Как правильно настроить фотоаппарат?
Оставьте комментарий / Начало работы с фотоаппаратом / От dr.nevro
Возможности цифровых фотоаппаратов по настройкам большие, только у разных моделей эти возможности отличаются. Но принцип настройки остается одним и тем же. Чем лучше фотокамера, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах параметры фотографии, а так же дает возможность снимать при различных внешних условиях. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке фотокамеры.
Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших снимков нужно знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и нужна практика.
Настройка экспозиции
Главными параметрами фотокамеры, которые нужно уметь настроить для правильной экспозиции – это выдержка, диафрагма и чувствительность.
В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования снимка, называется выдержка. А способность матрицы реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.
Нужно знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на снимок движущихся объектов. Изменяя время фотографирования можно движущийся объект сделать резким или размытым.
Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость снимка) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможном значении ISO (не больше 100-400).
В современных фотокамерах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в параметрах аппарата. Но значения так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных моделях для большей свободы в настройках вводят еще и промежуточные значения этих параметров, так что нужно внимательно следить за этим.
Ручные режимы для настройки экспозиции
В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать определяются и те параметры которые нужно регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем нужный режим на фотоаппарате.
При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.
При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO.
А выдержку фотоаппарат подберет сам для нужной экспозиции.
Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вам нужно только выставить ISO и настроить выдержку.
Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотокамера неправильно подбирает экспозицию.
Настройка выдержки и диафрагмы по экспонометру
Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик снимка второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль. Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда нужно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы. В некоторых фотоаппаратах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько нужно еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).
На Kickstarter появилась кампания от Negative Supply, которая представила компактный люксметр LM1
2021-07-22
22.07.2021 / Константин Биржаков
Твитнуть
Актуален ли для современного фотографа люксметр, или, как такие приборы ещё называют, экспонометр? Бытует мнение, что экспонометр необходим при съёмке на плёнку, чтобы правильно выставить экспозицию, ведь далеко не все плёночные камеры оснащены такой функций. Один знакомый фотограф, купив свой первый плёночный фотоаппарат, носил с собой цифровую зеркалку, при помощи которой измерял параметры экспозиции, дублируя их на плёночном фотоаппарате. Автор этих строк может вспомнить самый первый урок съёмки на плёнку при помощи «Смены 8М» и катушки «Свема» 65 единиц – если светит солнышко, ставь 8, если пасмурно – 5,6. Урок был получен в 6 лет, и запомнился до сих пор. Самое интересное, что фотографии получились, и, будучи напечатанными в комнате с красным фонарём, хранятся в семейном альбоме.
Ностальгические воспоминания о съёмке на плёнку способны увести очень далеко от темы статьи, а она о экспонометре LM1, который компания Negative Supply выставила на Kickstarter. Люксметр предназначен для измерения окружающего света, помогая выставить экспозицию, а также измеряет цветовую температуру, что, кстати, весьма полезно при съёмки видео в сложных ситуациях освещения.
Экспонометр LM1 от Negative Supply
LM1 позволяет определить ISO, диафрагму и выдержку на 1/3, он имеет специальный порт синхронизации для режима съёмки со вспышкой и удалённого запуска. Питается LM1 от встроенного аккумулятора, производитель обещает работу до нескольких недель в режиме ожидания. Вспомнив, что на дворе XXI век, разработчики предусмотрели зарядку через порт USB-C, что вполне современно. Если не используется, прибор уходит в спящий режим, и энергию экономит, а просыпается практически мгновенно.
Одним из основных особенностей экспонометра LM1 производитель называет компактные размеры – ширина 44 мм, высота 90 мм и глубина 15 мм, что весьма напоминает брелок от автомобильной сигнализации.
Экспонометр LM1 от Negative Supply
Отвечая на вопрос, зачем на рынке ещё один экспонометр, компания заявляет, что все остальные громоздкие и устаревшие, а LM1, по их мнению, – современный и компактный. Более того, дизайн устройства представители компании называют “вневременным”.
Экспонометр LM1 от Negative Supply
«Вневременный» прибор набрал более $148000 (уже в три раза больше нужной суммы), а впереди ещё 26 дней для сбора средств. Быть вне времени – это хорошо, однако в рекламной кампании вовсю используется тема старых плёночных камер, кожаных ремешков и винтажа.
Стать спонсором можно начиная от $379, но мы настоятельно предупреждаем о рисках участия в любых краудфандинговых проектах, какими вневременными и винтажными они не казались со страниц сайтов.
2021-07-22
Теги: константин биржаков, negative supply, аксессуары для фото и видеосъемки, краудфандинг
Автор статей о фототехнике и программном обеспечении для обработки фото. Создатель сайта о путешествиях с фотокамерой, увлекается репортажами из путешествий.
Твитнуть
Техники установки ручной экспозиции – Экспозиционная терапия
Первый шаг к овладению любой из описанных ниже техник ручной экспозиции – это знакомство с быстрой и точной настройкой и регулировкой выдержки, диафрагмы и значений ISO вашей камеры. Второй шаг — научиться настраивать режимы экспозамера вашей камеры. В оставшейся части этого руководства предполагается, что вам удобно и то, и другое. Третий шаг — вспомнить все, что вы узнали об эстетических и технических аспектах выдержки, диафрагмы и ISO, и применить эти знания на практике. Наконец, важно понимать, что и этот, и следующий раздел касаются ручной экспозиции, а не ручной фокусировки.
Слишком часто у студентов и других новичков создается впечатление, что ручной режим требует ручного управления всем, что вызывает у них чувство страха. К счастью, они неверны; на самом деле, единственными современными системами камер, для которых это верно, является серия M Leica, которая не поддерживает автоматическую или полуавтоматическую фокусировку.
Нужна ли ручная экспозиция?
Запоминающиеся фотографии, особенно пейзажи, часто являются результатом условий освещения, которые явно «не средние». В этих необычных обстоятельствах обычные правила и автоматизация, вероятно, не смогут создать прекрасную, выразительную фотографию, которую вы визуализировали.
– Джон П. Шеффер
Ручная экспозиция позволяет контролировать изображение. Он побуждает вас остановиться и применить более медленный, более взвешенный подход к фотографии, освобождая ваш разум от оков бездумного снимка при каждой возможности. В некотором смысле, это побуждает вас принимать творческие решения с определенной целью.
Современные камеры позволяют делать одну и ту же экспозицию несколькими способами. Каждый день многие опытные и профессиональные цифровые фотографы полагаются на интеллектуальную автоматическую экспозицию своих камер для достижения быстрых и эффективных результатов. Бывают также ситуации, когда ручная установка экспозиции является единственным жизнеспособным методом получения изображения, которое вы визуализируете. Вам предлагается поэкспериментировать и открыть для себя методы, которые соответствуют вашему предпочтительному стилю.
В конечном счете, в большинстве фотографических ситуаций ручная экспозиция не требуется. Тем не менее, понимание того, как он работает и как его использовать для достижения желаемых результатов, несомненно, будет полезно в тех случаях, когда это необходимо.
Солнечно Эмпирическое правило ƒ/16
Каждый фотограф должен знать следующее практическое правило: когда ваш объект находится под прямыми солнечными лучами, установите экспозицию на ƒ/16 и выдержку, которая соответствует обратному значению вашего значения ISO.
Например, для камеры, установленной на ISO 200, правильная экспозиция для объекта, освещенного прямой послеполуденный солнечный свет в ясный день будет ƒ/16 и 1/200 секунды. Когда ситуация требует меньшей глубины резкости и более короткой выдержки, не стесняйтесь корректировать пропорции в соответствии с законом взаимности. Одинаковая экспозиция при одинаковой чувствительности ISO будет получена при ƒ/11 и 1/400 секунды, ƒ/8 и 1/800 секунды и так далее.
Скопируйте значения автоматической экспозиции
В ситуациях, когда не попадает прямой солнечный свет, одним из самых естественных способов экспериментирования с ручной экспозицией, дающим хорошие результаты (в большинстве случаев) для новичков, является копирование настроек автоматической экспозиции. Это включает в себя создание нескольких пробных изображений с использованием предпочитаемого вами режима автоматической экспозиции и анализ значений экспозиции. Если результаты конкретной фотографии поражают ваше воображение, переключите камеру в ручной режим и воспроизведите выдержку, диафрагму и ISO.
Использование ручного измерителя падающего света
Более продвинутый метод, но невероятно простой и точный (особенно для портретов или объектов в пределах досягаемости) — использование измерителя падающего света (см. Замер света). Современные экспонометры проводят измерения в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. В любом случае вы устанавливаете значение ISO и либо выдержку, либо диафрагму (в зависимости от желаемого эффекта) и считываете показания падающего света с позиции объекта и с люмисферой, направленной в направлении камеры. После выполнения измерения люксметр отобразит правильные значения экспозиции для изображения — два введенных вами значения, а третье значение определяется измерителем на основе показаний освещения.
