Проверка объектива на фронт бэк фокус: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Содержание

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print…», и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус

: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2.

8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер

центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным

Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

5. Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

Работа автофокуса в различном освещении: фотоаппарат 5D, оптика EF 100/2,8 MACRO USM. Два снимка выполнены в одинаковом положении камеры и мишени. Дневной свет дает точное попадание. Лампа накаливания дает смещение ГРИП немного вперед

Однако, это явление не систематично. К примеру, объектив EF 100-400L при любом освещении работает идеально. В официальном руководстве к 5D II говориться о том, что точную настройку нужно выполнять перед съемкой в том месте, где фотограф непосредственно будет работать.

6. Повышение точности фокусировки

Использование светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче).
Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.
Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.
Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя .
По возможности стоит выбирать для автофокусировки контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.
Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

На основе материалов с сайта: fotosav.ru

Проверяем объектив перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин.

И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется

за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

Тест-обзоры объективов:

Тест объектива Sigma 17-70 mm f/2.8-4 OS HSM

Тест объектива Canon 50 mm f/1.8

Тест объектива Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM

Автор: Александр Ипполитов

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Как проверить объектив при покупке с рук?

Цены на технику постоянно растут и стоимость фотоаппаратов и их комплектующих высокая, поэтому важно не ошибиться при выборе. Есть несколько важных советов и тестов, касающихся того, как проверить объектив при покупке, чтобы в итоге получать красивые снимки.

Проверка объектива

Люди, занимающиеся фотографией, рано или поздно задумываются над выбором нового объектива. Приобретая технику в магазине, человек имеет гарантию, дающую ему возможность при необходимости обменять или вернуть товар. Благодаря этому можно не бояться покупки сломанной техники. Если было выбрано б/у устройство, тогда нужно знать, как проверить объектив, чтобы не получить «кота в мешке».

Как проверить объектив при покупке в магазине?

Приобретая новый объектив в магазине, сначала нужно ознакомиться со всеми документами и непременно посмотреть на гарантию. Есть несколько советов, как проверить новый объектив при покупке:

Рекомендуется предварительно ознакомиться с тем, как должен выглядеть объектив, вплоть до мелких деталей, поскольку при незнании можно не заметить отсутствие важного элемента. Сравните перечень деталей, указанных в документах с наличием комплектующих.
Проверьте уплотнители, рычаги, блокираторы и кольца фокусировки, которые должны легко и плавно вращаться.
В устройстве используются линзы, от которых зависит качество снимков. Важно проверить, чтобы на них не было царапин и других повреждений.
Еще один совет, как проверить объектив при покупке – при возможности установите его на свою камеру и сделайте несколько снимков, чтобы оценить зум, диафрагму, автоматическую и ручную фокусировку и так далее.

Как проверить объектив при покупке с рук?

Перед тем, как отдавать деньги за эту важную часть зеркального фотоаппарата, необходимо обязательно осуществить проверку, поскольку риск обмана высокий.

Проверка объектива перед покупкой должна начинаться с визуального осмотра. Особое внимание уделите линзам, используя фонарик. Внешние потертости корпуса – повод поторговаться.
Многие нечестные люди, стараются продать технику, которая перенесла серьезную поломку, и проведенный ремонт не дает гарантий на длительную работу. Чтобы убедиться в том, сдавался ли объектив в ремонт, необходимо осмотреть винты, на которых не должно быть царапин. Если шлицы на винтах согнуты или сорваны, то это может указывать на ремонт к неквалифицированных специалистов.
Проверьте механику объектива: вращайте регулировочные кольца, нажимайте кнопки и рычаги.
Следующий этап в инструкции, как правильно проверить объектив при покупке, подразумевает тестирование в работе. Наденьте объектив, и он должен быть жестко зафиксирован на камере, без сильных люфтов. Сделайте несколько снимков ближнего и дальнего объекта в режим фокуса «Бесконечность».
Проверьте работу вспышки, так выбранный предмет для съемки должен быть одинаково освещен на любом расстоянии. Этот тест важен для объективов сообщающих дистанцию фокусировки фотоаппарату.

Есть еще много текстов, направленных на проверку объектива и самые важные представлены ниже.

Как проверить объектив на бэк фронт фокус?

Для осуществления проверки, необходимо соблюдать следующую инструкцию:

Включите камеру и выставите не слишком высокое значение ISO. Проверка объектива на бэк фронт проводится в режиме автофокуса. Еще нужно выбрать режим съемки, подойдет М или А.
Установите фотоаппарат на штатив и положите представленную ниже мишень на ровную поверхность. В качестве метки фокуса используйте черту в верхней части мишени.
Включите точечный режим фокусировки и наведите объектив на центральную точку мишени. После этого выставите на фотоаппарате максимально открытую диафрагму.
Необходимо уравновесить экспозицию, чтобы не вышел слишком темный или светлый снимок. Сфокусируйтесь на мишени, ориентируясь на раздел с крестом. Сделайте снимок.
На следующем этапе установите среднее значение диафрагмы, например, 5,6. Проведите уравновешивание значений экспонометра и сфокусируйтесь в обозначенных ранее зонах. Сделайте еще одно фото.
Проверьте снимки и фокус должен находиться там, куда ее наводили.

Как проверить объектив на резкость?

Есть очень простой тест, который можно реализовать в домашних условиях. Необходимо повесить на стену газету и осветить ее с двух сторон лампами.

Проверка объектива на резкость начинается с полного открытия диафрагмы. Сфокусируйте фотоаппарат на газету в ручном или автоматическом режиме.
Учтите, что плоскость матрицы (задней стенки устройства) должна находиться параллельно газете.
Проведите тест для всех значений диафрагмы, используя короткую выдержку.
Для проверки нужно загрузить сделанные снимки на компьютер и просмотреть их при 100% увеличении. Обратите внимание на то, как резкость уменьшается к краю, особенно при полном открытии диафрагмы. Если уменьшение практически незаметно, значит, объектив является резким.

Как проверить работу стабилизатора объектива при покупке?

При покупке фотоаппарата, который уже был использован, рекомендуется обязательно провести проверку стабилизатора. Если делать это в статике, то нужно положить на стол предмет и навести на него фокус. Необходимо убедиться в отсутствии автоколебаний при разных выдержках диафрагмы. Если интересует, как проверить стабилизатор объектива в динамике, то нужно взять устройство в руки и провести съемку при движении объектива и изображение должно появляться с запозданием.

Как проверить объектив по серийному номеру?

К сожалению, но подделка техники в наше время – распространенное явление. Многие пользователи интересуются, как проверить объектив по серийному номеру «Никон» или других фотоаппаратов. К сожалению, но используя это значение нельзя убедиться в «легальности» техники, поскольку оно присваивается после сборки и до продажи. Единственное решение, как проверить объектив при покупке – найти фирменный гарантийный талон с голограммой.

Статьи по теме:

Как почистить утюг и не испортить его?

Информация о том, как почистить утюг в домашних условиях, будет полезной для всех хозяек, поскольку с загрязнениями рано или поздно сталкиваются все. Известно несколько эффективных методик, которые проверены уже многими людьми.

Средство для мытья посуды — какое лучше выбрать?

Люди всегда стремились изобрести эффективное средство для мытья посуды, способное быстро растворять жиры и облегчать на кухне тяжелый труд. Выпущено немало интересных вариантов, обладающих перечисленными свойствами, но нужно знать, по каким признакам их искать на магазинных полках.

Чем мыть хрусталь, чтобы он блестел — лучшие способы и средства

Чем мыть хрусталь, чтобы он блестел известно не каждой хозяйке. Для этого можно использовать сырой картофель, уксус и даже кофейную гущу. Приготовленный «картофельный пилинг» и остатки любимого многими напитка помогут сделать особый вид стекла красивым.

Как почистить ноутбук от пыли — полезные советы для самостоятельной чистки

Решение задачи, как почистить ноутбук от пыли, поможет избежать нежелательных последствий, к которым приводит перегрев узлов портативного компьютера. Существует несколько эффективных методов удаление грязи, доступных для любого пользователя.

Как избежать промахов портретника по фокусу

Решение проблем нерезкости портретного объектива

Автор теста и фотографий: Владимир Подкользин

Каждый начинающий фотограф рано или поздно покупает приличный портретник, например, AF-S Nikkor 85mm 1:1.4 или аналогичную версию 1:1.8, AF-S Nikkor 105mm 1:1.4. Казалось бы, вот оно счастье! Уж теперь то я смогу делать прекрасные портреты. Ан нет!

Очень часто резкость «уходит» с ближнего глаза на дальний, а то и вообще глаза получаются не резкими. Я решил разобраться с этим вопросом и по результатам своих «исследований» написал пошаговую для вас инструкцию: что и как нужно сделать, чтобы диагностировать проблему и избежать подобных ошибок в фото практике.

Уход фокуса назад

1.Проверяем объектив на наличие бэк и фронт фокуса

Бэк фокус — это неточность фокусировки объектива, проявляющаяся в виде ухода зоны резкости назад от точки фокусировки.

Фронт фокус – это неточность фокусировки объектива, проявляющаяся в уходе зоны резкости вперед от точки фокусировки.

Для проверки объектива вам понадобится штатив, фокусировочная мишень (скачать здесь) и, собственно, сам фотоаппарат и объектив. Желателен спусковой тросик, если его нет, я покажу как провести тест без него.

1.1. Установите всю конструкцию, как показано на иллюстрации.

1.2. Тестовая мишень должна располагаться строго в горизонтальной плоскости (лежать на столе плоско), ни иметь сгибов или замятий.
1.3. Нацельте вашу камеру на таблицу под углом 45 градусов.
1.4. Когда вы снимаете свои тестовые фотографии, вы должны располагаться достаточно близко, так чтобы тестовая таблица заполняла все поле зрения.
1.4. Убедитесь, что вы не расположились настолько близко, что автофокус не может сфокусироваться из-за того что вы не находитесь в пределах фокусных расстояний вашего объектива.

1.5. Включите режим зон фокусировки однозонный/одноточечный (AF-S для Nikon).

1.6. Если у вас есть дополнительное освещение, включите его, чтобы подсветить тестовую таблицу. Таблица должна быть более-менее освещена спереди.
1.7. Установите стандартную экспозицию в режиме М. Если нет спускового тросика, включите режим задержки спуска на 3 секунды.

1.8. AUTO ISO отключите, установите ISO на 100.
1.9. Диафрагму установите самую открытую.
1.10. Выдержкой достигайте стандартной яркость снимка.

1.11. Сфокусируйтесь центральной точкой фокусировки точно на черной полоске мишени, сделайте пробный снимок.
1.12. Убедитесь, что тестовая таблица получается яркая и белая. Скорректируйте баланс белого и выдержку, чтобы это было так.
1.13. Сделайте рабочий снимок.
1.14. Увеличьте снимок на экране дисплея и рассмотрите область фокусировки.

Если отчетливо резкими оказались штрихи дальше от точки фокуса — у вас бэк фокус

Если отчетливо резкими оказались штрихи ближе от точки фокуса — у вас фронт фокус

Если у вас отчетливо резкая зона строго в области черной фокусировочной полосы мишени – поздравляю, у вас с объективом все нормально

1. 15. Если выявили бэк или фронт фокус, то объектив нужно отюстировать с помощью встроенной функции «Тонкая настройка АФ» (терминология Nikon). Чтобы самостоятельно провести юстировку, воспользуйтесь руководством к вашей камере. Функция юстировки фокуса присутствует не во всех камерах.

