Разное

Правильно как фотоаппарат держать: Как правильно держать фотоаппарат при съемке

Содержание

Как правильно держать фотоаппарат при съемке

Одной из самых распространенных ошибок начинающих фотографов является дрожание камеры или «шевеленка», которая приводит к смазу изображения. Поэтому в этой статье для читателей сайта PhotoGid.net я максимально подробно опишу как правильно держать фотоаппарат при съемке. Чаще всего дрожание камеры происходит когда фотограф снимает на выдержке длиннее 1/100 секунды которую в основном применяют в условиях слабой освещенности. Вторая причина смазанного кадра это неустойчивое положение фотографа и дрожание рук. При таких условиях самое малое движение камеры или резкое нажатие на кнопку спуска приводит к смещению фотоаппарата и нечеткому кадру.

Типичные ошибки неправильного держания камеры

Эта проблема наиболее распространена у новичков, которые фокусируются и компонуют кадр по экрану фотоаппарата вытянув его на прямых руках перед собой. Или даже пытаются держать зеркалку одной рукой. Иногда это может быть полезно для компоновки кадра или приблизить камеру ближе к снимаемому объекту но чем дальше от себя вы вытягиваете камеру тем больше она двигается а руки дрожат.

Еще одна проблема это когда фотограф занимает крайне неудобную позицию. Например стоя в неудобном положении на носочках, или на корточках. Ну или в любой другой нелепой позе.

Как правильно держать зеркальный фотоаппарат

  • Всегда держите фотоаппарат двумя руками. Не важно зеркалка это или мыльница. Руки должны быть прижаты к телу фотографа, что придаст вам большей стабилизации. Правой рукой вы его обхватываете за рукоятку держа указательный палец над кнопкой спуска затвора, а левой рукой придерживаете его снизу держась за объектив принимая почти весь вес камеры на себя и создавая точку опоры.
  • Используйте удобную позицию. Если вы стоите то ноги должны быть на ширине плеч а локти прижаты к телу. Если вы сидите, то старайтесь встать на одно колено и поставить локоть левой руки на это колено что придаст вам опоры и устойчивости.
  • Используйте подручные средства или объекты
    . По возможности облокотитесь на устойчивые объекты такие как столб, дерево или стена. Так же можете воспользоваться штативом или моноподом если есть такой под руками.
  • Включите режим стабилизации объектива если таковой имеется. Он поможет вам компенсировать дрожание камеры.
  • Правильно дышите во время съемки. Во время съемки кадра старайтесь не дышать слишком часто, а лучше затаить дыхание как это делают снайперы перед выстрелом. Спуск затвора нужно нажимать плавно без резких нажатий. Затаили дыхание, плавно нажали на спуск и выдохнули.

 

Держа камеру таким образом, вы сможете удобно компоновать кадр и главное ваше фото снимки не будут смазанными. 

 



2 главные настройки и 4 совета для точной фокусировки. Как правильно навестись на резкость в разных условиях?

Почему фото получается нечётким? Одна из причин — неправильно настроенная выдержка, об этом мы рассказывали ранее. Но столь же часто причиной таких кадров становятся ошибки фокусировки. В этом уроке вы узнаете, как всегда точно фокусироваться на нужных объектах.

Порой начинающие фотографы вместо того, чтобы разобраться с настройками автофокуса, отключают его и пытаются сфокусировать объектив вручную. Эта ошибка приводит к нерезким кадрам. Современные видоискатели не приспособлены для ручной фокусировки: то, что казалось резким в «глазке» камеры, перестанет быть таковым при просмотре на крупном экране. Ручная фокусировка применяется только в продвинутых приёмах съёмки и при работе со старыми или экзотическими объективами без автофокуса. Автофокус современных фотоаппаратов — мощнейший инструмент, который при правильных настройках позволит точно навестись на резкость в любых ситуациях.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 360, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как всё устроено? О работе автофокуса доступным языком

Объектив фотокамеры, как и любой оптический прибор, фокусируется на определённой дистанции. Именно на этой дистанции будет резкость. Поэтому суть работы автоматической фокусировки заключается в точном определении дистанции до объекта и установке на ней объектива. На некоторых моделях есть шкала, показывающая, на какую дистанцию сейчас сфокусирован объектив. При этом возникает ряд сложностей, которые контролирует только фотограф. Камере неизвестна ваша задумка, поэтому она не может определить точно, на какой дистанции сфокусировать объектив. А что делать, если объект в кадре перемещается? Должна ли камера держать его всё время в фокусе? Эти вопросы можно решить, правильно настроив режим фокусировки и зону автофокуса. Но обо всём по порядку.

