Разное

Nikon брекетинг экспозиции: зачем он нужен и как им пользоваться. Разбираемся с брекетингом экспозиции / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Содержание

зачем он нужен и как им пользоваться. Разбираемся с брекетингом экспозиции / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Часто при съёмке хочется попробовать делать кадры с разными настройками, менять уровень яркости, цветопередачи, чтобы потом, в спокойной обстановке, выбрать из нескольких вариантов самый лучший. А продвинутые фотографы часто делают кадры с «вилкой по экспозиции», то есть несколько снимков разной яркости. Этот приём даёт возможность не только выбрать самый лучший кадр, но и, например, сшить все их воедино с помощью HDR или блендинга экспозиции.

В ситуации, когда мы вынуждены постоянно чередовать одни и те же настройки, очень хочется, чтобы это происходило автоматически, чтобы камера сама меняла заданные параметры и делала серию снимков. Для этого и создан автобрекетинг. Автобрекетинг используется в пейзажной, интерьерной, предметной съёмке. А вот для съёмки портретов и репортажей его применение проблематично, ведь объект должен оставаться более или менее неподвижным, чтобы мы успели сделать серию одинаковых кадров.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 8 с, 18.0 мм экв.

Давайте познакомимся с функцией автобрекетинга подробнее и узнаем, когда он нужен, как его настраивать и применять. Чтобы рассмотреть исчерпывающее число функций брекетинга, мы будем делать это на примере продвинутой камеры Nikon D850. Владельцы более доступных камер найдут здесь все функции, которые есть у них в меню, а владельцы продвинутых аппаратов получат полную информацию по всем пунктам своего.

В меню фотосъёмки можно выбрать вид брекетинга, с которым мы будем работать.

Фотокамеры Nikon, в которых есть функция автобрекетинга

Функция автобрекетинга есть во всех беззеркальных камерах Nikon Z и зеркальных камерах, кроме «трёхтысячной» серии (Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon D3500). В «пятитысячной» серии (Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D5600) доступен брекетинг экспозиции, баланса белого и активного D-lighting, но серия всегда состоит из трёх кадров. У этих фотокамер брекетинг активируется и настраивается в быстром меню, вызываемом кнопкой i. А вот у остальных аппаратов, начиная с «семитысячной» серии (Nikon D7200, Nikon D7500, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D850 и беззеркалках Nikon Z 7 и Nikon Z 6), брекетинг настраивается более комплексно, но и более удобно. Об этом далее.

Как включить брекетинг

Независимо от выбранного вами типа автобрекетинга, активируется он всегда аналогичным образом. На корпусе фотокамеры находим кнопку BKT. Нажав и не отпуская её, крутим колёсико регулировки параметров. По умолчанию переднее колёсико отвечает за шаг брекетинга, то есть за то, как сильно кадры будут различаться по той или иной настройке. Например, в случае с брекетингом экспозиции шаг будет измеряться в ступенях экспозиции. Заднее колёсико ответственно за количество кадров, которые будут сделаны при брекетинге. Можно сделать от 2 до 9 кадров в серии.

Процесс настройки брекетинга будет отображён на обоих информационных дисплеях — верхнем и основном.

Основной дисплей камеры. Выбран брекетинг автоэкспозиции с шагом в 1.0 EV, а количество снимков — 3.

Та же настройка появляется на верхнем дисплее, пока вы держите нажатой кнопку BKT. Три кадра — 3F (frames) с шагом в 1.0 EV. На шкале экспонометра показано, как будут располагаться экспозиции кадров относительно исходного значения.

У беззеркалок Nikon Z 6 и Nikon Z 7 нет специальной кнопки для включения брекетинга. Но эту функцию можно назначить на любую из функциональных кнопок.

Настройка брекетинга в минус: к исходному снимку будут сделаны два кадра с меньшей экспозицией и шагом 2EV

То, какие кадры будут сделаны, всегда указывается на шкале экспонометра в виде рисок. Сейчас мы видим, что брекетинг настроен на 3 кадра с отрицательной экспозицией.

Можно делать снимки с брекетингом так, что от базового кадра настройки будут уходить как в плюс, так и в минус. В случае с брекетингом экспозиции, отталкиваясь от кадра с базовыми настройками, камера будет делать снимки как темнее, так и светлее. Можно же сделать 2 или 3 кадра только в минус или только в плюс. Это удобно тогда, когда надо, например, подснять два-три более тёмных кадра для проработки на них деталей в светлых участках. В дальнейшем их можно будет использовать для склейки HDR. Так, ночной город я, как правило, снимаю с параметром -2F и шагом в 2EV. То есть делаю основной, достаточно светлый, кадр и второй — потемнее, где лучше проработаются свет фонарей и прочие светлые участки. Чтобы делать кадры только в минус или только в плюс, достаточно крутить заднее колёсико настройки параметров при нажатой кнопке BKT в левую сторону.

Штатив и спусковой тросик — лучшие помощники при съёмке с брекетингом. Штатив необходим для того, чтобы все кадры серии были сделаны строго с одной точки. Так их будет потом удобнее отбирать и обрабатывать. К тому же штатив открывает возможности панорамной съёмки и съёмки на длинных выдержках.

Как снимать с брекетингом

Серия кадров с брекетингом будет делаться следующим образом. В режиме покадровой съёмки S и тихой съёмки Q одно нажатие на кнопку — один кадр серии. То есть на кнопку спуска придётся нажать столько раз, сколько кадров будет в серии. Если выбрана серийная съёмка CL, CH, QC, то можно нажать кнопку и удерживать — аппарат сделает нужное количество кадров и остановится. Удобно!

Диск выбора режимов съёмки между покадровой, серийной и автоспуском.

Пульт дистанционного управления Nikon MC-DC2

Ещё одна полезная функция: если мы используем брекетинг автоэкспозиции, то при съёмке с автоспуском будут сделаны подряд все кадры серии. Такой режим отлично сочетается со съёмкой со штатива. А штатив часто необходим при серьёзной работе с брекетингом как минимум для того, чтобы все кадры серии были сделаны с одной точки съёмки.

Как выключить брекетинг

Обратите внимание, что брекетинг в более продвинутых камерах сам не отключится ни после того, как будет сделана серия снимков, ни даже после того, как будет выключен фотоаппарат. Это сделано для удобства фотографа, чтобы ему не приходилось настраивать всё заново после каждого действия с камерой. Но начинающие часто забывают выключить брекетинг, а потом не понимают, почему у них камера, скажем, начала делать кадры разной яркости. Поэтому будьте внимательны и не забывайте отключать брекетинг, когда он не нужен.

