Как делать четкие фотографии на любом фотоаппарате и как добиться резкости на фото
Начинающие одержимы вопросом, как увеличить резкость фотографии.
Многие не знают, что можно получать резкие снимки прямо из фотоаппарата. Без обработки в фотошопе или лайтруме.
Это руководство написано с целью научить вас делать резкие кадры, и помочь избежать распространенных ошибок, что приводят к нерезким снимкам.
Для начала нужно внести ясность в понятия резкости и четкости.
Начинающие путают их, полагая одно другим или объединяя два понятия в одно.
Что такое резкость?
Резкость это визуальная различимость границ между объектами на вашей фотографии.
Четкость это локальный микроконтраст на резких границах объекта, и она описывает визуальную резкость границ объектов в кадре.
Что это значит?
Это значит, что для четкой фотографии ее нужно резко снять. Ибо любые дальнейшие махинации по повышению резкости кадра воздействуют на локальный контраст, то есть на четкость, не затрагивая исходную резкость.
Подобного мнения придерживается и уважаемый мною Cambridgeincolour.com в этой статье.
Упрощу.
Если фотография снята нерезкой, то фотошоп вам не поможет, поскольку он воздействует на локальные контрасты. Он воздействует на четкость, и никак не затрагивает исходную резкость.
После снятия кадра, вы не можете воздействовать на его резкость. Пост обработка воздействует только на ту четкость, что имеется на исходном кадре.
Едем дальше.
От чего зависит резкость фотографии
Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.
Топ ошибок:
- Неправильное фокусирование
- Ошибки автофокуса
- Проблемы с объективом
- Выпадение из малой глубины резкости при съемке
- Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка
Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.
Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.
Неправильная фокусировка
В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.
Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.
Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.
Например.
Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.
Или где-то на заднем или переднем плане.
Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.
В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.
Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца.
Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.
Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?
Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.
Как этого избежать
Очень просто.
Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.
Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.
Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.
Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.
Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?
Нужно внимательно рассмотреть снимок.
Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.
Вероятнее всего.
И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.
Фронт фокус и бэк фокус как причина
Вы сфокусировались по глазам, но зона резкости оказалась на подбородке модели или ее ухе?
Перед моделью или позади нее?
В первом случае вы наблюдаете фронт фокус, во втором бэк фокус.
Фронт фокус это ошибка фокусировки объектива, когда фактическая зона резкости оказывается перед предполагаемой.
Бэк фокус это обратное явление, когда фактическая зона резкости оказывается позади места фокусировки.
Как проверить объектив на фронт- или бэкфокус
Это просто.
Нужна тестовая мишень и несколько кадров. При ее отсутствии можно обойтись канцелярской линейкой или обычной книгой.
- Закрепите фотоаппарат неподвижно под углом 45 градусов к плоскости таблицы или линейки
- Сфокусируйтесь на надпись в центре проверочной мишени или на значение 10 на линейке
- Используя автоспуск по таймеру, сделайте несколько кадров
Важно! Не толкайте камеру при тесте и не снимайте с рук.
Рассмотрите получившиеся кадры.
Если зона резкости находится перед надписью тестовой таблицы или цифрой линейки, то это фронт фокус.
Если резкая зона позади места фокусирования, то это бэк фокус.
Что делать?
Продвинутые модели фотоаппаратов позволяют внести поправку в работу автофокуса и добиться точной работы автофокуса. Дорогие модели объективов могут использовать дополнительную станцию, которая подключается к компьютеру и позволяет внести поправку в объектив.
Если вы не обладаете фотоаппаратом или объективом с подобными функциями и аксессуарами, то вас ждет поход в сервис на юстировку объектива и камеры.
Рекомендую подстраивать объектив под камеру, а не наоборот.
Статья «Мылит объектив или почему мои фотографии нерезкие?!» рассматривает еще пару причин появления нерезких снимков.
Глубина резкости и нерезкие фотографии при съемке на открытой диафрагме
Многие начинающие узнают про съемку на открытых диафрагмах гораздо раньше, чем ознакомятся с понятием глубины резкости или глубины резко изображаемого пространства.
Новички быстро обучаются открывать диафрагму ради красивого боке и размытого фона. Этим грешат неопытные владельцы светосильных фиксов, вроде знаменитого «полтинника» 50 мм/ 1.8 или 35мм объектива.
Новичок ставит минимальное значение диафрагмы в 1.8 или 1.4 и радостно удивляется отсутствию резкости на фотографиях.
Проблема в том, что глубина резкости при съемке на открытых диафрагмах очень мала.
Достаточно легкого смещения камеры от дрожания рук или учащенного сердцебиения, и объект съемки выпадает из глубины резкости.
В итоге, цветочек и размытый фон есть, но резкость на цветочке отсутствует или переместилась на его листья.
Выпадение из глубины резкости усугубляется съемкой с рук при большой выдержке.
Как избежать
- Старайтесь использовать центральную точку фокусировки. Она самая точная и цепкая
- Не двигайте камеру после фокусирования на объект съемки
- Не перестраивайте кадр после фокусировки при съемке на открытой диафрагме
Многие знают, что можно навестись по центральной точке и перекомпоновать кадр, удерживая кнопку спуска в полунажатом состоянии, что блокирует работу автофокуса.
При съемке с малой глубиной резкости, перестроение кадра гарантировано подарит вам нерезкую расфокусированную фотографию из-за изменения расстояния до объекта съемки.
Этот способ замечательно работает только при большой глубине резкости или чистейшей карме фотографа.
Но, вернемся к выдержке.
Шевеленка и съемка на длинной выдержке с рук
Итак.
Какую выдержку при съемке с рук считать допустимой для получения резкой фотографии?
Правило простое.
Нужно единицу разделить на фокусное расстояние объектива.
Например.
Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50. Для 200 мм комфортная выдержка составит 1/200.
Разумеется, система стабилизации объектива или камеры позволяет снимать на более длинных выдержках.
Правило нестрогое и служит лишь примерным ориентиром.
Снимая с рук на длинных выдержках вы рискуете получить смазанную фотографию и отсутствие резкости на снимке.
Снимая на выдержке близкой к предельной выдержке для съемки с рук, вы рискуете получить шевеленку.
Шевеленка это небольшое размытие снимка, вызванное дрожанием рук. Фотографию можно было бы назвать резкой, но легкая размытость ее портит.
Небольшую шевеленку можно исправить, добавив резкости в рав конвертере, фотошопе или лайтруме. И этот способ работает всегда, если не пытатся распечатать снимок большим форматом.
Радикальным способом борьбы со смазом и шевеленкой выступает штатив или любая твердая поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат при съемке. Другим радикальным способом будет использование вспышки.
Тут возникает проблема.
Встроенная камерная вспышка начисто убивает светотеневой рисунок.
Вы видели плоские лица с пустыми красными глазами, коими завалены социальные сети?
Это заслуга встроенной вспышки.
Можно использовать накамерную поворотную вспышку или выносную. Это сохранит светотеневой рисунок, но потребует от вас понимания своих действий и природы света, что потребует от вас больших знаний, нежели у вас есть сейчас.
Как добиться резкости и четкости
Это легко.
Достаточно правильно сфокусироваться, выставив вручную точку фокуса, и при комфортной выдержке для съемки с рук, нажать на спуск.
Снимая на открытой диафрагме, нужно помнить про возможность выпадения из глубины резкости.
Есть одно общее правило съемки резких фотографий.
Любой зум объектив обеспечивает лучшую резкость и качество снимка при съемке на средних значениях диафрагмы и фокусного расстояния.
Например.
Китовый объектив 18-55мм обеспечит наилучшую резкость снимка в диапазоне диафрагм f/8 -f11 при фокусном расстоянии 35 мм и близких к нему значениях.
Объектив 50-200мм обеспечит наилучшую резкость при фокусном расстоянии 100-120 мм и прикрытых диафрагмах f/8-f11.
Разумеется, этот лайфхак не отменяет правильной фокусировки и короткой выдержки при съемке с рук.
Сложно выпасть из глубины резкости, снимая на этих диафрагмах, но и размыть в ноль задний фон с красивым боке тоже не удастся.
Вернемся к объективу.
Если прикрытая диафрагма улучшает резкость снимка, и предотвращает выпадение из глубины резкости, то почему бы не закрыть диафрагму еще больше?
Скажем, снимать не на f/8 или f/11, а на f14 или f/18?
Дело в дифракции объектива.
На прикрытых диафрагмах происходит дифракция света, что приводит к падению общего контраста снимка. Это выражается ухудшением резкости и четкости фотографии.
Как будто вы фотографировали через стекло.
Избавиться от этого можно, снимая на значениях диафрагмы до появления дифракции.
Фильтр нейтральной плотности несколько спасет ситуацию, ограничив световой поток. У вас появится возможность обеспечить резкость по всему кадру, снимая на закрытой диафрагме, и не переживая за дифракцию. Но снижение светового потока удлиняет выдержку со всеми вытекающими последствиями.
В сети легко можно найти графики и примеры появления дифракции у популярных моделей объективов.
Резюмирую.
Нужно лишь точно сфокусироваться в нужное место кадра, правильно выбрать диафрагму для нужной глубины резкости, и снять кадр с выдержкой, исключающей шевеленку и смаз при съемке с рук.
И никаких шаманских плясок с фотошопом не потребуется.
Что такое резкость
Резкость описывает различимость деталей на фотографии, и она может использоваться как важный творческий инструмент для выделения текстуры.
Соответствующая техника фотографии и пост-обработки может значительно улучшить резкость, хотя она безусловно ограничена возможностями вашей камеры, увеличением изображения и дистанцией просмотра. На воспринимаемую резкость изображения влияют два фундаментальных фактора: разрешение и чёткость.
| Чёткость | Разрешение | |||
| высокая | низкая | высокое | низкое | |
Чёткость описывает степень размытия границ, так что высокая чёткость подразумевает резкие, чётко видимые границы. | Разрешение описывает способность камеры отделить близко расположенные элементы друг от друга, на примере близко расположенных вертикальных линий, показанных выше. |
Разрешение цифровых камер ограничено их цифровыми сенсорами, в то время как чёткость зависит как от качества используемого объектива, так и от типа пост-обработки.
Чёткость является единственным аспектом резкости, который всё ещё доступен вашему контролю, после того как снимок сделан, и именно чёткость повышается, когда изображение подвергается повышению резкости (см. «Нерезкая маска»).
Сравнение
Фотографии требуют и высокой чёткости, и высокого разрешения, чтобы они воспринимались как достаточно резкие. Следующий пример разработан для того, чтобы дать вам понять, как каждый из факторов влияет на снимок:
| Чёткость: высокая | Разрешение: низкое | |
| Чёткость: низкая | Разрешение: высокое | |
| Чёткость: высокая | Разрешение: высокое | |
Свойства резкости
Резкость также зависит от других факторов, которые влияют на наше восприятие разрешения и чёткости. Визуальный шум (или зерно плёнки) обычно пагубно влияет на изображение, однако малое количество шума может на самом деле повысить ощущение резкости.
Рассмотрим следующий пример:
| Шум невелик, размыто | Шум велик, резко |
Несмотря на то, что оба изображения не подвергались повышению резкости, пример слева кажется более размытым и менее детальным. Визуальный шум может быть очень мелким и иметь очень высокую чёткость — и глаз, обманываясь им, воспринимает детали как резкие.
Резкость зависит также от дистанции просмотра. Изображения, предназначенные для просмотра с большого расстояния, такие как постеры или рекламные щиты, могут иметь намного меньшее разрешение, чем отпечатки для галереи искусств, но могут при этом казаться более резкими в связи с дистанцией просмотра. Имейте это свойство в виду, задавая резкость для своего изображения, поскольку оптимальная резкость необязательно та, при которой оно лучше всего выглядит у вас на экране.
Кроме того, резкость значительно зависит от вашего обращения с камерой. Даже мельчайшие сотрясения камеры могут трагически снизить резкость изображения.
Tutorials – Sharpness
Резкость описывает четкость деталей на фотографии и может быть ценным творческим инструментом для подчеркивания текстуры. Надлежащая техника фотографирования и постобработки может иметь большое значение для повышения резкости, хотя резкость в конечном итоге ограничивается оборудованием вашей камеры, увеличением изображения и расстоянием просмотра. На воспринимаемую резкость изображения влияют два основных фактора: разрешение и резкость.
Резкость
Разрешение
Резкость описывает, насколько быстро информация об изображении переходит на края, и поэтому высокая четкость приводит к резким переходам и деталям с четко определенными границами.
Разрешение описывает способность камеры различать близко расположенные детали, такие как два набора линий, показанных выше.
Для цифровых камер разрешение ограничено вашим цифровым датчиком, тогда как резкость зависит как от качества вашего объектива, так и от типа постобработки. Резкость — это единственный аспект резкости, который все еще находится под вашим контролем после того, как снимок был сделан, поэтому резкость — это то, что повышается при цифровой резкости изображения (см. Повышение резкости с помощью «нерезкой маски»).
СРАВНЕНИЕ
Фотографии требуют высокой резкости и разрешения, чтобы восприниматься как критически резкие. Следующий пример призван дать вам представление о том, как каждый из них влияет на ваше изображение:
Резкость: высокая, разрешение: низкое Резкость: Низкая, Разрешение: Высокое Резкость: Высокая, Разрешение: Высокое
СВОЙСТВА РЕЗКОСТИ
Резкость также зависит от других факторов, влияющих на наше восприятие разрешения и резкости. Шум изображения (или зернистость пленки) обычно вреден для изображения, однако небольшие его количества могут фактически увеличить видимость резкости.
Хотя резкость обоих изображений не повышалась, изображение слева кажется более мягким и менее детализированным. Шум изображения может быть как очень мелким, так и иметь очень высокую четкость — обманывая глаз, заставляя думать, что присутствуют четкие детали.
Резкость также зависит от расстояния просмотра. Изображения, предназначенные для просмотра с большего расстояния, например плакаты или рекламные щиты, могут иметь гораздо более низкое разрешение, чем репродукции изобразительного искусства в галерее, но и то, и другое может восприниматься как резкое из-за расстояния просмотра. Помните об этом свойстве при повышении резкости изображения, поскольку оптимальный тип повышения резкости может не обязательно соответствовать тому, что лучше всего выглядит на экране.
На резкость также сильно влияет техника вашей камеры. Даже незначительное дрожание камеры может значительно снизить резкость изображения. Правильная выдержка, использование прочного штатива для камеры и блокировка зеркала также могут значительно повлиять на резкость ваших отпечатков.
- Чтобы узнать, как повысить резкость фотографий, см. Руководство по повышению резкости изображений.
Хотите узнать больше? Обсудите эту и другие статьи на наших форумах цифровой фотографии.
Определение резкости — что такое резкость от SLR Lounge
что такое резкость
Одной из самых больших проблем в фотографии, несмотря на все различные типы помощников и функций, призванных помочь фотографу, является достижение идеальной резкости. Резкости, конечно, легко добиться, если фотограф понимает простые понятия и факторы, которые играют роль в достижении «резкости», в отличие от мягкости или размытости.
Резкость, острота зрения, детализация изображения
С технической точки зрения резкость определяется как резкость или контраст между краями объекта на изображении. Четко очерченный край, который делает резкий переход от одного цвета или тона к другому, тем самым придавая четкость этому объекту на фотографии, считается «резким».
Как добиться резкости на фотографиях
Для фотографов в реальном мире важно, как добиться резкости на своих фотографиях. От оборудования, которое вы используете, до методов, которые вы используете, вот факторы, которые помогают достичь резкости:
ОБЪЕКТИВ:
К счастью, большинство современных объективов способны на невероятную резкость, если правильно их использовать. Однако есть и другие факторы, которые играют роль даже при использовании очень резкого объектива. Например, глубина резкости (или ее отсутствие) может привести к тому, что изображение будет резким только в одной области, но не в фокусе в другой. Объективы с апертурой часто очень резкие, когда они закрыты на несколько ступеней или при любой диафрагме, оптимальной для объектива, например, f/4, f/5,6 или f/8. Однако объектив, способный обеспечивать резкость при f/2,8 или выше, часто не будет демонстрировать резкость, если глубина резкости, фокусировка или техника съемки не контролируются должным образом.
FOCUS:
Фокусировка вашего объектива — это отдельная задача, позволяющая добиться максимально резкого результата. Ниже приведены советы о том, как добиться лучшей фокусировки. К сожалению, во многих случаях у фотографа очень резкий объектив, но из-за ошибок фокусировки результаты получаются размытыми. Если фотограф полагается на автофокус для достижения резкости, лучше всего регулярно проверять автофокус, снимая (со штатива) изображения статического объекта и проверяя резкость на задней панели камеры или на компьютере.
КАМЕРА:
Хотя это не тот фактор, который вы можете контролировать (помимо покупки новой камеры), разрешение сенсора камеры, очевидно, играет роль в достижении уровня резкости. Сенсор с более высоким разрешением (больше мегапикселей или большая поверхность пленки) способен обеспечить большую детализацию изображения в целом. Хотя сами по себе мегапиксели технически не связаны напрямую с резкостью (разрешающая способность и фактическая резкость — разные вещи), все же следует отметить, что некоторые функции, предлагаемые современными цифровыми камерами, действительно могут повысить четкость сенсора на уровне пикселей.
Многие камеры с большим количеством мегапикселей убрали свой фильтр сглаживания (фильтр AA), который позволяет получать более четкие изображения за счет исключения ранее распространенной функции цифрового датчика шаблона Байера, заключающейся в «легком размытии» пикселей, чтобы избежать нежелательных артефактов, таких как муар. Кроме того, некоторые камеры теперь предлагают функции смещения пикселей, которые позволяют датчику повысить общую резкость за счет записи нескольких изображений при смещении датчика с шагом ~ 1 пиксель.
СТАБИЛЬНОСТЬ:
К сожалению, чем острее объектив и чем «острее» датчик изображения, тем более размытым или мягким изображение будет выглядеть, если не использовать правильную технику съемки. То, что когда-то считалось приемлемым методом удержания рук на 35-мм пленке или с 3-6-мегапиксельной камерой, скорее всего, приведет к потере резкости на современном 24-50-мегапиксельном сенсоре. По этой причине при съемке с рук рекомендуется более короткая выдержка, а при съемке со штатива рекомендуется использовать спусковой тросик, задержку экспозиции, блокировку зеркала или электронный затвор.
Насадки для более четких фотографий
Вот набор советов, которые фотографы могут использовать для получения более четких изображений:
6 советов для получения более четких изображений с помощью автофокуса на цифровой зеркальной камере
15 советов, если у вас проблемы с фокусировкой
Что такое блокировка зеркала и электронный затвор?
3 совета по съемке четких портретов при длинных выдержках
9 советов по съемке четких фотографий
5 советов, как получить четкие фотографии с малой глубиной резкости
3 совета, как получить четкие фотографии с рук
Критическая резкость
Когда все эти факторы либо контролируются, либо оптимизируются, говорят, что изображение достигло критической резкости. Проще говоря, камера, объектив и техника съемки добились максимально резких результатов и высочайшего уровня детализации, на который способна их система.
Хотя достижение критической резкости, безусловно, является наиболее важным аспектом создания резкого, детализированного конечного результата, в общем процессе есть еще один заключительный шаг — повышение резкости на этапе постобработки.