На матрице фотоаппарата битые пиксели: Что делать, если обнаружены «битые» пиксели в фотоаппарате

Содержание

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели: с чего начать

Всем привет! С вами на связи, Тимур Мустаев. Каждый из фотографов когда-то стоял перед выбором своей первой фотокамеры. С опытом становишься более продвинутым во многих технических аспектах и уже не допускаешь столько ошибок в работе с фотографией. Но как было бы здорово знать обо всех возможных сложностях сразу!

В этой статье я хочу поделиться своими знаниями о том, как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели. В будущем это убережет вас, читатели, от разного рода проблем с фотокамерой.

Пиксели – это…

Из пикселей (точек), или фотодиодов, состоят светочувствительные ячейки матрицы в цифровом фотоаппарате. Эти элементы фотоизображения несут информацию о каждом его участке.

Именно в таком виде фотография может существовать на экране дисплея фотоаппарата или компьютера, то есть в электронном виде. Считается, что чем больше пикселей, тем больше разрешение картинки – основная техническая характеристика матрицы.

Вы знали о том, что в камере есть разного типа пиксели? Вот, с какими из них могут столкнуться фотографы:

Нормальные, обычные пиксели, на основе которых работает матрица аппарата.
“Горячие”, или частично рабочие, неисправные. Можно сказать, что они немного приболели и теперь искаженно реагируют на свет. На фото их можно заметить в виде цветных точек. При этом в определенных условиях съемок, например, высокой яркости или контрастности сюжета, их количество может увеличиваться и становится видно невооруженным взглядом.

Собственно, “битые”. Распознать их легко: выглядят на любых кадрах как черные точки, к ним питание просто не поступает. И их не устранит никакая выдержка, диафрагма или какие-то другие настройки. А высокое ISO еще сильнее выделит битые пиксели.

Некоторые пользователи в отдельную категорию относят временно зависшие пиксели, которые могут периодически появляться на снимках. Они не несут особенных проблем.

Наличие определенного числа неработающих или неисправных точек не должно повергать вас в ужас. Это нормальное явление. Только нужно следить, чтобы разница между числом эффективных (работающих) и общих (произведенных) пикселей была не более 5 %. Иначе можно говорить о бракованном товаре!

Ход проверки

Конечно, есть ли какие-то неполадки с фотоаппаратом – необходимо выяснять сразу же при покупке. Но не лишним будет проверить матрицу на битые пиксели и сейчас, то есть когда у вас на руках уже имеется фотографическая техника. Для этого следуйте указаниям ниже. О своей камере нужно знать всё!

Переход на ручной режим – М.
Установка ручной фокусировки – MF. Кнопка перехода находится на самом объективе слева.
Временно отключите в меню функцию шумоподавления.
Выставите параметры: диафрагму любую, выдержку в несколько секунд (например, 3 или 5), минимальную чувствительность (чаще это 100).
С закрытым крышкой объективом сделайте кадр.
Копируем фото на компьютер и внимательно рассматриваем. Увеличьте масштаб изображения, чтобы было лучше видно. В принципе, на экране фотоаппарата тоже можно что-то углядеть, но рекомендую все же компьютер для этих целей.

Картинка должна получиться совсем черной. Если вы увидите на ней несколько, около 5, выделяющихся точек – нечерных, то ничего страшного.

Как уже было сказано, это нормально, ведь техника несовершенна. А если больше, то откажитесь от покупки такой камеры или же несите в ремонт. Иначе эта разноцветная “красота” будет отражаться на всех снимках, создавая ощущение или дешевой оптики, или неумелого фотографа.

В принципе без объектива проверить матрицу фотокамеры также возможно. В этом случае нужно провести все описанные выше этапы за исключением того, что объектива на фотоаппарате не будет.

Но обязательно отверстие нужно будет закрыть чем-то плотным, не пропускающим свет. Лучше всего подойдет байонетная крышка, обычно идущая в комплекте с техникой.

Ну что, вы довольны результатом? Изображение однотонное? Тогда поздравляю вас с идеальной техникой. Для пытливых умов могу предложить продолжить проверку и сделать еще пару снимков: один с более короткой выдержкой (1/60), другой – с включенным шумоподавлением. Теперь сравните эти снимки.

Также можно на каждом последующем кадре поступательно увеличивать ISO. Это позволит вам понять, на что способна камера и как вынужденное изменение настройки чувствительности (например, вечером, в плохо освещенной комнате) повлияет на качество фото.

В моем случае, все фотографии получаются с абсолютно черным экраном. И это значит, что битые пиксели у меня не обнаружены, и это радует!

Напоминаю, когда светочувствительность становится больше, появляются шумы на изображении. Например, для бюджетных камер типа Nikon D3100 ISO=800 уже дает не совсем четкую картинку, становятся видны пиксели; в похожей, но более новой модели D5200 – после 800.

Например, на нижней фотографии приведены битые пиксели.

То есть от цены и внутренних характеристик фотоаппарата зависит способность делать фотографии достойного уровня.

Если вы только начинаете развиваться в фотоискусстве и постоянно возникают такие вопросы: Как сделать? Что это такое? Как этого добиться? То вашим незаменимым помощником, может стать курс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Этот видеокурс, станет вашим настольным руководством. В нем собрано большое количество уроков, которые ответят на многие вопросы.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркальной камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркальной камеры NIKON.

До свидания! Заглядывайте на мой блог, подписывайтесь и приглашайте неравнодушных к фотографии людей. Всем удачи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Горячие пиксели — звездное небо

Под негативным эффектом ‘звездного неба’ фотографы обычно понимают набор из горячих и битых пикселей, который напоминает реальный небосвод с миллиардами звезд. На фото ниже представлен кроп 1:1 снимка на очень длительной выдержке, на которой сильно проявляется такой эффект.

Звездное небо, созданное камерой Canon EOS Digital 350D на ISO 1600 и выдержке около 1 часа.

Сразу хочу предупредить, что в данной статье рассматриваются только горячие пиксели. В отличии от ‘битых’ или ‘мертвых’ пикселов их количество и интенсивность свечения увеличиваются при поднятии ISO и/или при увеличении выдержки. На низких ISO и/или относительно коротких выдержках (до 30 секунд) горячие пиксели могут себя никак не проявлять и являются своего рода бомбой замедленного действия. Битые/мертвые пиксели присутствуют на снимках всегда, при любых настройках.

Горячие пиксели вносят огромный вклад в общий цифровой шум изображения. Разница между горячими пикселами и обычным цифровым шумом состоит в том, что горячие пиксели обычно появляются только при длинных выдержках и даже на ISO 50 или ISO 100. Обычно горячие пиксели одиноки, но с очень длительными выдержками их количество возрастает, как показано в примерах из этой статьи.

Лично я крайне редко снимаю на очень длительных выдержках, а потому с проблемой горячих пикселов не сталкиваюсь. Но вот фотографы, которые в своей работе используют очень длительные выдержки, например, в астрофотографии, не раз сталкивались с тем фактом, что даже на самых низких значениях ISO появляются горячие пиксели.

Ниже приведены примеры снимков, полученных при очень длительных выдержках в режиме ‘BULB’ (ручное задание выдержки). Во время экспозиции байонет фотоаппарата был закрыт обычной байонетной крышкой. К сожалению, камера Canon EOS Digital 350D и Canon EOS 5D не совсем корректно записывает длительность выдержки в режиме BULB, но могу заверить, что экспозиция проводилась около одного часа. Такие очень длительные выдержки использовались только чтобы максимально наглядно показать сильный эффект звездного неба, в реальной жизни они используются редко.

Ссылка на архив с оригиналами. Снимки были сделаны в режиме RAW+JPEG с разными настройками функций подавления шума.

На примерах фотографий видно, что матрицы фотоаппаратов страдают не только эффектом ‘звездного неба’, но еще и имеют серьезные ‘засветки’ по углам и бокам матрицы. Из-за того, что матрицы Nikon D80, Canon EOS 5D и Canon EOS Digital 350D имеют обычную байеровскую структуру, получаемые горячие пиксели соответствуют одному из оттенков красного, зеленого или синего, так как обычно ‘загорается’ один из субпикселов определенного оттенка.

Несмотря на довольно ужасную картину ‘звездного неба’ моих камер, какой-то серьезной проблемы для реальной повседневной съемки у меня нет. Я довольно легко отношусь к горячим пикселам. Мой опыт подсказывает мне, что количество горячих пикселов со временем может увеличиваться и их не следует серьезно опасаться. При съемке на коротких выдержках случаи появления горячих пикселов крайне невелики.

Горячие пиксели довольно легко лечатся включением функции ‘подавления шумов на длительных выдержках’. Данная функция убирает горячие пиксели посредством одной хитрости – после окончания экспозиции основного снимка камера проводит экспозицию дополнительного снимка с закрытыми шторками затвора, по времени равную экспозиции основного кадра. На втором, дополнительном кадре, который не записывается на карту памяти, процессор камеры находит горячие пиксели и ‘вычитает’ их из основного снимка. Функция работает очень хорошо и даже с таким апокалиптическим небом, как показано в моих примерах, справляется на ура, в том числе и убирает боковые засветки матриц. Но вот у нее есть одна серьезная беда – время съемки удваивается. И если фотограф использовал выдержку, равную двум часам, то в итоге ему придется ждать еще два часа, пока камера сделает дополнительный корректирующий снимок.

В некоторых камерах есть модификации данной функции для которых камера просто единожды запоминают ‘карту звездного неба’ и вычитает ее из всех последующих снимков. Такую ‘карту’ горячих пикселов можно обновлять через меню камеры. Функции, построенные на создании таких ‘карт’ обычно принято называть общим термином – ‘ремапинг’ (от английского ‘Remapping’). Если снимать в формате RAW и обрабатывать снятый материл на компьютере современными мощными средствами для работы c RAW файлами, то функция ремапинга включается автоматически. Современные программы обработки неплохо сами определяют горячие пиксели и удаляют их.

Две части одного и того же снимка с ремапингом и без. Автоматический ремапинг с помощью Adobe Camera Raw. Этот снимок можете найти в архиве с оригиналами под именем ‘IMG_1265.CR2’

Также горячие пиксели частично убираются функцией ‘подавления шумов на высоких значениях чувствительности ISO’. Данная функция может определить горячий пиксель как обычную часть цифрового шума и программно его убрать.

Опишу одно интересное наблюдение за функцией подавления шумов на высоких значениях чувствительности ISO на примере камеры Nikon D80. В меню данная функция имеет название ‘СШ высокой ISO’ и четыре режима работы: ‘Norm Нормальный’, ‘Low Низкий’, ‘High Высокий’, ‘Выкл.’. И если нажать на кнопку помощи, то можно увидеть интересное объяснение работы данной функции:

Обрабатывайте снимки, снятые с чувствительностью выше эквивалента ISO 400, для уменьшения шума (ряби). Емкость буфера памяти снижается во время удаления шума со снимков. Обратите внимание на то, что когда для параметра СШ высокой ISO выбрано значение ‘Выкл.’, удаление шума, тем не менее, производится с чувствительностью выше ISO 800, хотя и количество удаляемого шума уменьшается.

Если говорить короче – на значениях ISO 800 и выше камера всегда использует функцию подавления шума. В итоге получить ‘голый’ JPEG файл на высоком значении ISO не получится. Самое интересное, что из-за принудительного подавления шума порой складывается ситуация, когда шум на ISO 640 больше, чем на ISO 800. В галерее из этой статьи есть два снимка с Nikon D80 на ISO 640 и на ISO HI-1 (эквивалент ISO 3200), принудительное подавление шума сделало картинку на ISO 3200 более чистой.

Много лет назад я видел тесты некоторых камер на уровень шума. В тех тестах после прохождения средних значений ISO, на которых мог работать фотоаппарат, графики показывали скачок с понижением шума, а потом опять его дальнейший рост. Тогда никто не смог разгадать загадку такого поведения матрицы. Но разгадка скорее всего кроется как раз в том, что при съемке в JPEG после определенного значения ISO включается автоматическое принудительное подавление шума, что делает картинку более чистой.

Кстати, принудительное подавление шума относится не только к Nikon D80, большинство камер Nikon всегда производят подавление шума на максимальных значениях ISO. У каждого фотоаппарата имеется свой отдельный порог, с которого включается принудительное подавление шума. Насчет камер других брендов я точных сведений не имею.

Также у многих камер есть порог ISO, до которого подавление шума не будет проводиться, даже если функция подавление шума на высоких ISO включена вручную. К примеру, вот что можно найти в меню камеры Nikon D700 насчет функции ‘Под. шума для выс. ISO’:

Уменьшает количество шума при чувствительности ISO 1600 или выше (также уменьшает число снимков, которые можно сделать за одну серию). Даже если выбрано значение ‘Выкл.’, при значениях чувствительности ISO HI 0. 3 или выше будет проводиться минимальное подавление шума.

Получается, что у Nikon D700 обработка шума начинается на ISO 1600, а у Nikon D80 на ISO 400.

И еще одно наблюдение насчет Canon EOS 5D – на снимках заметно, что горячие пиксели на ‘звездном небе’ скапливаются в особые созвездия и даже виден ‘кеноновский млечный путь :)’ по центру снимка.

Млечный путь? Эта фотография с усилением контраста. Остальные фото в статье без какой либо дополнительной обработки. Оригинал этого снимка находится в архиве под именем ‘IMG_5374.CR2’

Горячие пиксели действительно появляются даже на самых низких значениях ISO, достаточно просто выдержку сделать подлиннее (см. файл ‘IMG_5372.JPG’ из архива с исходниками).

Подавление шумов выключено. В архиве файл имеет имя ‘IMG_5377.CR2/JPEG’

В реальных условиях съемки все эти горячие пиксели будут просто накладываться на получаемое изображение :(.

Можете провести свои эксперименты со своими цифровыми камерами. Для этого просто закройте байонет камеры, или переднюю линзу объектива крышкой, найдите режим ‘Bulb’ или ‘B’ (‘От руки’) или режим ‘Time’ (‘Время’) и снимайте с реально длинными выдержками и с разными настройками шумоподавления, и на разных значениях ISO. Режим ‘Bulb’ чаще всего можно выбрать в режиме ‘M’ после установки самой длинной выдержки (30 или 60 секунд).

Предлагаю в комментариях обсудить следующие вопросы, на которые у меня нет однозначного ответа:

Увеличивается ли количество горячих пикселей с возрастом камеры, т.е. присутствует ли эффект ‘выгорания матрицы’ от постоянной ее работы?
От чего зависит появление новых горячих пикселов?
Какие матрицы – CCD, CMOS, FAVEON, LBCAST и т.д. более устойчивы к появлению горячих пикселов? Насколько пленка защищена от этого цифрового недуга?
От чего происходят ‘засветки’ по углам и краям изображения, про которые описано в статье?
Что за вертикальные полосы появляются на снимках с Canon EOS 5D?
Производят ли некоторые камеры Canon, Sony, Pentax принудительное подавление шума на высоких значениях ISO, если сама функция шумоподавления была выключена?
Как четко различить цифровой шум и горячие пиксели на очень длинных выдержках? Или цифровой шум на длинных выдержках состоит полностью из горячих пикселов разной степени ‘горячести’?

↓↓↓ Ставим лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Матрица фотоаппарата и битые пиксели

Я фотографирую в RAW. Недавно заметил, что на моих фотографиях стали появляться разноцветные точки, которые приходиться убирать уже после съёмки. Возможно, это битые пиксели, о которых я уже где-то читал, но почему они появляются всегда в разных местах? Как можно проверить матрицу на битые пиксели?

Сбойные пиксели: горячие, битые, холодные…

Сбойные пиксели — это пиксели, которые работают неправильно. Сбойные пиксели обычно проявляются на снимках в виде разноцветных точек. Цвет точек может быть чёрным, белым или одного из основных цветов — красным, зелёным или синими.
Все сбойные пиксели можно разделить на две группы:
Битые (мёртвые, холодные) пиксели — это пиксели, которые практически не работают. Они проявляются на фотографиях независимо от режима съёмки. Битые пиксели могут быть яркими или наоборот очень тёмными, в зависимости от того, в каком режиме они потеряли свою работоспособность.

Если битый пиксель «заклинило» во включённом состоянии то точка на фотографиях будет яркая (обычно белая), поскольку он воспринимает слишком много света. И наоборот, если пиксель «завис» в выключенном состоянии, то точка на фотографии будет тёмная (практически чёрная) потому, что он очень плохо реагирует на свет.

Горячие пиксели — само название говорит о том, что такие сбойные пиксели зависят от температуры. При работе матрицы температура пикселей повышается и неустойчивые к высокой температуре пиксели (горячие) начинают «капризничать» выдавая сигнал, который в разы может отличаться от соседних нормальных пикселей и быть ярче или темнее, чем нужно. Горячие пиксели обычно имеют красный, синий или зеленый цвет.

Откуда берутся битые и горячие пиксели

Местоположение сбойных пикселей всегда постоянно. Поскольку горячие пиксели начинают «капризничать» только при повышении температуры, то их часто просто незаметно. Повышение температуры пикселя (матрицы) может быть вызвано длинной выдержкой, высокими значениями ISO и просто повышением температуры окружающей среды.

А вот битые пиксели, проявляются независимо от режима съёмки, но и их часто не видно, если они попадают в подходящее окружение — фон с похожей яркостью и цветом.

Здесь необходимо отметить, что физический размер матрицы не влияет на нагрев пикселей, как думают некоторые начинающие фотографы. Однако, на зеркальной камере при нормальных выдержках горячих пикселей практически не бывает видно потому, что настройка параметров съёмки (фокусировка, кадрирование, замер экспозиции) производится с выключенной матрицей — следовательно в это время она не греется. А вот на незеркальных фотоаппаратах (в том числе с большим размером матрицы и сменными объективами, например Sony NEX) настройки производятся при работающей матрице — отсюда и лишний нагрев, и как следствие большее количество шумов и видимых горячих пикселей. Так же и в зеркальной камере, при работе в режиме LiveView (настройка параметров по ЖК-дисплею), уровень шумов и видимость горячих пикселей значительно возрастает.

ВАЖНО ! Если при разных настройках камеры сбойные пиксели появляются в разных местах то это не битые (мёртвые), а горячие пиксели !

Как бороться с горячими и битыми пикселями

При съёмке в JPEG часто не предполагается послесъёмочная обработка снимков, поэтому, в этом случае стоит включать внутрикамерное шумоподавление при высоких ISO или длинных выдержках более 1/4 секунды. В большинстве компактных фотоаппаратов и зеркальных камерах в режимах «зелёной зоны» — AUTO и сюжетные настройки, шумоподавление отключить невозможно. В этом случае, шумоподавитель, в зависимости от окружения горячего, иногда и битого пикселя, «перекрасит» сбойный пиксель в незаметный цвет.
Если же вы снимаете в RAW, что предполагает обязательную послесъёмочную обработку, то вы сами можете удалить сбойные пиксели при шумоподавлении или с помощью инструментов Photoshop — например, штампом клонирования или кистью соответствующего цвета.

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели

Хотите протестировать свой фотоаппарат на битые и горячие пиксели? Можно проверить фотоаппарат на битые пиксели вручную или воспользоваться программой для проверки пикселей.

Прежде чем вы начнёте тестировать матрицу своего фотоаппарата, хотел бы вам напомнить, что сбойные пиксели есть на матрице любой фотокамеры — технологии, увы, пока не совершенны! Однако, важно то, что никакой шедевр не испортит некоторое количество сбойных пикселей!

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ПИКСЕЛЕЙ

ТЕСТ БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ

dead pixel test

Файл: deadpixeltest.zip — 206 Кб
инструкция на английском и русском языках прилагается

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ ПИКСЕЛЬ ТЕСТ

как определить пробег, качество фокусировки, найти битые пиксели

От качества фотоаппарата зависит срок эксплуатации устройства и удовольствие от лицезрения получаемых с его помощью фото и видеоматериалов. Далеко не всегда начинающим фотографам удается приобрести достойную технику, поэтому важно научиться азам проверки фотоаппарата при покупке.

Содержание

1 Как и что проверять
2 Как проверить качество матрицы
3 Проверка точности фокусировки
4 Как оценить износ затвора (пробег)

Как и что проверять

В магазине обращать внимание при покупке фотоаппарата нужно на следующие важные моменты.

Гарантия. Этот момент важен при покупке нового аппарата. Гарантия может предоставляться самим производителем. Техника марок Nikon, Canon, Sony обычно предлагается с официальной гарантией, прилагается гарантийный талон с перечнем сервисных центров производителя. Гарантию может предоставлять и торговая организация. Разница в том, что техника с официальной гарантией дороже, и ремонт ее осуществляется в фирменных сервисных центрах. По гарантии продавца ремонт предоставляется в сервисных центрах торговой организации: DNS, М. Видео и другие крупные сети.
Визуальный осмотр. Следует внимательно осмотреть саму коробку, чтобы на ней не было замятий и других признаков того, что упаковку роняли или открывали. Далее следует внимательно осмотреть корпус аппарата и комплектующие детали: они должны находиться в герметично запаянных пакетах без следов вскрытия. При малейших сомнениях можно попросить продавца-консультанта вынести другой упакованный экземпляр. Нужно проверить фотоаппарат на видимые глазу дефекты. Если обнаружите царапины на корпусе или видимые на просвет трещинки, волоски и затемнения, то от приобретения такой техники лучше отказаться.
Срабатывание механизмов и кнопок. Потребуется закрепить объектив, вставить аккумулятор и карту памяти. В ходе сборки нужно оценить легкость открывания и качество креплений объектива и крышек. Желательно оценить работоспособность и скорость отклика всех кнопок. Можно выполнить несколько снимков в автоматическом и серийном режимах, чтобы оценить работу затвора и вспышки, общее качество съемки.

Перечисленных пунктов недостаточно, чтобы оценить качество полу- и профессиональной фототехники. Для полной ясности необходимо проверить матрицу фотоаппарата на предмет битых и горячих пикселей. Это один их ключевых моментов в проверке покупаемого аппарата.

Как проверить качество матрицы

Битые и горячие пиксели – это скрытый дефект, и он нередко встречается на относительно недорогих аппаратах, поставляемых на российский рынок по серым схемам. И даже если продавец предоставляет свою гарантию, далеко не факт, что все единицы товара качественные.

Под битыми и горячими пикселями следует понимать неисправные участки матрицы. На фотоснимках с аппарата в любых режимах битые пиксели проявляются яркими точками. Горячие пиксели на фото проявляются в виде цветных точек и будут заметны при съемке с большой выдержкой.

Если таких точек много, велика вероятность, что срок службы фотоаппарата будет недолог, поскольку большой процент нечувствительных пикселей приводит к разрушению матрицы, определяющей ресурс зеркального фотоаппарата.

Шаги по проверке следующие:

битые и горячие будут хорошо заметны на черном фоне, и чтобы выполнить несколько кадров на черном фоне, нужно прикрыть объектив крышкой;
отключить режим автофокусировки;
установить минимальное значение iso (обычно 100) и максимальное разрешение;
снять несколько кадров с разной выдержкой — короткой, средней и длинной (1/30, 1/60 и 3 секунды).

После этого внимательно просмотрите полученные изображения. Если заметите на снимках более 5 цветных или ярких точек, воздержитесь от покупки этого экземпляра. Можно попросить продавца показать другую камеру.

Проверка точности фокусировки

Не менее важный момент при выборе зеркального фотоаппарата — проверить корректную работу режима автофокусировки. Чтобы сразу приобрести достойную оптику, следует обязательно проверить, насколько точно юстирован аппарат.

С точки зрения производителей небольшие отклонения фокуса (фронтфокус или бэкфокус) неустранимым дефектом не считаются. В сервисном центре при необходимости эту проблему ликвидируют.

Но куда лучше проверить аппарат на точность фокусировки, чтобы в дальнейшем после покупки не решать эту проблему. Шаги тестирования следующие.

На собранном устройстве нужно включить режим, позволяющий видеть на дисплее изображение, формируемое матрицей. Так вы предварительно сможете оценить четкость будущих кадров.
Еще лучше сделать несколько снимков и просмотреть их на экране планшета или ноутбука (можно взять с собой). Продавцы, как правило, не отказывают покупателям в помощи.
Для проверки четкости работы автофокусировки можно снять настольный или настенный календарь. Съемку нужно проводить под разными углами до 45 º. Снимки помогут выявить точность или неточность фокусировки. Дата, на которую приходится центр кадра, должна быть четкой, если это не так, лучше отказаться от приобретения этого экземпляра.

Как оценить износ затвора (пробег)

При покупке камеры, бывшей в употреблении, помимо внешнего визуального осмотра на целостность деталей, проверки работы механики, фокусировки и матрицы на битые пиксели важно узнать пробег фотоаппарата.

Под термином пробег следует понимать количество кадров, снятых при помощи устройства. Большой пробег – это один из основных показателей износа техники.

Насколько интенсивно эксплуатировался фотоаппарат, продавец может сказать лишь приблизительно. Но важно не только доверять, но и уметь проверять. Ведь недобросовестные продавцы могут подвидом новой техники предлагать восстановленные после употребления экземпляры. Каждый фотоаппарат оснащен затвором, который открывается и закрывается в момент съемки. Изначально этот механизм производителем наделяется ограниченным ресурсом и по мере износа подлежит замене. Стоимость этого ремонта обходится в районе $200.

Программа Shutter Count Viewer

Определить количество срабатываний затвора можно при помощи специализированного программного обеспечения. Программа Camera Shutter Count, например, или другие ее аналоги считывает записанную цифру форматов JPEG или RAW, находит служебную информацию и выводит ее в удобочитаемом виде на экран компьютера. Так можно определить серийный номер и пробег фотоаппарата. Найти программу и инструкцию к ней с поддержкой интересующей вас модели можно на тематических сайтах по фотографии.

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели canon

Как проверить фотоаппарат на битые и горячие пиксели

Самая главная проверка цифрового фотоаппарата — это проверка матрицы фото-камеры на битые и горячие пиксели. Прежде чем проверять фотоаппарат на битые и горячие пиксели очень рекомендую узнать что такое битые и горячие пиксели и откуда они берутся. Ну, а если вы уже знаете о происхождении битых, горячих и холодных пикселях, то можете приступать к проверке вашего фотоаппарата.

Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели

Чтобы проверить матрицу зеркального фотоаппарата на битые и горячие пиксели необходимо:

Отключить шумоподавление — Noise Reduction OFF
Чувствительность матрицы установить близкую к минимальной, например ISO 100
Установить ручной режим экспозиции — М
Отключить автоматическую фокусировку — AF/MF в позиции MF

Как это сделать? — посмотрите в инструкции к фотоаппарату.
Для экономии времени в магазине, нужно заранее изучить необходимые разделы инструкции. Не обязательно искать инструкцию к конкретной модели. Подойдёт любая инструкция к фотоаппарату того же класса и производителя, потому что производители очень редко радикально меняют меню настроек внутри одного класса.

Если вы не нашли где отключается шумоподавление проверка не даст гарантии полной исправности матрицы фотоаппарата. Не будем останавливаться сейчас на вопросе почему это так — кто хочет, тот может узнать о битых и горячих пикселях подробнее.

Чтобы проверить фотоаппарат на битые пиксели нужно не снимая крышки объектива сделать три кадра с указанными выше настройками и с выдержками: 1/3сек, 1/60 сек, 3 сек.

Поиск битых пикселей на снимке

После теста внимательно просмотрите отснятые кадры в большом увеличении. Лучше, если вы сможете загрузить их в компьютер и просмотреть на экране монитора.

Если на снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек. нет точек серого, синего или красного цвета (горячие и холодные пиксели), то можете считать, что первый этап проверки матрица выдержала.

Если вы увидите несколько точек указанного выше цвета, следует посмотреть кадр снятый с выдержкой 1/60сек. Если на этом кадре цветных точек не видно или их стало значительно меньше (горячие пиксели появляются при длинных выдержках), считаем, что фотоаппарат прошёл первый этап проверки.

Теперь, посмотрите на кадр, сделанный при длинной выдержке 3сек. При полностью исправной матрице возможно появление до 5-6 цветных точек (тех самых горячих пикселей) на длинной выдержке. Это не считается браком из-за особенностей технологии изготовления матрицы. Кроме того, небольшое количество цветных точек на длинной выдержке никак не отразиться на качестве фотографий, т.к. при длинных выдержках обычно автоматически включается шумоподавление и цветных точек видно не будет. Тем более, что такие экстремально длинные выдержки используются при обычной съёмке крайне редко. Так же возможно появление цветных точек на высоких значениях чувствительности — это тоже горячие пиксели, но при высоких значениях ISO тоже часто приходится включать шумоподавитель.

Другое дело, если цветные точки видны при средних выдержках в сочетании с низкими значениями ISO. Это говорит о том, что матрица имеет сбойные пиксели — скорее всего мёртвые (битые). Теоретически, если таких пикселей менее 5штук, то это не является дефектом — это издержки технологии. Конечно, лучше если битых пикселей нет совсем. Если же битых пикселей больше 5ти, то я бы посоветовал отказаться от покупки такой камеры и проверить другой фотоаппарат.

Можно не искать битые пиксели вручную, а скачать программу для проверки фотоаппарата на битые и горячие пиксели

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели canon

Главная />Чистка матрицы />Как проверить матрицу фотоаппарата

Как проверить матрицу фотоаппарата

Чистка матрицы — это жизненная необходимость. Ниже приведены примеры грязных матриц, для тех у кого слабые нервы, болезни сердца, пожалуйста, прекратите читать эту статью.

Одним из недостатков современных цифровых зеркальных фотоаппаратов по сравнению с пленочными является то, что матрица камеры со временем становится грязной. В пленочных камерах для каждого снимка используется новый кусок пленки, так что с пылью вопросов не возникает .

Как проверить матрицу, если ли мусор или пятна на снимках?

Это не сложно. Нужно сделать снимок белого листа с закрытой диафрагмой. Самый простой способ сделать такой снимок, это:
1. Поставить на камере режим приоритета диафрагмы, это Av или А на диске выбора режимов).
2. Установить минимальное значение диафрагмы, это означает, что число F должна быть максимальное, обычно это F16, F22, F32, F36.
3. Отключить авто ISO и установить его минимально возможное значение: обычно это ISO 50, 100, 200.
4. Затем отключите систему фокусировки, как правило это делается переключателем на объективе AF/M.
5. Фокусное расстояние объектива не влияет на «грязь», но что бы сильней размыть дефекты белого листа, особенно если лист не совсем чистый, можно поставить трансфокатор на максимальное приближение и немного поводить кругами в процессе экспонирования.

На фото выше, использованы следующие настройки ISO 100, F16, 50 мм. Для того, чтобы лучше увидеть загрязнения на матрице откройте снимок в программе редакторе, установите повышенную контрастность изображения. См. ниже.

Стрелками показана грязь, которая была на сенсоре, фотокамера не чистилась в течение года.

Предупреждение: Иногда можно не боятся грязной матрицы. С диафрагмой открытой на F1.4-F4.0 мелкий мусор практически не влияет на качество изображения.

Проверка матрицы на битые пиксели.

Чтобы проверить матрицу на битые пиксели нужно:
1. Выставить минимальное значение ISO,
2. Выдержку установить на 2-3 секунды.
3. Одеть крышку на объектив.
4. Затем сделать снимок.

Результатом будет черный кадр, лучше его рассмотреть на компьютере, но можно и на мониторе фотоаппарата. Для этого нужно увеличить снимок на мониторе фотоаппарата примерно в 3 раза и перемещать видимую область снимка по экрану стрелками или джойстиком управления на корпусе фотоаппарата.Если на черном фоне видны белые или цветные точки, значит матрица фотоаппарата имеет битые пиксели.
Битые пиксели проявляются не зависимо от выдержки.

Ещё бывают горячие пиксели.
Они видны при проверке по той же схеме, но только при выставлении высокой ISO. Поставьте ISO от 1600 до 6400.
Горячие пиксели в отличии от битых сильнее проявляются при длительных выдержках и/или высоком ISO.
В принципе это рабочие пиксели матрицы, но неисправность их проявляется в случае прогрева матрицы, к примеру на большом ISO. Горячие пиксели встречаются на большинстве матриц, вопрос только в их количестве.

Проверка инфракрасного фильтра матрицы на царапины.

Инструкция та же что и при проверке на грязь на матрице:
1. Поставить камеру в режим приоритета диафрагмы (Av на диске выбора режимов).
2. Установите минимально допустимое значение диафрагмы, которое означает, что число F должна быть максимальное, чаще всего это F16, F22, F32, F36.
3. Отключить автоматическое ISO и установить его минимально возможное значение: обычно это ISO 100, ISO 200.
4. Затем отключите систему фокусировки, как правило это делается переключателем на объективе AF/M.

Можно добавить к этому лишь то, что царапину обычно можно увидеть и просто посмотрев на фильтр закрывающий матрицу. Для этого нужно найти в меню фотоаппарата режим ручной очистки матрицы или «поднять зеркало для очистки матрицы», либо на ручной выдержке bulp и визуально оценить состояние фильтра матрицы.

Что такое битые пиксели на матрице фотоаппарата и как их проверить?

Пиксели – это…

Вы знали о том, что в камере есть разного типа пиксели? Вот, с какими из них могут столкнуться фотографы:

Нормальные, обычные пиксели, на основе которых работает матрица аппарата.
“Горячие”, или частично рабочие, неисправные. Можно сказать, что они немного приболели и теперь искаженно реагируют на свет. На фото их можно заметить в виде цветных точек. При этом в определенных условиях съемок, например, высокой яркости или контрастности сюжета, их количество может увеличиваться и становится видно невооруженным взглядом.
Собственно, “битые”. Распознать их легко: выглядят на любых кадрах как черные точки, к ним питание просто не поступает. И их не устранит никакая выдержка, диафрагма или какие-то другие настройки. А высокое ISO еще сильнее выделит битые пиксели.

Некоторые пользователи в отдельную категорию относят временно зависшие пиксели, которые могут периодически появляться на снимках. Они не несут особенных проблем.

Ход проверки

Переход на ручной режим – М.
Установка ручной фокусировки – MF. Кнопка перехода находится на самом объективе слева.
Временно отключите в меню функцию шумоподавления.
Выставите параметры: диафрагму любую, выдержку в несколько секунд (например, 3 или 5), минимальную чувствительность (чаще это 100).
С закрытым крышкой объективом сделайте кадр.
Копируем фото на компьютер и внимательно рассматриваем. Увеличьте масштаб изображения, чтобы было лучше видно. В принципе, на экране фотоаппарата тоже можно что-то углядеть, но рекомендую все же компьютер для этих целей.

В принципе без объектива проверить матрицу фотокамеры также возможно. В этом случае нужно провести все описанные выше этапы за исключением того, что объектива на фотоаппарате не будет.

Напоминаю, когда светочувствительность становится больше, появляются шумы на изображении. Например, для бюджетных камер типа Nikon D3100 ISO=800 уже дает не совсем четкую картинку, становятся видны пиксели; в похожей, но более новой модели D5200 – после 800.

Например, на нижней фотографии приведены битые пиксели.

Если вы только начинаете развиваться в фотоискусстве и постоянно возникают такие вопросы: Как сделать? Что это такое? Как этого добиться? То вашим незаменимым помощником, может стать курс « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Этот видеокурс, станет вашим настольным руководством. В нем собрано большое количество уроков, которые ответят на многие вопросы.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркальной камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркальной камеры NIKON.

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели canon

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели: с чего начать

В начале февраля я писал о том, как выбрать зеркальный фотоаппарат. Допустим выбор модели уже сделан и вы собираетесь в магазин. В этой статье я как раз хочу описать процесс проверки камеры непосредственно в магазине.

Еще раз хочу напомнить, что практически всегда покупка зеркалки — это покупка «тушки» и объектива. И тестирование делится на четыре этапа, сначала мы осматриваем камеру, потом объектив, затем надеваем его и тестируем уже включенную камеру, и только если все устраивает переходим к тестам «сборки».

Вопросы проверки объектива оставим другой статье, а тут будут даны основные рекомендации для тушки.

Итак, вы пришли в магазин, сразу нужно настроиться на неторопливый, спокойный выбор. Покупка не из дешевых, если что-то не работает, то в 90% случаев придется идти в гарантийную мастерскую (продавец не заменит товар просто так), поэтому лучше все осмотреть и проверить до оплаты.

Проверка внешнего вида фотоаппарата

Первое, на что нужно обратить внимание — это внешний вид камеры. Желательно, чтобы вы были первым, кто берет ее в руки, т.е. не должно быть отпечатков пальцев, пыли, на экранах должны быть защитные наклейки.

Довольно часто может быть, что продавцы уже показывали камеру. Это не повод требовать новую, нужно просто чуть более внимательно ее тестировать, возможно в ней есть какие-то дефекты и кто-то отказался ее покупать, а возможно просто хотел подержать в руках.

При осмотре обращайте внимание на возможные царапины и сколы, их быть не должно вовсе. Все винтовые соединения должны быть без следов отвертки на шляпках.

Двигающиеся детали (дверки для отсеков карт памяти и аккумулятора) должны без проблем открываться и плотно закрываться, уплотнения на их внутренних частях должны быть на месте. Ничего не должно люфтить и скрипеть.

Стоит внимательно осмотреть резиновые накладки в области хвата, чтобы они не отклеивались.

Включение и проверка матрицы

Если с внешним видом все номально, то можно установить объектив и включать камеру. Заранее убедитесь, что аккумулятор новый, на его контактных площадках не должно быть царапин.

Первое, что нужно сделать — проверить матрицу камеры на «битые пикселы». Для этого в ручном режиме (М), с отключенным автофокусом, не снимая крышки с объектива, делаем снимок с выдержкой несколько секунд и ISO 400.

Загружаем результат на компьютер, на экране камеры мы скорее всего не заметим проблему, увеличиваем до 100% и внимательно осматриваем все поле фотографии на предмет «холодных» или «горячих» пикселов.

Если они есть, то на равномерном черном фоне будут заметны белые или цветные точки. Такой фотоаппарат нужно сразу менять.

Пример битых пикселов

Практически все продавцы будут настаивать на том, что такие пикселы есть на любой матрице, любого фотоаппарата. Это не так. При наличии битых пикселей, их скрывают при помощи прошивки камеры. Эту процедуру делают еще на этапе производства и в магазине матрица должны быть «чистой».

В принципе, вы можете обратиться в сервис и там так же скроют дефекты, вот только зачем делать лишнюю работу и тратить свое время.

Если «битые» пикселы расположены на переферии кадра, то можно и смириться с этим, но подумайте, нужны ли вам подобные артефакты на всех без исключения фотографиях.

Проверка органов управления и экранов камеры

Если с матрицей все в порядке, то следующим этапом тестирования будет проверка абсолютно всех кнопок, колесиков и рычажков на камере. Не стесняйтесь спрашивать у продавца, для чего нужна та или иная кнопка. Особое внимание уделите джойстику, он должен без проблем обрабатывать нажатия во все стороны.

Очередным пунктом является проверка основного экрана. Опять же на нем не должно быть негорящих или постоянно светящихся каким-либо цветом точек. Затем переходим к верхнему вспомогательному экрану, если он есть конечно. Ситуация аналогичная, должны выводится все символы. И не забудьте проверить подсветку этого экранчика.

Последний пункт — видоискатель, в нем не должно быть видно пыли, пузырьков, царапин и т.п., должны нормально показываться все индикаторы точек фокусировки.

Проверка электроники фотоаппарата

Последним пунктом проверки является тестирование электроники фотоаппарата. Скорее всего тут никаких проблем не будет, но лучше лишний раз убедится в полной работоспособности камеры.

Сделайте в автоматическом режиме несколько снимков. Прежде всего нужно проверить работу баланса белого, экспозамера и автофокуса в разных условиях, скажем сделать снимок в помещении и из окна. Баланс белого не должен быть слишком смещен в сторону теплых или холодных оттенков.

Экспозиция должна быть более-менее ровной, не должно быть сильных пересветов и совсем уж мертвых теней. Автофокусировка сильно зависит от объектива, поэтому тут проверяем просто саму работу системы, не должно быть явных промахов как в теле-, так и в широкоугольном положении.

Проверка электроники это скорее субъективное действие, если в целом качество фотографий вас устраивает, то скорее всего камера работает нормально.

Обязательно откройте сделанные фотографии на компьютере, чтобы проверить запись на карту памяти, на них не должно быть никаких артефактов.

На этом проверка зеркального фотоаппарата закончена. Остается проверить объектив и их совместную работу. О том, как это делается в одной из следующих статей.

Мне нравится!

Матрица, битый пиксель, ведущее число, ресурс затвора

Как проверить матрицу на битые пиксели?

О том как проверить матрицу на битые пиксели я рассказывал в с татье Цифрозеркалка, тест зеркальной фотокамеры. Прочитайте статью, и если возникнут вопросы – не стесняйтесь писать вопросы в комменты, с радостью отвечу.

Можно ли очистить матрицу от битых пикселей?

На текущий момент нет технологии которая могла бы очистить матрицу от битых пикселей. Возможно, с развитием цифровых технологий, такая возможность появится, остаётся лишь на это надеяться.

Что такое правило золотого сечения?

Правило золотого сечения – это правило построения композиции в изобразительном искусстве.

Существует множество правил золотого сечения, но наиболее применяемое – это, так называемое, правило третей, с помощью которого можно правильно строить композицию.

Но эти правила, как и всякие другие правила, частенько игнорируют и нарушают. Правила золотого сечения применяются также в веб-дизайне, но там есть некоторые особенности связанные с юзабилити.

Как правильно кадрировать фотографию?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждый автор вправе выбирать варианты кадрирования исходя из собственного вкуса, и виденья. Поэтому, здесь нет каких-то универсальных рецептов, это творческий процесс, который неподвластен шаблонам. При кадрировании нужно придерживаться общепринятых законов построения композиции, остальное – сплошное творчество.

Кто такие фотографы?

Возможно мой ответ кого-то слегка шокирует, но это тоже люди. Люди со своими тараканами в голове. Люди, которые очень похожи на обычного землянина, но обычно эти люди не живут на Земле, а где-то в своём мире, в своем измерении. Они разговаривают на языке, который понятен немногим.

Если вы увидите на улице человека с дорогой фотокамерой в руках, не стоит принимать этого человека за фотографа. Это может быть “китайская подделка фотографа”, которая пытается замаскироваться под настоящего фотографа, купив дорогую камеру. Иногда у настоящего фотографа в руках может оказаться старенькая Советская техника.

И это не потому что у этого фотографа нет денег на дорогущую цифровую технику, а скорей потому, что ему нет разницы чем творить, главное – ЧТО, КАК и ЗАЧЕМ.

Почему у зеркалки ограничено количество спусков затвора?

Это связано с несовершенством технологий на данном этапе развития цивилизации. То есть, производители фототехники пока не нашли тех материалов для своих продуктов, которые могли бы служить вечно. Затвор фотокамеры – нежное и хрупкое изделие, которое из-за своей уязвимости, связанной с несовершенством применяемого материала, не может жить вечно.

Поэтому, не стоит щелкать все подряд направо и налево.Старайтесь каждый спуск затвора делать осознанно, с уверенностью в том, что это действительно стоит того… Тот, кто раньше снимал на пленку, с большей уверенностью спускает затвор в тот или иной момент. Это связано с привычкой к ограничению количества кадров на пленке.

Обычно, когда такие фотографы переходят на цифру, у них остаётся это чувство меры.

Поэтому, процент качественных снимков с одной фотосессии у таких фотографов в разы выше по сравнению с теми кто не прошёл через пленку. Исходя из выше изложенного, 1000 снимков сделанных двумя фотографами с разной подготовкой, это совершенно разные вещи, разное процентное соотношение качества к количеству.

Что такое ведущее число?

Ведущее число – это величина указывающая максимальное расстояние от источника импульсного света до фотографируемого объекта, при условии, что угол направленного света не превышает 20 относительно оси объектива, при которой возможно получить нормально проэкспонированный кадр; обозначается латинской буквой (G). Эта величина является постоянной, за исключением вспышек с функцией зуммирования. Зуммированные вспышки используют переменную мощность светового импульса, что обеспечивает корректное экспонирование объекта съемки при использовании теле/зум объективов.
Ведущее число вспышки обычно привязывают к чувствительности ISO 100, и если чувствительность ISO изменить, следовательно, измениться ведущее число. О том как рассчитать ведущее число при использовании нового значения ISO, например, ISO 160, можете прочитать в статье Вычисляем оптимальную диафрагму.

Влияет ли угол расположения осветителя на ведущее число?

Угол расположения осветителя безусловно влияет на ведущее число. Например, ведущее число вспышки 31 (положение источника света не больше 20° относительно оси объектива), но если этот же осветитель расположить под углом 45° относительно оси объектива, ведущее число снизится до 26. Подробнее об этом рассказано в статье Вычисляем диафрагму, способы расчета.

Кадрирование фотографии – что это и для чего?

Кадрирование фотографии – это обрезка изображения на этапе фотосъемки или на этапе редактирования. Фотографы часто используют кадрирование фотографии при постобработке для исправления ошибок композиции допущенных в момент съемки. Например для того, чтобы правильно расставить акценты в кадре. В момент фотосъемки следует избегать ошибок кадрирования изображения.

Лучше сразу правильно кадрировать (выбрасывать из кадра не нужное) чтобы сохранить оригинальное разрешение снимка. При кадрировании фотографии в графическом редакторе, разрешение снимка снижается в зависимости от величины обрезки исходника.

Также кадрирование изображения необходимо осуществлять при подготовке фотографий к печати в минилабе, указав нужные геометрические размеры файла.

Photomerge, что это?

Как проверить на битые пиксели?

Битые пиксели на экранах цифровой техники – не редкость в наше время. И дело тут не в том, что производители халтурят. Дефекты возникают по ряду причин на производстве.

Процесс производства матриц экранов очень трудоемок, и проверить качество можно только после изготовления. Именно тогда и становится ясно, сколько битых пикселей появилось.

Обычно производители не отбраковывают товар, а относят его к различным категориям качества в зависимости от количества неисправных пикселей. Следовательно, цена такого товара разная.

Но кому хочется иметь телефон, телевизор, монитор или фотоаппарат с неисправными пикселями, которые будут раздражать взгляд? Именно поэтому необходимо иметь знания о том, как проверить битые пиксели прямо в магазине или сразу после покупки.

Как проверить битые пиксели телевизора

Битые пиксели на экране жидкокристаллического телевизора появляются по двум причинам – когда выходит из строя транзистор или когда субпиксель завис в одном оттенке.

В первом случае считается, что вылечить битый пиксель не удастся. Если транзистор сгорел, то его могут только заменить, а это еще та морока. Обычно его просто выжигают лазером, чтобы он был меньше заметен глазу человека. Такой пиксель имеет черный цвет и отлично различим на светлых тонах изображения.

Второй вариант исправим с помощью программ или манипуляций в домашних условиях. Такой пиксель выглядит как цветная точка, которая появляется, если произошел сбой в обработке изображения и пиксель просто-напросто завис на одном цвете.

У каждого производителя есть регламент, который четко указывает количество битых пикселей на миллион и класс продукции в зависимости от этого.

Стандартом является 2 белых и черных пикселя и 5 цветных пикселей на миллион рабочих. Такие экраны встречаются на рынке постоянно. Очень редко можно увидеть экраны с меньшим количеством.

Но чтобы определить, не обманули ли вас в магазине, необходимо знать, как проверить телевизор на битые пиксели.

Если вы уже купили телевизор, то в домашних условиях можно проверить пиксели с помощью программ, которые устанавливаются на компьютер или ноутбук, и затем они подключаются к телевизору. Скачать одну из таких программ можно тут.

Если же телевизор вы еще не купили, ту же программу можно записать на флешку и принести в магазин. Однако для этого нужно будет попросить ноутбук у продавцов для проверки, что может быть неудобно и не всегда встречается с энтузиазмом.

Другой способ – это заплатить в магазине мастеру, который проверит вместо вас. Но зачем платить, когда вы сами можете все проверить? Достаточно на экран выводить по порядку определенные цвета.

Белый покажет черные пиксели, черный – белые, разные цвета – другие вариации битых пикселей. Для этого просто надо записать на флешку эти цвета и вставить накопитель в телевизор. После этого проверить не составит труда.

Также можно провести тесты видео и звука на новом телевизоре перед покупкой.

Битые пиксели фотоаппарата

В фотоаппаратах любой человек всегда старается проверить матрицу на битые пиксели. В конце концов, именно от этого зависит, будут на снимках черные или цветные точки, или нет. Особенно это актуально для профессиональных фотографов. Качество их снимков должно быть всегда на высоте. Итак, как же проверить фотоаппарат на битые пиксели?

У зеркального фотоаппарата необходимо сначала отключить шумоподавление, автоматическую фокусировку, установить ручной режим экспозиции, а также сделать чувствительность матрицы почти на минимум. Все это можно посмотреть в инструкции к фотоаппарату.

Без отключения шумоподавления гарантий, что проверка принесет успех, не будет. Чтобы проверить матрицу, необходимо сделать снимки с крышкой объектива с разной выдержкой – 1/30, 1/60, 3 сек. После этого надо будет скинуть снимки на компьютер и рассмотреть их под большим увеличением. Если точек других цветов не будет, то первый этап проверки фотоаппарат прошел успешно.

Если все же точки есть, то, посмотрев на кадр с выдержкой 1/60 секунды, можно определить количество горячих пикселей. Если их нет, то все нормально.

На кадре с максимальной выдержкой должно быть не больше 5-6 горячих пикселей. Связано это с тем, что сделать матрицу без них по современным технологиям невозможно, но такое количество не является браком.

Ну а если количество пикселей больше пяти на всех уровнях, то это посыл задуматься о выборе другого фотоаппарата.

Битые пиксели монитора

Проверить монитор на битые пиксели проще, чем телевизор, потому что он изначально подсоединен к компьютеру. Достаточно принести всю ту же флешку и загрузить программу проверки вроде этой или скачать ее с интернета.

В любом случае монитор можно проверить в домашних условиях этими простыми способами. Также для тех, кто не хочет делать проверку самому или не понимает в этом ничего, во многих магазинах цифровой техники есть технический отдел, который за небольшую плату сделает все необходимые тесты монитора.

Битые пиксели смартфона

Проверить смартфон на битые пиксели можно еще в магазине, если там есть выход в интернет. Обычно в брендовых или больших магазинах техники мобильные телефоны всегда имеют подключение к интернету, что позволит проверить не только производительность модели, но и скорость интернета.

Чтобы посмотреть битые пиксели, можно скачать простую утилиту на смартфон, с помощью которой и проводят тест. Найти ее легко. В магазинах производителя всегда есть бесплатная версия для этого вроде программы Android Screen Test. Порой даже программа уже установлена на смартфоне с прошлого посетителя, который интересовался тем же.

Самостоятельная проверка ЖК телевизора на битые пиксели

Несмотря на то, что производство LCD панелей не стоит на месте и становится все более совершеннее, а проверка ЖК телевизора на битые пиксели актуальна по сей день.

В свое время у меня уже был негативный опыт приобретения жидкокристаллического дисплея с битым пикселем, правда он был установлен в фотоаппарате, а не в телевизоре, но это в целом не меняет суть проблемы.

В то, уже далекое, время я был излишне доверчив при выборе цифровых устройств и полагался часто на советы и рекомендации продавцов-консультантов. А зря…

Вот так однажды я купил цифровой фотоаппарат и вернулся домой с безграничной радостью от покупки, а в процессе съемки обнаружил на дисплее красную точку, которая была заметна только на черном фоне. Да, многоуважаемый читатель, так проявил себя битый пиксель. Я уже не стану отнимать ваше драгоценное время и расписывать как мне удалось решить эту проблему.

Скажу лишь, то что девушка (продавец-консультант) об этом дефекте знала и преднамеренно демострировала мне качество съемки наводя объектив на товары стоящие на светлом фоне… К счастью, мне удалось его вернуть в магазин с боем и забрать свои деньги.

С тех пор я многому научился и полагаюсь теперь только на свои знания и силы.

Безусловно есть честные и грамотные продавцы-консультанты, но к сожалению подавляющее большинство из них думает лишь о том как “обуть” покупателя или как бы ему запихнуть какой-нибудь товар, а не о том как развиваться профессионально и быть действительно полезным потребителю.

Ведь порой получить у них качественную консультацию очень проблематично, несут какую-то ахинею считая тебя за дурака… Да и руководители относятся к этому очень халатно и не думают о том, что продавец-консультант – это лицо компании и от его качества обслуживания зависит вернется ли покупатель к ним в магазин или обойдет его десятой дорогой.

В одной из своих публикаций, я уже писал о том как выбрать телевизор SMART TV с технологией ЗD (подробно о том как работает 3D в телевизорах читайте тут) и как выбрать для себя подходящую модель с необходимыми функциями.

А теперь, по просьбе читателей блога, расскажу как проверить LCD телевизор на битые пиксели. Думаю нужно сначала коротко рассказать вам о том, что из себя представляют пиксели, чтобы вы имели общую картину о работе LCD-панели.

Сразу хочу оговорится, что изложенная мною информация о технологии LCD будет носить общий ознакомительный характер, потому что во-первых, в этой публикации мы не рассматриваем создание жидкокристаллических дисплеев, а во-вторых, чтобы донести до вас все тонкости производства LCD панелей нужно писать отдельную статью.

Что такое пиксель в телевизоре?

Создание LCD панели очень сложный процесс и технологий воспроизведения информации на основе жидких кристаллов существует немало.

Жидкокристаллические дисплеи используются практически во всех цифровых устройствах (компьютеры, телевизоры, фотоаппараты, телефоны, навигаторы…) и в наши дни уже немыслима жизнь без них.

Все эти цифровые устройства с технологией LCD прочно вошли в нашу жизнь, а вместе с ними и вошла проблема первостепенной важности – битые пиксели.

Основой для LCD технологии послужили жидкие кристаллы, через которые пропускается свет для получения изображения.

Чаще всего наружные слои LCD панели сделаны из стекла, а уже между ними и поляризационными фильтрами размещают тонкопленочный транзистор, панель цветового фильтра, слой жидких кристаллов с типовым модулем подсветки внутри (задняя, боковая…).

Во время работы телевизора свет проходит через слой жидких кристаллов и телезритель видит изображение из пикселей выкрашенные в разные цвета.

Каждый пиксель состоит из трех субпикселей (красного, зеленого и синего цвета) с помощью которых жидкокристаллический дисплей способен различить миллионы цветов и оттенков.

Молекулы жидких кристаллов ведут себя как молекулы жидкого вещества, находясь постоянно в движении, но как и положено кристаллам их ориентация остается не изменой.

Ориентация меняется только под воздействием электрического поля.

Как только это условие начинает выполняться, субстанция в виде жидких кристаллов начинает менять ориентацию, вплоть до выборочного изменения субпикселя. Кристаллы здесь играют роль оптических линз, которые изменяют поляризацию световых волн. По такому принципу работает каждый пиксель в жидкокристаллической панели.

Причины появления битых пикселей

В современных телевизорах как правило используется активная матрица, а количество пикселей в жидкокристаллических дисплеях просто огромно и гарантировать исправность каждого из них просто невозможно. Для того чтобы появился битый пиксель на телевизоре достаточно чтобы управляющий транзистор вышел из строя или субпиксель застрял в одном положении.

В первом случае восстановить черные битые пиксели (неработающий транзистор) собственными силами, без соответствующих навыков и оборудования не получится. Читал как-то, что в заводских условиях можно просто выжечь испорченный транзистор при помощи лазера.

Конечно же, вернуть рабочее состояние такому пикселю не получится, но зато он будет менее заметным для глаз человека. Не знаю насколько это правда… Возможно есть и другое более доступное решение для восстановления такого типа битого пикселя, но я думаю что такой дефектный пиксель не “лечится”.

Этот тип битого пикселя имеет вид черной точки и будет особенно виден на экране с белым и светлым фоном.

Во втором случае, дефект битого пикселя можно устранить программным способом или путем физических манипуляций в домашних условиях.

Этот дефект битого пикселя называют “застрявший пиксель” и проявляется он в виде светлой или цветной точки на экране. А вызвано это тем, что субпиксель застрял в одном из положений и светится одним цветом на дисплее.

Как убрать такие битые пиксели я расскажу вам дальше. Кстати, иногда появившиеся битые пиксели могут сами через время исчезнуть.

Причинами возникновения битых пикселей может быть как производственный брак, так и несовершенство технологии. Да, уважаемый читатель, ничего не совершенно в этом мире.

Нужно сказать, что существуют стандарты регламентирующие количество допустимых дефектов матрицы (битых пикселей) при наличии которых цифровое устройство не будет признано браком.

А значит вы его по гарантии или как брак вернуть в магазин не сможете. Поэтому обязательно тестируйте телевизор на битые пиксели при покупке.

Допустимое количество битых пикселей

Определяется допустимое количество битых пикселей на жидкокристаллической матрице с помощью специальной спецификации ISO 13406-2 (в России — ГОСТ Р 52324-2005).

Следует сказать, что этот документ содержит около 150 страниц и регламентирует не только дефектные пиксели, но и определяет ряд других требований таких как степень отражения, уровень яркости и контрастности, читаемость текста, коэффициент заполнения, равномерность подсветки и цветовых заливок, мерцание и блики…

В наши дни все именитые бренды и производители придерживаются стандарта ISO 13406-2, потому что создания жидкокристаллической матрицы очень дорогой и трудоемкий процесс, а протестировать собранную панель на наличие дефектных пикселей можно только после полного изготовления. В связи с этим, производители стараются как можно реже отбраковывать такую продукцию относя ее после теста к одному из четырех классов качества. Сама спецификация ISO 13406-2 определяет четыре класса (class I, class II, class III или class IV).

Допустимое количество битых пикселей из миллиона по ISO 13406-2

1-й класс: не допускает дефектов пикселя (дорогие и достаточно редкие модели на нашем рынке, а при наличии хотя бы одного битого пикселя вы имеете право на гарантийную замену LCD панели).
2-й класс: допускает наличие 2-х дефектов 1 и 2 типов, а также 5-ти дефектов 3 типа (самый распространённый класс ЖК-панелей на нашем рынке).
3-й класс: допускается 5 дефектов 1-го типа, 15 – 2-го типа и 50 – 3-го типа.
4-й класс: допускается наличие 50, 150 и 500 дефектов 1, 2 и 3 типов соответственно. (среди массового производства такой продукции практически нет).

Типы битых пикселей

1 тип – белый пиксель на черном фоне;
2 тип – черный пиксель на белом фоне;
3 тип – цветные (красный, синий, зеленый). Как правило это проблема с субпикселями.

Чтобы вам было более понятно, я сопоставил дефектные пиксели по таблице.

Кстати, класс продукции напрямую влияет на ее стоимость. Например, смартфон от одного производителя стоит 800 €, а превосходящий его по всем параметрам смартфон от другого производителя может стоить на треть меньше.

Как проверить телевизор на битые пиксели

В одной из публикаций, я уже писал о том, как с помощью хорошо зарекомендовавших себя программ проверить монитор на битые пиксели.

Собственно тест на битые пиксели телевизора практически ничем не отличается и его вполне можно сделать при помощи тех же программ или через специализированный онлайн сервис в сети (о том как подключить Smart TV к интернету по Wi-Fi читайте здесь, а при помощи LAN кабеля тут).

Чтобы проверить телевизор через программы его нужно будет подключить к системному блоку или ноутбуку. Но как быть если мы покупаем телевизор с жидкокристаллической панелью в магазине, а компьютера под рукой у нас нет.

Безусловно есть магазины, которые предоставляют платную услугу по проверке матрицы телевизора на битые пиксели. Но зачем платить, если можно выполнить тест самостоятельно.

Для того, чтобы проверить телевизор наличие в нем битых пикселей нужно по очереди вывести на экран одноцветные фоновые изображения.

Например, чтобы найти точку черного цвета, нужно вывести на экран телевизора фон белого цвета, а чтобы найти точку белого цвета нужно вывести на экран фон черного цвета. Вот по такому принципу ищут битые пиксели.

Итак, чтобы самостоятельно выполнить тест на битые пиксели телевизора, вам нужно записать на USB-флеш-накопитель (о том как выбрать надежную USB флешку читайте тут, а по какому принципу они работают написано здесь) набор изображений с цветными заливками и градиентами. Рекомендую также записать на USB-флешку набор тестовых видороликов, которые помогут вам не только провести тест, но и оценить качество звука и возможности встроенного плеера.

Скачать изображения для тестирования телевизора на битые пиксели 1080P (с разрешением FullHD 1920х1080) и 720P (с разрешением HDReady 1366х768) можно по ссылке ниже. В архиве находится два набора, которые нужно извлечь из архива и записать на USB-флешку.

Скачать видеоролики для тестирования телевизора на битые пиксели можно по ссылке ниже. В архиве содержится два видоролика для проверки телевизоров с разрешением FullHD (1920×1080) и HDReady (1280×720).

Ролики содержат в себе набор изображений разных цветов и градиентов, которые последовательно будут выводится на экран телевизора под музыку, что даст возможность одновременно с этим проверить и работу акустической системы.

Итак, теперь вы полностью вооружены и можно смело идти в магазин за заветной покупкой в виде телевизора. Выполняйте тест без спешки и внимательно просматривайте все участки экрана и если дефектный пиксель в действительности будет, то вы его обязательно увидите. Следует сказать, что трудно заметить “мертвые” и “зависимые” пиксели.

Так называемые “мертвые” пиксели видны не на всех цветовых заливках, а “зависимые” можно только выявить на муаре (заливки “шахматная сетка” и “сетка”).

Также с помощью этих наборов можно проверить и монитор, но лучше воспользоваться специальными программами типа Nokia Monitor Test (о том как проверить монитор на битые пиксели читайте здесь).

Восстановление битых пикселей на телевизоре

Ничего в этом мире не совершенно и любая цифровая техника может выйти из строя, да и жидкокристаллическая панель со временем может расстроить владельца наличием битых пикселей.

Что же делать в таком случае? Я думаю вы понимаете, что дефектные пиксели, которые образовались в следствии выхода из строя тонкопленочного транзистора восстановить своими силами не получится. Но можно вернуть к жизни так называемые “застрявшие пиксели”.

Можно попробовать “полечить” битые пиксели программным или механическим способом. Но 100% положительного результата не дает не один из них.

Программное лечение битых пикселей.

Первым делом нужно попробовать вернуть к жизни зависший пиксель программным способом. Использование специализированных программ более безопасно в отличии от физического лечения. Я знаю о двух самых действующих и реально работающих утилитах. Это Bad Crystal и JScreenFix. Обе эти программы платные, но цена вопроса не велика.

Если вы не уверенны в том, что программа Bad Crystal вам поможет, то на сайте разработчика есть тест для оценки шансов на восстановление битых пикселей. Так же на сайте есть раздел с часто задаваемыми вопросами и отчетами о тестировании утилиты, а также техническая поддержка.

Это очень достойная и функциональная программа, которая поддерживает Plasma, LCD, LED, OLED и 3D экраны, увеличивает срок эксплуатации, восстанавливает до 90% дефектов, убирает зависший пиксель за 10 минут (в некоторых случаях процесс может длиться около 48 часов) и имеет простой и понятный интерфейс.

Также очень популярна программа JScreenFix, которая по словам разработчиков помогает не только найти битые пиксели, но и в 80% случаев ей удается их восстановить. Программа в пошаговом режиме проведет вас до полного восстановления дефектных пикселей. Утилита выполняет высокоскоростные переключения цветов каждого пикселя, что позволяет вернуть застрявший пиксель в работу.

Разработчики утверждают, что программа способна вернуть все на круги своя в течении 20-30 минут, а в более тяжелых случаях рекомендуют оставить в работе программу на 8-10 часов. В случае если положительного результата не будет, они рекомендуют повторить процесс. Также это программное решение снижает выгорание экрана и улучшает качество отображения.

Физическое лечение битых пикселей.

Если программным путем не удалось восстановить дефектные пиксели значит нужно сделать массаж телевизору/монитору.

Возьмите спичку и накрутите на нее ватку (можно воспользоваться ушной палочкой), выключите телевизор и приступайте к медленному и аккуратному массажу в области битого пикселя. Надавливайте не сильно, а круговые движения выполняйте с чувством.

Таким образом массируя область с застрявшим пикселем можно восстановить его в нужное положение и он начнет правильно функционировать. При необходимости нужно повторить процедуру.

Только не переусердствуйте и не массажируйте панель пальцами и уж тем более не трогайте ее острыми предметами, а то вы добавите на матрицу еще с десяток битых пикселей. Нужно сказать, что этот вид восстановления битых пикселей не безопасный и все манипуляции вы делаете на свой страх и риск.

На этом буду заканчивать статью. Надеюсь подготовленный материал был для вас полезен и легок к восприятию . Если у вас есть чем дополнить публикацию или вы хотите выразить свое мнение, то милости просим в комментарии. Подписывайтесь на новые статьи блога, впереди будет еще много интересного. До встречи! Пока!

Как проверять фотоаппарат при покупке

К покупке зеркалки стоит отнестись со всей серьёзностью. За круглую сумму вы вправе получить технику, работающую безупречно. Но как проверить фотоаппарат при покупке?

Обычно, покупка фотоаппарата известной, уважаемой марки в серьёзном магазине – уже гарантия качества.

Тут можно ограничиться внешним осмотром на отсутствие повреждений, следов эксплуатации, разборки-сборки (доказать, что вы уже получили камеру в таком состоянии будет сложно, а на гарантии это поставит крест).

И, разумеется, проверить комплектацию поставки и правильность заполнения гарантийного талона (соответствие серийного номера камеры, наличие подписи продавца, печати магазина, даты продажи). Даже если вскоре после покупки обнаружите дефекты – можете потребовать их устранения или замены фотоаппарата.

Как бы маловероятно это ни было, возвращаться по такому поводу в магазин неприятно. Чтобы избежать этого, можно провести некоторые простые тесты будущей покупки. Если же берёте камеру с рук, такие тесты просто необходимы.

Во-первых, проверим наличие «битых» и «горячих» пикселей на матрице. «Битые» не участвуют в построении изображения, проявляясь, независимо от величины выдержки и значения ISO, на каждом снимке в виде белой (реже – чёрной) точки. «Горячие» выглядят как цветные (красные, синие, зелёные) точки, более яркие и многочисленные при большей чувствительности и выдержке.

И «битые», и «горячие» пиксели есть на любой матрице. Только первые программно «маскируются» – камера закрашивает указанные при прошивке ячейки, интерполируя значения соседних пикселей. А вторые начинают сказываться на изображении при ISO выше 400 или при выдержках дольше нескольких секунд.

Как проверить? Закрываем объектив крышкой и делаем в режиме ручной фокусировки снимок JPEG при ISO 100 с выдержкой 4 секунды. Снимок внимательно просматриваем при 100%, либо пропускаем через специальные программы, которые можно найти в интернете. Для проверки на чёрные точки (что бывает редко) фотографируем равномерный белый фон, лист бумаги, например.

Что считать нормой? Производители фотоаппаратуры предпочитают не называть конкретных цифр, заявляя, что римэппинг (remapping) – обновление информации о нерабочих ячейках матрицы – гарантийная процедура, выполняемая в сервисных центрах, а многие модели (например, от Sony, Olimpus) имеют и встроенную функцию PixelMapping.

В целом же, на новой камере не должно быть ни одного «битого» пикселя – если они успели появиться до эксплуатации, что будет, когда вы начнёте активно снимать? А вот «горячих» пикселей на тестовых снимках вполне может быть несколько штук, но не слишком ярких. Хотя для «горячих» имеет смысл сделать скидку на физический размер регистрирующей ячейки (т.е.

отношения площади матрицы к числу пикселей): чем она меньше, тем больше может быть цветных точек.

При покупке фотоаппарата б/у информация об изношенности матрицы повод сбавить цену, а если количество дефектных пикселей велико при малом сроке эксплуатации – категорически отказаться от такого приобретения.

Второе, что обязательно надо выяснить – точность юстировки. Датчики фокусировки и сенсор должны находиться строго на равном расстоянии от зеркала, чтобы резкость на снимке не «убегала» вперёд или назад от объекта наведения на резкость. Ошибки фокусировки могут быть связаны и с работой автофокусных объективов.

Профессиональные фотоаппараты имеют возможность настройки фокусировочной системы под конкретные объективы и задачи, например: макрообъектив, портретник, объектив для съемки свадеб. Любительские зеркалки этого лишены, но продаются чаще в комплекте с объективом – работу этой «связки» объектив-камера и будем оценивать.

В режиме приоритета диафрагмы (или полностью ручном) максимально открываем диафрагму, выбираем покадровую фокусировку по центральному датчику, включаем автоспуск (можно и предварительный подъём зеркала). Крепим фотоаппарат на штатив под углом 45? к горизонту и помещаем в кадр мишень.

Мишень может быть специально заготовлена и распечатана на принтере, а может быть сооружена из подручных предметов: небольшого, контрастирующего с фоном, предмета по центру кадра (спичечной головки, жирной метки на листе)и «линейки» чуть в стороне от него (линейки, листа с мелким печатным текстом).

Делаем несколько снимков, «сбивая» фокусировку (вручную или фокусируясь при закрытом объективе) и наводясь на резкость каждый раз заново.

Полученные фотографии увеличиваем и по «линейке» оцениваем точность фокусировки: если наиболее резко получаются риски, строчки текста, расположенные на одной линии с объектом фокусировки – камера отъюстирована хорошо и с объективом работает согласованно.

При неточной работе автофокуса можно поставить «диагноз» (фронт-фокус – резко изображены метки ближе к нижнему краю кадра, бэк-фокус – резко изображены метки, находящиеся за объектом фокусировки) и оценить «болезнь» количественно –насколько велика ошибка.

Незначительная ошибка для любительской камеры простительна.

При покупке подержанного фотоаппарата тест фокусировочной системы выполняем с несколькими объективами, чтобы точно определить: даёт ошибку конкретный объектив, или в юстировке нуждаются узлы камеры, разболтавшиеся от длительной или неаккуратной эксплуатации.

При покупке фотоаппарата с рук обязательно проверьте его работоспособность, функционирование всех кнопок, изменение и отработку настроек, режимов. Ничто не должно заедать или болтаться. Чётко, без задержек и посторонних звуков должен срабатывать затвор.

Ну и главное правило: скупой платит дважды. Экономя при покупке несколько сотен, рискуем потратить уйму времени и в разы больше денег на дальнейшее обслуживание и ремонт.

Как проверить фотоаппарат при покупке в магазине, на что обратить внимание

Покупка фотоаппарата – дело серьезное. Казалось бы, чего сложного. Выбирай проверенного производителя и дело в шляпе. Однако не все так просто. Даже у известного бренда могут быть проколы.

К тому же в наше время можно нарваться на откровенную подделку или фотоаппарат с сомнительным прошлым. Тогда не избежать длительных походов по сервисным центрам и судам.

Чтобы с первых дней можно было наслаждаться великолепными снимками, важно понимать, как проверить фотоаппарат при покупке.

Перед тем как отправляться в магазин электроники, следует тщательно подготовиться. Ведь задача продавца (даже если он утверждает обратное) предложить потенциальному покупателю то, что выгодно для магазина, а не для кого-то другого. Есть риск купить устаревшую фототехнику или просто залежалый товар.

Итак, что же нужно сделать дома, чтобы выбор зеркального фотоаппарата в магазине оказался простым делом? В первую очередь нужно определиться с моделью. В современном мире, где вся информация общедоступна, сделать это легко.

Для этого достаточно изучить отзывы предыдущих покупателей и обзоры от экспертов. Взвесив все «за» и «против», можно уже решить, какая именно фотокамера подходит. Возможно, придется потратить на это ни один день.

Но вещь стоит немало, чтобы покупать ее сгоряча.

Следующим этапом будут подготовительные работы к тестированию фотоаппарата в магазине. Чтобы проверить его работоспособность, нужно с собой взять ряд подручных инструментов. К сожалению, в магазине может не оказаться ничего подходящего. Итак, потребуются следующие вещи (об их назначении можно будет понять дальше по ходу статьи):

Ноутбук или планшет с хорошим разрешением экрана.
Карта памяти.
Калибровочный лист или разлинованный листок бумаги.
Синий и красный лист А4 цветной бумаги.
Инструкция к выбранной модели (ее можно скачать самостоятельно и научиться пользоваться базовыми функциями).

Помимо этого, нужно запастись терпением. Оно понадобится во время тестирования фотоаппарата при покупке. Ведь продавец будет нудить над ухом, увещевая о правильности выбора, и все время торопить.

Но как известно, спешка важна только при ловле мух. Выбирая дорогостоящую технику, следует уделить ей немного времени.

Если этого не сделать при покупке, возможно, что придется его потратить (порой даже значительно больше) на поездки в сервисные центры и суды. Вряд ли это нужно.

Итак, на что следует обратить внимание при покупке фотоаппарата? Существует специальный алгоритм действий, который поможет выявить брак еще в магазине. Ему следует большинство профессионалов, только они это делают довольно быстро.

У новичка в этом деле, конечно, уйдет значительно больше времени. Кстати, если есть такая возможность, то лучше взять своего профессионала в магазин. Опытный советчик, который возьмет на себя весь пыл продавца, точно не помешает.

Алгоритм действий покупателя должен быть следующим:

Осмотр упаковки и фототехники.
Тестирование механики.
Проверка на наличие битых и горячих пикселей.
Проверка корректности фокусировки.

Важно помнить, что это займет даже у опытного фотографа не менее 15 минут. Что уж говорить о новичке. Ниже будет подробно рассказано, как выполнить каждый из этапов и на что обращать внимание. И еще: если в магазине отказывают в тестировании фототехники под любым предлогом, следует отказаться от покупки. Честному продавцу скрывать нечего, и потом покупатель всегда прав.

Внешний осмотр

Вот продавец принес коробку с заветным фотоаппаратом. Но не стоит торопиться ее открывать. Нужно внимательно осмотреть ее со всех сторон. Не должно быть никаких вмятин или потертостей. Их наличие может быть следствием того, что коробку роняли. Зеркальному фотоаппарату это не пойдет на пользу. На коробке нет изъянов? Отлично. Пора приступить к следующему этапу.

Теперь можно осмотреть сам корпус фотоаппарата (его еще называют «тушкой») и комплектующие к нему. Они должны быть все упакованы в индивидуальные пакеты и не иметь следов вскрытия. На всех деталях не должно быть никаких отпечатков пальцев, пыли или грязи. Если это так, отлично. Проверка фотоаппарата в магазине может быть продолжена. В противном случае следует попросить другую модель.

Как выбрать цифровой фотоаппарат: разбираемся в основных параметрах

На следующем этапе следует проверить фототехнику на подлинность. Косвенным признаком может стать наличие гарантийного талона от производителя, а не от сервисного центра.

Серийный номер на нем, фотокамере и коробке должен совпадать. «Серый» аппарат не будет иметь ничего подобного. Покупать или не покупать такую технику – личное дело каждого.

Но стоит помнить, что легально ввезенный фотоаппарат реже оказывается в ремонте.

В последнюю очередь нужно осмотреть объектив на наличие дефектов. На просвет не должно быть видно никаких трещин, волосков и затемнений. Кстати, если их планируется купить несколько, то проверить нужно каждый. В дальнейшем доказать, что дефекты не получены в ходе эксплуатации, очень проблематично.

Проверка механики

После того как цифровой фотоаппарат хорошо осмотрен и не выявлено никаких дефектов, можно начать проверку работы всех кнопок и механизмов. Для начала нужно собрать фотоаппарат: на тушку закрепить объектив, установить элементы питания и взятую с собой карту памяти. Если он разряжен, то немного зарядить. Затем приступить к проверке всех механизмов.

Во время сборки можно обратить внимание на работу механизмов крепления объектива и крышек. Они должны хорошо открываться и не иметь никаких люфтов. Затем можно проверить работоспособность остальных кнопок. Желательно несколько раз нажать на все и оценить быстроту отклика. Если с фотоаппаратом все в порядке, не нужно прилагать никаких усилий для нажатия.

После этого нужно включить фотоаппарат в автоматический режим. Как это сделать, желательно ознакомиться в инструкции заранее, чтобы не тратить на это время в магазине. Фокусировка тоже должна быть автоматической.

Затем сделать несколько снимков объектов или людей, чтобы оценить общее качество съемки и работу вспышки. На следующем этапе следует установить режим серийной съемки и сделать также несколько кадров.

Таким образом удастся проверить работу затвора.

Наличие битых и горячих пикселей

Говоря о том, как проверить фотоаппарат перед покупкой, нельзя не затронуть один из самых распространенных дефектов – битые и горячие пиксели. К сожалению, их наличие проверить не так просто, а продавцу невыгодно объяснять это покупателю. Для начала следует понять, что это такое и почему их наличие может стать настоящей катастрофой.

Битые пиксели – это точки в матрице, которые уже не работают. Они обычно проявляются при любом режиме съемки в виде ярких точек. Если их очень много, то качество фотографий будет оставлять желать лучшего. Кроме того, их наличие может стать причиной разрушения матрицы фотоаппарата. Как итог, камеру придется заменять на более новую модель.

В отличие от битых, горячие пиксели заметны только при съемке с высоким разрешением. Небольшое их количество допустимо (не более десяти). Если их много или они проявляются при низком разрешении, то следует попросить другой экземпляр выбранной модели.

Тестирование на наличие битых и горячих пикселей проводится в следующей последовательности:

Закрыть объектив крышкой.
Выключить режим автоматической фокусировки.
Установить минимальное значение ISO. Обычно она равно 100.
Установить значение выдержки на 3, затем на 10 и 60 секунд. Каждый раз делать новый кадр.
При съемке выбрать максимальное разрешение картинки.
Во время просмотра выбрать 100% разрешение и просмотреть картинку миллиметр за миллиметром не торопясь.

Наличие 1-2 дефектов – не страшно. В матрице современной камеры более миллиона пикселей. Если их насчитывается более 10, то камеру следует отложить и начать тестирование заново уже с другой моделью.

Для проверки на горячие пиксели нужно сделать дополнительно снимки белого, синего и красного листа так, чтобы они занимали всю его площадь. Если на всех трех имеется яркая точка в одном и том же месте, то это тот самый горячий пиксель. Конечно, на качество съемки в большинстве режимов они не влияют. Однако их наличие режет глаз. Поэтому лучше все же купить другой экземпляр.

Корректность фокусировки аппарата

Для зеркальных фотоаппаратов очень важна хорошая оптика. На механические повреждения ее можно проверить еще во время осмотра. А вот со всеми остальными параметрами немного сложнее. Однако зная, как проверить зеркальный фотоаппарат при покупке, справиться с этой задачей намного проще.

Виды фотоаппаратов и их различия

Фактически нужно проверить не один параметр, а несколько. А именно:

Корректность работы объектива и матрицы.
Фронтфокус и бэкфокус.
Работу зум-объектива и баланс цветов.

Для любой оптики характерно, что в центре изображение видно четко, а по краям оно размыто. Естественно, что это никаким дефектом не является. Однако бывают случаи, что такое размытие неравномерно. Например, в одном из углов появляется «замыленный» участок.

Чтобы это понять, нужно сделать минимум 6 снимков: с максимальным и минимальным значением фокусного расстояния и диафрагмы, а также некое усредненное.

Желательно фотографировать какой-то удаленный объект. После этого их просмотреть со 100% разрешением, внимательно отслеживая размытие картинки от центра к краям.

Наличие в любом месте отклонения — повод задуматься о смене объектива или даже самой камеры.

Еще одно явление характерно для «зеркалок». Это фронтфокус и бэкфокус. С точки зрения производителя, ни то, ни другое не является дефектом. Однако чтобы фотографии получались как нужно с первого раза, нужно будет отдать фотокамеру на дополнительную юстировку в сервисный центр. А это лишняя трата времени и денег. Зачем это нужно, если можно сразу приобрести исправный фотоаппарат.

Для тестирования понадобится специальный калибровочный лист и штатив. Первое лучше взять с собой. Найти его несложно на любом специализированном сайте. Он представляет собой набор продольных линий, в центре которых имеется надпись «Focus here». В магазине фототехники штатив обычно предоставляются в прокат. С этим не должно возникнуть сложностей.

Теперь нужно произвести правильные настройки камеры, чтобы тестирование было максимально достоверным. А именно:

Установить фотоаппарат на штатив и зафиксировать его под углом 45 градусов по отношению к калибровочному листу.
Выбрать режим AF (одиночный автофокус).
Отключить автоматическую фокусировку и вручную настроить на заданную точку (очень важно не шевелить камеру, чтобы не сбить настройку).
Максимально широко открыть диафрагму (лучше использовать светосильный объектив).
Сделать 5-10 снимков, между ними фокусируясь на другом удаленном объекте.

Если юстировка выполнена правильно, то фокус будет располагаться в строго заданной точке. Если она нарушена, то за ней или перед ней. В первом случае говорят о бэкфокусе, во втором – о фронтфокусе.

От покупки такого фотоаппарата лучше отказаться и попросить продавца принести другой экземпляр. Стоит отметить, что достоверную проверку могут сделать только в сервисном центре.

Кроме того, многое зависит от мастерства фотографа.

В самом конце еще можно проверить работу зум-объектива. Это сделать весьма просто. Для этого нужно прокрутить соответствующее колесико. Если при приближении и удалении картинка меняется плавно, без рывков, то все отлично. При этом не должно быть слышно посторонних шумов или хрустов.

Чтобы окончательно убедиться в своем выборе, надо сделать пару снимков разных объектов и субъективно оценить на предмет «нравится-не нравится». У каждого свое восприятие передачи цветов. Нужно посмотреть, нет ли слишком высветленных объектов или, наоборот, затемненных, насколько реалистична цветопередача и тому подобное. Все устраивает — значит это именно та модель, которую можно купить.

В заключении

Выбирая свою первую «зеркалку», не стоит торопиться выкладываться круглую сумму денег. Даже надписи знаменитых брендов «Canon» или «Nikon» не гарантируют 100% качества. В случае сомнений можно и нужно несколько раз приходить и тестировать камеру. Это можно делать так долго, пока не удастся окончательно убедиться в правильности своего выбора.

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели canon

Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.

Все основы (204)
Фотооборудование (99)
Работы мастеров (190)

Советы по фотографии (236)
Съемка в студии (45)
Съемка пейзажей (54)
Макро и предметка (70)
Приемы и техники (122)

Adobe Camera Raw (27)
Photoshop и Lightroom (162)
Сapture One Pro (1)

Adobe Photoshop (67)
Adobe Lightroom (16)
Разное (65)
Фотосъемка (135)
Фотография еды (12)

Вход

Форум / Советы новичкам от бывалых / Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 7

1 Тема от

chitoss 07.

01.2014 17:00:46

Участник
Offline

Тема: Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стоил ли парится по поводу битых и горячих пикселей на матрицы при по покупке новой зеркалке, и если все таки есть битые пиксели стоит ли обращаться в сервисный центр на замену тушки?
Спасибо!

2 Ответ от

Негодяй 07.01.2014 18:17:41

Re: Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели

На замену? Это не гарантийный случай. Главное, чтобы не было много битых.

3 Ответ от

Николай Печурин 07.01.2014 19:29:20

Re: Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели

Это легко правится, в случае чего. Кроме того, размер одного пикселя легко подсчитать: =длина сенсора (235) х ширина сенсора (154 мм) / количество мегапикселей (например = 18 000 000) и станет понятно, что один мегапиксель это кружок диаметром 0,1 — 0,3 мм. Если Вы считаете, что такая точка способна испортить все ваше изображение — то тогда есть смысл заморачиваться. Кроме того, чтобы правильно провести проверку на битые или «горячие» пиксели необходимо обладать знаниями, как правильно это делать. Иначе можно получить много «псевдобитых» пикселей из — за кривых рук, которых на самом деле у вашей камеры нет. Если интересно, как это делать — могу поделиться материалами. Но они — на английском языке.

4 Ответ от

chitoss 07.01.2014 23:05:36

Участник
Offline

Re: Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели

Спасибо за ответы.
Николай Печурин, соглашусь с вами, что не стоит заморачиваться, но все же если не трудно на будущие поделитесь материалом как правильно провести проверку на битые или «горячие» пиксели.
Спасибо!

5 Ответ от

Нагиев70 08.01.2014 00:50:25

Заблокирован
Offline

Re: Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели

а если попроще. тогда перепешите для начала серийный номер камеры, именно той, которая вам приглянулась. затем сделайте 2-3 тестовых снимка при закрытой крышке, на открытой и на закрытой дырке. преведя автофокус в ручной режим. иначе камера не захочет снимать затем карточку домой. и внимательно расмортите чёрные(крышка ведь закрыта была) кадры, при 100 процентном разрешение в фотошопе. и если есть горячие пиксели. тоих вы явно увидите в виде ярких точек различного цвета. это может быть и красный и синий. проще тэста не придумать. если вас всё устроило. 2-3 пикселя не в счёт, тогда снова в магазин и берите именно эту камеру по серийному номеру.

6 Ответ от

PanteleeV 08.01.2014 13:18:07

Re: Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели

атем сделайте 2-3 тестовых снимка при закрытой крышке, на открытой и на закрытой дырке. преведя автофокус в ручной режим. иначе камера не захочет снимать затем карточку домой. и внимательно расмортите чёрные(крышка ведь закрыта была) кадры, при 100 процентном разрешение в фотошопе. и если есть горячие пиксели. .

Тестовые кадры лучше делать после разогрева(условно) матрицы, после 15-30 снимков. Достаточно сделать пару тестовых снимков с закрытой крышкой и шторкой видоискателя(если есть) желательно еще и в темноте(в сумке) (если шторки нет, и на солнце с закрытой крышкой баонета снимать, то через сам видоискатель свет может попасть и будет засветка\полоска\пятно\итд..)

А так, настройки — ISO 400-800, шумодав ВЫКЛ, выдержка 2 сек, если все хорошо, даже 1 снимка будет достаточно, явные горячие пиксели будет видно при приближении на самом дисплее фотоаппарата.

7 Ответ от

Нагиев70 08.01.2014 15:12:17

Заблокирован
Offline

Re: Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели

атем сделайте 2-3 тестовых снимка при закрытой крышке, на открытой и на закрытой дырке. преведя автофокус в ручной режим. иначе камера не захочет снимать затем карточку домой. и внимательно расмортите чёрные(крышка ведь закрыта была) кадры, при 100 процентном разрешение в фотошопе. и если есть горячие пиксели..

про видоискатель я просто забыл сказать. спасибо! а так не обязательно делать кучу кадров для прогрева матрицы. достаточно просто выдержку, как для ночных кадров удлинить 15-30 секунд. за это время прогреется сама. на моей тушке есть парочка горячих пикселей. к примеру когда тепло, ночные снимки летом в италии, тогда их видно. а вчера делал кадры для ночной панорамы. на улице плюс 5 всего было, так их и не видно практически. хотя может придираюсь к своей тушке. есть понятие «тепловой шум» матрицы, но это как я знаю при съёмки видео. поэтому часто на камерах ограничение по 20 минут съёмки, во избежании перегрева матрицы.

Как проверить матрицу фотоаппарата на битые пиксели canon

Вы наверняка много раз слышали пугающие истории о том, что после покупки фотоаппарата «с рук» у него на матрице была россыпь «битых» пикселей. И, конечно же, покупая подержанную беззеркалку Sony серии A7 или любую другую фотокамеру не хотите повторить эту участь. И все хотят узнать как правильно проверить кам еру на наличие битых пикселей. Вот тут вас и ждет сюрприз.

Большинство фотоаппаратов Sony примерно раз в месяц делают самодиагностику (вы могли заметить, что иногда включение или выключение длятся дольше обычного). Камера анализирует данные с матрицы, сама находит горячие пиксели и убирает информацию с них, экстраполируя данные с соседних пикселей. Это приводит к тому, что вы эти дефекты не видите, но матрица от этого здоровее не становится. И на камере уже могут быть сотни поврежденных пикселей, но вы об этом не узнаете.

Так что проверять битые пиксели на камерах Сони в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Не более, чем через месяц матрица станет «идеальной». А вот беспокоиться по этому поводу или нет — тут решать вам.

Битые, застрявшие и горячие пиксели

Еще один часто задаваемый вопрос наших читателей касается битых, горячих и застрявших пикселей, с которыми они сталкиваются на изображениях или на ЖК-экранах камеры. Поскольку существует так много путаницы в отношении этих различных типов дефектов/неисправностей пикселей (люди используют их взаимозаменяемо, не понимая терминов), я решил написать короткую статью, объясняющую разницу между ними, чтобы избежать путаницы. Пожалуйста, имейте в виду, что между фотографами нет единого мнения относительно определения типов дефектов пикселей. Приведенная ниже информация — это мой способ классификации дефектных пикселей, с которыми вы можете не согласиться.

Содержание

Битые пиксели

Битые пиксели — это постоянно поврежденные пиксели, на которые не подается питание, что часто приводит к появлению черных точек на ЖК-дисплее камеры. Поскольку датчики цифровых камер имеют перед собой массивы цветных фильтров, также известные как «фильтры Байера», битые пиксели обычно не отображаются в виде черных точек, а скорее имеют другой цвет, чем соседние пиксели, или будут немного темнее. чем соседние пиксели. Битый пиксель — это более или менее постоянная неисправность, которая не проходит со временем. Битые пиксели редко встречаются на ЖК-дисплеях и датчиках цифровых камер — производители обычно заботятся о битых пикселях в ходе обширного процесса обеспечения качества (QA). Битые пиксели могут появляться на ЖК-экранах и датчиках цифровых зеркальных камер с течением времени, что является нормальным явлением.

Как обнаружить битые пиксели : Битые пиксели легко обнаружить на ЖК-дисплее камеры. Просто включите Live View и наведите камеру на ярко освещенную область, например небо. Битые пиксели всегда будут появляться в одном и том же месте, даже если вы перемещаете камеру. Найти битые пиксели на сенсоре камеры сложнее. Сделайте несколько снимков с разными цветами и узорами, а затем проанализируйте изображение в масштабе 100%. Если вы видите пиксель, который появляется в одном и том же месте и каждый раз меняет цвет или выглядит темнее, чем окружающие пиксели, скорее всего, это битый пиксель.

Застрявшие пиксели

По сравнению с битыми пикселями, застрявшие пиксели всегда получают питание, в результате чего цветной пиксель появляется в одном и том же месте на ЖК-дисплее камеры или на датчике/изображениях. Цвета могут быть красными, зелеными, синими или любой комбинацией этих цветов. В отличие от битых пикселей, застрявшие пиксели не меняют свой цвет от картинки к картинке. Застрявшие пиксели очень распространены, но не навсегда, как битые пиксели — они могут исчезнуть со временем.

Как обнаружить застрявшие пиксели : чтобы увидеть, есть ли у вас застрявшие пиксели, установите камеру в режим «Программный/Авто» или «Приоритет диафрагмы», затем включите режим Live View и наведите камеру, внимательно глядя на ЖК-дисплей камеры. Если вы заметите пиксель, который никогда не перемещается и имеет один и тот же цвет независимо от того, куда вы направляете камеру, возможно, у вас есть застрявший пиксель на ЖК-дисплее. Чтобы узнать, есть ли у вас застрявший пиксель на датчике камеры, сделайте несколько разных снимков с базовым значением ISO, например ISO 100 или 200, а затем проанализируйте изображения со 100% увеличением на экране компьютера. Если у вас есть цветной пиксель (на самом деле это небольшой крестик при ближайшем рассмотрении), который всегда появляется в одном и том же месте, у вас застрявший пиксель. Для сенсоров цифровых камер и ЖК-дисплеев нормально иметь несколько застрявших пикселей.

Горячие пиксели

В отличие от застрявших пикселей, горячие пиксели появляются только тогда, когда матрица камеры нагревается во время длительных выдержек или когда значение ISO превышает 400-800. Горячие пиксели — это нормально, и они будут отображаться даже на совершенно новых камерах, хотя производители делают все возможное, чтобы отобразить горячие пиксели в процессе контроля качества. Горячие пиксели будут появляться и исчезать с течением времени, и если на вашей новой камере нет застрявших пикселей, вы можете быть уверены, что они появятся в какой-то момент в будущем. У каждой зеркальной камеры, которой я владел и/или использовал, были горячие пиксели. У моего Nikon D3 не было видимых горячих пикселей, когда он был новым, и теперь у него много горячих пикселей, которые видны на изображениях с более длинной выдержкой / высоким ISO. На ЖК-экранах не бывает горячих пикселей.

Как обнаружить горячие пиксели : не закрывая крышку объектива, установите камеру в ручной режим, отключите Auto ISO и установите ISO на 100 (базовый ISO). Установите выдержку камеры на 5-10 секунд и диафрагму на большое значение, например, f/16 (чтобы уменьшить количество окружающего света, который потенциально может попасть в объектив через маленькие отверстия). Сделать фото. Затем установите ISO на 800 и увеличьте скорость затвора до чего-то короткого, например, 1/1000, сохраняя при этом диафрагму прежней. Сделайте еще один снимок. Проанализируйте оба изображения и посмотрите, сможете ли вы обнаружить цветные пиксели, которые выглядят как очень маленькие крестики при увеличении. Возможно, вы увидите больше горячих пикселей на втором снимке с более высоким значением ISO, чем на первом.

Как исправить битые, застрявшие и горячие пиксели

К сожалению, в большинстве случаев вы не можете исправить битые, застрявшие или горячие пиксели самостоятельно. Хотя вы можете найти в Интернете несколько учебных пособий о том, как отображать застрявшие/горячие пиксели с помощью различных программ (работает только с очень старыми моделями DSLR), я бы не рекомендовал их пробовать. Если вы решили попробовать, то делайте это на свой страх и риск.

Итак, что вы делаете с битыми/зависшими/горячими пикселями, если они у вас есть? Если у вас есть только один или два битых пикселя на ЖК-дисплее, не беспокойтесь о них — битые пиксели — это нормальное явление. Подумайте об этом так: типичный 3-дюймовый ЖК-дисплей от Nikon содержит 920 000 пикселей. Один битый пиксель означает 0,0001% отказов при 99,9999% хороших пикселей. Если только у вас битых пикселей больше 2-3 и они близко друг к другу, я бы не стал за них переживать. Кроме того, эти битые пиксели на ЖК-дисплее камеры в любом случае никогда не появятся на ваших изображениях! То же самое касается застрявших пикселей на ЖК-дисплее камеры — не беспокойтесь о них, если их не слишком много.

Теперь, когда дело доходит до датчика камеры, ситуация немного отличается, потому что на ваших изображениях будут отображаться битые/застрявшие/горячие пиксели. Вероятность наличия битых пикселей на сенсоре цифровой камеры еще выше — если у вас их 920 000 пикселей на ЖК-дисплее камеры, у вас, вероятно, 12+ миллионов пикселей на сенсоре камеры. Битые и застрявшие пиксели — самые раздражающие, потому что они появляются на каждом изображении.

Лично меня это не волнует, потому что Lightroom и Photoshop Camera RAW автоматически сопоставляют их, когда я импортирую изображения RAW. Если вы снимаете только в формате JPEG, то сопоставление этих пикселей при постобработке займет немного больше времени, так как вам придется прикасаться к каждому изображению. Есть несколько программ, которые будут искать шаблоны пикселей и исправлять изображения JPEG в пакетном режиме, поэтому вы также можете более или менее автоматизировать этот процесс.

Если вы видите застрявшие пиксели при низких значениях ISO, таких как ISO 100 и 200, и вы снимаете исключительно в формате JPEG, вы можете отправить свою камеру в сервисный центр, чтобы переназначить эти пиксели. Что касается горячих пикселей, которые появляются только при высоких значениях ISO и более длительных выдержках, то это вполне нормально. Не отправляйте свою камеру производителю, чтобы переназначить их, так как они наверняка вернутся в других местах позже. Опять же, если вы снимаете в формате RAW, Lightroom/Camera RAW позаботится об этом.

Если вы только что купили камеру и у вас слишком много битых/застрявших/горячих пикселей (под слишком большим количеством я определяю более 3 на ЖК-дисплее и более 5 на сенсоре при низких значениях ISO), отправьте камеру обратно в продавца, у которого вы купили камеру. В зависимости от продавца, они могут полностью вернуть деньги или обменять его, или они могут взимать с вас плату за пополнение запасов. Я всегда покупаю у B&H и Adorama — они без вопросов забирают товар, если я не доволен, при условии, что я делаю это в течение 30 дней с момента покупки.

Раскрытие информации, условия и варианты поддержки

В рубрике: Камеры и объективы С тегами: Битые пиксели, Дефектные пиксели, Высокая светочувствительность, Горячие пиксели, Обеспечение качества

«Мертвые» пиксели: что это такое и как их избежать или исправить их? – Netflix

Перейти к переводу

«Плохие пиксели» — это общий термин, используемый для описания пикселя/фотосайта, отклоняющегося от ожидаемого отклика, включая, помимо прочего, застрял, горячий, мертвый, горящий, теплый, неисправный и мигающий пикселей. Эти отдельные пиксели или кластера пикселей могут казаться статическими в нескольких клипах или появляться и исчезать для каждого кадра, по-видимому, случайным образом.

Все КМОП-сенсоры независимо от производителя имеют тысячи неправильно работающих пикселей. Эти дефекты присущи производственному процессу. Для сравнения: на одном сенсоре 4K UHD CMOS имеется около 8,3 миллиона фотосайтов. Можете ли вы представить себе, чтобы что-то производилось 8,3 миллиона раз без ошибок? Сложный , если не сказать больше.

Итак, если датчики CMOS потенциально имеют тысячи дефектных пикселей повсюду, почему мы не видим их в каждом кадре?

Отличный вопрос. Производители проверяют каждый датчик на производственной линии, тщательно определяя местоположение фотосайтов, которые отклоняются от их ожидаемого отклика, используя сложные алгоритмы. (См. изображение 1)

Изображение 1. Алгоритм 9 обнаружил неисправный пиксель.0055

По мере регистрации местоположения каждого фотосайта создается общеизвестная карта, уникальная для каждого сенсора, похожая на отпечаток пальца (см. изображение 2).

Изображение 2. Битые пиксели сопоставлены и помечены как бесполезные более точные значения, полученные с окружающих фотосайтов. Это похоже на то, как неподготовленный ребенок в классе списывает своих соседей во время контрольной, только в этом случае его поощряют.

Image 3. Reading surrounding pixels to obtain replacement value of misbehaving pixel

Image 4. Mapped and fixed misbehaving pixel, corrected using surrounding pixels information

If all эти некорректно работающие пиксели запрограммированы на заводе, почему мы до сих пор время от времени видим, как они всплывают?
Алгоритмы, используемые для выявления проблемных пикселей, не всегда идеальны, а реакция пикселей может быть непостоянной. Поведение пикселей сильно зависит от сенсора рабочая температура и время интегрирования ( или скорость затвора) наряду с несколькими другими вещами, в которые мы не будем углубляться, например, космическое излучение (не шучу). Поскольку температура сенсора колеблется вверх и вниз, определенные пиксели могут не совпадать с ожидаемой реакцией.

То же самое относится к корректировкам в экспозиции . Кроме того, датчики могут d изнашиваться со временем и появляются новые дефекты после заводской калибровки. Вот почему многие производители предоставили пользователям возможность выполнять собственную калибровку сенсора в зависимости от текущих условий съемки, настроек экспозиции и уникального отклика сенсора.

Эти калибровок датчиков, выполняемых пользователем , могут называться по-разному и могут включать в себя дополнительные функции помимо коррекции пикселей. Примеры включают Затенение черного, баланс черного, вычитание темного кадра и Автоматическое восстановление пикселей . В большинстве случаев правильная калибровка сенсора вашей камеры в соответствии с рекомендациями производителя и работа с камерой в пределах откалиброванного диапазона (температура и время интегрирования/выдержка) исправят все некорректно работающие пиксели. Фу .

Не так быстро, я все еще вижу несколько паршивых яблок. Что дает?
Как обсуждалось ранее, сложные алгоритмы, используемые для выявления некорректно работающих пикселей в камере, не являются ни безошибочными, ни все они созданы одинаковыми. Производители камер оказались в затруднительном положении. С одной стороны, клиентам нужны системы камер все меньшего и меньшего размера, а с другой стороны, клиенты хотят невероятной производительности с минимальным временем простоя.
Производители используют разные подходы к решению этой дилеммы в зависимости от своих приоритетов. C ompany X может подойти для более крупного корпуса камеры, способного вместить аппаратное обеспечение обработки, необходимое для более сложной калибровки сенсора в камере. Компания Y может быть больше сосредоточена на сохранении небольшого форм-фактора со сверхвысокой скоростью калибровки в камере, поэтому они будут полагаться на более мощные решения для постобработки для устранения любых пропущенных пикселей.
Оба подхода имеют свои плюсы и минусы. Чтобы сделать этот баланс еще более сложным, представьте, что анализируется ~35 миллионов фотосайтов на сенсоре 8K по сравнению с ~8,3 миллионами, упомянутыми ранее для сенсора 4K UHD. Это в 4 раза больше информации для обработки. По мере того, как системы камер продолжают повышать разрешение захвата все выше и выше, вероятность обнаружения некорректно работающих пикселей в отснятом материале, вероятно, возрастет. К счастью, большинство программ для постобработки предлагают множество простых в использовании инструментов маскирования пикселей.0014 для решения этой проблемы.

КАК ИЗБЕЖАТЬ/ИСПРАВИТЬ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПИКСЕЛЕЙ
Дайте камере/датчику прогреться до предполагаемой рабочей температуры и выполните калибровку датчика в соответствии с рекомендациями производителя.
Используйте камеру в пределах калиброванных диапазонов температуры и экспозиции.
Большие отклонения температуры сенсора или экспозиции могут привести к неправильному поведению пикселей. Следуйте рекомендациям производителя при эксплуатации камеры в неблагоприятных условиях.
Большинство программных инструментов постобработки предлагают функции маскирования пикселей для исправления неправильного поведения пикселей. Кроме того, некоторые производители камер, такие как ARRI и RED, предоставляют инструменты маскирования пикселей через свой SDK для интеграции в популярные сторонние программы. Пожалуйста, убедитесь, что ваше программное обеспечение для постобработки обновлено, чтобы в полной мере воспользоваться этими потенциальными инструментами.
Не используйте глобальное пространственное шумоподавление по всему изображению, чтобы исправить неправильное поведение пикселей.
Это приведет к ухудшению качества изображения и потере деталей/текстуры. Шумоподавление пытается избежать удаления того, что является подлинной особенностью кадра. Поскольку некорректно работающие пиксели могут оставаться статичными в нескольких кадрах, алгоритм шумоподавления может неправильно идентифицировать пиксель для исправления.

Если работа камеры в пределах откалиброванного диапазона и выполнение новой калибровки сенсора не устраняют проблему с неправильным поведением пикселей, обратитесь непосредственно к производителю.

ПЕРЕВОДЫ
한국어
Эта статья была полезной? 4 из 5 нашли это полезным
Как исправить битые пиксели на цифровой камере
Содержание_
Как исправить битые пиксели на цифровой камере
Типы дефектных пикселей
Как исправить битый пиксель
Часто задаваемые вопросы.
Понимание того, как исправить битые пиксели на цифровой камере, является обязательным для всех, кто изучает фотографию. Конечно, вы также захотите узнать о горячих пикселях и застрявших пикселях. Это отличается от того, как работают датчики цифровых камер, но у нас есть статья и об этом. Знание разницы между всеми тремя из них поможет вам лучше устранять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Сломанный ЖК-экран может помешать вам получить оптимальное качество изображения во время съемки.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
Битые пиксели обычно лучше устраняются квалифицированными специалистами, чтобы гарантировать, что вы не нанесете дальнейший ущерб вашей цифровой камере с самым высоким рейтингом.
Все типы дефектов пикселей, распространяющиеся на соседние пиксели, могут означать гораздо более серьезные повреждения, требующие осмотра экспертом.
Есть несколько способов решить проблему, в том числе отложить устранение недостатков до этапа постпродакшна.
Изучение того, как исправить битые пиксели на цифровой камере Hasselblad, — это не очень долгий процесс. Лучший способ — позвонить в профессиональный ремонтный центр или в службу поддержки клиентов бренда. Если вы не можете этого сделать по какой-либо причине, вы можете попробовать несколько методов ремонта цифровой камеры своими руками, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Кроме того, вы можете перенести свои изображения на компьютер и отредактировать их, чтобы улучшить качество пикселей. Каждый неисправный пиксель может вызвать серьезные проблемы с каждым цифровым изображением, которое вы снимаете.
Совет инсайдеров
Застрявший пиксель может быть синим, красным, зеленым или любой их комбинацией.
Типы дефектных пикселей
Существует три типа дефектов пикселей, на которые следует обращать внимание. Новички легко принимают эти распространенные проблемы друг за друга.
Горячие пиксели
Горячие пиксели — самые незаметные из трех, о которых мы сегодня поговорим. Вы должны видеть их только тогда, когда камера начинает перегреваться. Также может случиться, если ИСО выше 400-800 и не совпадает с тем, сколько камеры стоят в цене.
Битые пиксели
Битый пиксель был необратимо поврежден и не исчезнет сам по себе. Проблема в том, что отдельный пиксель больше не получает питание от камеры. Отсутствие питания оставляет черное пятно на всех ваших фотографиях.
Застрявшие пиксели
Наконец, застрявшие пиксели противоположны своим мертвым аналогам. Эти пиксели постоянно получают питание и отображаются на ваших фотографиях в виде цветных пятнышек. Застрявший пиксель может быть синим, красным, зеленым или любой их комбинацией.
Совет профессионала
Adobe Photoshop — это специальное программное обеспечение для постобработки, которое может исправить дефекты вашего цифрового изображения.
Как исправить битый пиксель
Устранить проблему с битым пикселем можно несколькими способами. Однако имейте в виду, что вам почти наверняка потребуется пройти профессиональное обслуживание. Битые пиксели не так просто исправить. И Adobe Photoshop, и Adobe Lightroom будут необходимы, чтобы вернуться в худшем случае.
Попробуйте методы устранения неполадок
Есть несколько способов исправить битые пиксели. Вы должны иметь в виду, что вы можете нанести больше вреда, и, вероятно, это не то, что вы хотите попробовать сами. Сброс до заводской калибровки, конечно, всегда полезен, но может быть и другой способ.
Используйте программное обеспечение для постобработки
Adobe Photoshop — это специальное программное обеспечение для постобработки, которое может исправить дефекты цифрового изображения. Использование любого программного обеспечения — это процесс, называемый постобработкой. Хотя мертвые, застрявшие или горячие пиксели могут сильно раздражать, вы всегда можете сохранить изображения с помощью этого метода.
Загляните в профессиональный ремонт
В большинстве случаев вы захотите обратиться в ремонтную мастерскую. Если у вас есть гарантия, обратитесь непосредственно к бренду. Битые пиксели создаются из-за необратимого повреждения. Быть мертвым означает, что они не исчезнут со временем, и вам нужно их исправить. Некоторые технические специалисты могут предложить 7-дневный срок выполнения работ, поэтому это не должно надолго отвлекать вас от вашего фотоблога или других действий, связанных с камерой.
Предупреждение
Битый пиксель был необратимо поврежден и не исчезнет сам по себе.
Часто задаваемые вопросы
Являются ли застрявшие пиксели постоянными?
Как правило, застрявшие пиксели вызывают только временное неудобство. Однако не принимайте застрявшие пиксели за безвредные. Если они не исчезают сами по себе, возможно, пришло время что-то исправить.
Распространяются ли битые пиксели?
Вообще говоря, битые пиксели не распространяются. Если вы начинаете замечать признаки распространения, пришло время обратиться в местные ремонтные мастерские.
Белый пиксель мертв или застрял?
Белый пиксель — это просто застрявший пиксель, который всегда белый. Они могут вызвать появление ярких пятен на экране, если затронуто достаточное количество пикселей. В то время как один дефектный пиксель не будет слишком большой проблемой, несколько некорректно работающих пикселей могут стать причиной для беспокойства.
Можно ли исправить битый пиксель камеры?
Как вы прочитали выше, ответ и да, и нет. Проблема битых пикселей — это проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый фотограф. Плохие пиксели могут стать кошмаром, особенно если они мешают получить оптимальное качество изображения.
STAT: Статистические данные отражают оптовые продажи аксессуаров для цифровых камер в Соединенных Штатах с 2018 по 2022 год. В 2019 году оптовые продажи аксессуаров для цифровых камер в Соединенных Штатах оценивались в 83 миллиона долларов США. (источник)
ССЫЛКИ:
https://www.wikihow.com/Teach-a-Digital-Photography-Class
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_photography
https: //www.wikihow.com/Take-a-Digital-Photor
https://www.youtube.com/watch?v=fOgtJh5aGFo
https://en.wikipedia.org/wiki/Compositing
Выявление ошибок пикселей — Обзор фото
Как определить мертвые, застрявшие и горячие пиксели на экранах камер и что с ними делать.
Смоделированный вид типичного электронного видоискателя камеры с группой битых пикселей (обведены красным) прямо над дисплеем уровня.
Экраны являются важными компонентами цифровых камер. Эта технология используется с первых дней цифровой фотографии, хотя в наши дни экран на органических светодиодах (OLED) в значительной степени заменил жидкокристаллический дисплей (LCD) в электронных видоискателях (EVF) камеры.
Экраны дисплеев и датчики изображения цифровых камер имеют одну общую черту: они представляют собой массивы, содержащие миллионы фотодиодов, расположенных в виде сетки. Эти фотодиоды создают элементы изображения (пиксели), составляющие изображение, которое вы видите на экране, или, в случае выхода датчика, данные, которые записываются в виде файла изображения.
Когда все работает правильно, обычный фотограф мало задумывается об этих массивах пикселей. Но что происходит, когда что-то выходит из строя с одним или несколькими фотодиодами?
В этой функции мы рассмотрим три наиболее распространенных «ошибки пикселей» — битые пиксели, застрявшие пиксели и горячие пиксели — и объясним, чем они вызваны и что можно сделать, чтобы они не повлияли на ваши фотографии.
Битые пиксели
Битые пиксели представляют собой фотодиод, который перестал получать питание. Это почти всегда проявляется как черное пятно на экране. Битые пиксели легко обнаружить на ЖК-мониторах; просто переключитесь в режим Live View и наведите камеру на яркую область, например небо (но не направляя прямо на солнце). Битые пиксели всегда будут отображаться в одной и той же части экрана при перемещении камеры. (Если их всего несколько, вам нужно увеличить отображаемый вид.)
Битые пиксели на экранах , а не повлияют на записанные изображения, поэтому, если вы обнаружите на ЖК-экране всего несколько битых пикселей, лучше не беспокоиться о них. Типичный 3-дюймовый монитор имеет около миллиона точек, поэтому один битый пиксель соответствует частоте отказов 0,0001%. Группы очевидных ошибок пикселей могут раздражать и мешать вашему обзору объектов. Вам решать, стоит ли менять экран.
Гораздо серьезнее, когда битые пиксели возникают на датчиках изображения, потому что они могут повлиять на изображения, создаваемые датчиком. Но если они не собраны в кластеры, вы, вероятно, их не заметите, потому что процесс интерполяции, примененный к данным из массива цветовых фильтров (наиболее часто используется Байер), скроет их.
Это работает следующим образом: алгоритмы интерполяции работают с кластерами из четырех-девяти фотосайтов, сравнивая значения и устанавливая значения цвета и яркости для каждого пикселя изображения. Если один фотосайт в кластере не передает никакого сигнала, он будет проигнорирован, и для заполнения пространства будут использованы данные с восьми окружающих фотосайтов.
Повреждение электронного видоискателя
Если направить камеру прямо на солнце, пиксели ее сенсора могут выгореть, что приведет к необратимому повреждению. Если вы используете беззеркальную камеру, экран электронного видоискателя также будет поврежден, опять же из-за разрушения пикселей.
Повреждение экрана электронного видоискателя не будет отображаться на ваших фотографиях, хотя повреждение сенсора камеры будет — и оно может быть больше и заметнее, чем пятна пыли. Пятна пыли можно удалить, но повреждение датчика нельзя устранить; единственное решение — дорогая замена.
На этом рисунке показаны дефекты (обведены красным), созданные перегоревшими фотодиодами («пикселями») на экране электронного видоискателя. Вероятно, это было вызвано направлением камеры прямо на солнце, а также могло привести к повреждению датчика изображения камеры.
Застрявшие пиксели
В отличие от битых пикселей, застрявшие пиксели всегда получают питание. Они возникают из-за того, что один или несколько фотодиодов в массиве RGB застряли на максимальном значении. Если «застрял» только один фотодиод, он может выглядеть как яркая синяя, зеленая или красная точка. Если все фотодиоды в кластере RGB застряли, результатом будет большая точка, которая будет казаться чисто белой.
Застрявшие пиксели на мониторе или экране электронного видоискателя должны рассматриваться так же, как битые пиксели; если вы можете игнорировать их, сделайте это. Если они достаточно велики, чтобы раздражать, экран может потребовать замены.
Битые и застрявшие пиксели могут казаться больше на изображениях JPEG, чем они есть на самом деле, из-за способа обработки файлов JPEG. Работа с кластерами пикселей может привести к появлению ореолов вокруг дефектных пикселей, которые, если они достаточно велики, могут оказать заметное влияние на фотографии.
Застрявшие пиксели (показаны увеличенным овалом над экраном) на экране монитора компьютера. Поскольку мониторы имеют относительно высокое разрешение, будет сложно найти дефектные пиксели без использования увеличительного стекла.
Горячие пиксели
В отличие от застрявших пикселей, горячие пиксели не появляются на экранах LCD или OLED. Они появляются только тогда, когда датчик камеры нагревается во время длительных выдержек или когда ISO поднимается выше примерно 800. Они могут появляться даже на совершенно новых камерах, хотя производители обычно наносят их на карту как часть процесса контроля качества.
Большинство горячих пикселей со временем исчезнут, но вероятность их появления со временем будет увеличиваться, особенно если ваша камера часто нагревается. Вы можете узнать, есть ли в вашей камере какие-либо горячие пиксели, установив камеру в ручной режим и сделав длинную выдержку (15-30 секунд) с закрытой крышкой объектива и ISO с естественной «базовой» настройкой ISO 100 или 200. Затем сделайте вторую экспозицию (все еще с закрытой крышкой объектива) с самой короткой механической выдержкой, поддерживаемой камерой, с чувствительностью, по крайней мере, до ISO 800 (или выше).
Проанализируйте оба изображения с большим увеличением в вашем любимом графическом редакторе, ища любые области, которые не являются чисто черными. Этот тест можно использовать для выявления всех видов дефектных пикселей. На снимке, сделанном с закрытой крышкой объектива, не должно быть ничего, что хотя бы отдаленно напоминало цветное или белое пятнышко, каплю или точку света. Таким образом, любые пятна, которые вы видите, будут представлять собой дефектный пиксель. (Вы, вероятно, увидите больше горячих пикселей на изображениях, снятых с более высоким значением ISO, чем при длительной выдержке с низким значением ISO.)
Важно отметить, что пиксели, которые отображаются как «горячие» при длительной выдержке, могут никогда не проявиться при последующих экспозициях. Другие пиксели могут казаться горячими при следующей длинной выдержке.
Горячие пиксели бывает трудно определить на экранах мониторов фотокамер, но после увеличения изображения они отображаются как цветные или белые пиксели.
Исправление дефектных пикселей
К счастью, есть способы уменьшить влияние битых и застрявших пикселей. Один из лучших способов — работать с необработанными файлами. Фотографы, которые снимают необработанные файлы, обнаружат, что сложные конвертеры, такие как Adobe Camera Raw, Capture One и DxO Optics Pro, «сопоставляют» их как часть процесса преобразования.
Некоторые производители камер включают отображение пикселей в прошивку своих камер. Он находится на страницах пользовательского меню камер Olympus. Эта функция работает, закрывая затвор и захватывая черный опорный кадр. Любые обнаруженные дефектные пиксели сопоставляются, и их положение записывается, чтобы их можно было исключить из последующих кадров.
Застрявшие пиксели в большинстве камер Canon обычно можно «исправить», запустив процедуру ручной очистки сенсора. Зарядите аккумуляторы, выберите эту функцию в меню и подождите примерно полминуты, прежде чем выключать камеру. Эта процедура также может работать для некоторых камер Nikon.
Горячие пиксели более проблематичны в видео, потому что их устранение с помощью программного обеспечения требует слишком много времени. Запуск функции очистки сенсора — лучший способ исправить горячие пиксели в видеоклипах. Вам нужно запустить очистку датчика от тридцати секунд до минуты, чтобы она была эффективной. Теоретически, вибрируя датчик, он может переустанавливать крошечные линии электропередач, которые питают каждый фотосайт, за счет эффекта легкого их массирования.
Горячие пиксели могут стать проблемой, когда дело доходит до видео. В большинстве случаев замена сенсора будет стоить столько же, сколько новая камера. Очистка датчика может быть долгим делом, но это также бесплатно и стоит попробовать. Если это не работает, возможно, вам придется оставить камеру только для фотосъемки.
Бесплатное программное обеспечение
Поиск в Интернете покажет множество приложений для «исправления» битых, застрявших и горячих пикселей. Ниже мы перечислили несколько наиболее заслуживающих доверия бесплатных приложений.
PixelHealer — это удобное приложение общего назначения, которое можно использовать для проверки ЖК- или TFT-экранов. Он предназначен для использования на настольных мониторах, ноутбуках или планшетах.
JScreenFix — это онлайн-приложение, предназначенное для «исправления» застрявших пикселей. Его можно использовать как с LCD, так и с OLED-экранами.
Статья Маргарет Браун (см. карманные справочники по фотографии Маргарет)
Выдержка из Photo Review Issue 86
Подпишитесь на бонусный доступ к текущему выпуску журнала Photo Review в формате PDF. .
Эти столбцы битых пикселей это нормально? QHY165C — опытная съемка глубокого космоса
#1 бблиндси
Размещено 09 июня 2019 — 10:50
Только что купил свою первую CMOS-камеру с охлаждением QHY165c. Переход с DSLR оказался не таким плохим, как я думал. Однако я получаю несколько рядов битых пикселей рядом с границей моих тестовых изображений. Во всех столбцах есть горячие пиксели, что заставляет меня думать, что это какая-то настройка, а не плохие пиксели…

Этот кадр снят в:
Усиление- 1206… автоматически предложено APT
Смещение- 256…. что поместило мой минимальный ADU в мои кадры смещения на 954
300-секундную экспозицию, что поместило мой средний ADU на изображение выше на 1506

Первоначально я предположил, что проблема связана со смещением, но я отрегулировал USB-трафик, смещение и коэффициент усиления в нескольких конфигурациях, но проблема по-прежнему возникает. Я снимал экспозицию внутри дома и не могу получить плохие столбцы для получения каких-либо данных.

В 95% случаев эта область будет обрезана. Но после сглаживания и для мозаики это будет достаточно раздражающим, чтобы заставить меня разобраться в проблеме.

Спасибо за помощь

Наверх
#2 СтарыйЧеловекНебо
Размещено 09 июня 2019 — 11:04
Это сложенный набор изображений? Если это так, то, вероятно, это не мертвые столбцы, а из-за дрейфа и/или дизеринга — после выравнивания и наложения.
Поскольку я вижу несколько тусклых звезд в «мертвой» области, это кажется вероятным.

Отредактировано OldManSky, 09 июня 2019 г., 11:05.
bblindsey это нравится
Наверх
#3 пирасан
Размещено 09 июня 2019 — 11:05
Если у вас нет датчика класса 1, у вас будут дефекты колонки в камерах, используемых для астрономии, а также битые пиксели. Они устраняются при постобработке с использованием темных и смещенных кадров, а также косметической калибровки, которая устраняет дефекты. Хотя это выглядит как существенный дефект, количество реальных затронутых пикселей обычно составляет очень малую долю от общего количества ПЗС или КМОП и не имеет большого значения при условии выполнения калибровки. На цветовой матрице эти горячие пиксели похожи на разноцветные пятнышки и изначально перед калибровкой выглядят довольно беспорядочно, но легко исправляются.

Дизеринг, как заявляет OldManSky, также может помочь смягчить эти проблемы.

Если у вас есть значительное количество дефектов столбцов, это может быть проблемой, но в остальном не беспокойтесь. Стоит проверить спецификации производителей, чтобы убедиться, что ваш датчик соответствует их стандартам, и если да, то не беспокойтесь об этом, так как в основном все, кто использует датчики класса 2, должны иметь дело с этим в той или иной форме. Охлаждение датчика может помочь смягчить эти эффекты.
Отредактировано pyrasanth, 09 июня 2019 г. — 11:08.
bblindsey это нравится
Наверх
#4 бблиндси
Размещено 09 июня 2019 — 11:08
Это сложенный набор изображений? Если это так, то, вероятно, это не мертвые столбцы, а из-за дрейфа и/или дизеринга — после выравнивания и наложения.
Нет, это одиночная экспозиция с быстрым автоматическим растяжением, примененным в PI. Я знаю, что острота проблемы уменьшится, когда я сложу кадры, я просто привередлив, я думаю

Вернуться к началу
#5 бблиндси
Размещено 09 июня 2019 — 11:12
Если у вас нет датчика класса 1, у вас будут дефекты колонки в камерах, используемых для астрономии, а также битые пиксели. Они устраняются при постобработке с использованием темных и смещенных кадров, а также косметической калибровки, которая устраняет дефекты. Хотя это выглядит как существенный дефект, количество реальных затронутых пикселей обычно составляет очень малую долю от общего количества ПЗС или КМОП и не имеет большого значения при условии выполнения калибровки. На цветовой матрице эти горячие пиксели похожи на разноцветные пятнышки и изначально перед калибровкой выглядят довольно беспорядочно, но легко исправляются.

Дизеринг, как заявляет OldManSky, также может помочь смягчить эти проблемы.

Если у вас есть значительное количество дефектов столбцов, это может быть проблемой, но в остальном не беспокойтесь. Стоит проверить спецификации производителей, чтобы убедиться, что ваш датчик соответствует их стандартам, и если да, то не беспокойтесь об этом, так как в основном все, кто использует датчики класса 2, должны иметь дело с этим в той или иной форме. Охлаждение датчика может помочь смягчить эти эффекты.
Спасибо за информацию. Я видел некоторые дефекты столбца на других датчиках, но вы думаете, что этот датчик на границе имеет какое-либо значение? На изображении был небольшой градиент, из-за которого эта сторона изображения была немного тусклее, поэтому я подозревал, что это может быть как-то связано со значением смещения и отсечением пикселей или чем-то еще.

Наверх
#6 Джон Риста
Размещено 09 июня 2019 — 11:16
Это область сканирования. Я не знаю почему, но QHY-драйверы по умолчанию, кажется, включают область оверскана во время считывания, и вы должны зайти в драйвер и отключить оверскан, чтобы получить только активную область пикселей. Все датчики, в том числе ПЗС, имеют область за пределами сканирования, которая представляет собой область неактивных замаскированных пикселей, часто охватывающую две или даже все четыре стороны датчика, которые используются для целей калибровки. Проверьте свой драйвер, найдите параметры оверскана и отключите считывание оверскана.

Если по какой-либо причине вы не можете найти этот параметр, процесс ImageCalibration в PI также имеет некоторые функции для устранения пересканированных областей.

jdupton, darkstar3d, bblindsey и еще 1 это нравится
Наверх
#7 бблиндси
Опубликовано 09 июня 2019 г.- 11:23
Это область сканирования. Я не знаю почему, но QHY-драйверы по умолчанию, кажется, включают область оверскана во время считывания, и вы должны зайти в драйвер и отключить оверскан, чтобы получить только активную область пикселей. Все датчики, в том числе ПЗС, имеют область за пределами сканирования, которая представляет собой область неактивных замаскированных пикселей, часто охватывающую две или даже все четыре стороны датчика, которые используются для целей калибровки. Проверьте свой драйвер, найдите параметры оверскана и отключите считывание оверскана.

Если по какой-либо причине вы не можете найти этот параметр, процесс ImageCalibration в PI также имеет некоторые функции для устранения пересканированных областей.
Ты босс, Джон, спасибо! Я наткнулся на множество ваших ответов, которые сделали этот переход от DSLR к QHY намного более щадящим, чем он был бы в противном случае.

Наверх
DR Flatfield QC — Добро пожаловать
Введение
Lopez-Alonso & Alda (2002), обратите внимание, что определение «плохого пикселя» в массиве детекторов варьируется от автора к автору и от случая к случаю. Они просто определяют плохой пиксель как «аномальный пиксель, что означает, что плохие пиксели отличаются от остальных пикселей». Они разбивают битые пиксели на три подкатегории, наиболее подходящей для простого рентгенографического контроля качества являются битые пиксели или «те [пиксели], которые всегда дают один и тот же сигнал». На рентгенограмме это будет отображаться как область каждого изображения, полученного с помощью этого детектора, которая всегда белая или всегда черная, независимо от окружающей анатомии,
Однако важно различать битые дексели и битые пиксели. Хотя термин «пиксель» обычно используется вместо «dexel», даже вышеупомянутые авторы, на самом деле это не одно и то же. Вышеупомянутая статья на самом деле означает обращение к мертвым декселям или «детекторным элементам». Это дискретные чувствительные области плоскопанельного детектора или устройства с зарядовой связью, размер которых соответствует одному пикселю на отображаемом изображении. (Бушберг, Зайберт, Лейдхольдт и Бун, 2012 г., стр. 217–220). Таким образом, пиксель — это «элемент изображения» или один квадрат, образующий отображаемую матрицу изображения.
Из этих определений видно, что битый дексель присущ детектору, в то время как битый пиксель присущ устройству отображения. Мертвый dexel вызывает артефакт, присущий изображению, и будет отображаться всякий раз, когда изображение отображается. Битый пиксель не является частью изображения и исчезает при смене среды просмотра. Плохой дексель можно легко отличить от плохого пикселя, потому что плохой дексель всегда остается одного и того же относительного размера и в том же относительном месте на изображении, в то время как плохой пиксель остается в том же месте и того же размера на экране просмотра
На приведенном ниже рисунке показан эффект мертвых декселей на фотографиях. Область, соответствующая мертвому декселю, четко обозначена зеленым кругом в правом нижнем углу изображения. Увеличение показывает несколько зеленых пикселей, видимых на черном фоне.
На всех снимках, сделанных одной и той же камерой, будут видны одинаковые артефакты в одном и том же месте, пока детектор не будет отремонтирован. Насколько виден артефакт, зависит от контраста между мертвой зоной и фоном.
В то время как мертвые дексели на цифровой камере могут вызвать только эстетические проблемы, они имеют серьезные последствия для медицинских изображений. Исследование 2001 года, проведенное Floyd et al. исследовал прототип плоскопанельного детектора GE Revolution XQ/i с матрицей 2048X2048 и обнаружил 4381 битых пикселя. Это составляет 0,1% информации на любой рентгенограмме, сделанной с помощью этого конкретного детектора, в лучшем случае бесполезной, а в худшем — вводящей в заблуждение. Рассмотрим рентгенограмму правой руки с осколочным ранением. Мертвый дексель, всегда читающий полный сигнал, может легко имитировать любой из меньших осколков шрапнели. Мертвые дексели вызывают серьезное беспокойство всякий раз, когда артефакт, который они вызывают, приближается к размеру соответствующей анатомии или инородного тела на изображении, например, отметины в легких или почечные камни.
Новые системы обработки изображений могут интерполировать информацию, отсутствующую из-за мертвых пикселей (Kotter & Langer, 2002), но это по-прежнему означает, что изображение не соответствует тому, что оно отображает, и может скрывать небольшую плотность, которая отличается от всех окружающих пикселей. Этот интерполяционный процесс называется «плоским полем» (Papp, 2015, стр. 189). Это регулярная часть процедур обеспечения качества, и ее необходимо выполнять часто, чтобы обеспечить учет всех мертвых декселей.
Мертвые дексели могут возникать из-за слишком сильного или недостаточного сигнала, достигающего детектора. Слишком сильный сигнал возникает, когда по какой-либо причине ток утечки, свойственный детектору, намного превышает один дексель, что приводит к тому, что он всегда регистрирует высокое значение пикселя. Слишком слабый сигнал на декселе возникает, когда он поврежден и просто больше не обнаруживает поступающее излучение, или есть некоторое загрязнение поверхности декселя (пятна и неравномерности ПЗС, n.d.). Если считывающая электроника декселя будет повреждена, что не позволит ему передавать измерение сигнала, он также будет выглядеть как мертвый.
Тест
Устройство GE Proteus в комнате 6 использует алгоритм плоского поля, выполняемый как часть его QAP (процедур обеспечения качества). Для плоского поля детектор должен быть установлен на SID 180 см (чтобы свести к минимуму эффект пятки анода, как указано на стр. 50 Papp (2015)). Тканеэквивалентный фантом с плоским полем помещается на световые рельсы коллиматора. Пользователь следует подсказкам компьютера, делая две экспозиции плоского поля. Блок завершает свое плоское поле.
Для оценки успешности процедуры компенсации битых пикселей делается экспозиция при 80 кВпик и 40 мАс (200 мА). Затем пользователь использует очень узкую ширину окна для поиска в матрице любых пикселей, указывающих на наличие мертвого декселя.
Результаты
Мы не обнаружили на нашем изображении каких-либо видимых дефектов, однако проблемы с устройством не позволили сохранить наше изображение для просмотра на толстой рабочей станции для количественного тестирования. Если предположить, что мы не упустили из виду никаких видимых плохих декселей, это качественно означает, что плоское поле работало правильно. Это не означает, что нет плохих декселей или что плохих декселей достаточно мало, чтобы не оказывать существенного влияния на качество изображения. Это просто означает, что алгоритмы предварительной обработки устройства могут идентифицировать все плохие дексели и эффективно интерполировать для них значение пикселя.
Стандарты
Согласно Паппу (2015, стр. 50), все значения пикселей, составляющие изображение с одинаковой экспозицией, должны отличаться друг от друга в пределах 10 %. Все плохие дексели должны быть отмечены во время приемочных испытаний, а любые новые должны быть зарегистрированы
В разделе C 3.6.2 Кодекса безопасности 35 есть два утверждения, которые, хотя и не ссылаются явно на плохие дексели, применимы к этому тесту контроля качества:
Области раздела C 3.6.2 SC35, применимые к Bad Dexels
Параграф
Стандарт
Д 11
Установленное производителем соотношение между отклик системы (среднее значение пикселя в стандартной интересующей области) и воздействие на приемник изображения в диапазоне нагрузок трубки должно быть подтверждается в установленных пределах.
Д 14
Стандартное отклонение значений сигнала должно быть определены для трех разных мест, в центре, наверху и в сторону изображения. Размер интересующей области должен быть примерно равен 10% площади фантома. Испытание следует проводить с использованием гомогенного фантомы, имеющие толщину, соответствующую толщине пациента. измеренное значение шума должно находиться в установленных пределах. Единообразие сигнал через различные области интереса на периферии и центр фантома должен находиться в установленных пределах. Изображения должны быть оценивается, чтобы гарантировать, что неприемлемые артефакты нет.

Рекомендации/корректирующие действия
Хотя процесс плоского поля удалил все плохие дексели во время нашего просмотра, это не означает, что они отсутствуют. Поскольку наш тест был ограничен в возможности тщательного поиска поля зрения на рабочей станции рентгенолога, тест следует повторить, если необходимо обеспечить количественное соответствие стандартам.
Чтобы определить, действительно ли присутствуют плохие дексели, следует выполнить тот же визуальный поиск плохих декселей до плоского поля, а также создать карту плохих пикселей и отслеживать ее с течением времени. Только после этого можно оценить их рецептор, чтобы убедиться, что нет больших областей, где рецептор изображения не отвечает. Это позволило бы нам правильно оценить рецептор изображения в соответствии с качественными стандартами SC35.

Ссылки
Alda, J. (2002). Идентификация битых пикселей с помощью анализа главных компонент. Оптическая техника, 41 (9), 2152-2157.
doi:10.1117/1.1497397
Бушберг, Дж. Т., Зайберт, А. Дж., Лейдхольдт-младший, Э. М., и Бун, Дж. М. (2012). Основы физики медицинской визуализации (3-е изд.).
Филадельфия, Пенсильвания: Lippincott Wilkins & Wilkins.

Параграф	Стандарт
Д 11	Установленное производителем соотношение между отклик системы (среднее значение пикселя в стандартной интересующей области) и воздействие на приемник изображения в диапазоне нагрузок трубки должно быть подтверждается в установленных пределах.
Д 14	Стандартное отклонение значений сигнала должно быть определены для трех разных мест, в центре, наверху и в сторону изображения. Размер интересующей области должен быть примерно равен 10% площади фантома. Испытание следует проводить с использованием гомогенного фантомы, имеющие толщину, соответствующую толщине пациента. измеренное значение шума должно находиться в установленных пределах. Единообразие сигнал через различные области интереса на периферии и центр фантома должен находиться в установленных пределах. Изображения должны быть оценивается, чтобы гарантировать, что неприемлемые артефакты нет.