Если брекетинг активен, на верхнем экране будет гореть иконка BKT, а на шкале экспонометра будут три риски, соответствующие экспозиции каждого кадра серии.

Чтобы отключить брекетинг, зажмите кнопку BKT и уведите количество кадров к нулю с помощью заднего колёсика.

Nikon D5600, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 роднит то, что у них настройки брекетинга сбрасываются при выключении фотоаппарата. Что неудобно для продвинутых фотографов, зато лучше для начинающего.

Итак, приступаем! Прежде всего, надо выбрать параметр, который будет чередоваться при брекетинге экспозиции. В Nikon D850, как и других продвинутых камерах Nikon, предлагается сразу пять вариантов. Рассмотрим их.

Пожалуй, самый популярный вид автобрекетинга — брекетинг экспозиции. Но, кроме него, есть и другие варианты, которые стоит рассмотреть.

Брекетинг активного D-Lighting

Активный D-Lighting — фирменная технология Nikon, призванная расширить динамический диапазон на фото. Проще говоря, в контрастных сюжетах D-Lighting осветляет затемнённые участки фото. Это часто требуется для съёмки закатных и рассветных пейзажей, любых контрастных сюжетов, чтобы на фото не было провалов в чёрное. Но с какой степенью воздействия D-Lighting стоит применять в конкретном сюжете?

В меню продвинутых фотокамер Nikon можно выбирать степень воздействия активного D-Lighting на снимок. Но чтобы понять, какой именно эффект нам нужен, потребуются пробные кадры. Стоит сразу сделать серию кадров с разными вариантами D-Lighting, а потом из серии выбрать самый удачный вариант.

Серия кадров, сделанная разными настройками активного D-Lighting. Далее фотограф может выбрать самый понравившийся ему снимок. Мне понравился этот, промежуточный вариант без потери деталей в тёмных участках, но с хорошим контрастом.

Итак, в меню автобрекетинга выбираем вариант «Активный D-Lighting». Теперь остаётся выбрать количество кадров, которые будут сделаны, и шаг, с которым будет применяться настройка от самого слабого к самому сильному варианту.

Выбор брекетинга по активному D-Lighting в меню.

Для справки: степени активного D-Lighting и их буквенные обозначения, которые будут отображаться на дисплее камеры в момент настройки брекетинга по активному D-Lighting.

Пример настройки: камера будет делать 5 кадров. Первый — без активного D-Lighting (OFF). Далее пойдут кадры с разной степенью активного D-Lighting: «Умеренный» (L), «Нормальный» (N), «Усиленный» (H) и «Сверхусиленный» (H*).

Использовать брекетинг активного D-Lighting целесообразно только при любительской съёмке в формате JPEG, когда вы не собираетесь заниматься последующей обработкой кадров и хотите сразу красивый результат. Если вы снимаете в формате RAW, сделать обработку, аналогичную активному D-Lighting, для вас не составит труда в любом RAW-конвертере.

Брекетинг баланса белого

Некоторые фотографы постоянно недовольны цветом на своих фото. При этом проявлять снимки из RAW они не готовы, хочется уже при съёмке добиться идеальной цветопередачи. Во многих условиях освещения предустановки баланса белого типа «Облачно» или «Лампы накаливания» не дают идеальной цветопередачи. Тут на помощь приходит брекетинг баланса белого. Камера делает серию снимков со сдвигом цветовой температуры. Благодаря этому, кроме исходного кадра, у нас будут снимки с оттенками чуть теплее и чуть холоднее. Обратите внимание: брекетинг баланса белого не чередует предустановки типа «Солнечно» или «Облачно». Он, отталкиваясь от имеющейся цветовой температуры, делает кадры, немного её изменяя.

В итоге получаются снимки с очень деликатным изменением оттенков, из которых можно выбрать оптимальный вариант. Не всегда стоит гнаться за цветовой палитрой «как в жизни» — в творческой фотографии лучше выбирать более эффектную, эстетичную версию.

Ниже дан пример настройки брекетинга баланса белого. Будет сделано 9 кадров с шагом в 3 единицы. Шаг изменения баланса белого измеряется в майредах. Шаг в 1 единицу — 5 майред, в 2 — 10 майред, в 3 — 15 майред. Что такое майред? 1 майред = 1 000 000/K, где К — цветовая температура в Кельвинах. Запоминать эти единицы измерения и производить какие-то расчёты при съёмке не нужно. Просто снимаем и методом проб и ошибок получаем оптимальные кадры.

Брекетинг баланса белого работает только для JPEG. Это логично: при конвертации RAW мы можем менять баланс белого на снимке как пожелаем, без потери качества, при этом не обязательно делать серии снимков.

Брекетинг вспышки, брекетинг автоэкспозиции и вспышки

По сути, все эти три вида брекетинга отвечают за одно и то же — за работу с экспозицией кадра. Какой бы из этих трёх типов брекетинга вы не выбрали, регулировка будет происходить в ступенях экспозиции. Вопрос в том, за счёт каких параметров будет меняться экспозиция снимка. Так, в случае выбора брекетинга вспышки камера будет управлять только мощностью встроенной или установленной на фотокамеру внешней вспышки с поддержкой i-TTL. Будет сделано несколько кадров с разной мощностью импульса вспышки.

Если выбран пункт «Брекетинг автоэкспозиции и вспышки», камера сама будет решать, за счёт вспышки или за счёт параметров экспозиции менять яркость снимка. Если вспышка не используется, брекетинг автоэкспозиции и вспышки будет работать точно так же, как и брекетинг автоэкспозиции. На практике брекетинг со вспышкой редко используется. Всё же TTL-вспышки имеют не бесконечные батареи и разряжать их дополнительными импульсами для реализации брекетинга мало кто хочет. Лучше уж всё своё осветительное оборудование точно настроить перед съёмкой, сделав несколько пробных кадров, а потом снимать наверняка.

Вспышка Nikon SB-5000

Nikon D750 со встроенной вспышкой

Брекетинг автоэкспозиции

Вот мы и добрались до, пожалуй, самого востребованного вида брекетинга. Чаще всего фотографу требуется сделать кадры именно с разной экспозицией, разной яркостью.

Во-первых, когда мы снимаем сложные по свету сюжеты, бывает трудно идеально настроить экспозицию. Примером такого сложного для экспозиции сюжета может стать почти любой пейзаж с закатным солнцем в кадре. Перепад яркостей большой. И при настройке экспозиции нужно, с одной стороны, не пересветить небо, а с другой — не провалить в чёрное детали самого пейзажа. Поэтому «в поле» бывает проблематично идеально настроить экспозицию. И здесь нет ничего лучше, чем сделать страховочные кадры с брекетингом экспозиции — один чуть ярче, другой чуть темнее. А впоследствии выбрать оптимальный вариант.

На съёмке «в поле» у нас нет инструментов для точного контроля экспозиции. Даже гистограмма при съёмке в RAW строится для его JPEG-превью и доподлинно нам неизвестно, сколько деталей мы сможем в итоге ещё вытащить при обработке. Тут спасает только доскональное знание особенностей своего фотоаппарата и подстраховка в виде брекетинга.

Во-вторых, бывают сюжеты, которые, так или иначе, не уложатся в динамический диапазон фотокамеры. Как бы мы не старались их снять одной экспозицией, будут теряться либо светлые детали, скажем, вокруг солнца, либо тёмные детали переднего плана.

То же самое и при съёмке интерьеров, когда необходимо показать не только помещение, но и вид за окном, а не просто пересвеченные квадраты оконных проёмов. Такие сюжеты тоже полезно снимать с брекетингом — впоследствии мы из них сможем создать HDR-изображение или сшить снимки при помощи блендинга экспозиции. При подобном подходе важно задать такие параметры брекетинга, при которых на самом ярком кадре серии будут проработаны наиболее тёмные участки снимка, а на самом тёмном снимке сохранятся особенно яркие детали сюжета.

Стартовая экспозиция

-2EV

-4EV

+2EV

+4EV

шагом в 2 EV. А если передо мной сюжет со сравнительно слабым перепадом яркостей, порой достаточно 2–3 кадров с шагом в 1 EV. А вообще, в настройке брекетинга под свои задачи каждый фотограф должен отталкиваться прежде всего от собственного опыта и стиля съёмки и используемой техники: универсальных значений нет. Основной совет — сделайте пробную серию кадров и убедитесь в том, что на самом тёмном кадре нет серьёзных пересветов, а на самом светлом — нет потерь деталей в тенях.

Зная, что важнее всего сохранить детали в светлых участках, я часто делаю стартовый снимок заведомо тёмным. В случае пейзажа обычно ориентируюсь по небу вокруг солнца: оно должно быть проработано, что легко увидеть на экране фотоаппарата, особенно если активировать индикацию засветок.

Благодаря широчайшему динамическому диапазону Nikon D850, я могу «вытянуть» все детали из одного кадра, выбрав для этого самый подходящий по экспозиции снимок серии. В моём случае это стартовый кадр. Но при такой экстремальной «растяжке» динамического диапазона на фото неизбежно появится цифровой шум и не все детали в тенях будут переданы хорошо. А во времена, когда я снимал на более простую технику, с более узким динамическим диапазоном, такой трюк был бы просто невозможен — всё утонуло бы в каше из шумов.

Сшитый из 5 исходных изображений HDR-снимок с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках. Меньше цифрового шума.

Серию с брекетингом правильнее всего снимать со штатива — чтобы кадры были сняты строго с одной точки. Это облегчит дальнейшую работу с ними, например, при склейке HDR.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/250 с, 28.0 мм экв.

Как настроить брекетинг экспозиции

Брекетинг экспозиции имеет ряд своих настроек. Самое важное — за счёт какого параметра экспозиции будет производиться её смена? Ведь экспозиция может меняться как за счёт выдержки, так и за счёт диафрагмы. В случае режимов A и S смена экспозиции между кадрами происходит за счёт того параметра, которым управляет автоматика в данном режиме. В режиме А это выдержка, а в S — диафрагма. В режиме Р автоматика просто чередует экспопары с различными параметрами и может сменить как выдержку, так и диафрагму.

Давайте рассуждать логически. При съёмке серии с брекетингом две вещи должны быть неизменны, чтобы впоследствии мы могли работать с серией снимков. Это фокусировка и значение диафрагмы. Если собьётся фокусировка или изменится глубина резкости, будет тяжело собрать HDR или же получим просто брак. Чаще всего брекетинг применяется для съёмки статичных сюжетов, так как иначе просто не будет времени на его использование. Значит, параметр выдержки нам не столь важен. Правильнее будет использовать для смены экспозиции именно выдержку. Поэтому брекетингом экспозиции пользуются в режимах A или М.

В продвинутых камерах можно выбрать, каким параметром будет регулироваться экспозиция в режиме М. Конечно, стоит выбрать выдержку (она и так настроена по умолчанию). В камерах начального уровня брекетинг настроен правильно по умолчанию и работает за счёт выдержки.

Вторая настройка больше зависит от ваших личных предпочтений: в какой последовательности камера будет будет менять экспозицию. Ниже — два доступных варианта.

Я предпочитаю, чтобы кадр со стартовой экспозицией делался первым — по нему будет проще отследить, где начинается серия снимков, а где заканчивается. Да и стартовый кадр, как правило, самый важный.

Брекетинг экспозиции и баланса белого. Что такое брекетинг в фотоаппарате?

Нет, брекетинг (bracketing) в фотографии – это не стеснительные девчонки в брекетах на зубах.

Брекетинг (BKT) – статья от Радоживы

Брекетинг в фотоаппарате – это возможность делать серию кадров с разной экспозицией. Хотя, в наше время существует и

брекетинг баланса белого, где экспозиция всех кадров в серии брекетинга одинаковая, а вот баланс белого – разный. Также, некоторые фотоаппараты имеют возможность брекетинга фокусировки, где серия снимков имеет просто разную дистанцию фокусировки. В силу того, что мой Nikon D200 поддерживает только брекетинг экспозиции и баланса белого, про брекетинг фокусировки в данной статье ничего нет. Более детально можете почитать в разделе брекетинг фокусировки.

Обычно, при включенном брекетинге экспозиции, камера делает несколько снимков с разной экспозицией. На сколько сильно будет изменяется экспозиция в серии снимков в режиме брекетинга, отвечает шаг брекетинга. Шаг бреккетинга почти всегда можно задать. Шаг отвечает на сколько будут отличаться снимки по экспозиции в серии брекетинга. Шаг измеряют в шагах (стопах или ступенях)

, стопы обозначаются буквами e.v. (exposure value). Почти на всех камерах стандартными значениями шага являются значения 0.3 (1\3) e.v., 0.7 (2\3) e.v., 1 e.v. Шаг, величиной 1 e.v., увеличивает или уменьшает экспозицию в два раза.

Очень часто под брекетингом экспозиции понимают симметричное количество снимков с увеличенной и уменьшенной экспозицией. В таком симметричном режиме, серия брекетинга состоит из 3, 5, 7 или 9 снимков. Количество снимков может быть и больше. Например, брекетинг по 3 снимкам означает, что один снимок будет сделан без поправки экспозиции, один снимок с поправкой экспозиции в «плюс» и еще один с поправкой экспозиции в «минус».

Бывает брекетинг не симметричный, а только с увеличением или уменьшением выдержки. То есть, снимая в таком режиме можно получить снимки либо только с уменьшенной или увеличенной экспозицией. Брекетинг «в одну строну» применяется в том случае, когда точно знаете, в какую сторону желательно «двигать» экспозицию.

За сдвигом экспозиции очень удобно наблюдать с помощью гистограммы.

Во многих камерах доступен брекетинг только по выдержке и вспышке. Это означает, что на изменение экспозиции влияет только выдержка или мощность вспышки.

Приведу пример, пусть шаг брекетинга 0.3 e.v. – это говорит, что снимки будут отличаться друг от друга на 1\3 ступени.

  • Если выбран симметрический брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., -0.3e.v.
  • Если выбран симметрический брекетинг по 5-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., -0.3e.v., -0.7e.v.
  • Если выбран симметрический брекетинг по 9-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., +1e.v., +1.3e.v., -0.3e.v., -0.7e.v., -1e.v., -1.3e.v.

Но бывают и другие типы брекетинга экспозиции:

  1. Брекетинг по выдержке – изменяется выдержка.
  2. Брекетинг по ISO (обычно работает только при авто-ISO) –  изменяется ISO и\или выдержку.
  3. Брекетинг по вспышке – изменяется мощность вспышки.
  4. Бркетениг по диафрагме – изменяется значение диафрагмы.
  5. Часто, брекетинг комбинированный – изменяются в комплексе значения выдержки, диафрагмы, ИСО и мощности вспышки.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением выдержки (режим выдержка/вспышка)

Брекетинг по диафрагме используют редко, так как диафрагма меняет ГРИП. На моей камере Nikon D200 брекетинг по диафрагме (вспышка\диафрагма) доступен только в ручном режиме М. Во многих камерах доступен брекетинг только по выдержке\вспышке.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением диафрагмы (режим диафрагма/вспышка)

Часто, шаг лимитируется всего одной ступенью 1e.v (от 0 до 1 e.v.). Если делается симметричный брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны три снимками с нормальной экспозицией, увеличенной на 1 ступень и уменьшеной на 1 ступень. Тройку брекетинга часто называют эксповилкой (разветвление кадра на 3 дубля с разной настройкой, похожих на вилку).

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением мощности вспышки (режим BKT вспышка)

Для чего применяют бреккетинг?

  1. Для точного подбора экспозиции. Это основная задача бреккетинга. Несколько снимков с разной экспозицией дают большую вероятность найти снимок (фотографию) с удачной экспозицией.
  2. Для точного подбора баланса белого. Точно так, несколько снимков с разным ББ позволит выбрать наиболее удачный.
  3. Для точного подбора фокусировки. Из серии снимков с разной настройкой фокусировки можно выбрать самый лучший вариант. Более детально здесь.

С помощью брекетинга удобно делать HDR снимки. Обычно, HDR делается из 3х снимков с разной эскпозицией.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением iSO (режим выдержка с авто-ИСО)

Порядок брекетинга

Это еще одна опция брекетинга. С ее помощью в камере можно задать очередность, с которой камера будет делать снимки. Например, камера сначала может делать снимок без изменения экспозиции, потом с уменьшением экспозиции, а потом с увеличением. А может сначала делать с поправкой в минус, потому норму (N), потом с поправкой в плюс. Я использую последний вариант, его легко заучить «минус, норма, плюс», или, визуально «-, N, +». В разных фотоаппаратах по разному, но принцип один и тот же.

Как происходит съемка при брекетенге?

Нужно всегда помнить, включен или выключен брекетинг. Обычно про это сигнализирует надпись BKT (брекетинг) на дисплее камеры или в видоискателе. Каждый снимок в серии брекетинга делается отдельно. Я настоятельно рекомендую снимать с помощью брекетинга в медленном режиме съемки, чтобы снять одну серию снимков с брекетингов и не запутаться в сериях. Просто, когда серия снимков с разной экспозицией заканчивается, камера не дает никакого сигнала, и если продолжить снимать, то начинается новая серия снимков. Очень часто бывает, что брекетинг просто забываешь отключать и получаешь по кругу снимки с разной экспозицией. Я настоятельно рекомендую ознакомится с инструкцией использования брекетинга для Вашей камеры. Например, управление брекетингом на моих Nikon D80, D90, D200 довольно сильно отличается.

Брекетинг Баланса Белого

 Личный опыт

Лично я очень редко использую брекетинг, так как снимаю в основно в RAW и на низких ISO, что позволяет программно контролировать экспозицию практически без ухудшения качества картинки. RAW в данном плане очень гибкий формат, можете посмотреть, как «вытягивается RAW по сравнению с JPEG». Брекетинг по балансу белого я и вовсе не использую, так как ББ очень легко поправить в RAW с помощью RAW-редактора.

 Если в Вашей камере нет брекетинга?

Ничего страшного, он нужен в очень и очень редких случаях, без него можно прекрасно обойтись. Для того, чтобы реализовать брекетинг на камере где нет такой функции, достаточно делать снимки с поправкой экспозиции на нужную ступень. Я без проблем обхожусь без брекетинга на своей простенькой Nikon D40, хотя, на продвинутых и профессиональных камерах делают специальную кнопку брекетинга, так для настоящих профи брекетинг – удобный инструмент для получения самых качественных снимков.

Выводы:

Брекетинг по экспозиции – полезная вещь для получения снимков с идеальной экспозицией. С помощью брекетинга очень удобно делать снимки для создания HDR фотографий. Рекомендую вместо нескольких снимков в режиме брекетинга – корректировать небольшую поправку экспозиции в RAW файле. Брекетинг по балансу белого, тоже, может быть очень просто реализован с помощью RAW-конвертера.

Когда использовать брекетинг для достижения наилучших результатов

Один из самых полезных приемов в фотографии называется брекетинг — другими словами, съемка нескольких фотографий одного и того же объекта с разными настройками камеры. Обычно брекетинг заключается в изменении экспозиции: одна фотография в соответствии с рекомендацией экспонометра, плюс одна меньше и одна больше. Но экспозиция — не единственная переменная здесь. Ниже в этой статье объясняется все, что вам нужно знать о брекетинге, в том числе о том, как и когда его использовать для получения наилучших фотографий.

Содержание

Зачем кому-то делать брекетинг фотографий?

Брекетинг означает, что вы делаете серию фотографий, изменяя настройки камеры от снимка к снимку. Это означает, что вы получите две или более фотографий одной и той же сцены, только с парой отличий в каждой.

Что касается примера с экспозицией — наиболее распространенным типом брекетинга в фотографии — обычно одна фотография получается слишком темной, другая — слишком яркой, а третья — с точной экспозицией. Но вы также можете ограничить настройки, такие как расстояние фокусировки, в результате чего одна фотография будет сфокусирована спереди, другая сфокусирована сзади и одна будет точной.

На первый взгляд, брекетинг просто занимает место и тратит время. Особенно, если вы точно знаете, какие настройки нужны для изображения, зачем заморачиваться с брекетингом? Но есть две вполне реальные причины, по которым брекетинг так полезен в фотографии.

1. Будьте осторожны

Во-первых, как бы вы ни были уверены в настройках камеры, вы можете ошибаться. Запланированные три экспозиции — одна переэкспонированная, одна недоэкспонированная и одна правильная — не всегда будут такими. Вместо этого вы можете сделать одну недоэкспонированную фотографию, одну резко недоэкспонированное фото , причем одно правильное.

Никто не может точно оценить экспозицию в полевых условиях, особенно при высококонтрастном освещении или в других сложных условиях. Таким образом, брекетинг — это способ принять меры предосторожности против распространенных ошибок, которые вы можете совершить. Особенно для важных изображений это метод с низким риском и высокой наградой.

Лично мне в пейзажной фотографии иногда бывает сложно экспонировать небольшие блики на небе, не затушевывая их (т. е. делая их полностью белыми). Обычно то, что я называю «осторожным разоблачением», может еще быть передержанным. Брекетинг спас мои фотографии в нескольких таких случаях. Например, вот три неотредактированных изображения в брекетинге:

Из приведенных выше изображений самое темное слева, которое ближе всего к «идеальной» экспозиции. У двух других есть обширные области выдувных бликов в облаках, и полностью восстановить их невозможно. Нажмите, чтобы увидеть больше.

2. Объединение фотографий

В других случаях брекетинг используется только для способ захвата фотографии, которую вы имеете в виду (в сочетании с некоторой последующей обработкой). Например, если вы снимаете сверхконтрастную сцену, одной фотографии может не хватить. Одна «нормальная» экспозиция приведет к слишком ярким бликам, а также к темным шумным теням.

Хотя иногда вы можете решить эту проблему с помощью градуированного фильтра нейтральной плотности, во многих случаях более практичным вариантом является цифровая обработка. Сделайте недоэкспонированное фото, чтобы блики выглядели хорошо, и переэкспонированное фото, чтобы тени были правильными. Затем объедините лучшие части каждой фотографии в HDR или смесь яркости.

Конечно, вы можете выйти за рамки двух фотографий. Наиболее распространены три фотографии. Лично мне не нравится смешивать экспозицию с экспозицией более 2/3 ступени между ними или, самое большее, 1 ступени, потому что в противном случае области перехода могут начать выглядеть зернистыми и странными. Поэтому, когда я знаю, что мне нужен HDR, я обычно снимаю три кадра, а иногда и больше. Изображения в предыдущем разделе создают хороший HDR, если смешать их вместе. То же самое и с фотографией ниже, сделанной из довольно высококонтрастной сцены. Это смесь трех изображений:

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 6 секунд, f/16,0

Опять же, смешивание набора изображений с брекетингом выходит за рамки простой экспозиции. У нас уже есть подробная статья о фокус-стекинге — еще одной технике, которая очень актуальна для этой темы. В частности, когда вы делаете несколько снимков, сфокусированных в разных точках, вы можете объединить лучшие части каждого из них в четкий результат. Это также считается брекетингом, поскольку включает несколько фотографий одной и той же сцены с разными настройками камеры от одной к другой. Это то, что многие пейзажисты и макрофотографы используют для искусственного увеличения глубины резкости.

Как сделать брекетинг экспозиции

Сам процесс брекетинга экспозиции очень прост. В любом полуавтоматическом режиме просто меняйте компенсацию экспозиции от кадра к кадру. В ручном режиме просто вручную измените любую из «большой тройки» настроек: диафрагму, выдержку или ISO. Однако, как я объясню через мгновение, вы должны тщательно выбирать, что настроить, если хотите получить наилучшие результаты.

Также почти каждая камера сегодня позволяет настроить автоматический брекетинг с опцией в меню. Когда эта функция включена, ваша камера автоматически меняет настройки от снимка к снимку, а не заставляет вас менять их вручную. Некоторые камеры допускают только брекетинг экспозиции, в то время как другие имеют параметры брекетинга для настроек JPEG, баланса белого и других настроек камеры. Хотя брекетинг сегодня можно найти в меню большинства камер, обычно вы можете назначить пользовательскую кнопку для более быстрого доступа к нему. У некоторых камер даже есть специальная кнопка брекетинга, хотя сегодня это встречается реже:

Кнопка брекетинга на Nikon D7000

В любом случае, я рекомендую использовать встроенный в камеру путь брекетинга. Критически важно, что это означает, что вы можете сделать набор фотографий с брекетингом быстрее, чем делать что-то вручную. Например, если ваша камера настроена на высокоскоростную непрерывную съемку, вы сможете снять HDR из пяти изображений менее чем за секунду. Если что-то на вашей фотографии движется, это делает гораздо более вероятным, что ваше смешение будет успешным позже.

Какой параметр экспозиции следует использовать в качестве брекетинга?

Минуту назад я упомянул, что важно тщательно выбирать настройки брекетинга. Несмотря на то, что вы можете фиксировать выдержку, диафрагму и ISO так же легко, как и друг друга, вы будете довольны одними результатами больше, чем другими.