Мы с вами убедились в наличии или отсутствие проблем с бэк или фронт фокусом. Мы должны были сделать это! Однако, даже если проблемы нет, то это не значит, что ваши портретные снимки будут резкими там, где вы этого желаете. Двигаемся дальше.

2. Проверяем действие открытой диафрагмы на четкость картинки

Используйте предыдущую конструкцию и настройки, вплоть до пункта 1.12. включительно. Затем сфокусируйтесь на середине фокусировочной линии.

2.1. Установите F max для своего объектива и сделайте 3 снимка, меняя диафрагму, как показано на иллюстрации ниже.

Nikon AF Nikkor 1:2 DC снято на F2

Nikon AF Nikkor 1:2 DC снято на F2.2

Nikon AF Nikkor 1:2 DC снято на F2. 8

Приведенные иллюстрации наглядно показывают работу объектива на открытых диафрагмах. Самое плохое качество (по резкости) получилось на F2. Однако, даже незначительное прикрытие диафрагмы на 1/3 стопа (F2.2) заметно улучшило резкость, а уменьшение на стоп вообще дало кристальную четкость точки изображения фокусировки.

Выводы:

1. Не снимайте на самых открытых диафрагмах вашего портретника. Прикрывайте диафрагму от 2/3 до 1 стопа. Не волнуйтесь, вы ничего не потеряете в эффекте боке.

2. Протестируйте самостоятельно ваш объектив на бэк и фронт фокус. Знание ошибки ( в случае, если она есть) поможет вам не потерять резкость. Ведь есть и не системные методы решения проблемы.

3. Используйте режим LV. О этом подробно в моей статье.

Nikon AF Nikkor 1:2 DC Кристальная резкость на ближнем глазе модели, на F4

Вернуться к базе знаний☇

Как проверить б/у объектив перед покупкой.

Ценные советы

08.02.2021
Сообщение от: Юлия Душкевич
Категория: Фототехника ,

Покупка камеры без объектива — достойное решение: вы выбираете его отдельно под свои нужды. Китовые линзы не всегда хороши, особенно, для более опытных фотографов. Перед покупкой б/у объектива его нужно как следует проверить. И не стесняйтесь быть дотошными: это сложное и хрупкое устройство. В этой статье мы раскроем все нюансы правильного выбора!

Общее состояние

У нового объектива должен быть гарантийный талон. В комплекте крышки, а также бленда, футляр (если предусмотрены). У б/у объектива с большим пробегом они могут отсутствовать — ничего страшного, состояние важнее. Узнали комплектацию — переходим к осмотру.

Внешний вид объектива

Если на корпусе есть много царапин и сколов — это говорит только о длительной и не очень аккуратной эксплуатации. Но гораздо важнее, чтобы сама линза была без дефектов. Не слушайте владельца, если он скажет, что это не влияет на качество. Любая царапина на стекле гарантирует искажения. Слишком хорошая цена за объектив? Удостоверьтесь, что снимки действительно без дефектов. Возьмите объектив в руки, проверьте, нет ли внутри болтающихся деталей. Обязательно проверьте контактную группу байонета: все ли элементы на месте?

Совет! При дальнейшей проверке на камере проверьте, нет ли на снимке неприятных точек. Они бывают из-за пыли, царапин и сколов.

Кольца фокусировки и зума, крепление бленды и фильтра

Кольца должны ходить плавно, без рывков. Если ощущается скрип — в объектив забилась грязь или песок. Если фокусное расстояние увеличивается с рывком — скорее всего, объектив битый. Проверьте переключатель ручного/автоматического фокуса, он должен быть исправен.

Обратите внимание на направляющие для бленды. Она должна быстро надеваться, крепко сидеть и не шататься. Попробуйте надеть световой фильтр: возьмите с собой, если он не входит в комплект.

Внутреннее устройство

Захватите фонарик — лишним не будет. Что здесь важно:

во всех б/у объективах есть определённое количество пыли, главное, чтобы её было немного;
недопустимы любые дефекты лепестков диафрагмы;
встречается грибок на линзах, это плохо: страдает камера и другие объективы;
желательно, чтобы не было пузырьков воздуха в стекле.

Проверяем объектив на фотокамере

Сначала проверяем байонет: оцените, насколько крепко объектив «сидит» на камере. Главное, чтобы не было люфта. Далее — смотрим, каков объектив в действии.

Важно! При проверке резкости и точности фокусировки обязательно выставляйте короткую выдержку, чтобы избежать «шевелёнки». Иначе кадр замылится, и вы не отличите исправный объектив от дефектного.

Ручная фокусировка и автофокус

Даже если объектив с автоматической фокусировкой, ручной режим тоже нужно проверить. Убедитесь, что подтверждение фокуса при наведении на резкость работает. Проверить автофокус проще: наводите камеру на разные объекты, оцените скорость и «цепкость» объектива.

Проверка на фронт/бэк фокус

Если вы снимаете портрет и фокусируетесь на глаза, а на снимке резкость уходит на нос — это фронт-фокус, на уши — бэк-фокус. Способов проверки много, самый объективный — фокусировка по распечатанному тестовому листу (некогда распечатывать — возьмите линейку или календарь).

Максимально раскройте диафрагму (F4, F1.8 — зависит от объектива).
Выставите короткую выдержку, чтобы избежать шевелёнки.
Установите центральную точку фокусировки.
Положите лист на ровную поверхность.
Сделайте снимок под углом 45°, сфокусировавшись на центре шкалы.
Снимите повторно, если не получился плохой кадр (например, тряслись руки).

Повторите съёмку с другими значениями диафрагмы.

Посмотрите на результат на дисплее фотоаппарата, воспользовавшись зумом. В идеале — взять с собой ноутбук и открыть на нём изображения, чтобы лучше увидеть детали. Подойдёт любая программа, например, ZoomBrowser EX. Резкость должна быть строго по центру. Иначе — объектив с фронт/бэк фокусом, покупать его не стоит.

Совет! Проверяйте объектив хорошо освещённом помещении или при дневном свете. Чем светлее — тем короче нужна выдержка, больше шансов поймать чёткий кадр.

Резкость

Насколько резкими будут ваши снимки? Предлагаем простой алгоритм проверки.

Найдите кадр с множеством деталей: кирпичный дом или обычную газету.
Выберите центральную точку фокусировки.
Сделайте 3 снимка, фотографируя строго перпендикулярно объекту съёмки (каждый кадр на разной диафрагме — максимально открытой, закрытой и средней).
Если не получилось снять под углом 90° — повторите серию, это важно.
Посмотрите в центр кадра: резкость должна быть идеальной.
Обратите внимание на боковые части и углы: на открытой диафрагме они могут быть немного замылены. Такое случается даже на закрытой диафрагме.

Минимальная замыленность по краям кадра встречается даже на хороших объективах, вам решать, насколько это допустимо. Самое главное — чтобы резкость была равномерной (слева, справа и по диагонали). Иначе вам попался бракованный объектив с децентровкой элементов.

Стабилизатор

Система стабилизации есть не на каждом объективе, но, если вам попался именно такой — проверяем. На фотоаппаратах с электронным видоискателем это просто: смотрим на экран с выключенным стабилизатором: при движении картинка дёргается. Включаем — она становится заметно более плавной.

Надеемся, что статья поможет вам с выбрать качественный б/у объектив: желаем удачной покупки!

Проверка оптической системы зеркального фотоаппарата

Тест бэк фокуса

Проверка исправности оптической системы зеркального фотоаппарата состоит из двух тестов:

Перед проверкой оптической системы зеркального фотоаппарата, необходимо выполнить следующие настройки фотокамеры:

1. Включить автоматическую фокусировку — AF/MF переключить на AF
2. Установить режим одиночного автофокуса — One Shot AF
3. Переключить автофокус в режим замера по центральной точке
4. Переключить фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы — Av или А
5. Установить минимальную ГРИП — полностью открыть диафрагму

Если есть необходимость, то можно включить встроенную вспышку, однако проследите, чтобы диафрагма оставалась по возможности максимально открытой.

Как это сделать? — посмотрите в инструкции к фотоаппарату. Для экономии времени в магазине, нужно заранее изучить необходимые разделы инструкции. Не обязательно искать инструкцию к конкретной модели. Подойдёт любая инструкция к фотоаппарату того же класса и производителя, потому что производители очень редко радикально меняют меню настроек внутри одного класса.

Тест системы зеркальный фотоаппарат обюъектив

В первой части теста зеркального фотоаппарата нужно сделать 3-4 фотоснимка какого-нибудь постера или календаря, так, чтобы камера была строго параллельна плоскости календаря. Если объектив камеры имеет трансфокатор, нужно сделать по 3 снимка на минимальном, среднем и максимальном фокусном расстоянии.

Тест юстировки системы фокусировки зеркального фотоаппарата

Вторая часть теста зеркального фотоаппарата немного сложнее первой. На стол или пол положите лист бумаги или газету с текстом. В центре листа нарисуйте крест — это будет «мишень» для фокусировки. Вам нужно сфотографировать этот лист с небольшого расстояния под углом 45°, наведя центральную точку фокусировки на «мишень». Для большей надёжности результатов проверки зеркального фотоаппарата нужно сделать 6-7 снимков, причём после каждого снимка необходимо «сбивать» автофокус — фокусироваться на далеко расположенном объекте. Если условия не позволяют сфокусироваться на объект дальше 5-ти метров, то после каждого снимка фокусируйтесь на своей руке поднесённой к объективу — даже если резкости достичь не удастся, автофокус будет «сбит».

На этом тестирование оптической системы фотоаппарат-объектив цифрового зеркального фотоаппарата считаем законченной. Переходим к анализу полученных результатов.

Результаты тестирования зеркального фотоаппарата

Проверка размытия по краям кадра

Нажмите для увеличения

Работа системы объектив-камера считается нормальной, когда размытие на фотоснимках постера или календаря плавно увеличивается от центра к краям кадра. Поэтому, оценивать нужно углы кадра попарно и крест накрест (по диагонали). Для теста я фотографировал газетный текст, на фотографии эти зоны выделены красным цветом.

Нажмите на фото и вы увидите этот же снимок с размытой правой стороной.

Нажмите для увеличения

В случае заметного различия фокусировки по углам кадра проверьте снимки сделанные с другим фокусным расстоянием. Если они выглядят так же, то скорее всего виноват объектив. Ели же разница в фокусировке переместиться в другие углы, то большая вероятность того, что неправильно отрегулирован сам фотоаппарат.

Проверка настройки оптической ситемы на отсутствие бэк или фронт фокуса

Большинство фотографий второго этапа теста должны иметь четкую фокусировку в районе мишени. Если снимки имеют наибольшую резкость ниже мишени, то мы имеем дело с передней юстировкой — Front Focus [фронт-фокус]. Это значит, что лучи света фокусируются за плоскостью матрицы. И наоборот, если самые чёткие буквы оказались выше мишени — это задний фокус — Back Focus [бэк фокус]. В этом случае, световые лучи, пройдя через оптику объектива фокусируются перед матрицей.

