Режим съемки ручной: Ручной режим съемки

Ручной режим съемки

Этот режим позволяет фотографу полностью контролировать все настройки камеры, поэтому, чтобы использовать его максимально эффективно, нужно иметь базовые знания о том, что такое экспозиция и как взаимосвязаны в ней три параметра: выдержка, диафрагма и ISO. Ручной режим присутствует во всех зеркальных фотокамерах, камерах со сменной оптикой, просьюмерских фотоаппаратах, а также в некоторых продвинутых моделях компактных фотоаппаратов.

Каждый из этих параметров в ручном режиме можно регулировать независимо друг от друга. Ручной режим предоставляет максимальную гибкость в управлении камерой. Освоив работу с камерой в ручном режиме – можете считать себя почти профессиональным фотографом! Только не зацикливайтесь на этом режиме – нужно уметь грамотно использовать и полуавтоматические режимы, такие как приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный режим.

Когда же оправдано использование ручного режима? Тогда, когда полуавтоматические режимы могут давать ошибку или их использование может испортить фотографию.

Приведу конкретные примеры:

Съемка в студии.

При съемке в студии использование режимов приоритета становится бесполезным, кроме того, это приведет к получению брака на фотографии. Почему? Потому что экспозиция при съемке в студии определяется импульсом вспышек, который имеет очень высокую мощность, по сравнению с окружающим освещением, но очень малую длительность. Следовательно, раз импульс очень короткий и мощный, а от окружающего естественного света нам необходимо избавиться, чтобы он не оказывал влияния на светотеневой рисунок, нужно использовать короткую выдержку. А количество света, попадающего на сенсор, регулируется в таком случае диафрагмой.

Получается следующий алгоритм действий – ставим выдержку, равную или чуть длиннее выдержки синхронизации. Обычно это 1/200 с. Камера при этом должна находиться в режиме М. Затем, делая пробные снимки, подбираем значение диафрагмы для оптимальной экспозиции.

Ночная съемка

Если вы снимаете город в так называемый «синий час», то автоматика камеры при замере экспозиции посчитает кадр слишком темным, то есть установит такие значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить нормально экспонированный, с точки зрения зашитого в нее алгоритма, кадр.

 Для вас же это неприемлемо, так как необходим именно темный кадр. Подбирать компенсацию экспозиции для полуавтоматических режимов – дело тоже хлопотное. В этом случае можно поступить следующим образом:

• Переключаем камеру в режим приоритета диафрагмы
• Выставляем нужную диафрагму, руководствуясь тем, на какой диафрагме объектив дает максимальную резкость, а также необходимой глубиной резкости.
• Запоминаем значение выдержки, которое предложил фотоаппарат.
• Переключаем камеру в ручной режим.
• Выставляем такое же значение диафрагмы, а значение выдержки укорачиваем на 2-3 ступени (то есть в 4-8 раз)
• Делаем пробный снимок. При необходимости корректируем значение выдержки

В результате, с минимальными затратами времени мы получим нужную экспозицию кадра

Съемка панорам

При съемке кадров для последующей склейки панорам очень важно, чтобы на всех кадрах была одинаковая экспозиция. Полуавтоматические режимы (приоритет выдержки и диафрагмы), обеспечить этого не могут. Следовательно, нужно пользоваться ручным режимом и снимать все кадры с одинаковыми настройками.

Творческая съемка

Если вы хотите сознательно получить передержанный или недодержанный кадр, то тут альтернативы ручному режиму нет. При съемке салютов и фейерверков также используется ручной режим. Есть также очень интересная техника студийной съемки, со смешанным освещением, когда одновременно используется постоянный и импульсный свет. Она позволяет получать фантастические эффекты без использования графических редакторов. 

Объективы с ручной фокусировкой

Многие используют для съемки объективы с ручной фокусировкой. Если это не специально изготовленные для данной фирмы объективы, то фотоаппарат не может определить значение диафрагмы и считает, что объектив на камеру не установлен. В этом случае альтернативы ручному режиму вообще нет. Спрашивается, зачем использовать подобные объективы, не проще ли купить «родной» автофокусный?