Например, вы хотите сделать портрет в тени на открытом воздухе в яркий солнечный день. Вы решили, что узкая глубина резкости будет вашим приоритетом, потому что она обеспечивает приятное разделение между вашим объектом и фоном; следовательно, вы выбираете ƒ/2.
И, поскольку света много, вы выбираете ISO 200. (Значение ISO может быть скорректировано, если экспонометр указывает выдержку, которую вы считаете слишком длинной.) Помня об этих намерениях, вы вводите эти значения в экспонометр. Чтобы получить точные показания света, падающего на ваш объект, держите люмисферу экспонометра прямо перед лицом вашего объекта и направьте его прямо на предполагаемое положение камеры. После измерения освещенности (что занимает доли секунды) измеритель отобразит выдержку, необходимую для достижения правильно сбалансированной экспозиции, которая в данном примере составляет 1/1000 секунды. Отрегулируйте скорость затвора, диафрагму и ISO вашей камеры, чтобы они соответствовали значениям экспозиции экспонометра, и сделайте снимок.
Если вы используете необычно большой и сложный объектив, рекомендуемые экспонометром значения экспозиции могут потребовать небольшой корректировки от +1/3 до +1/2 EV, чтобы компенсировать разницу в значении пропускания вашего объектива (см.
F- стопы и Т-образные стопы в Aperture). Если у вас есть старый экспонометр, который не позволяет вводить компенсацию экспозиции, сделайте определение самостоятельно при установке значений экспозиции вашей камеры. Например, добавление +1/3 EV к выдержке 1/1000 секунды даст выдержку 1/800 секунды, а добавление +1/2 EV даст 1/750 секунды. К счастью, новые электронные модели позволяют пользователям устанавливать компенсацию экспозиции в экспонометре, которая автоматически учитывается в отображаемых значениях экспозиции после чтения.
Использование измерителя отраженного света камеры
Самый доступный и доступный метод ручной установки значений экспозиции вашей камеры основан на встроенном измерителе отраженного света. С практикой этот процесс невероятно прост и занимает всего несколько секунд; однако это зависит от сложности сценария и от того, насколько ловко вы манипулируете значениями экспозиции вашей камеры, поскольку процедура может различаться для разных моделей. Прежде чем начать:
(Обычный порядок слева направо: выдержка, диафрагма и ISO.)- Определите, какой из имеющихся в вашем распоряжении режимов замера экспозиции лучше всего подходит для данного сценария (поскольку методика зависит от их правильного использования). В качестве альтернативы и для простоты выберите оценочный, матричный или мульти (в зависимости от марки вашей камеры).
(Обычный порядок слева направо: выдержка, диафрагма и ISO.) Важно повторить два предыдущих пункта. Во-первых, большая выемка (или ноль) в центре шкалы экспонометра в вашем видоискателе всегда обозначает стандартный индекс экспозиции, который отмечает точку на шкале, которую ваша камера считает оптимальной экспозицией. В этом случае «оптимальный» сильно зависит от вашего режима замера. Например, когда ваша камера настроена на оценочный замер, оптимальный определяется программой автоматической экспозиции камеры на основе сложного анализа сцены; в режиме точечного замера оптимальным является значение экспозиции, при котором тон, перекрывающийся с точечным замером, будет отображаться как средне-серый на результирующем изображении.
Наконец, необходимо признать, что индикатор уровня экспозиции является динамическим и подвержен резким колебаниям — переключению между показаниями слишком большой или слишком низкой экспозиции — в зависимости от части сцены, на которую нацелена ваша камера. Такое поведение особенно верно, когда вы полагаетесь на режим точечного замера для получения показаний экспозиции.
Процесс установки значений экспозиции вручную с помощью встроенного в камеру экспонометра прост, независимо от того, используете ли вы камеру с оптическим или электронным видоискателем, ЖК-экраном в реальном времени или дальномером. В целях получения более точных инструкций в оставшейся части этого руководства предполагается, что в вашей камере используется оптический видоискатель, который является стандартным для каждой цифровой зеркальной фотокамеры.
Будьте уверены, что процесс аналогичен для большинства камер.
После компоновки изображения в видоискателе взгляните на экспонометр и обратите особое внимание на то, где индикатор уровня экспозиции сравнивается со стандартным индексом экспозиции. (Для целей этого упражнения предположим, что стандартный индекс экспозиции всегда обозначает объективно «правильную» экспозицию.) Поскольку каждая камера будет поддерживать свои значения экспозиции вручную между включением и выключением, маловероятно, что ваши настройки будут правильными для объекта при руку, особенно если ваша последняя фотография была сделана в другое время суток или при другом внешнем освещении. Если индикатор находится на положительной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к передержке на фотографии. Если индикатор находится на отрицательной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к недодержке. Если значения экспозиции вашей камеры выходят за пределы дисплея экспонометра, либо индикатор будет мигать, либо в конце шкалы появятся треугольные стрелки, соответствующие передержке или недодержке.
Например, если ваша камера в настоящее время установлена на 1/80 секунды, ƒ/1,4 и ISO 1600, а индикатор уровня экспозиции находится на +2 EV, камера полагает, что ваши текущие значения экспозиции и ISO сделают снимок который переэкспонирован на два стопа. Чтобы исправить это, отрегулируйте один из трех параметров на -2 EV. В качестве альтернативы вы можете изменить две из трех настроек на –1 EV или все три на –2/3 EV. Независимо от того, как вы достигнете общей компенсации в -2 EV, это не имеет значения (см. Закон взаимности). В этом конкретном примере, если выдержка и диафрагма подходят вашему объекту, уменьшите ISO на -2 EV до ISO 400, чтобы уменьшить шум изображения.
Конечно, без разбора следовать советам экспонометра в ручном режиме ничем не отличается от того, чтобы полностью полагаться на него в одном из режимов автоматической экспозиции.
Вы всегда должны использовать свое здравый смысл как фотографа, чтобы понять объект, сцену и то, где программа камеры может сбиться. Например, если вы фотографируете человека, одетого в очень яркую одежду, на ярком фоне, регулировка значений экспозиции и ISO для выравнивания индикатора со стандартным индексом экспозиции приведет к получению изображения со средне-серыми тонами и нерепрезентативным. предмета. Как и в случае с компенсацией экспозиции, часто необходимо руководствоваться своим здравым смыслом и отклоняться от того, что камера считает оптимальной экспозицией. В этом примере правильная экспозиция будет достигнута, когда ваши значения экспозиции и ISO сместят индикатор уровня экспозиции, чтобы показать от +1 EV до +1½ EV. И наоборот, при фотографировании человека в темной одежде на фоне листвы с низким коэффициентом отражения вы получите правильную экспозицию, если ваши значения экспозиции и ISO поставят индикатор уровня экспозиции в положение от –1/2 EV до –1 EV.
При достаточной практике и частом повторении управление экспозицией вашей камеры станет инстинктивным и управляемым мышечной памятью.
Иди туда и тренируйся.
Как получить правильную экспозицию в фотографии
Мы объединились с Adorama , чтобы предоставить вам серию учебных пособий по фотографии под названием «Мастер своего ремесла» , которые будут размещены на их канале YouTube. Подпишитесь, чтобы увидеть больше наших видео на их канале, которые охватывают обучение фотографии, освещению, позированию и редактированию, чтобы помочь вам отточить свои навыки и овладеть своим мастерством. Чтобы посмотреть все серии, загляните в наш плейлист!
Видео: Как получить правильную экспозицию в фотографии | Треугольник экспозиции, часть 2
Мы собрали серию статей из серии «Мастер своего дела», чтобы ответить на извечный вопрос: как достичь идеальной экспозиции? В этой статье (второй из четырех) мы познакомим вас с серией изображений, которые помогут вам получить практическое представление о треугольнике экспозиции и о том, как он соотносится с композицией в реальном мире.
Если вы пропустили первую статью, мы рассмотрели художественные компоненты треугольника экспозиции, чтобы показать вам, как использовать его для получения правильной экспозиции в фотографии; как и первая часть этой серии, эта статья также расширяет концепции, рассмотренные в нашем мастер-классе по фотографии 101.
Многие могут сказать, что существует «правильный способ» получить правильную экспозицию с помощью треугольника экспозиции (например, начать с выдержки, затем перейти к диафрагме и последней установить ISO), но я считаю «правильным Этот способ больше связан с композиционным подходом, который соответствует вашему видению финальной фотографии.
Практический пример № 1. Объектив — съемка движения в воде
Композиционный подход к экспозиции Треугольник: выдержка > ISO > диафрагма
16–35 мм на 35 мм, 1 секунда, f/9, ISO 50 Еще до того, как сделать эту фотографию, я уже знал, что хочу запечатлеть движение в воде, когда волны разбиваются и отступают на песок.