Советую сильно не напрягаться :о) пытаясь понять какую ошибку (Front-Focus или Back-Fokus) даёт система фокусировки фотоаппарата — он должен фоксироваться точно в цель — всё остальное требует настройки или юстировки:о(

Кстати, в меню некоторых современных зеркалок имеется микро-настройка автофокуса, Так что перед тем как делать выводы на наличие Back/Front Focus-а стóит заглянуть в меню нового зеркального фотоаппарата и как минимум убедиться, что там не сбиты заводские настройки:

Если при покупке зеркальный фотоаппарат прошёл тест на бэк и фронт фокус, это не значит, что этот дефект не может проявиться во время эксплуатации фотоаппарата.

Чаще всего размытие по краям и бэк или фронт фокус может появиться если вы купили другой объектив. Поэтому, обязательно проверяйте все покупаемые объективы!

В дорогих моделяк зеркалок бэк и фронт фокус может быть скорректирован настройками камеры через меню. В бюджетных моделях зеркалок размытие по краям бэк и фронт фокус «лечится» тонкой настройкой (юстировкой) системы фокусировки фотоаппарата или объектива. Естественно только в сервисном центре, если вы не хотите доломать фотоаппарат :о(

Однако, при покупке объектива, следует учитывать, что бюджетные модели объективов для зеркалок принимают на юстировку крайне нежалательно из-за недостаточной надёжности конструкции — слишком велика вероятность повторного нарушения юстировки в короткий промежуток времени — вы же придёте в сервисный центр требовать бесплатного устраниения «косяков» проведённой юстировки :о)

Нажмите для увеличения

Тест системы зеркальный фотоаппарат обюъектив

Freefotohelp. ru

10.09.2017 15:04:21

2017-09-10 15:04:21

Источники:

Http://freefotohelp. ru/articles/reflex_cam_test1.html

Проверка объектива на фронт-бэк фокус | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА » /> » /> .keyword { color: red; }

Тест бэк фокуса

Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике

Я долго обходился краткими описаниями процедуры, но данная статья давно назрела.

Дело в том, что про фронт-бэк фокус слышали многие любители фотографии. И иногда они ошибочно принимают собственные ошибки при фокусировке за ошибки фокусировки камеры. Потому к реальным проблемам с фокусировкой добавляется еще немалая часть ложных проблем с фокусировкой.

Фронт-бэк фокус объектива представляет реальную проблему на светосильных объективах, которыми можно считать объективы со светосилой от F0.95-F2.8. Кроме того проблема еще сильнее проявляется в светосильных объективах с фокусным расстоянием более 50мм на полнокадровой камере.

Например, для объектива 50/1.4 при фотосъемке на диафрагме F1.4 и дистанции до объекта съемки 1м, глубина резко изображаемого пространства ( ГРИП) будет в районе 2см (в зависимости каким диаметром кружка рассеяния пользоваться).

В 2см ГРИП можно не попасть автофокусом. Если вы, к примеру, хотите сделать резкими глаза, а сфокусируетесь на кончик носа, то глаза окажутся размытыми.

При увеличении фокусного расстояния, скажем до 85мм, задача фокусировки на открытой до F1.4 диафрагме и расстоянии 1м еще более усложняется, потому что ГРИП становится 1см. Промахнуться — легче легкого. А если добавится еще небольшой фронт-бэк фокус, то объектив будет вас регулярно разочаровывать.

Что же говорить про Canon EF 85/1.2?

Его МДФ = 0.95. Иногда хочется сделать фрагмент лица на снимке. Минимальная промашка будет стоить вам бракованного снимка.
А ведь так хочется сделать красиво, попасть в эту ГРИП глубиной

Canon EF 85/[email protected]. Расстояние до кота 1-1. 5м

В данном случае не обращайте внимание на фиолетовые окантовки ( ХА), а просто обратите внимание на малую ГРИП.

Кстати, кто захочет опробовать свои силы в борьбе с ХА — прилагаю оригинальный RAW этого файла. Попробуйте себя 🙂

Результат можно выложить в комментариях (размер 1280 pix X сколько получится, Запись опубликована автором Дмитрий Евтифеев в рубрике всякое, Выбор и покупка объектива, Объективы, ответы на вопросы читателей, фототехника с метками datacolor, focus pyramid, lensalign, reikan focal, spidercal, калибровка, объектив, фронт-бек фокус, фронт-бэк, шкала, юстировка. Добавьте в закладки постоянную ссылку. Не забывайте, пожалуйста, нажимать «поделиться» Вконтакте, Фейсбуке, Гугл+ и т. д., а также оценку 5*, если вам понравилась статья!
Оцените, пожалуйста, статью

Если вы также хотите смотреть мои видеоматериалы, то подписывайтесь на мой канал
&nbspЗдесь мой инстаграм, можно посмотреть над чем я работаю в текущий момент
&nbspЯ на Facebook — здесь основные анонсы моих статей
&nbspЯ Вконтакте, здесь бываю реже, но тоже бываю
&nbspПодписаться на RSS ленту Рекомендовать

Хотите бесплатно получать свежие
Статьи по фото?

Читайте также:

Добавить комментарий Отменить ответ

74 thoughts on “ Проверка объектива на фронт-бэк фокус ”

Никон в последних версиях камер (таких, как D500) добавил возможность автоматической настройки объектива. Фокусируетесь со штатива в режиме Live View на любой мишени, которую хорошо понимает автофокус и которая висит перпендикулярно оси стекла, нажимаете пару кнопок на камере, и камера сама определяет и записывает поправки для фокуса. Единственное но — как и раньше, значение для объектива можно сохранить только одно, поэтому если на разных расстояниях или разных фокусных объектив глючит по-разному, то только в сервис. Но лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Рейканом на Никоне работать грустно, а результат в итоге тот же самый — одно число.

Спасибо за информацию!

Да, одного числа совсем мало. Все равно что ничего. Нужна зависимость от дистанции, с этим как раз проблема на объективах Sigma Art и их собственный док не помогает.

К моему большому сожалению, тему Sigma я для себя полностью закрыл три года назад. Намучился с ними. Дешёвый зум в сервисе все-таки более-менее настроили, а полтинник и после настройки не заработал как положено. Не дружила с ним камера и всё. На одной и той же дистанции со штатива по мишени то фронт, то бэк в зависимости от того, где был прежний фокус. С родными объективами никаких проблем. Поехал смотреть Art у официального дилера, уж больно рисунок понравился, док есть, да и говорили, что качество лучше стало — и из трёх стёкол ни одно не заработало нормально. В магазине сказали, что с моей камерой бывают проблемы, а на D700 они хорошо работают, приехал с D700, попробовал. То же самое. Очень жаль было. В итоге продал оба стекла, люди приезжали с дешёвой d3100, с ней как-то стекло подружилось. А я зарёкся покупать неродные стёкла.

Я долго обходился краткими описаниями процедуры, но данная статья давно назрела.

Что же говорить про Canon EF 85/1.2?

Canon EF 85/[email protected]. Расстояние до кота 1-1.5м

В данном случае не обращайте внимание на фиолетовые окантовки ( ХА), а просто обратите внимание на малую ГРИП.

Хотите бесплатно получать свежие
Статьи по фото?

тесты обьективов и фотокамер статьи по истории фототехники секретные приемы фотосьемки проф. методы обработки в фотошопе

Добавить комментарий Отменить ответ

Методы обработки в фотошопе.

Evtifeev. com

18.11.2019 11:33:01

2019-11-18 11:33:01

Источники:

Http://evtifeev. com/13129-proverka-obektiva-na-front-bek-fokus. html

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус? » /> » /> .keyword { color: red; }

Тест бэк фокуса

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на Бэк-фокус (back-focus) и Фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print. «, и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть Перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2. 8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

3. Фокусировка по толстой линии

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по Горизонтальной линии

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер Центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к Вертикальным линиям повышается в Два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по Вертикальной линии

5. Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию Точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

6. Повышение точности фокусировки

Использование Светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче). Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.

Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.

Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя.

По возможности стоит выбирать для автофокусировки Контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.

Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма.

Www. takefoto. ru

15.07.2019 17:33:09

2019-07-15 17:33:09

Источники:

Https://www. takefoto. ru/articles/raznoe/852_kak_proverit_u_obyektiva_bek-fokus_i_front-fokus

Как быстро проверить фокусировку объектива на наличие проблем с передним или задним фокусом — Live Snap Love

Вы когда-нибудь задавались вопросом, может ли причина, по которой ваши изображения всегда слегка размыты или не в фокусе, быть связана с вашим ОБЪЕКТИВОМ?

Я знаю! Какое-то время, когда я только начинал, я упускал фокус на столь многих своих изображениях, что начал думать, что мой объектив ДОЛЖЕН быть сломан.

Нет ничего более разочаровывающего, чем получить идеальное изображение, только чтобы обнаружить, что оно чуть-чуть не в фокусе, поэтому, если у вас есть непреодолимое чувство, что ваши линзы могут быть неисправны, тогда есть кое-что, что вы можете сделать: протестируйте свои линзы. чтобы убедиться, что они сосредоточены, где они должны.

Этот быстрый тест поможет вам убедиться, что все работает правильно, или, в худшем случае, сообщит вам о проблеме, чтобы вы могли ее исправить!

Итак, когда вы будете готовы, давайте углубимся в то, как быстро проверить фокусировку вашего объектива на наличие проблем с передней или задней фокусировкой.

Что такое фронт-фокус/бэк-фокус?

Это довольно просто: когда фокус попадает в ПЕРЕДНЮЮ часть того места, где вы сфокусировались, а не на предполагаемом объекте, это называется фронтальной фокусировкой.

Если фокус падает ЗА ТОЧКУ фокусировки, это называется задним фокусом.

В обоих случаях область, на которой вы сфокусировались, слегка размыта, но область впереди или позади резко очерчена.

Теперь, чтобы было ясно, в подавляющем большинстве случаев это происходит из-за ошибки пользователя.

Если вы снимаете с широко открытой диафрагмы и держите камеру в руках, то одного вашего дыхания может быть достаточно, чтобы сбить фокус, чтобы он оказался впереди или сзади там, где вы хотели.

Но даже при «нормальной» диафрагме большинство людей просто используют неправильные методы фокусировки или режимы фокусировки для того, что они пытаются сфотографировать, что, в свою очередь, дает им «мягкие» изображения.

Другими словами, это обычно поправимо, просто изучив эти вещи, потому что проблема была в ВАС, а не в вашем объективе 😁

Однако в некоторых случаях виновато ваше ОБОРУДОВАНИЕ.

Если ваш объектив делает это, это связано с тем, что ваш объектив и камера нуждаются в «калибровке» — это когда вы настраиваете объектив и камеру на правильную точку фокусировки.

Не вдаваясь в подробности (вы же знаете, как я это ненавижу), вот почему это может помочь.

Все камеры и объективы изготавливаются с определенным диапазоном точности. Так, например, ваша камера может немного сфокусироваться, но в пределах допустимого. (Обратите внимание, что этот запас обычно довольно мал!) То же самое может быть и с вашим объективом — он может немного сфокусироваться вперед или назад, но быть в пределах этого «допуска».