Дело в том, что некоторые модели мануальных объективов (то есть с полностью ручным управлением) имеют превосходные оптические характеристики или очень интересный, пластичный рисунок боке.

Поэтому их часто используют для художественной съемки, и даже для коммерческой, например, предметной.

В статье использовано фото Олега Вайднера.

03/02/2012    Просмотров : 98194    Источник: photo-monster.ru    Автор: Евгений Карташов

Еще уроки из рубрики «Все основы»

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много…

Читать дальше →

09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

8 801

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата.

..

Читать дальше →

29/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

16 066

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.

Читать дальше →

17/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

29 092

Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы…

Читать дальше →

10/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

13 004

0

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все. ..

Читать дальше →

05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 195

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в…

Читать дальше →

12/08/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 741

Учимся снимать в ручном режиме | Статьи | Фото, видео, оптика

Фотография: pixnio.com

Фотосъемка в ручном режиме — это как управление автомобилем. Если вы умеете водить машину с механической коробкой передач, то перейти на автоматическую не составит труда. А вот наоборот уже не работает. Та же логика с ручным и автоматическим режимом фотосъемки: овладеете первым — сможете снимать в любом из них. Да, ручной режим — это сложно поначалу, но сейчас мы вам поможем.

Зачем снимать в ручном режиме

Конечно, заманчиво позволить камере управлять всеми настройками. Но, во-первых, вы мало чему научитесь в процессе. А во-вторых, картинка будет такой, как «хочет» камера, а не такой, как хотите вы. Ручной же режим дает вам полный контроль над изображением, и вы больше узнаете о базовых принципах фотографии на практике.

Вы сможете контролировать, сколько света будет поступать в камеру, и, соответственно, насколько темнее или светлее будут ваши фотографии. Вы сможете подключать креативные эффекты — добавлять или убирать Motion Blur (размытие от движения), «замораживать» нестатичный объект и, конечно, контролировать боке.

Как снимать в ручном режиме

Для начала нужно разобраться в такой базовой концепции, как «треугольник экспозиции». В камере есть три элемента (настройки), которые контролируют, сколько света поступает на ее матрицу: выдержка, диафрагма, ISO. Они и составляют три стороны «треугольника экспозиции».

«Треугольник экспозиции» демонстрирует баланс трех основных параметров. Источник: photo7.ru

С помощью этого «треугольника» вы легко запомните, что для правильной экспозиции вам требуется баланс всех трех элементов. Каждый из них влияет на улавливание света по-разному и имеет свой собственный креативный эффект.

Когда снимаем в ручном режиме, мы выбираем настройку каждого из трех элементов, подбирая баланс для получения подходящей картинки.

Какое же влияние каждый из параметров оказывает на фотографию? Зная это, вы сможете избежать таких проблем, как слишком темная или слишком светлая картинка (недо- или переэкспонированный снимок), расфокус и т. п., поэтому читайте дальше.

Выдержка

Что это? Выдержка — это время, в течение которого затвор остается открытым после нажатия на кнопку его спуска. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на матрицу (и тем светлее будет снимок).

Как она измеряется? Выдержка измеряется в долях секунды. Например: 1/100 — одна сотая секунды, а 1/10 — одна десятая секунды. Выдержка 1/100 короче выдержки 1/10, то есть затвор открыт меньше.

Как это влияет на фотографию? С помощью выдержки вы можете остановить («заморозить») движение. Чем дольше открыт затвор (дольше выдержка), тем больше движения он фиксирует (что приводит к размытию — Motion Blur). Более короткая выдержка останавливает движение — это удобно при съемке спортивных мероприятий, экшен-сцен, движущихся детей и животных. К примеру, для съемки детей подойдет выдержка около 1/160 секунды.

Эффект Motion Blur на большой выдержке: неподвижные объекты остаются резкими, а движение размывается. Фотография: pixabay.com

Диафрагма

Что это? Диафрагма определяет размер отверстия объектива (само отверстие называется апертура, но часто их используют как синонимы), когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу (и наоборот).

Как она измеряется? Диафрагма измеряется в f-стопах. В зависимости от объектива значение диафрагмы может варьироваться от f/0.7 до f/22. При этом чем меньше второе число, тем больше открыта диафрагма (и, соответственно, больше света попадет в камеру). То есть f/0.7 — намного более открытая диафрагма, чем f/22.

Как это влияет на фотографию? Кроме яркости снимка, диафрагма управляет глубиной резкости: сколько всего будет находиться в фокусе перед точкой фокусировки и за ней. Открытая диафрагма, например f/1.8, имеет гораздо меньшую область в фокусе (малая глубина резкости), чем, к примеру, f/8. С помощью открытой (широкой) диафрагмы вы сможете получать боке: объект (допустим, лицо) находится в фокусе, а фон красиво размыт — хорошо для портретов. Закрытая (узкая) диафрагма дает снимки, в которых все объекты в кадре находятся в фокусе — хорошо для пейзажей. К примеру, для создания портрета с выраженным боке подойдет диафрагма f/2.0 и ниже. Узнать про другие базовые настройки камеры для портретной съемки можно в нашей статье.

Получить размытый фон в портретных снимках можно, фотографируя с широко открытой диафрагмой. Фотография: piqsels.com

ISO

Что это? В величине ISO измеряют чувствительность матрицы к свету. Чем выше значение ISO, тем больше чувствительность матрицы и тем светлее будет снимок.

Как измеряется? Большинство камер стартует с ISO 100, увеличиваясь ступенями: 100–125–160–200–250–320–400–500–640–800 и так далее. Каждый шаг увеличивает чувствительность матрицы к свету на треть по сравнению с прошлым шагом. На ISO 200 матрица будет в два раза чувствительнее к свету, чем на ISO 100.

Как это влияет на фотографию? По мере того как вы увеличиваете ISO, проявляется шум («зернистость»). А при очень высоких настройках ISO может начинать теряться резкость. Однако увеличение ISO позволяет делать снимки даже при слабом освещении. При прочих равных лучше, чтобы значение ISO было минимально. «Зернистость» у разных камер проявляется на разных ISO, поэтому найти крайнее приемлемое значение можно экспериментальным путем. Для портретов в общем случае старайтесь, чтобы оно не превышало 400.

По мере увеличения ISO растет шум. Фотография: Roger Smith / flickr.com

Как все это использовать

Теперь вам необходимо подобрать настройки для выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы:

1. Получить нужную экспозицию: не слишком светлый и не слишком темный снимок, с необходимым количеством деталей. Как вы могли заметить, все три настройки влияют на яркость снимка — секрет в том, чтобы сбалансировать их.

2. Получить нужный творческий эффект, например размытие или резкость фона (зависит от диафрагмы), размытие или «заморозку» движения (зависит от выдержки).

Как же их сбалансировать? Нужно выбрать настройки, в которых ваш экспонометр будет на нуле. Расскажем об этом подробнее.

Экспонометр

В вашей камере есть встроенный экспонометр, который показывает, сколько света попадает на матрицу. Вы увидите его в видоискателе или на экране, и он будет выглядеть примерно так, как показано на картинке ниже.  

В разных камерах дизайн экспонометра может отличаться, но это всегда будет линейка между числами -2 и +2. Источник: Youtube-канал «Фотошкола 717»

Если вы направите камеру на объект съемки и наполовину зажмете кнопку спуска затвора, стрелка экспонометра где-то остановится на своей линейке. Положение стрелки укажет, будет ли ваша фотография переэкспонирована, недоэкспонирована или идеально экспонирована.

• Если стрелка экспонометра находится по центру (иногда он отображается в виде ноля), это идеальная экспозиция.
• Если стрелка находится справа от центра, то снимок слишком яркий.
• Если слева от центра — слишком темный*.

* В камерах Nikon всё наоборот: справа находятся отрицательные значения (недоэкспонированный снимок), а слева — положительные (переэкспонированный).

