Объектив который размывает задний фон: Выбор объектива для размытия заднего фона (боке)

Содержание

Выбор объектива для размытия заднего фона (боке)

Размытие фона на фотографиях, сейчас очень модный тренд. Даже производители сотовых телефонов уже давно добавляют такой эффект (чисто программная имитация) в функционал встроенных фото-модулей.

Светосильная оптика пользуется стабильным спросом у фотолюбителей, а производители и рады предложить вкусненького. Любой каприз за ваши деньги, как говорится.

F2.0 это уже давно моветон. F1.8 и f1.7 тоже, в общем, ни о чем. Нам подавай f1.2; f1 или даже f0.95! Вот это наш размерчик.

Светосила объектива давно стала ровно таким же чисто маркетинговым показателем, как и мегапиксели. Те же производители телефонов уже подхватили тренд и пишут светосилу объективов в спецификациях сотовых телефонов.

Нужно говорить, что за светосильную оптику производители денег просят существенно больше?

Покупая светосильный объектив, фотолюбитель платит практически только за размытие фона.

Нет, высокая светосила, конечно, дает еще преимущество в условиях низкой освещенности. Советские объективы, Юпитер-3 1,5/50 и Гелиос-40 1,5/85, например, создавались конкретно для съемки при недостаточном освещении.

Но возможности современных систем фокусировки и матрицы с чувствительностью в десятки тысяч единиц ISO не так уж требовательны к светосиле. По крайней мере, ситуации, когда f2,0 это уже вообще никак для фокусировки, а f1,2 — замечательно, существуют, но встречаются очень редко.

Конечно, современные бюджетные зумы f2,0 не предлагают. Мой Nikon AF-S 28-300mm 1:3.5-5.6 хотя и не самый бюджетный, но на 70 мм может предложить только f4,8, а на 105 мм — f5,3. Это жуть как темно.

Поэтому, преимущества светосильной оптики — несомненны. Мы сейчас говорим о целесообразности именно сверх-светосильной. И в качестве критерия этой целесообразности мы будем использовать Боке.

Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто помогает проекту развиваться. На платформе Boosty вы можете посмотреть примеры фото, сделанных мной через различные объективы, в том числе редкие. Там же можно оказывать проекту необременительную, но очень важную сейчас поддержку. Банк фото постоянно пополняется, присоединяйтесь!

Японским словом «bokeh» (бо-ке) называют характер рисунка объектива в зоне нерезкости. Термином боке описывают субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии.
Подчерку, что в первую очередь размытие в зоне нерезкости следует оценивать с т.з. эстетического восприятия, а не с т.з. силы этого размытия.

На вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные, поэтому каких-то конкретных формализованных правил на счет художественно красивого бюке не существует.

Что нужно помнить в этом вопросе:

1. Одна и та же фотография с размытым фоном может нравиться одному человеку и не нравится другому. Вкусы у всех разные и примеров тому масса.

Ищите решения, которое нравится лично вам и тем людям, чье мнение вам важно.

Всеобщее признание ваших фото в качестве шедевра — недостижимо.

Если вам индифферентен размытый фон — не стоит напрягаться по его поводу вообще.

2. Один и тот же объектив в разных условиях на разных фотографиях может сформировать как привлекательный, так и некрасивый рисунок размытия. Картинка размытия зависит от конкретных оптических факторов снимаемой сцены, но учесть эти факторы наперед сложно, поэтому качество боке, в известной степени, вопрос случайности.

Когда о каком-то объективе говорят «боке-монстр», то имеют в виду, конечно, силу размытия, а не гарантированное художественное качество.

Тем не менее, разные объективы действительно имеют свой характер, часто вполне узнаваемый. Если резкое изображение разные объективы формируют, можно, сказать, одинаково, то вот нерезкое — с заметными отличиями.

Классический пример, Гелиосы боке характерно закручивают.
Попробовав разные объективы можно выбрать тот, который размывает фон так, как вам нравится.

Но, повторю, говорить, что есть объективы у которых боке всегда красивое или наоборот, некрасивое — неверно. Тут вопрос вкуса фотохудожника, его опыта и, немаловажно, — удачи.

Учитывая вышесказанное, далее мы будем говорить не о художественных достоинствах боке, а только о силе размытия.

Как измерить боке (размытие фона)?

Итак, нам нужно понять, какие объективы размывают фон сильнее.

Как сравнить два объектива с т.з. резкости более или менее ясно даже неспециалистам. Тонкостей и тут хватает, но общий смысл понятен.

А как сравнить объективы с т.з. нерезкости?

Очень коротко.

Существует такое понятие «кружок нерезкости».

Некая абстрактная точка на снимаемом объекте вследствие несовершенства оптической системы или из-за ее несфокусированности, формирует на светочувствительной поверхности (пленка, матрица) не идеальную точку, а кружок.

Для того, чтобы изображение на снимке было резким, нужно, чтобы этот кружок человеческий глаз воспринимал как точку.

Так появляется понятие «допустимый кружок нерезкости».

В пленочной узкоформатной фотографии с кадром 24х36 мм диаметр допустимого кружка нерезкости обычно принимают за 0,03 мм. Такой диаметр круга нерезкости позволяет просматривать снимок 13 х 18 см на расстоянии порядка 25 – 30 см и для человеческого глаза точки будут еще оставаться точками.

Для цифровой фотографии требования по диаметру допустимого кружка нерезкости существенно более жесткие. Поэтому, если вы используете старый объектив на цифровой камере, не верьте шкале ГРИП на объективе. Прикидывайте с запасом.

Если ваш объектив, эдак, из 30-х годов, его шкала ГРИП с цифровой камерой будет врать ОЧЕНЬ сильно. С ростом разрешения фотопленок шкалы ГРИП постепенно ужесточались.

Но мы отвлеклись.

При расфокусировке объектива диаметр кружков нерезкости на снимке увеличивается и когда их диаметр превышает допустимый предел, изображение уже не кажется резким.

Чем больше диаметр кружков, тем более нерезким видится изображение.

Увы, но по цветным пятнам боке на снимке, например, природы, не думаю, что кто-то сможет определить, какой-же там диаметр кружков нерезкости. Точек масса и кружки их пересекаются на снимке.

Тем не менее, существуют формулы, позволяющие вычислить диаметр кружка нерезкости в зависимости от ряда факторов. И мы знаем, что чем кружок нерезкости больше, чем изображение менее резкое.

Там мы и будем сравнивать объективы по силе размытия. Сила размытия больше у того объектива, который при прочих равных дает кружок большего диаметра.

Если вас интересует более глубокая теория, формулы и расчеты, то я перенаправляю вас на вот такой ресурс: http://www.hobbymaker.narod.ru/Articles/blur_rus.htm. Там все это есть в достатке.

Сам я воспользуюсь готовым калькулятором силы размытия заднего фона объективом с сайта Сергея Елизарова. Вот ссылка на страницу: https://www.deep-life.ru/lens/best.htm.

Что влияет на силу размытия? Выбор объектива и условий съемки.

Подождем пока с конкретными объективами, разберем для начала, что нам принципиально нужно, чтобы размыть задний фон максимально?

Ниже скажу очевидные вещи, особенно для тех, кто имел возможность наблюдать и использовать шкалы ГРИП на советских объективах. Там это все видно наглядно.

Но объективы цифровых аппаратов шкал ГРИП не имеют, да и, возможно, кто-то озадачился вопросом только недавно.

Поэтому.

1.Чем дальше объект от той дистанции, на которую мы навели фокус, тем он выйдет более размытым. Не существует одномоментного перехода от «резко» к «нерезко». Размытие будет постепенно нарастать от той точки, на которую наведен фокус вперед и назад. Чем дальше (или ближе, но эту ситуацию мы не рассматриваем) объект от дистанции фокусировки, тем сильнее его размоет.

2. Чем больше открыта диафрагма, чем более узкая Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП). Поэтому, при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным. Светосильный объектив сильнее размывает фон. Если, конечно, мы снимаем на открытой диафрагме. Если при съемке диафрагма прикрывается, светосила объектива (а за нее деньги плОчены) никак на размытие не влияет.

3. Чем длиннофокуснее объектив тем уже ГРИП. Поэтому, также при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным.

Итак, чтобы максимально размыть фон нам нужно взять максимально светосильный и максимально длиннофокусный объектив. Потом, нам нужно поставить объект съемки поближе к себе, а задний фон отодвинуть подальше. Тут нужно помнить, что у большинства объективов бесконечность начитаемся метрах в 20 и дальнейшее удаление фона роли уже почти не играет.

В этих условиях фон будет размыт максимально. Что называется «в хлам» (кстати, вот это как раз не всегда уместно).

В качестве отступления от темы. А вот почему современные цифровые аппараты, даже весьма продвинутого уровня, игнорируют такое понятие как ГРИП? Почему бы аппарату в режиме «А», например, не только подтверждать фокус, но и показывать в видоискателе величину глубины РИП? Или как вам, например, такая команда «фокус на ГФР» на отдельной кнопке? И расчетное расстояние до ближней границы в видоискателе?

Или, может, кто из производителей такое делает? Пишите в комментариях.

Хорошо, нам известны 3 фактора, влияющие на размытие. Но какой из них сильнее? Самый-самый объектив и идеальные условия съемки невозможны почти никогда. Значит, нужен компромисс. А какой компромисс нас устроит?

Вот для ответа на этот вопрос я привожу ниже рейтинг объективов по силе размытия.

Сравнение и рейтинг объективов по силе размытия фона.

Рейтинг посчитан с помощью готового калькулятора на сайте Сергея Елизарова. Честно признаюсь, формулы в калькуляторе выше моего понимания, поэтому расчет привожу как есть. Могу только сказать, что визуально все выглядит очень логично, по моему мнению.

Вводные для расчета:

Снимаем на полнокадровый аппарат погрудный портрет с вертикальной ориентацией кадра.

Объективы у нас с разным ФР, поэтому, дистанция от аппарата до модели для всех объективов разная, исходя из требования одинакового масштаба. Это важная оговорка!

За моделью на разных расстояниях находятся различные объекты заднего фона.

На графике по горизонтальной оси отложена дистанция от модели до объектов заднего фона. Подчеркиваю, не от аппарата, а от модели.

По вертикали отложена рассчитанная калькулятором величина кружка рассеивания в мм*100.

Чем линия графика выше, тем сильнее объектив размывает задний фон.

Обратите, кстати, внимание, что более длиннофокусные объективы лучше размывают дальние дистанции, а менее длиннофокусные — ближние. Это тоже очень важно.

В легенде я расставил объективы по размытию на длинных дистанциях, т.к. это более очевидно. Но я считаю, при съемке портрета очень важно размыть именно ближайший фон, чтобы отделить модель от него. Модель лучше отделить от фона, даже если она стоит недалеко от чего-то.

Поэтому, помните, универсального рейтинга не бывает. Смотрите по конкретным задачам. В особо принципиальных случаях скачайте калькулятор и погоняйте его самостоятельно со своими вводными.

В рейтинге только отечественные объективы. Если вас интересует импорт — найдите в перечне аналог, наверняка есть. В расчете от объектива берется только ФР и светосила, ничего более.

Рейтинг ориентируется только на техническую силу размытия. Я никак не касаюсь художественности стороны вопроса и тем более — прочих характеристик объективов. Не нужно понимать рейтинг как деление на объективы «хуже» и «лучше».

Итак, рейтинг.

Что видно?

Верхние две позиции занимают довольно экзотические объективы Яшма-4Н 2.8/300 и Оберон-11К 2.8/200. ТТХ Яшмы, понято, запредельные, что поднимает его очень высоко в рейтинге.

На третьем месте вполне доступный Таир-3 4.5/300. Учитывайте только, что со своими 300 мм он в лидерах по размытию только дальних дистанций. Ну и размер его учитывайте с весом вместе.

Далее все объективы идут плотнячком, обращу внимание на некоторые только позиции.

1. Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений.

2. Лидер по размытию коротких дистанций Зенитар-E 0.95/50. Знаю отзывы знакомого специалиста, отзывы самые положительные. Объектив отличный, однако дорогой. И крепление имеет только под байонет Sony.

3. Также хорошо размывает близкие дистанции старый добрый Гелиос-40 1.5/85.

4. Юпитер-21М 4/200 — ровно в середине рейтинга и это очень хорошие показатели, учитывая, что это один из самых дешевых вариантов среди перечисленных. Обратите внимание, если выбираете объектив для размытия.

5. Современный Зенитар-N 1.2/50 в рейтинге рядом с Юпитер-9 2/85, обходя его на коротких дистанциях.

Вот как-то так.

Небольшой лайфхак для портретной съемки

Есть способ усилить размытие, даваемое объективом, никак не вмешиваясь в оптическую схему и не ухудшая картинку.

Способ действует для портретной съемки, т.е. в ситуации, когда модель недалеко от вас.

Все что нужно, это установить между объективом и аппаратом удлинительное (макро) кольцо.

Если вам неизвестно, что это такое, вот статья по теме.

При этой операции мы потеряем фокусировку на бесконечность. Но зачем вам бесконечность при съемке портрета?

Зато фокусировка объектива сместится в ту область, где даже близкие объекты «вылетят» за бесконечность и сильно размоются.

Ниже пример. Я использовал объектив Юпитер-21М 4/200. Это дешевый советский телевик, который светосильным то считается с натяжкой.

Я использовал объектив на полнокадровой зеркалке Nikon.

Это фото сделано при диафрагме f4 с помощью переходника с линзой. До хомяка примерно 2 метра. От хомяка до объектов заднего фона еще около 1 метра. Кажется, что они ближе. Это нормально, т.к. телевики сужают перспективу.
Видно, что объектив неплохо размывает фон.

Для примера, это вот фото сделано с f8. Размытие все еще сильное.

Вот скажите, вам точно нужно более сильное размытие? По мне, так достаточно.
Но если вам нужно размыть фон еще сильнее, то не обязательно бежать за дорогим сверх-светосильным объективом.

Вот тут я поставил между объективом и аппаратом макро-кольцо на 28 мм. Плюс, я поставил переходник без линзы, это добавило еще 1 мм на несовпадении рабочих отрезков.

Это дает очень сильный эффект, на практике лучше использовать кольца поменьше. В стандартном комплекте на М42 их три — 7, 14 и 28 мм.
В данном случае мне пришлось подойти поближе, т.к. предел фокусировки сразу уменьшился до 1,7 метра. Поэтому в данном приеме лучше использовать длиннофокусные объективы. При использовании макро-колец они сохраняют более или менее солидную дистанцию фокусировки. Кольца поменьше позволят фокусироваться подальше.

С дистанции 1,7 метра при ФР в 200 мм можно снимать лицевой потрет, но очень крупноплановый. Лицо модели займет всю площадь кадра и никакого фона видно просто не будет. Повторю, на практике нужно использовать кольца поменьше.

Но взгляните на размытие! Оно стало не просто заметно сильнее, оно стало существенно сильнее.

Таки образом, мы получили на бюджетном объективе размытие, которое доступно только на сильно более дорогой сверх-светосильной оптике. Но сделали мы это с помощью копеечных макро-колец.

Я часто снимаю на свой Nikon через объективы с рабочим отрезком короче на 1 мм без линзы в переходнике. И даже этот 1 мм позволяет размывать фон озутимо сильнее. Вот пара примеров.

Выводы, советы, рекомендации.

Попытаюсь свести все коротко воедино в форме нескольких советов.

1. Если вы хотите попробовать светосильную мануальную оптику — одобряю. После цифрового зума вы сможете реально сделать свои снимки более интересными. Шедевры, правда, не гарантируются никогда.

2. Не покупайте дорогую сверх-светосильную оптику пока не попробуете что-то более бюджетное. Возьмите, например, кого-то из Гелиос-44-2 2/58, Юпитер-11А 4/135, Юпитер-37А 3,5/135, Юпитер-21М 4/200. Это очень дешевые объективы с достойным, поверьте, размытием. Лично мне больше всех нравится Юпитер-37А.

Поснимайте, убедитесь, что это ваше. Тогда можно подумать и над более дорогой покупкой, есть так уж нужно.

Съемка светосильным объективом на открытой диафрагме — очень специфическое занятие. Глубина РИП очень узкая. На портретной дистанции это считанные сантиметры. Если модель стоит к вам в пол-оборота, то правило «фокусироваться по глазам» требует уточнения: «конкретно по ближнему к вам глазу». Второй глаз будет уже немного не в фокусе. А возможно и нос….

Сфокусировать точно совсем непросто. И сюжет часто требует большей ГРИП. Но если диафрагму прикрыть, то все преимущества сверх-светосильного объектива теряются.

3. Попробуйте использовать удлинительные кольца. Получите премиальное размытие за копеечную цену.

4. Если вам точно нужен сверх светосильный объектив, то перед покупкой импортного автофокусировочного, рассмотрите мануальные российские:
— Зенитар-N 1.2/50 (для Nikon), Зенитар-C 1.2/50 (для Canon)
— Зенитар-N 1.4/85 (для Nikon), Зенитар-C 1.4/85 (для Canon)

Эти объективы собрали хорошие отзывы в обзорах, выпускаются под Canon и Nikon и стоят существенно дешевле, чем новые импортные аналогии. И даже дешевле, чем многие советские сверх-светосильные объективы. Я планирую приобрести такие и обязательно сделаю обзор.

Можно еще попробовать такой:

— Гелиос-40-2N 1.5/85 (для Nikon), Гелиос-40-2C 1.5/85 (для Canon), Гелиос-40-2 1.5/85 (для М42)

У этого объектива есть советский аналог, который можно найти подешевле. Но с учетом приобретения переходника под Nikon или Canon, — примерно то на то и выйдет.

И только этот объектив выпускается в современном исполнении под М42. Это важно, если у вас Pentax, например.

Что до отсутствия у этих объективов автофокуса, то на f1.2-1.5 он вам точно не поможет. Точка фокусировки будет занимать площадь в видоискателе с половину головы модели. Аппарат просто не сможет навестить ровно на глаза.

Поэтому все равно придется ручками и сериями со сдвигом аппарата.

5. Если у вас Sony и нет проблем ни с финансами ни с амбициями, попробуйте Зенитар-E 0.95/50. Объектив во-первых очень хороший, а во-вторых, имиджевый.

Уф, надеюсь, кому-то это пригодится. У меня все — удачных фотографий!

Смотрите также подробный видео-обзор по теме использования мануальных объективов на цифровых фотоаппаратах:

Это ссылка на мой канал на YouTube. Видео-обзоры и мастер-классы по пленочной фотографии – все самое интересное там. Ознакомьтесь! И не забудьте подписаться.

боке, фокусное расстояние, диафрагма и дистанция / Хабр

В самом низу есть обновление

Приветствую вас, фотогики! Портретная фотосъёмка, по-хорошему, является искусством. А искусство — штука субъективная.

Но для фотосъёмки мы пользуемся техническими устройствами, а значит неизбежно «скованы» законами, которым эта техника подчиняется. И о них хотелось бы поговорить, т.к. мифов тут полным полно…

Кто хочет сразу почитать что-то новое про размытие, могут сразу пролистывать сильно ниже

Для начала, хочется вспомнить, что мы зачастую ограничены ещё и некоторыми «жанровыми условностями». Есть определённые «классические» компоновки кадра. Например, портрет «по грудь», где в кадре умещается область пространства примерно 75 см по диагонали. Или портрет «голова и плечи», где по диагонали получается примерно 50 см. Эти два варианта — самые распространённые «шаблоны» фотоснимков. В дальнейшем речь будет идти именно о кадрах с 50 и 75 см по диагонали.

Теперь немного геометрии… Сильные перспективные искажения лица считаются эстетически непривлекательными, «уродующими». Из-за этого снимать портреты с расстояния менее 1 м считается неправильным. Конечно, что считать уродством, а что «видением художника» — вопрос спорный, но всё равно многие специальные портретные объективы просто нельзя сфокусировать существенно ближе этой дистанции. Профессиональный портретный объектив Canon EF 85mm f/1.2L USM, например, фокусируется не ближе 95 см.

Но и полное отсутствие перспективных искажений тоже считается… Искажением! Мол «лицо выглядит слишком плоским», ведь невооружённым глазом с большого расстояния лицо уже плохо видно, так что мы не привыкли видеть крупное лицо совсем «без перспективы». Из-за этого снимать портреты с дистанции более 3 м тоже не рекомендуется.

Оптимальным считается снимать людей с расстояния примерно 1,5-2,0 м.

Какое фокусное расстояние должно быть у объектива, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 75 см по диагонали? Если у нас классический плёночный кадр 36×24 мм или «full frame» матрица, то 80-100 мм.

Какое фокусное расстояние нужно, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 50 см по диагонали? 110-145 мм.

А какие у нас классические фокусные расстояния у портретных объективов? 85 и 135 мм… Думаю, теперь должно быть вполне очевидно, почему выбраны были именно эти числа. Просто эти фокусные расстояния обеспечивают съёмку «шаблонных» по композиции кадров с оптимальной дистанции.

Часто люди неправильно понимают смысл фразы, что «эти объективы обеспечивают минимальные искажения лица», считая, что само фокусное расстояние влияет на искажения. Но нет, это ошибка, искажения определяются расстоянием. Конечно, объективы и сами вносят искажения, дисторсию.

Но мнение, что она минимальна именно у 85 и 135 мм объективов, абсолютно не соответствует действительности. Так, например, у широкоугольного объектива Canon EF 35mm f/1.4L II USM бочкообразная (она делает лицо «пухлее») дисторсия 0,1%. Потому то он и не подходит для портретов?.. Нет, упомянутый выше портретный 85-мм Canon имеет тоже бочкообразную, да ещё и 0,2%!

Так что выбирая именно фокусное расстояние объектива, нужно смотреть, какой угол обзора у него на матрице вашей камеры. На Nikon 1, с его мизерной матрицей, объектив 35 мм будет отличным «потретником», который, если его грамотно спроектировали, не будет создавать вам никаких искажений лица. Все разговоры «кроп-фактор не имеет значения, объектив как был, так и есть широкоугольный» — это просто индикатор непонимания людьми оптики и геометрии.

Вот до сюда надо листать

Теперь перейдём к другому интересному аспекту съёмки портретов — к боке…

Есть много холиваров на тему «Вау! Какое шикарное размытие фона! Это великолепно!» VS «Только глупые новички снимают на открытой диафрагме, профессионал выбирает красивый фон». Не будем в них лезть, просто примем как данность, что есть существенная прослойка людей, желающих видеть на портретах «размытый в хлам» фон, и постараемся помочь им выбрать подходящий объектив.

Общеизвестно, что чем меньше число диафрагмы — тем сильнее будет размыт фон. f/1.4 лучше, чем f/2.0. А f/1.2 — вообще прекрасно.

Также известно, что чем больше фокусное расстояние (но не забываем про сказанное в первой части статьи!) — тем сильнее размывается фон.

Но что размоет фон сильнее, 50 мм f/1.4 или 85 мм f/2.0?! А если они ещё и на фотоаппаратах с разным размером матрицы?..

Собственно из этого вопроса вся статья и вылезла. Взять штук десять разных объективов и «прогнать» их через несколько камер с разными матрицами, снимая разные портреты в разных условиях — эксперимент интересный, но долгий и дорогостоящий. Так что я решил заняться математическим моделированием…

«Сферичность» «коня в вакууме» в моём случае заключалась в том, что я считал объектив одной единственной линзой, которая для фокусировки перемещается вперёд-назад. Других вариантов у меня просто не было, ведь я хотел выяснить, как на размытие фона влияет фокусное расстояние и диафрагма вообще, а не конкретного объектива. А одно и то же фокусное с диафрагмой могут быть у объективов совершенно разных конструкций… Так что размытие фона (и даже расстояние, на котором он даст нужную диагональ кадра!) у конкретного реального объектива может быть несколько иным. Так, например, на фотографии выше отлично видно, что точечный источник света не в фокусе может на фотографии изображаться даже вовсе не кругом, а овалом… Но, тем не менее, в большинстве случаев отличия моего расчёта от результатов реального объектива будут незначительными.

Что же я собственно сделал? Исписав лист A4 с двух сторон преобразованиями основной формулы тонкой линзы, я получил расчёт того, на какой дистанции (от плоскости матрицы/плёнки, именно от неё отсчитываются расстояния на шкале фокусировки объективов) нужно разместить объект, чтобы получить нужную диагональ кадра при заданном фокусном расстоянии и размерах матрицы, а также в круг какого размера размоется точечный источник света, расположенный на заданном расстоянии за объектом съёмки (я считал расстояние именно от объекта съёмки, т.

к. обычно сменив объектив фотограф сам отходит/подходит ближе, а не просит подойти/отойти портретируемого). Этот размер я выразил в процентах диагонали кадра, чтобы можно было напрямую сравнивать его для камер с разными матрицами.

Далее был создан этот Exel-файл. Оранжевые ячейки — это то, что мы задаём (диагональ кадра, размеры матрицы, расстояние от объекта до фона), жёлтые — это главные результаты расчётов (дистанция, чтобы оценить, подходит ли это фокусное для такого портрета, и размытие фона), серые — промежуточные результаты расчётов (например, «расфокусировка фона» — это расстояние от плоскости, в которой сфокусировался фон, до плоскости матрицы).

Я искренне полагал, что результатами расчёта станут простые выводы типа «50 мм f/1.4 размывает фон хуже, чем 85 мм f/2.0». Но нет!

Если снимать портрет «по грудь» (75 см), установив оба объектива на камеру с матрицей 23,5×15,6 мм (наиболее распространённый формат APS-C), то 50 мм f/1.4 даст размытие 2,76%, а 85 мм f/2.

0 — 2,56%, т.е. 50 мм «победил». Но в тоже самое время 50 мм f/1.4 даст размытие 4,30%, а 85 мм f/2.0 — 4,91%, т.е. «впереди» 85 мм!

Как так?.. Очень просто: первая пара чисел дана для случая, когда фон всего в паре метров за спиной человека (что обычно бывает в помещении), а вторая — когда до фона уже 20 м (что регулярно бывает на природе).

Т.е. выбирая, какой из доступных объектив взять, чтобы размыть фон как можно сильнее, вам нужно руководствоваться не только их фокусными расстояниями и размерами диафрагмы, но и дистанцией от портретируемого до фона.

А как именно руководствоваться — качайте файл и «играйтесь». Приведу тут только несколько сильно «урезанных» таблиц.

Формат:

фокусное расстояние (дистанция фокусировки): число диафрагмы (1.2, 1.4 и т.д.) — размытие (проценты)

Полный кадр (36×24 мм), 50 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,16 м): 1.2 — 8,75; 1.4 — 7,50; 1.8 — 5,83
135 мм (1,84 м): 2.0 — 6,99; 2.8 — 4,99; 3. 5 — 3,99

Полный кадр (36×24 мм), 50 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,16 м): 1.2 — 12,43; 1.4 — 10,65; 1.8 — 8,29
135 мм (1,84 м): 2.0 — 11,53; 2.8 — 8,23; 3.5 — 6,59

Полный кадр (36×24 мм), 75 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,65 м): 1.2 — 5,14; 1.4 — 4,41; 1.8 — 3,43
135 мм (2,62 м): 2.0 — 3,92; 2.8 — 2,80; 3.5 — 2,24

Полный кадр (36×24 мм), 75 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,65 м): 1.2 — 8,32; 1.4 — 7,13; 1.8 — 5,54
135 мм (2,62 м): 2.0 — 7,62; 2.8 — 5,44; 3.5 — 4,35

Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,03 м): 1.2 — 5,40; 1.4 — 4,63; 1.8 — 3,60

85 мм (1,76 м): 1.2 — 7,51; 1.4 — 6,43; 1.8 — 5,00

Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,03 м): 1.2 — 7,56; 1.4 — 6,48; 1.8 — 5,04
85 мм (1,76 м): 1.2 — 12,46; 1.4 — 10,68; 1.8 — 8,31

Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,50 м): 1. 2 — 3,16; 1.4 — 2,71; 1.8 — 2,10
85 мм (2,55 м): 1.2 — 4,17; 1.4 — 3,57; 1.8 — 2,78

Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,50 м): 1.2 — 5,01; 1.4 — 4,30; 1.8 — 3,24
85 мм (2,55 м): 1.2 — 8,15; 1.4 — 6,99; 1.8 — 5,43

Надеюсь, хоть кому-нибудь это немного поможет с выбором объектива для портретной съёмки 🙂

ОБНОВЛЕНИЕ:
Я обновил Exel-файл.
Теперь он для ряда объективов строит график зависимости размытия фона от дистанции до него. Вот такой:

График предельно наглядно демонстрирует возможности различных объективов при разном расстоянии до фона.

Ну и сравнение теоретической модели с практикой…
Canon EOS M5, матрица размером 22,3×14,9 мм, объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM, дистанция фокусировки — 1,5 м, на расстоянии 3,5 м от камеры (2 м позади плоскости фокусировки) расположен светодиод.
Изображение светодиода на фотографии получилось размером примерно (оно не идеально круглое и имеет не идеально чёткие края, так что есть погрешность ± 2-3 пикселя) 150 пикселей.
Разрешение матрицы 6000×4000 пикселей, что даёт 7211 условных пикселей по диагонали кадра.
150/7211 = 2,08%
Математическая модель предсказала 2,10%. В пределах погрешности измерений результат эксперимента совпал с предсказаниями теории.

Руководство по размытию фона и лучшим объективам

Вы когда-нибудь задумывались, как создать идеально размытый фон на своих фотографиях? Вы знаете, как профессиональные снимки, на которых объект изображения находится в супер резком фокусе, но все остальное размыто, как будто вы забыли надеть очки?

Photoshop CC — Как размыть изображение

Включите JavaScript

Photoshop CC — Как размыть изображение

Хотя такие фотографии могут показаться сложными в создании, на самом деле есть всего несколько вещей, которые вам нужно освоить, чтобы для создания собственных размытых фоновых изображений.

Искусство размытого фона удовлетворяет глубокую эстетическую потребность, позволяя глазам мгновенно сфокусироваться на намеченном фотографом объекте. Хотя наличие правильных объективов камеры, безусловно, поможет вам создать лучший эффект размытия фона, на самом деле есть только 4 вещи, которые способствуют размытию изображения. К ним относятся: как далеко вы находитесь от объекта, фокусное расстояние, размер сенсора камеры и диафрагма.

Конечно, с развитием технологий теперь вы можете легко создавать размытый фон с помощью камеры на большинстве смартфонов, но, как мы знаем, наши телефоны не всегда дают нам ту свободу, которую дают наши камеры. Понимание и овладение способностью создавать размытый фон не только позволит вам делать потрясающие, профессионально выглядящие портретные фотографии, но также позволит вам использовать эти навыки в других видах фотографии, создавая новые и уникальные изображения.

Как называется размытый фон?

В фотографии, особенно в портретной, наличие размытого фона, позволяющего объекту почти выпрыгивать из вас, является признаком профессионализма. Это одна из тех вещей, которая помогает отличить профессионально выглядящее изображение от обычного снимка, сделанного с друзьями. И так же, как и другим профессиональным вещам, процесс создания размытого фона получил техническое название.

Известный как Боке , что происходит от японского слова «размытие», чаще всего ассоциируется с размытыми, расфокусированными источниками света. Он определяется как визуальное качество не в фокусе областей фотографического изображения, особенно при воспроизведении с помощью определенного объектива (английский словарь Google).

Его можно увидеть во многих различных типах фотографий, включая портретную съемку, дикую природу, путешествия и макросъемку, с разной степенью размытия. От эффекта мягкого едва заметного размытия до эффекта размытия фона, который невозможно даже определить, игра с боке может придать изображению совершенно новое направление.

Как получить размытый фон на фотографии?

В то время как большинство смартфонов теперь могут создавать для вас размытый фон, используя определенные режимы или настройки, когда дело доходит до камер, вам понадобится DSLR или беззеркальная камера. Ваши простые наводки и экшн-камеры не имеют возможности создавать размытый фон в камере. Вы можете добиться этого с помощью программного редактирования после съемки, но, как правило, такого рода правки не дают вам такой же свободы или высокого качества, как при создании фото в камере.

Тип камеры и объективов, которые вы используете, влияют на качество размытия, которого вы можете добиться. Однако вам не нужно спешить и покупать новые очень дорогие линзы, чтобы создать этот эффект. Те, которые у вас уже есть, наряду с некоторыми настройками камеры, будут более чем достаточны для создания крутых эффектов боке.

Выбор диафрагмы

Диафрагма, измеряемая в диафрагменных числах, определяет количество света, попадающего на матрицу камеры. В зависимости от настроек, которые вы используете, вы можете установить диафрагму вручную или предоставить камере автоматический выбор.

Выбранная вами диафрагма влияет на глубину резкости вашего изображения, другими словами, на то, какая часть изображения находится в фокусе. Чем шире вы открываете объектив и чем больше света пропускаете, тем меньше глубина резкости. Это означает, что в фокусе меньше фотографии, а остальная часть изображения размыта. Это именно то, что нам нужно в наших изображениях с боке!

Здесь важен выбор объектива. Объективы с более низким числом диафрагмы раскрываются шире и поэтому могут создавать меньшую глубину резкости. Следовательно, выбор объектива с более низким значением диафрагмы позволит вам создавать изображения, в которых большая часть изображения размыта.

Это не означает, что если у вас есть только один объектив с диафрагмой 3,5 (в отличие от диафрагмы 1,8), вы не сможете создавать отличные размытые фоновые изображения, потому что вы Можно. Возможно, вам просто придется рассмотреть и ввести в действие некоторые другие настройки, влияющие на создание изображений боке.

Как далеко вы находитесь от объекта съемки?

Я уверен, что это кажется очевидным, но вы будете удивлены тем, как много фотографов забывают, что им на самом деле разрешено перемещаться с камерой. Очевидно, что будут определенные ситуации, когда это невозможно или просто, но если вы снимаете с рук, помните, что вы можете двигать ногами.

Много раз я пытался сделать снимок с размытым фоном, но не мог сделать его таким, каким хотел. Обычно это потому, что я либо слишком близко, либо (чаще) слишком далеко. Подойдя ближе к объекту съемки, вы легко избавитесь от объектива с малой апертурой. Чтобы усилить эффект, старайтесь также держать объект подальше от фона, так как это увеличит общее размытие.

Выбор фокусного расстояния

Фокусное расстояние объектива также является важным фактором, который следует учитывать при создании изображений с размытым фоном. Чем короче фокусное расстояние объектива, тем шире угол обзора. Хотя эти объективы, как правило, имеют большую глубину резкости, они также имеют тенденцию удерживать большую часть изображения в фокусе.

Более длинное фокусное расстояние создает эффект «приближения», тем самым сужая угол обзора. Это позволяет легко создавать большее размытие фона, даже если у вас нет объектива со сверхмалой апертурой. Этот метод особенно заметен при макросъемке, а также при съемке спорта и дикой природы, где часто используются телеобъективы.

Размер вашего сенсора

Полнокадровые камеры имеют самый большой размер сенсора и поэтому могут создавать более длинные фокусные расстояния и, следовательно, лучшее размытие фона. Камеры с небольшими датчиками, такие как в мобильных телефонах и камерах типа «наведи и снимай», имеют только маленькие датчики, поэтому создание эффекта боке невозможно. Тем не менее, съемка с обрезанным датчиком, таким как APS-C, позволит вам создать размытый фон, но в зависимости от других настроек, вероятно, будет немного отличаться от камеры с большим полнокадровым датчиком.

Как сделать портрет с размытым фоном

Портретная фотография, вероятно, является типом фотографии, в котором чаще всего используется размытие фона. Это связано с тем, что, размывая фон, вы можете избавиться от любых отвлекающих факторов и оставить глаза сосредоточенными только на резком и четком объекте, находящемся в фокусе. Вот шаги:

Решите, собираетесь ли вы использовать режим приоритета диафрагмы (A или AV) или ручной (M) режим на вашей камере. В то время как ручной режим дает вам полный контроль, режим приоритета диафрагмы передает выдержку и настройки ISO камере. Это может быть полезно, особенно если ваш объект движется, например, дикая природа или спортсмен.
Откройте отверстие как можно шире. т. е. выбрать маленькое f-число.
Расположитесь ближе к объекту, чем объект к фону, для более сильного размытия.
Сфотографируйтесь.
Проверьте и при необходимости измените настройки перед повторной съемкой (необязательно; возможно, ваша первая фотография уже получилась отличной).

Какие объективы Canon размывают фон?

Как я уже упоминал ранее, объективов вашей цифровой зеркальной или беззеркальной камеры, вероятно, достаточно для создания изображений с размытым фоном. Однако, если вы хотите обновить свои объективы, вот лучшие объективы Canon для размытия фона.

Объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM

Этот светосильный телеобъектив среднего диапазона с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходит для размытия фона. Он имеет круглую апертуру (это означает, что любой размытый свет тоже будет казаться круглым), а также быстрый автофокус и сверхчеткое качество изображения.

Хотите пострелять на улице? Без проблем. Этот объектив защищен от атмосферных воздействий для защиты от влаги и пыли и в целом исключительно долговечен. Кроме того, с максимальной диафрагмой f/1,2 вы легко сможете создавать плавные размытые фоны.

Объектив Canon EF 50 мм f/1,8 STM

Этот 50-мм объектив с широкой диафрагмой f/1,8 предназначен не только для универсального простого объектива, но и для создания фирменных портретов с размытым фоном. Кроме того, со всем этим дополнительным светом ваш объект будет еще более четким, поскольку он повышает контрастность и уменьшает искажения.

Кроме того, при весе всего 160 г он точно вас не утяжелит!

Широкоугольный объектив Canon EF 24mm f/1.4L II USM

Итак, со всем, что я сказал до сих пор, вы не ожидаете, что широкоугольный объектив будет хорошо размывать фон. Тем не менее, действительно широкая максимальная диафрагма f / 1,4 на самом деле позволяет ему делать это красиво.

Кроме того, он отлично подходит для съемки пейзажей и при слабом освещении! Идеально, если вы снимаете пейзажи, природу или даже фотографируете в путешествиях, и вам нужны универсальные объективы.

Широкоугольный объектив Canon EF 35mm f/1.4 USM

Этот объектив работает как широкоугольный объектив при съемке на полнокадровую камеру и как обычный объектив при съемке на кроп-камеру. Он поставляется с расстоянием фокусировки 1 фут, что означает, что вы можете подойти близко к объекту, чтобы запечатлеть его в четких деталях и одновременно создать крутой размытый фон.

Этот объектив нравится фотожурналистам за то, что он снимает объекты в окружающей среде без искажения перспективы, а также за его прочность и устойчивость к пыли и влаге.

Объектив Canon EF 135mm f/2L USM

Один из самых светосильных телеобъективов в своем роде. Этот объектив идеально подходит для съемки спортивных мероприятий в помещении, портретов и создания размытия фона. В нем используются два элемента из UD-стекла, обеспечивающие сверхчеткое изображение с выдающимися цветами.

Несмотря на то, что фокусное расстояние немного необычно для объектива с фиксированным фокусным расстоянием, боке отчасти действительно плавное благодаря восьмилепестковой диафрагме. Кроме того, быстрая автофокусировка идеально подходит для моментальных снимков.

Лучшие объективы других производителей для размытия фона

Хотя я предпочитаю камеру Canon, не все используют объективы Canon или даже Canon, поскольку существует несколько различных типов объективов, таких как Sigma, которые предназначены для совместимости с камерами других марок. . Просто убедитесь, что вы выбрали правильный объектив, соответствующий марке вашей камеры.

Объектив Sigma 35 мм f/1,4 DG HSM ART

Этот широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой f/1,4 предназначен для размытия фона. Кроме того, если вам нужно снимать широко открытые пейзажи, он тоже вас поддержит! Благодаря сверхбыстрому автофокусу, отлично работающему в условиях низкой освещенности, вы сможете хорошо запечатлеть даже самое быстрое движение.

Не говоря уже о том, что этот объектив был разработан для совместимости с креплениями Canon, Nikon, Pentax, Sigma, Leica и Sony. Так что, какую бы камеру вы ни использовали, этот объектив поможет вам.

Sigma 105mm f/1.4 DG HSM | A

Разработанный для полнокадровых зеркальных фотокамер Nikon, он также совместим с камерами Canon, Sony и Sigma. Создавая действительно гладкий размытый фон с четкими и четкими объектами в фокусе, этот объектив дает вам больше отдачи от затраченных средств, чем его брендовые аналоги.

Объектив также поставляется с кольцом для крепления на штатив, что очень удобно, учитывая его внушительный вес — 1635 г. Hyper Sonic Motor (HSM) упрощает автофокусировку, а круглая диафрагма с девятью лепестками способствует эстетически приятному размытию фона.

Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX NIKKOR

Этот компактный и легкий объектив с постоянным фокусным расстоянием обладает широкими универсальными возможностями. Максимальная диафрагма f/1,8 дает вам отличный контроль над глубиной резкости, что позволяет легко создавать потрясающие фотографии с мягким размытым фоном. 9№ 0003

Этот объектив также отлично подходит для съемки в условиях низкой освещенности и имеет асферические линзы для устранения аберраций объектива.

Ну вот и все. Надеюсь, вам понравилась статья, а также обзор объективов. А теперь идите и сделайте несколько отличных фотографий с эффектом боке!

Узнайте больше о том, как работают объективы DSLR, нажав здесь.

Получите отличный размытый фон, не снимая с широко открытой диафрагмы!

Недавно мы говорили о том, как добиться мастерства в съемке с широко открытой диафрагмой, и я хотел продолжить этот пост, продолжив обсуждение того, как добиться приятного размытия фона или боке на ваших фотографиях. Кто не любит это? Это тот кремовый фон, который действительно отделяет ваш объект и помогает ему спрыгнуть с изображения, чтобы привлечь ваше внимание. Особенно если вы новичок в фотографии, вам может быть интересно, как получить размытый фон на ваших фотографиях. Большая часть разговоров о хорошем размытии фона на изображении вращается вокруг съемки с широкой диафрагмой, но бывают случаи, когда съемка с открытой диафрагмой просто нецелесообразна. Знаете ли вы, что вам НЕ нужно снимать с широко открытой диафрагмы, чтобы получить потрясающее боке?!? Даже китовый объектив может размыть фон, если вы умеете им правильно пользоваться! Вот три трюка, которые вы можете применить в своей фотографии сегодня, чтобы получить этот фон на своих фотографиях без необходимости снимать с широко открытой диафрагмы!

Используйте более длинный объектив

Фокусное расстояние объектива играет большую роль в степени размытия фона на изображении. Длиннофокусные объективы или телеобъективы отлично подходят для создания очень малой глубины резкости и сильного сжатия фона. Вот пример двух изображений, одно из которых было снято с помощью объектива Sigma Art 50 мм, а другое — с помощью Canon 135L. Оба были сняты на f/3.5. Обратите внимание на повышенное качество боке на изображении, снятом с большим фокусным расстоянием.

У каждого объектива есть фокусное расстояние, которое определяет степень увеличения ваших фотографий. Чем короче фокусное расстояние, тем больше глубина резкости независимо от диафрагмы. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости при любой конкретной диафрагме.

В зависимости от шестерни диафрагма может изменяться при настройке фокусного расстояния. Некоторые объективы могут иметь зум с фиксированной апертурой даже при широком диапазоне фокусных расстояний.

Чем больше фокусное расстояние, тем более увеличенным будет изображение. Увеличение масштаба сжимает элементы изображения, делая все, что находится позади объекта, более драматичным.

Телеобъектив или объектив в комплекте

Несмотря на то, что телеобъектив покрывает диапазон фокусных расстояний, они создают размытый фон, даже если вы находитесь дальше от объекта. Следовательно, лучше использовать китовый объектив, а не фикс-объектив с фиксированным фокусным расстоянием или широкоугольный объектив, который может не привести к малой глубине резкости.

Например, объектив с фокусным расстоянием от 100 мм до 200 мм дает сильное размытие при заданной диафрагме. Установите диафрагму на f/5,6, чтобы экспозиция изображения была равномерной. Увеличивайте ISO и уменьшайте скорость затвора, пока не сможете добиться размытого фона.

Расстояние от фона

Оттягивание объекта от фона сделает изображение более размытым и боке. Чем дальше ваш объект от фона, тем более гладким будет боке. В приведенном ниже примере вы можете увидеть, насколько близко объект находится к фоновым кустам и деревьям на первом изображении. Зелень показывает довольно много деталей и меньше размытия. Когда объект отдалили от фона еще на 15-20 футов, вы можете увидеть, как фон начинает сглаживаться, а свет на листве становится великолепным боке, что придает фотографии большое измерение.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Учитывайте расстояние между вами и фоном. Для объективов с фиксированным фокусным расстоянием, таких как 35 мм и 50 мм с диафрагмой не менее f/1,8, установите максимальное расстояние между фоном и объектом.

Если вы делаете портретные снимки, когда объект и фон находятся далеко друг от друга, объектив с постоянным фокусным расстоянием будет более расфокусирован, что также приведет к размытию фона.

Широкоугольные объективы

Вообще говоря, широкоугольные объективы не идеальны для размытого фона, поскольку они обычно имеют большую глубину резкости.

Когда у вас нет другого выбора, кроме как работать, например, с широкоугольным объективом 14 мм, вы можете установить расстояние между собой и фоном. Просто убедитесь, что вы сфокусировались близко и что камера находится на самом низком значении f-stop.

[ad id =3]

Близко к объекту

То, насколько близко вы находитесь к объекту, также влияет на качество боке, которое вы можете получить на своих изображениях. В то время как вы хотите быть далеким от вашего фона, будучи близким к вашему объекту также усиливает размытие ваших изображений. Три изображения ниже показывают сравнение того, как расстояние от вашего объекта влияет на размытие фона. Все трое были сняты на 135 мм при f/3,5. Вы можете видеть, что чем ближе я подходил к объекту, тем более размытым становился фон. Видите, какая разница в качестве боке? Когда вы подходите ближе к объекту, вы действительно можете сжать этот фон и добиться отличного размытия!

Это еще одно сравнение, показывающее, как расстояние от вашего объекта может повлиять на размытие фона и сжатие. Эти изображения были сделаны с помощью объектива Canon 85mm 1.8.

Закрепите большую матрицу

Размер матрицы играет решающую роль в определении степени размытия фона, которую вы можете получить при любых настройках диафрагмы и фокусного расстояния.

Камеры с небольшими сенсорами имеют широкий угол обзора и короткое фокусное расстояние. Между тем, зеркальные или беззеркальные камеры с большими сенсорами имеют большее фокусное расстояние и, следовательно, лучшее размытие фона.

По мере увеличения размера сенсора глубина резкости уменьшается для заданной диафрагмы, поскольку для этого потребуется использовать большее фокусное расстояние или приблизиться к объекту.

Выберите меньшую апертуру

Диафрагма, также известная как диафрагма, представляет собой отверстие в объективе, через которое свет попадает на матрицу камеры. Регулировка диафрагмы делает отверстие меньше или больше, в результате чего в камеру попадает меньше или больше света.

Запомните:

Маленький номер диафрагмы = затвор открывается часто = широкая диафрагма = меньшая глубина резкости
Большой номер диафрагмы = затвор открывается немного = маленькая диафрагма = большая глубина резкости

Уменьшение диафрагмы — еще один способ добиться размытия фона. Даже если вы не снимаете на открытой диафрагме, вы можете добиться большей глубины резкости и более четкого фона.

Объективы среднего и профессионального уровня обычно имеют фиксированную диафрагму. Следовательно, вы можете оптимизировать фиксированную диафрагму f/2,8, даже если фокусное расстояние находится в диапазоне от 24 мм до 70 мм. Между тем, объективы 18–55 м с переменной диафрагмой, начиная с f/3,5, могут создавать лучший эффект размытия при увеличении.

Оптимизация глубины резкости

Глубина резкости относится к области вокруг фокальной плоскости, где объект выглядит резким. Чем меньше глубина резкости, тем размытее фон. Однако это означало бы стрельбу нараспашку.

Если вы не можете снимать с широко открытой диафрагмы, вы можете расположиться дальше от точки фокусировки, создавая более мягкий и размытый передний и задний планы. Это связано с тем, что в фокусе находится только небольшая часть фотографии, а остальная часть размыта.

Малая глубина резкости означает, что в фокусе находится лишь небольшая часть изображения. Даже если у вас небольшая глубина резкости, передний план и задний план будут не в фокусе.

Рассмотрим следующие настройки:

Объекты на разном расстоянии от камеры + диафрагма f/2,8 = разная глубина резкости
Объект находится очень близко к камере + диафрагма f/2,8 = фон остается значительно больше мелкое
Объект дальше от камеры + диафрагма f/2,8 = больший фокус на фоне

Размытие фона с помощью настроек камеры

Выберите настройки макросъемки

Используя настройки макросъемки, предварительно выберите широкую диафрагму и короткую выдержку, чтобы создать размытие фона. Для фотосъемки продукта подойдите ближе и увеличьте масштаб объекта. Сфокусируйтесь на продукте, чтобы сделать фон размытым.

Макро также работает, если вы фотограф еды, потому что значения увеличения выше, что позволяет вам приблизиться к объекту. Таким образом, вы получаете лучшее расстояние фокусировки, чтобы размыть объекты дальше. Макро фотографии выглядят лучше, когда неглубокий фокус размывает элементы фона.

При использовании настроек макроса убедитесь, что света достаточно, чтобы предотвратить создание непреднамеренных теней. Попробуйте снимать в диапазоне от f/3,5 до f/5,6. По возможности используйте штатив для стабилизации камеры.

Использование режима приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматический режим съемки, который позволяет фотографам выбирать диафрагму, в то время как камера автоматически регулирует скорость затвора для получения правильной экспозиции. Кроме того, вы получаете контроль над глубиной резкости, а не над камерой.

Допустим, вы хотите сделать портретный снимок с размытым фоном. Это означало бы сфокусироваться на объекте и отделить его от фона.

Если объект позирует неподвижно, вы можете положиться на режим приоритета диафрагмы, чтобы сфокусироваться на объекте и размыть фон, выбрав соответствующую выдержку. Для портретов установите диафрагму между f/1,4 и f/5,6, чтобы получить резкие детали крупным планом с отличным разделением фона.

Как создать боке и качество размытия

Тип фона также влияет на то, насколько хорошо вы можете размыть фон. Боке, или размытие хорошего качества, возникает, когда светлые участки фона округляются и смягчаются.

Например, при съемке портрета с деревьями или листвой позади объекта будет размыт фон, но объект останется четким и сфокусированным. В результате боке подчеркивает и улучшает объект, создавая художественные размытые огни на фоне.

Применяя то, что мы объяснили ранее, для создания боке также необходимо учитывать диафрагму и расстояние. Соответственно отрегулируйте диафрагму и установите расстояние между вами и объектом. Вы также можете попробовать увеличить объектив, чтобы усилить эффект.

Расположите объект с подсветкой

Объективы создают красивое геометрическое боке при взаимодействии с небольшими изолированными точками света. Однако это может не сработать, если свет слишком яркий или источник света слишком большой. Поэтому нужно найти яркие пятна, используя ломаную подсветку.

Например, поместите свою модель перед кустом на фоне солнечного света. Поскольку объект прерывает источник света, листья превращают солнечный свет в более мелкие световые пятна.

Чтобы получить хорошее боке, расположите модель как минимум в нескольких футах от источника света. В результате фон становится еще более размытым.

Используйте приложения для телефона для получения размытого фона

Если у вас нет профессиональной камеры, вы все равно можете снимать изображения с размытым фоном с помощью смартфона. Один из способов — использовать приложение для iOS под названием Manual, которое позволяет изменять диафрагму, выдержку, ISO, фокус, экспозицию и баланс белого.

Кроме того, начиная с iPhone 7, в этих моделях есть портретный режим, который поможет вам настроить расстояние и глубину, поскольку объектив камеры фокусируется на объекте и размывает фон.

Для пользователей Android: вы можете загрузить приложения, которые сделают ваши фотографии такими, как если бы они были сняты на цифровую зеркальную камеру. Наиболее распространенными приложениями являются After Focus, Blur Image и Focus Effects.

Редактирование изображений в Photoshop для добавления размытия фона

Возможно, съемка с меньшей диафрагмой позволяет сохранить более четкий фон. Возможно, вы добились размытия фона, но хотите его немного увеличить. В таких случаях вы всегда можете отредактировать свои фотографии, добавив размытие фона.

Существует несколько способов добавления размытия фона к изображению с помощью Adobe Photoshop:

Использовать нерезкую маску : Этот инструмент Photoshop размывает детали вокруг объекта.
Размытие по Гауссу : Создайте новый слой в Photoshop и используйте этот инструмент, чтобы применить мягкое, но равномерное размытие фона.
Размытие поля : Выберите области изображения для размытия, контролируя степень и тип размытия.
Имитация эффекта боке : Имитирует округлое качество размытых светлых участков на темном фоне.

Все эти три совета — отличные способы действительно улучшить качество боке на ваших изображениях, но наилучшие результаты вы получите, если скомбинируете все эти методы! На изображении ниже я объединил все вышеперечисленные советы для максимального эффекта, и фон получился как чистый шелк!

Достижение желаемого размытия фона на ваших изображениях — это больше, чем просто съемка с широко открытой диафрагмой.