Однако иногда, когда вы складываете вместе два предмета, которые расходятся с небольшим отрывом, вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой. Например, у вас может быть камера, которая немного фокусируется назад (но все еще в пределах диапазона качества). Вы также можете получить объектив, который немного фокусируется назад (опять же, все еще в допустимых пределах). Оба сами по себе могут быть в порядке, только когда вы кладете их ВМЕСТЕ, у вас возникает проблема, потому что они ОБЕ фокусируются назад — достаточно, чтобы вывести его из допустимого диапазона.

(Разве это имеет смысл?!?!)

Вот почему объектив может быть идеальным на камере одного человека, но «плохим» на другой.

Наконец, также могла быть проблема с контролем качества объектива, и он просто был отправлен без фокусировки в допустимом диапазоне. Это редкость для высококачественных объективов, потому что контроль качества обычно довольно высок, но, как и во всем в жизни, могут случиться ошибки. (С дешевыми объективами немного другая история – у них просто нет такого жесткого контроля качества)

Что вам нужно проверить для передней/задней фокусировки на вашем объективе

Итак, теперь, когда мы знаем, что такое передняя или задняя фокусировка, как мы можем определить, что наш объектив и камера в порядке?

Ну, вы можете провести множество сложных тестов, которые включают в себя покупку/загрузку таблицы или покупку программы проверки калибровки объектива, но у меня нет времени на всю эту ерунду, и я думаю, у вас тоже. Таким образом, этот метод очень прост и сообщит вам, если есть проблема. (Если он есть, вам понадобится эта причудливая диаграмма Шенми, о которой я говорил, но это самый простой способ проверить!)

Для этого вам понадобятся:

Возьмите эти вещи и убедитесь, что вы идете в комнату, где много естественного света. (Теоретически вы можете сделать это на открытом воздухе, но, поскольку погода может быть фактором, безопаснее делать это в помещении).

Помните, мы говорили выше о том, что простое дыхание может сбить вас с толку? Если вы держите объектив в руках, это может показать, что у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, хотя на самом деле это не так. Единственный способ узнать наверняка — это используйте штатив!!

Как проверить фокус объектива

Теперь разложите батарейки по диагонали так, чтобы каждая батарейка располагалась немного позади и сбоку от другой, вот так:

Вам также понадобится небольшое пространство между каждой батареей — оставьте место для другой батареи, может быть, немного меньше. Вы можете увидеть эту установку с высоты птичьего полета здесь.

Теперь установите камеру на штатив и переключитесь на использование фокусировки по одной точке (также называемой переключением), если вы еще этого не сделали. Выберите центральную точку фокусировки и поместите ее над средней батареей.

Кстати, это ОБЯЗАТЕЛЬНО — вы не можете использовать Автофокус (где камера выбирает точку фокусировки за вас) так как это может сфокусироваться где угодно. ВАМ нужно выбрать точку фокусировки самостоятельно, чтобы это было точно.

В идеальном мире вы будете снимать в ручном режиме, но вы вполне можете делать это и в режиме приоритета диафрагмы. (Но обратите внимание, что вы не можете сделать это в режиме AUTO, так как вам нужно указать число диафрагмы самостоятельно)

Установите диафрагму, ISO и скорость затвора.

Установите камеру на максимальную диафрагму , которую позволяет ваш объектив. Это может быть F1.4 или F2.8 или что-то еще. то есть наименьшее доступное число F.
Используйте скорость затвора не менее 1/125 (но на самом деле лучше 1/250 или быстрее) хорошая экспозиция.

Вот почему я рекомендую делать это в комнате с большим количеством естественного света, чтобы вы могли получить более короткую выдержку и низкое число ISO.

Теперь сфокусируйтесь на батарее в центре и сделайте несколько снимков, чтобы у вас было несколько образцов, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно…… и…….(барабанная дробь, пожалуйста…..)

Проверьте свои результаты !

Почти невозможно правильно увидеть это на экране предварительного просмотра вашей камеры, поэтому загрузите изображения в программу постобработки, например Lightroom, и, если необходимо, увеличьте масштаб.

Посмотрите на среднюю батарею — ту, на которой вы сосредоточились. Это должно быть резким, а батарея спереди и сзади должны быть размытыми и не в фокусе, как в этом примере ниже.

Если это больше похоже на это (с аккумулятором перед тем, на котором вы сфокусировались, больше в фокусе), то ваш объектив ФРОНТАЛЬНО фокусируется.

Если это больше похоже на это (с числом позади больше в фокусе), то ваш объектив НАЗАД фокусируется.

О нет! Мой объектив фронт-фокус/бэк-фокус! Что теперь?

Если у вас более одного объектива, вам необходимо проверить ВСЕ ваши объективы.

Почему?

Потому что вы хотите определить, виноват ли ваш объектив или камера.

Если у вас проблема только с одним объективом, то виноват объектив.

Если проблема со ВСЕМИ вашими объективами, скорее всего, это ваша камера.

Теперь у вас есть несколько вариантов:

Если это всего лишь один объектив, вы можете просто отправить его производителю и запросить другую версию объектива, надеясь, что следующий будет лучше.
Если у вас камера с более высокими характеристиками, вы можете сделать так называемую настройку микрофокусировки в камере (примечание: у вас не будет этой функции на камерах начального уровня) Это когда вы можете вручную откалибровать камеру для ваш объектив — другими словами, объедините объектив и камеру. Вам понадобится калибровочный инструмент, такой как Datacolor LensCal. Вы можете сделать это со всеми вашими объективами, если это необходимо!
Если в камере нет этой функции или вас пугает мысль о ней (понятно!), вы можете отправить камеру и объектив производителю вашей камеры, чтобы он сделал это за вас.

Объектив отлично фокусируется! Что теперь?

В большинстве случаев вы обнаружите, что ваш объектив чертовски точен, и в этом случае, если вы получаете более мягкие изображения, чем вам хотелось бы, обязательно изучите различные методы фокусировки для разных типов изображений.

Большинство людей не делают всего того, чему я учу вас в моем курсе Auto to Awesome, поэтому, если вы хотите получить настолько четкие изображения, что на них можно было бы порезать палец, обязательно ознакомьтесь с ним. У нас есть целый МОДУЛЬ по получению четких изображений, а также модули по освещению, балансу белого, экспозиции, ручному режиму и композиции, так что у нас есть все, что нужно 🙂

Вы также можете начать сегодня (как в эту секунду ), зайдя в нашу библиотеку ресурсов для новых фотографов, где вас ждет множество ресурсов! Иди сюда, чтобы получить доступ к библиотеке!

Подожди! НИЧТО не выглядит так, будто оно в фокусе! Что теперь?

Тогда наиболее вероятным сценарием здесь является то, что, возможно, вы не дождались подтверждающего звукового сигнала, который сообщит вам, что ваша камера сфокусировалась. Другая причина может заключаться в том, что ваш объектив просто широко открыт. Если вы используете что-то вроде Canon 50 мм F1.8 или F1.4, то я могу вам сказать, что это, вероятно, так, но средняя батарея все же должна казаться немного более резкой, чем другие.

Вам слово! Как вы попали на?

Я проверил ВСЕ свои объективы, и все фокусировались правильно. Это не было для меня большим шоком, так как мои изображения по большей части четкие, но я решил протестировать их, пока у меня все настроено, чтобы показать вам. Если вы такой же гик, как и я, и хотите проверить все мои результаты, вы можете пропустить их здесь:

Теперь ваша очередь! Каким бы ни был результат, вернитесь сюда и дайте мне знать, как у вас дела в комментариях ниже: был ли ваш объектив точным, или он был сфокусирован спереди или сзади? Дай мне знать!

СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ, GEARAudrey Ann 15 января 2019 г. BEGINNER7 Комментарии

Как проверить задний фокус кино- и видеокамер

Вы вставляете объектив в байонет после идеальной замены, вы попадаете в точку во время фокусировки, и когда вы видите отснятый материал, вы опустошены, увидев, что все не так в любом случае сосредоточься.

Что случилось?

Многое могло случиться, но есть вероятность, что это был задний фокус камеры, на которую вы снимали. И с помощью одной простой проверки вы могли бы обнаружить проблему на ранней стадии.

Фокусное расстояние фланца, задний фокус и глубина резкости

Понимание того, как все работает, является одним из шагов к возможности диагностировать проблему. Прежде чем мы углубимся в тесты для заднего фокуса, важно, чтобы вы поняли основные концепции фокусного расстояния фланца, заднего фокуса и глубины резкости, а также почему задний фокус имеет значение.

Фокусное расстояние фланца — это расстояние между фланцем крепления объектива и плоскостью пленки или сенсора, а задний фокус — это расстояние между задним элементом объектива и плоскостью пленки или сенсора.

Обе эти дистанции должны быть правильными. Когда они выровнены должным образом, метки расстояния на линзах точны и точны.

Если они смещены даже на несколько микрон, метки расстояний на линзах могут быть сильно искажены и совершенно ненадежны.

Чтобы понять, как это работает, вы должны понять концепцию глубины резкости (отличной от глубины резкости). Поскольку я не специалист по объективам, я позволю авторам «Справочника кинопроизводителя» объяснить это более подробно:

Глубина резкости — это допуск точности установки или посадки объектива на камеру. Никогда не путайте глубину резкости с глубиной резкости. Глубина резкости — это область за объективом (внутри камеры).
Это относится к очень небольшому расстоянию по обе стороны от фокальной плоскости, на котором может располагаться датчик пленки или видеокамеры и при этом записывать приемлемо четкое изображение.
Глубина резкости увеличивается по мере закрытия диафрагмы. Однако, в отличие от ГРИП, она меньше всего у широкоугольных объективов. Это означает, что светосильный широкоугольный объектив должен быть установлен очень точно. На некоторых объективах даже крошечные кусочки грязи на байонете могут сбить фокус.
Если объектив с фиксированным фокусным расстоянием неправильно установлен, его шкала фокусировки не будет точной, а настройка фокусировки, измеренная на рулетке, будет неточной… [и] возможно, не удастся сфокусироваться до бесконечности.

Точная настройка заднего фокуса очень важна для сохранения резкости отснятого материала, особенно если вы полагаетесь на маркеры расстояния на корпусе объектива. Даже если вы полагаетесь на монитор или видоискатель, возможность сфокусироваться на истинной бесконечности имеет решающее значение.

Простой способ проверить задний фокус

Во время подготовки камеры всегда уделяйте этому тесту время. Это должно быть в верхней части вашего списка дел, и любой достойный помощник камеры знает это — когда дело доходит до фокусировки, помощники камеры не бездельничают!

Поскольку расстояния за объективом невероятно непостоянны, вы должны быть абсолютно уверены, что можете доверять настройке камеры.

Если вы не вооружены автоколлиматором, простой способ проверить задний фокус — выполнить этот тест:

Разместите звездную карту Симена на стене . Если вы находитесь на месте или у вас нет доступа к графику, используйте долларовую купюру или какой-либо другой сложный узор. Вы также можете использовать газету с черной линией, проведенной посередине и снятой под углом 45 градусов.
Расположите камеру на ровной высоте примерно в 10 футах от вас. Будьте очень точны в этом измерении и убедитесь, что это расстояние имеет соответствующую маркировку на объективе.
Установите зум-объектив или объектив среднего диапазона с постоянным фокусным расстоянием. 9В этих случаях хорошо работает объектив 0022 50 мм. С зум-объективом вы должны увеличивать масштаб до тех пор, пока диаграмма не заполнит рамку.
Полностью откройте диафрагму объектива. Вы хотите свести к минимуму глубину резкости, чтобы не принять объект с приемлемой глубиной резкости за объект с критическим фокусом.
Фокусировка на глаз с помощью видоискателя или монитора. Предпочтительно использовать самый четкий и большой монитор, какой только можно найти.
Проверьте, соответствует ли фокусировка вашего взгляда маркировке объектива. Если задний фокус установлен правильно, то метка фокусировки вашего глаза должна быть точно на «10 футов». отметка или любое другое выбранное вами расстояние на объективе.

Выполнив этот тест, вы сможете диагностировать проблему с задним фокусом и поручить ее устранение в пункте проката или сделать это самостоятельно, если позволяет камера (см. ниже).

Если вы проводите этот тест на пленочной камере, у вас есть возможность сфокусироваться до отметки (т. е. 10 футов в нашем примере) и запустить пленку для проявления. Это более точный тест.

При тестировании с зум-объективом вы должны добавить дополнительный шаг увеличения до различных фокусных расстояний на объективе после того, как вы сфокусировались на глаз.

Еще раз: не пропускайте этот тест во время подготовки камеры.

Это поможет вам успокоиться, зная, что фокусное расстояние фланца правильно выровнено и что задний фокус правильно коллимирован.

Исправление бэкфокуса на локации

Проблемы не всегда проявляются в комфорте арендованного дома. Большую часть времени вы застряли на месте с инструментами в сумке и ноу-хау в голове.

Если проблема связана с задним фокусом вашей камеры, у вас есть несколько вариантов, но не слишком много. В последний раз я повторяю, что вы должны тщательно проверить эту проблему во время подготовки, чтобы ограничить вероятность ее возникновения во время производства.

Тем не менее, никакая подготовка не перерастает в гарантию.

Пленочные камеры

Пленочные камеры сильно отличаются от своих видеособратьев. Они требуют различных типов обслуживания, различных типов тестов, проводимых во время подготовки, и являются более механическими, чем электронными.

Когда речь идет о пленочных камерах, фокусное расстояние фланца обычно обслуживается арендодателем или другим опытным специалистом в процессе, называемом коллимацией.

Вы можете узнать больше, прочитав эту статью «Как обслуживается задний фокус на пленочных камерах».

Вывод здесь заключается в том, что вы не будете обслуживать фокусное расстояние фланца пленочной камеры самостоятельно на месте. Это требует более точных инструментов и опытной руки. Это делает проверку во время подготовки еще более важной, поскольку вы не можете исправить ошибки на съемочной площадке.

Цифровые кинокамеры и видеокамеры высокой четкости

Камеры, использующие цифровые технологии, такие как RED One, обычно можно обслуживать на месте, и это хорошо, потому что задний фокус на этих типах камер постоянно выбрасывается из поля зрения. бить.

С цифровыми камерами вы не можете проверить фокусное расстояние фланца во время подготовки камеры и думать, что вы в безопасности. Это проверка, которую, если возможно, следует выполнять ежедневно или хотя бы еженедельно.

Если проверка показывает, что задний фокус камеры отключен, значит, пришло время настроить задний фокус самостоятельно.

Хотел бы я перечислить простые 1-2-3 шага для этого, но каждая камера отличается, когда дело доходит до настройки заднего фокуса. Лучше всего распечатать или загрузить копию руководства на смартфон для справки. Если вам интересна конкретная камера, оставьте комментарий, и я или кто-то с опытом сообщит вам шаги.

Как я уже сказал, каждая камера уникальна, поэтому найдите время во время подготовки, чтобы ознакомиться с тем, как выполнять эти настройки, чтобы, когда вы попытаетесь выполнить их на съемочной площадке, вы не находились под огромным давлением времени и неопытности.

Backfocus Off = Focus All Soft

В своей последней статье о заднем фокусе я использовал эту фразу и рассказал историю о моем друге, который потерял отснятый материал за неделю из-за плохих чеков в арендованном доме.

Не становитесь одним из тех, кто может рассказать ужасную историю! Всегда проверяйте, проверяйте дважды и трижды основные части камеры во время подготовки.

С пленочной камерой, если маркировка объектива не фокусируется там, где должна, ну, будет сложно сфокусироваться таким образом. С цифровой кинокамерой вы не хотите полагаться на внешний мониторинг, чтобы получить четкую фокусировку, если что-то случится с этими устройствами.

Измерение по расстоянию — самый надежный метод фокусировки, но он будет успешным только в том случае, если задний фокус точен. Проверяйте это во время подготовки и спокойно отдыхайте ночью, зная, что ежедневная проверка продукции будет четкой, как гвоздь.

Были ли у вас серьезные проблемы с задним фокусом? Кроме того, я слышал термин «тест на арфе», но никогда до конца не понимал, что это такое — интернет-дай пять человеку, который может объяснить это в комментариях!

Как определить задний фокус. | Отзывы

Бэк-фокус означает, что при фокусировке по какой-то точке фокусировки объектив промахивается назад, так что глубина резкости тоже смещается назад. Фронт-фокус означает, что объектив промахивается вперед и глубина резкости смещается вперед.

Для проверки наличия заднего фокуса у объектива используется специальная визирная шкала, которую легко изготовить своими руками: ее нужно распечатать на лазерном принтере, приклеить к куску плотного картона и сделать несколько прорезей, чтобы получилась более стабильный. Вы можете скачать этот масштаб здесь (размер 300 dpi, размер 24×15 см).

Шкала проверки фокусировки с мишенью

Согните угол страницы на 45 градусов и положите ее на стол. Возможна установка дальника в виде квадрата со стороной 46мм. Его можно вырезать из картона под углом 45 градусов.

Камеру следует установить на штатив или на стол. Настройки следующие: выставляем баланс белого (ББ) по бумажке, выбираем режим покадровой автофокусировки, выставляем EV в районе +1,3…+1,5. Для этого теста подходит AV-режим. Снимки следует делать с широко открытой диафрагмой. Если объектив мягкий, вы можете немного уменьшить его (например, для объектива 50 мм выберите f2,8 вместо f1,3). Если на объективе есть стабилизатор изображения (значок IS), отключите его. Выберите центральную точку фокусировки и поверните камеру таким образом, чтобы визирная пластина фокуса была на перпендикулярно оптической оси объектива.

Расстояние от объектива до цели должно позволять делениям шкалы находиться в кадре. Так мы проверим, правильно ли работает фокус. Фокусировочную метку в видоискателе необходимо установить на цель с некоторым запасом, который должен быть такого же размера, как и сама метка. В том-то и дело, что блоки датчиков фокуса немного крупнее , чем они видны в видоискателе. Другими словами, если какой-то более контрастный объект находится за пределами метки (красный цвет на снимке), но в пределах сенсора, то камера сфокусируется на этой детали. Довольно часто на это жалуются, хотя на самом деле фокус работает хорошо.

Тест заднего фокуса: камера — Canon 300D, объектив — EF 24-70, фокусное расстояние 50 мм, диафрагма f/2,8, расстояние до цели 61 см. Метка фокусировки в видоискателе — в красной рамке, реальный квадрат сенсоров — в зеленом. Вы можете видеть, что линза попала в цель, и глубина резкости равномерно распределена по центру шкалы.

Переведите переключатель в ручной режим фокусировки (MF), выключите фокусировку и поворачивайте кольцо фокусировки до получения подтверждения фокусировки. Затем нажмите спуск затвора.

Было бы лучше, если бы вы рассматривали результаты на мониторе компьютера, а не на экране камеры. Имейте в виду, что существует некоторый допуск в отношении точности фокусировки. Камеры типа 10D, 300D, 350D фокусируются в пределах ГРИП. Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки. Он приводится в движение в случае, если вы установили на него объектив с диафрагмой f/2.8 или меньше (относительно чувствительности четырехпозиционного сенсора). Запас в 3 раза меньше у камер 1Dxx, поэтому его можно измерить как треть ГРИП. Он в два раза точнее в 20D, 5D (30D, 400D) и доходит до половины ГРИП.

При расчете глубины резкости запасной кружок нерезкости составляет 0,035 мм для кадра 24×36 мм (в камерах типа 1Ds, 5D). Это примерно 1/1000-1/1500 диагонали кадра, если размер печатаемого изображения 5х7 дюймов и расстояние обзора 25-30 см. Коэффициент увеличения изображения также влияет на его резкость. Как следствие, круг запаса несфокусированного изображения у кропнутых камер будет меньше, чем у полнокадровых. Происходит это потому, что вам придется увеличивать картинку в пропорции кроп-фактора, чтобы получить отпечаток того же размера. Так, для кропнутых камер 1,3 (типа 1D Mark II, 1D Mark III) допустимый запас круга будет 0,027 мм, для камер 1,6 (типа 30D, 400D) — 0,022 мм.
Информация о точности автофокуса и о толерантном круге взята для вас из книги под названием EF Lens Work III. Руководства The Eyes of EOS, Canon EOS и работы Боба Аткинса (он известный журналист, апологет Canon) и Чака Вестфолла (он возглавляет отдел технической информации Canon). Вы можете использовать специальную программу для расчета глубины резкости для собственного удобства.

Если объектив промазал, то следует проверить, насколько смещена ГРИП и как часто промахивается (видно, если сделать серию снимков). В соответствии с описанным выше допуском небольшой промах можно считать нормальным. Далее показан пример промаха для макрообъектива 100 мм с фронт-фокусом. Несмотря на то, что Canon не считает это ошибкой, практически вы можете получить неприятный результат. Например, при съемке портретов в полный рост. С такого расстояния (7-10м) невозможно сфокусироваться вручную. Из-за небольшого фронт-фокуса максимально возможная резкость смещается на передний план, а сам объект съемки выглядит немного размытым.

Тест бэк-фокуса: камера Canon 300D, объектив — EF 100 f/2.8, фокусное расстояние 100 мм, диафрагма f/2,8, расстояние до цели 1,39 м. Глубина резкости отмечена красным. Очевидно, что фронт-фокус имел место, однако он находится в диапазоне ГРИП. По мнению Canon, для такого рода камер это допустимо.

Если точка фокусировки регулярно выходит за допустимое значение (1 1/3 ГРИП в зависимости от точности сенсора) имеем дело с бэк- или фронт-фокусом. Но следует отметить, что камеры тоже могут промахиваться, причем не только объективы. Поэтому вполне разумно подстраивать саму камеру, если фокус промахивается с разными установленными объективами.

Как быстро проверить вашу цифровую зеркальную камеру на наличие проблем с автофокусом

Ниже приведен самый простой и быстрый способ проверить, есть ли у вашей цифровой зеркальной камеры проблема с автофокусом, а также рекомендации о том, что делать в случае возникновения проблемы. Этот тест можно использовать для обнаружения проблем с передней или задней фокусировкой с определенным объективом или корпусом камеры. В этой статье я буду использовать Nikon D800E в качестве эталонной камеры, но для того же теста можно использовать любую современную цифровую зеркальную камеру с возможностью просмотра в реальном времени (даже зеркалки начального уровня, такие как Nikon D3500, имеют режим просмотра в реальном времени). Почему вы хотите проверить свою камеру на наличие проблем с автофокусом? Потому что, если ваша камера или ваши объективы неисправны или имеют проблемы с калибровкой, вы не сможете получить критически четкие изображения.

Содержание

1) Что вам потребуется

Для этого теста вам потребуется следующее:

Любая цифровая зеркальная камера с возможностью просмотра в реальном времени.
Хотя бы один объектив, а лучше 2-3 объектива, если вы хотите локализовать проблему в камере или ваших объективах.
Хороший устойчивый штатив.
Плоская вертикальная поверхность в очень ярко освещенном месте. Например, ваша гаражная дверь или стена внутри вашего дома, примыкающая к очень большому окну, подойдет.
Распечатайте либо эту диаграмму фокусировки Siemens Star, либо эту таблицу проверки фокусировки на бумаге обычного формата. Вы можете распечатать его на лазерном принтере или на струйном принтере (не имеет большого значения). Обязательно печатайте на обычной бумаге, а не на глянцевой, например, на фотобумаге.
Скотч или любой другой клейкий материал, чтобы прикрепить фокусную диаграмму к стене.

2) Установка

Процесс установки довольно прост, как подробно описано ниже:

Выберите место на стене, где вы повесите фокусную диаграмму. Стена должна быть вертикальной и прямой. Вы хотите, чтобы диаграмма фокусировки находилась прямо напротив камеры, поэтому не вешайте ее слишком высоко или слишком низко.
После того, как таблица фокусировки составлена, установите камеру на штатив и убедитесь, что камера расположена параллельно диаграмме фокусировки. Убедитесь, что камера не наклонена влево/вправо/вверх/вниз — она должна быть параллельна стене . Чтобы проверить, хороший ли у вас уровень, посмотрите сбоку и убедитесь, что объектив направлен прямо в центр диаграммы фокусировки. Вот как я разместил свою установку:

Обратите внимание, что я сделал снимок над камерой, чтобы показать, где фокусная диаграмма относительно камеры. Диаграмма фокусировки расположена прямо напротив камеры.
Расстояние между камерой и стеной зависит от фокусного расстояния тестируемого объектива. Если вы используете объектив 50 мм f/1,4, расстояние между камерой и тестовой таблицей должно составлять примерно 5–7 футов (1,5–2 метра). Если вы используете широкоугольный объектив, встаньте ближе, а если вы используете телеобъектив, встаньте подальше. Цель состоит в том, чтобы стоять достаточно близко, чтобы иметь малую глубину резкости. Диаграмма должна занимать примерно 1/3-1/4 размера всего изображения, как показано ниже:
Все готово, теперь пора сделать несколько снимков

3) Настройка камеры

При проверке точности автофокусировки камеры или объектива всегда лучше иметь постоянную экспозицию. Поэтому я рекомендую переключиться в ручной режим и сохранять одинаковую экспозицию для каждого снимка. Вот краткое изложение того, что я бы порекомендовал для настройки камеры:

Переключите камеру в полностью ручной режим.
Установите максимальную диафрагму объектива. Например, если у вас есть объектив Nikon 50mm f/1.8G, установите диафрагму на f/1.8.
Установите базовое значение ISO, например ISO 100.
Используйте экспонометр внутри камеры, чтобы определить оптимальную скорость затвора. Сделайте пробные снимки и убедитесь, что вы четко видите диаграмму. В идеале скорость затвора должна быть довольно короткой, примерно 1/500 секунды. Если вы получаете очень длинные выдержки, такие как 1/10, это означает, что у вас недостаточно окружающего света. Либо вынесите установку на улицу и сделайте это при ярком свете, либо добавьте больше света, чтобы осветить фокусную диаграмму. Если количество окружающего света недостаточно, ваш тест будет ошибочным. Чрезвычайно важно убедиться, что вы делаете это в хорошо освещенном помещении, поскольку датчику обнаружения фазы на камере требуется много света.
Убедитесь, что функция AF Fine Tune/AF Micro Adjustment отключена, если она есть на вашей камере. Например, на Nikon D800 вы заходите в Меню настройки->Точная настройка АФ->Точная настройка АФ (Вкл./Выкл.)->ВЫКЛ.
Установите точку фокусировки в центральную точку фокусировки. Центральная точка фокусировки всегда представляет собой датчик крестового типа, поэтому он является наиболее точным в вашей камере.
Отключите в камере любые коррекции объектива (виньетирование, дисторсию, хроматические аберрации и т. д.). Вы не хотите, чтобы что-либо потенциально повлияло на результаты теста.
Установите камеру в режим AF-S/Single Servo.
Хотя этот тест должен работать как для изображений JPEG, так и для изображений RAW, камеры добавляют дополнительную резкость, цвета и т. д. к изображениям JPEG. Поэтому я бы рекомендовал записывать тестовые данные в формате RAW.
Установите для камеры режим просмотра в реальном времени на «Штатив» (если у вас есть такая настройка).
Если ваша камера имеет функцию блокировки зеркала и у вас есть дистанционный спуск камеры, вы можете использовать их для предотвращения сотрясения камеры (может быть очень полезно, если у вас длинная скорость затвора).

4) Захват

Теперь, когда вы все настроили, пришло время захватить некоторые данные. Обязательно внимательно следуйте приведенным ниже шагам, иначе вы можете аннулировать результаты теста:

Сначала вы зафиксируете диаграмму фокусировки в режиме Live View. Это будет ваш «эталонный» снимок. Как только вы включите режим Live View, увеличьте масштаб до центра диаграммы фокусировки и либо нажмите кнопку спуска затвора наполовину, либо нажмите кнопку AF-ON на задней панели камеры, чтобы принудительно сфокусировать объектив. Теперь нажмите кнопку спуска затвора и сделайте снимок. Теперь проанализируйте изображение в масштабе 100% и убедитесь, что оно четкое в центре, где находится точка фокусировки. Если он выглядит резким, вы все сделали правильно. Если изображение выглядит размытым, значит, ваша камера неправильно сфокусировалась в режиме просмотра в реальном времени. Повторяйте, пока не получите четкое изображение. Оставьте только одно четкое изображение, а остальные удалите.
Второе изображение будет снято без просмотра в реальном времени. Выключите режим просмотра в реальном времени. Теперь посмотрите в видоискатель и вращайте кольцо фокусировки на объективе, пока фокусная диаграмма не окажется полностью не в фокусе. Мы хотим заставить камеру снова сфокусироваться. Теперь наполовину нажмите кнопку спуска затвора или нажмите кнопку AF-ON на задней панели камеры, чтобы сфокусироваться, и подождите, пока не увидите зеленую метку внутри видоискателя или пока камера не издаст звуковой сигнал (если у вас включен звуковой сигнал), подтверждая, что фокус установлен. приобретенный. Выстрелить. Снова перетащите фокус, вращая кольцо фокусировки, пока все не окажется не в фокусе, и повторите процесс. В идеале, таким образом вы должны сделать как минимум 3 снимка, поскольку вам нужно исключить любую возможность потенциальной ошибки автофокусировки.

Прежде чем мы проанализируем захваченные данные, позвольте мне объяснить, что именно вы здесь делаете. Сначала вы делаете снимок в режиме Live View, а затем делаете снимок в обычном режиме, как если бы делали снимки. Зачем мы это делаем? Все зеркальные камеры полагаются на датчик автофокусировки с определением фазы, расположенный внутри камеры (см. мою статью об автофокусировке с определением фазы). Хорошей новостью является то, что система Phase Detect работает очень быстро. Плохая новость заключается в том, что сам датчик Phase Detect и объективы должны быть правильно выровнены и откалиброваны, чтобы эта система работала. И это именно то, что мы пытаемся проверить здесь. При использовании режима Live View зеркало внутри камеры поднимается, и датчик определения фазы больше не может использоваться для фокусировки. Таким образом, для фокусировки камера использует другой метод фокусировки, называемый «Контрастное обнаружение». Камера заставляет объектив фокусироваться вперед и назад, пока изображение не станет четким, поэтому этот метод очень медленный по сравнению с ним. Однако, поскольку подтверждение фокусировки происходит электронным способом через датчик камеры, оно всегда будет точным. Вот почему мы используем первый снимок, сделанный в режиме Live View, в качестве эталонного изображения.

5) Анализ данных

Теперь, когда у нас есть четкое эталонное изображение вместе с кучей других изображений, пришло время проанализировать данные. Импортируйте свои изображения на свой компьютер с помощью любого инструмента постобработки, который вы используете. Откройте самое первое изображение и убедитесь, что оно выглядит четким в центре. Вот фрагмент моего эталонного снимка, сделанного с помощью объектива Nikon 24mm f/1.8G:

Изображение выглядит хорошим и четким. Обратите внимание, что это изображение в формате RAW без какой-либо обработки резкости.

Теперь взгляните на другие 3-4 изображения, которые вы сделали после этого. Они выглядят более или менее одинаково? Или они все не в фокусе? Вот второй снимок, который я сделал, который явно указывает на проблему с фокусировкой:

Как вы можете видеть, изображение не только выглядит не в фокусе, но мы также видим некоторые проблемы с аберрациями на изображении (симпатичное нормальное явление, когда изображение не в фокусе). Все три снимка были очень похожи, что явно указывает на проблему с фокусировкой либо на объективе, либо на корпусе камеры.

Крайне важно просматривать изображения в масштабе 100% и перемещаться вперед и назад между эталонным изображением и другими снимками для сравнения. Если что-то выглядит не в фокусе, повторите все еще раз, чтобы убедиться, что вы действительно видите проблему с фокусировкой. Вы должны либо получать стабильно хорошие результаты, либо стабильно плохие результаты. Если результаты стабильно хорошие и изображения выглядят хорошо от кадра к кадру, то у вас нет проблем с фокусировкой. Вы можете прекратить делать тесты в этот момент и дышать — вы в хорошей форме. Если вы постоянно получаете плохие результаты, то следующим шагом будет выяснить, проблема с автофокусом в вашем объективе или в корпусе камеры.

6) Это камера или объектив?

Как я уже говорил, лучше всего тестировать несколько объективов при оценке точности автофокуса вашей камеры. Если у вас есть только один объектив для тестирования, то будет невозможно определить, есть ли проблемы с выравниванием у объектива или у камеры. Иногда это может быть и то, и другое. Если у вас есть 3-4 разных объектива, выполните вышеуказанный тест на всех имеющихся у вас объективах и посмотрите, что получится. Если все объективы показывают очень похожие результаты, то, скорее всего, виновата ваша камера в проблемах с автофокусировкой. Тем не менее, будет сложно определить точный источник проблемы, потому что все зависит от того, насколько плохо были откалиброваны ваши объективы до того, как вы начали тест. См. мою статью о калибровке объектива.

За последние 6 лет я снимал на разные цифровые зеркальные фотокамеры Nikon, и ни у одной из них не было проблем с фокусировкой на большинстве моих объективов. Я протестировал 2 образца Nikon D800, и оба были идеальными, без каких-либо признаков проблем с фокусировкой. Тем не менее, Nikon D800E, который я недавно получил, явно имеет смещенный фазовый датчик, потому что ни один из моих объективов не может точно сфокусироваться с ним. Набор -20 в AF Fine Tune, кажется, подходит для некоторых объективов, но явно недостаточен для других, поэтому у камеры серьезный случай обратного фокуса. Следовательно, я смог изолировать проблему от камеры. Интересно, что я также недавно добавил еще один объектив Nikon 14-24mm f/2.8G, у которого очень плохая проблема с передней фокусировкой. Когда я использую его на своем Nikon D700, фокус полностью отключается, и мне приходится набирать +20, чтобы получить хоть что-то в приемлемом фокусе. Угадайте, что — когда я устанавливаю его на Nikon D800E, он отлично фокусируется, потому что смещение фокусировки на обоих в значительной степени уравновешивает друг друга. Таким образом, вы должны быть осторожны, пытаясь определить источник проблемы.

7) Что делать, если возникла проблема с фокусировкой

Итак, что делать, если вы обнаружите проблему с фокусировкой на своей камере? Большинство людей вернут свою камеру или объектив туда, где они их купили. Хотя политика возврата создана для этой цели, я бы рекомендовал НЕ отправлять ее обратно продавцу. Почему? Во-первых, продавец просто отправит камеру обратно производителю как «бракованную». В большинстве случаев нет даже примечания, объясняющего, почему клиент вернул его. Производитель получает устройство, повторно оценивает его в лаборатории, и если он не может найти ничего плохого в камере (чего не будет в случае проблем с регулировкой автофокуса), он снова поставит его на рынок как «восстановленное». » вещь. Возвращенный товар больше никогда не будет продан как новый. Таким образом, отправляя его обратно продавцу, вы не уведомляете производителя об источнике проблемы. Кроме того, нет никакой гарантии, что замена, которую вы получите, будет в чем-то лучше. Я знаю, что некоторые люди продолжают обмениваться покупками, пока не получат «хороший» образец. Ну, некоторые делают это по 5-6 раз и ни разу не получается! Я не думаю, что вы захотите ждать неделями, чтобы решить проблему, когда производитель может решить ее за несколько дней. Кроме того, отправляя товар обратно продавцу, вы увеличиваете расходы продавца, так как он тратит столько времени и денег на работу с бракованной продукцией. Это, безусловно, также создает большое разочарование для продавца, который сталкивается с этими проблемами, и он, очевидно, не виноват в дефектах производителя или проблемах с качеством.

Так что лучше всего либо отправить производителю на ремонт/тонкую настройку, либо попробовать откалибровать камеру самостоятельно (для продвинутых пользователей смотрите мою статью о том, как калибровать объективы). У всех производителей есть сервисные центры поддержки, которые специально занимаются этими проблемами и дефектами. Кроме того, это лучший способ заставить производителя улучшить процесс контроля качества. Если в сервисные центры поступит больше жалоб, производитель может ужесточить свои пороги обеспечения качества, чтобы сократить свои растущие расходы.

Вот мой рекомендуемый подход к решению этой конкретной проблемы:

Сохраните все примеры изображений, снятых камерой.
Позвоните по номеру службы поддержки производителя и подробно объясните, что у вас проблема с автофокусом в вашей камере. Предоставьте образцы изображений персоналу службы поддержки, и если они сомневаются в вашей методологии тестирования, предоставьте URL-адрес этой статьи.
Обязательно отправьте камеру и хотя бы один объектив для калибровки фокуса. Если у вас есть только одна камера и один объектив, отправьте оба. Если у вас несколько объективов, отправьте один или два объектива, с которыми у вас было меньше всего проблем до покупки камеры. Обязательно укажите, что у вас нет проблем с объективами на других камерах, чтобы они не пытались откалибровать ваши объективы вместо камеры.
Настаивайте на оплате доставки и страховки, если товар находится на гарантии. Если сотрудник службы поддержки отказывается предоставить этикетку с платной доставкой, передайте проблему менеджеру службы поддержки. Почему вы должны платить за доставку бракованного товара в первую очередь?

Надеюсь, это поможет! Пожалуйста, дай мне знать, если возникнут какие-либо вопросы!

Бэк-фокус и фронт-фокус

Индекс || Индекс

Врожденная проблема технологии DSLR (reflex), которая не влияет на беззеркальные камеры. моделей, это калибровка фокуса.

Цифровые зеркальные фотокамеры находят фокус по изображению, отраженному на зеркало, и оно всегда немного отличается от проецируемого изображения на датчике. Результатом является степень ошибки фокусировки, которая всегда есть, и она будет варьироваться. от незначительного до тяжелого. Поскольку производители постоянно модернизируют объективы и датчики, подобные проблемы были в основном теоретическими для пленки, но теперь это обычное дело.

На жаргоне фотографов мы говорим, что у камеры есть «задний фокус», когда автофокус устанавливается. позади (дальше) объекта и «передний фокус», когда он располагается перед (перед) предмет, на который следует обратить внимание.

Я обнаружил самым худшим образом, что мой объектив (зум 18-140 мм) получил чехол фронт фокуса. Хуже: это фронтальная фокусировка только для диапазона зума, от 18 до 35 мм! После двух дней в поле я увидел, что многие снимки не получились. резкость, которую мы ожидаем от DSLR.

Многие вещи могут вызвать отклонение фокуса. Корпус камеры может быть сломан или просто неправильно откалиброван. В этом случае все ваши объективы будут показывать одинаковое отклонение. Не мой случай; проведенные мной тесты (о них я расскажу позже) показали, что простое число f/1.8 объектив не расфокусировался. Я купил и продал несколько объективов, и у меня никогда не было этой проблемы. Итак, в моем случае зум сам по себе должен быть проблемной частью.

Часто возникают проблемы с фокусировкой в определенных комбинациях камеры и объектив. Этот зум 18-140 мм здесь проблематичен, но может быть идеальным. в какой-то другой камере. По этой причине продвинутые модели имеют точную настройку автофокусировки для каждого объектива. К сожалению, мой D3200 — базовая модель без этой функции.

Чтобы проиллюстрировать проблему, я покажу три примера изображений. Они представляют собой урожай фотографии, сделанные с зумом на фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный). Здания находятся на расстоянии 1/3 мили, а кадры имеют ширину менее 300 эффективных пикселей, так что отсутствие деталей это нормально. (Нажмите на изображение, чтобы увидеть исходные кадры.)

Рис. 1. Кадрирование изображения, снятого в режиме Live View. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было сфокусировано в режиме Live View. В этом режиме зеркалка работает как беззеркалки и вычисляет автофокус на основе того, что видит сам сенсор. Фокус и резкость являются наилучшими из возможных, хотя фокусировка может быть медленной.

Рис. 2: Кадрирование изображения, снятого с помощью видоискателя, сфокусированного по центральной точке. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было снято с автофокусировкой по одной точке с использованием центральной точки фокусировки видоискателя. Понятно, что фокус плохой. Вся картина по-прежнему будет использоваться случайно, например. разместить на Facebook, но он потерял «изюминку» изображения DSLR.

Теперь еще одна картинка, тоже сфокусированная через видоискатель, но с небольшой хитростью:

Рис. 3: Фрагмент изображения, снятого с помощью видоискателя, сфокусированного на северо-западную точку фокусировки. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Nikon D3200 имеет 11 точек фокусировки в видоискателе. На картинке выше я использовал другая точка фокусировки, «северо-запад» от центральной точки (сверху и слева). Используя это точка, автофокус почти прибил его, хотя версия Live View все же лучше. (Эта разница уже находится в пределах вариации, вызванной другими факторами, такие как экспозиция камеры и параметры преобразования RAW.)

Итак, короткая история такова: я нашел обходной путь, чтобы избежать проблемы с фронт-фокусом в моего объектива 18–140 мм, сфокусировавшись на определенной точке видоискателя и перекомпоновав если необходимо. Преимущество этого трюка в том, что его можно использовать для всего диапазона фокусных расстояний, так как все точки фокусировки хорошо работают для калиброванных фокусных расстояний.

Еще один простой и действенный метод обхода проблемы, если нет возможности заменить или исправить оборудование, это просто использовать Live View. Неопытные люди даже предпочитают этот режим вместо видоискателя, и может никогда не обнаружить, что ее оборудование неправильно откалибровано. На самом деле, использование Live View — это рекомендуется при абсолютном желательна максимальная резкость, потому что зеркальный автофокус всегда склонен к небольшим отклонения, даже для первоклассного оборудования в идеальном состоянии.

Как определить отклонение фокуса

Определить, существует проблема или нет, несложно. Просто снимайте тот же объект с помощью Live View и через видоискатель, и сравните снимки со 100% зумом. Если версия видоискателя значительно менее четкая, чем версия Live View, ваше оборудование вопрос фокуса. (Помните, что Live View всегда четче, поэтому небольшая разница не должно считаться недостатком.)

Сделайте тестовые снимки с ISO 100, при дневном свете или со вспышкой, с минимальной диафрагма (наименьшее число f). Медленный затвор или шум при высоких значениях ISO лишат резкость и буквально размыть сравнение. Более высокая диафрагма (более высокое число f) увеличит глубину резкости и может скрыть ошибку фокусировки.

Самый простой объект для предварительных проб — пейзаж, так как фокус находится в бесконечности. Это подходит почти для каждого современного объектива (Canon, Nikon AF-S) поскольку они могут фокусироваться за пределами бесконечности. Старые объективы (например, Nikon 50mm 1.8D) имеют жесткая остановка при фокусировке на бесконечность, поэтому он не может сфокусироваться на пейзаже и обратно сфокусироваться не может произойти при съемке удаленных объектов.

Как только вы узнаете, что проблема существует, самая скучная часть — это определить детали и нюансы.

Во-первых, вы должны определить, проблема ли это в корпусе или в объективе. Если у вас более одного объектива, проведите один и тот же тест со всеми объективами. Если все показать такая же проблема, она должна быть вызвана корпусом камеры. Если проблемным объективом является зум, вполне может случиться так, что фокус отклонится только для диапазона фокусных расстояний.

Затем мы должны выяснить, ошибка автофокуса в короткой стороне или в длинная сторона. Типичный метод состоит в том, чтобы сделать линию из маленьких и однородных объектов, например. клетки или игрушечных солдатиков, стреляйте в них под углом, ориентируясь на средний предмет. Если наилучшая резкость пришлась на объект позади среднего, аппаратура бэк-фокус. Если самая острая часть находится перед средним объектом, это случай фронтальной фокусировки.

Опять же, зум запутывает проблему, потому что вполне возможно, что зум Объектив имеет переднюю фокусировку на широкоугольнике и заднюю фокусировку на теле. Многие тесты необходимо указать эти особенности. Делайте заметки на каждом этапе, чтобы не потерять отслеживать свои наблюдения и подтверждать первоначальные выводы дополнительными тестами.

Еще одна проблема, которая может быть у DSLR, — это смещение фокуса видоискателя. точки. DSLR не фокусируется точно на маленькой точке; эта точка выгравирована на стекле видоискателя не нарисована схема фокусировки. Это бы иметь значение, сосредотачиваясь на диагональных сценариях; если видоискатель полностью заполненный плоским предметом, это смещение не имело бы значения. Попробуйте сосредоточиться с разной ориентацией тела (на боку, вверх ногами). Если камера ориентация, кажется, имеет значение в фокусе, возможно, с автофокусом все в порядке, он просто «смотрит» немного в другое место.

Наконец, отклонения фокусировки имеют тенденцию по-разному влиять на разные точки фокусировки. Я предполагаю, что это происходит потому, что проблема вызвана какой-то искривленной частью объектива. В моем объективе север/северо-запад указывает почти не затронуты, а южные/юго-восточные точки являются худшими. Открывать что необходимо провести тесты с каждой точкой фокусировки.

Рекомендуется проводить эти испытания с каждой новой единицей оборудования, вы покупаете или получаете, поэтому его можно заменить сразу или, по крайней мере, обслуживать во время покрывается гарантией.

Как решить проблемы с отклонением фокуса

Как только вы определите, что проблема связана с корпусом или объективом, Лучше всего попросить заменить или отправить в сервис. Иногда это невозможно, например. когда мы покупаем или получаем подержанное оборудование.

Принять решение немного проще, когда тело виновато, потому что тело может быть откалибровано производителем с помощью винтов или даже с помощью программного обеспечения. С другой стороны, наверное, не стоит починить линзу.

Продвинутые камеры (например, Nikon D7x00) имеют калибровку фокусировки для каждого объектива (AF Fine Tune). Если вы сделали все тесты и абсолютно уверены в масштабах и качестве отклонений, вы можете попробовать эту функцию.

Самый простой способ обойти проблему с автофокусом — просто использовать Прямая трансляция.

Еще один простой метод — использовать немного большую апертуру, что увеличивает глубину изображения. поля и может даже уменьшить отклонение фокуса само по себе. Это работает, когда отклонение небольшое. Очень высокая диафрагма лишит резкости из-за дифракции, так что это компромисс. Опять же, необходимо много тестов, чтобы определить наилучшую апертуру.

Если на объективе есть кольцо ручной фокусировки с мгновенной коррекцией, можно определить количество корректировки, которая компенсирует проблему. В моем объективе 3 «зуба» фокуса кольцевая текстура компенсирует фронт-фокус. Но я не должен вносить эту корректировку в длины фокуса выше 35мм, иначе я бы испортил идеальный фокус в первую очередь.

Использование ручной фокусировки было бы, на первый взгляд, еще одним обходным путем, в основном в случае объективы с хард-стопом на бесконечности. Для съемки пейзажа достаточно повернуть кольцо фокусировки пока не упрется в бесконечность.

За исключением этого конкретного случая, ручная фокусировка не решит проблему. потому что видоискатель тоже получает изображение от зеркала, так что и видоискатель, и система автофокуса одинаково обманута. Что еще хуже, современные камеры не имеют микропризм или разделенного экрана. на видоискателе. Управление ручной фокусировкой зависит от электронных индикаторов, которые все равно неправильно, так что это бесполезно.

Заметил один момент: в моем объективе с фронт-фокусом довольно широкий диапазон фокусировки что камера указывает как «идеальный фокус». на самом деле идеальный фокус находится в крайней правой части диапазона допуска, но все же в пределах допуска! В зависимости от настроения производителя, он мог утверждать, что мой объектив «хороший». достаточно» и отказался бы его обслуживать.

Как только вы узнаете, что на самом деле идеальный фокус находится в данной точке «хороший диапазон фокусировки», то вы всегда можете использовать ручную фокусировку в качестве обходного пути. имея в виду, что электронные показания неверны. Короче, ты знаешь что камера смещена в одном направлении, то вы смещаете фокус в другое направление, чтобы (попытаться) отменить это.

Поскольку вполне вероятно, что проблема вызвана каким-то кривым компонентом, каждый точка фокусировки будет затронута по-разному, как и в случае с моим объективом. Найдите точку фокусировки, которая хороша или не так плоха, как другие, и используйте ее для автофокуса — лучший обходной путь, который я нашел.

Что такое фокусная диаграмма, как они работают и где их можно получить

ПОНИМАНИЕ ТЕСТОВОЙ ТАБЛИЦЫ ФОКУСА

Во-первых, давайте определим фокусную диаграмму все делают одно и то же. Это помогает вам получить наилучшую возможную фокусировку, особенно при небольшой глубине резкости.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГРАММЫ

Что такое диаграмма фокусировки?

Фокусная диаграмма , по сути, является мишенью для захвата вашей камерой. Он предоставляет вам несколько различных областей, которые вы можете увеличить, чтобы получить точный фокус, который вам нужен. Диаграмма фокусировки очень помогает при тестировании автофокуса камеры и калибровке объективов. Это также помогает определить, есть ли у вашей камеры или объектива какие-либо хроматические искажения.

Обычно вы видите диаграммы фокусировки в контролируемых студийных условиях. В большинстве случаев они пригодятся при съемке в условиях слабого освещения или при съемке неодушевленных объектов.

Как пользоваться диаграммой фокусировки для кинематографии • Верхний штат

Вы когда-нибудь делали снимок или снимали видео и замечали, что ваш объект немного размыт? Это может быть незаметно, если вы быстро взглянете на кадр. Но когда вы действительно сосредотачиваетесь, это все, что вы можете видеть. Резкий фокус устраняет эту размытость и направляет внимание аудитории непосредственно на ваш объект.

Существуют различные способы добиться максимально резкого фокуса. Современные камеры Canon позволяют регулировать фокус внутри самой камеры, как показано в этом руководстве.

Гвоздь Критический фокус • CanonUSA

Но некоторые видеографы захотят придерживаться старой доброй таблицы тестирования объективов. Это особенно полезно, когда вам нужен неглубокий фокус, когда объект четкий, но фон размыт. И есть несколько способов получить фокус-диаграмму для вашего следующего проекта, которая должна выглядеть примерно так.

Диаграмма фокусировки • StudioBinder

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ КАЛИБРОВКИ ОБЪЕКТИВА НА СЪЕМКЕ

Как настроить автофокус на камере

Если у вас нет таблицы заднего фокуса и вы находитесь в безвыходном положении, вы можете автоматически сфокусировать камеру без дополнительных инструментов. Для этого вам нужно перекалибровать камеру, чтобы сохранить резкий фокус.

Для этого получите следующее.

Журнальный столик
Доска для плакатов
Ручка
2 линейки

Далее выполните следующие действия.

Настройка целевой области

Вы создадите собственную калибровочную диаграмму фокусировки камеры, нарисовав тонкую линию на плакате. Вы можете разместить этот плакат на журнальном столике, но вы просто хотите убедиться, что он никуда не денется. Вы не хотите никакого движения, когда пытаетесь автоматически сфокусировать камеру.

Поместите линейки рядом с линией

После того, как ваша камера сфокусируется на линии, вы хотите установить две линейки по обе стороны от линии. Ставя линейки, будьте очень осторожны, чтобы ничего не сдвинуть со стола.

Каждая линейка должна касаться линии в одном и том же измерении. Например, вы хотите установить их каждый на расстоянии 20 см.

Сделать снимок

После того, как вы настроили сцену, сделайте снимок. Более чем вероятно, что некоторые числа на линейке будут иметь более четкий фокус, чем линия. Это означает, что автофокус вашей камеры слишком далеко от центра. И вам нужно настроиться соответственно.

Войдите в меню вашей камеры

Чтобы исправить это, войдите в меню вашей камеры. Выберите «AF», а затем «Микрорегулировка AF». Перейдите вниз к «Настроить по объективу».

В этот момент должен появиться график. Используя этот график, вы можете переместить фокус назад или расширить его в зависимости от того, как получилось исходное изображение.

Сделайте еще один снимок и при необходимости отрегулируйте

После того, как вы изменили фокус, вы должны сделать еще один снимок. Надеюсь, линия теперь в фокусе. Если это не так, вы можете вернуться в меню и продолжить настройку, пока она не станет идеальной.

Как откалибровать объектив без покупки инструмента • Karl Taylor

Видео предлагает то же руководство, чтобы вы могли получить нужный вам фокус прямо с камеры. Хотя достать доску для плакатов и ручки достаточно просто, вам может понадобиться инструмент, если вы планируете снимать более профессионально. Вот где действительно пригодится таблица калибровки автофокуса.

СКАЧАТЬ ТАБЛИЦУ ЗАДНЕГО ФОКУСА

Как пользоваться диаграммой фокусировки

Когда придет время использовать диаграмму фокусировки камеры, выполните те же действия, что и при калибровке камеры с помощью прямой линии, как в приведенном выше примере. Вы начинаете с того, что кладете диаграмму перед камерой. Он должен заполнить всю рамку.

Оттуда вы все еще можете, если объектив вашей камеры имеет постоянно резкий фокус по всему кадру или если он становится размытым в определенных областях. Вы можете переключать фокус до тех пор, пока он не станет таким, каким вы хотите. Вы также можете перейти к настройкам фокуса, если фокус слишком близко или слишком далеко.

Вот и все. Диаграммы фокусировки — это небольшие удобные инструменты, призванные помочь кинематографистам обеспечить максимально четкое изображение. А с доступными вариантами вы можете выбрать идеальный вариант для следующей съемки.

ТАБЛИЦА ЗАДНЕГО ФОКУСА

Загрузите приложение для диаграммы фокусировки камеры

Компания Distant Blue создала приложение, позволяющее загрузить идеальную диаграмму заднего фокуса. И приложение называется просто «Focus Chart».

Он доступен только в App Store, поэтому для его загрузки вам понадобится iPhone или iPad. Это совершенно бесплатно, так что вы можете использовать свой телефон в качестве фокусной диаграммы для вашего следующего проекта. В приложении есть две разные диаграммы, которые вы можете использовать, и вы можете легко переключаться между ними в зависимости от того, что вы предпочитаете. Это идеальный инструмент для кинематографистов и режиссеров с ограниченным бюджетом.

ТАБЛИЦА ФОКУСИРОВКИ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ

Распечатай свою собственную диаграмму фокусировки DSLR

Если ты хочешь, чтобы диаграмма физической фокусировки сохранялась (на случай, если твой телефон разрядится в середине съемки), ты можешь сделать свою собственную тестовая диаграмма фокусировки с использованием Adobe Illustrator. Канал YouTube VideoRevealed подробно рассказывает, как это сделать шаг за шагом.
Создайте свою собственную диаграмму фокусировки в Adobe Illustrator • VideoRevealed
При регистрации вы получаете бесплатную пробную версию Adobe Creative Cloud. Таким образом, вы можете загрузить его на свой компьютер, составить график настройки фокуса и отказаться от подписки, когда все будет готово, без дополнительной оплаты. Таким образом, у вас всегда будет под рукой диаграмма физического фокуса, когда вы находитесь на съемочной площадке.
ARRI FOCUS CHART
Купите тестовую диаграмму фокусировки
Если у вас есть немного денег, которые прожигают дыру в вашем кармане, вы всегда можете купить диаграмму фокусировки. Быстрый поиск в Google показывает, что эти графики значительно различаются по цене. Дешевая карта фокусной диаграммы может стоить вам всего около 14 долларов, но некоторые из более дорогих вариантов стоят более 1000 долларов.
Большинству кинематографистов мы рекомендуем загрузить приложение или распечатать собственное. Любую сумму денег, которая могла бы пойти на фокус-диаграмму, лучше было бы потратить в другом месте. Но независимо от того, какой путь вы выберете, вы просто должны помнить, что у вас всегда должна быть какая-то диаграмма фокусировки, чтобы у вас были максимально четкие снимки.