Важно отметить, что если окружающий свет или тона слишком яркие или темные, экспонометр может ошибаться. Кроме того, представление камеры об идеальной экспозиции не всегда соответствует вашему собственному видению. Однако это хороший старт для выбора настроек для первого тестового снимка, которые затем можно немного подкорректировать. 

Правильная экспозиция — залог отличного снимка! Фотография: Tambako The Jaguar / flickr.com

Итак, для ручной съемки мы поочередно настраиваем диафрагму, выдержку и ISO (сам порядок настройки параметров — вопрос индивидуальный) и смотрим, чтобы экспонометр был на нуле. К примеру, чтобы получить более размытый фон, мы шире открываем диафрагму, что приводит к более светлому снимку, поэтому нам нужно компенсировать это уменьшением выдержки или повышением ISO. При этом обычно значение ISO стараются держать на минимально возможном уровне (конечно, если вы не любитель эстетики Lo-Fi).

Надеемся, теперь у вас получатся замечательные снимки в ручном режиме! Более подробно о разных настройках камеры вы можете почитать в нашей прошлой статье.

Как снимать в ручном режиме (+ Шпаргалки для начинающих)

Хотите использовать и понимать ручной режим как профессионал? В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о съемке в ручном режиме, в том числе:

• Что это такое на самом деле
• Как использовать его для получения потрясающих результатов
• Почему ручной режим может (или не может!) быть хорошей идеей

Я также поделюсь с вами несколькими полезными шпаргалками по настройке камеры, любезно Лондонской школы фотографии.

Итак, если вы готовы стать мастером ручного режима, то давайте начнем!

Что такое ручной режим в фотографии?

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры . После того, как ваша камера настроена на ручной режим, вы можете настроить различные параметры и даже управлять вспышкой.

Самое главное, съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:

1. ISO
2. Диафрагма
3. Скорость затвора

Вместе ISO, диафрагма и скорость затвора определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. экспозицию). Они также влияют на ваши фотографии другими ключевыми способами — регулируя резкость, глубину резкости и общее качество изображения.

Именно делает ручной режим таким мощным. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими же темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать различные эффекты глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.

Теперь давайте рассмотрим эти три параметра более подробно:

ИСО

Проще говоря, ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету.

Таким образом, регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение.

Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить значение ISO, и ваши изображения мгновенно станут ярче.

Такое изображение при слабом освещении может выиграть от высокого ISO.

С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить значение ISO, чтобы получить более темный результат.

К сожалению, ISO имеет существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше значение ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличное изображение.

По этой причине я обычно рекомендую вам оставлять самое низкое значение ISO, если только вам не нужно его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получается экспозиция (см. шпаргалку по диафрагме ниже):

Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размера диафрагмы, где меньшая диафрагма относится к большей диафрагме, и наоборот.

Таким образом, диафрагма f/1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f/22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?

Диафрагма — это , а также , отвечающий за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Вот изображение с малой глубиной резкости (снято с f/2,8 или около того):

А вот изображение с большой глубиной резкости (снято при f/11):

Видите разницу? Широкая диафрагма обеспечила очень размытый фон (хотя часть цветка все еще остается резкой). С другой стороны, узкая апертура позволяла сохранять резкость снимка от переднего до заднего плана.

Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора низкого числа f. А если вы хотите, чтобы кадр был четким, вы можете вместо этого набрать высокое число f.

Скорость затвора

Скорость затвора — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал на датчик.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее конечное изображение.

Выдержка и определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а медленная скорость затвора создает размытие в движении:

Как правило, для получения четких изображений целесообразно использовать более высокую скорость затвора. Но бывают случаи, когда вы можете захотеть создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае вам подойдет более длинная скорость затвора.

Баланс белого — последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.

Он позволяет удалить цветовые оттенки из вашей сцены, а регулируя баланс белого, вы можете добиться нейтрального белого тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснений на коже.)

Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого Tungsten в пасмурный день, чтобы получить оттенки синего и повысить контрастность. Или вы можете использовать предустановку баланса белого Shade на закате, чтобы усилить золотой свет.

Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; вы никогда не знаете, какие креативные образы вы можете создать!

Как пользоваться ручным режимом: трехэтапный процесс

Таким образом, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и скорость затвора, чтобы получить хорошо экспонированное или плохо экспонированное финальное изображение. (Он также позволяет настроить баланс белого для удаления цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)

И после того, как вы переключили камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?

Пока нет единого правильного подхода к настройке параметров в Manual, вот мой пошаговый совет:

Шаг 1. Установите диафрагму, исходя из соображений глубины резкости

Хотите небольшую глубину резкости? Или большая глубина резкости?

Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен четкий фон, выберите узкую диафрагму.

Шаг 2. Установите выдержку для резкости

Спросите себя:

Как быстро движется мой объект? Какая скорость затвора мне нужна, чтобы сохранить резкость?

Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила взаимного обмена или оценить на основе предыдущего опыта. При съемке с рук я редко опускаюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).

Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и выше.

Шаг 3. Установите значение ISO (и отрегулируйте выдержку/диафрагму) для получения наилучшей экспозиции

К этому моменту вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть настроена выдержка для идеальной резкости.

Итак, все, что осталось, это настроить экспозицию, и я рекомендую вам сделать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может понадобиться настроить выдержку и диафрагму).

Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от вашей камеры.

Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно следите за шкалой экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает с недодержкой (смещена влево), вам нужно увеличить ISO, пока вы не получите центрированную полосу экспозиции.

Если полоса показывает передержку (смещена вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — ключ в том, чтобы сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите создать. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте скорость затвора. А если вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.

Следует ли всегда использовать ручной режим?

Ручной режим превосходен во многих ситуациях. Это поможет вам улучшить свои навыки фотографа и делать четкие, хорошо экспонированные фотографии с хорошей композицией.

Тем не менее, во многих случаях вам может понадобиться выбрать другой режим камеры, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим.

Ручной режим хорош, если…

1. Вы работаете в условиях неизменного освещения.
2. Вам нужен полный контроль над различными переменными экспозиции.
3. Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать свои фотографии для творческих эффектов.
4. Вы делаете медленные, нарочитые фотографии (например, пейзажи), и у вас есть время тщательно отрегулировать настройки.

Ручного режима лучше избегать, если…

1. Освещение быстро меняется или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
2. Вы заботитесь об диафрагме или выдержке, но другие настройки менее важны.
3. Вы фотографируете действие, где ваша главная задача — добиться автофокуса (и ваши конкретные настройки экспозиции отходят на второй план).
4. Вы новичок и еще не освоились с различными настройками экспозиции.

Другие режимы съемки

Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужно контролировать свои настройки, и у вас есть время возиться с дисками камеры. Но вам следует избегать съемки в ручном режиме, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или вы просто еще не опытный фотограф.

В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:

• Режим приоритета диафрагмы позволяет управлять диафрагмой и ISO, пока камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на настройку скорости затвора. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с различными настройками.
• Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но наоборот!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей, и вам не особо важна диафрагма.
• Программный режим позволяет вам управлять ISO, а также регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры. Это отличный переходный режим при выходе из Auto.

Ручной режим: последние слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своих фотографиях.

(Кроме того, не забудьте загрузить шпаргалки, представленные повсюду!)

Так что вперед! Потренируйтесь работать с разными настройками. И получать удовольствие!

Что должен знать каждый фотограф о ручном режиме

Как снимать в ручном режиме

Ручной режим

Разве мы все не хотим знать, как делать хорошие снимки? Лучший способ улучшить свои фотографии — научиться снимать в ручном режиме. Ознакомьтесь с 5 причинами для съемки в ручном режиме, если вам нужно больше убедительности. При обучении съемке в ручном режиме необходимо знать и понимать «треугольник экспозиции».

Подробнее: Полное руководство по пониманию треугольника экспозиции

Он состоит из диафрагмы, выдержки и ISO. Вы используете эти три компонента, чтобы ваш экспонометр был на нуле. Чтобы найти экспонометр, посмотрите в видоискатель. Это должен быть тот маленький линейный график внизу, который выглядит примерно так: – 2 . . . 1 . . . 0 . . .1 . . .2 + (под графиком должна быть небольшая мигающая вертикальная линия или «бегущая строка», это то, что вы настраиваете) ** Пожалуйста, убедитесь, что вы проверили на своем экспонометре, с какой стороны находятся знаки + и -. Мой пример для канонов. Никоны выглядят вот так + 2 . . . 1 . . . 0 . . . 1 . . . 2 – **

Как снимать в ручном режиме

1. Установите диафрагму – таким образом, если я пытаюсь получить размытый фон, у меня есть контроль над этим. 2. Установите мою скорость затвора — не забудьте постараться не опускаться ниже 1/125; если мой «тикер» не там, где я хочу, после настройки этих двух, тогда я… 3. Измените мой ISO — я стараюсь сделать это последним, просто потому, что мне нравится, чтобы мой ISO оставался на минимально возможном значении. Как правило, я могу получить нужную экспозицию, просто изменив диафрагму и выдержку.

• Диафрагма

  Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», — это то, что позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают. Меньшее число (f1.8) имеет в фокусе только небольшую часть вашей фотографии, а затем постепенно становится более размытой по мере того, как вы выходите из фокуса. На моем 50 мм самая низкая диафрагма, которую я могу использовать, — это f1.8. Если я снимаю «с широко открытой диафрагмой» (наименьшее число, которое выберет ваш объектив), то, вероятно, у меня будет только один глаз в фокусе, но у меня будет хороший размытый фон. Можно сфокусировать оба глаза, но вы должны быть уверены, что находитесь в одной плоскости с объектом. Вам нужно, чтобы ваша камера была параллельна глазам вашего объекта. В общем, опуститесь на их уровень. Чем выше число вашей диафрагмы, тем большая часть вашего изображения будет в фокусе.

  Подробнее: Изменение точки фокусировки

  Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были в фокусе, убедитесь, что ваша диафрагма составляет не менее при том же числе, что и люди в кадре. фотография. Если бы я фотографировал обеих своих девушек, я бы хотел убедиться, что моя диафрагма была хотя бы на f2.0. Хотя, когда я снимаю своих девушек, мне нравится, когда она составляет около f2.8. Если 5 человек, то хотелось бы хотя бы на f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вы бы хотели, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего изображения была в фокусе.

  Подробнее: Поиск бликов 5 способов создания бликов

  Изменение диафрагмы влияет на количество света в кадре. Чем ниже число, тем больше света поступает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с более низкой апертурой, такой как f1.8. Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более четкий фон НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f/3,5 | СС 1/320

  Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

  НАСТРОЙКИ: ISO 800 | f/4. 0 | SS 1/200 Тип объектива, который вы используете, является важным фактором, влияющим на то, какую диафрагму вы можете установить. Когда у меня был китовый объектив (тот, что был в комплекте с камерой) на моем старом Canon, самое низкое значение было f3.5. Из-за этого мне было очень сложно использовать его в условиях слабого освещения, например, при съемке в помещении. Кроме того, с такой высокой диафрагмой у вас меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив 50 мм 1,8 с постоянным фокусным расстоянием. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно хотите научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой светосилой. Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например, Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер лучше подойдет 35мм 1.8. Подробнее: 6 причин, по которым ваши фотографии получаются размытыми

• ISO (произносится буквами I-S-O)

  ISO мне как-то объяснили как рабочих пчел. Если у вас установлено значение 100, это похоже на то, что вы отправляете 100 рабочих пчел, чтобы они вернули вам свет. Если вы установите его выше, например, 1600, вы пошлете больше рабочих пчел, в данном случае 1600, чтобы вернуть вам свет. Чем меньше число, тем меньше света. Что-то, что нужно помнить об ISO, это то, что иногда это может повлиять на количество «шума» на вашем изображении. Шум — это когда изображение выглядит зернистым или пиксельным. Если ваша фотография правильно экспонирована, не имеет значения, какое значение ISO установлено, потому что она не должна быть зернистой. Постарайтесь помнить, что, как правило, если вы снимаете на улице, у вас может быть более низкое значение ISO, например 100 или 200. Если вы находитесь в помещении с плохим освещением, вы можете увеличить значение ISO примерно до 800. Помните: ниже ISO = меньше света / выше ISO = больше света НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f/3.2 | SS 1/500

  НАСТРОЙКИ: ISO 900 | f/2.2 | SS 1/160 Подробнее: 7 советов, как сделать четкую фотографию

• Скорость затвора

  Это время, в течение которого ваш затвор открыт. Когда вы смотрите на камеру, ваша скорость затвора записывается как 1/(число). Это означает, что ваш затвор открыт на 1/(независимо от #) секунды. При съемке людей и особенно детей старайтесь не двигаться медленнее 1/125. Это поможет предотвратить размытие изображения. Иногда 1/125 недостаточно быстро, и вы все еще видите какое-то движение на фотографии, как на фотографии бегущей Кейт, но это хорошее практическое правило.

  Если скорость затвора становится слишком длинной, например, 1/40, «дрожание камеры» может повлиять на резкость фотографии. Вы трясете камеру, хотите вы этого или нет, поэтому вы хотите, чтобы скорость затвора была как можно выше.

  Чем меньше нижнее число, тем больше света попадет, потому что затвор открыт дольше. Чем выше нижнее число, тем меньше света будет поступать, потому что окно открыто меньшее время. Если вы находитесь в условиях слабого освещения и снимаете что-то неподвижное, вы можете уменьшить скорость затвора до чего-то сумасшедшего, например, 1/20, но только убедитесь, что вы используете штатив! Вы также можете использовать длинную выдержку для создания размытия в движении.

  Помните:  Меньшая скорость затвора = больше света, но объект может быть размытым / более высокая скорость затвора = меньше света, но, возможно, более резкий объект НАСТРОЙКИ: ISO 400 | f/4,5 | SS 1/125

  НАСТРОЙКИ: ISO 200 | f/1.4 |SS 1/30 Подробнее: Подробнее: 5 советов, как заморозить движение на фотографиях

Источник: Лондонская школа фотографии. Подробнее: 3 шага к идеальной экспозиции для каждой фотографии. Регулируя эти три параметра, вы будете перемещать «бегущую строку» вперед и назад на экспонометре. В идеале вы хотите настроить их так, чтобы тикер был на нуле. Изображение считается правильно экспонированным, если тикер находится на нуле. Лично я предпочитаю, чтобы тикер был на одну галочку ближе к плюсу, поэтому моя фотография немного переэкспонирована. Поэкспериментируйте с ним и посмотрите, что вам нравится :O)  Одна вещь, которую некоторые люди спрашивали: «В каком порядке вы должны настроить их для съемки в ручном режиме?» Это личное предпочтение, но я делаю следующее: 1. Устанавливаю диафрагму — таким образом, если я пытаюсь получить размытый фон, у меня есть контроль над этим. 2. Установите мою скорость затвора — помните, старайтесь не опускаться ниже 1/125; если мой «тикер» не там, где я хочу, после настройки этих двух, то я… 3. Измените мой ISO — я стараюсь сделать это последним, просто потому, что мне нравится, чтобы мой ISO оставался на минимально возможном значении. Как правило, я могу получить нужную экспозицию, просто изменив диафрагму и выдержку. Подробнее: Как использовать шкалу Кельвина для баланса белого  Я коснусь этого позже, а пока небольшое замечание об объективах. Как я уже говорил ранее, гораздо проще научиться снимать в ручном режиме с объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Объектив с постоянным фокусным расстоянием — не увеличивает масштаб {вы двигаете ногами, если хотите приблизиться}, имеет фиксированную диафрагму {имеется в виду, что вы управляете своей диафрагмой}, и, по мнению большинства людей, дает более четкое изображение, чем зум-объектив.