Разное

Ошибки начинающего фотографа: 5 ошибок в фотографии, которые все совершают

Содержание

5 ошибок в фотографии, которые все совершают

Умный человек учится на своих ошибках, а мудрый на чужих. В этой статье мы с вами обсудим наиболее распространенные ошибки в фотографии. Их выявили в результате сотен часов обучения фотографов от начинающих до профессионалов. Несмотря на то, что вы разбираетесь в основах фотографии, возможно, эти ошибки типичны и для вас, поэтому нам с вами полезно будет их разобрать и ознакомиться с советами по их устраненению.

 

1. Бросать слишком рано

Так делают многие люди. Они тратятся на дорогую камеру, изучают основные методы съемки, затем отправляются в отличное место для фотографирования, но как только почувствуют, что немного устали, проголодались или стало нудно – они тут же все бросают. Еще чаще фотограф не утруждает себя в достаточной мере изучением сцены, полагая, что первая фотография – она же и лучшая. Опыт подсказывает, что вы получите лучший снимок, если найдете время разглядеть все перспективы, которые может предложить сцена.

 

И знайте, что лучший свет не обязательно до захода солнца. Если вы считаете, что уже существуют миллиарды фотографий на том же Facebook, это повод приложить больше усилий, чтобы выделить ваш снимок из толпы. Если во время съемки вы столкнулись с трудностями и неудобством и уверены, что многие фотографы в этой ситуации сдались бы, то очевидно, что вам стоит продолжить, и тогда вы будете вознаграждены лучшими кадрами.


2. Использовать широкоугольный объектив для съемки портретов

Когда вы включаете компактную камеру, то ее объектив будет в самом широкоугольном положении. Объектив зеркального фотоаппарата, как правило, принимает самый широкий угол, когда он сокращается, чтобы поместиться в сумку.


Широкий угол, обычно, используется камерой по умолчанию для большинства фотографов. Но для портретов, его искажающее влияние может быть совсем незавидным, особенно если вы расположены очень близко. Чтобы не создавать карикатурного изображения из вашей модели и гарантировать получение привлекательного снимка, измените масштаб изображения к телефото.

Это позволит сгладить перспективу, что делает ее гораздо более привлекательной для портретов. Если ваша компактная камера имеет цифровой зум, отключите его, как только снизится качество изображения.


3. Получение нечетких, запятнанных движением фотографий

Это, пожалуй, то, что время от времени со всеми нами случается. При использовании длинной выдержки, например, 1/8-ая и даже 1/80-ая секунды камера отобразит на фотографии любое колебание. Новички этого не понимают, а профессионалы зачастую надеются, что все будет в порядке и не повышают значение ISO. А между тем многие фотографические конкурсы и журналы не принимают снимки с нечетким изображением.

 

Основной способ получить резкие фотографии, это держать камеру неподвижно. А один из лучших способов зафиксировать фотоаппарат, это использовать штатив. Но, бывает, что вы не хотите либо не можете его носить с собой или даже не готовы на него потратиться, чтобы приобрести приличный. Такое случается, но тогда вам стоит обратить внимание на то, что современные объективы часто снабжены технологией для снижения дрожания камеры, а продвинутые фотоаппараты очень хороши при высокой чувствительности ISO.

Поэтому вы можете использовать более короткие выдержки. Главное, не дергайте камеру и не бойтесь использовать более высокую чувствительность ISO, если скорость затвора слишком медленная. И попытайтесь все-таки найти какую-то опору, которая помогла бы держать фотоаппарат неподвижно.

4. Фотосъемка зданий с близкого расстояния

Чтобы сделать снимок с близкого расстояния, вам придется навести камеру вверх. Это приведет к тому, что вертикальные линии здания начнут сходиться. На фото они как бы наклоняются вовнутрь. Это явление становится еще более очевидным, когда вы используете широкоугольный объектив, который, вероятно, будет необходим, если здание большое и вы находитесь рядом с ним. В идеале, вы хотите, чтобы параллельные архитектурные линии оставались параллельными на ваших фотографиях. Как можно этого достичь? Теоретически вы должны быть на одной линии с центром здания.

 

Как правило, идеальное расположение камеры будет у вас над головой. И если есть удобное окно напротив фотографируемого здания на нужной высоте, то необходимо его использовать. Иногда приходится идти на компромисс. Минимизируйте угол, при котором вы снимаете здание, отступите назад насколько это возможно. Чтобы свести к минимуму искажения, используйте более длинный телеобъектив с более дальним фокусным расстоянием, а широкоугольный оставьте для близкого расстояния. Часто вам будут мешать деревья и фонарные столбы, так что используйте здравый смысл, действуйте ситуативно, отойдите как можно дальше и не включайте в конечное изображение слишком много отвлекающих факторов.

5. Отсутствие в кадре четкого объекта

Это последнее, что мы рассмотрим, но не по значению, потому что большинство фотографий никогда не будут удостоены премий и наград из-за того, что отсутствует ясность, что фотограф хотел показать зрителям. Или потому, что в кадре слишком много отвлекающих от главного объекта элементов.


Эта общая тенденция обусловлена разницей между тем, как мы видим мир и тем, каким его фиксирует камера. В частности, мы обобщаем то, что видим, выделяем то, что для нас важно и игнорируем то, что второстепенно. Мы смотрим на мир по-разному. Здесь главный принцип, пожалуй, состоит в том, чтобы стать ближе. Часто фотограф стремится захватить всю сцену, поэтому использует как можно более широкий угол объектива. Но это умаляет предмет, и он выглядит небольшим и не значительным. Кроме того, фотографирование людей и животных часто вызывает страх перед приближением. Но, так или иначе, сделайте это с близкого расстояния.


Кроме того, экспериментируйте с различными способами, которые позволят вам выделить ваш объект, например, с помощью цвета или освещения, которое может быть направлено на предмет съемки. Проверьте изображение на наличие отвлекающих элементов фона. И, наконец, убедитесь, что вы знаете, что фотографируете.

Вот мы и перечислили пять самых распространенных ошибок, которые допускают фотографы. Проверьте, какие из них характерны для вас. Вы можете попросить кого-то из друзей, чтобы получить объективное мнение со стороны. И, конечно же, воспринимайте эти «жесткие правила» как руководство, но не более того, ведь только вы можете определить, делает ли фотография вас счастливым.

4 главные ошибки композиции, которые испортят фото

Исправляем ошибки, допущенные при съемке

Научиться делать отличные кадры может каждый. Для этого даже не надо ходить на курсы и покупать дорогое оборудование — достаточно освоить основные правила построения фотокомпозиции. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку базовых ошибок, которые совершает каждый второй начинающий фотограф. Учтите эти простые моменты при создании своих работ, тогда вы в разы повысите свое мастерство фотосъёмки.

Ошибка первая. Нет сюжетного центра.

У каждого фотоснимка должен быть свой сюжетный центр. На крупном портрете — это глаза модели; на фотографии, сделанной в полный рост, — её лицо. В отдельных случаях сюжетный центр может быть разделен и расположен в разных местах снимка. Но даже здесь важно проследить за тем, чтобы все составляющие композиции взаимодействовали друг с другом. В противном случае фотография получится захламленной, и зритель не поймет вашей задумки, так как главный объект потеряется в кадре.

При изучении уже сделанной фотографии вы поняли, что на ней присутствует не один, а несколько сюжетных центров? Ситуацию можно исправить с помощью функции кадрирования. Чтобы ею воспользоваться, вам нужно скачать ФотоМАСТЕР. В программе перейдите в меню «Композиция» и выберите одноименную опцию. С помощью рамки обозначьте границы обрезки. Если на фотографии запечатлен объект в движении, то оставьте место для маневра.


Ошибка вторая. Объект в центре кадра.

Если вам хочется создать яркий и динамичный снимок, то постарайтесь не размещать главный объект в центре кадра. С вероятностью в 95% фотография получится неповоротливой и скучной.

При проведении съемки вспомните о правиле золотого сечения. Мысленно разделите будущий кадр двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Места, где они пересекаются — это сильные точки, которые всегда привлекают взгляд. Постарайтесь поместить все важные объекты рядом с ними, тогда успех будет гарантирован.

Своевременно не задумались о расположении элементов в кадре? Не беда! Воспользуйтесь уже знакомой функцией кадрирования. В раскрывающемся списке выберите подходящую сетку, а затем расположите ее на фото так, чтобы все важные элементы находились рядом с линиями.


Ошибка третья. Заваленный горизонт.

Этот досадный дефект периодически встречается в работах не только начинающих фотографов, но и профессионалов. Выявить его очень просто — линия горизонта на таких снимках расположена не параллельно нижней и верхней границе кадра, а уходит куда-то в сторону. Особенно ярко этот недостаток всегда виден на пейзажных фотографиях.

Предотвратить появление дефекта можно с помощью опции «Электронный уровень», которая встроена в большинство современных фотоаппаратов. Если же заваленный горизонт удалось обнаружить только постфактум при просмотре фотографий на ПК, то запустите «ФотоМАСТЕР». В меню «Композиция» выберите опцию «Геометрия». Включите сетку, а затем начните передвигать бегунок на шкале «Поворот» до тех пор, пока не выровняете горизонт.


При редактировании пейзажных фотографий проследите за тем, чтобы горизонт не находился точно посередине фото. Если небо выглядит эффектно, располагайте линию ниже, если же на фото выигрывает поле, то ее лучше сдвинуть вверх. Так вы сможете сделать акцент на более интересной части фотографии.

Ошибка четвертая. Невыгодные цветовые акценты.

Фотографии, на которых есть яркие цветные детали, всегда привлекают внимание. Но красочные элементы тоже могут сыграть с вами злую шутку. Удачным кадр можно назвать только в случае, если основные цвета контрастны друг другу. Например, на фото, сделанном на пляже, — это голубое небо и желтый песок. Если же на фотографии присутствуют нежелательные вещи других, более насыщенных цветов, то это может стать настоящей проблемой и очень сильно отвлекать внимание от вашей изначальной задумки.

В программе «ФотоМАСТЕР» вы можете приглушить или усилить любой оттенок. Для этого перейдите в меню «Улучшения» во вкладку «Цвета» > «Насыщенность». Для уменьшения насыщенности потяните бегунок на шкале нужного цвета влево, для усиления — вправо.

Если изменения затронули не только нежелательный предмет, то перейдите в меню «Ретушь» и воспользуйтесь инструментом «Корректор». Мышкой выделите предмет, а затем убавьте его насыщенность.

Конечно же, это далеко не полный список ошибок, которые могут испортить любую, даже, казалось бы, самую гениальную идею. Но учитывая эти простые моменты, вы сможете сделать ещё один шаг на пути к созданию профессиональных фотокадров, а «ФотоМАСТЕР» поможет вам в этом. Установите софт и убедитесь, редактирование фотографий и создание идеальных кадров — это проще, чем кажется на первый взгляд.

10 ошибок начинающих фотографов

24. 06. 2016

10 ошибок начинающих фотографов

Ошибка № 1: Считать, что кадр можно исправить в Фотошопе.

Фотошоп — программа очень продвинутая. Она может многое. Но если вы фотографируете при неправильном освещении, выбирая неудачный ракурс и композицию, то будет проще нарисовать в Фотошопе новую фотографию. Но стоило ли тогда фотографировать? Перед тем, как нажать на кнопку затвора, проверьте значение ИСО, которое должно соответствовать освещению, правильность экспозиции (сочетание выдержки и диафрагмы), а также отвлекающие от объекта съёмки детали (фон, посторонние предметы). После того, как вы сделали пробный кадр, внимательно рассмотрите результат на дисплее камеры. Увеличьте изображение, чтобы убедиться в наличии резкости и отсутствии сильных шумов из-за завышенного ИСО. Помните, что вы можете уменьшить значение ИСО, максимально открыв диафрагму или увеличив значение выдержки до 1/60 или 1/30 сек, жестко удерживая камеру руками или опирая её на любые предметы. При использовании штатива или монопода выдержку можно увеличить ещё больше, если объект съёмки неподвижен. Если вы не удовлетворены автоматическим балансом белого, можно в режиме Live View регулировать баланс белого вручную глядя на дисплей и направив объектив на объект съёмки.

 

Ошибка № 2: Считать, что фотографировать надёжнее всего в автоматическом режиме. 
   
Как правило композиционный центр (главный объект съемки) освещен иначе, чем фон. Хотя бы потому, что он должен быть выделен на этом самом фоне. Задача фотографа выставить значение экспозиции не по фону, а по объекту съемки: например, по лицу человека, стоящего либо на темном либо на светлом фоне. Разумеется, автоматические настройки усредняют экспозицию, и при наличии слишком светлого фона притемняется всё: и фон, и лицо человека, которое может стать темным пятном. Если, наоборот, фон темный, то автоэкспозиция будет высветлять фон, и лицо может быть пересвеченным. 
  
Отдельно надо отметить значение диафрагмы. Как известно, диафрагма влияет на глубину (или дистанцию) резко изображаемого пространства (ГРИП). Открытая диафрагма позволяет размыть изображение перед снимаемым объектом и за ним. Однако если вы делаете групповой портрет, где люди сидят на переднем и на заднем плане, то диафрагма должна быть прикрыта для одинаковой резкости лиц всех присутствующих.  
  
Представьте, каким вы хотите видеть ваш снимок. 
Например, вы хотите снять вашего ребенка на переднем плане, а изображение детей на заднем плане слегка размыть. Раскройте диафрагму (необходимо уменьшить число) и приблизьтесь к объекту съёмки на переднем плане. 
Вы хотите показать своего сына в движении во время его футбольного матча? Установите сравнительно длинную выдержку (например: 1/30) и настройте диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Теперь вы сможете сопровождать объективом бегущего ребенка и все неподвижные объекты вокруг него будут размыты. Используя ручную настройку, вы сами  сможете решить, как будет выглядеть ваш снимок, и настроить параметры камеры. Обычно ручной режим обозначен на камере буквой «М» (manual). 

Ошибка № 3: Считать, что надо иметь дорогую камеру, чтобы снимать профессионально.  
 
На цену камеры — «тушки» (body) без объектива влияют такие основные параметры, как величина матрицы, диапазон значений ИСО и «скорострельность» — скорость срабатывания затвора. За художественность картинки отвечает объектив, поэтому никому не советую покупать «китовый» набор производителя (KIT): камеру с универсальным объективом.  

Вне зависимости от стоимости камеры необходимо приобрести хороший объектив, который при бережном обращении прослужит вам долгие годы и переживет не одну тушку. Начинающим фотографам я советую купить объектив с фиксированным фокусным расстоянием («фикса») 50мм, в просторечии называемом «полтинником». Именно такой объектив был любимым у знаменитого Картье-Брессона. Хотя справедливости ради надо отметить, что знаменитый Дмитрий Зверев, по его собственным словам, полтинник недолюбливает. В отличии от зум-объективов, которые могут приближать и отдалять картинку, конструкция «фикс» гораздо проще (и дешевле!). Они резче снимают из-за отсутствия люфта зум-механизма, т. е., попросту говоря, не разбалтываются. Уже с первых кадров, радующих своей «звенящей» резкостью, новички в фотоделе воодушевятся успехом! И это очень важно. Не беда, что хороший объектив будет установлен на недорогую зеркалку. Если условия съёмки не будут экстремально темными, разница практически незаметна. Правда, отсутствие зума придется компенсировать ногами.   

Ошибка № 4: снимать с одинаковым положением камеры. 

Иногда необычный наклон камеры делает из обычной фотографии очень хорошую. Меняя ракурс, т.е. угол съёмки, фотограф меняет историю кадра. Поэтому подумайте, какой смысл вы собираетесь вложить в фотографию. Например, снимая улетающий в небо шарик снизу, фотограф одним кадром показывает и направление его движения, и исходную точку полета (если в кадр попадают руки человека, запустившие шарик в небо). Если вы снимаете подвижный объект, а не пейзаж, то наклон камеры может подчеркнуть динамику события.

Ошибка № 5: фотографировать со вспышкой.  

Вспышка является важным элементом репортажной фотографии в том случае, когда необходимы документальные кадры в сложных, непредсказуемых условиях освещения. Но когда речь идет о художественной фотографии, для достижения художественного эффекта встроенная вспышка приносит больше вреда, чем пользы. Особенно в том случае, если она неправильно используется. 

Объём кадру придает светотеневой рисунок. При использовании вспышки, закрепленной или встроенной в камере, свет падает по оси объектива, направленного на объект. При этом возникает так называемый эффект плоского освещения. Плюс к этому за ярко освещенным объектом может создаваться резкая темная тень. Если альтернативы вспышке нет, нужно её максимально отдалять от камеры.  Для этого есть несколько способов: даже если вспышка закреплена на камере, её можно направлять на стены или потолок (более предпочтительно), чтобы отраженный свет падал под углом на объект съемки. Если потолки высокие или съемка ведется на улице, можно использовать компактные насадки-софтбоксы, которые надеваются на вспышку и рассеивают жесткий поток света под более широким углом. Также в некоторых камерах предусмотрена возможность закреплять вспышку не только на «горячий башмак» — штатное место на камере, но и соединять её с камерой через кабель. В этом случае фотограф в левой руке держит поднятую вверх вспышку, а камерой управляет правой рукой. В последнем случае, несмотря на стесненность в управлении настройками, свет будет падать под выгодным углом.  
И напоследок: свет в природе освещает человека сверху и глаз привыкает к этому. Освещение снизу как правило выглядит неестественно, поэтому дети пугают друг друга, освещая лица фонариком снизу.    

Ошибка № 6: недооценивать значение композиции в кадре. 

Совершенно не обязательно размещать модель в центре кадра. Перемещение главного объекта съемки в кадре дает вам большое разнообразие изображений и развивает творческий потенциал. Центрируйте ваш объект. Красиво! Теперь разместите его в соответствии с правилом третей. Идеально! А затем, придумайте свой способ размещения модели— подойдите к композиции творчески.  
Могу всем порекомендовать два приема оптимизации композиции в кадре во время обработки. Во-первых, готовый кадр, перед тем, как запустить его в свободное плавание, всегда нелишне рассмотреть, уменьшив его на экране компьютера до минимального размера. В этом случае мелкие детали становятся неразличимы и вы увидите общую композицию, которую сможете при желании скадрировать по-другому, изменить яркость или другие настройки. Во-вторых, никогда не бойтесь применять максимально плотное кадрирование. Помните, что обрезая малозначимые элементы кадра, вы сосредоточиваете внимание на главных! Если вы хотите выделить глаза модели, можете попробовать обрезать верхнюю часть головы либо по краю волос, либо по границам бровей. Разумеется в этом случае для уравновешивания композиции и снизу кадра также надо применять плотную разумную обрезку.  

Правил нет. Есть лишь художественное восприятие вашей работы. Не забывайте о возможности «крутить» кадр при его кадрировании в фоторедакторе. Помните также, что диагонали и перспектива очень благотворно влияют на художественную ценность вашей работы.

Ошибка № 7: фотографировать зажатую модель. 

Скованность модели сильно сказывается на результате. Можно легко определить по фото настроение модели. Если мы видим плотно сжатые губы, прямую позу, широко раскрытые глаза, симметрично расположенные руки, опущенный подбородок — все это признаки неуверенности, скованности модели. 

Исправить это несложно. Если вы с моделью незнакомы, можно договориться о встрече перед съемкой за чашкой кофе, познакомиться и оговорить детали предстоящей фотосессии. Помните, что на съёмочной площадке контакт легче находить с уже знакомым человеком. Постоянное общение с моделью во время съёмки является непреложным правилом! Необходимо разговаривать о чём угодно, только не молчать! Самый худший вариант, когда фотограф фотографирует молча, периодически просматривая отснятые кадры и не выражает при этом никаких эмоций. В этой ситуации модели остается только посочувствовать. Опытный фотограф обязательно будет подбадривать модель, делать ей (или ему) комплименты, показывать удачные кадры на дисплее камеры и спрашивать мнение о них, советоваться относительно ракурса. Нелишней в студии будет фоновая музыка. Возможно, будет уместным попросить модель немного подвигаться ей в такт, потанцевать. Кадры должны быть живыми и раскованными. В них должно быть настроение. 

Ошибка № 8: неподготовленность к съёмке. 

Бывает так, что неожиданно садится аккумулятор или заканчивается свободное место на флешке — съёмка под угрозой.  
Степень ответственности съёмок бывает разной. Одно дело, когда вы идете на прогулку в парк, захватив с собой камеру в надежде на случайный интересный кадр и совсем другое, когда вы приглашены на коммерческую съёмку, например, свадьбу. Несколько десятков человек ждут вашего сигнала к движению или позированию, вы обязаны поймать в кадр неповторимые мгновения — торжественную роспись в ЗАГСе, обмен кольцами, поздравления друзей и тут… камера перестает работать. Причин может быть много: разрядился аккумулятор, закончилось место на флешке, механические поломки. Одним словом, страшный сон фотографа. 
Как избежать этого? Идеальным вариантом является одновременное наличие у фотографа двух камер с разными объективами. Помимо того, что в этом случае удается снять наиболее разноплановый репортаж, фотограф еще и страхует себя от возможных неожиданностей. Признаться один раз у меня был случай поломки затвора старенького Никона D700 прямо во время свадебной церемонии. Никто этого не заметил, потому что я продолжил съёмку исправной камерой, а сломанная просто стала запасным объективом, висевшим у меня на плече.  
Фотографу необходимо постоянно носить в кармане запасную карту памяти и аккумулятор. Был случай, когда рюкзак со всем оборудованием уехал в свадебном лимузине на стоянку, а я не успел отложить в карман карту памяти. Пришлось для подстраховки оперативно перестроить настройки качества изображения на одной из камер, и вместо «сырых» файлов снимать в сжатом формате jpeg большого размера. Это увеличило резерв свободного места в несколько раз и спасло положение.

Ошибка № 9: снимать крупный план широкоугольным объективом  

Вы замечали, что при съемке селфи крупным планом у вас вырастают щеки, а анфас — нос? И это не из-за того, что вы привираете. А из-за того, что в мобильной камере широкоугольный объектив. И это привносит некоторые ограничения для фотографа. Сменные объективы тоже бывают широкоугольные. При коротких фокусных расстояниях объективов (менее 50 мм) пропорции тела будут искажены, поэтому в большинстве случаев не стоит применять широкоугольник при съёмке портретов. При съёмке группы или портрета в интерьере широкоугольный объектив («ширик») вполне подойдет. Однако если вы фотографируете одного человека, при соблюдении нескольких правил использование широкоугольного объектива может быть интересным и оправданным. Главное помнить – у любого объектива нет искажений в центральной точке кадра. Поэтому при съемке человека шириком в полный рост необходимо располагать лицо модели по центру кадра или чуть выше, а уже затем в графическом редакторе думать о кадрировании. Помните, что расставленные в стороны руки могут из-за оптических свойств широкоугольного объектива «вырасти» до нереальной длины. Однако с другой стороны подобные объективы дают огромный простор для творчества! В моем наборе также есть объектив-фикса 14мм, который я очень ценю.  

Ошибка № 10: необоснованно считать, что ты — хороший фотограф.  

Если вы любите показать друзьям что-то из последних ваших эпохальных творений, а они дружно вас хвалят, не принимайте это на веру, особенно если на этих кадрах запечатлены те же самые друзья.  
Когда стремишься к совершенству в фотоделе, очень важно выставлять свои работы на всеобщее обозрение и прислушиваться к критике в свой адрес. Критика начинающему фотографу нужна как воздух! Это глубокое заблуждение, что ты сам или твои близкие смогут объективно оценить уровень твоих фотографий.  
Сначала надо зарегистрироваться на каком-нибудь известном фотосайте и выложить там пару-тройку своих работ. Когда спустя несколько дней вы вернетесь посмотреть статистику просмотров, возможно вы с удивлением обнаружите, что никто не оценил вашего шедевра. Не надо расстраиваться. Не беда, если на вашу выстраданную нетленку случайно придёт поглядеть полтора человека. Надо активнее заявлять о себе! Посещайте чужие странички, оставляйте отзывы к чужим работам, смелее высказывайте своё мнение. Очень важно не скатиться до грубой лести, чтобы автор восхваляемой вами работы не чувствовал себя обязанным отплатить вам той же монетой: прийти и похвалить вашу карточку. 
Спустя несколько лет, когда вы пересмотрите и пропустите через свои глаза тысячи фотографий, сами опубликуете сотни своих карточек, вот тогда вы уже сможете более-менее оценивать достоинства своих и чужих работ, и для вас наступит Время Больших Сомнений. Вы, наконец, сможете оценить свой реальный уровень. Поверьте, он вас не порадует. Вы вдруг увидите, сколько ещё предстоит пройти на пути к Совершенству. Зато вы окажетесь на финишной прямой к успеху. Дойдёте ли вы до финиша, теперь будет зависеть только от вас: вашей настойчивости, способностей и удачи. 

И помните: недостаточно снять удачный кадр. Главное — увидеть, что он удачный!   

Петр Колчин

10 ошибок начинающих фотографов на стоках | Photostudy.me — фотокурсы онлайн, микростоки, фотобанки,обучение фотографии

Всем привет, с вами Стахов Юрий. Возможно вы слышали историю, что время стоков прошло, сейчас там ничего не заработаешь и только потеряешь время. Увы, но я вынужден согласиться, ведь у подавляющего большинства дела обстоят именно таким образом…

Однако возможно ли по-другому? Сегодня мы разберем истинные причины, из-за которых у многих сложилось такое негативное мнение и почему все таки у большинства не получается зарабатывать на стоках — топ 10 типичных критических ошибок новичков на фотобанках. В том числе обсудим как изменить ситуацию к лучшему. Данная тема также есть в видео формате, можете ознакомиться:

Содержание статьи:

  1. Введение. Почему у фотографов не получается на фотобанках?
  2. Фотографы ленятся разобраться в стоках даже на минимальном уровне
  3. “Сам во всем разберусь и начну действовать”
  4. Желание быстрого результата и опускание рук
  5. Отсутствие работы с описаниями и ключевыми словами
  6. Регистрация на всех стоках сразу с маленьким портфолио
  7. “У меня ВСЕ кадры хорошие и классные”
  8. Боязнь работать с модел релизами
  9. Отсутствие релизов на частную собственность
  10. Принятие мнения обывателей, завистников и лентяев
  11. Создание не востребованного контента
  12. Секретные таблетки для фотографов
  13. Сухой список ошибок начинающих фотографов на стоках

Введение. Почему у фотографов не получается на фотобанках?

За несколько лет работы на стоках и обучения фотографов-новичков в курсе “Фотобанки. Обработал. Загрузил. Заработал” я собрал интересную статистику по рефералам. Это люди, которые регистрируются на ресурсе по вашей партнерской ссылке, а вы взамен получаете небольшие бонусы или проценты. К примеру, на фотобанке Shutterstock это 4 цента за одну фотографию, которую продал реферал в течении пары лет. Однако в большей мере это нужно, чтобы микростоковые гиганты не тратили время на обучение новичков на стоках, а этим занимались опытные стокеры.

Так вот, из тысячи моих рефералов лишь у семи человек на текущий момент более 1000 кадров в портфолио. А у 30 есть хотя бы бы 30-500 кадров. В совокупности это менее одного процента людей, которые хоть что-то попробовали за длительный срок. Капля в океане! Однако дело в том, что минимальное адекватное понимание фотостоков приходит не после пары загруженных фотографий, а хотя бы тысячи снимков и пары-тройки месяцев усердной работы. Вынужден кого-то разочаровать, но стоки это игра в долгую.

Вот вы можете наглядно убедиться в том, сколько кадров загружали люди, которые зарегистрировались на микростоке как мои рефералы:

Таких скриншотов я могу показать десятками, но вряд ли это изменит ситуацию к лучшему. Хотя искренне надеюсь и верю в то, что среди читателей этой статьи окажутся люди, которые вдохновляются и будут применять знания, работать не покладая рук и получать желаемые результаты. Если ты читаешь это, спасибо тебе, дорогой друг за то, что готов действовать! А не просто зарегистрироваться на всех стоках и ждать случайных продаж…

Но вернемся к сегодняшней теме. Я подготовил для вас список из 10 основных ошибок, из-за которых у фотографов не получается зарабатывать на фотобанках и они забивают на фотостоки и разочаровываются в этом направлении.

Самые частые ошибки фотографов на стоках:

Прежде чем поговорим по ошибках, хочу вам рассказать ,что есть статья в блоге с советами начинающим фотографам как увеличить продажи и получать больший доход с фотобанков.

Фотографы ленятся разобраться в стоках даже на минимальном уровне

Фотографы как представители творческой профессии, легко загораются, как можно быстрее регистрируются на куче стоков. Глаза бегают по интерфейсу сайта, куча непонятных кнопок, не ясно что и как делать. Приходит понимание, что это не просто скопировать 5000 фото со своего жесткого диска на сток и их там сразу купят, а что необходимо потратить определенное количество времени и усилий на этот процесс. А еще, на некоторых фотобанках существует экзамен, и не все новички могут его пройти. Это касается Shutterstock, Freepik,

8 ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ ФУД-ФОТОГРАФОВ | MARIA ALTYNBAEVA

Когда начинаешь снимать еду, неизбежно делаешь ошибки. И большинство из нас делает одинаковые. Ниже список самых распространенных.

1. Плохой свет

Что подразумевается под «плохим светом»?

Неправильный выбор направления света

Под направлением света подразумеваю не только боковой/контровой свет, но и высоту света и его угол падения.  Свет должен падать так, чтобы наилучшим образом показать блюдо. Во время съемки обязательно пробуйте разные варианты.

Отсутствие теней

Это убивает объем в кадре, картинка кажется плоской и неинтересной. Проблемы с тенями обычно бывают от злоупотребления отражателем. Многие новички думают, что это обязательная вещь в любом кадре. Но при съемке с дневным светом, на мой взгляд, отражатель не нужен в 90% случаев.

Кадр сделан с дневным светом без отражателя. Глубокие тени делают его более объемным и интересным.

Грязный свет

Цветные стены, мебель, соседний дом за окном, ваша одежда и т.п. могут давать кадру посторонний оттенок. Поэтому следите, чтобы во время съемки около вас не было цветных предметов, и ваша одежда была нейтральных цветов.

Съемка при лампочках на потолке

Когда нет дневного света, у самых-самых новичков часто бывает соблазн включить свет в комнате и снимать с ним. Мой совет — никогда так не делайте. Еда при таком свете совершенно не аппетитная.

Отсутствие обработки

Камера несовершенна. Она не всегда может снять так, как мы видим. Но, к счастью, обработка может существенно улучшить качество света на фотографии. Но если свет изначально был плохой по первым четырем пунктам, она не поможет.

До и после обработки.

2. Некрасивая еда в кадре

Повседневная еда не всегда подходит для фуд-съемки. То, что вы считали красивым в обычной жизни, на фуд-фото может выглядеть не аппетитно. Я не говорю, что нужно снимать только красивые пирожные. И пюре, и гречку, и борщ можно снять аппетитно, главное — правильно их подать. Даже профессиональные шефы очень стараются, когда оформляют блюдо для съемки. И вам тоже нужно стараться.

Вот, например, пельмени. Сами по себе они вообще некрасивые. Но повар постарался, и они кажутся аппетитными.
  • Смотрите действительно стильные примеры выкладки еды, анализируйте их и тренируйтесь. Для вдохновения могу порекомендовать Инстаграм-профили @kraut_kopf,  @halfbakedharvest, @sasha. swerdloff.
  • Снимайте только свежую еду. В процессе съемки следите, не заветрилась ли еда. Если нужно, освежите ее (например, замените зелень, смажьте маслом, где нужно).
  • Блюдо должно быть аккуратным. На посуде не должно быть грязи (чистые края у тарелки, отсутствие отпечатков пальцев и ворсинок на стеклянной посуде т.п.).
  • Тщательно выбирайте продукты для съемки. Овощи, фрукты и ягоды должны быть свежими, красивой формы, без повреждений, по возможности с веточками или хвостиками. Зелень ни в коем случае не должна быть вялой.
  • Заведите хороший острый нож, учитесь красиво резать. Недаром повара берегут свои ножи!
  • Изучайте техники приготовления продуктов или блюд. На Youtube полно отличных видеоуроков.

3. Слишком крупные планы

Именно начинающие особенно любят крупные планы. А крупный план — штука опасная, потому что видно все недостатки блюда. Если блюдо не идеальное, будет не аппетитно. Во многих случаях с более дальнего плана еда смотрится выигрышнее.

Когда блюдо такое красивое, крупный план делать можно.

4. Слишком много (too much)

Английское выражение «too much» очень хорошо характеризует снимки многих новичков. На них часто слишком много реквизита и рассыпанных специй/ягод/орехов/крошек. Кадр кажется перегруженным и от этого не стильным.

Это один из моих первых кадров. Посмотрите, какой кошмар. Зачем мне только дали столько соли и перца?)

Еще часто вижу слишком большие порции, тарелка выглядит переполненной. Это не добавляет кадру аппетитности.

В красивых композициях и  выкладках блюд всегда есть баланс и “воздух” (свободное пространство).

Пример не перегруженного, но самодостаточного кадра.

5. Неподходящий ракурс

Ракурс (угол съемки) должен показывать блюдо наилучшим образом.

Многие новички почему-то любят снимать почти с 0 градусов. Такой ракурс не универсальный и подходит в основном к напиткам и высоким блюдам со слоями, например, тортам, бургерам, лазанье, послойным десертам. Но даже эти блюда лучше смотрятся с 20-30 гр. (так видно и слои, и верхушку).

Фото сделано с угла примерно 20-30 градусов.

Самый часто используемый ракурс в фуд-фото — 45-60 градусов. Подходит для большинства блюд.

Съемка примерно под 45 градусов.

Во время съемки не застревайте на одном ракурсе. Пробуйте разные варианты, так вы точно найдете самый лучший.

6. Съемка на неподходящий объектив

*Особенности использования объективов указаны для полнокадровых фотоаппаратов. Если вы используете объектив из серии для полнокадровых фотоаппаратов на камере с уменьшенной матрицей (с кроп-фактором),  фокусные расстояния пересчитываются. Например, объектив 50 мм будет работать примерно как 85 мм.

Для съемки еды не подходят широкоугольные объективы (до 50 мм). На такие объективы получится снимать только дальние планы (например, целый стол с интерьером). При съемке с близкого расстояния они дают много искажений (искажаются пропорции предметов в кадре и их положение в пространстве).

Подходящий план для широкоугольного объектива.

Если вы снимаете еду под углом с близкого расстояния, самый подходящий объектив будет с фокусным расстоянием 100 мм или около того (85 мм тоже ок). Они практически не дают искажений.

Кадр сделан на Canon 6D и объектив с фокусным расстоянием 100 мм. Все стоит ровно, пропорции предметов не искажены.

На объектив с фокусным расстоянием 50 мм удобно снимать сверху.

Кадр сделан на камеру Canon 6D и объектив 50 мм.

7. Слишком буквальное следование правилам композиции

Когда все выложено слишком ровно, кадр получается неживым. Плохой снимок ниже я сделала в самом начале своего увлечения фуд-фото, когда только узнала про правило диагоналей.

Если вы используете правило диагоналей, не надо выкладывать в ровную диагональ 3-4 предмета, достаточно двух. Если делаете треугольник, не надо делать равнобедренный (одинаковое расстояние между предметами).

Пример хорошей диагональной композиции.

8. Выбор белого фона

Кажется, что белый фон универсальный. Но, на мой взгляд, это один из самых сложных фонов, особенно если на нем почти нет фактуры. Чтобы снимать на таком фоне, нужно хорошо работать со светом и тенью, грамотно обрабатывать фото.

На белом фоне тяжело снимать темные объекты, на нем часто бывают пересветы, сделать красивую тень трудно. Белый фон сильно усложняет жизнь. Если хочется светлых картинок, возьмите светло-серый или светло-бежевый с небольшой фактурой. Жизнь будет проще, а фото лучше.

Пример простого в работе светлого фона.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

20 самых часто задаваемых вопросов начинающих фотографов. Часть 1

В этой статье мы разберем 20 самых популярных и частых вопросов, которые задают начинающие фотографы и фотолюбители. Чаще всего вопросы касаются ISO, мегапикселей, выдержки и диафрагмы. Мы постараемся ответить на эти и не только вопросы как можно понятнее и короче, чтобы вы быстрее усвоили полезную для вас информацию.

Также, если вы любитель путешествовать, после прочтения этой статьи и ознакомлением с основами фотографии, вы наверняка захотите испытать свои теоретические знания в первом же путешествии. Для того чтобы, не испортить себе отдых неудачными кадрами или испорченым оборудованием, мы предлагаем прочесть вам про ошибки начинающих фотографов во время путешествия.

1. Что такое мегапиксели?

Мегапиксель — это один миллион пикселей, из которых и формируется фотография, причем чем их больше, тем детализированней она выглядит. То есть теоритически, чем больше мегапикселей в камере, тем лучше снимок. Наверное, именно из-за этого все новички в мире фотографии сразу же гонятся за камерами, у которых это значение выше. Однако больше мегапикселей не всегда означает лучшее качество, так как оно зависит от совокупности многих факторов.

Например, от размера фотосенсора: если взять 6-ти мегапиксельную полнокадровую зеркалку и телефон со встроенной 8-ми мегапиксельной камерой, то качество последнего будет значительно хуже из-за небольшого размера сенсора.

Вот наглядная разница между зеркалкой с 12,1 мегапикселями и обычным фотоаппаратом

2. Что такое ISO?

ISO — это показатель того, насколько ваша камера чувствительна к свету, то есть другими словами это светочувствительность вашего фотоаппарата. Например, днем никто не ставит значение ISO выше ста, так как в это время много света, и надобность в сильной светочувствительности отпадает, но ночью из-за нехватки света значение ISO порой увеличивают до 800 и более. Единственным минусом высокого значения ISO является появление шума на фотографиях. Новичкам я советую использовать автоматический режим светочувствительности, благодаря которому, камера сама будет решать какое значение ISO ей выставлять в данный момент.


Слева ISO 100, а справа 3200.

3. Что такое выдержка?

Скорость затвора или, другими словами, выдержка это, по сути, количество времени, в течение которого затвор остается открытым, от чего напрямую зависит какое количества света попадет на фотосенсор. Чем меньше скорость затвора, тем больше будет время выдержки и тем светлее получится фотография. Например, благодаря скорости затвора в 1/8 секунды получаются Freezlight-фотографии, а со скоростью затвора в 1/1000 секунды обычно делают снимки спортивных мероприятий.

Минусом является то, что чем больше время выдержки, тем смазаннее получится фотография, поэтому без штатива тут не обойтись.


Пример фотографии, которая сделана с короткой выдержкой.

4. Что такое диафрагма?

Диафрагма — это устройство, встраиваемое в объектив камеры, которое регулирует диаметр отверстия, через которое свет поступает на фотосенсор. А значит от диаметра диафрагмы зависит количества света, которое попадет в объектив, но что еще важнее, благодаря разному значению диафрагмы можно изменять глубину резкости рисунка. Например, при снимке портретных фотографий порой, чтобы выделить главный объект, требуется размазать задний фон. Для этого просто увеличивают диаметр диафрагмы, благодаря чему объекты на переднем плане оказываются в фокусе. И наоборот, если ее уменьшить, то в фокусе окажется больше предметов.

Значение апертуры измеряется в f-числах: f/2, f/8, f/11 и так далее. Чем больше знаменатель, тем уже диаметр диафрагмы.


Автор Radu Carnaru.

5. Как компоновать все это вместе?

Настройка ISO, выдержки и диафрагмы для новичка может показаться темным лесом, да что там, иногда даже профессионалы не сразу выбирают правильные настройки, но сейчас, благодаря технологиям большинство современных фотоаппаратов имеют автоматические режимы, которые значительно облегчают процесс съёмки, позволяя изменять лишь один параметр, пока остальные будут настроены камерой. Однако фотоаппарату не всегда удается делать это лучше, чем человеку, поэтому я советую вам экспериментировать с каждым эти параметром поочередно и вручную.

Во-первых, это даст вам основные понятия работы с этими функциями, а во-вторых, позволит выработать собственные правила для определенных ситуаций. Еще лучшим выходом будет подписка на какой-нибудь журнал о фотографиях или интернет-ресурс, посвященный этой теме, например, наш сайт.

В общем, я хочу сказать, что четкого регламента в компоновке этих параметров нет, так как настройки зависят от множества факторов, а именно от каждой конкретной ситуации, и поэтому, основываясь на чужих мнениях, вы должны выработать свою собственную технику и свод правил.


Автор Andre Arment.

6. Что насчет вспышки?

Хороший фотограф всегда должен знать, когда нужно использовать вспышку, а когда лучше обойтись без нее. И в этом вопросе вам снова придется положиться на себя, ведь только вы решаете, использовать ее или нет, лучшим вариантом является съемка объекта, как со вспышкой, так и без. Это даст вам общее представление о том, как и в какое время лучше снимать без вспышки и в какое с ней.

Обычно большинство камер уже имеют встроенную фотовспышку, однако зачастую их мощность не велика, и ее хватает лишь для того, чтобы подсветить ближайшие предметы. Поэтому если у вас хватает денег — смело берите себе отдельную фотовспышку, благодаря которой у вас появится возможность экспериментировать с постановкой света, использовать разные углы подсветки и даже использовать отраженный свет от поверхностей, что, кстати, дает очень неплохой эффект. В общем, она не раз вас выручит в будущем.


Пример использования вспышки.

7. Что такое стабилизация изображения?

Стабилизация изображения — это техника, позволяющая уменьшить эффект размытости фотографии, которая возникает из-за тряски камеры. Существует три типа стабилизации изображения: оптическая стабилизация, цифровая и использование штатива.

При оптической стабилизации размытие устраняется благодаря специальным стабилизирующим элементам в объективе, которые значительно уменьшают эффект размазывания фотографии. Эта техника хорошо себя зарекомендовала и используется в большинстве современных фотоаппаратов.

Под цифровой стабилизацией подразумевается обработка фотографии либо во время фотографирования (производится самой камерой), либо во время пост-обработки благодаря графическим редакторам. Эффективность этого способа небольшая, однако, использование вместе с оптической стабилизацией дает неплохой эффект.

Третий и самый простой, но в то же время самый эффективный способ это использование штатива. Он полностью предотвращает любую тряску фотоаппарата, делая фотографии максимально четкими и не размазанными. Единственным минусом является то, что использование штатива не всегда удобно, ведь он занимает дополнительное место, да и таскать его все время с собой бывает накладно.

В общем, все зависит от ситуации: если у вас есть возможность взять штатив, то не раздумывая берите и пользуйтесь им.

8. Почему я не могу обойтись лишь одним объективом?

По идее вы можете обойтись и одним, однако для профессионалов это несерьезно, ведь у каждой линзы и объектива есть свое собственное предназначение. Например, широкоугольные объективы предназначены для съемки пейзажей и интерьеров, телеобъективы используются для съемки животных и птиц издалека, а объектив «рыбий глаз» создает очень красивый и уникальный эффект. В общем, арсенал ваших объективов полностью зависит от ваших предпочтений и увлечений, ну и конечно же размера кошелька.

9. Что такое телевик?

Телефото объективы или телевики специально предназначены для съемки на больших дистанциях благодаря большому значению фокусного расстояния. Фокусное расстояние телевиков обычно варьируется от 70-200mm и 100-300mm, существуют также телевики с фокусным расстоянием до 500mm.

Обычно телевики используются для съемки животных или птиц в дикой природе, так как они обеспечивают хорошие снимки на далеких дистанциях, что позволяет фотографировать не пугая животных и не рискуя собой.

10. Для чего нужен широкоугольный объектив?

Широкоугольные объективы используются при захвате больших визуальных пространств.
Например, для съемки пейзажей и панорам, также их часто используют при съемке в ограниченных помещениях. Фокусное расстояние таких объективов варьируется от 12-24mm.

Вот пример фотографии, сделанной с помощью широкоугольного объектива с фокусным расстоянием в 18mm:

Если Вам понравилась данная статья, вы можете прочитать ее  продолжение .

Три ошибки, которые делают все начинающие фотографы-портретисты, и как их исправить

Мы все делаем ошибки в процессе обучения. Но одни ошибки встречаются чаще, чем другие, и, вероятно, нет фотографа, который бы их не делал в какой-то момент. Шелдон Эванс рассказывает о трех самых распространенных ошибках, которые делают начинающие фотографы-портретисты. Более того, они даже иногда проскальзывают, даже если у вас больше опыта. Но помимо разговоров об ошибках, Шелдон также рассказывает о способах их избежать и улучшить свои фотографии.

Важно отметить, что эти правила не высечены на камне. Вы можете поэкспериментировать и посмотреть, что подходит именно вам, поскольку все фотографии разные. Это всего лишь рекомендации, но во многих случаях они могут сделать ваши фотографии более привлекательными и сбалансированными.

1.Забыть проверку биографических данных

Это не относится к проверке наличия у вашей модели криминального прошлого (хотя вы тоже можете это сделать). Речь идет о проверке фона перед съемкой.Вам следует избегать линий, пересекающихся с головой и телом вашего объекта. Они могут отвлекать и выглядеть так, как будто разбивают модель.

Я часто забываю об этом, когда фотографирую в лесу. Итак, я все еще иногда получаю «деревья, растущие из чьей-то головы», прежде чем понимаю, что делаю:

Чтобы избежать этой ошибки, попробуйте переместиться и найти другой угол. Другое решение — использовать широкую диафрагму и размыть фон.Или вы можете использовать линии в своих интересах и включить их в кадры. Они могут стать элементами композиции или создать «рамку в рамке».

2. Недостаточно «передышки»

Когда объект съемки обращен к одному краю кадра, и он расположен слишком близко к этому краю, фотография может выглядеть «замкнутой» и вызывать клаустрофобию. Шелдон объясняет, что это происходит потому, что зрители не знают, что находится за кадром, поэтому край действует как барьер между изображением и внешним видом.Другая проблема в обратном — слишком много места для объекта.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо перекомпоновать кадры. Вам следует перекомпоновать их и дать вашим объектам больше места, когда они смотрят на край кадра. Или, если вы оставили слишком много свободного пространства, вы также можете изменить композицию кадра или кадрировать его в посте, чтобы придать изображению больше баланса.

3. Ампутации

При фотографировании людей не обрезайте рамку по суставам.Это предложение опирается на предыдущее: зритель не знает, что находится вне кадра. Так, например, если вы обрезаете чьи-то руки по суставам, зритель должен решить, есть ли руки за пределами изображения. Я сделал эту ошибку с одним из моих любимых портретов. Моя подруга Милица Вуйчич и я фотографировали друг друга, и в разгар игры и веселья я не обратил внимания на правильную композицию. Итак, ее руки оказались обрезанными (хотя я все еще люблю это ее изображение):

Если вы обрезаете изображения, можете не рисковать и обрезать области между суставами или в средней части живота.Вы также можете снимать шире и включать больше объекта в кадр. Делая снимки головы, включите в кадр плечи объекта, чтобы он не выглядел как парящая голова. Кроме того, не обрезайте слишком низко их лоб.

Шелдон указывает, что нужно относиться ко всему, что он сказал, с недоверием, и просто выходить, стрелять и практиковаться. И хотя я всегда за нарушение правил, когда дело касается искусства, помните — вам нужно знать правила, прежде чем вы начнете их нарушать.

[3 ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ, которые делают фотографы — ПЛЮС Как их исправить! Шелдон Эванс]

5 самых распространенных ошибок начинающих фотографов