Зеркалки и беззеркалки: в чём разница в работе фокусировки?

Два типа фотокамер имеют значительные различия именно в работе системы автофокуса. В зеркальных камерах при съёмке через видоискатель используется фазовый тип фокусировки. На отдельном модуле фокусировки расположены датчики, которые определяют дистанцию до объекта съёмки и отправляют команду объективу, чтобы он настроился на неё. Это довольно шустрая система, а благодаря высокой чувствительности датчиков фазовой фокусировки она может работать даже при слабом освещении.

Об удобстве и эффективности работы с системой фокусировки камеры во многом можно судить по количеству точек автофокуса, доступных для выбора, и площади покрытия ими кадра.

Покрытие кадра точками фокусировки в доступной камере Nikon D3500. 11 точек фокусировки расположены в центре.

Покрытие кадра точками фокусировки в Nikon D6. Точки автофокуса занимают солидную область кадра, но по-прежнему не покрывают всей площади.

Чем больше точек фокусировки и чем больше площадь покрытия кадра, тем удобнее снимать и тем лучше камера фокусируется. По этим двум пунктам сегодня выигрывают беззеркальные камеры: покрытие кадра точками фокусировки приближается к 100%, а количество точек переваливает за несколько сотен.

Где же выигрывают зеркалки? Автофокус зеркальных камер выигрывает в чувствительности и качестве слежения за быстро движущимися объектами. Это можно почувствовать на топовых репортажных зеркалках (например, Nikon D500 или Nikon D6) с очень развитой системой фазовой фокусировки. Если не говорить о профессиональной съёмке большого спорта, сложных репортажных сюжетов или животных в дикой природе, беззеркалки сегодня предлагают гораздо больше возможностей и удобств. Их предпочитают фотографы, занятые семейной съёмкой, съёмкой портретов, свадеб, простого репортажа, путешествий, пейзажа, предметов.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 5, Nikon Z 6 и Nikon D780. В них используется система фокусировки с 273 точками.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 7. Система автофокуса располагает 483 точками.

А что если перевести зеркалку в режим съёмки через экран? Там будет задействована другая технология — контрастный автофокус. Он анализирует изображение в выбранной зоне кадра и делает так, чтобы картинка там стала резкой. Такой автофокус не умеет заранее определять дистанцию до объекта и ему требуется больше времени. Поэтому при съёмке в LiveView зеркалки фокусируются медленнее и неуверенно следят за движущимися объектами. Плюсы контрастного автофокуса: возможность сфокусироваться на любом фрагменте кадра и высокая точность фокусировки при съёмке неподвижных объектов.

Исключением является зеркальная камера Nikon D780, получившая систему фокусировки, аналогичную используемой в беззеркалке Nikon Z 6. Переводя Nikon D780 в режим LiveView, мы приобретаем все возможности автофокуса, имеющиеся в современной беззеркалке, в том числе быструю фокусировку с распознаванием лиц и глаз.

Определение лиц и глаз при гибридной фокусировке. Лицо или глаз героя берётся в жёлтую рамку, и камера фокусируется именно в этом месте.

Гибридная фокусировка доступна на беззеркальных камерах Nikon и зеркалке Nikon D780.

В беззеркальных камерах Nikon фокусировка гибридная. В ней сочетается скорость и чувствительность фазовых датчиков автофокуса и точность контрастной фокусировки. На беззеркалках микроскопические модули фазовой детекции расположены прямо на матрице.

Благодаря фазовым датчикам при наведении на резкость камера моментально наводит объектив на нужную дистанцию, а после этого активируется контрастный автофокус, доводя до идеала резкость в нужной области. Получается быстро и очень точно! На беззеркалках Nikon точками фокусировки покрыт почти весь кадр, можно фокусироваться в любом месте. Кроме того, система уверенно определяет лица и глаза и фокусируется на них. Кстати, современные беззеркалки умеют работать не только с лицами людей, но и с мордами и глазами домашних животных. По нашему опыту, это срабатывает и на диких животных, хотя бы отдалённо похожих на кошек и собак.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/100 с, 35.0 мм экв.

Подытожим. В зеркалках при работе с ОВИ используется фазовый автофокус, точный и быстрый, но не покрывающий весь кадр точками автофокуса. При съёмке через экран в зеркалках обычно задействуется контрастный автофокус, точный, но очень медленный. В беззеркалках Nikon используется гибридная фокусировка, объединяющая достоинства обоих типов автофокуса.

Настройки для точного наведения на резкость

Выбор зоны фокусировки

На каком именно объекте камера должна сфокусироваться? Вопрос можно оставить на усмотрение фотоаппарата. В таком случае будет задействован автоматический выбор зоны фокусировки.

Иконка автоматического выбора зоны фокусировки выглядит так. В зеркальных камерах Nikon начального уровня выбор зоны фокусировки осуществляется в быстром меню, вызываемом кнопкой i. В беззеркальных камерах доступ к этой функции можно настроить через быстрое меню или назначить функциональную кнопку.

На зеркалках продвинутого уровня режимы зоны фокусировки регулируются так: удерживая кнопку, отмеченную жёлтой рамкой, крутим отмеченное рамкой колёсико фотокамеры. На верхнем и основном экранах камеры отобразятся вносимые настройки.

При работе с «автозоной» фотоаппарат сам выберет зону для фокусировки и именно её сделает резкой. Так фокусировка работает в автоматическом «зелёном» режиме. Чтобы выбрать другие варианты, скорее всего, придётся перейти в режимы P, A, S или M — в них доступны все настройки автофокуса. В зависимости от модели камеры и системы автофокуса, автоматический выбор зоны фокусировки может работать по-разному. Как правило, для фокусировки в таком режиме камера выбирает ближайший к камере или самый контрастный объект. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов Nikon даже при съёмке через видоискатель распознают лица людей и стараются брать в фокус именно их. Однако они ограничены количеством точек фокусировки и зоной покрытия площади кадра системой автофокуса. Конечно, камера с 11 точками фокусировки вряд ли сможет с идеальной точностью отследить в кадре лицо и сфокусироваться точно на глазах человека в режиме автозоны. Что касается беззеркалок, то там функция распознавания лиц и глаз в кадре вышла на новый уровень: современные беззеркалки Nikon Z могут фокусироваться по всей площади кадра, точно распознавая лица или глаза.

Фокусировка с помощью функции определения лиц и глаз

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Постоянное использование автозоны — частая причина не совсем точной фокусировки. Ведь камера не знает творческой задумки и может сфокусироваться не там. Поэтому иногда стоит выбрать фокусировку по одной точке — тогда фотоаппарат будет фокусироваться там, где мы поставим точку фокусировки.

Наводка на резкость с помощью одноточечной фокусировки

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Точка фокусировки перемещается по кадру с помощью стрелок навипада или при помощи тач-скрина. Автозона и фокусировка по одной точке — это два самых важных режима работы с зонами автофокуса в современных камерах. Но есть и другие, список может меняться в зависимости от модели фотокамеры. О них мы поговорим ниже.

Режимы фокусировки. Следящий и покадровый автофокус

В любой современной камере существуют как минимум два режима работы автофокуса. Называться они могут по-разному, но суть их неизменна.

Покадровый автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-S (AutoFocus-Single). В этом режиме при нажатии кнопки спуска наполовину происходит фокусировка. Когда камера сфокусировалась, она подаёт звуковой сигнал. Кроме того, в видоискателе зеркалки в левом нижнем углу загорается кружок.

При съёмке через экран на зеркалках или при работе с беззеркалками зоны, на которых камера сфокусировалась, окрашиваются в зелёный цвет. После этого камера блокирует фокус на нужной дистанции и не меняет дистанцию фокусировки до тех пор, пока вы держите кнопку спуска полунажатой. Такой режим подойдёт для неподвижных сюжетов. А ещё с ним можно выполнять фокусировку с перестроением кадра, которая пригодится тем, у кого зона покрытия датчиками автофокуса невелика.

Фокусировка по центральной точке с последующим перестроением. Такой приём актуален на зеркалках начального уровня или старых фотоаппаратах.

Непрерывный (следящий) автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-C (AutoFocus-Continuous). Нажав на кнопку спуска наполовину, мы сфокусируемся в выбранной (нами или автоматикой) зоне. Теперь, пока мы держим кнопку спуска полунажатой, камера будет следить за объектом и перефокусировать объектив в случае перемещения объекта. Единственный недостаток, постепенно теряющий свою актуальность, заключается в том, что здесь невозможно выполнить приём фокусировки с перестроением (во всяком случае, не убрав с кнопки спуска функцию фокусировки, что возможно при кастомизации управления на продвинутых моделях). Сегодня, работая с камерами, у которых весь кадр покрыт точками фокусировки, можно все сюжеты снимать с непрерывной фокусировкой. Режим AF-C обеспечивает более точную фокусировку, страхуя, например, от неожиданной смены дистанции съёмки в случае перемещений фотографа или модели.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 640, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как фокусироваться при съёмке различных сюжетов? Простые советы для начинающего

Теперь разберёмся, как настраивать два основных параметра фокусировки. Ниже даны самые простые советы. Но любое направление фотографии предполагает применение и гораздо более сложных техник. О них мы рассказываем в отдельных статьях в разделе «Уроки».

Как фокусироваться при съёмке портрета?

Сразу обозначим, что под портретом мы понимаем съёмку человека, когда он нам позирует. Здесь резкость должна быть точно на глазах. Если у вас современная беззеркалка, вы в выигрышной позиции: активируйте функцию фокусировки по глазам и лицам, дополнительно используя непрерывный автофокус AF-C, чтобы камера следила даже за минимальными движениями. Вот и вся настройка.

NIKON D850 / 105.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Если такой функции нет, активируйте фокусировку по одной точке: ей мы будем целиться точно в глаза модели. При съёмке лица вполоборота обычно выбирают ближайший к фотографу глаз модели.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 90, F1.6, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Что делать, если при желаемой компоновке кадра ни одна точка фокусировки не попадает на глаз человека? Используйте фокусировку с перестроением. Тут пригодится покадровый автофокус AF-S. Но помните: не меняйте дистанцию между вами и моделью после того, как наполовину нажали кнопку спуска и сфокусировались на глазах модели, иначе фокусировка собьётся.

Основные сложности при фокусировке в портрете возникают со светосильными портретными объективами. При съёмке на открытой диафрагме эффектно размывается фон, выделяя главный объект, но размытый фон — следствие малой глубины резкости, а чем меньше глубина резкости, тем точнее необходимо фокусироваться в нужной области, чтобы не получились размытые кадры.

NIKON D810 / 24.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F2, 1/200 с, 24.0 мм экв.

А как снимать групповой портрет? Ведь объектив может фокусироваться лишь на одной определённой дистанции. О том, как сделать в кадре резким всё, есть отдельный урок. Тут достаточно разобраться, как работает глубина резкости. Простой, но не исчерпывающий совет: снимайте на закрытых диафрагмах F8–11 или/и пользуйтесь коротким фокусным расстоянием (минимальным зумом). Так мы увеличим глубину резкости, куда попадут все объекты. Но есть и альтернативный способ. Попросите своих героев встать на одной дистанции от камеры. Тогда лица попадут в резкость, и не придётся сильно закрывать диафрагму.

Как снимать быстрое движение, репортаж?

Но что делать, если герои в кадре быстро двигаются? Тогда не получится «прицелиться» с помощью одной точки… В эту категорию попадают разные сюжеты: от резвящихся детей или домашних животных на прогулке до спортивных состязаний или свадебного репортажа.

Если в кадре есть люди или животные и вы снимаете на беззеркалку, просто активируйте распознавание лиц людей или морд животных и включайте следящую фокусировку AF-C. Остальное сделает автоматика.

NIKON D780 / VR 70-200mm f/2.8E УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2000 с, 75.0 мм экв.

Если вы снимаете на зеркальную камеру, всё несколько сложнее. Лучше снимать через видоискатель, а не через экран, так как в первом случае задействована быстрая фазовая фокусировка. Исключение одно — Nikon D780, оснащённый гибридной фокусировкой и работающий в режиме LiveView так же быстро, как и современные беззеркалки. Активируйте следящий автофокус AF-C, а в качестве режима зоны фокусировки используйте 3D-слежение. В этом режиме достаточно один раз указать точкой фокусировки на снимаемый объект, и камера будет сама передвигать точку фокусировки вслед за ним. Однако режим 3D-слежения тем эффективнее, чем больше точек фокусировки. Поэтому на камерах начального уровня функция может терять объект съёмки чаще, чем на продвинутых фотоаппаратах с развитой системой автофокуса.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 160, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Дополнительный совет — активируйте непрерывную (серийную) съёмку пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска, камера непрерывно будет делать кадры, следя при этом за объектами с помощью автофокуса. Из серии снимков вы сможете выбрать лучший. Современные камеры позволяют делать от 4,5 до нескольких десятков фотографий в секунду, чего вполне достаточно, чтобы подробно запечатлеть движение героев.

NIKON D850 / Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II УСТАНОВКИ: ISO 2500, F2.8, 1/800 с, 70.0 мм экв.

Как наводиться на резкость при съёмке предметов, натюрмортов?

Цветы в вазе или на клумбе, флакон духов, урожай с огорода, рукоделие — всё это попадает в область предметной съёмки. Здесь следует активировать фокусировку по одной точке. Поскольку предметы неподвижны, можно использовать режим покадровой фокусировки AF-S.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 25 с, 85.0 мм экв.

Если вы хотите сделать всю композицию резкой, снимайте на закрытых диафрагмах F8–16 и фокусируйтесь на том предмете, который находится примерно посередине. Это рациональное использование глубины резкости, которая распространяется от дистанции фокусировки как назад, так и вперёд. Если же вы хотите сильно размыть фон, откройте диафрагму.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 500, F2.5, 1/160 с, 50.0 мм экв.

Наилучший эффект дадут светосильные портретные объективы, где диафрагму можно открыть до F1.8–1.4 — так фон размоется очень сильно и красиво.

Фокусировка при съёмке пейзажа

Вы снимаете городской вид или хотите запечатлеть природный ландшафт во время выезда на дачу? Если переднего плана нет (например, съёмка удалённых сюжетов со смотровой площадки), можно фокусироваться на любом объекте. Всё будет резким, ведь чем дальше дистанция съёмки, тем больше глубина резкости. На больших расстояниях глубина резкости настолько велика, что становится бесконечной. Для этого подойдёт режим автоматического выбора зоны фокусировки и покадровая фокусировка AF-S.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 30 с, 122.0 мм экв.

Трудности начинаются в момент появления переднего плана.

Фокусировка на переднем плане

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 400, F16, 1/320 с, 14.0 мм экв.

Но именно многоплановые композиции смотрятся эффектнее, объёмнее, рассказывают историю. Если вы только начинаете свой творческий путь, просто фокусируйтесь на переднем плане и прикрывайте диафрагму до F8–16. Желательно использовать широкоугольную оптику или снимать на минимальном зуме.

Фокусировка на переднем плане — колодце.

Так мы получим приемлемую резкость на всём снимке. На переднем плане, как правило, резкость должна быть максимальной, чтобы он не смотрелся как «соринка в глазу». Если передний план не очень интересен, можно наводиться на главный объект, расположенный на заднем плане.

Фокусировка на здании

NIKON D810 / Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 35.0 мм экв.

Так же стоит поступать, если вы снимаете телеобъективом или светосильным фиксом на открытой диафрагме, а передний план выступает в качестве дополнительного обрамления. Тогда передний план можно размыть, акцентировав внимание зрителя на дальних планах.

Фокусировка на переднем плане, съёмка на закрытой диафрагме

Съёмка с размытым передним планом, который выступает в качестве обрамления сюжета. Фокусировка на задний план.

По мере развития творческих навыков вы освоите и более продвинутые приёмы фокусировки (например, с помощью гиперфокального расстояния).

Цветы на переднем плане очень близко к камере. В таких сюжетах подчас трудно сфокусироваться так, чтобы все элементы кадра были резкими. Здесь поможет наводка на гиперфокальное расстояние.

Работа с фокусировкой камеры требует не только теоретических знаний, но и практики. Поэтому старайтесь больше снимать, и очень скоро вы научитесь фокусироваться быстро и точно. Эта статья — лишь набор базовых советов по фокусировке. В каждом направлении съёмки есть масса интересных и полезных нюансов, которые стоит освоить. Оставайтесь на Prophotos.ru и читайте другие наши материалы!

Всего 2 дельных совета, как правильно держать камеру устойчиво

Ответьте на вопрос: вы точно знаете как нужно держать камеру в устойчивом положении без стабилизации (или когда её недостаточно)? Я расскажу вам о том, как это делать. А вы можете проверить, знали ли вы все эти способы или нет.

Конечно, есть проверенный вариант – использовать штатив. Но всегда таскать его с собой – то ещё «удовольствие». Я заметил, что многие во время съёмки не задумываются об устойчивости. Отчасти это связано с появлением нового поколения фотографов, привыкших полагаться на системы стабилизации объективов или камер.

Современные камеры и объективы с системами стабилизации могут разбаловать фотографа

Но фишка в том, что правильная и эффективная стабилизация камеры начинается с вас. Давайте углубимся в основы и определимся, как держать камеру.

Дыхание: снимать на выдохе или вдохе?

На это счёт есть две совершенно противоположные точки зрения. Меня несколько раз поправляли более старшие коллеги по цеху, что снимать нужно, как и стрелять из винтовки – на выдохе. Основания для такого мнения вполне логичны. Представьте воздушный шар: когда он полностью спущен, он не двигается. Но когда он наполнен воздухом, он может двигаться самостоятельно.

С другой стороны, можно глубоко вдохнуть и задержать дыхание на вдохе. При этом также можно избежать вибрации, вызванной дыханием. Я предпочитаю второй вариант, потому что он позволяет мне снимать более продолжительное время, не испытывая нехватки воздуха.

Мне нравится сравнивать такую съёмку со стрельбой из лука. Вы занимаете позицию. Держите торс, шею и спину прямыми. Если вы сначала выдохните, а затем натяните тетиву и станете прицеливаться, в какой-то момент вам может не хватить воздуха, и вы сделаете вдох, дестабилизируя свою стойку. И чем дольше вы целитесь – тем менее стабильной будет ваша позиция.

У съёмки фотографий много общего со стрельбой из лука

То же самое и в фотографии – чем длиннее ваш объектив, и чем дольше вы компонуете кадр, тем сложнее вам будет сделать чёткий снимок на выдохе. Поэкспериментируйте и убедитесь в этом самостоятельно.

Как держать локти?

Правильное положение локтей при съёмке критично. Все знают, что при съёмке локти следует держать согнутыми и прижатыми к телу. Но многие забывают, что им нужно давать отдыхать. Постоянно держа локти в напряжении, вы придёте к тому, что рано или поздно они начнут дрожать. Так что, давайте локтям отдыхать – так вы будете меньше трясти камеру. Либо держите их согнутыми ближе к торсу, но не прижимайте к нему изо всех сил.

А как при съёмке держите камеру вы? Обращаете ли внимание на дыхание? Напишите в комментариях.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Как правильно держать камеру? — Уроки и секреты фотографии

Многие фотолюбители игнорируют тот факт, что качество фотографии во многом зависит и от того, насколько правильно ты держишь камеру. Эта статья поможет вам избавиться от некоторых вредных привычек и подскажет, как лучше всего держать камеру в разных ситуациях.

Как правильно держать камеру стоя?

Если держать камеру правильно, можно использовать более длинную выдержку, а в условиях низкой освещённости — получать более резкие фотографии.

Всё дело в хвате, который вы используете, и в точке вашего центра тяжести. Именно они определяют устойчивость и баланс камеры.

Когда вы отставляете руку в сторону (см. нижнее фото слева), вы едва поддерживаете камеру. Также в этом положении вы смещаете свой центр тяжести в ту сторону от тела, в которую оставляете руку.

Оптимальный вариант — держать локти как можно ближе друг к другу, а объектив поддерживать снизу

Это очень распространённая ошибка, которую совершают многие фотолюбители, даже не задумываясь об этом. Чаще всего её допускают при съёмке портретных фотографий.

Чтобы её не повторять, старайтесь всегда держать локти как можно ближе друг к другу. Это обеспечивает устойчивость и позволяет сохранять центр тяжести в оптимальном положении.

Обратите внимание на центральную позу на фото выше. Она тоже неправильная потому, что вторая рука неверно используется для поддержки камеры. Чтобы лучше стабилизировать камеру, держите руку под объективом, удерживая пальцы как можно дальше от его края.

Ещё по теме: Как стабилизировать камеру без штатива

Вот несколько простых правил, как лучше держать камеру:

  • Держите локти вместе, прижав их к груди
  • Держите левую руку под объективом, а не сбоку от него
  • Слегка наклонитесь к камере, прижав ее ко лбу
  • Держите ноги расставленными

Почему так важен центр тяжести?

Я уже упоминал о центре тяжести. Сейчас объясню, почему он важен.
Чем ниже ваш центр тяжести, тем вы устойчивее и меньше вероятность того, что вы будете раскачиваться. Чем ближе камера находится к центру вашего тела, тем легче удерживать её неподвижно.

Все мы не раз видели как во время съёмки человек с камерой наклоняется вперёд или назад. Это серьёзная и распространённая ошибка. Если вы хотите немного приблизиться или отдалиться от объекта съёмки, просто сделайте шаг к нему или от него.

Хотите простой и наглядный пример? Вспомните игру “Башня” (Jenga): когда все блоки наклонены в одну сторону у вас гораздо больше шансов нарушить равновесие и опрокинуть всю башню.

Снимая, не стоит откланяться вперёд или назад…

Старайтесь всегда держаться ровно — так вы добьётесь наилучших результатов.

Бонусный способ, как держать камеру максимально устойчиво

Вот ещё один приём, которым я хотел бы с вами поделиться. Существуют разные варианты этой техники, различающиеся между собой тем, что делать с левой рукой. Я чаще всего использую вот какой способ.

Левую руку использую в качестве опоры, положив её на правое плечо. Камеру кладу на левое плечо. Так получается довольно жёсткая конструкция в которой правая рука, удерживающая камеру, упирается в левую руку и прижимается к телу.

Поначалу эта позиция может показаться непривычной и неудобной, но она обеспечивает довольно устойчивое положение для съёмки. Особенно, когда приходится снимать с зуммированием.

Как правильно держать камеру сидя?

Всё предсказуемо: когда вы сидите, вы понижаете центр тяжести и становитесь более устойчивым. Но, оказывается, и в таком положении камеру можно держать неправильно.

Если вы сидите просто вытянув ноги, то ваша поза будет недостаточно устойчивой. А так как руки остаются без опоры, то ваш корпус будет склонен к раскачиванию назад и вперёд.

Кстати, обратите внимание на фото справа: наша ассистентка держит руку под объективом неправильно

Чтобы избежать этого, просто согните ноги в коленях, немного расставив ноги в сторону. Немного наклонитесь вперёд и упритесь локтями в колени. Вот и всё — теперь у вас есть очень устойчивая позиция для съёмки.

Как правильно держать камеру лёжа?

Наконец, если у вас есть место и возможность, чтобы лечь на землю и упереться в неё локтями — это самая устойчивая позиция. Вот как это должно выглядеть:

В такой позе положение ваших ног не имеет никакого значения, потому что весь ваш вес переносится на переднюю часть тела. Поэтому руки в этой позе играют ведущую роль.

Теперь они заменяют ваши ноги, поэтому для большей устойчивости их нужно немного расставить. Но не расставляйте их слишком широко, иначе поза станет менее устойчивой.

А как вы держите камеру чаще всего? Напишите в комментариях.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях