как смартфоны фотографируют ночью — Промо на TJ
{«id»:128813,»url»:»https:\/\/tjournal.ru\/promo\/128813-night»,»title»:»\u0412\u0441\u043f\u044b\u0448\u043a\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043a: \u043a\u0430\u043a \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043d\u043e\u0447\u044c\u044e»,»services»:{«vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/128813-night&title=\u0412\u0441\u043f\u044b\u0448\u043a\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043a: \u043a\u0430\u043a \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043d\u043e\u0447\u044c\u044e»,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»facebook»:{«url»:»https:\/\/www.
ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/128813-night»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0412\u0441\u043f\u044b\u0448\u043a\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043a: \u043a\u0430\u043a \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043d\u043e\u0447\u044c\u044e&body=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/128813-night»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}11 853 просмотров
Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы
Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т. к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).
Как не надо снимать в помещении
Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше.
Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.
Помни про фон
На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.
Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены.
Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.
Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.
Забей на шум
Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).
Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).
Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому).
Так будет проще выжать из фотографии максимум.
Используй вспышку с умом
Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.
Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.
В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain).
Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).
Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).
С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый.
Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания.
Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.
Выбирай адекватные средства
«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам.
Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.
Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.
Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.
Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.
8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).
В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.
Ходи по ступенькам
Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.
5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.
Не бойся экспериментов
Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.
Как фотографировать ночью без штатива
Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?
Нажмите, чтобы увеличитьФиксация фотоаппарата
Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая.
Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.
Настройки фотоаппарата для съемки ночью
Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата.
Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.
Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.
Нажмите, чтобы увеличитьДля получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.
Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.
Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.
Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.
Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.
Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей.
Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.
Вот как снимать великолепные ночные портреты со вспышкой вне камеры
Недавно мы опубликовали статью о подавлении солнечного света и съемке портретов при ярком солнечном свете. Но на этот раз мы пойдем совсем в другую крайность. После дневного света наступает темнота, и Франсиско Хоэль Эрнандес поможет вам снимать портреты ночью, используя выносную вспышку. Если вы новичок в этом виде портретов, вы найдете его действительно полезным, и даже более опытные фотографы могут использовать его в качестве контрольного списка.
Франциско делится советами по получению достаточного окружающего света, не получая переэкспонированных объектов. Он также предоставляет несколько образцов изображений и снимков BTS, чтобы вдохновить вас и проиллюстрировать то, о чем он говорит.
1. Сделайте фокус правильно
Правильная фокусировка в темноте — непростая задача как для вас, так и для камеры, но есть несколько способов сделать это правильно. Вы можете использовать фонарик на объекте, пока камера не найдет фокус (или вы сфокусируетесь вручную).Другой альтернативой является использование передатчика со вспомогательными лучами автофокусировки, который помогает камере точно сфокусироваться на вашем объекте.
2. Откройте апертуру
Когда вы снимаете портреты ночью, вы не хотите, чтобы объект находился в полной темноте. Итак, откройте это отверстие и впустите рассеянный свет.
3. Увеличьте выдержку
Чтобы усилить естественный свет, вам также необходимо увеличить выдержку. Это сложно из-за дрожания камеры, поэтому обязательно используйте штатив или стабилизацию изображения, чтобы уменьшить его.
4. Повысьте уровень ISO
В зависимости от сцены вам также может потребоваться поднять ISO, чтобы получить в кадре достаточное окружающее освещение. Будьте осторожны, чтобы не переборщить, и переходите только к той точке, где вы знаете, что шум не затмит изображение. Если вам действительно необходимо снимать при высоком ISO, подумайте об использовании шумоподавления в камере.
5. Используйте маломощную вспышку
Ночью и с указанными выше настройками для портретов не потребуется слишком много энергии. По этой причине рассмотрите возможность использования вспышек с меньшей мощностью вместо сильных источников света, таких как стробоскопы.
6. Рассеиваем свет
Если свет по-прежнему слишком сильный даже при самой низкой мощности вспышки, обязательно рассеивайте его.
7. Отодвиньте источник света подальше от объекта
Если у вас все еще есть проблема с переэкспонированным объектом, вы всегда можете отодвинуть свет подальше.Расстояние будет зависеть от количества передержки.
Есть еще одна вещь, о которой нужно помнить. При съемке в темноте вам понадобится дополнительный свет, чтобы отделить объект от фона и предотвратить его смешивание.
8. Не смешивайте освещение
Этот совет основан на первом. Если вы используете фонарик для правильной фокусировки, всегда убирайте его с объекта перед тем, как сделать снимок. Если вы оставите его там, вы можете получить переэкспонированный снимок.
9.Будьте осторожны с цветовой температурой
Если у вас больше света на объекте, помните о другой цветовой температуре.
10. Используйте TTL
Если у вас есть вспышка с TTL, вы должны использовать ее для ночных портретов OCF.Это помогает вспышке опускаться ниже, чем обычно, поэтому это может помочь вам получить правильную экспозицию.
После всех этих советов давайте взглянем на несколько фотографий и снимков, сделанных за кадром, которые показывают настройку освещения:
Как человек, который однажды использовал вспышку во время синей луны, я нашел это видео очень вдохновляющим и хорошо объясненным. Я надеюсь, что это помогло всем новичкам в OCF-фотографии узнать что-то новое, а те из вас, кто фотографирует подобным образом, — каковы ваши советы по созданию ночных портретов в OCF?
[10 советов по съемке портретов ночью без вспышки камеры (OCF) — образцы и фотографии BTS — с TTL | Франсиско Хоэль Эрнандес]
Снимайте красивые ночные портреты без штатива и без вспышки
Дрожание камеры портит ночные портреты, снятые с рук? Вот 4 совета, которые помогут справиться с этим и получить красивый, хорошо освещенный снимок без размытия, и ни один из них не требует штатива.
(Отчет: Риосуке Такахаши)
EOS 5D Mark II / EF35mm f / 2 IS USM / AE с приоритетом диафрагмы (f / 2.0, 1/30 с, EV -0,7) / ISO 400 / WB: Авто
Оборудование: Используйте светосильный объектив
Светосильный объектив, также известный как «яркий объектив», — это объектив с большой максимальной диафрагмой, такой как EF35mm f / 2 IS USM, который я использовал для снимка выше. Свет из магазина был моим единственным источником света, но яркая максимальная диафрагма позволяла большему количеству света попадать в объектив и достигать датчика без слишком сильного замедления выдержки (в данном случае 1/30 секунды). В полученном снимке не было ни дрожания камеры, ни размытия объекта.
Самые светосильные линзы — это чаще всего объективы с постоянным фокусным расстоянием. Еще лучше, если объектив будет оснащен IS (встроенной системой стабилизации изображения Canon) — вам понадобится вся помощь, чтобы сделать снимки стабильными!
Функция IS на EF35mm f / 2 IS USM уменьшает дрожание камеры примерно на четыре ступени выдержки.
Помимо яркости и стабилизации изображения, широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием, подобные тому, что я использовал, не только способны улавливать контекст сцены, они также обычно компактны и легки — идеально подходят для уличной фотографии даже ночью.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробную информацию об объективах EF35mm f / 2 IS USM
4 шага к созданию резкого ночного портрета с рук
Шаг 1. Установите диск режимов в режим Av. Установите для числа f наименьшее значение.
Если вы не имеете в виду конкретное фотографическое намерение (например, светопись), снимайте в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (Av) и используйте самую широкую диафрагму. Использование более узкой диафрагмы уменьшает выдержку (увеличивает время экспозиции), что увеличивает вероятность получения нечеткого снимка.Большинство техник с длинной выдержкой (например, световые следы) потребуют использования штатива.
Шаг 2. Увеличьте число ISO
Увеличивайте число ISO в соответствии с яркостью места съемки до тех пор, пока не получите выдержку, достаточную для съемки с рук. Как правило, вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм, выдержка должна быть около 1/30 секунды.
Если вы используете ISO Auto, число ISO, выбранное камерой, может быть слишком высоким, что приведет к зернистости.Если вы хотите обеспечить безупречное качество, возможно, лучше установить число ISO вручную.
Совет: установите максимальное значение ISO Авто
Чтобы чувствительность ISO не становилась слишком высокой в автоматическом режиме ISO независимо от того, насколько темные настройки, установите максимальное значение чувствительности ISO Auto. Это дает вам больше контроля над качеством изображения.
Шаг 3. Найдите источник света
Даже в условиях низкой освещенности вам все равно понадобится источник света.
Я поместил свою модель напротив дверного проема магазина и использовал свет, исходящий изнутри, в качестве основного источника света.
Совет. Чтобы передать атмосферу окружающей среды, не корректируйте чрезмерно цветовую температуру.
Огни — лампы накаливания теплых тонов. Использование автоматического баланса белого помогло мне уловить эти тона без дополнительных настроек.
Узнайте больше о балансе белого здесь:
Основы работы с камерой # 6: Баланс белого
Шаг 4: Остерегайтесь резких теней! Ключ там, где стоит ваша модель.
Ночью контрасты света и тени кажутся сильнее. Уделяйте особое внимание углам освещения, чтобы избежать резких теней. Если свет падает сбоку, как на этом снимке, я обычно начинаю с того, что заставляю модель смотреть на источник света. Если тени слишком резкие, отрегулируйте угол ее головы и положение соответственно.
Возможно, вас заинтересует:
3 лестных метода, которым можно научиться у профессиональных моделей
Идеи для ночной съемки с рук: игра со светом и тенью
Есть много других вещей, которые вы можете сфотографировать ночью, используя описанные выше техники.
Следите за интересными уличными сценами или ночными пейзажами. Вещи, которые вы не можете запечатлеть днем, например неоновые вывески или декоративные огни, также станут идеальными объектами ночной фотографии!
Для получения дополнительных советов и руководств по ночной фотографии посетите:
In Focus: Night Photography
Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.
Станьте частью сообщества SNAPSHOT.
Зарегистрироваться сейчас!Использование вспышки — 14 советов по портретной фотографии, которые вы никогда не забудете
11. Использование заполняющей вспышки в солнечные дни
Хотя может показаться странным использовать вспышку, когда солнце не светит, именно в это время вам следует ее использовать!
Солнце может создавать самые разные проблемы для фотографов-портретистов: резкие тени на лицах, несбалансированная экспозиция и выгоревшие светлые участки.
Используйте немного «заполняющей вспышки», и вы мгновенно улучшите свои портреты; ваша камера захватит гораздо более сбалансированную экспозицию, потому что ваша вспышка будет освещать объект, а камера — фон.
12. Получите специальную вспышку
Специальная вспышка (или часто называемая вспышкой или вспышкой Speedlite) намного мощнее встроенной в камеру, что означает более яркую вспышку света. , позволяя установить меньшую диафрагму, чтобы запечатлеть большую глубину резкости или осветить группу людей.
У вас также есть больше контроля над его настройками, и вы можете наклонять его вверх или в сторону, чтобы свет отражался от потолков и стен.
13. Дистанционное включение вспышки
Вспышка является съемной и может запускаться через кабель, по беспроводной сети с помощью пульта дистанционного управления, подключенного к вашему горячему башмаку, или многие системы камер позволяют запускать совместимую вспышку через встроенную камеру камеры.
во вспышке.
Снятие вспышки с камеры может изменить ваши результаты, позволяя моделировать свет для получения гораздо более профессиональных результатов.
Вы также можете использовать две вспышки в унисон для более сложных настроек освещения.Использование удаленного триггера позволит вам запустить одну вспышку, чтобы воздействовать на «ведущую», которая, в свою очередь, одновременно сработает вторую «ведомую» вспышку.
14. Проявите творческий подход с помощью вспышки
Оснащенный вспышкой, дистанционными триггерами и большим рассеивателем, вы открываете возможность создания огромного количества умных и крутых настроек освещения.
Осветите объекты сбоку, чтобы добавить драматизма своим портретам, и проявите творческий подход, недоэкспонировав небо или фон, установив -2 ступени компенсации экспозиции, чтобы запечатлеть мрачный фон позади ваших объектов.
Обзор камеры Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition — новейший смартфон Xiaomi высокого класса с 6,47-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED, очень большой батареей 5260 мАч и 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 730G с тактовой частотой 2,2 ГГц.
В отделе обработки изображений он предлагает установку пентакамеры, которая должна охватывать очень широкий спектр фотографических приложений. Основная широкоугольная камера использует датчик Quad-Bayer на 108 МП, который обеспечивает вывод изображения 27 МП.Он сопровождается 20-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и не одним, а двумя телеобъективами для оптимальной работы. Короткий телефото обеспечивает двукратный коэффициент увеличения (эквивалент 50 мм), а длинный телефото увеличивает эквивалентное фокусное расстояние основной камеры примерно в 3,5 раза (эквивалент 94 мм). Существует также специальная макро-камера, которую наш протокол тестирования DXOMARK Camera не охватывает. В целом характеристики камеры Premium Edition очень похожи на стандартный mi CC9 Pro, но некоторые компоненты у этих двух моделей различаются.
Основные характеристики камеры:
- Пентакамеры
- Первичный: сенсор 108 МП 1 / 1,33-дюймовый сенсор с объективом эквивалента 25 мм, диафрагмой f / 1,69, OIS (выходное разрешение 27 МП)
- Короткий телефото: 1 / 2,6-дюймовый сенсор 12,19 МП с объективом с диафрагмой f / 2 эквивалента 50 мм
- Длинный телефото: 1 / 4,4-дюймовый сенсор 7,99 МП с объективом с диафрагмой f / 2 эквивалента 94 мм, OIS
- Сверхширокий: 1 / 2,8-дюймовый сенсор 20,11 МП с объективом с диафрагмой f / 2,2 эквивалента 16 мм
- Макро: f / 2.
4 линзы для близкой фокусировки от 2 до 10 см (не тестировалось) - Двойные вспышки, одна с жестким светом, а другая с мягким светом
4 линзы для близкой фокусировки от 2 до 10 см (не тестировалось)
О тестах камеры DXOMARK : Для оценки и анализа наших обзоров камер смартфонов инженеры DXOMARK снимают и оценивают более 1600 тестовых изображений и более 2 часов видео как в контролируемых лабораторных условиях, так и в естественных условиях в помещении и на открытом воздухе. Эта статья предназначена для освещения наиболее важных результатов нашего тестирования.Для получения дополнительной информации о протоколе тестирования камеры DXOMARK щелкните здесь.
Итоги испытаний
121
камера
С общим баллом 121 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition вместе с Huawei Mate 30 Pro получил наивысший общий балл камеры среди всех телефонов, которые мы тестировали до сих пор.
Его оценка фотографий на два балла ниже, чем у Mate 30 Pro (130 против 132), хотя она по-прежнему остается одной из наших самых высоких оценок в истории фотографий.Его оценка видео 102 — это самый высокий показатель, который мы когда-либо видели, опережая на один пункт и Google Pixel 4, и Samsung Note 10+ 5G.
Устройство Xiaomi обеспечивает отличные результаты практически в любой фотографической ситуации. На открытом воздухе он имеет точную экспозицию с отличной сохранностью деталей и хорошо справляется с шумом; однако может быть розоватый оттенок, а светлые участки иногда обрезаются. В остальном баланс белого обычно точен по всем параметрам, а камера смартфона передает боке приятным образом.Снимки в помещении демонстрируют немного больше шума, но все же высокого качества.
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, демонстрирующий хорошую экспозицию, баланс белого и цветопередачу Широкоугольные снимки, сделанные камерой со сверхширокоугольным объективом, имеют низкий уровень искажений и хорошую сохранность деталей по сравнению с аналогичными телефонами, а ночные снимки имеют очень естественные оттенки кожи, отчасти благодаря второй, более мягкой вспышке.
Хотя наличие нескольких камер в телефоне помогает сделать его лучшим, у него есть несколько недостатков: например, в сценах с очень высоким динамическим диапазоном происходит отсечение светлых участков, а изображения теряют резкость по краям.
Благодаря своим камерам с двойным телеобъективом, Mi CC9 Pro Premium Edition исключительно хорошо показывает себя в наших тестах зуммирования: наличие 2-кратного и ~ 4-кратного оптического зума дает ему рекордный промежуточный балл зума 109. Установка с несколькими камерами также помогает телефону Xiaomi хорошо справляться с оценкой глубины, что приводит к очень хорошему эффекту боке с особенно приятными градиентами размытия и хорошо визуализированными прожекторами.
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, 2-кратный зум
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, кадрирование, отличная детализация
Хотя Mi CC9 Pro Premium Edition по-прежнему очень хорошо работает в условиях низкой освещенности, с отличной детализацией, шум несколько более заметен, чем при съемке на открытом воздухе.
В целом характеристики вспышки стабильны, с точной экспозицией и хорошим компромиссом между сохранением деталей и снижением шума. Некоторые оттенки цвета видны в сценах городского пейзажа, а также есть небольшое двоение при использовании ночного режима для съемки движущихся объектов.
Mi CC9 Pro Premium Edition, ночной городской пейзаж с хорошей целевой экспозицией
Когда дело доходит до видео, Mi CC9 Pro Premium Edition не менее впечатляет, демонстрируя наивысший показатель видео среди всех протестированных нами телефонов — 102 балла.Видеозаписи отличаются яркими и приятными цветами, а также быстрой и точной автофокусировкой во всех тестируемых нами условиях. Экспозиции также очень хорошие, с хорошо сохранившимися деталями и хорошо управляемым шумом. Как и в случае с захватом неподвижного изображения, динамический диапазон иногда ограничен в сценах с высоким динамическим диапазоном, и может быть некоторая цветная окантовка. Движущиеся сцены также могут страдать от некоторых остаточных высокочастотных движений и неестественной отрисовки текстур.
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, видео на улице
Объяснение оценок фотографий
Mi CC9 Pro Premium Edition набирает 130 баллов в фото, что всего на два балла отстает от нашего самого высокого на сегодняшний день, Huawei Mate 30 Pro.Оценка фотографий рассчитывается на основе промежуточных оценок в тестах, в которых исследуются различные аспекты производительности устройства для неподвижных изображений при различных условиях освещения. В этом разделе мы более подробно рассмотрим, как определялись эти промежуточные баллы, и сравним качество изображения с некоторыми ключевыми конкурентами.
Экспозиция и контраст
Xiaomi Mi CC9 Pro Премиум Выпуск
94
Экспозиции очень точны при ярком свете, хотя светлые участки иногда обрезаются в сценах с высоким динамическим диапазоном.
Также существует некоторая нестабильность от кадра к кадру в том, как Mi CC9 Pro Premium Edition отображает сцены HDR. Динамический диапазон более ограничен в сценах с задней подсветкой; и ярко освещенные области также обрезаны, как вы можете видеть в следующем примере, особенно по сравнению с Mate 30 Pro и Galaxy Note 10+ 5G:
Mi CC9 Pro Premium Edition, высококонтрастная сцена
Mi CC9 Pro Premium Edition, кадрирование, вырезанные основные моменты
Mate 30 Pro, высококонтрастная сцена
Mate 30 Pro, обрезка, хорошее сохранение светлых участков
Galaxy Note 10+ 5G, высококонтрастная сцена
Galaxy Note 10+ 5G, кадрирование, хорошее сохранение яркости
На этой диаграмме показано, как даже выдержки Mi CC9 Pro Premium Edition соответствуют всем уровням освещенности:
Сравнение выдержки.
Mi CC9 Pro отличается отличной экспозицией при всех уровнях освещения.
Цвет
Xiaomi Mi CC9 Pro Премиум Выпуск
88
В целом цветопередача приятная и стабильная, телефон является одним из лучших в этой категории. На этой внутренней сцене вы можете увидеть, насколько хорошо устройство Xiaomi сравнивается с Samsung Galaxy Note 10+ 5G, у которого наш самый высокий показатель цветности — 89.
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, портрет в помещении, отличная цветопередача
Samsung Galaxy Note 10+ 5G, портрет в помещении, отличная цветопередача
Однако цвета на открытом воздухе в некоторых случаях могут быть недостаточно насыщенными, особенно по сравнению с выводом с устройств Samsung, таких как Note 10+ 5G.
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, сцена на открытом воздухе, слегка ненасыщенные цвета
Huawei Mate 30 Pro, уличная сцена, хорошая насыщенностьSamsung Galaxy Note 10+ 5G, сцена на открытом воздухе, хорошая насыщенность
Хотя баланс белого в целом точный, мы заметили видимый розовый оттенок в некоторых сценах на открытом воздухе:
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, цвет для улицы, легкий оттенок
Huawei Mate 30 Pro, уличный цвет, нейтральные цвета
Samsung Galaxy Note 10+ 5G, сцена на открытом воздухе, легкий холодный оттенок
Автофокус
Xiaomi Mi CC9 Pro Премиум Выпуск
99
Mi CC9 Pro Premium Edition отлично справляется с автофокусировкой.Он быстрый, точный и воспроизводимый даже в помещении и при слабом освещении. Его оценка автофокуса 99 — всего на один балл отстает от самого лучшего в истории Huawei Mate 30 Pro. Однако мы обнаружили некоторые случаи, когда камера не могла правильно сфокусироваться на лицах в сцене, что немного уменьшало ее оценку.
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, портрет в помещении с удаленным объектом
Mi CC9 Pro Premium Edition, кадрирование, периодическая потеря фокусировки на удаленных портретных объектах
Huawei Mate 30 Pro, портрет в помещении с удаленным объектом
Huawei Mate 30 Pro, кадрирование (масштабировано для сравнения), правильная фокусировка на объекте
Samsung Galaxy Note 10+ 5G, портрет в помещении с удаленным объектом
Samsung Galaxy Note 10+ 5G, кадрирование (масштабировано для сравнения), правильная фокусировка на объекте
Текстура
Xiaomi Mi CC9 Pro Премиум Выпуск
84
Шум
Xiaomi Mi CC9 Pro Премиум Выпуск
80
Mi CC9 Pro Premium Edition отлично справляется с рендерингом мелких деталей как в помещении, так и на улице, достигнув рекордно высокого показателя текстуры — 84.Вы можете увидеть, насколько хорошо он работает, в этом сравнении с Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy Note 10+ 5G.
Mi CC9 Pro Premium Edition, наружная текстура
Mi CC9 Pro Premium Edition, кадрирование, отличное сохранение деталей
Huawei Mate 30 Pro, наружная текстура
Huawei Mate 30 Pro, кадрирование (масштабировано для сравнения), хорошая детализация, но немного шума
Galaxy Note 10+ 5G, наружная текстура
Samsung Galaxy Note 10+ 5G, кадрирование (масштабировано для сравнения), более низкий уровень детализации
Уровень шума также хорошо контролируется, что делает телефон одним из лучших показателей в этой категории.Однако в определенных ситуациях может быть виден небольшой шум яркости, например на участках голубого неба. При этом Mi CC9 Pro Premium Edition в целом выполняет впечатляющую работу по контролю уровня шума от наших тестов с самым низким освещением при 1 люксе до сцен на открытом воздухе при 1000 люкс.
Mi CC9 Pro Premium Edition также замечательно справляется с визуализацией текстуры кожи на портретах, как вы можете видеть на этом портрете на открытом воздухе. Однако это изображение также иллюстрирует проблемы телефона с обрезкой светлых участков.
Mi CC9 Pro Premium Edition, портрет на улице
Mi CC9 Pro Premium Edition, кадрирование, отличный рендеринг текстуры кожи
Huawei Mate 30 Pro, портрет на улице
Huawei Mate 30 Pro, кадрирование (масштабировано для сравнения), менее детализированная текстура кожи
Galaxy Note 10+ 5G, портретная съемка
Galaxy Note 10+ 5G, кадрирование (масштабировано для сравнения), менее детализированная текстура кожи и менее естественные оттенки кожи
Артефакты
Xiaomi Mi CC9 Pro Премиум Выпуск
69
Как снимать уличные портреты ночью без вспышки
Для съемки портретов ночью обычно требуется много экипировки.Вам нужны собственные источники освещения, чтобы равномерно осветить модель, иначе вы получите резкие тени и темные лица. Но есть несколько уловок, чтобы получить красивый мягкий свет, идеально подходящий для портретной съемки, не таская с собой ничего, кроме камеры. Фотограф Shutterbug Джордан Маттер предлагает пять простых советов по съемке портретов ночью без вспышки:
Даже если на улице очень мало света, вы можете найти отличные источники освещения.Ищите уличные фонари и витрины магазинов. Но вы должны правильно использовать свет. Направляйте модель и наклоняйте ее так, чтобы полностью использовать свет и создавать красивые портреты.
5 советов по использованию уличных фонарей для портретов
1. Посмотрите на (уличный) свет
Нельзя просто ставить модель под уличный фонарь, потому что тогда она будет освещена только сверху. Это создаст тени на лице и осветит только нос.
Пусть ваша модель смотрит вверх на свет, чтобы создать красивые тени на скулах и по-настоящему лепить лицо. Просто слегка приподнимите подбородок; слишком много — потеряет лестную тень и будет выглядеть неестественно и неудобно! Сфокусируйтесь на лице и продолжайте снимать.
2. Используйте окна витрины в качестве софтбоксов
Как говорит Matter, правое окно витрины похоже на установку за 5000 долларов прямо посреди улицы, за которую не нужно платить ни цента.Вы можете получить теплое, мягкое, даже портретное освещение, как в профессиональной студии.
3. Используйте линзы с большой диафрагмой
Вы хотите использовать объектив f / 2, f / 1,4, f / 1,8. Стреляйте спиной к окну, чтобы модель смотрела прямо на вас. Если вы снимаете при f / 1,8, все на заднем плане будет размытым, и у вас будет ровное мягкое освещение на лице модели.
4. Обратите внимание на цвет одежды
Если ваша модель одета в черный цвет, он будет сливаться с фоном, что может стать приятным стилистическим эффектом, если вы хотите сосредоточиться только на лице.Но если вы хотите, чтобы одежда выглядела больше, просто попросите вашу модель надеть что-нибудь более яркое.
5. Свет с одной стороны для освещения Рембрандта
Вы можете получить красивый, более драматичный портрет с освещением Рембрандта, просто поставив модель одной стороной к окну. Стреляйте также сбоку, чтобы осветить только одну сторону лица.
Съемка портретов ночью не должна быть сложной и трудоемкой. Эти советы помогут вам получить потрясающие ночные портреты без лишнего оборудования, денег или времени.Вы можете попробовать эти советы в своем городе или городке; просто ищите подходящее уличное освещение.
Встроенная вспышка на открытом воздухе — касательные
Способы съемки со вспышкой
Отражение вспышки ~ Встроенная вспышка на улице ~ Замер экспозиции
Говоря очень широко, есть два способа использования внешней вспышки на камере — либо как
— небольшая заполняющая вспышка, либо как
— грубый источник света, поднимающий темные области объекта на тот же уровень, что и солнечные участки.
Конечно, между этим есть широкий спектр возможностей, но для простоты объяснения мы сосредоточимся здесь на этих двух сценариях.
Ключевым моментом здесь является правильный замер окружающего света . Важно понимать, как взаимосвязаны выдержка, диафрагма и ISO. Тогда это становится так же просто, как жонглирование тремя взаимозависимыми элементами управления — выдержкой, диафрагмой и изо — и добавлением вспышки. TTL, скорее всего, изначально самый простой.
Вот наши варианты с наружным портретным освещением:
Вот, вкратце, у нас есть три наших варианта фотографирования портретов на улице при ярком свете.
Если я ограничен и не могу использовать дополнительное освещение, то проще всего повернуть мои объекты спиной к солнцу (или яркому свету). Таким образом не будет щуриться, и объект съемки будет хорошо освещен. Это очень хороший обходной путь.
Если мне нужно сбалансировать экспозицию для объекта и фона, то мне нужно использовать дополнительное освещение. Прямая вспышка, встроенная в камеру, делает свою работу … но выглядит не так хорошо, как внешний свет, который дает нам направленный свет.
Так что, по возможности, я буду использовать выносную вспышку (желательно рассеянную). Но, в крайнем случае, может потребоваться прямая вспышка на камере. И это то, что мы собираемся рассмотреть с примерами изображений в этом руководстве:
Направление и качество света
Я хотел раскрыть суть того, с чем мы, как фотографы, работаем — свет! Прежде чем мы сможем по-настоящему понять, что такое встроенная и выносная вспышка, и действительно любой вид фотографии, мы должны знать направление и качество света.Нам нужно наблюдать за светом, который у нас есть, а затем решить, как лучше его использовать или усилить.
В этой книге я изо всех сил стараюсь поделиться этими «ага!» моменты с вами, и я действительно верю, что эта книга может изменить вашу фотографию.
Книгу можно приобрести на Amazon USA и Amazon UK , или ее можно заказать в Barnes & Nobles и других книжных магазинах. Книгу также можно найти в Apple iBook Store и Amazon Kindle.
А.) Накамерная заполняющая вспышка
Следующие фотографии действительно просты в исполнении. Я правильно произвел замер для имеющегося света на моем объекте, Эдриен, а затем сделал снимок со вспышкой, но моя компенсация экспозиции вспышки была уменьшена.
Идея состоит в том, чтобы просто использовать вспышку, чтобы приподнять тени, избегая появления теней под бровями объекта. В идеале вспышка должна быть незаметной, и на самом деле она используется только как заполняющий свет.
Заполняющая вспышка поможет вам контролировать контраст в сценах и на объектах.При этом важно поддерживать хорошее соотношение между окружающим светом и вспышкой. Если вы это сделаете, изображение могло бы выглядеть вполне естественно — почти как если бы вспышка не использовалась вообще.
Здесь я использовал немного заполняющей вспышки при -1 FEC. Я мог бы использовать другие настройки для
.