Вот мой процесс и мысли, связанные с настройкой этого снимка:
Шаг 1. Установка штатива камеру на штатив, чтобы стабилизировать камеру. Хотя мы хотим запечатлеть движение в воде, мы не хотим снимать движение, вызванное дрожащим движением камеры.
Шаг 2: Установите скорость затвора
На этом этапе больше сосредоточьтесь на подборе правильной скорости затвора для захвата адекватного движения и не слишком беспокойтесь об улучшении экспозиции. Для этой фотографии я обнаружил, что скорость затвора 1″ хорошо подходит для показа воды, проходящей через кадр.
Шаг 3: Установите ISO
Длинная выдержка, которую мы используем для захвата движения, также пропускает много света и сильно увеличивает экспозицию, поэтому нам нужно вырезать немного света. Один из лучших способов сделать это — понизить ISO. На этом снимке я выбрал самое низкое возможное значение ISO для моей камеры: 50,9.0003
Шаг 4: Настройка диафрагмы
Переходя к последнему фрагменту головоломки с треугольником экспозиции, я отрегулировал диафрагму, чтобы максимизировать динамический диапазон и получить желаемую глубину резкости.
К счастью, в этой сцене все было красиво, поэтому диафрагма f/9 работала хорошо, чтобы отсекать достаточно света и давать мне большую глубину резкости, чтобы все было в фокусе. Я рекомендую обратиться к вашей гистограмме, чтобы убедиться, что вы сохранили достаточное количество бликов и теней на своем изображении.
[Связанная литература: Как снимать и редактировать портрет с естественным освещением и длинной выдержкой]
Пример №2: Объектив — глубина
Композиционный подход к экспозиции Треугольник: Диафрагма > ISO > Выдержка
50 мм, 1/ 500, f/1.4, ISO 100Когда я впервые подошел к этой сцене в центре Лагуна-Бич, моей первой мыслью было использовать полки для журналов, чтобы создать глубину.
Шаг 1: Разместите объект
Я начал подготовку к этому снимку, поместив свой объект в сцену. Я использовал стойки для журналов перед ней и позади нее, чтобы создать глубину изображения.
Шаг 2: Настройка диафрагмы
Из трех компонентов треугольника экспозиции на глубину больше всего влияет диафрагма, которая частично определяет глубину резкости изображения; Расстояние между камерой и объектом, а также пространство между объектом и фоном также влияют на глубину резкости фотографии.
Я хотел, чтобы глубина резкости была небольшой, чтобы отделить мой объект от стеллажей с журналами, поэтому я установил широко открытую диафрагму, которая в данном случае была f/1,4 на моем объективе Sigma 50mm Art. Это была насыщенная сцена, поэтому было полезно использовать малую глубину резкости, чтобы размыть детали и свести к минимуму отвлекающие факторы.
Шаг 3: Установите ISO
День был довольно яркий, и мое значение ISO уже было установлено на 100 (самое низкое стандартное значение ISO на моей камере), что, похоже, сработало для этого снимка. Мне не нужно было вносить какие-либо коррективы.
Шаг 4: Установите скорость затвора
Наконец, я использовал гистограмму и режим просмотра в реальном времени, чтобы настроить скорость затвора и максимизировать динамический диапазон, что означает, что я сохранил как можно больше деталей в светлых и темных участках изображения. Как только экспозиция была настроена, я спросил себя, достаточно ли короткой выдержки (1/500), чтобы заморозить действие таким образом, чтобы это соответствовало моему видению кадра.
При выдержке 1/500 моя скорость затвора действительно была достаточно короткой, поэтому я мог сфокусироваться на захвате великолепных выражений лица без каких-либо дополнительных настроек.
Практический пример № 3: Объектив — некоторая глубина резкости с размытым передним планом для перехода к объектам
Композиционный подход к экспозиции Треугольник: Диафрагма > ISO > Выдержка
24 мм, 1/200, f/4, ISO 100Это изображение требовался смешанный композиционный подход, чтобы получить правильную экспозицию. По сути, я хотел использовать большую глубину резкости (оставляя большую часть кадра в фокусе), размывая передний план, чтобы привлечь внимание зрителя к паре, стоящей на горизонте.
Шаг 1: Настройте диафрагму
Я отрегулировал диафрагму, чтобы зафиксировать глубину резкости, которую я искал, но я также использовал ее для создания эффекта «цветения» вокруг моих объектов, освещенных солнцем сзади. Широкие диафрагмы позволяют большему количеству контрового света охватывать лица объектов.
Вы также можете закрыть диафрагму, чтобы уменьшить эффект. Я обнаружил, что f/4 обеспечивает уровень цветения и глубину резкости, которые я искал в этом изображении.
Шаг 2: Установите ISO
Я хотел увеличить динамический диапазон на фотографии, поэтому я снизил ISO до самого низкого стандартного значения камеры: 100.
Шаг 3: Настройте скорость затвора
Скорость затвора на самом деле не повлияла на композицию этого снимка, поэтому я просто отрегулировал ее, чтобы получить правильную экспозицию на основе других моих настроек (диафрагмы и ISO). Объекты стояли совершенно неподвижно, поэтому 1/200 было достаточно быстро, чтобы получить четкое изображение.
Практический пример № 4: Задача — подробно о женихе и резком фокусе на невесте
Композиционный подход к треугольнику экспозиции: Диафрагма > ISO > Выдержка
24–70 мм при 61 мм, 1/320, f/4, ISO 400 Я знал, что для этого изображения я хотел запечатлеть детали лица жениха, чтобы его можно было сразу узнать, хотя его присутствие ограничено силуэтом крупным планом на переднем плане.
В то же время я хотел, чтобы невеста привлекала больше всего внимания в образе, поэтому ей нужно было быть аккуратным.
Шаг 1: Настройка диафрагмы
Еще один ракурс жениха с менее динамичным освещением.Если я открою диафрагму слишком широко, я потеряю слишком много деталей на лице жениха, и его станет труднее (если не невозможно) узнать. Еще раз, я нашел золотую середину с диафрагмой f/4, которая запечатлела невесту с очень резким фокусом и оставила достаточно деталей жениха, чтобы сделать его узнаваемым.
Шаг 2: Установите ISO
В предыдущей статье я упомянул, что высокое значение ISO создает зернистость и общую мягкость изображения, поэтому я хотел установить значение ISO для достижения этого вида, прежде чем завершить экспозицию с помощью выдержки. Я часто делаю это, когда хочу, чтобы изображение было черно-белым, или я хочу добавить зернистость для более кинематографического вида. При съемке с таким намерением зернистость в камере позволяет создать более органичный вид фото/редактирования, вдохновленного кинематографом.
Я соглашаюсь на ISO для снимка жениха, но число будет варьироваться в зависимости от других обстоятельств, таких как производитель и модель камеры, доступное освещение и т. д. Я рекомендую практиковаться и / или экспериментировать с вашим оборудованием, чтобы узнать небольшие нюансы, такие как как знание того, какая настройка ISO на вашей конкретной камере даст приличное количество зерна.
Шаг 3: Наберите скорость затвора
Поскольку мне нужно было держать камеру над плечом жениха, мне нужно было установить достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить действие с очень резким фокусом. По этой причине я остановился на 1/320.
[Связанное чтение: Как создавать невероятные черно-белые изображения в Lightroom]
Пример № 5: Объектив — заморозка движения в воде
Композиционный подход к экспозиции Треугольник: выдержка > диафрагма > ISO
Fujifilm X100V (23 мм, 1/2000, f/2.8, ISO 800) Это серия портретов моих детей, сделанных во время игры во время карантина.
У меня есть шланг от камеры, разбрызгивающий воду в воздух, и звук расположен прямо над стеной позади них, которая подсвечивает воду на более темном фоне.
Шаг 1: Наберите скорость затвора
Поскольку я хотел заморозить движение воды с подсветкой, падающей на моих детей и вокруг них, я знал, что мне понадобится короткая выдержка, поэтому я начал с этого. Чтобы запечатлеть воду таким образом, вам, как правило, потребуется выдержка от 1/4000 до 1/8000 (если вы сможете выдержать ее и при этом получить приличную экспозицию). Однако после настройки диафрагмы и установки ISO я понял, что мне нужно уменьшить скорость затвора до 1/2000, чтобы сохранить достойную экспозицию. Это оказалось достаточно быстро, чтобы добиться того вида, который я искал в этой серии фотографий.
Шаг 2. Настройте диафрагму
Я хотел запечатлеть боке подсвеченной сзади воды, сохраняя при этом в фокусе игривые лица моих детей, поэтому я установил диафрагму на f/2.8.
Шаг 3: Установите ISO
Благодаря сочетанию сверхкороткой выдержки и диафрагмы f/2,8 мне по-прежнему не хватало света при ISO 800 (где была установлена камера).