Разное

Почему автофокус промахивается: Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!

Содержание

Почему автофокус промахивается. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]

Почему автофокус промахивается. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]

ВикиЧтение

Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]
Газаров Артур Юрьевич

Содержание

Почему автофокус промахивается

Какой бы «умной» ни была камера, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем — это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями большинство цифровиков справляется неплохо, но в сложных ситуациях преимущество остается за камерами с более гибким контролем.

Чаще всего камера автоматически фокусируется на второстепенном объекте, оставляя сюжетно главный объект в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика самостоятельно выбирает наиболее близкий или контрастный объект.

Например, если модель находится за веткой дерева, камера, скорее всего, фокусируется именно на ветке.

Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, вы опять сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше, то есть точнее, камера сфокусируется именно на том, что вы считаете важным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, точечной автофокусировкой, возможностью подсветки.

И еще: не следует слепо доверять ЖК-дисплею. На ЖК-экране все может выглядеть четко и красиво, а на компьютере вы заметите, что снимок получился нерезким.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Как насчет «почему»?

Как насчет «почему»? Возможно, вы думаете, что Поле следовало более подробно объяснить, почему работа над страницей заняла намного больше времени. По собственному опыту могу сказать, что причины намного менее важны, чем факт. А факт заключается в том, что на страницу

Почему 2005-й?

Почему 2005-й? Вот мы и подошли к тому самому 2005 году, который я называю годом Великого Перелома. И наконец начну обоснование своего мнения.Как только что было сказано, Ubuntu появляется осенью 2004 года, когда был представлен как самый совершенный и окончательный

Почему Linux?

Почему Linux? Устанавливая Linux, вы получаете множество преимуществ:? Гибкость. Мало того, что практически все в Linux поддается настройке в соответствии с именно вашими задачами и оборудованием, так вам еще и становятся доступны исходные тексты ядра и приложений, и вы можете

Почему это так просто? 

Почему это так просто?  Перед осуществлением этой серии я всегда думал, что компиляторы были просто естественно сложными компьютерными программами. .. предельно вызывающими. Однако то, что мы здесь делали обычно оказывалось совершенно простым, иногда даже

Почему компиляция?

Почему компиляция? Читатели, пользовавшиеся языком Бейсик, могут удивиться, зачем столько шагов для того, чтобы выполнить программу. Кажется, что такой способ компиляции требует больше времени (и в некоторых случаях это может быть действительно так). Но, поскольку в

Почему ArchiCAD?

Почему ArchiCAD? С тех пор как компьютер стал персональным и появился на столе инженера-конструктора, прошло более 20 лет. Черчение с помощью кульмана практически ушло в прошлое, и системы автоматизированного проектирования (САПР) являются основой деятельности любой

ТВ на заказ: как Intel строила главный ТВ-сервис Америки, почему не получилось и почему может получиться у нас Евгений Золотов

ТВ на заказ: как Intel строила главный ТВ-сервис Америки, почему не получилось и почему может получиться у нас Евгений Золотов Опубликовано 29 ноября 2013 Нечасто, но случается, некоторое событие остаётся незамеченным несправедливо — потому только, что

Милого узнаю по геному: почему Америка так боится ДНК-отпечатков (и почему не боимся мы) Евгений Золотов

Милого узнаю по геному: почему Америка так боится ДНК-отпечатков (и почему не боимся мы) Евгений Золотов Опубликовано 06 июня 2013 Биометрическая идентификация — штука замечательная, но непростая.

В теории, по физиологическим особенностям, присущим

Мрачные итоги Pwn2Own: почему браузеры так легко взломать и почему линуксоидам можно волноваться меньше? Евгений Золотов

Мрачные итоги Pwn2Own: почему браузеры так легко взломать и почему линуксоидам можно волноваться меньше? Евгений Золотов Опубликовано 11 марта 2013 В английском айтишном жаргоне есть словечко «pwned», перевести которое на русский можно таким же коротким «поимели». Грубо,

Почему Google уничтожает свой Reader — и почему это хорошо? Евгений Золотов

Почему Google уничтожает свой Reader — и почему это хорошо? Евгений Золотов Опубликовано 15 марта 2013 Когда в среду руководители Google ставили точку в истории одного из своих многочисленных веб-сервисов, едва ли они могли вообразить, какая реакция за этим последует. Согласно

Почему стартаперам кажется, что российский венчур — клондайк, и почему на самом деле это не совсем так Валентина Славина, президент НП «Бизнес-ангелы Урала»

Почему стартаперам кажется, что российский венчур — клондайк, и почему на самом деле это не совсем так Валентина Славина, президент НП «Бизнес-ангелы Урала» Опубликовано 23 апреля 2013Будучи руководителем сообщества частных инвесторов ранней стадии на Урале (НП

Автофокус

Автофокус Ружье снайпера без прицела не способно выстрелить точно в цель, а фотокамера без фокусировки не способна обеспечить четкий снимок. Система автофокусировки позволяет камере сфокусироваться на конкретном объекте или его части. Чтобы вы могли в полной мере

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

  • Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

  • Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

  • Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

  • Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

  • Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

  • Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса.

Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

Как улучшить фокусировку и резкость на фото

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5. 6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз.  Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

 Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров — с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме  предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6x9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство,  не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с  камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим  выдержку

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие.  Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Автор урока: Peter Tellone

28/01/2012    Просмотров : 361777    Источник: photo.tutsplus.com    Перевод: Анна Смолина

Как правильно фокусироваться при съемке на зеркальном фотоаппарате

Любой начинающий быстро замечает, что фокус на его фотографиях уходит в иные области кадра, нежели он фокусировался.

Подобным сильно страдают младшие модели фотоаппаратов любого производителя.

Почему фотоаппарат сфокусировался на другое место?

Потому, что автоматика фотоаппарата решила, что условный цветочек более приоритетен, чем лицо вашего нетрезвого друга в оной клумбе.

Я не могу не согласится с фотоаппаратом, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Многие новички уход точки фокуса в другое место воспринимают как размытую фотографию.

Это неверно.

Фокус на снимке есть, просто он не в том месте.

Я хотел портрет сфотографировать, а резким почему-то получился ковер на заднем плане.

Знакомо такое?

Возникает вопрос, как правильно фокусироваться, чтобы подобное больше не повторялось?

Для начала осознайте простую вещь.

В режиме автоматического выбора точки фокусировки, фотоаппарат выберет наиболее контрастные места кадра для фокусирования.

Более подробно про то, как работает автофокус фотоаппарата и почему фотоаппарат фокусируется плохо, вы узнаете в статье по ссылке.

Рекомендую ознакомится. Это снимет много вопросов.

Например.

Жених в черно-белом костюме будет более приоритетен для автоматической фокусировки, нежели невеста в белом, стоящая в метре от жениха.

Отдавая выбор точки фокусирования, соответственно выбор места для фокусировки, вы получите четкий снимок жениха. Даже если вы желали сфотографировать невесту.

Как быть?

Как фокусироваться правильно

Способ только один, и проверен он сотнями опытных фотографов.

Начинающим фотографам нужно всегда использовать этот способ, особенно на простых моделях фотоаппаратов.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом.

Переключите камеру в ручной режим выбора точки фокусировки и устанавливайте точку фокусировки самостоятельно.

Всегда и везде.

Это предотвратит уход фокуса в любые иные контрастные места кадра.

Фотоаппарат будет послушно фокусироваться туда, куда указывает точка фокусировки. Он будет искать контрастные места, нужные для правильной работы автофокуса в том месте, куда указывает точка фокуса.

Соответственно, фотоаппарат сфокусируется туда, куда указывает точка фокусировки.

Например.

Фотография из статьи была снята при вручную установленной точки фокуса на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости.

Что произошло, если бы я использовал автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом?

Смотрите.

Пучок листьев менее яркий и менее контрастный, чем яркоосвещенный задний план с желтыми листьями и деревьями.

Фотоаппарат бы выбрал местом для фокусирования более контрастные объекты и сфокусировался бы на задний план.

Фотография бы получилась с резким задним планом и размытым передним, что мне было бы совсем ненужно.

Точка фокуса, выбранная вручную, предотвратила уход фокуса на яркий задний план.

Что нужно для правильной фокусировки

Для правильного фокусирования фотоаппарата на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

  • Объект съемки должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
  • Нужно использовать ручной выбор точки фокусировки

Это позволит сфокусировать фотоаппарат на требуемые участки кадра, которые вы и хотите видеть резкими.

Проблемы и ошибки фокусирования

Фотоаппарат может промахиваться фокусом и при ручном выборе точки фокусирования. И проблема не в том, что вы неправильно фокусировались.

Это промах или ошибка работы автофокуса, что описывается двумя терминами:

  • Бэк фокус / Back focus
  • Фронт фокус / Front focus

В первом случае, фотоаппарат уводит фокус за объект съемки, и зона резкости находится позади объекта съемки.

Во втором, фокус размещается перед объектом фокусирования, и зона резкости находится перед объектом съемки.

Сам же объект съемки остается нерезким.

Насколько фотоаппарат недобросит или перебросит фокус зависит от точности заводских настроек и того китайца, что собирал ваш объектив или фотоаппарат.

Расскажу маленькую историю.

Было это давно, когда я купил фотоаппарат Canon 1000D.

Долгое время я не мог понять, почему у меня не получались резкие снимки в любых условиях съемки при правильном фокусировании.

Выход резких фотографий был очень мал.

Примерно здесь я узнал про бэк и фронт фокус.

Фотоаппарат пришлось отдать в сервис на юстировку по гарантии.

Забирая фотоаппарат из сервиса, я поинтересовался, что случилось с автофокусом, и почему фотоаппарат фокусировался неправильно.

Мастер поведал, что сильным фронт фокусом обладал и объектив, и фотоаппарат. Настраивать пришлось оба устройства. Это не является частым случаем, но редким назвать тоже не получится.

То есть.

Система фотоаппарат + объектив была не настроена ни на друг друга, ни на самих себя.

После сервиса, к чести последнего, точность автофокуса и правильность фокусирования улучшилась сильно, что позволило получать нормальные резкие снимки.

Хваленое качество Canon напрочь отсутствовало на младшей модели фотоаппарата.

Вернусь к теме статьи.

Как проверить, что фотоаппарат не обладает фронт или бек фокусом?

Воспользуйтесь методикой проверки из статьи «Как проверить объектив на резкость».

Если же вы убедились, что автофокус вашего фотоаппарата работает правильно, то использование ручной точки фокусировки убережет вас от оставшихся проблем, связанных с правильностью фокусировки.

Что нужно знать о фокусе. Ручная фокусировка

Многие обладатели современных цифровых фотоаппаратов даже не подозревают о том, что в их камере существует такая возможность, как ручная фокусировка. Зачем нужно знать что-то о фокусировке, если автоматика камеры с системой автофокусировки и так сама успешно справляется? В действительности же бывают ситуации, когда встроенная электроника не может сработать достаточно точно и быстро.

Соответствующие знания о работе системы фокусировки и ручных настройках не только позволяют обеспечить должную фокусировку в различных съемочных ситуациях, но и расширяют творческие возможности фотографа. С помощью ручной фокусировки он может, например, выделить главный объект съемки или акцентировать внимание зрителя на отдельных деталях фотоизображения. В этой небольшой статье мы поговорим о фокусе и о том, в каких ситуациях лучше воспользоваться ручной фокусировкой.

Точки фокусировки и работа автофокуса

Фокус представляет собой некую точку, в которой сходятся все лучи, отраженные от фотографируемого изображения. Соответственно, чтобы изображение оставалось «в фокусе», необходимо, чтобы точка фокусировки располагалась строго на матрице фотоаппарата. С помощью наведения фокуса можно расставить те или иные акценты в изображении, благодаря чему внимание зрителя на фотографии будет сразу же приковано к главным действующим лицам и объектам, а не к малозначимым деталям.

Точка фокусировки в данном случае –  это точка в пространстве, в которой размещается объект съемки, изображение которого оказывается четким на светочувствительной матрице камеры. Выбор точки фокусировки сопряжен с решением фотографа о том, какой объект или деталь являются наиболее важными в кадре, и на что должен будет опираться взгляд зрителя при просмотре будущей фотографии.

Точка фокусировки на переднем плане

Выделяют два типа точек фокусировки – те, которые находятся в одной плоскости и точки пересечения (крестообразные). Точки, располагающиеся в одной плоскости, работают только на линиях контраста, под углом 90 градусов к их ориентации. То есть они будут работать только перпендикулярно их ориентации.

Хрестоматийный пример – съемка дерева. В этом случае вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы зафиксировать край ствола дерева, а горизонтальная справилась бы с этой задачей. В свою очередь, точки пересечения могут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. В современных цифровых фотоаппаратах используются системы фокусировки с одной или несколькими точками пересечения, которые окружены точками одной плоскости.

Как правило, в продвинутой цифровой камере пользователю предлагается  возможность выбрать какую-то одну отдельную точку фокусировки или все сразу. Когда фотограф выбирает фокусировку по одной точке, то резким окажется только тот участок изображения, который совпадает с установленной точкой фокусировки в видоискателе. Если же выбрать  фокусировку сразу по всем точкам, то встроенная автоматика камеры будет самостоятельно выбирать точки наведения резкости в соответствии с заложенными в аппарат  интеллектуальными алгоритмами. К сожалению, автоматика не всегда срабатывает так, как хочется фотографу.

Точка фокусировки на заднем плане

Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как «промах автофокуса». Причем промахиваться система автофокуса может и в дорогих зеркальных фотоаппаратах по той простой причине, что встроенной автоматике неведомы цели и желания фотографа и автофокус, таким образом, не знает на чем сфокусироваться. В сложных съемочных ситуациях фокус может неприятно жужжать, объектив будет ездить взад – вперед, пытаясь навестись на какую-то неведомую цель. Используемые интеллектуальные алгоритмы автоматического выбора точек фокусировки в кадре могут обеспечить наведение на резкость на совершенно ненужные объекты на среднем или дальнем плане.

В принципе, съемка в таком автоматическом режиме с автофокусировкой по всем точкам является нормальным вариантом, когда не хочется терять время на перекомпоновку кадра вручную или копание в настройках, вследствие того, что в кадре события происходят очень быстро. В частности, автофокусировка по всем точкам может пригодиться фотографу в репортажной съемке.

Кстати, в компактных фотоаппаратах проблемы с автоматической фокусировкой можно сказать нет. Здесь все просто – «мыльница» фокусируется на бесконечности, в результате чего все будет в фокусе, начиная от снимаемого объекта, располагающегося на расстоянии двух – трех метров от фотографа, и вплоть до горизонта. Промах же автофокуса, если такой и был, не слишком будет заметен глазу. Но фокусировка на бесконечности не позволяет фотографу выделить главный объект съемки и размыть несущественные детали заднего плана. Таким образом, резкость всего вокруг будет не преимуществом, а недостатком.

Фокусировка “на бесконечность”

Многие профессиональные фотографы рекомендуют вместо автофокусировки по всем точкам снимать именно с одной точкой фокусировки. Причем лучше всего использовать центральную точку фокусировки, поскольку даже фотографу любителю легче всего определить, где находится центр кадра в момент отслеживания процесса съемки через оптический видоискатель зеркального аппарата.

Техника наведения на резкость по центральной точке с использованием автофокуса предусматривает следующие шаги. Сначала Вы выбираете главный объект съемки, который должен быть резким в кадре, затем помещаете этот объект в самый центр кадра, совмещая его, тем самым, с центральной точкой фокусировки. После этого Вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, блокировав автофокус. Далее можно осуществить перекомпоновку кадра по своему усмотрению, не изменяя расстояние до снимаемого объекта, и нажать кнопку спуска до конца.

В результате получается фотография с гарантированно резким главным объектом съемки, а малозначительные детали и объекты окажутся на изображении вне фокуса. Снимки, в которых используется такая игра с фокусировкой, смотрятся очень выразительно в художественном плане.  Конечно, вместо техники наведения на резкость по центральной точке, описанной выше, можно использовать одну точку фокусировки в какой-то определенной части кадра (нецентральная точка фокусировки). Однако в большинстве случаев такой подход не имеет особого смысла (подробнее об автофокусе).

Когда использовать ручную фокусировку?

Итак, Вы являетесь обладателем современной цифровой камеры, в которой применяется передовая система автоматической фокусировки. В ней может быть предусмотрен такой режим автофокусировки, как One Shot (Canon) или Single Servo (Nikon) для фотографирования неподвижных, стационарных объектов, а также режим AI Servo (Canon) или Continuous Servo (Nikon), предназначенный для съемки объектов, находящихся в движении. Есть даже режимы предикативного фокуса, когда камера будет стараться предсказать движение объекта и обеспечить надлежащий фокус.

Ошибка автофокусировки, точка фокуса не выбрана

Казалось бы, ни каких проблем с использованием такой продвинутой системы автофокусировки не должно быть. Но, к сожалению, практически каждому фотографу приходится сталкиваться с ситуациями, когда автофокус промахивается. Это происходит по целому ряду причин – от особенностей различных объектов и условий съемки, способных обмануть встроенную автоматику камеры. В этой связи стоит перечислить основные ситуации, когда фотографу лучше воспользоваться ручной фокусировкой:

– Съемка при слабом или недостаточном освещении

Слабое освещение может приводить к тому, что объектив камеры начнет крутиться, пытаясь понять, на чем же сфокусироваться. В таких условиях встроенная автоматика нередко прибывает в растерянности. Лучше перейти в ручной режим и быстро сфокусироваться на нужном объекте. Хотя справедливости ради нужно отметить, что во многих современных цифровых фотоаппаратах используется подсветка автофокуса, которая позволяет подсветить передний план и, тем самым, обеспечить приемлемую фокусировку. Однако подсветка автофокуса действует только на относительно небольших расстояниях и совершенно не поможет, например, при съемке ночных пейзажей.

– Съемка через стекло или забор

При фотографировании через стеклянное окно или забор автоматика не сразу понимает, на чем нужно сфокусировать объектив. Изначально камера может сфокусироваться на препятствие, а не на сам объект съемки. В результате можно погубить несколько интересных и красивых кадров. С другой стороны, ручная фокусировка с небольшого расстояния от окна или забора предоставляет Вам возможность получить отличные снимки.

– Макросъемка

При макросъемке также имеет смысл задействовать ручную фокусировку, поскольку тут вся работа идет в узких диапазонах резкости и любая неточность в фокусировке может испортить снимок. Камера может сфокусироваться не на том объекте, который Вы хотите выделить в кадре. Ручной режим и использование штатива позволят Вам обеспечить высокую точность фокусировки и полный контроль над всем процессом съемки небольших по размеру объектов.

– Портретная съемка

В большинстве случаев встроенная автоматика камеры с системой автофокуса отлично справляется со своей работой, когда речь идет о портретной съемке. Здесь, как правило, фокусировка осуществляется по глазам модели, что обеспечивает качественный фотопортрет. Но чтобы  выделить линии губ, носа или определенную часть лица можно использовать ручную фокусировку, либо применить технику наведения на резкость по центральной точке с использованием автофокуса, описанную выше.

– Съемка быстродвижущихся объектов

При съемке быстродвижущихся объектов система автофокуса и автоматика камеры могут сработать не достаточно оперативно. Незначительная задержка фокусировки может помешать Вам сделать кадр в нужный, самый интересный момент. Поэтому лучше переключиться в ручной режим, когда Вы чувствуете, что автофокус может не справиться. С помощью ручных настроек можно, в частности, заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съемки, чтобы поймать в кадре движущийся объект. Кстати, при съемке таких динамичных сцен большую роль приобретает такой параметр, как скорость работы автофокуса. Если Вы планируете снимать репортажи или спортивные соревнования важно, чтобы камера имела крайне быструю систему фокусировки. Тут компактные камеры не сравнятся с зеркальными фотоаппаратами, поскольку в компактных моделях, как правило, используется медленный автофокус и, к тому же, присутствует задержка спуска затвора.

Все же стоит сказать о том, что системы автофокуса, которые сегодня используются в продвинутых цифровых фотоаппаратах, работают достаточно быстро и четко, поэтому в 90 процентах случаев у Вас не возникнет проблем с тем, чтобы обеспечить надлежащую фокусировку. Тем не менее, ручной фокусировкой должен уметь пользоваться каждый уважающий себя фотограф, просто потому, что это расширяет его творческие возможности и позволяет наводить фокус без промахов в самых сложных съемочных ситуациях.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Урок № 11 Фокусировка.

Правила и точки фокусировки

Пожаловаться

15 апреля 2014 23:31

Держим камеру правильно

Самое первое, что нужно сделать — это научиться держать камеру правильно. Во-первых, приучите себя стоять устойчиво. Одну ногу выдвиньте немного вперед, вторую поставьте сзади и чуть разверните. Такая позиция будет более устойчивой, чем если бы вы стояли по стойке «смирно». Всегда выбирайте более устойчивую и выигрышную позицию.

Во-вторых, держите в руках камеру правильно. Правой рукой крепко держите корпус за выступающую часть, а левой рукой придерживайте объектив снизу, охватывая его наполовину – большой палец с одной стороны и остальные с другой стороны. Ошибка многих начинающих в том, что они держат объектив зеркальной камеры сверху – это неправильно и приводит к многим нежелательным результатам. Руки должны чувствовать камеру и не уставать в процессе работы. Когда камера будет удобно сидеть в руках и как бы составлять продолжение руки, а манипуляции производиться автоматически, тогда съемка превратится в удовольствие.

Во время съемки постарайтесь избежать «шевеленки» — то есть дрожания и перемещения камеры. В момент съемки она должна быть максимально неподвижной. Прижмите локти к себе, задержите дыхание в момент спуска затвора, прислонитесь к устойчивой поверхности, используйте штатив, монопод. Чем крепче руки, тем меньше вероятность появления «шевеленки».

Резкость изображения

Исходное изображение, полученное зеркальной камерой, само по себе довольно мягкое. После компактной камеры с маленькой матрицей вы заметите, что резкости не хватает. Это на самом деле еще объясняется тем, что в компактных камерах применяется программное усиление резкости, однако детализация изображения, полученного с зеркальной камеры, несравнимо выше, чем у полученного с компактной камеры при равном числе мегапикселей. Все дело в том, что у зеркалок матрица большего размера – благодаря этого детализация у них лучше, а шумы меньше.

Как работает автофокус в цифровых фотокамерах

Ружье снайпера без прицела не способно выстрелить точно в цель, так же и фотокамера без фокусировки не способна обеспечить четкий снимок. Система автофокусировки позволяет камере сфокусировать «зрение» на конкретном объекте или его части. Для того чтобы вы могли использовать в полной мере широкие способности современных цифровых камер, не помешает разобраться с особенностями работы автофокуса.

Автофокус – это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. Роль автофокуса в фотографии переоценить трудно. Благодаря фокусировке вы можете добиться высокой резкости картинки (пейзаж, например) или отделить объект от фона, делая фон размытым (портрет). Система автофокусировки дает возможность достичь многого в плане качества и выразительности фотографии.

Точка фокусировки

Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, в первую очередь камера использует центральную точку. Многие камеры (в основном полупрофессиональные и профессиональные) позволяют выбирать точку фокусировки. Это может быть как автоматический выбор, так ручной. В зависимости от условий съемки камера выбирает точку (точки) фокусировки. У разных моделей количество точек фокусировки может быть 9, 11 и даже 45. Также может быть расширенная многозонная (многоточечная) фокусировка с большим полем охвата. Вручную можно выбрать любую из них. Это бывает удобно, когда вам нужно сфокусировать камеру на каком-то определенном объекте, когда вы снимаете удаленный движущийся объект. Это дает свободу при построении композиции. К тому же не всегда бывает удобно перекомпоновать кадр, если вы предварительно сфокусировались на другом объекте. Например, когда камера установлена на штатив, или нет времени и нужно быстро снять несколько кадров. Во многих зеркальных камерах выбор точки автофокусировки отображается как на контрольном экране, так и в видоискателе.огда освещение низкое, многие камеры предусматривают подсветку автофокуса (AF-assist). Для этого используется либо специальная лампа, либо вспышка, дающая серию коротких световых импульсов. Если в камере нет такой функции, то полезно приобрести и иметь при себе небольшой фонарик для подсветки объекта фокусировки – это сильно облегчит задачу камеры. Следует помнить, что у каждой камеры дальность работы подсветки разная. Обычно примерно 3-4 метра.

О скорости работы автофокуса

Если вы снимаете неподвижный объект – архитектуру, пейзаж, портрет, – то скорость работы автофокуса не самое главное в этом случае. Все зависит от того, в каких условиях и что вы будете снимать. Во многих случаях современной компактной камеры может оказаться вполне достаточно. Например, съемка на пляже в яркую солнечную погоду, съемка зданий, машин, рекламных щитов и т.д. Но если вы попробуете «поохотиться» за маленьким ребенком, за домашними животными, за белкой на дереве или несущимся к воротам футболистом, то скорость работы системы автофокусировки и камеры в целом приобретает очень важную роль. В этом случае нужно учитывать скорость работы автофокуса конкретной модели. Как правило, у большинства ультракомпактных и компактных камер автофокус не блещет высокой скоростью. Скорость фокусировки заметно выше у цифровых зеркальных камер – здесь они вне конкуренции. Но следует учитывать и характеристики сменных объективов – скорость работы и уверенность фокусировки тоже разная. У объективов с ультразвуковым приводом скорость работы намного выше.

Почему автофокус промахивается?

Какой бы камера «умной и крутой» ни была, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже современный автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем – это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями большинство цифровиков справляются неплохо, но в сложных ситуациях преимущество за камерами с большей гибкостью контроля.

Чаще всего камера на автомате фокусируется на второстепенный объект, оставляя сюжетно главный объект в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика при этом выбирает самостоятельно наиболее близкий или наиболее контрастный объект. Например, если модель находится за веткой дерева, то камера скорее всего фокусируется именно на ветке.

Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для AF поверхности, вы опять же сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше. Тем точнее камера сфокусируется именно на том, на чем вы считаете нужным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, с точечной автофокусировкой, с возможностью подсветки.

И еще: не доверяйте слепо ЖК-дисплею. На экранчике все может выглядеть четко, а на компьютере вы уже заметите, что снимок получился нерезким.

Ручная фокусировка

Когда не было систем автофокусировки, фотографы наводились на резкость вручную. Вращая фокусировочное кольцо объектива и перемещая тем самым линзы, они устанавливали фокус на нужный объект. Результат контролировался по матовому стеклу видоискателя.

В современных пленочных и цифровых зеркальных камерах, а также в некоторых моделях любительских компактов высшего уровня есть возможность установить фокус как автоматически, так и вручную. О наличии в камере автофокуса вам сообщит надпись «AF».

На сменных объективах зеркальных камер или на самих корпусах имеется переключатель режимов фокусировки. В положении «AF» – камера установлена в режим автоматической фокусировки. В этом случае вращать фокусировочное кольцо вручную не следует, так можно сломать объектив. Положение «MF» соответствует ручной настройке фокуса. Вращением кольца вы добиваетесь четкой фокусировки на объекте съемки.

сли у вас зрение слабое, то на помощь придет кольцо диоптрийной коррекции рядом с оптическим видоискателем. Вдобавок вы можете приобрести диоптрийную насадку на видоискатель.

Возникает вопрос: зачем пользоваться ручной фокусировкой, когда существует автоматический режим? Ведь он быстрее, точнее, позволяет существенно экономить время, то есть в итоге получается, что он проще. Да, это так, но не всегда. Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте, трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. Еще пример – передвигающийся объект, например беспокойное животное в зоопарке. «Гоняться» за белкой – неблагодарное занятие, скорее всего вы ее не поймаете, к тому же вам будут мешаться прутья клетки, и автофокус будет постоянно на них «натыкаться».

В таких случаях лучше навестись в пространстве между прутьями на предполагаемое место, где должна проскочить белка, и ждать. В момент, когда белка окажется там, вы уже будете готовы и сделаете кадр. Этот прием называется «предварительная фокусировка».

Можно нажать на половину кнопку спуска или заблокировать экспозицию (кнопка AF-L), а затем перекомпоновать кадр и ждать. Это называется «фиксацией фокусировки», она доступна в режиме съемки неподвижных объектов. Нужно переключиться в режим фокусировки по центральной точке, отключив многозонную. Расстояние до объекта должно оставаться неизменным, поэтому старайтесь не двигаться.

Но не всегда это бывает удобно. Нередко приходится ждать долго, к тому же в сложных условиях камере труднее сфокусироваться на нужной точке. Существуют также и другие ситуации, когда автофокус просто не работает и остается только один выбор – фокусироваться вручную. Например, если вы установили старый неавтофокусный объектив или объектив другой фирмы через переходник, то камера не будет сама фокусироваться.

Еще сложные случаи для системы автофокуса: объекты съемки с низкой контрастностью, такие как голубое небо, однотонная стена; блестящие, полированные поверхности, повторяющиеся узоры. В таком случае вас также выручит ручная фокусировка.

Автор: Артур Газаров

____________________________________________

На точность фокусировки могут оказывать влияние несколько факторов, поэтому, прежде чем принимать правильное решение относительно устранения недостатков фокусировки, не­обходимо сначала выявить причины их появления. Ниже приведен краткий перечень харак­терных признаков неверного наведения на резкость, чтобы направить вас по верному пути.

1. Изображение полностью размыто. Характерный пример такой ситуации приведен на рисунке. Причина размывания всего изображения выясняется довольно просто: либо фотокамера двигалась во время экспонирования, ли­бо снимаемый объект был слишком сильно приближен объективом при съемке крупным планом. Перечень специальных приемов, позволяющих из­бежать сотрясения фотокамеры во время съемки, приведен далее во врезке “Не шевелите аппарат!”. Что же касается съемки крупным планом, то выяс­ните в руководстве по своей фотокамере минимальное расстояние для фоку­сировки объектива на близко расположенных объектах.

Правила фокусировки

Размывание всего изображения (слева) объясняется сотрясением фотокамеры, а для получения резких снимков (справа) нужно пользоваться штативом.

2. Объект съемки размыт, а остальная часть фотографии получилась рез­кой. Этот недостаток может быть обусловлен двумя следующими ошибками.

Объект съемки двигался. Для того чтобы снимок движущегося объекта съемки получился достаточно резким, необходимо установить малую вы­держку (ее конкретная величина зависит от снимаемого объекта). Если ваша фотокамера допускает выбор режима ручной установки экспозиции или же режима с приоритетом выдержки, установите более короткую вы­держку и сделайте еще одну попытку снять движущийся объект. Кроме того, вы можете установить фотокамеру в сюжетный режим “Спорт”, чтобы выбрать меньшую выдержку автоматически, хотя в этом режиме вы теряете возможность контролировать точную установку выдержки.

Не забывайте, что для сохранения подходящей экспозиции при уменьше­нии выдержки необходимо также увеличить диафрагму, а фактически ус­тановить меньшее число диафрагмы, чтобы в фотокамеру проникало больше света, или же повысить показатель ISO, чтобы сделать фотокаме­ру более чувствительной к свету.

Объект съемки оказался за пределами зоны фокусировки. Фотокамера производит фокусировку на конкретном участке кадра, и в некоторых мо­делях фотокамер этот участок меняется в зависимости от выбираемого режима фокусировки. Например, системы автоматической фокусировки в некоторых фотокамерах позволяют наводить на резкость по центру кад­ра или же в другой конкретной точке кадра. Кроме того, фокусировка может осуществляться по среднему положению всех объектов, находя­щихся в кадре. В этой связи вам следует внимательно изучить руково­дство по своей фотокамере, чтобы выяснить используемую фотокамерой зону фокусировки и затем располагать объект съемки в пределах требуемой зоны при наведении на резкость. Подробнее об этом речь пойдет далее в разделе “Использование преимуществ автоматической фокусировки”.

3. Большая или меньшая часть сцены точно сфокусирована. При наведении фотокамеры на резкость, будь то вручную или автоматически, вы устанав­ливаете точку самой точной фокусировки. Кроме того, вы можете регулиро­вать расстояние, на котором сохраняется точность фокусировки и которое иначе называется глубиной резкости. Например, вы можете составить ком­позицию снимка, в которой основной объект съемки остается резким, а все, что находится в нескольких десятках сантиметров от него, — нерезким, или же поступить наоборот, оставив резкими отдаленные объекты. Манипулировать глубиной резкости можно не только органами управления фокусировкой, но и установкой диафрагмы, фокусного расстояния или же расстояния между объектом съемки и фотокамерой. Подробнее об этом речь пойдет далее в разделе “Демонстрация определенной глубины резко­сти”.

4. Фотокамеру вообще невозможно сфокусировать. Если допустить, что фотокамера исправна, то причина данной проблемы объясняется, скорее всего, тем, что фотокамера находится слишком близко к объекту съемки. Опять же, у каждой фотокамеры свои пределы фокусировки на близком расстоянии, которые вы можете определить, обратившись за справкой к руководству по своей фотокамере. Другая причина может скрываться в самом объекте съемки. В режиме автоматической фокусировки некоторые объекты съемки способны заметно усложнить фотокамере задачу наведения на резкость, вы­нуждая ее механизм автоматической фокусировки постоянно “рыскать” в поисках целевого объекта фокусировки. Рекомендации по решению дан­ной проблемы фокусировки даются далее в разделе “Использование пре­имуществ автоматической фокусировки”.

5. Фотографии получаются резкими, но снимаемая сцена выглядит в ви­доискатель нерезкой. Попробуйте отрегулировать видоискатель по своему зрению, воспользовавшись для этого диоптрическим регулятором, который обычно находится рядом с видоискателем. Вполне возможно также, что ви­доискатель вашей фотокамеры просто загрязнился. В таком случае протрите его чистой тканью, специально предназначенной для чистки оптики фото­аппаратуры.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Следящий автофокус

В отличие от режима фокусировки с одной точкой, которая блокирует настройку фокуса, как только фокусировка будет получена, режим AI Servo автоматически отслеживает движущиеся объекты. Режим фиксирует движение детей и домашних животных во время игры, или гоночные автомобили, или жизнь дикой природы, в этот момент камера фокусируется по мере необходимости, не упуская из виду объект съемки.

Было бы чудесно, если бы можно было выбрать одну точку фокусировки, которая соответствует положению движущегося объекта, но это часто требует невероятной устойчивости рук и почти сверхчеловеческих возможностей техники.

Переключитесь в режим многоточечный режим фокусировки Auto Select, если у вас камера Canon и AI Servo AF или AF-C, если у вас камера Nikon или Pentax. В данном случае камера будет сосредоточена на движущемся объекте и будет следить за его перемещением с использованием только центральной точкой автофокусировки.

Если объект отклонится от центра кадра, другие, соответствующие его положению точки автофокусировки будут автоматически использоваться по мере необходимости, так что камера может продолжить отслеживание движения.

Домашнее задание:

1. одну фотку на автофокусе

2. одну на ручном

Не забывайте, пост с домашним заданием называть не только по номеру, но и по названию урока)чтоб критикам было удобно, и понятно, по какому уроку они критикуют)

Ссылки на домашнее задание кладите сюда

домашнее задание № 11 фокус покус)))

урок был взять вот от сюда) http:/ /grablimk. blogspot.ru/2014/01/blog-post_8896.html

11323171

Предыдущая статья

домашнее задание № 11 фокус покус)))

Следующая статья

посмотрите на фото,какое вам больше нравится!?

Другие статьи на эту тему

  • Коррекция зрения при постояной работе с компьютером
  • Размыто видит левый глаз
  • Мешает линза на одном глазу
  • «размытость» зрения
  • Помощь в выборе линз

Актуальные посты

при кашле писаюсь что делать
люголь детям до 3

Узнавай и участвуй

Клубы на Бэби.ру — это кладезь полезной информации

Как не провести осень на больничном?Чем кормят в школах и детских садах?Покупать ли лекарства на маркетплейсах?Как правильно оказать первую медицинскую помощь?Как выбрать продукты для ребенка?Первая аптечка для малыша

4 причины, по которым не работает автофокус вашей камеры

3 комментария

Усовершенствованные современные системы автофокусировки. Иногда кажется, что вы больше никогда не пропустите кадр, когда дело доходит до фокусировки. Но автофокус все же может дать сбой при определенных обстоятельствах. Давайте посмотрим на моменты, когда даже самый продвинутый автофокус может дать сбой.

С каждой новой камерой система автофокусировки кажется более совершенной. Если вы не знали ничего лучшего, фокус каждого изображения должен быть точным. Иногда вы задаетесь вопросом, возможно ли получить изображения не в фокусе. Камеры могут распознавать животных, людей и транспортные средства. Можно даже потребовать фокусировки на теле, голове, лице и даже глазах. Отслеживание позволяет следить за объектом и никогда не терять фокусировку.

Использование автофокусировки по глазам позволяет фокусироваться на глазах животных и людей.

Правда в том, что изображения не в фокусе все еще возможны, даже с этими передовыми системами фокусировки и встроенным программным обеспечением для распознавания изображений. Камера может запутаться, не зная, что является основным объектом. В этом случае фокусировка может быть достигнута, но не в том месте. В некоторых случаях добиться фокусировки невозможно. Система начинает поиск в попытке найти точку фокусировки. Если это не удастся, автофокус в конечном итоге остановится, и съемка может стать невозможной.

Чтобы понять, почему фокусировка может быть неудачной, нам нужно более подробно рассмотреть систему автофокусировки. Чтобы не усложнять, система обычно нуждается в контрасте для достижения хорошего фокуса. Если контраста недостаточно, система выйдет из строя. Например, чистый лист бумаги не имеет достаточного контраста. Но если вы делаете фолд, есть на что ориентироваться.

Чтобы увидеть какой-либо контраст, должно быть достаточно света. Чем темнее становится, тем труднее различить эту складку на листе бумаги. До тех пор, пока света не станет хватать, и автофокус выйдет из строя.

Во время снежной бури видимость на Лофотенских островах значительно ухудшилась. Контрастность упала, и получить блокировку фокуса стало сложно или даже невозможно.

Значение экспозиции сцены

Если вы посмотрите характеристики своей камеры, вы, вероятно, найдете значение EV, указанное для чувствительности автофокуса. Это указывает на минимальное количество света, необходимое для работы автофокуса.

Вы найдете значения в диапазоне от 0 EV до -7 EV, в зависимости от вашей камеры. Значение EV можно проследить по так называемым диаграммам световых значений. Эти диаграммы описывают световые ситуации, которые соответствуют различным числам EV. Например, ситуация -2 EV похожа на свет полной луны на заснеженном ландшафте.

Количество света на заснеженном ландшафте во время полнолуния составляет около -2 EV.

Удивительно, как автофокус может работать в таких условиях освещения, не говоря уже о камере, способной фокусироваться даже при меньшем освещении. Но вы должны принять во внимание еще одно требование. Автофокусировка в этих условиях минимального освещения возможна только с большой максимальной диафрагмой, часто с объективом f/1.2.

Например, камера может сфокусироваться минимум на -2 EV, но только с объективом f/1.2. Если максимальная диафрагма вашего объектива не равна f/1,2, вы не сможете сфокусироваться при таком значении освещенности. Если вы используете объектив с диафрагмой f/4, пропускающий примерно на 3 ступени меньше света, минимальное значение освещенности для работы автофокуса будет +1 EV вместо -2 EV. Это похоже на количество света на горизонте далекого города ночью. Если у вашего объектива максимальная диафрагма f/5,6, ограничение будет +2 EV и так далее.

Количество света от ночного городского горизонта, если смотреть с расстояния, будет где-то в диапазоне +1 EV.

Что делать, если автофокус не может зафиксировать фокус?

Теперь основы ясны. Давайте рассмотрим некоторые ситуации, когда автофокус дает сбой. Некоторые из них будут связаны с чувствительностью системы автофокусировки, которая отличается для каждой камеры. Я также упомяну возможное решение.

1. Если фокус заблокирован не на том объекте

Какими бы умными ни казались современные системы автофокусировки, это всего лишь небольшая часть программного обеспечения, которое предлагает своего рода распознавание изображений. Если в кадре нет четкого объекта, автофокус может выбрать неправильное место для фокусировки.

Решение простое. Выберите точку фокусировки вручную. Используйте самую чувствительную центральную точку автофокусировки, сфокусируйтесь и перекомпонуйте изображение. Или вы можете выбрать одну из других доступных точек фокусировки, чтобы избежать перекомпоновки изображения.

Иногда автофокус не распознает объект, который вы хотите сфокусировать. В этом случае вам нужно выбрать точку фокусировки вручную или сфокусироваться вручную все вместе.

Эта проблема также может возникать при автофокусировке головы, лица и глаз. Если в кадре много людей, система может запутаться и сфокусироваться не на том человеке. Часто есть способ переключиться на другое лицо. Некоторые камеры действительно распознают лица, поэтому вы можете отдать предпочтение одному человеку над другими.

Некоторые камеры предлагают множество вариантов фокусировки. Вы должны проверить свою камеру на предмет возможностей. Хорошая настройка может помочь вам получить хорошую и быструю блокировку фокуса.

2. Если объекту не хватает контраста

Если ваш объект недостаточно контрастен, может быть трудно зафиксировать фокус. Объектив начинает охотиться, пока не сдастся. Или вместо самого предмета выбирается предмет сзади или спереди, ситуация, очень похожая на предыдущий пункт.

Решение этой проблемы довольно простое. Выберите точку с хорошим контрастом и сфокусируйтесь на ней, удерживайте фокус, а затем создайте композицию, которую вы задумали. Вы также можете выбрать что-то более контрастное примерно на том же расстоянии, но в другом направлении. Пока вы держите фокус заблокированным, все будет в порядке.

В этом морском пейзаже мало контраста. Но, к счастью, парусник позволил получить блокировку фокуса.

3. Если слишком темно

Если становится слишком темно, автофокус больше не сможет сфокусироваться. Если света недостаточно, это означает, что недостаточно контраста или, возможно, объект не может быть распознан на фоне. Помните, что спецификация чувствительности автофокуса вашей камеры, как упоминалось ранее. Если значение экспозиции ситуации упадет ниже порога автофокусировки, камера не сможет сфокусироваться. Учитывайте максимальную диафрагму вашего объектива при проверке минимального значения экспозиции автофокуса вашей камеры.

Ночью автофокусировка может быть невозможна.

Решением этой проблемы может быть вспомогательная подсветка автофокуса. Это может быть встроено в саму камеру или вы можете использовать автофокусировку вспышки. Вспышка проецирует узор на ваш объект, что дает камере столь необходимый контраст для фокусировки. Вы также можете использовать фонарик, конечно.

Некоторые камеры имеют встроенную подсветку для фокусировки. Вы также можете использовать вспомогательный свет вспышки.

4. При использовании фильтра нейтральной плотности

Количество света, проходящего через объектив, важно для системы автофокусировки вашей камеры. Если вы поместите темный фильтр нейтральной плотности перед объективом для получения длинных выдержек, вы значительно уменьшите количество света, проходящего через объектив. Другими словами, вы делаете мир темнее или имитируете меньшую максимальную диафрагму.

Вернемся к примеру с автофокусом с чувствительностью -2 EV. Число основано на количестве света, проходящего через объектив с апертурой f/1,2. Если вы поместите 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности перед объективом, количество проходящего через него света уменьшится на 10 ступеней. Другими словами, это как максимальная диафрагма около f/45. В этом случае для работы автофокуса значение освещенности пейзажа должно быть не менее +8 EV.

Использование фильтров нейтральной плотности уменьшает количество света, проходящего через объектив. Если фильтр слишком темный, автофокус может дать сбой.

Хотя большинство камер могут выполнять фокусировку в режиме live view при использовании фильтра нейтральной плотности, рекомендуется сфокусироваться до установки фильтра нейтральной плотности. Переключитесь на ручную фокусировку, а затем поместите фильтр нейтральной плотности. Убедитесь, что вы больше не касаетесь кольца фокусировки.

Последняя мысль

Необходимы ли эти знания для вашей фотографии? В большинстве случаев нет. Вы будете знать, когда автофокус выйдет из строя, и в большинстве случаев правильное решение очевидно. Но может быть неплохо иметь представление о том, почему автофокус выходит из строя. Если это происходит слишком часто, эти знания могут помочь вам найти более надежное решение. Решением может быть объектив с более широкой максимальной апертурой, камера с более чувствительной системой автофокусировки или, возможно, вспомогательная подсветка фокусировки.

Вы сами регулярно сталкиваетесь с неисправностью автофокуса? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях ниже и расскажите нам, как вы справляетесь с этим.

Темы: 

Образование

Fstoppers Originals

Gear

Нандо Хармсен — голландский фотограф, специализирующийся на свадебной и пейзажной фотографии. Уходя своими корнями в эпоху аналоговой фотографии, он приобрел обширные знания о методах и оборудовании фотографии и делится ими в своем личном блоге и на многих семинарах.

10 причин отключить автофокус

Гостевой пост Алистера Скотта.

Когда я начал использовать автофокус камеры, это было что-то из области фантастики. Я имею в виду… это никогда не сработает в реальной жизни, не так ли? Помимо всего прочего, как он мог знать, на чем вы хотите сосредоточиться?

Теперь фантастика стала реальностью, и почти каждая камера имеет стандартную автофокусировку. Это работает, и работает хорошо. Но это не всегда работает идеально. Он может уловить что-то не то или не найти ничего, на чем можно было бы сфокусироваться, из-за чего объектив «рыскает» туда-сюда. Иногда он даже не позволяет вам спустить затвор.

Итак, вот десять ситуаций, когда стоит выключить автофокус и вернуться к «старым добрым временам» ручной фокусировки:

1. Когда мало света

При слабом освещении контраст также низкий, и автофокусировка опирается на свет и контраст, чтобы зафиксировать объекты. В вашу камеру может быть встроена вспомогательная лампа автофокусировки. Но даже если она у вас включена, она не будет работать в ситуациях, как на снимке выше.

Хотя изображение выглядит достаточно ярким, на самом деле света было мало, и потребовалась 30-секундная выдержка.

2. Когда не хватает контраста

Если ваша точка замера автофокуса находится на чем-то вроде однотонной стены, камера не сможет сфокусироваться, независимо от яркости света, и объектив будет «рыскать». Вы можете временно изменить кадр кадра, чтобы точка попала на что-то с деталями, и нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы активировать автофокусировку. Затем удерживайте кнопку спуска затвора нажатой до половины, чтобы зафиксировать фокус, и вернитесь к исходной композиции. Или фокус вручную.

3. Съемка дикой природы

У большинства диких животных отличный слух и, как бы ни был хорош ваш автофокус, он будет шуметь. Даже малейшее жужжание может напугать диких животных. Выключите его, если хотите получить великолепные снимки дикой природы.

4. С пейзажами

При съемке пейзажей обычно требуется, чтобы в фокусе были объекты от переднего плана до далеких гор. Это означает закрытие диафрагмы для увеличения глубины резкости и фокусировку примерно на трети расстояния до сцены (в точке, называемой «гиперфокальным расстоянием», где все, начиная от очень близкого расстояния до бесконечности, является резким). Выключите АФ. Если вы оставите его включенным, то при нажатии на спуск он перефокусируется… наверное, на те далекие горы.

5. Если вы делаете HDR

Фотосъемка с расширенным динамическим диапазоном

включает в себя несколько снимков одной и той же сцены, абсолютно одинаковых, за исключением экспозиции, а затем смешивание их, когда вы снова сидите за компьютером. Важно иметь одинаковую фокусировку в каждом кадре, чтобы обеспечить успех. При включенной автофокусировке для каждого снимка может выбираться немного другая точка фокусировки.

6. Быстродействующий

Когда вы фотографируете быстро движущийся объект, ваша автофокусировка отключается, чтобы не отставать от меняющихся расстояний. В большинстве случаев это терпит неудачу. На этом прыжке, на соревнованиях по радиоуправляемым багги, я впервые начал снимать в режиме серийной съемки с включенным автофокусом. Это было то, что я продолжал получать.

Только когда я отключил автофокусировку (и режим серийной съемки) и предварительно сфокусировался на месте, где приземлилось большинство багги, я начал получать приличные снимки.

7. Съемка сквозь стекло

Делать фотографии через стекло, как правило, не очень хорошая идея. Избегайте этого, если можете. Но иногда это неизбежно, например. если вы в самолете или фотографируете рыбок в аквариуме. Проблема в том, что автофокусировка может фокусироваться на отражениях или отметинах на стекле. Так что выключи его.

8. С портретами

Золотое правило портретной съемки — фокусироваться на глазах модели. Более того, вы часто используете широкую диафрагму, чтобы сделать фон не в фокусе. Но если ваш автофокус улавливает брови или кончик носа вашего объекта, то из-за такой малой глубины резкости глаза будут размыты.

9. Макрос

При макросъемке автофокусу приходится туго. Глубина резкости настолько мала, что камера понятия не имеет, на чем вы хотите сфокусироваться, и объектив, скорее всего, будет охотиться за вами. Вы обязательно должны взять на себя управление.

10. Композиция с «правилом третей»

У многих камер точка автофокусировки закреплена посередине видоискателя. Это означает, что если вы сочиняете свой объект в одной из классических позиций «третей», он, вероятно, будет не в фокусе.

На этом снимке централизованный автофокус не поймал бы лодку, и, кроме того, она с трудом зацепилась бы за гладкую воду озера.

Итак… автофокус блестящий, но не безошибочный. Хороший фотограф знает, когда взять камеру под контроль, чтобы получить отличные снимки в сложных ситуациях

Алистер Скотт — отмеченный наградами фотограф-фрилансер и писатель, много путешествовавший по миру. Он прожил 20 лет в Африке, но сейчас живет в Швейцарии. Его последняя книга — «The LowDown Guide to Family Photography», которую можно найти на сайте www.alscotts.com/fampage

.

Как выполнить тест фокусировки камеры для устранения проблем с автофокусом

Саймон Бонд

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Чем старше ваша камера, тем больше шансов, что она испортится.

Одной из самых больших проблем, с которыми вы можете столкнуться, является линза, которая теряет резкость при использовании автофокусировки.

В сегодняшней статье вы узнаете, как определить, у какого объектива возникла эта проблема, и как исправить проблемы с автофокусом.

Такая тестовая карта необходима для точной настройки автофокуса.

 

Из-за чего ваша камера может потерять резкость?

Некоторые факторы могут привести к потере резкости ваших фотографий. Все эти факторы сводятся к тому, насколько хорошо вы ухаживаете за своим оборудованием. Думайте об этом, как об уходе за своей машиной. Если вы будете обслуживать его хорошо и держать вдали от элементов в гараже, он прослужит дольше.

Объективы камер следуют той же логике. Следите за своим оборудованием и держите его в чистоте, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем.

Взгляните на следующее, так как это все возможные причины проблемы с автофокусом.

  • Пробег — Камеры имеют движущиеся части, и чем больше вы их используете, тем старше они становятся. Через какое-то время вещи изнашиваются или теряют положение. Это может привести к потере резкости автофокуса.
  • Удар — Случаются несчастные случаи, иногда линза падает. Для фотографа нет ничего важнее. Даже если вы не роняли объектив, он может повредиться, пока он находится в сумке, если обращаться с ним неаккуратно. Любое ударное повреждение может привести к потере резкости автофокуса.
  • Вода . Бывают случаи, когда вам нужно брать камеру в места, где она подвергается риску, чтобы получить привлекательные фотографии. Если вы фотографируете море с брызгами от волн или в дождливый день, вода может попасть в вашу камеру. Эта вода может повредить компоненты вашего объектива или корпуса камеры, что приведет к потере автофокуса.

Другие проблемы, которые могут повлиять на резкость

Всегда стоит проверять автофокус, но есть несколько разных причин, по которым ваши фотографии не получаются резкими. Это очевидные причины, но стоит напомнить, прежде чем проводить тест автофокуса.

  • Скорость затвора — Если скорость затвора слишком длинная, фотография будет размытой. Это не проблема фокусировки, но приведет к потере резкости.
  • Фокусное положение — Убедитесь, что вы указываете камере сфокусироваться на правильном месте. Используйте избирательную фокусировку камеры, чтобы убедиться, что камера фокусируется именно там, где вы хотите.
  • Light — в некоторых ситуациях, например при слабом освещении, камере может быть трудно получить четкую автофокусировку. Это может привести к тому, что камера не сфокусируется.

    Теперь фокус камеры направлен на глаза. Это должно быть резко для глаз, если нет, то потребуется тонкая настройка.

Как проверить камеру на наличие проблем с автофокусом

Это займет несколько шагов, и сначала вам нужно подготовить некоторое оборудование. Этот тест чем-то похож на научный эксперимент, поэтому давайте посмотрим на аппарат, метод и результаты.

Прибор

Для проведения этого теста автофокусировки потребуются следующие предметы.

  • Штатив . Для этого теста необходимо удерживать камеру в правильном положении. Вам нужно, чтобы ваша камера оставалась в правильном месте относительно карты проверки фокусировки.
  • Корпус камеры — Конечно, вам понадобится корпус камеры. Проблема с фокусировкой, скорее всего, связана с вашим объективом, но также возможно, что она может быть в корпусе камеры.
  • Объектив . Если вы чувствуете, что объектив не дает четкой фокусировки, протестируйте несколько других объективов, которые, как вы знаете, хорошо фокусируются. С помощью этого метода вы можете убедиться, что проблема именно в объективе, а не в камере.
  • Тестовая карта Focus . Вам необходимо загрузить и распечатать следующую тестовую карту. Как только вы это сделаете, соберите его, используя инструкции, немного клея, ножницы и кусок картона. Преимущество этой конкретной тестовой карты в том, что она позволяет вам увидеть, является ли она задней или прямой фокусировкой и насколько.
Тестовая карта настроена так, что ползунковая линейка справа используется для проверки того, смещен ли фокус вперед или назад.

Метод тестирования автофокуса

Теперь, когда у вас есть готовое оборудование, вам нужно настроить его и выполнить тестовые фотографии.

Поиск фокуса
  1. Поместите карту в хорошо освещенное место, где вашей камере будет легко сфокусироваться на карте. Вам следует избегать подсветки карты, так как это может повлиять на способность камеры фокусироваться.
  2. Теперь поместите камеру на правильное расстояние от тестовой карты, в 50 раз превышающее фокусное расстояние объектива. Для объектива 50 мм ваша камера должна находиться на расстоянии 2500 мм (2,5 метра) от карты.
  3. Откройте диафрагму объектива до упора.
  4. Теперь вручную сфокусируйте объектив на бесконечность. Затем позвольте камере сфокусироваться на карте с помощью автофокуса.
  5. Сфотографируйте карту.
  6. Повторите шаги 3 и 4 несколько раз, чтобы у вас были фотографии для сравнения.
  7. Загрузите свои фотографии на компьютер и посмотрите на результаты на большом экране. Используйте линейку, чтобы определить, фокусируется ли камера назад или вперед.
  8. Используйте другой объектив и повторите шаги с 3 по 6. Результаты этого будут использованы для определения проблемы с объективом или камерой.
Исправление фокуса

Предполагая, что проблема с фокусировкой связана с объективом, вы можете предпринять следующие шаги для устранения проблемы.

В этом случае для демонстрации рабочего процесса будут использоваться настройки камеры Canon. Если вы используете камеру другой марки, возможен аналогичный процесс, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры для получения подробной информации об этом.

  1. Определите с помощью теста, есть ли у вас проблемы с фокусировкой вперед или назад.
  2. Найдите на камере параметр меню микрорегулировок автофокусировки. В случае Canon 5D Mk3 это можно найти, нажав «меню», а затем щелкнув до последней из 5 полос автофокусировки. Затем в нижней части этого меню вы найдете нужную кнопку. Другие модели будут иметь эту опцию в другом месте, поэтому обратитесь к своему руководству, чтобы увидеть это.
  3. Выберите этот параметр. Теперь выберите параметр настройки по объективу. Для изменения вам нужно будет нажать кнопку информации.
  4. Теперь у вас будет возможность изменить положение фокуса объектива. Чтобы сфокусироваться дальше от камеры, что вам понадобится для фокусировки вперед, выберите положительное число для этой коррекции. Если ваша камера использует задний фокус, вам нужно будет выбрать отрицательное число. Это число укажет камере сфокусироваться ближе к камере.
  5. После настройки проведите еще одну проверку объектива, следуя приведенным выше инструкциям «найти фокус».
  6. Если ваш объектив стал резким, поздравляем, пришло время фотографировать! Если проблема не устранена, отрегулируйте объектив, пока фокус не станет четким.
Фотографии, подобные этой, показывают, насколько тонкой становится линия фокусировки при использовании диафрагмы f1,2. Фокус должен быть резким.
Результат проверки автофокуса

Теперь ваша камера отремонтирована и готова к использованию. В крайних случаях фокус объектива может быть настолько далеко, что это указывает на более критическую ошибку вашего объектива.

Если микрорегулировки автофокуса недостаточно, то вам нужно будет отнести объектив в сервис.

Часто задаваемые вопросы о проверке камеры на автофокус.

Как исправить автофокус?

Самый простой способ — отнести камеру в сервисный центр и позволить специалисту осмотреть ее.

Однако есть способы решить проблему самостоятельно. Для этого вам нужно выяснить, является ли ваш объектив задней или прямой фокусировкой.

Как только вы это знаете, большинство камер имеют регулировку фокуса объектива. Вы можете использовать это, чтобы исправить проблему, если она не слишком серьезна.

Как сфокусировать камеру?

Автофокус часто используется для фокусировки камеры. У большинства камер есть разные способы сделать это. Они могут отслеживать движущийся объект, или вы можете выбрать конкретную точку для фокусировки камеры.

Когда ваш автофокус работает хорошо, это позволит добиться четкого фокуса. Альтернативой этому является использование ручной фокусировки, а затем увеличение с помощью живого просмотра до точки фокусировки, чтобы убедиться, что она четкая.

Почему камера моего телефона не фокусируется?

Существует множество причин, по которым смартфон может перестать фокусироваться, и все они, как правило, изнашиваются.

Вы уронили свой телефон? Если бы вы это сделали, шок от удара мог повлиять на способность вашей камеры сфокусироваться. Повреждение водой также может помешать фокусировке камеры.

Наконец, проблема может быть связана с программным сбоем, и в этом случае перезагрузка устройства может решить проблему.

Как узнать, поврежден ли объектив вашей камеры?

Важно определить, есть ли у вашего объектива проблема с проскальзыванием автофокуса, или он поврежден.

Если вы выполнили действия, описанные в этой статье, но по-прежнему не получаете четких изображений, скорее всего, у вас неисправен объектив.

Вы уронили линзу или она плохо хранилась? Если объектив был поврежден ударом или водой, вам необходимо отнести его в сервисный центр.

На этом фото камера сфокусирована сзади. Это связано с тем, что точка фокусировки камеры находится позади модели.

Заключение

Наличие объектива, который не фокусируется, может вызывать разочарование, особенно если из-за этого вы упускаете важный момент.

Вы можете использовать ручную фокусировку только для получения резкого изображения, когда объекты не движутся. Ручная фокусировка не так полезна в динамичном мире уличной фотографии.

Это руководство поможет вам определить проблему, которая у вас возникла, а затем способы ее устранения. Уверенность в используемом оборудовании — огромное преимущество в фотографии.

Четкая автофокусировка очень важна.

Мы в ExpertPhotography ценим ваше мнение. Вам приходилось решать подобные проблемы раньше? Что натолкнуло вас на проблему и как вы ее решили?

Как всегда, поделитесь своими идеями в комментариях к этой статье!

автофокус. Почему мой объектив с суперзумом иногда не фокусируется?

спросил

Изменено 3 года, 11 месяцев назад

Просмотрено 394 раза

У меня есть Nikon D7500 с зумом AF-S DX 18–300 мм, сочетание, которое мне очень нравится. Я много снимаю на открытом воздухе и ловлю себя на том, что постоянно переключаюсь между широкоугольным и телефото, когда появляются разные кадры; какое-то время я менял объективы, когда это происходило, но менять объективы на улице немного рискованно/грязно.

Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что у меня не работает автофокусировка глаза, поэтому я сильно полагаюсь на автофокус камеры, и это не совсем 100%. И объектив, и корпус настроены на автофокусировку, и я ясно вижу в объективе прямоугольники, когда он решает, на каких объектах в кадре он собирается сфокусироваться, и я слышу, как работают моторы, и вижу смещение фокуса. , и в видоискателе это выглядит так, как будто он мертв, но затем на полученном снимке фокус немного сбивается примерно на 1/3 снимков. Проблема наиболее заметна при полном телефото (300 мм).

Я слишком многого жду? Автофокус просто не будет хорошо работать с этим объективом на полном выдвижении? Или это то, что я должен отнести камеру/объектив в магазин для настройки?

  • автофокус
  • зум
  • суперзум

1

Возможно, вы ожидаете слишком многого от суперзум-объектива. Они, как правило, демонстрируют большую неточность автофокусировки на длинном конце диапазона увеличения. Кроме того, из-за некоторых конструктивных компромиссов, необходимых для достижения такого большого диапазона фокусных расстояний, оптические характеристики имеют тенденцию страдать на одном или другом конце (обычно на длинном конце).

Что касается точности автофокуса, цитата из обзора объектива 18-300 мм Насима Мансурова на сайте Photographylife.com,

Однако по мере увеличения точность автофокуса непостоянна и может быть разной — с множеством попаданий и промахов. Все, что выше 105 мм, имеет тенденцию терять фокус, и это ухудшается на 200 мм и 300 мм. С такой сложной конструкцией объектива я понимаю, почему он так слаб в телефото. […] Что ж, это то, что вы получаете с суперзумом. Сопровождение фокуса в ОК в непрерывном режиме, опять же только на коротких фокусных расстояниях. Когда объектив не может выполнить автофокусировку и начинает рыскать, производительность автофокусировки снижается. Мне удалось сделать пару резких снимков на 300 мм, но это было непросто. Приходилось постоянно перефокусироваться и фотографировать и в итоге получил пару киперов.

Далее в обзоре комментируются показатели резкости Imatest (производительность MTF) на расстоянии 300 мм,

На 300мм мы получаем худшую резкость – качество изображения сильно страдает и резко снижается разрешающая способность объектива. Однако эти результаты довольно типичны для суперзума.

DPReview.com пришел к аналогичным выводам:

Однако нас больше всего беспокоит объектив 18-300 мм, связанный с его характеристиками в телеобъективе. При практическом использовании, скорее всего, большую часть времени вы будете снимать с максимальной диафрагмой и полагаться на систему VR объектива, чтобы все было стабильно. Но качество изображения в телефото не очень хорошее, особенно на широко открытой диафрагме, и это усугубляется системой VR, которая, как мы обнаружили, постоянно дает сбои в определенном диапазоне выдержек (примерно 1/125–1/40 с). D3200, которую мы использовали для тестирования, также часто слегка расфокусировался при съемке в режиме телефото. Это означает, что мы часто обнаруживали, что реальные результаты в телеобъективах разочаровывают, особенно на 300 мм.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Как сфокусироваться более точно

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать свои снимки более четкими, от выбора высококачественных объективов до съемки со средней диафрагмой и обеспечения достаточно короткой выдержки, чтобы устранить дрожание камеры и размытость изображения. Но один из самых разочаровывающих способов сделать нечеткую фотографию — это просто упустить фокус. Чтобы облегчить эту слишком распространенную проблему, вот семь советов, которые помогут вам точнее сфокусироваться и сделать ваши снимки максимально резкими.

Поймите, какой режим автофокуса использовать, когда

Возможно, вы фотографируете неподвижный объект, например портрет? Если это так, одиночный следящий автофокус (или AF-S) является идеальным режимом автофокусировки, поскольку он находит точку фокусировки и фиксирует ее. Но если этот объект движется, особенно если он движется быстро, AF-S может не сработать, потому что к тому времени, когда вы сфокусируетесь, объект может выйти из зоны резкости. Для этого непрерывная автофокусировка (AF-C) будет постоянно корректироваться по мере перемещения объекта в кадре. Если у вас есть автофокус с отслеживанием лица или глаз, и вы снимаете портреты и людей, этот режим фокусировки, который является разновидностью непрерывной следящей автофокусировки, вероятно, будет лучшим решением.

Знайте, когда переключаться в ручной режим

Если ваш объект неподвижен, а вы держите камеру в руках, одиночная следящая автофокусировка обычно работает отлично и учитывает небольшие движения, которые вы можете совершать между кадрами. Когда вы каждый раз нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, камера перефокусируется на заданную точку фокусировки. Но если и ваш объект, и ваша камера статичны — скажем, пейзажная сцена, фотография продукта или архитектурный снимок — тогда автофокус фактически дает возможность упустить фокус из-за непреднамеренной перефокусировки или выбора неправильной точки фокусировки. В подобных сценариях, когда моя камера заблокирована, а объект также неподвижен, я часто переключаюсь на ручную фокусировку, чтобы точно настроить фокус.

Другая ситуация, в которой я регулярно переключаюсь с автоматической фокусировки на ручную, связана с сильным контровым светом или сценарием со слабым освещением и низкой контрастностью, когда моей камере трудно правильно сфокусироваться на объекте. Однако мои глаза все еще могут видеть в таких ситуациях, поэтому переключение на ручную фокусировку — это как раз то, что нужно для резких снимков.

Используйте мишень для фокусировки

Снимаю ли я с автоматической или ручной фокусировкой, я считаю, что использование мишени для фокусировки — это отличный способ более точно сфокусироваться. Некоторые фотографы используют распечатанные мишени для фокусировки или полагаются на свою цветовую диаграмму как на хорошую мишень, в то время как другие делают это своими руками. подходите и используйте высококонтрастные мелкие детали листа газетной бумаги, чтобы помочь сфокусироваться. Даже фотографическая серая карта с напечатанной на ней мишенью фокусировки была предварительно изготовлена ​​именно с этой целью. В любом случае, размещение цели фокусировки в сцене в идеальной точке фокусировки — часто на одной трети пути в область, которую вы хотели бы включить в глубину резкости — и фокусировка на цели — отличный способ для обеспечения точности или устранения рывков фокусировки в сложных условиях освещения.

Предварительный просмотр глубины резкости

Говоря о глубине резкости, научитесь ее проверять. Когда вы смотрите в видоискатель своей цифровой зеркальной фотокамеры или когда ваша беззеркальная камера настроена на отображение максимально яркого изображения, камера показывает сцену с максимально открытой диафрагмой объектива. Это делается для того, чтобы вы могли четко видеть, что происходит, независимо от диафрагмы, с которой вы будете делать снимок. Проблема в том, что если вы хотите точно знать, что будет резким, а что нечетким, вы не сможете проверить это, не увидев, как будет выглядеть сцена при реальной диафрагме, которую вы будете снимать.

С этой целью рядом с объективом на лицевой стороне корпуса цифровой зеркальной камеры есть небольшая кнопка, которая останавливает объектив до выбранного вами ƒ-ступени, чтобы вы могли тщательно диагностировать глубину резкости и определить, охватывает ли резкость то, что вы хотите, чтобы это. На беззеркальных камерах эта функция часто происходит во время фокусировки, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину или меняете способ, которым датчик live view отображает изображение с датчика. Предварительный просмотр глубины резкости наиболее важен при съемке с широкой диафрагмой, когда вам нужно, чтобы определенные элементы были резкими, или когда объекты находятся особенно близко к объективу. А с нажатой кнопкой «предварительный просмотр глубины резкости» можно посмотреть в объектив и увидеть, куда именно упадет глубина резкости. Если ваша камера настроена на ƒ/22 или другую маленькую диафрагму, из-за которой трудно увидеть, где именно падает глубина резкости, вы можете использовать что-то особенно яркое и детализированное, например, фонарик, помещенный спереди и сзади объекта и направленный на камера. Маленькая апертура позволит вам увидеть детали в ярком элементе фонарика, чтобы вы могли определить, резкий он или нет, а затем более точно сфокусироваться.

Правильная диагностика проблем с фокусировкой по краям

Недавно я обнаружил, что при съемке вертикального портрета с ног до головы мне было трудно зафиксировать фокус на лице. Это потому, что участники композиции поместили их голову очень близко к краю кадра, и датчики автофокуса остановились там. Эта проблема, как правило, более выражена на недорогих цифровых зеркальных камерах и менее вероятна на высококачественных зеркальных фотокамерах и беззеркальных камерах, но она может возникнуть с любой камерой. Решение, за исключением переключения на ручную фокусировку и набора ее вручную, состоит в том, чтобы изменить композицию (часто путем расширения путем масштабирования или резервного копирования), чтобы позволить точке фокусировки сместиться от края композиции и ближе к центру. Это должно помочь решить проблемы с поиском фокуса и упростить поиск фокуса камерой.

Проверка фокусировки с увеличением

Независимо от того, используете ли вы цифровую зеркальную камеру в режиме просмотра в реальном времени или беззеркальную камеру, которая всегда отображает прямую трансляцию с датчика, ваша камера, вероятно, имеет возможность увеличивать изображение на ЖК-дисплее или в видоискателя — часто в 10 раз и более — чтобы помочь вам более точно видеть мелкие детали и точнее настраивать фокус. Как правило, использовать его так же просто, как нажать кнопку увеличения и наблюдать, как сцена резко увеличивается. Если ваш ЖК-дисплей показывает небольшой прямоугольник в кадре до увеличения, этот прямоугольник показывает область, которая будет увеличена при увеличении. Кнопка-переключатель или колесико на задней панели камеры обычно управляет размещением этой точки предварительного просмотра, и при увеличении ее можно отрегулировать, чтобы изменить положение точки увеличения, чтобы вы могли проверить наиболее важные части кадра и сфокусироваться. точнее.

Скомпоновать перед фокусировкой

И последнее, но не менее важное: знаете ли вы, что необходимо наводить зум-объектив на правильную композицию , прежде чем сфокусироваться на объекте? Большинство зум-объективов для фотокамер имеют варифокальный тип, чтобы обеспечить некоторые практические преимущества с точки зрения стоимости, размера и веса. Но с варифокальным объективом зумирование объектива также меняет точку фокусировки. Итак, если вы сфокусируетесь, а затем скомпонуете, вы получите больше, чем ваша справедливая доля снимков не в фокусе. Вместо этого обязательно установите желаемое фокусное расстояние, а затем сфокусируйтесь на объекте — используйте блокировку фокуса, чтобы сфокусироваться и изменить композицию, или изменив выбираемую точку фокусировки, чтобы выбрать правильное место для новой композиции.

Первоначально опубликовано 16 февраля 2022 г.

Причины промахов автофокуса! И как это вообще работает?

Так вот, объектив может промазать и результат может быть куча причин, как самой камеры, так и ошибки фотографа!

Дочитайте статью до конца, очень полезные выводы в конце!

Причины промахов автофокуса!

Первая причина — Режимы автофокуса! 9У 0258 Фотиков разные методы фокусировки, например есть следящий автофокус! То есть при выборе этого метода фокусировки ( Canon — AI FOCUS/AI-SERVO ; Nikon и Sony — AF-C/AF-A ) пока палец держит кнопку спуска затвора наполовину нажатой , камера будет отслеживать движущийся объект, попадающий в выбранную вами точку фокусировки! ТЕ. следите за объектом, и иногда, когда вам не нужен , камера может перефокусироваться — не спрашивая вашего разрешения! И фокус будет совсем не там, где вы хотели! Поэтому лучше выбрать «Один раз нажал — Один раз сфокусировал!» ( Canon — ОДИН ВЫСТРЕЛ ; Nikon и Sony — AF S ) — когда при нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера фокусируется там, где вы хотите, и блокирует автофокус именно там, где вам это нужно! Она больше не будет перефокусироваться!

В режиме следящего автофокуса при полунажатой кнопке спуска затвора камера сама отслеживает объект! Вы можете в любой момент нажать кнопку спуска затвора, и объект на фотографии окажется в фокусе.

Из первой причины следует секунда — В режиме «Один раз нажал — Один раз сфокусировался!» ( Canon — ONE SHOT ; Nikon и Sony — AF S ), когда вы сфокусировались и камера заблокировала автофокус в указанном вами месте. С полунажатым пальцем и заблокированным автофокусом начинаешь двигаться вперед/назад, соответственно смещая сам фокус. Те. сфокусировал на человеческий глаз и ч мы шагнули вперед , и ответственно фокус пойдем вперед на ухо человеку! ЭТО САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ошибка всех начинающих (и не только) фотографов. Чаще всего ваши ошибки именно из-за этого! Или обратная ситуация, вы сфокусировались, а модель немного отступила, а фокус остался перед ней! Вы никогда не заметите этого в видоискателе DSLR! ДА и это не всегда заметно на экране, поэтому ЧАСТО ПРОВЕРЯЙТЕ РЕЗКОСТЬ — увеличение изображения на экране вашего фотоаппарата в момент съемки, чтобы потом можно было повторно сделать снимок!

Не поленитесь быстро проверить резкость, увеличив картинку. Потому что в общем образе вы не увидите промаха!

Третий причина Выбор точки автофокуса … Если стоит АВТО выбор, то камера сама определит, куда именно сфокусироваться, сама выбрав нужную точку фокусировки. Проблема в том, что камера не знает, что именно вы снимаете! Ее логика проста — Фокусировка на том, что ближе и контрастнее ! А если на переднем плане у вас капот автомобиля с фарой, а чуть дальше модель, то фара будет резкой!

Поэтому точку фокусировки лучше выбирать самостоятельно! Ибо сама камера не знает, что именно нужно, чтобы быть резким в кадре, и не может отличить человека от кактуса. Особенно это касается зеркальных камер! А вот беззеркальные камеры МОГУТ, как и в вашем телефоне их автоопределение лица! То есть, увидев лицо, камера сфокусируется на нем! Но если лиц много, то камера не будет знать какое лицо нужно (Хотя в камерах SONY можно прописать лицо своей модели и камера будет реагировать только на это лицо!) Но все же лучше выбрать фокус укажи сам!

Выбирая точку фокусировки самостоятельно, вы можете быть уверены, что резкость будет именно там! Камера Sony определила лицо и сфокусировалась на нем! Вопрос в том, нужен ли вам этот человек!?Страшно представить, что будет, когда камеры станут еще умнее!)

И вот мы подошли к самим точкам фокусировки и этой четвертой причине ! Если ваша зеркальная камера стоит меньше 60-80 тыс. руб. Точки фокусировки там не все одинаковые. Как правило, наиболее точным и чувствительным является центральная точка . Не будем вдаваться в подробности, главное, что он имеет крестообразную форму и работает на любой диафрагме и цепляется за любые линии, как вертикальные, так и горизонтальные, а остальные точки нет! Поэтому работаем так — наводя центральная точка фокусируясь на объекте, нажимаем кнопку спуска затвора в середину , (чтобы удерживать фокус на объекте) и далее не отпуская палец от кнопки спуска затвора позиционируем кадр как нам нужно его (размещение объекта в любом месте кадра) и только после этого нажимаем кнопку спуска затвора до конца и получаем кадр!

В большинстве камер начального уровня хорошо и безошибочно ловит фокус только центральная точка, другие часто ошибаются!

Помните, что для фокусировки автофокусу нужны контрастные детали! Например, на чистой белой стене он этого сделать не сможет! Если фотографируете человека — всегда ориентируйтесь на глаз вашей модели — именно там самая контрастная точка! А например, у камер сони даже есть такая функция, камера следует за глазами модели! И даже в режиме видео!!!!

Так вот, проблема разных точек фокусировки не касается беззеркальных камер, все точки фокусировки одинаковые, и все работает хорошо. Это связано с тем, что точки фокусировки беззеркалки расположены на самом сенсоре, то есть некоторые пиксели частично выполняют роль «Датчики фазовой фокусировки». Что это значит? Грубо говоря, датчик автофокуса для беззеркальных камер и есть сама матрица!

А вот у зеркалок система автофокуса это отдельный модуль, который находится под зеркалом снизу. А для его работы зеркало должно быть опущено, в это время вы видите в видоискателе отражение картинки с объектива от этого зеркала. И посчитайте точки фокусировки — в этом модуле намертво воткнуты отдельные микросенсоры, а они, как мы выяснили выше, не все одинаковые!

Как видно на картинке, пока зеркало опущено, свет отражается на модуль автофокуса и он работает! И работает стоп точка, которую мы выбрали! Вот что происходит, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину и начинает работать модуль автофокуса.

Значит типы автофокуса разные и это пятая причина ! И не все из них хорошо работают! Типы автофокуса бывают – контрастный, фазовый, лазерный, ультразвуковой и т. д. Все эти способы широко используются в современных смартфонах. А вот в камерах в основном используются две — контрастная и фазовая!

Метод контраста появился очень давно (1981 год), но массово он начал применяться только в цифровую эпоху, и применялся в цифровых мыльницах и первых более-менее смартфонах вроде Iphone 4! Работает так — Камера делает снимок двигает объектив , снова делает снимок, если снимок получился более контрастным , снова двигает объектив, если еще более контрастным , все равно двигает объектив, если контрастным стало хуже затем возвращает объектив немного назад и останавливает поиск — ГОТОВО! все сфокусировано! Читать ДОЛГО ? Так что фокусируется очень долго! The method is the simplest and cheapest, but it requires a lot of calculations, so the speed of such focusing is ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo, so the first mirrorless ones didn’t focus very quickly! Еще не изобрели фазовый метод фокусировки на матрице !

фокусировка удалась! «Data-baseurl =» «/>

фокус успешен! «]»> Объектив двигается, а сенсор делает кучу снимков и анализирует их, и когда находит самый контрастный снимок, все готово — фокусировка не удалась!

В отличие от контрастного метода — ФАЗА очень быстро! Это работает так. Свет с разных ракурсов объектива, через спец. Призма будет бить по специальным датчикам, которые находятся рядом, объектив двигается и изображения с разных ракурсов располагаются по-разному, и как только картинка совпадет на обоих датчиках, значит, мы сфокусировались! Этот метод очень быстрый, и его используют все зеркалки!

В первом случае я сфокусировался слишком близко, во втором — попал точно, в третьем — далеко, а в четвертом — ооочень далеко!

Так вот почему при включении Live View (фокусировка на экран, как в режиме видео) в ее зеркалке она начинает дико тормозить и очень медленно фокусируется! Ведь зеркало поднято и датчики фаз уже не работают! А зеркалка переключается на матрицу, а там только медленно-контрастный метод фокусировки !

Почему тогда тормозят не беззеркалки, а фокусируется так же быстро как как зеркалки и делает на экране ?! С матрицей беззеркальных камер все очень просто – это модуль фокусировки, фазовые датчики расположены на матрице вместе с пикселями, и работают они так же быстро, как и модуль, который в зеркалках стоит под зеркалом!

21 век модуль автофокуса находится в самом сенсоре. В вашем телефоне, например Iphone 6/7/8/X, такая же система автофокуса)

Надо сказать, не все зеркалки безнадежны, например в некоторых зеркалках Canon используется система DUAL Pixel например Canon 80D или 5D mark IV и это аналог фазовой фокусировки, и на экране все фокусируется очень быстро! Но тогда вопрос — зачем там зеркало и почему они такие тяжелые и здоровские! ??

В общем — пока вы покупаете эти здоровые зеркалки, корявые индустриальные мастодонты Кэнон и Никон будут клепать эти устаревшие здоровые зеркалки и не будут развивать промышленность! Ведь зачем тратить деньги и время на разработку, вы и так покупаете здоровый черный ящик, чтобы смотреть в перископ как 110 (сто десять) лет назад!!!

Тогда зачем нам столько точек фокусировки, если мы всегда используем одну?

А зачем тогда вообще выбор точки автофокуса? В основном он нужен для следящего автофокуса, где движущийся объект быстро меняет свое положение в вашем кадре, например, бегущий спортсмен или гоночный автомобиль, в общем, где сложно самому быстро выбрать точку фокусировки.

Спортсмен быстро перемещается в видоискателе — вручную выбрать точку сложно!

Но эта функция хорошо работает только в дорогих камерах типа Nikon D7200 или Canon 5D mark IV. А также в беззеркальных камерах, таких как Sony A6300. В камерах начального уровня, бюджетных и среднебюджетных (до 60 тысяч рублей) он там для галочки и работает крайне плохо!

И наконец — шестая причина ! Это передний/задний фокус вашего объектива! Такая проблема только у зеркальных камер, беззеркалок нет! Это проблема с модулем фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автофокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позже, чем нужно, и в результате автофокус скачет или не достигает цели. В итоге фокусируясь на глазу, вы попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа!

В первом случае наш фокус побежал назад, а во втором — не попал в цель! И средняя фигура, к которой мы стремились, была не очень резкой!

А это совсем не значит какая у вас камера или объектив НЕ ИСПРАВЛЕНО ! Просто импульсы у них не совпадают, можно отнести в сервис на настройку, но это часто заканчивается тем, что другие линзы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВЫЙ или БУ — всегда проверяйте свою зеркалку с конкретным объективом на наличие ошибок! Ведь если вы найдете такой дома, то объектив вам менять не будут, во-первых это технически сложный товар, а во-вторых он вполне рабочий, и этот не значит что с другими камерами он промахнется!

Как проверить объектив — способ описан по ссылке ниже!

А вот с беззеркальными камерами можно этого не бояться, там такого не бывает, объективы можно смело заказывать хоть в интернете, промахов не будет!

Подведем краткие итоги!

  1. Если у вас недорогая камера (до 60 тысяч рублей) то НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ повторитель с автофокусом!
  2. Не двигайте вперед/назад при фокусировке на объекте!
  3. Отключить Автоматический выбор точки Фокус, выбрать нужную точку самостоятельно!
  4. Если у вас недорогая камера (до 60 тысяч рублей), используйте центральную точку только фокусировки, как описано выше!
  5. Если вы DSLR не используете во время фокусировки с помощью Live view (на экране), единственными исключениями являются беззеркальные камеры и некоторые модели Canon с Dual Pixel.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.