Датчики замера экспозиции ЦЗК Canon
Для комфортной работы с современными зеркальными камерами очень важен точный замер экспозиции.
Расположения датчика замера экспозиции в камере Canon EOS 7D Digital
На цифро-зеркальных камерах замер экспозиции, при визировании через ОВИ, производится с помощью специального датчика, который расположен за пентапризмой или пентазеркалом камеры. Замер производится при полностью открытой диафрагме по отраженному свету (так называемым ‘Full Aperture TTL metering’). При использовании Live View замер экспозиции производится с помощью основной матрицы фотоаппарата, что, порой, позволяет определить его более точно :).
Датчики замера экспозиции камер Canon EOS Digital являются неким подобием основной матрицы, разбитой на определенное количество зон или пикселей, которые улавливают световой поток. Каждая зона отвечает за часть кадра и производит замер только для выбранного участка. Как оказалось, во многих камерах используется один и тот же датчик, а отличия в работе экспозамера касаются только алгоритмов обработки данных, а также различных тонкостей сопряжения системы экспозамера с системой фокусировки.
Датчик замера с 63 зонами и двухслойным SPC
В основном, все датчики замера построены на кремниевой основе и имеют название SPC (Silicon Photo Cell – кремниевая фото ячейка). До появления в Canon 7D двухслойного SPC-датчика можно было говорить, что камеры Canon выполняют замер по монохромному изображению, не различая при этом цвета. Подобные датчики могут допускать ошибку из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету, что, в определенных ситуациях, может привести к ошибкам замера экспозиции. Для борьбы с подобным эффектом перед датчиком ставят дополнительный фильтр, который делает SPC-датчик нейтральным к разным составляющим спектра.
Спойлер: ЦЗК Nikon испокон веков для замера экспозиции используют полноцветные RGB датчики CCD-типа и горя не знают 🙂
Чтобы повысить эффективность работы системы замера экспозиции в Canon 7D используется система iFCL (Intelligent Focus, Color, Luminance) на основе двухслойного SPC-датчика.
После выхода Canon 7D данную систему начали устанавливать и на любительские камеры, их список можно увидеть в табличке выше (модели с ’63-зонный с двуслойным SPC и iFCL’).
Двухслойный SPC (Основа рисунка для диаграммы взята на сайте northlight-images.co.uk)
Один слой SPC чувствителен к красной и зеленой составляющей, второй – к синей и зеленой. При работе микропроцессор сравнивает уровни сигналов с обоих слоев и высчитывает нужные параметры экспозиции.
Также, новая система 
В разных камерах сопряжение с точками фокусировки имеет свои особенности и алгоритмы работы.
Подобный режим имеется и в камерах, использующих обычный 63-зонный датчик – 1D Mark IV, 1D Mark III, 1Ds Mark III. В этих камерах также сопряжены точки фокусировки и замер экспозиции. Ключевым отличием от двухслойного SPC-датчика является отсутствие нескольких слоев, чувствительным к разным цветам. В камерах использующих 21 или 35-ти зонный датчик, дела обстоят несколько хуже.
Вид датчика экспозиции для камеры canon 1dx
Для камер Canon EOS 1D X и Canon EOS 1D C был разработан более точный и сложный датчик замера, который производит замер уже по цветному изображению и имеет огромное количество возможностей (так называемая технология iTR – Intelligent Tracking and Recognition – система отслеживания и распознавания в паре с технологией iSA – Intelligent Subject Analysis – интеллектуальный анализ объектов).
Вот его базовые возможности:
- определяет присутствие лица в кадре
- рассчитывает информацию по распределению цвета в кадре
- помогает более точно определить местоположение объекта съемки при использовании вспомогательной подсветки вспышкой (стробоскопом)
- в условиях с плохой освещенностью 252 зоны объединяются в 35 более крупных зон, что позволяет более точно сделать замер
- совместно с системой фокусировки позволяет реализовать colour-tracking
- алгоритмы датчика по разному относятся к каждому из цветов, позволяя более гибко контролировать экспозицию
Скорее всего данный 252-зонный RGB датчик мы увидим и во многих последующих моделях Canon.
7D Mark II использует подобный к Canon EOS 1D X датчик замера экспозиции, правда, число пикселей в нем увеличено до 150.000. Ко всему прочему 7D Mark II для замера экспозиции учитывает инфракрасный спектр (IR), что позволяет более точно определить экспозицию снимка. А еще появилась уникальная функция при съемке сцен с мерцающим светом, которая позволяет делать снимок только при максимальной яркости освещения.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Объективы и акции на них смотрите на Moyo.ua.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.
Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика
На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция.
Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.
Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.
Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com
Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме
В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:
- диафрагма;
- выдержка;
- ISO.
В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.
Диафрагма
Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография.
Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия.
Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).
Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a
Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).
Выдержка
Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет.
Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд).
Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее.
Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.
Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a
Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.
ISO
Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр.
Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.
Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.
Брекетинг экспозиции
Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.
Зачем нужен брекетинг экспозиции?
- Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.
- Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.
Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a
Как включить брекетинг экспозиции
- Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.
- С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.
Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.
- Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.
Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата
Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).
Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона.
Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).
Режимы замера экспозиции
Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.
Усреднённый замер
Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.
Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер
Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.
Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.
com
Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер
Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.
Точечный замер
Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.
Частичный замер
Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере.
Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.
Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.
Компенсация экспозиции
Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.
Как включить режим экспокоррекции
- Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
- Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
- Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее.
По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.
Настройка экспозиции по серой карте
Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).
С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org
- Поместите карту серого в сцену.
Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок. - Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
- Сделайте замер по серой карте.
- Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.
Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.
Режимы замера камеры и когда их использовать
Современные беззеркальные и цифровые однообъективные зеркальные камеры (DSLR) имеют функцию, называемую «замер камеры». Другие модели камер используют другое имя, но оно точно такое же.
Но были ли разные режимы замера камеры и когда их использовать? Это то, что вы собираетесь узнать.
Что такое замер камеры?
Современные камеры могут определять правильное сочетание выдержки, диафрагмы и ISO для получения правильной оценки. Этот процесс, когда ваша камера выполняет расчет правильных переменных, называется замером.
Термин замер пришел из старых дней фотографии, когда фотографам нужно было использовать экспонометр, чтобы определить правильную комбинацию диафрагмы, ISO пленки и скорости затвора.
Экспонометр определяет количество света в окружающей среде, после чего фотограф использует предоставленные настройки для захвата изображения.
Однако современные камеры имеют встроенный экспонометр, и вам больше не нужно использовать отдельный экспонометр.
Замер экспозиции с помощью камеры основан на 18% серого или нейтрального серого. Это означает, что камера определяет серый элемент на изображении и пытается увеличить или уменьшить его до 18% серого.
Однако бывают случаи, когда использование экспонометра не дает правильных результатов.
Например, если вы снимаете преимущественно белый объект, остальная часть изображения будет недоэкспонирована.
Почему?
Поскольку камера воспринимает белый цвет на вашем изображении как слишком яркий и пытается снизить его до оценочного уровня серого 18%, остальная часть изображения становится темнее.
При съемке темного объекта происходит обратное.
Попробуйте снять черный объект на улице, и остальная часть кадра, скорее всего, будет переэкспонирована. Камера будет основывать оценку на темном объекте, следовательно, она поднимет оценку остальной части изображения.
Существуют инструменты, которые помогут вам получить правильную экспозицию независимо от того, яркий это объект или темный. Но мы углубимся в это позже в этой статье.
Какие существуют режимы замера камеры?
Существуют различные режимы замера камеры, и мы обсудим каждый из них по отдельности. Давайте начнем.
Оценочный замер | Матричный замер | Многошаговый замер
Замер экспозиции, матричный замер или многошаблонный замер — наиболее распространенный режим замера.
Это также режим по умолчанию, который использует ваша камера, так как он обычно хорошо работает в большинстве ситуаций.
В этом режиме замера рассчитывается количество света в сцене, и ваша камера выбирает правильную диафрагму, ISO и скорость затвора для достижения правильной экспозиции.
Но как ваша камера определяет правильную экспозицию для всего изображения?
В этом режиме измерения изображение делится на девять различных сеток. Каждая сетка рассчитывается для достижения правильной экспозиции всего изображения.
Однако есть и другие факторы, которые камера принимает во внимание, прежде чем решить, какие настройки использовать. Одним из них является точка фокусировки.
Например, если ваша точка фокусировки находится в правом верхнем углу сетки по правилу третей, камера отдаст приоритет этой области над другими.
В обычной фотографии используется оценочный замер, поскольку, как упоминалось ранее, он хорошо работает в большинстве ситуаций.
Независимо от того, находитесь ли вы на улице или в помещении, это даст вам достойное изображение.
Центровзвешенный замер
Центровзвешенный замер, как следует из названия, отдает приоритет центру изображения при определении правильной экспозиции.
В этом режиме измерения другие области серого на краях и углах изображения игнорируются. Вместо этого он позаботится о том, чтобы в центре вашего изображения был нейтральный серый цвет, если это возможно.
Когда следует использовать центрально-взвешенный замер?
Этот режим замера следует использовать, если ваше кадрирование сфокусировано только на центре. Это также полезно, если фон или область заняты, и вы не хотите, чтобы окружение включалось в расчет экспозиции.
Лучшим примером этого является концертная фотография. Взгляните на пример выше.
Группа или вокалисты находятся в центре изображения, а окружение темное. Если вы собираетесь использовать здесь оценочный замер, то камера будет переэкспонировать все изображение, чтобы компенсировать темные области по бокам сцены.
Точечный замер
Точечный замер аналогичен центрально-взвешенному замеру, за исключением того, что область уменьшается. Он используется для расчета точной экспозиции небольшой области, а не всего изображения.
Попробуйте сфотографировать луну. Полученное изображение большую часть времени будет представлять собой засвеченную луну.
Однако, если вы измените настройки камеры на точечный замер и сфокусируетесь на луне, экспозиция вашего изображения будет лучше. Луна будет иметь сбалансированную экспозицию, в то время как окружающая среда станет темнее.
Вы также можете использовать точечный замер, если находитесь в людном месте и хотите сфотографировать небольшой объект. Камера примет во внимание этот единственный объект и позаботится о том, чтобы он имел правильную экспозицию, независимо от того, недодержан или переэкспонирован фон или передний план.
Частичный замер
Canon имеет дополнительный режим замера, который называется частичным замером.
Этот режим замера аналогичен точечному замеру. Однако он охватывает большую площадь.
Возвращаясь к предыдущему примеру с концертом. Если вы хотите сделать портрет вокалиста, вы можете использовать частичный замер, чтобы все лицо было правильно экспонировано, а остальная часть изображения не учитывалась.
Частичный замер также удобен при съемке портретов, так как он всегда обеспечивает правильную экспозицию лица объекта съемки.
Взвешенный замер по ярким участкам
Компания Nikon имеет собственный режим замера экспозиции, который называется Взвешенный замер по ярким участкам. Этот режим гарантирует, что ни одна область на вашем изображении не будет засвечена.
Когда следует использовать этот режим?
Используйте этот режим, если сцена слишком яркая, а блики вашего объекта размыты. Вы также можете использовать этот режим, если условия освещения время от времени меняются. Это гарантирует, что даже при изменении освещения ваша камера все равно сохранит детали вашего объекта.
Средний замер для всего экрана
Sony также имеет функцию, называемую режимом среднего замера для всего экрана. Этот режим очень похож на оценочный замер, но имеет небольшое отличие.
При оценочном замере камера по-прежнему учитывает вашу точку фокусировки и следит за тем, чтобы ее экспозиция имела приоритет над другими областями вашего изображения.
Однако в режиме замера «Усреднение по всему экрану» камера не учитывает точку фокусировки. Его единственная цель — убедиться, что изображение, которое вы делаете, имеет правильную экспозицию.
Вы можете использовать этот режим, если хотите, чтобы изображение выглядело последовательно, независимо от смены объекта. Например, групповой портрет с одиночной фотосессией. После того, как ваша камера настроена, экспозиция остается неизменной на всем протяжении.
В случае сомнений используйте серую карту
Профессиональные фотографы используют аксессуар, называемый серой картой, чтобы обеспечить постоянную экспозицию.
На серой карточке напечатано 18% серого цвета. Но как вы его используете?
Если у вас есть серая карта, положите ее рядом с объектом и сделайте снимок. Затем вы можете использовать это как основу для экспозиции при редактировании фотографий в Lightroom или Photoshop.
В этих приложениях есть ярлык, в котором вы выбираете серую карту, и изображение автоматически получает правильную экспозицию.
Помимо экспозиции, серая карта также поможет вам добиться правильного баланса белого изображения при редактировании. Тот же метод выбора серой карты в качестве основы для коррекции баланса белого можно выполнить с помощью Lightroom или Photoshop.
Заключительные мысли
Режимы замера камеры помогут вам получить наилучшее изображение. Не существует надежного способа определить наилучший режим замера, поскольку результат субъективен.
Все, что вам нужно сделать, это поэкспериментировать с различными режимами экспозамера камеры, прежде чем перейти к окончательному снимку.
Продолжайте практиковаться и тренировать свой глаз, и достаточно скоро вы будете знать, какой режим выбрать с самого начала.
Как использовать частичный замер — Руководство по фотосъемке с помощью зеркальных фотокамер
Частичный замер — это один из четырех режимов, используемых в основном в камерах Canon для измерения яркости объекта. Это позволяет фотографу выбрать правильную экспозицию в зависимости от условий освещения.
Точечный замер на камерах Nikon очень похож на частичный замер на камерах Canon. Однако для пользователей Canon некоторые модели поставляются как с точечным, так и с частичным режимом замера.
В чем разница между режимами частичного и точечного замера?
Режимы частичного и точечного замера экспозиции очень похожи. Разница в том, что при частичном замере экспозиции используется примерно 6,5% площади видоискателя, тогда как при точечном замере яркость измеряется с использованием всего 2,5% сцены.
В камерах Nikon при точечном замере экспозиция берется примерно из 5% сцены в зависимости от модели.
Как видите, точечный замер на камерах Nikon работает очень похоже на частичный замер на камерах Canon.
Когда использовать частичный замер?
Лучше всего использовать частичный замер, когда фон намного ярче, чем объект. Вы когда-нибудь делали фотографию, на которой ваш объект был настолько темным, что напоминал силуэт? Это идеальное время для переключения камеры на частичный замер. Например, человек, стоящий рядом с окном, сквозь которое светит яркий солнечный свет.
Настройка цифровой камеры на частичный замер экспозиции — идеальное решение проблем с контровым освещением. Что для многих фотографов вообще не проблема. На самом деле они используют контровое освещение в своих интересах при создании потрясающих портретов с контровым светом.
Частичный замер экспозиции при съемке природы
Фотографам природы также будет полезен частичный замер экспозиции при съемке дикой природы. Неважно, кто ваш объект — люди или дикая природа. Применяется та же теория.
Если объект намного темнее, чем более яркий фон, переключение режима замера на частичный поможет создать гораздо более приятную экспозицию и более детализировать объект.
Фотографии ниже являются отличным примером.
Единственное редактирование, которое я сделал с этими изображениями, — это изменение их размера для просмотра в Интернете. В остальном они такие, какими были в камере.
Первое изображение было снято с настройкой камеры по умолчанию, в режиме шаблонного замера. Это была сложная ситуация с освещением. Птица была намного темнее, чем ее окружение. Это был пасмурный день, поэтому вода была сероватого цвета, однако на воде были сильные блики от солнца, едва пробившегося сквозь облачный покров.
В результате получилась тёмная птица, у которой почти нет деталей в области крыльев, тела или глаз.
Изменить режимы замера
Изменив режим замера на частичный, я снова сделал снимок.
Как вы можете видеть на изображении ниже, перья и голова птицы теперь имеют гораздо больше деталей по сравнению с предыдущей фотографией.