Диафрагма: Во-первых, диафрагма часто является наихудшей из трех настроек, которые вы можете выбрать, поскольку она влияет не только на экспозицию, но и на глубину резкости. Если вы попытаетесь создать HDR от f/4 до f/5.6 и f/8, результат может выглядеть очень странно (с неестественными переходами от размытых областей к резким). Скобка с пятью изображениями была бы хуже. Многие из отдельных фотографий больше не будут иметь нужной глубины резкости, что сделает их непригодными для использования. Представьте, как раздражает, если ваша единственная хорошая экспозиция сцены имеет неправильную глубину резкости…

ISO: Во-вторых, ISO также не идеальна для настройки, поскольку ваши снимки при каждом значении ISO будут иметь разный уровень качества изображения. HDR из снимков с ISO 400, 800 и 1600 не даст вам значительного улучшения по сравнению с одним изображением ISO 400 с восстановлением теней при постобработке. Не поймите меня неправильно — брекетинг по-прежнему является хорошей идеей при более высоких значениях ISO, если вы хотите перестраховаться и не засветить светлые участки в сложных ситуациях. Просто имейте в виду, что HDR из разных снимков ISO не будет намного лучше, чем одно изображение по качеству.

Скорость затвора: В-третьих, это скорость затвора. Настройка экспозиции, которую вы всегда должны регулировать в первую очередь, если это возможно. Особенно, если вы снимаете со штатива, а ваш объект не движется, это не проблема; скорость затвора — это путь. Однако в сценах с быстро движущимися объектами и возможностью размытия движения у вас может не быть гибкости для выбора выдержки затвора. В этих случаях ISO часто является лучшим выбором. Я по-прежнему не стал бы использовать брекетинг диафрагмы — хотя, возможно, вы можете использовать более широкую диафрагму для всех своих фотографий, чтобы у вас больше не было проблем с брекетингом выдержки.

В качестве примечания я рекомендую использовать либо ручной режим, либо режим с приоритетом диафрагмы (с выключенным Auto ISO) для брекетинга экспозиции. В противном случае вы можете непреднамеренно установить брекетинг диафрагмы или ISO, когда вместо этого намеревались отрегулировать скорость затвора.

Как сделать брекетинг фокусировки

Брекетинг фокусировки проще, чем брекетинг экспозиции, поскольку рассматривается только одна настройка: фокусное расстояние. Здесь ваша цель обычно включает в себя совмещение изображений при постобработке позже. Однако в некоторых случаях — например, при групповом снимке, когда вам нужно, чтобы все были в фокусе, но вы не знаете точно, на чем сфокусироваться для достижения наилучшего результата — все же есть элемент перестраховки.

Брекетинг фокусировки работает лучше всего, когда вы перекрываете  глубину резкости от кадра к кадру. Если ваши «шаги» слишком широкие, в конечном итоге фотография может выглядеть очень странно: резкой, размытой, резкой, размытой, резкой и так далее от передней части кадра к задней.

При брекетинге фокуса вручную я рекомендую делать фотографии с меньшим шагом фокуса, чем вы ожидаете. Если у вас есть время, увеличьте изображение в режиме реального времени, а затем просмотрите каждую фотографию, чтобы еще раз проверить плавность переходов. Однако имейте в виду, что предварительный просмотр на заднем ЖК-дисплее камеры сильно отличается от полноразмерных изображений на большом мониторе с высоким разрешением. Для достижения оптимальных результатов вам может потребоваться быть даже более осторожным, чем вы ожидаете.

Сегодня многие камеры имеют встроенную функцию стека фокусировки, упрощающую этот процесс. Просто сфокусируйтесь на ближайшем объекте, сообщите камере, сколько снимков нужно сделать, и выберите размер шага. Опять же, я рекомендую выбрать меньший размер шага, чем вы могли бы ожидать, просто на всякий случай. Также рекомендуется заранее протестировать эту функцию, чтобы знать, как правильно ее использовать, когда фотография действительно имеет значение.

Стек фокусировки на 30 изображений, автоматический на Nikon Z7
NIKON Z7 + NIKKOR 70-200mm f/4 @ 200mm, 64 ISO, 1/20, f/10,0

Другие типы брекетинга

Теоретически брекетинг может относиться практически к любой переменной в фотографии. Вы можете выбрать баланс белого, настройки JPEG, шумоподавление при длительной выдержке, настройки вспышки, фокусное расстояние и многое другое.

Например, если вы точно не знаете, какая глубина резкости вам нужна, возможно, стоит на всякий случай установить брекетинг диафрагмы (компенсируя выдержкой, чтобы общая экспозиция не менялась). Или, для фотографии Млечного Пути, вы можете делать снимки с разными значениями ISO и выдержки, чтобы получить наилучшее сочетание шумовых характеристик и минимальных звездных следов.

Лично я даже считаю композицию частью брекетинга, и то же самое с другими переменными, такими как время суток, когда вы делаете снимок. Иногда вы делаете два или три снимка с одного и того же положения штатива, но с интервалом в тридцать минут — один ночью, один в синий час и один на восходе солнца. (Нажмите на три изображения ниже, чтобы увидеть один такой пример.) Некоторые фотографы могут не считать это «брекетингом» в истинном смысле, но мне все равно, как вы это называете. В конце концов, ваша цель — застраховать свои ставки и повысить шансы на получение успешного изображения — остается неизменной в любом случае.

Когда следует и не следует выполнять брекетинг

Как бы ни был полезен брекетинг, не всегда стоит делать его в полевых условиях. Брекетинг экспозиции особенно не поможет, если вы уже точно знаете, какую экспозицию хотите. Просто быстрее заполняется карта памяти. Кроме того, брекетинг может занять дополнительное время, если вы пытаетесь работать быстро, даже если вы используете встроенную в камеру функцию брекетинга. (В конце концов, если ваша измеренная экспозиция соответствует 15-секундной выдержке, брекетинг на одну остановку заставит вас ждать еще 30 секунд для каждого снимка.)

Основная причина избегать брекетинга — это когда вы фотографируете действие. Например, скажите, что вы фотограф дикой природы, и птица летит к вашей камере. Вы, вероятно, имеете в виду хорошую «безопасную» экспозицию, которая вряд ли выдаст какие-либо детали. Брекетинг в данном случае означает, что вы пропускаете две из каждых трех экспозиций в своей последовательности — включая, вполне возможно, лучший момент действия — просто для того, чтобы уменьшить и без того небольшую вероятность того, что ваша безопасная экспозиция неверна. Это не тот компромисс, на который я бы пошел.

NIKON D800E + 105mm f/2,8 @ 105mm, ISO 800, 1/800, f/2,8 лучшее расположение.

Вместо этого я рекомендую оставить брекетинг для ситуаций, которые не так быстро развиваются. Архитектурная фотография, пейзажная фотография, студийная фотография и т. д. — все это хорошее время для брекетинга ваших фотографий. Кроме того, в некоторых случаях, чувствительных ко времени, вы можете захотеть включить брекетинг после того, как вы уже сделали то, что, по вашему мнению, является правильным снимком. Например, после того, как вы сделали нужную фотографию дикой природы, было бы неплохо включить брекетинг и на всякий случай продолжить съемку.

Резюме

Хотя это не тот инструмент, который вы должны использовать для каждой фотографии, брекетинг может значительно увеличить количество ваших хранителей при правильных условиях. Как фотограф-пейзажист, я очень часто использую экспозицию в сложных условиях, чтобы перестраховаться или создать HDR позже. Я также делаю брекетинг фокуса для определенных изображений, и — если считать это брекетингом — меняю композицию и снимаю в разное время суток для огромного количества важных фотографий.

Брекетинг не заменит обучения тому, как делать хорошие снимки с первого раза. Но никто не получает идеальную экспозицию каждый раз, и стоит приложить немного усилий, чтобы повысить свои шансы на хороший результат. Надеюсь, если вы редко или никогда не использовали брекетинг до прочтения этой статьи, теперь у вас есть хорошее представление о том, когда стоит попробовать его для своей фотографии.

Как использовать брекетинг для получения наилучшего снимка

Сообщение: Саймон Рингсмут

Одной из самых сложных и разочаровывающих частей съемки на пленку еще до появления цифровой фотографии было ограниченное количество попыток. чтобы получить желаемое фото. Я помню, как много лет назад носил с собой запасные рулоны пленки в поясной сумке во время поездки в Мир Уолта Диснея и тщательно просматривал каждую фотографию, чтобы не ошибиться в одной настройке и не испортить весь кадр.

В то время вам приходилось ждать дни или даже недели, чтобы получить ваши фотографии из лаборатории обработки, и если изображение было слишком темным, зернистым или не в фокусе, вы ничего не могли с этим поделать. К счастью, цифровые камеры гораздо более щадящие, чем их пленочные аналоги, и имеют множество систем, которые гарантируют, что вы получите именно тот снимок, который хотите. Но даже в этом случае иногда что-то не получается.

Благодаря технике, называемой брекетингом, вы можете использовать мощность вашей камеры в сочетании с пространством, доступным на большинстве карт памяти, чтобы каждый раз получать только правильные фотографии.

Что такое брекетинг?

Есть классическая детская сказка «Златовласка и три медведя», в которой девочка входит в дом медведей и угощается их едой, мебелью и футонами. С каждым набором предметов есть три варианта: два не совсем срабатывают и один, как гласит история, в самый раз . Хотя эту историю можно рассматривать как поучительную историю об опасностях проникновения в дома диких животных и сна в их постелях без приглашения, ее уроки также можно применить к фотографии.

По сути, Златовласка демонстрирует концепцию брекетинга, предоставляя себе множество вариантов, чтобы убедиться, что у нее есть хотя бы один именно тот, который ей нужен. В фотографии существуют различные типы брекетинга, но все они предполагают съемку нескольких фотографий, чтобы убедиться, что у вас есть хотя бы один хороший снимок. Брекетинг также можно использовать для объединения различных элементов разных фотографий вместе, чтобы получить лучшее из всех версий. Три наиболее распространенные версии брекетинга включают в себя экспозицию, фокусировку и баланс белого.

Если вы когда-либо пытались сделать правильный снимок или хотите изучить новую технику, чтобы улучшить свои фотографии, это может быть именно то, что вы искали.

Брекетинг экспозиции

Современные цифровые камеры довольно хороши, когда дело доходит до оценки сцены и определения правильной экспозиции. Вы даже можете использовать различные режимы замера, когда ваша камера смотрит либо на всю сцену, либо только на центр, либо даже на определенную часть фотографии, например, на блики или на некоторые лица. Если вы точно знаете, как управлять камерой, чтобы получить нужный снимок, вы можете использовать эти различные режимы замера в сочетании со встроенным экспонометром вашей камеры, чтобы получить правильную экспозицию.

Однако иногда стоит сделать несколько дополнительных снимков, чтобы убедиться, что вы, подобно Златовласке, получите изображение, которое точно соответствует . Здесь пригодится брекетинг экспозиции, поскольку вы можете сделать несколько дополнительных фотографий, некоторые недоэкспонированные, а некоторые переэкспонированные, чтобы убедиться, что вы отправитесь домой с идеальным изображением.

Существует несколько способов использования техники брекетинга, и один из самых простых — перевести камеру в режим программирования и использовать функцию компенсации экспозиции камеры.

Сначала сделайте снимок с правильной экспозицией. Затем используйте опцию компенсации экспозиции, чтобы намеренно недоэкспонировать изображение на одну или две ступени (-1 или -2). Как правило, больше двух остановок не требуется. Вы, конечно, можете сделать это, но довольно редко экспонометр вашей камеры будет настолько отклоняться, что потребуется более двух ступеней компенсации экспозиции, чтобы получить желаемое изображение.

Затем используйте компенсацию экспозиции, чтобы намеренно переэкспонировать изображение на одну или две ступени (+1 или +2), и в итоге у вас будет по крайней мере три фотографии, из которых можно выбрать: одну, которую ваша камера считает правильно экспонированной, другую, которая недоэкспонированный, а тот, который переэкспонирован. Это может показаться излишним, но это хорошая страховка, позволяющая убедиться, что вы получите именно ту фотографию, которую хотите. Это особенно хорошо работает, если вы снимаете пейзажи или другие пейзажи на открытом воздухе, поскольку яркий солнечный свет, исходящий сверху, может иногда приводить к тому, что ваша камера неправильно измеряет сцену, даже если вы думаете, что все настроено правильно.

Брекетинг для HDR

Еще одним преимуществом использования брекетинга экспозиции является то, что он позволяет создавать потрясающие произведения искусства с использованием техники, известной как HDR или расширенный динамический диапазон. Это требует использования брекетинга экспозиции, штатива и часто специального программного обеспечения, такого как Photoshop, Lightroom или Aurora HDR Pro, для объединения нескольких фотографий в одну.

Чтобы начать работу с HDR, вам нужно как минимум три изображения, заключенных в полные стопы экспозиции. Возьмите одно изображение с правильной экспозицией, затем недоэкспонируйте на одну или две ступени, а затем переэкспонируйте на одну или две ступени. Некоторые камеры делают этот брекетинг автоматически с помощью встроенной функции брекетинга (AEB), но мне часто нравится управлять экспозицией вручную с компенсацией экспозиции или в ручном режиме. Вы можете использовать больше, но если вы только начинаете, трех фотографий в скобках должно быть достаточно.

Когда у вас есть фотографии с брекетингом, загрузите их в выбранное вами программное обеспечение, и вы можете дать ему команду объединить их в одну фотографию, которая берет лучшие части всех изображений и создает единый шедевр, достойный кадра. Чтобы увидеть это в действии, сначала посмотрите на следующее изображение, которое, несмотря на довольно равномерную экспозицию в целом, все еще страдает в некоторых областях.

Это неретушированное изображение в формате JPEG прямо с моей камеры. Общая экспозиция хорошая, но небо ярко-белое, а в коридоре слишком темно.

Я использовал компенсацию экспозиции, чтобы переэкспонировать изображение на две ступени, в результате чего было потеряно почти все небо, но появилось гораздо больше деталей и цвета в более темных областях коридора.

Та же сцена, переэкспонированная на два стопа.

Затем я сделал третье изображение, на этот раз недоэкспонировав на две ступени, что сделало темные части действительно темными, но придало гораздо больше цвета небу.

Это изображение было намеренно недоэкспонировано на две ступени.

Наконец, я использовал Aurora HDR Pro, чтобы объединить все три снимка JPEG в формате брекетинга в одно, содержащее лучшее из всех миров. Это показывает, насколько полезным может быть брекетинг, и может дать вам некоторые идеи о том, как использовать его в вашей собственной фотографии.

Это финальное изображение было сделано с помощью Aurora HDR Pro, чтобы объединить все три брекетинговых снимка в один, и окончательно отредактировать в LR, включая коррекцию наклона здания.

В последние годы датчики изображения на многих камерах стали настолько хорошими, что использование брекетинга экспозиции уже не так критично, как это было в былые дни. Если вы снимаете в RAW, а не в JPG, одно изображение часто будет содержать так много информации в светах и ​​тенях, которую вы можете восстановить с помощью Lightroom или Photoshop, что вам просто не нужно будет снимать отдельные изображения и потом их объединять. Одним из основных недостатков этого является размер файла, который в некоторых форматах RAW может быть от двух до 10 раз больше, чем файл JPG. В конце концов, брекетинг экспозиции по-прежнему является ценным методом, на который полагаются многие фотографы, чтобы получить правильный результат, и вам может понравиться попробовать его, чтобы увидеть, работает ли он для вас.

Брекетинг фокусировки

Еще один способ применения техники брекетинга — сделать несколько снимков, сфокусированных на разном расстоянии, что особенно важно при съемке крупным планом или макросъемке. На большинстве камер автофокус работает отлично, обеспечивая кристальную четкость и резкость. Но при использовании очень малой глубины резкости или фокусировке на очень близких объектах это не всегда дает самые надежные результаты.

Часто при съемке этого типа вы получаете снимки, которые слегка не в фокусе в том или ином направлении, либо перед объектом, либо позади него, и это невозможно исправить в Photoshop или любом другом другой редактор изображений.

Я сделал это изображение, медленно настраивая фокус на объективе и делая несколько снимков. Только у одного была четкая и сфокусированная одна нить, но этого одного снимка было все, что мне было нужно.

Решение этой проблемы — делать не один снимок, а несколько, и использовать ручную фокусировку вместо автоматической. Я начинаю с того, что намеренно фокусируюсь не на объекте, а немного позади него, затем медленно поворачиваю кольцо фокусировки на объективе и делаю несколько снимков подряд. Я знаю, что съемка с использованием ручной фокусировки может быть немного пугающей, но как только вы попробуете использовать эту технику, вы, вероятно, начнете понимать, насколько она может быть полезной.

Когда у вас есть набор изображений, загруженных в Lightroom или другой редактор изображений, вы можете выбрать именно то, что вам нужно, вместо того, чтобы надеяться, что вы сфокусировались на одном из них, полагаясь на встроенный алгоритм автофокусировки вашей камеры. Если вы хотите освоить еще более продвинутую технику брекетинга фокуса, вы можете объединить все свои фотографии в одно сверхчеткое изображение, используя технику, называемую наложением фокуса. Но если это кажется вам слишком большим, все же стоит потратить время, чтобы попробовать обычный брекетинг фокусировки, просто чтобы убедиться, что ваши объекты крупным планом четкие.

Сфокусироваться на капле воды было практически невозможно. Поэтому я сделал несколько снимков, фокусируясь вручную, чтобы быть абсолютно уверенным, что получил хотя бы одно хорошее изображение.

Брекетинг баланса белого

Последний метод, который я хочу здесь обсудить, похож на два других типа брекетинга в том смысле, что он также включает в себя съемку нескольких фотографий одной и той же сцены с регулировкой одного параметра. В данном случае это баланс белого, а не экспозиция или фокус. Большинство обычных фотографов используют настройку автоматического баланса белого на своих камерах, которая в большинстве случаев работает достаточно хорошо. Но время от времени он может оставить изображение с уродливым зеленым или красным оттенком, или все бледное и размытое из-за неправильного баланса белого.

Условия освещения здесь нанесли ущерб автоматическому балансу белого моей камеры. Итак, я сделал пять отдельных экспозиций и каждый раз вручную регулировал баланс белого, чтобы убедиться, что у меня получился один хороший снимок.

Брекетинг баланса белого может быть очень полезен, если вы снимаете в формате JPG, поскольку настройка автоматического баланса белого вашей камеры не всегда так надежна, как хотелось бы. Однако, если вы снимаете в формате RAW, у вас есть полная свобода изменять баланс белого настолько, насколько вы хотите, используя такие программы, как Lightroom, Photoshop или почти любой другой редактор изображений. Поскольку формат RAW не отбрасывает никакие фотоданные, как это делает JPG, брекетинг баланса белого не требуется при съемке. Это дает вам гораздо больше гибкости для тонкой настройки таких вещей, как баланс белого, если вы готовы потратить на это время.

Считаете ли вы брекетинг полезным в своей фотографии? Когда какой-либо из этих методов был особенно полезен для вас? Поделитесь своими мыслями, а также любыми фотографиями в комментариях ниже.

Узнайте больше в нашей категории «Советы и руководства»

Саймон Рингсмут

— специалист по образовательным технологиям в Университете штата Оклахома, и ему нравится делиться своим увлечением фотографией на своем веб-сайте и в подкасте Weekly Fifty.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *