Разное

Матрица зеркального фотоаппарата: Размер матрицы все, что нужно знать

Содержание

Размер матрицы все, что нужно знать

Раньше было вполне логичным, что покупая компактную камеру, вы получали небольшую матрицу, а если выбирали крупногабаритную зеркалку со сменными объективами, матрица на ней была значительно больше. Это сказывалось на качестве фотографий, поскольку чем больше матрица, тем более детализированы были изображения.

Сейчас это в принципе, тоже в какой-то мере актуально, матрица — это самая дорогая часть камеры в плане производства, и чем больше матрица, тем и камера, соответственно, дороже. Потому на дорогие камеры обычно не устанавливаются матрицы 1/2.3 дюймовые, а на дешевых, соответственно, не найти полнокадровую.

Но надо сказать, что сейчас многие производители стали предлагать компактные камеры с относительно большими матрицами, точно так же как и камеры под сменные объективы с меньшими матрицами. Так что разобраться в ситуации, пожалуй, стало сложнее. Небольшие матрицы способны отлично срабатывать в различных условиях, и даже имеют некоторые преимущества перед большими.

За последние годы и сама технология создания матриц значительно продвинулась вперед, так что сегодня большое количество предлагаемых вариантов может смутить даже опытного пользователя, что уж говорить о тех, кто приобретает первую фотокамеру. А ведь размер матрицы еще и на фокусном расстоянии сказывается, так что учитывать при выборе камеры действительно нужно очень многое.

Итак, мы решили разобраться в различных типах матриц, чтобы расставить все по местам. Но для начала нужно уточнить, как именно размер матрицы влияет на эффективное фокусное расстояние.

Фокусное расстояние

Итак, мы уже выяснили, что размер матрицы связан с фокусным расстоянием, то есть с тем, какой именно объектив подойдет вашей камере. Если вы приобретаете компактный девайс с не съемным объективом, проблема сама собой отпадает, то есть с позиции покупателя это гораздо проще. Но не просто так профессионалы выбирают именно те камеры, где объективы можно менять.

Любой объектив должен иметь поле (круг) изображения или диаметр света, который существует в объективе и который покрывает размер матрицы. Есть одно исключение, к которому мы вернемся позже.

Итак, встроенные или нет, объективы всегда помечены реальным фокусным расстоянием, а не эффективным фокусным расстоянием, которое вы получите при использовании на той или иной камере. Но проблема в том, что различные объективы с различной маркировкой могут в итоге обеспечить одно и то же фокусное расстояние для работы. Почему? Потому что они предназначены для разных матриц. Именно поэтому производители помимо маркировки указывают эквивалент, где основным расстоянием считается 35мм или полнокадровая матрица.

Вот — один из примеров: камера с матрицей меньше чем полнокадровая вполне может использоваться с 18-55мм объективом, но на деле фокусное расстояние, которое вы получите будет ближе к 27-82мм. Это все происходит потому, что матрица не достаточно велика, чтобы использовать объектив точно так же как смог бы полнокадровый. Из-за того, что периферическое пространство внутри объектива не принимается в расчет, получается тот же эффект как от использования объектива с большим фокусным расстоянием.

В компактных камерах может был установлен 19мм объектив, но из-за размера матрицы, который меньше фуллфрейма, вы получите в итоге большее фокусное расстояние, около 28мм. Точная длина определяется кроп-фактором, то есть числом, на которое нужно увеличить данное под фуллфрейм фокусное расстояние, чтобы выяснить какое расстояние получится на той или иной камере.

Размеры матриц

1/2.3 дюйма

Размер такой матрицы примерно 6.3 x 4.7 мм. Это — самая маленькая матрица, которую можно найти в современных камерах, и чаще всего — в бюджетных компактных моделях. Разрешение такой матрицы составляет, как правило, 16-20 Мп.

По крайней мере такой расклад был самым популярным какое-то время назад. Сегодня многие производители стали делать больший упор на любительские фотоаппараты с большими матрицами, так что и размер такой не так распространен как ранее.

Однако, преимущество в том, что такой размер позволяет получить компактную камеру и использовать ее с длиннофокусными объективами, например компактными суперзумами. А большая матрица значит, что и объектив понадобится больший.

При хорошем освещении такие камеры могут предоставить неплохой результат, но для более придирчивых фотографов они точно не подойдут, поскольку при низкой освещенности будут зернить.

1/1.7 дюймов

Размер этих матриц 7.6 x 5.7мм. С такой матрицей гораздо проще выделить объект съемки из фона, и соответственно, производительность в плане деталей как в тени, так и на свету. Так что использовать их можно уже в более разнообразных условиях. Раньше такие камеры были самыми распространенными среди любителей, но сейчас их место стремительно занимают дюймовые матрицы, о которых речь и пойдет дальше.

А вот 1/1.7 дюймовые матрицы используются в некоторых относительно устаревших камерах Q-серии Pentax.

Дюймовые матрицы

Размер дюймовой матрицы 13.2мм x 8.8мм. Сегодня такие матрицы очень популярны на различных типах камер, размер позволяет им оставаться легкими и компактными. Логично, что самый популярный способ применения для дюймовой матрицы — это карманные любительские камеры, на которых объектив будет лимитирован 24-70мм или 24-100мм (если брать эквивалент 35мм). Однако, на некоторых суперзум камерах он тоже используется?, примеры — это Sony RX10 III и Panasonic FZ2000.

Гораздо лучше дюймовая матрица нам знакома по камерам Nikon серии 1, например Nikon 1 J5 — отличной и легкой камере, которая способна делать отличные фото и снимать 4К видео. Такую матрицу можно встретить даже среди смартфонов — Panasonic CM1.

Камеры с дюймовой матрицей способны показать результаты, значительно отличные от предыдущих вариантов. Качество их будет высоким, а даже компактные камеры, как правило, имеют широкую максимальную апертуру, так что на матрицу попадает достаточно света, потому и фотографии выходят четкими и резкими.

Частично, это результат технологии, а не только размера матрицы. Матрицы современного производства могут более эффективно захватывать свет.

Микро 4/3

Матрица микро 4/3 имеет физический размер 17.3 x 13мм. Этот формат используется в компактных зеркалках и беззеркалках Olympus и Panasonic. Они ненамного больше по размеру, чем дюймовые матрицы, но меньше чем APS-C, речь о которых пойдет ниже.

По сути, микро 4/3 — это четверть размера полнокадровой матрицы, так что считать для нее активное фокусное расстояние предельно просто: достаточно умножить фокусное расстояние на 2.

Иными словами, 17мм объектив на камере с матрицей микро 4/3 обеспечит фокусное расстояние такое же, как 34мм объектив на полнокадровой матрице. По аналогии, 12-35мм даст 24-70мм и так далее.

На камере Lumix DMC-LX100 используется матрица микро 4/3 разрешением 12.8 Мп. Это — одна из компактных цифровых камер, которые обладают большим количеством функций и небольшим размером. Камера оснащена объективом Leica с фокусным расстоянием 24-75мм.

APS-C

Средний физический размер такой матрицы 23.5 x 15.6мм. Такая матрица используется на зеркальных камерах для начинающих и любительских камерах, а сейчас и на многих беззеркалках. Матрица APS-C обеспечивает отличный баланс между качеством изображения, размером и вариативностью в плане совместимости с различными объективами.

Не все APS-C матрицы одинаковы по размеру, ведь это зависит от производителя тоже. Например, матрицы APS-C на камерах Canon физически немного меньше чем те, что установлены в Nikon и Sony, таким образом ее кроп-фактор равен 1.6x, а не 1.5x. В любом случае, APS-C — это всегда отличный вариант и профессиональные фотографы нередко предпочитают его для съемок природы и спортивных мероприятий, потому что благодаря кроп-фактору появляется возможность “приблизиться” к объекту съемки имеющимся объективом.

APS-C доступны на некоторых компактных камерах, например Fujifilm X100F, это обеспечивает высокое качество для фотографий на портативных камерах, особенно в комплекте с объективами с постоянным фокусным расстоянием. 23мм объектив на Fujifilm X100F, имеет широкую максимальную апертуру, потому с помощью этой камеры можно без труда добиться узкой глубины резкости.

APS-H

Размер матриц APS-H как правило равен 26.6 x 17.9мм. Сегодня этот формат практически не встречается, и ассоциируется только с устаревшими моделями Canon EOS-1D (EOS-1D Mark III и Mark IV). Сейчас, правда, в этой серии используются фуллфреймы.

Поскольку APS-H больше чем APS-C, но меньше полнокадровой матрицы, кроп-фактор, соответственно равен 1.3х, потому 24мм объектив обеспечит на такой камере фокусное расстояние приблизительно 31мм.

Одна из последних фотокамер, где можно встретить такую матрицу — это Sigma sd Quattro H. Однако и Canon решили не отказываться от APS-H совсем, и предпочли применить эту матрицу для камер наблюдения, а не для зеркальных фотоаппаратов.

Фуллфрейм

36 x 24мм она же фуллфрейм, она же полнокадровая матрица и она же примерно такая же по размеру как негатив пленочной фотографии. Используются полнокадровые матрицы на любительских и профессиональных камерах и считаются самым удобным вариантом для съемок. Размер такой матрицы позволяет ей принимать на себя больше света, вследствие чего и фото получаются выше по качеству чем с меньшими матрицами. Соответственно, и когда речь идет о количестве пикселей, выбор больше. А разрешение полнокадровых матриц варьируется от 12 до 50Мп.

Кроп-фактор, конечно, в случае с полнокадровой матрицей значения не имеет, так как маркировка объектива будет соответствовать активному фокусному расстоянию. Однако же, некоторые объективы, созданные под APS-C матрицы все равно можно использовать с фуллфреймами, но разрешение будет ограничено (камера обрежет углы, чтобы избежать виньетирования). Но проверять совместимость, разумеется, нужно всегда, иначе есть риск повредить зеркало.

Средняя (медиум) матрица

44мм x 33мм — размер такой матрицы. Это, очевидно, больше фуллфрейма и с момента появления такие матрицы вызвали оживленный интерес и дискуссии. Они использованы в камерах Fujifilm GFX 50S, Hasselblad X1D и Pentax 645Z, последняя немного старше остальных. Применяются они в основном, исключительно профессиональными фотографами в силу цены таких камер и их специфики.

Не факт, что на этом развитие матриц как таковых остановится, но пока что это — все доступные на рынке типы матриц, а какая подойдет для ваших фото интересов, решать только вам.

Матрица фотоаппарата. Типы и характеристики.

Матрица фотоаппарата самая важная составляющая часть любой камеры. Именно она ответственна за создание изображения, после поступления на ее поверхность светового потока. Если описать матрицу научными словами, то это будет звучать следующим образом, микросхема состоящая из светочувствительных элементов, фотодиодов. Посмотрите следующий снимок, где показано месторасположение матрицы в блоке самого фотоаппарата («тушке»).

Матрица фотоаппарата самым прямым образом влияет на качество итогового изображения, что в сочетании с профессиональным фотообъективом приводит к точной и полной передаче всех деталей реальности.

 

1. Размер матрицы

2. Количество пикселей

3. Светочувствительность

Теперь подробнее о каждой из указанных характеристик.

Физический размер матрицы, т.е соотношение длины и ширины, измеряемой в миллиметрах, одна из самых важных характеристик матрицы. Чем больше размер, тем лучше будет качество фотографии. Почему? Большая по размеру матрицу, получает больше света, что в свою очередь связано с фактором ISO/светочувствительности. Даже при высоких значения ISO, количество шумов на фотоснимке, сделанном на профессиональную камеру с большой матрицей, будет минимальное. Чего нельзя сказать о фотоснимке сделанном, при участии маленькой матрицы.

Далее на картинке вы можете изучить самые распространенные размера матрицы в соотношение к диагонали.

Количество пикселей в матрице фотоаппарата влияет на размер изображения. Все профессиональные зеркальные фотокамеры снабжены матрицей с большим числом мегапикселей. Как результат, вы сможете распечатать большую фотографию, плакат или постер и все цвета и детали при этом, будут переданы в наилучшем качестве.

                    Типы матриц фотоаппарата.

По применяемой технологии матрицы бывают нескольких типов, но самые популярные из них:

ПЗС (CCD — Charge Coupled Device). Данный тип матрицы выпускается практически всеми фирмами производителями фотокамер (Nikon, Canon, Sony и др.). Один из очевидных плюсов высокая чувствительность и маленький уровень шумов, что положительно влияет на качество фотографии, но высокое энергопотребление.

КМПО (CMOS — Complementary Metal Oxide Semiconductor). Основные плюсы данного вида матрицы низкое энергопотребление и высокое быстродействие. В наши дни данный вид матрицы самый распространенный.

Далее, для примера я привела небольшую сравнительную характеристику фотокамер двух фирм лидеров производителей Nikon и Canon.

Профессиональные фотокамеры Nikon D5 (21,33 Мп), D810a (37,09 Мп) имеют КМОП-матрицу размером 35,9 x 24,0 мм. Компактные фотокамеры, например Nikon CoolPix L340, L2750 снабжены ПЗС матрицей.

Профессиональные фотокамеры Canon EOS – 1D X II Mark (21,5 Мп), EOS 5DS R (50,6 Мп) имеют CMOS матрицу. У Canon даже такие компактные камеры как PowerShot SX720 HS, SX 620HS также работают на  КМПО матрице.

На этом я заканчиваю свою статью под названием «Матрица Фотоаппарата», дальше будет еще больше полезных и интересных статей. Подписывайтесь на обновления моего блога, и вы будете первыми получать новые статьи.

Что такое матрица в фотоаппарате и её основные параметры

Матрица фотокамеры служит для преобразования попадающего на нее с объектива светового потока в электрические сигналы, которые затем камера и преобразует в снимок. Делается это при помощи фотодатчиков, расположенных на матрице в большом количестве.

Что такое матрица фотоаппарата — это микросхема, состоящая из фотодатчиков, которые реагируют на свет.

Структура самой матрицы является дискретной, то есть состоящей из миллионов элементов (фотоэлементов), преобразующих свет.

Поэтому в характеристиках фотоаппарата как раз и указывается количество элементов матрицы, которое мы знаем как мегапиксели (Мп). 1 Мп = 1 миллиону элементов.

Именно от самой матрицы и зависит количество мегапикселей фотоаппарата, которое может принимать значение от 0.3 (для дешевых телефонных фотоаппаратов) до 10 и больше мегапикселей у современных фотоаппаратов. Например, 0,3 Мп это в переводе уже 300 тысяч фотоэлементов на поверхности матрицы.

Характеристиками матрицы можно считать такие параметры:
  • Физический размер
  • Разрешение (мегапиксели)
  • Светочувствительность
  • Отношение сигнал-шум

Внешний вид матрицы

Сама матрица фотоаппарата формирует черно белое изображение, поэтому для получения цветного изображения, элементы матрицы могут покрывать светофильтрами (красный, зеленый, синий). И если сохранять фотографию в формате JPEG и TIFF, то цвета пикселей фотоаппарат вычисляет сам, а при использовании формата RAW пиксели будут окрашены в один из трех цветов, что позволит обработать такой снимок на компьютере без потери качества.


Физический размер

Еще одной характеристикой матрицы является размер. Обычно размер указывается как дробь в дюймах. Чем больше размер, тем меньше шума будет на фотографии и больше света регистрируется, а значит, больше оттенков получится.

Размер матрицы очень важный параметр всего фотоаппарата.



Разные размеры матрицы

Чувствительность и шумы

В фототехнике применительно к матрицам используется термин «эквивалентная» чувствительность. Происходит это потому, что настоящую чувствительность измеряют различными способами в зависимости от назначения матрицы, а применяя усиление сигнала и цифровую обработку, можно сильно изменить чувствительность в больших пределах.

Светочувствительность любого фотоматериала показывает способность этого материала преобразовывать электромагнитное воздействие света в электрический сигнал. То есть, сколько нужно света, что бы получить нормальный уровень электрического сигнала на выходе.

Чувствительность матрицы (ISO) влияет на съемки в темных местах. Чем больше чувствительность можно выставить в настройках, тем лучше будет качество снимков в темноте при нужных диафрагме и выдержке. Значение ISO может быть от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч. Недостатком большой светочувствительности может быть проявление шума на фотографии в виде зернистости. Так же чувствительность участвует в настройке экспозиции.


Размер и количество пикселей

Размер матрицы и ее разрядность в мегапикселях связаны между собой такой зависимостью: чем меньше размер, тем должно быть и меньше мегапикселей. Иначе из-за близкого размещения фотоэлементов возникает эффект дифракции и может получиться эффект замыливания на фотографиях, то есть пропадет четкость на снимке.

Еще размер матрицы и ее разрешение определяют размер пикселя и соответственно динамический диапазон, который показывает возможность фотокамеры отличить самые темные оттенки от самых светлых и передать их на снимке.

Так же чем больше размер пикселя, тем больше отношение сигнал-шум ведь больший по размерам пиксель может собрать больше света и увеличивается уровень сигнала. Поэтому при одинаковом размере матрицы меньшее количество мегапикселей может быть даже полезнее для качества фотографии.

Чем больше физический размер пикселя (англ. pixel — picture element), тем больше он сможет собрать падающего на него света и тем больше будет соотношение сигнал-шум при заданной чувствительности. Можно и по-другому сказать: при заданном соотношении сигнал-шум будет выше чувствительность. Это означает, что можно увеличивать значение чувствительности при настройке экспозиции без боязни получить шумы на фотографии. Разумеется шумы появятся, только значение ISO, при котором это произойдет, будет разным для разных фотокамер. Поэтому зеркалки со своими большими матрицами по этим показателям сильно опережают компакты.

Размер пикселя зависит от физического размера матрицы и её разрешения. Размер пикселя влияет на фотографическую широту. Дополнительно о количестве мегапикселей.


Матрица на плате

Разрешение

Разрешение матрицы зависит от количества используемых пикселей для формирования изображения. Объектив формирует поток света, а матрица разделяет его на пиксели. Но оптика объектива также имеет свое разрешение. И если разрешение объектива не достаточное, и он передает две светящиеся точки с разделением черной точкой как одну светящуюся, то точного разрешения фотоаппарата, которое зависит от значения Мп, можно и не заметить.

Поэтому результирующее разрешение фотокамеры зависит и от разрешения матрицы и от разрешения объектива, измеряемое в количестве линий на миллиметр.

И максимальным это разрешение будет, когда разрешение объектива соответствует разрешению матрицы. Разрешение цифровых матриц зависит от размера пикселя, который может быть от 0,002 мм до 0,008 мм (2-8 мкм). Сегодня количество мегапикселей на фотосенсоре может дистигать значения 30 Мп.



Структура матрицы

Отношение сторон матрицы

В современных фотоаппаратах применяются матрицы с форматами 4:3, 3:2, 16:9. В любительских цифровых фотоаппаратах обычно используется формат 4:3. В зеркальных цифровых фотоаппаратах обычно применяют матрицы формата 3:2, если специально не оговорено применение формата 4:3. Формат 16:9 редко используется.


Тип матрицы

Раньше в основном использовались фотосенсоры на основе ПЗС (прибор зарядовой связи, по-английски CCD — Charge-Coupled Device). Эти матрицы состоят из светочувствительных светодиодов и используют технологию приборов с зарядовой связью (ПЗС). Успешно применяется и в наше время.

Но в 1993 году была реализована технология Activ Pixel Sensors. Её развитие привело к внедрению в 2008 году КМОП-матрицы (комплиментарный металл-оксид-полупроводник, по-английски CMOS — Complementary-symmetry/Metal-Oxide Semiconductor). При этой технологии возможна выборка отдельных пикселей, как в обычной памяти, а каждый пиксель снабжен усилителем. Так же матрицы на этой технологии могут иметь и автоматическую систему настройки времени экспонирования для каждого пикселя. Это позволяет увеличить фотографическую широту.

Фирма Panasonic создала свою матрицу Live-MOS-матрицу. Она работает на МОП технологии. Применяя такую матрицу можно получить живое изображение без перегрева и увеличения шумов.

Откуда берутся шумы на снимках и как их уменьшить.

Как можно почистить матрицу в зеркальном фотоаппарате.

Как размер матрицы влияет на качество снимков.

Как выбрать зеркальный фотоаппарат | Зеркальные фотоаппараты | Фотоаппараты | Фототехника | Смартфоны, планшеты и фототехника | Каталог

Матрица 

Матрица — это плата со светочувствительными микродатчиками (пикселями), улавливающими световой поток и превращающими его в цифровое изображение. Её разрешение зависит от физического размера и количества мегапикселей. 

Кроп-фактор

Размер матрицы указывается в дюймах, миллиметрах и виде коэффициента, называемого кроп-фактором. Он обозначает, во сколько раз конкретная матрица меньше полнокадровой. Полнокадровыми являются Full-Frame-матрицы 35 миллиметров, которые соответствуют классической пленке: этот кроп-фактор равен единице. Ценность камер с Full-Frame-матрицей заключается в том, что с ее помощью можно снимать в условиях меньшей освещенности, сохраняя при этом передачу любых оттенков. Но стоимость оборудования с такой матрицей высока, а эффект может оценить только профессионал. Сейчас камеры с кроп-фактором 1,5 снимают не хуже полнокадровых. Поэтому для любительского и полупрофессионального использования вполне достаточно кроп-фактора со значениями от 1,5 до 1,7.

Мегапиксели

Мегапиксель (Мп) — миллион датчиков-пикселей. Количество пикселей определяет разрешение матрицы, но больше — не значит лучше. Большое число пикселей необходимо только для широкоформатной коммерческой фотографии, но ничего не даст для любительских сников: экраны мобильных девайсов, компьютеров и фотобумага, с которых демонстрируются снимки, просто не способны передать красоту такой детализации.

Кроме того, количество пикселей должно соответствовать размеру матрицы: чем больше пикселей, тем больше должен быть размер ее. Несоответствие этих показателей приводит к потере преимуществ – излишняя детальность на маленькой матрице превращается в «шумы» на снимках. 

Большая диагональ матрицы позволяет лучше улавливать свет, за счет чего уровень шумов на снимке снижается. Full-Frame матрицы обеспечат максимальную детализацию при минимальном «шуме» даже в сложных условиях съемки. Если фотоаппарат оснащен такой матрицей, можно смело выбирать высокое разрешение от 25 Мп.

Для любителей

Для любителей

Если вы планируете снимать семью, друзей и встречи с близкими, приобретайте модель с кроп-фактором 1,5 до 1,7 и разрешением до 25 Мп

Для тех, кто хочет стать фотографом

Для тех, кто хочет стать фотографом

Если вы уже имеете начальные навыки и хотите перевести хобби в профессию, выбирайте фотоаппарат с Full-Frame-матрицей и разрешением 26 Мп и выше.

ISO

Это светочувствительность матрицы. Он указывается как ISO 100, 200, 400 и т.д. Больший коэффициент позволяет снимать практически в темноте. Это может понадобиться фоторепортеру, но практически бесполезно в рядовых случаях. Необоснованное увеличение чувствительности дает сильные «шумы» на кадрах.

Выдержка

Это время, в течение которого свет попадает на матрицу после нажатия кнопки затвора. Выдержка обозначается в долях секунды: минимальное значение для профессиональных камер 8000, то есть 1/8000 с, для любительских – 4000. Такие значения позволяют запечатлеть мельчайшие действия, практически недоступные человеческому глазу. Высокие же значения от 1/60 создают фотографии «видимого движения». Особенно эффектными получаются снимки рек и водопадов, а так же ночного автомобильного движения в городе.     

Оптика

Любительские зеркальные фотокамеры в комплекте с корпусом, как правило, имеют один или два штатных Kit-объективов с универсальными характеристиками. А вот профессиональные модели зачастую поставляются без какой-либо оптики.   

Фокусное расстояние

Фокус — это точка схождения лучей, проходящих через линзы, а фокусное расстояние — это расстояние от фокуса до комплекта линз объектива. Эта характеристика показывает, насколько приближены будут снимаемые объекты, и определяет, как много их попадет в кадр. Чем меньше значение расстояния – тем бо́льшую панораму охватывает объектив.

Для съемки пейзажей нужно расстояние от 24 мм, а для портретов – от 50 мм. Именно это значение наиболее близко к тому, как воспринимает мир человеческий глаз. Объективы с расстоянием меньше 21 мм называют широкоугольными или «рыбий глаз». Китовые варианты, чаще всего входящие в комплект, имеют показатели 18-55 мм, но встречаются и другие значения. 

Также существуют «фиксы» − объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Используя такую оптику, придется подходить и отходить от объекта съемки, чтобы поменять композицию кадра. Но именно фиксы показывают лучшую резкость и качество картинки. 

Чем меньше значение фокусного расстояния – тем бо́льшую панораму охватывает объектив.

Для всей семьи

Для всей семьи

Для семейной съемки праздников или выездов на пикник достаточно объектива с фокусным расстоянием в диапазоне 30–85 мм.

Для пейзажей

Для пейзажей

Объектив с фокусным расстоянием от 24 мм или широкоугольный «рыбий глаз» менее 21 мм. Для получения более интересных пейзажей с эффектом «накладывания» выбирайте телеобъективы с расстоянием от 85 мм.

Диафрагма

Управляет глубиной резкости и контролирует количество света, которое попадет на матрицу, тем самым настраивая правильную экспозицию снимка. Ширина диаграммы, то есть размеры засвета между ее лепестками, соответствует значениям: f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Большее число обозначает большее сжатие диафрагмы. Открытый доступ лучей на малых значениях делает изображение более объемным, сжатие лепестков позволяет разглядеть объекты более детально, но фото получатся плоскими. 

С помощью значений диафрагмы можно играть с художественностью снимков, например, создавать портреты или макроснимки с эффектом «боке»: акцент остается на объекте съемки, а остальной фон красиво размывается. Чтобы добиться такого эффекта, значение диафрагмы должно быть не выше f/4. 

Беспрепятственное попадание светового потока на матрицу при малых значениях диафрагмы делает изображение освещенным, но плоским. При этом именно открытая диафрагма создает любимый многими эффект «боке» при портретной съемке.

Для съемки групповых портретов

Для съемки групповых портретов

Если в фокусе должна быть группа людей, выбирайте показатели диафрагмы не ниже f/8.

Для глубины и детализации

Для глубины и детализации

Для глубоких, величественных пейзажей, а также для детальных снимков архитектуры – диафрагма не меньше f/10.

Для художественных портретов

Для художественных портретов

Портреты, снятые при неярком свете, наиболее выразительны. В таких условиях самыми выгодными станут значения диафрагмы от f/1.8 до f/4. Так вы подчеркнете уникальность личности, создав настоящий шедевр.

Байонет

Тип крепления объектива к фотоаппарату. По типу байонета выбирается оптика. Есть возможность использования переходников, но это хлопотно и дорого. При выборе фотоаппарата тип байонета не имеет большого значения, но если в перспективе вы планируете меняться оптикой со знакомыми или арендовать объективы, выбирайте аналогичную модель.

Стабилизатор изображения

Характеристика, ценная для работающих с длиннофокусными объективами и любителей. При оптической стабилизации колебания гасятся оптикой, при цифровой — матрицей. Оптическая стабилизация более эффективна, а цифровая – дешевле. Однако никакая стабилизация не может в полной мере заменить штатив. Поэтому, если вы планируете съемки с телеобъективами или ночные фоторейды, без него не обойтись.

Дополнительные возможности 

Поворотный и наклонный экраны позволяют настраивать угол просмотра при съемке сверху, снизу или в другой неудобной позе, а также делать селфи. Сенсорные экраны позволяют оперировать настройками прямо на экране. 

Wi-Fi-передатчик обеспечит синхронизацию фотоаппарата с ноубуком, компьютером, планшетом и другим мобильным устройством, ускоряя процесс передачи снимков. С помощью этой функции вы сможете делиться снимками с места событий или незамедлительно показывать результат во время фотосессии в фотостудии.  

Функция видеозаписи очень пригодится, если время от времени необходимо записывать короткие видеоролики в повышенном качестве. При наличии формата Full-HD качество записи не будет уступать видеокамере.

Матрица фотоаппарата — ее устройство, характеристики, рекомендации по выбору

Матрица фотоаппарата – один из основных компонентов современной фототехники. На ее поверхности строится изображение, которое фиксируется чувствительными элементами (их называют пикселями). Существует множество эффективных алгоритмов дальнейшей обработки сигнала, но именно матрица стоит в самом начале электронного тракта фотокамеры и в наибольшей степени влияет на качество фотоснимка.

До появления матрицы использовалась пленка. Принципиально устройство фотоаппарата с тех пор изменилось мало. Изображение, как и раньше, строится объективами разных типов на светочувствительной поверхности, а далее посредством различных технологических процессов переносится либо на бумагу, либо на дисплей компьютера. Но  матрица имеет перед пленкой одно существенное преимущество – мгновенное получение результата. Именно это главным образом и определило повсеместное применение матриц в качестве фотосенсоров.

Устройство и типы матриц

Современная матрица — это микросхема, поверхность которой состоит из множества чувствительных к свету элементов. Каждый элемент является самостоятельным светоприемником, преобразующим падающий на него свет в электрический сигнал, который после предварительной обработки записывается на карту памяти. Изображение, которое мы видим, состоит из совокупности записанных в цифровом виде сигналов с каждого элемента, а значит, имеет дискретную структуру.

Существует две технологии преобразования света в сигнал, на которых может работать матрица фотоаппарата. Первая основана на свойстве полупроводниковых диодов накапливать электрический заряд под воздействием света, и носит название ПЗС (прибор с зарядовой связью) или CCD (то же самое по-английски). Вторая технология также использует накопление заряда, но в качестве приемника применяется не диод, а транзистор, что позволяет организовать усиление сигнала непосредственно в самом светочувствительном элементе. Эта технология называется КМОП (расшифровка мало что скажет неспециалисту, приводить ее не буду) или CMOS по-английски. Соответственно существуют и два типа матриц – ПЗС и КМОП.

Первая матрица работала по технологии ПЗС, поскольку эта технология проще и была внедрена первой. Сейчас более перспективным считается принцип КМОП, поскольку предварительное усиление сигнала непосредственно в элементе матрицы позволяет повысить чувствительность, снизить шумы, сократить энергопотребление и уменьшить стоимость матрицы. Несмотря на это, ПЗС матрицы все еще продолжают использоваться и сегодня.

Элементы, из которых состоит матрица фотоаппарата, способны фиксировать только интенсивность падающего на них света. Для того, чтобы записать цвет, необходимо, как минимум, три таких элемента (такое количество связано с особенностями восприятия цвета человеческим глазом, имеющим три вида колбочек), каждый из которых отвечает за свою область спектра. Чтобы реализовать цветовую чувствительность, перед каждым элементом ставится светофильтр, который пропускает только вполне определенный цвет – красный, зеленый или синий (модель RGB – Red-Green-Blue – которая используется в подавляющем большинстве матриц).

Таким образом, получается, что матрица состоит из набора трех видов сенсоров, при этом располагаться они могут разными способами – четырехугольником, у некоторых матриц шестиугольником, да и количество элементов разного цвета может быть разным. Например, в широко распространенном фильтре Байера на каждый красный и голубой элемент приходится два зеленых, при этом они еще и распределены случайным образом. Это сделано, чтобы смоделировать повышенную цветовую чувствительность человеческого глаза к зеленому цвету.

А что же тогда такое всем известный пиксель? Это легко понять, если представить себе, что фотоаппарат работает так же, как глаз. Изображение строится зрачком (объектив), воспринимается сетчаткой с палочками и колбочками (матрица) и обрабатывается мозгом (процессор). Собственно саму картинку мы видим мозгом, ведь структура сетчатки так же дискретна, как и матрица фотоаппарата.

Так вот пиксель – это логическая структура, формирующаяся в результате обработки сигнала процессором фотоаппарата по специальным алгоритмам. Пиксель может состоять и из одного светочувствительного элемента, и из трех и более. Например, в уже знакомом нам фильтре Байера цвет каждого элемента вычисляется по информации, полученной от окружающих его элементов, а следовательно, пиксель состоит из одного светочувствительного элемента. У разных матриц и алгоритмов это может быть по-разному.

По большому счету, нам все сказанное не так важно. На технологическом поле бьются производители фототехники, выпуская все более совершенные матрицы и постоянно улучшая алгоритмы обработки изображений. Что действительно нужно понимать, так это то, что для нас как пользователей, матрица состоит из пикселей, каждый из которых является элементом изображения, несущим информацию об интенсивности света и его цвете. А алгоритм обработки мы вообще вряд ли узнаем, поскольку свои ноу-хау производители берегут как зеницу ока.

Мы рассмотрели, как устроена матрица фотоаппарата, а теперь перейдем к ее основным характеристикам, понимание смысла которых поможет вам правильно выбрать хороший фотоаппарат.

Размер матрицы

Самая важная характеристика. И вот почему. Любой приемник излучения обладает шумами, т. е. на полезный сигнал всегда накладывается паразитный шум. Матрица не является исключением. Из теории известно, что чем больше света поступает в приемник излучения, тем меньше относительное влияние шума. Отсюда следует очевидный вывод: чем больше площадь чувствительного элемента, тем больше на него падает света, тем меньше шум.

Таким образом, чтобы матрица меньше шумела, она должна иметь больше размер и меньше пикселей. В этом случае можно будет снимать с большей чувствительностью ISO, с длинными выдержками, в темное время суток, ночью и т. д. и получать при этом фотографии высокого качества. Рассмотрим, какие размеры имеют современные матрицы.

Исторически сложилось так, что вместо того, чтобы просто указать размеры, например в миллиметрах, для обозначения размеров матриц используются малопонятные  и запутанные величины типа 1/2,7”. Это длина диагонали матрицы в долях дюйма (надо же такое придумать!). Тем не менее, такое обозначение указывается наиболее часто, и есть мнение, что это делается специально, чтобы запутать потребителя, поскольку производители не очень любят афишировать размер матрицы. С размером тесно связано понятие кроп фактора – отношения диагонали полного кадра к диагонали матрицы, который также не вполне очевиден, но часто указывается в характеристиках фотоаппарата.

Самая большая матрица из доступных (среднеформатные мы здесь рассматривать не будем из-за их очень высокой стоимости) имеет размер полного кадра 24х36 мм (кадр малоформатной пленочной камеры). Такая матрица применяется в полнокадровых зеркалках и дорогих беззеркальных фотоаппаратах. Отличается высокой чувствительностью, малыми шумами и отличным качеством изображения.

Все остальные матрицы меньше. Самые маленькие используются в компактных любительских мыльницах, они же имеют и самые низкие характеристики. Зато и цена таких фотоаппаратов весьма доступна. Рекомендация здесь одна: покупайте фотоаппарат с большей матрицей.

Разрешение матрицы

Вторая важная характеристика. Отвечает за детализацию изображения. Измеряется в миллионах пикселей – мегапикселях (МПикс.). Чем больше разрешение, тем большего формата фотографию можно напечатать и больше увеличить изображение на мониторе. Иными словами, тем большее количество информации несет цифровой снимок.

К сожалению, эта характеристика сильно пострадала в маркетинговых войнах производителей фототехники. Когда цифровая фотография только начиналась, разрешение действительно было главным параметром матрицы. Тогда матрица фотоаппарата мыльницы имела разрешение 3 – 4 МПикс., а у профессиональных зеркалок около 6. Этого мало, поскольку с 6 МПикс. можно напечатать фотографию размером не более А4, а ведь это профессиональная камера!

Но потом началась гонка мегапикселей, которая привела к тому, что качество изображения недорогой мыльницы с 16 МПикс. стало хуже, чем у зеркалки с 10 МПикс. Маленькая матрица 1/2,7” просто не в состоянии обеспечить приемлемый световой поток для 16 МПикс. втиснутых в 5,27х3,96 мм. Снимок получается шумным, шумоподавляющие алгоритмы замыливают картинку, четкость падает. В общем, беда. А ведь с 16 МПикс можно было бы легко напечатать фотографию 40х30 см и даже больше (!). Правда, в случае матрицы большего размера (например, формата APS-C размером 25,1×16,7 мм) , а не с той, о которой я говорю.

Вы сами должны решить, фотографии какого формата будете печатать или рассматривать на мониторе. А рекомендация здесь состоит в том, что предпочтительнее выбрать матрицу с меньшим разрешением, но с большим размером, она точно будет работать лучше. Например, для матриц упомянутого выше формата APS-C оптимальным можно считать разрешение 12 – 16 МПикс. А часто ли вы печатаете фотографии формата А3?

Светочувствительность матрицы

Эта характеристика определяет возможность матрицы регистрировать слабые световые потоки, т. е. снимать в темноте или с короткими выдержками. Определяется в единицах международного стандарта ISO. Как мы уже говорили выше, чем больше чувствительность, тем больше шумов. Матрица фотоаппарата типа КМОП шумит меньше, чем ПЗС. Большая по размерам меньше, чем маленькая. С меньшим разрешением меньше чем с большим.

Обычно фотоаппарат настроен по умолчанию на чувствительность 100 ISO. Качественные крупные матрицы на 200 ISO. Рекомендую снимать с как можно меньшей чувствительностью. Повышение чувствительности приводит к шумам и оправданно только тогда, когда по-другому снять кадр вообще невозможно, например, ночью без штатива или быстродвижущийся объект в условиях недостаточной освещенности. Во всех остальных случаях устанавливайте чувствительность как можно меньше.

Соотношение сигнал/шум матрицы

Этот параметр как раз и отражает шумность матрицы. Практически мы уже рассмотрели, как матрица фотоаппарата создает шумы и от чего они зависят. Добавлю лишь то, что кроме типа, размера, чувствительности, шум зависит еще и от температуры матрицы, чем она выше, тем шум больше. А при интенсивной работе матрица нагревается. В беззеркальных фотоаппаратах матрица работает постоянно, а в зеркалках только в момент срабатывания затвора, поэтому при прочих равных условиях матрицы даже любительских зеркальных фотоаппаратов шумят меньше.

Борьба с шумом это отдельная тема. Развитие цифровой техники идет очень быстрыми темпами и с каждым годом матрицы становятся все более совершенными. Шум можно значительно уменьшить при обработке снимков в фоторедакторах, но помните, что даже великий Photoshop не всемогущ, поэтому старайтесь придерживаться рекомендаций, которые давались выше.

На этом рассмотрение матриц можно завершить. Надеюсь, что современная матрица, пришедшая на смену пленке, не разочарует вас, поэтому снимайте, экспериментируйте и учитесь! И не экономьте на матрице, хотя эта рекомендация уже из другой области.

Чистка матрицы

© 2016 Vasili-photo.com

Пыль на матрице является общей проблемой всех цифровых фотоаппаратов со сменной оптикой. В воздухе всегда находится определённое количество пыли, и когда вы меняете объективы, эта пыль неизбежно проникает внутрь фотоаппарата, оседая, помимо всего прочего, и на его матрице. Рано или поздно при пристальном изучении своих снимков вы начинаете замечать небольшие тёмные пятнышки на светлых, равномерно окрашенных участках. Со временем этих пятнышек становится всё больше и больше, они делаются крупнее и начинают всерьёз действовать на нервы. Что ж? Это означает, что пришло время почистить матрицу от пыли. Это не очень сложно, но и не слишком легко. Прежде всего, приглядимся получше к нашему врагу.

Как выглядит пыль?

Следует понимать, что полностью избавиться от пыли невозможно. При желании пыль можно найти на любой матрице. Нас волнует не пыль вообще, а лишь видимая пыль, т.е. та, которая заметна на снимках. Здесь имеет значение уровень придирчивости фотографа. Если вы сами не видите пыль, или же её количество кажется вам приемлемым, то зачем искать проблему там, где её нет? Продолжайте снимать, как снимали. Когда пыль начнёт вам мешать, вы поймёте это именно потому, что она начала вам мешать.

Лучше всего пыль заметна в небе и прочих «пустых» областях снимка. Напротив, пёстрые участки (листва, камни) полностью маскируют пыль.

Так выглядит пыль при максимальном увеличении

Обычно пылинка выглядит как слегка размытое полупрозрачное серое пятно округлой формы диаметром вплоть до нескольких десятков пикелей. В сущности, мы видим не саму пылинку, а её тень, которая падает на сенсор. Дело в том, что пылинка не лежит непосредственно на матрице, а как бы висит на некотором расстоянии над её поверхностью, будучи отделена от матрицы инфракрасным фильтром (а иногда ещё и оптическим фильтром нижних частот). Таким образом, пыль оказывается не в фокусе, и вместо отчётливой чёрной кляксы мы наблюдаем лишь размытую тень.

Как следствие, пыль становится более заметной при диафрагмировании объектива, т.к. тени пылинок становятся более чёткими. На больших диафрагмах увидеть пыль практически невозможно.

Пыль устойчива и легко воспроизводима, т.е. она присутствует на всех снимках серии в одном и том же месте. Если на одном снимке имеется пятнышко, похожее на пылинку, а на другом снимке его уже нет или оно переместилось, то, скорее всего, это птица, муха или ещё какой-нибудь случайный объект, попавший в кадр, но не в камеру.

Отдельные пылинки достаточно легко удаляются в Adobe Photoshop посредством лечащей кисти. Это вполне приемлемая альтернатива чистке матрицы при условии, что пылинок на ваших снимках немного, или если вы преимущественно снимаете сцены с обилием мелких деталей, делающих пыль незаметной. Но если вам регулярно приходится ретушировать одни и те же пылинки на десятках или сотнях снимков, будет лучше устранить самый корень проблемы, т.е. провести полноценную чистку.

Если вы снимаете на зеркальную камеру, то, глядя в видоискатель, можете увидеть там некоторое количество пыли. Не стоит пугаться. Эта пыль не имеет никакого отношения к пыли на матрице и на снимки никак не влияет.

Кроме пыли на матрицу иногда попадают брызги смазки. Это происходит при избытке смазки в механизмах затвора и поворотного зеркала. Ситуация редкая, но неприятная, поскольку очистить сенсор от смазки намного труднее, чем от обычной пыли. Если масляные пятна появляются на матрице регулярно – это повод вернуть камеру по гарантии. Пример проблемной камеры – Nikon D600. Визуально капля масла отличается от пылинки тем, что имеет более чёткие края и зачастую значительно более крупные размеры.

Тестовый снимок

Чтобы увидеть пыль на матрице во всём её пугающем безобразии, вам придётся сделать тестовый снимок.

Лучшим объектом для съёмки послужит ваш монитор. Многие рекомендуют снимать небо или стену, но на мониторе проще получить равномерный тон. К тому же вам всё равно потребуется компьютер для просмотра результатов, а значит и незачем бегать куда-то ещё для получения тестового снимка.

Создайте новый документ в Фотошопе и залейте его белым цветом.

Выберите режим приоритета диафрагмы (A или Av) и установите диафрагму на минимум (f/22-45). Выберите минимальное значение ISO (100-200). Установите экспокоррекцию на +1 EV. Расфокусируйте объектив.

Направьте камеру на монитор и скомпонуйте кадр так, чтобы белый цвет занимал всё поле кадра. Сделайте снимок. В процессе экспозиции немного подвигайте камеру, чтобы дополнительно смазать изображение, но постарайтесь при этом не выйти за пределы белого пространства.

Перепишите полученный снимок на компьютер и откройте его в Фотошопе. Примените «автоуровни» (Ctrl/Cmd+Shift+L), чтобы поднять контраст. Если понадобится, осветлите изображение кривыми.

Исследуйте снимок. Вся пыль и грязь, скопившиеся на матрице, будут перед вами как на ладони. Не забывайте, что объектив проецирует на матрицу перевёрнутое изображение, которое после считывания зеркально отражается по вертикали для нормального восприятия. Это означает, что пылинки, которые вы видите вверху снимка, на самом деле расположены снизу матрицы и наоборот.

Пример тестового снимка

Кстати о тестовых снимках. Существует целое семейство луп, микроскопов и прочих увеличивающих устройств, позволяющих рассмотреть пыль на матрице непосредственно, т. е. не прибегая к тестовому снимку. В какой-то мере это удобно, но если вы не занимаетесь чисткой матриц ежедневно, то покупка дополнительного оборудования вряд ли оправдана. Сделать несколько оценочных кадров в процессе чистки не так уж трудно.

Профилактика

Прежде чем заняться чисткой матрицы, давайте поговорим о том, как избежать попадания пыли на матрицу. В конце концов, чистка матрицы – это процедура из тех, к которым не хочется прибегать часто.

Самый очевидный совет, которому, к сожалению, не всегда удаётся следовать – пореже меняйте объективы, особенно в пыльных условиях. И уж во всяком случае, научитесь менять объективы быстро, чтобы внутрь камеры проникало минимальное количество пыли.

Когда камера не используется, храните её в недоступном для пыли месте, т.е. в плотно застёгнутой сумке или чехле. При этом матрица фотоаппарата ни в коем случае не должна смотреть вверх, а значит, камеру нельзя класть на спину. Матрица должна располагаться либо перпендикулярно земле, либо параллельно земле лицом вниз. В противном случае, находящаяся в камере пыль будет оседать на матрице.

Автоматическая очистка матрицы

Большинство современных цифровых фотоаппаратов (как зеркальных, так и беззеркальных) имеют функцию автоматической очистки матрицы. Принцип её работы заключается в стряхивании пыли с матрицы за счёт высокочастотной вибрации. Это действительно работает. Часть пыли, конечно, остаётся на матрице, но в целом интервалы между ручными чистками удаётся существенно увеличить.

Обычно можно настроить камеру таким образом, чтобы автоматическая очистка матрицы срабатывала каждый раз при включении и выключении камеры. Если режим очистки активируется только вручную, то при регулярном использовании фотокамеры желательно прибегать к нему ежедневно.

При использовании автоматической очистки не забывайте держать камеру так, чтобы матрица была перпендикулярна земной поверхности. При этом падающая с вибрирующей матрицы пыль будет улавливаться специальной адгезивной полосой, расположенной снизу.

Если пылетряс в вашей камере работает исправно, и вы не снимаете в пыльных условиях, то вам удастся годами обходиться без ручной чистки. Но, к прискорбию, иногда пыль пристаёт к матрице настолько прочно, что просто стряхнуть её не получается, и тогда вам приходится либо браться за чистку матрицы самому, либо поручать её кому-то другому.

Стоит ли платить профессионалам?

Любой приличный сервисный центр с радостью возьмётся почистить вашу камеру от пыли. Стоимость такой чистки может колебаться в пределах от 20 до 50 $. На мой взгляд, обращаться к услугам сервисного центра стоит в следующих случаях:

  • Вы опасаетесь самостоятельно лезть в камеру и не против потратить деньги, ради того, чтобы кто-нибудь другой сделал это за вас.
  • Вы попробовали почистить матрицу самостоятельно, но у вас ничего не получилось, либо же всё стало ещё хуже, чем было до вашего вмешательства.
  • Ваша камера настолько запылилась, что простой чисткой сенсора отделаться не удастся. Почистить от пыли затвор, видоискатель и некоторые другие узлы фотоаппарата в домашних условиях затруднительно.

Чистка матрицы своими руками

Если вы интенсивно пользуетесь своим фотоаппаратом, то со временем вы, скорее всего, придёте к решению, что пора бы научиться чистить матрицу самому, вместо того, чтобы платить за эту несложную в общем-то операцию посторонним лицам.

Некоторые производители фотооборудования, например, Nikon категорически не рекомендуют пользователям чистить матрицу самостоятельно. Другие, например, Fujifilm – напротив, не возражают против самостоятельной чистки и даже публикуют соответствующие инструкции. В любом случае, вы должны понимать, что самостоятельная чистка матрицы – дело ответственное. Не из-за сложности процедуры, – вовсе нет! – а потому, что цена ошибки слишком высока. Если вы повредите матрицу, стоимость ремонта будет сопоставима со стоимостью камеры.

Впрочем, не всё так уж страшно и поцарапать фильтр матрицы при использовании правильных инструментов сложнее, чем может показаться. Если не ошибаюсь, фильтр делается из ниобата лития, твёрдость которого по шкале Мооса составляет 5 баллов (твёрже флюорита, но мягче ортоклаза). Дополнительно фильтр покрыт тонким слоем оксида индия-олова, обладающего аналогичной твёрдостью. Эти материалы с усилием царапаются сталью или стеклом. Очевидно, что вряд ли кто-то в здравом уме будет подвергать фильтр подобным испытаниям. Однако и об осторожности забывать не следует. В конце концов, наши с вами понятия о здравом уме могут несколько различаться.

Инструменты для чистки матрицы

Мы будем чистить матрицу в несколько этапов, и для каждого из них нам понадобятся специфические инструменты.

Воздушная груша

Существуют специальные груши для чистки фотокамер, но при желании можно воспользоваться медицинской клизмой или спринцовкой.

Кисточка

Сгодится любая плоская кисточка небольшого размера с достаточно тонким и мягким ворсом. Желательно, чтобы ширина пучка ворса примерно соответствовала ширине матрицы.

Швабры

В продаже можно найти специальные маленькие пластмассовые швабры, предназначенные для чистки матрицы различного формата. Такую швабру несложно изготовить и самостоятельно, например, из одноразового пластмассового ножа. В сервисах Nikon традиционно используют деревянные шпатели.

Помимо швабр вам понадобятся салфетки из микрофибры и чистящий раствор для фотоматриц, который можно заменить метанолом.

Готовые наборы для чистки матриц стоят недёшево, но зато сразу включают в себя все необходимые принадлежности.

Очевидно, что все инструменты, используемые для чистки матрицы должны храниться в закрытой таре и вообще всячески оберегаться от попадания на них пыли и грязи.

Процедуру чистки следует проводить в наименее пыльном помещении. Обычно это кухня или ванная. Перед началом работы нелишним будет произвести влажную уборку.

Последовательность действий

Если всё готово, можно наконец-таки приступить к чистке матрицы, следуя приведённому ниже протоколу. После каждого этапа необходимо делать тестовый снимок для контроля результатов.

Предупреждение: автор статьи всего лишь делится полезной информацией и не несёт ни малейшей ответственности за тот ущерб, который вы можете нанести своей камере в процессе чистки матрицы. Всё, что вы делаете – вы делаете на свой страх и риск.

  1. Отсоедините объектив и активируйте режим подъёма зеркала через соответствующий пункт меню.
  2. Возьмите камеру в одну руку, а воздушную грушу – в другую. Удерживая камеру байонетом вниз, поднесите наконечник груши к отверстию байонета и с силой сожмите грушу, направляя струю воздуха на сенсор. Ни в коем случае не касайтесь матрицы наконечником. Очень важно, чтобы груша была чистой. При наличии в груше пыли вы имеете все шансы не улучшить, а ухудшить ситуацию.
  3. Сделайте тестовый снимок. Вполне возможно, что на этом этапе процедуру очистки матрицы можно завершить. Если же груша не помогла, и пылинки держатся крепко – переходите к следующему пункту.
  4. Возьмите кисточку, сдуйте с неё пыль при помощи груши или баллончика со сжатым воздухом и очень аккуратно проведите кисточкой по матрице от одного края до другого. Если пучок ворса слишком узок, придётся сделать несколько движений. Перед каждым проходом сдувайте с кисточки пыль.
  5. Сделайте тестовый снимок. Если кисточка не помогает, значит, пыль прикипела к матрице и вам придётся взяться за швабру. Кроме того, «сухие» методы чистки бесполезны в тех случаях, когда на матрице имеются пятна смазки или грязи.
  6. Оберните рабочий конец швабры кусочком салфетки из микрофибры так, чтобы получился плоский квадратный край на манер стамески. Ширина края должна соответствовать ширине матрицы. Многие швабры фабричного производства поставляются уже в сборе с салфетками.
  7. Нанесите на микрофибру пару капель чистящего раствора. Салфетка должна быть слегка влажной, но не мокрой. Если сомневаетесь – лучше капнуть меньше. На некоторых камерах избыток раствора может затечь в зазор между фильтром и матрицей. Однако и сухой шваброй работать недопустимо. Метанол сохнет быстро, а потому не зевайте.
  8. Нежно, с очень деликатным нажимом проведите шваброй от одного края матрицы до другого. Не следует хаотично елозить шваброй по матрице – весь сенсор должен быть очищен одним непрерывным движением.
  9. Сделайте тестовый снимок. Возможно, процедуру придётся повторить несколько раз. Каждый раз меняйте салфетки или швабры целиком. Если после швабры остаются продольные разводы – следует уменьшить количество наносимого на швабру чистящего раствора.
  10. Закончив чистку, опустите зеркало и установите объектив на место.
  11. Если после всех проделанных вами манипуляций на матрице всё ещё остаётся грязь, следует прекратить самодеятельность и передать камеру в руки профессионалов. Вы сделали всё, что было в ваших силах, и дальнейшие попытки оттереть въевшуюся грязь без должного опыта могут закончиться плачевно.

Вот и всё. Теперь вы знаете, как самостоятельно почистить матрицу. На всякий случай добавлю, что работать с матрицей следует оперативно, хоть и без суеты. Чем меньше времени камера проведёт с открытым байонетом и поднятым зеркалом, тем меньше дополнительной пыли попадёт внутрь.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 24.10.2016

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей


Советы по чистке матрицы

Когда необходимо чистить матрицу?

Самая распространенная ошибка, с которой сталкиваются фотографы, использующие цифровую камеру – это грязь на матрице. Частицы пыли могут повлечь за собой такие неприятные последствия, как появление пятен на фотографии. Особенно это заметно на светлых участках снимка.
 

Как часто нужно чистить матрицу?

Ответ прост – когда это необходимо вам. Если вы пользуетесь камерой каждый день или даже один раз в неделю, если вы часто меняете объективы, то пыль появится на матрице достаточно быстро. Если вы обнаружили темные пятна на ваших фотографиях, то это значит, что пора чистить матрицу.
 

Как почистить матрицу зеркального фотоаппарата?

Шаг первый: проверьте матрицу
  1. Выберите самое минимальное значение ISO своей камеры – 100 или 200.
  2. Максимально закройте диафрагму, установив наименьшую апертуру (f/16, f/22, f/32)
  3. Сфокусируйте камеру на бесконечность, включив ручной режим фокусировки, и сфотографируйте чистый лист белой бумаги.
  4. Увеличите кадр на 100 % и проверьте его на наличие пятен и грязных точек. Удобнее рассматривать кадр на экране компьютера. Если вы увидели грязь, значит необходимо почистить матрицу.
Шаг второй: почистите матрицу
  1. Убедитесь, что камера полностью заряжена;
  2. Наденьте антистатические перчатки, переверните камеру объективом вниз, снимите объектив, настройте режим очистки и поднимите зеркало;
  3. Используйте грушу, чтобы сдуть частички пыли и грязи, которые могут поцарапать вашу матрицу в процессе чистки;
  4. Достаньте из одноразовой вакуумной упаковки швабру для чистки и установите ее под углом в 600 к поверхности матрицы. Аккуратно проведите шваброй от одного края матрицы к другому. Повторите это же движение, но в противоположном направлении, используя чистую сторону швабры.
  5. Если на поверхности остались пятна, то возьмите новую швабру и капните 1-2 капли чистящей жидкости. Почистите матрицу еще раз, но уже влажной шваброй.
  6. Если жидкость осталась на поверхности матрицы, значит вы слишком сильно намочили швабру. В таком случае просто удалите остатки жидкости новой сухой шваброй.
  7. Выключите режим очистки камеры.
Шаг третий: повторная проверка матрицы

Повторите действия, указанные в первом шаге, еще раз для того, чтобы убедиться, что матрица чистая.

Учимся оставлять матрицу — Совет по измерению освещенности DSLR

В фотографии свет — это все. Понимание того, как ваша камера считывает свет и определяет правильную экспозицию, — это самое важное, что делает ваша камера, но это также одна из самых недооцененных. Ваша камера по-разному определяет свет, используя внутренний экспонометр, и, в зависимости от того, какой режим замера у вас установлен, он определяет правильную экспозицию.По большей части режим замера остается нетронутым и скрыт в настройках камеры, потому что, когда вы находитесь в Матрице, жизнь прекрасна. Матричный — это режим замера по умолчанию для всех современных корпусов цифровых зеркальных фотокамер Nikon (оценочный замер для Canon), который часто никогда не меняется. На самом деле многие рекомендуют не менять его, потому что он работает так хорошо, но это не всегда так. Я собираюсь немного объяснить, как выйти из режима Matrix по умолчанию и почему вам может понадобиться такая безумная вещь.Во-первых, я быстро объясню, что такое замер.

Замер экспозиции имеет прямое отношение к экспозиции, и понимание того, как измерители вашей цифровой зеркальной камеры помогут вам немного больше понять, как ваша камера определяет правильную экспозицию при съемке. Все современные зеркальные фотокамеры имеют режимы замера — режимы, которые определяют, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму, считывая количество света, попадающего в камеру. Сегодня жизнь намного проще с нашими модными и дорогими зеркальными фотокамерами по сравнению с прежними временами, когда камеры не были оснащены экспонометром.Нам больше не нужен ручной экспонометр для определения оптимальной экспозиции. Сегодня каждая зеркальная фотокамера оснащена встроенными экспонометрами, которые определяют оптимальную экспозицию с помощью трех различных режимов замера:

  1. Матрица (NIKON) / Оценочная (CANON)
  2. Центровзвешенный
  3. Точечный (NIKON) / Частично (CANON)

Независимо от того, снимаете ли вы в ручном режиме, с приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы или в программном режиме, встроенный в камеру экспонометр автоматически регулирует настройки, чтобы дать вам то, что вы считаете правильной экспозицией. Единственная проблема в том, что даже если он может считывать количество света, он не может читать ваши мысли. Поэтому экспозиция, которую он считает правильной, может не совпадать с той экспозицией, которую вы ищете. Когда у вас есть разные объекты в сцене с разными уровнями освещения и источниками света, это может стать сложной задачей и даже разочарованием, если вы не понимаете, как ваша камера измеряет экспозицию. По умолчанию ваша камера измеряет уровни освещенности во всем кадре и определяет, что, по ее мнению, является правильной экспозицией, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.Иногда это темные области, которые мы хотим осветлить, и яркие области, которые мы хотим сделать темными, и корректировка выдержки или диафрагмы, чтобы исправить это, в конечном итоге приводит к недостаточной или чрезмерной экспозиции изображения. Это когда вы можете попробовать другой режим измерения, но вам нужно знать, как каждый режим принимает свои показания. Вам также нужно будет знать, где произвести замену в камере, поскольку это может быть скрыто в меню во многих камерах потребительского уровня (не волнуйтесь, у меня есть решение для этого в конце).

Что такое матричный или оценочный замер DSLR?

Матричный или оценочный замер делит кадр (то, что вы видите в видоискателе) на зоны, которые затем анализируются индивидуально на наличие светлых и темных тонов. Он считывает информацию в каждой из зон, смотрит на точку, на которой вы фокусируетесь, и отмечает ее как более важную, чем все другие зоны. Есть и другие переменные, которые могут быть добавлены в смесь в зависимости от производителя камеры, но, по большей части, это так.Этот режим безупречно подходит для большинства ваших фотографий.

Что такое центрально-взвешенный замер DSLR?

Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не влияет на выбранную точку фокусировки, он оценивает только среднюю область изображения.

Что такое точечный или частичный замер DSLR?

Точечный или частичный замер оценивает ТОЛЬКО свет вокруг выбранной точки фокусировки и игнорирует все остальное.Он будет снимать показания в одной зоне, окружающей выбранную вами точку фокусировки, и рассчитывать экспозицию на основе этого. Независимо от того, что еще происходит в кадре, экспонометр вашей камеры заботится только о зоне фокусировки. Запомните этот режим — он заставит вас покинуть Матрицу.

Теперь, когда вы лучше понимаете, как ваша камера определяет правильную экспозицию, вы можете понять, почему настройки по умолчанию обычно достаточно хороши для 99% ваших фотографий. Как фотограф, который много занимается портретной работой, помолвками, свадьбами и т. Д., все может стать немного сложнее, и бывают моменты, когда мне нужно покинуть Матрицу. Я люблю снимать при естественном освещении, и когда матричный замер не давал мне нужной экспозиции в определенных ситуациях, особенно в тех, где за моими объектами было солнце, поздно днем, бросание вспышки для заполняющего света казалось мне популярный ответ. Да, это можно сделать, и я это сделал, но я не всегда ношу с собой вспышку, и это не всегда тот вид, к которому я стремлюсь. Поэтому, когда я на раннем этапе боролся с подобными ситуациями, я обратился к своим режимам замера.

Я люблю снимать в конце дня, не только в «золотой час», но и в последние несколько часов дня. Мне нравится снимать, когда солнце освещает мои объекты сзади, часто прямо над их головами и за ними. Когда моя камера настроена на матричный замер по умолчанию и я фокусируюсь на лице объекта съемки, требуется считывание всего кадра. Когда он это делает, он имеет тенденцию сильно недоэкспонировать объект. Здесь многие фотографы предлагают использовать вспышку, чтобы добавить заполняющий свет. Вместо этого я придерживаюсь естественного света, держу вспышку в сумке и удерживаю одну запрограммированную кнопку, чтобы вывести меня из Матрицы.У меня есть кнопка на моей камере, назначенная для точечного замера, вместо того, чтобы тратить время на копание в опциях меню. Когда я удерживаю кнопку, мой режим замера меняется с Матричного на Точечный. Просто переключившись на точечный замер, моя камера снимет легкое считывание точки фокусировки на лице моего объекта и проигнорирует все остальное в кадре. Взгляните на снимки, сделанные ниже с недавней помолвки на пляже. Первые изображения были сняты с использованием матричного замера, а затем второй снимок с использованием точечного замера, оба снимка сделаны прямо из камеры.Вы можете видеть, насколько это важно. Когда есть серьезная разница в освещении, как на изображениях ниже, где яркое солнце находится за объектами, все еще может быть небольшая недодержка, но у вас будет больше шансов выделить детали и просто натолкнуть тени на них. опубликовать, чтобы получить желаемое изображение.

Матричный замер

учитывает всю сцену, делая снимки с задней подсветкой более сложными.

Точечный замер — Мы теряем некоторую информацию в небе, но наш объект лучше экспонируется.

Матричный замер

— Заполнение вспышкой здесь идеально, но иногда вы выходите в поле без нее.

Точечный замер — отличный вариант для сужения экспонометра до определенного объекта.

Матричный замер

работает превосходно, и, поскольку он работает так хорошо, замер часто считается само собой разумеющимся, и есть много фотографов, которые не до конца понимают, как он работает. Многие камеры DSLR имеют опцию замера, скрытую в меню, что может сделать не только головную боль, пытаясь изменить на лету, но и отнимая много времени.Хорошо то, что большинство камер дают вам возможность установить меню «Избранное», к которому вы можете получить доступ довольно быстро. Или, как и во многих камерах Nikon, вы можете назначить определенные кнопки на самом корпусе для выполнения определенных действий. У меня есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости, настроенная так, чтобы вывести меня из матрицы и временно переключиться на точечный. Попробуйте это на следующей съемке. Никогда не бойтесь пробовать такие новые вещи — вы можете удивить себя результатом.

Дополнительные примеры режимов замера в действии и того, как они могут лучше служить вам, можно найти в 3 основных советах по выпускной съемке: замер, компенсация экспозиции и фокусировка.

Последнее изменение: 22 мая 2018 г.

Об авторе / Джей Кассарио

Джей Кассарио — фотограф и писатель, работающий полный рабочий день, спонсируемый B&H Photo и G-Technology. Он также является сертифицированным персональным тренером и диетологом и использует фотографию, чтобы выразить эмоции, сердце и рассказать историю.Он живет в Нью-Джерси с женой и маленьким сыном Люком.

Матричный замер

© 2005 KenRockwell.com

Матричный измеритель Nikon

Далее Стр. >>

перейти сразу к пояснительной коммерческой литературе >>

подробнее информация о ночной фотосъемке >>

перейти прямо к наконечникам дозатора внизу страницы >>

См. Также «Экспозиция» и «Цифровая экспозиция»

Осторожно : Если вы снимаете пленку для печати, экспозиции, которые вы видите на своих отпечатках, не имеют ничего сделать с экспозицией, которую вы сделали в камере.Воздействие — это проблема ваша часовая лаборатория младший. техник средней школы, а не ваша техника или ваш отрицательный. Игнорировать этот раздел полностью или снимать прозрачные пленки вместо. Только снимая на прозрачные пленки или выполняя свою собственную лабораторную работу, вы сможете вы сможете контролировать свои конечные результаты.

Если вы у вас проблемы с экспонированием ваших отпечатков, скорее всего, из-за того, что они были напечатаны, а НЕ как они были разоблачены.

Если вы видеть мутные, тусклые, зернистые или светлые тени без деталей на ваших отпечатках значит, у вас недоэкспонированный негатив; в противном случае единственная причина печати будет слишком темным, если он был напечатан неправильно.

ВВЕДЕНИЕ

г. Превосходный матричный измеритель — основная причина выбрать Nikon среди других брендов.

Nikon’s Матричный замер, представленный как «Автоматический мульти-шаблон» (AMP) измерения в камере FA в 1983 году, был первым в мире измерителем, который действительно измеренная экспозиция, а не просто свет.Это один из самых важных достижения в фотографической технологии. Этот счетчик умеет делать белый цвет снег или песок выглядят белыми, в отличие от обычного экспонометра. все выглядит средним 18% серым. Применяет систему зон автоматически попытаться получить правильную экспозицию в сложных и контрастных ситуации. Когда снимаете в спешке в быстро меняющихся условиях, в этом весь смысл использования камеры малого формата, такой как Nikon, Нет лучшего способа измерить экспозицию.

An пример слишком большого контраста сцены в полдень.

Нет счетчика может исправить плохое освещение или слишком высокий коэффициент освещения. Это смущает многие думают, что их счетчики неисправны, хотя счетчик идеально. Если у вас есть проблемы с размытием бликов, даже если ваш объект хорошо экспонирован или тени слишком темные, даже если основной предмет в порядке, ваша проблема в слишком большом контрасте в вашем освещение, а не ваше воздействие. Для фотографий с людьми используйте свой Nikon мигают при любых условиях, и вы, вероятно, улучшите большинство из них проблемы.

Освещение является важнейшим техническим и художественным аспектом живописи, искусства и фотография. Другие уже много писали об освещении, поэтому я не буду попробуйте продублировать это здесь. Мне нравится писать о вещах, которые ты не можешь найти в любом другом месте. Крайне важно, чтобы вы научились быть чуткими к качества света, и научитесь терпеливо ждать его.Это очень, очень важный!

Все другие крупные производители SLR примерно с 1990 года подражали этому измерителю. под разными именами. Canon называет это «оценочным» и большинство производителей фотоаппаратов хвастаются этим, указывая, сколько датчиков они использовать. Даже Leica пытается скопировать это. Сегодняшняя Leica R8 включает в себя такое же техническое совершенство, как у Nikon FA 1983 года.

г. количество датчиков неважно. Мудрость, которая заложена в прошивку который интерпретирует данные с датчиков, это то, что важно.

г. оригинальный Nikon FA имел всего 5 датчиков замера. Сегодня даже матрица F100 метр работает с теми же 5 основными датчиками и добавляет только 5 точечных датчиков в микс для точной настройки. Превосходный Canon Rebel 2000 утверждает, что 35 датчиков; Я по-прежнему предпочитаю программирование измерителя Nikon. У Nikon N90 был целый связка сенсоров прямо в самом центре изображения, что позволяет впечатляющее количество датчиков, но не имеет ничего общего с измерителем способность.С измерителем N90 все в порядке; просто N90 звучит как игрушка, когда бежит.

г. Цветной матричный измеритель F5 должен быть необычным. Вот почему Canon фотограф по контракту Артур Моррис сказал, что лучшая камера в мире это Nikon F5. Я не пробовал, потому что если бы и пробовал, то уверен, что заведу до необходимости таскать F5 повсюду. Я упрямый не пробуя F5, вам не обязательно. Точность измерителя — самое главное аспект качества изображения, созданный камерой, и почему я снимаю с Nikon.

Это статья относится к обычному матричному измерителю, введенному в FA в 1983 и продолжается по сей день во всех зеркальных фотокамерах Nikon AF.

ОСНОВНОЙ ПОЯСНЕНИЕ

см. полная оригинальная документация здесь >>

Угадай тип вашего объекта

г. Матричный измеритель сначала пытается угадать, что вы фотографируете (сложная часть), а затем выполняет соответствующий расчет экспозиции (простая часть.)

Вы возможно, читал, что матричный измеритель сравнивает показания освещенности с «более 30 миллионов миллиардов миллиардов хранящихся на борту изображений »или другие ерунда. Этих изображений нет в камере. Что делает камера, так это использовать опыт профессиональных фотографов и анализировать много-много фотографий (это ваш номер 30 000), чтобы помочь программе прошивка камеры, чтобы узнать, какую фотографию вы пытаетесь сделать делать.После того, как он классифицировал ваше изображение, он сможет сделать лучшее расчеты для вашей экспозиции.

г. камера классифицирует изображения, как показано на странице 5 документации.

Солнечный свет значения белого

Эти метров, все также используют очень важное наблюдение: солнце всегда примерно такая же яркая в ясный день, как и в любой другой ясный день. Если камера видит что-то выше яркости серой карты при солнечном свете (LV15), он знает, что что-то видит светлее серого. Он знает это, потому что достаточно умен, чтобы знать, что солнце не просто стало вдвое ярче.

Когда видит то, что нужно сделать светлее, сознательно «передерживает» по сравнению с тупым измерителем, так что легкие предметы выглядят светлыми.

Это простое применение системы зон; если счетчик что-то видит две остановки выше, где будет серая карта при дневном свете (LV15 + 2 ступени = LV17) тогда он знает, что нужно «передержать» этот участок две остановки, чтобы он выглядел не серым, а белым.

Если Матричный измеритель видит действительно яркие сегменты, скажите что-нибудь выше LV 16-1 / 3, он их просто игнорирует. Он знает, что они представляют собой яркие блики или прямых солнечных лучей, и не следует использовать их для расчета экспозиции. Это вместо этого придает больший вес другим сегментам.

Абсолютный уровни освещенности

угадать тип вашего объекта и определите, что на самом деле является белым при солнечном свете Матрица необходимо знать абсолютный уровень освещенности за пределами камеры .Помнить что свет внутри камеры будет отличаться от уровня освещенности вне камеры в зависимости от светосилы (диафрагма) вашего объектива.

Для этого Матрице необходимо считывать истинное значение диафрагмы объектива. Камера FA считывала это со специальным новым выступом на задней панели AI и новых линз. Камеры автофокусировки прочтите это в электронном виде. Другим камерам это не нужно, так как они не пытался угадать, какой объект вы фотографируете и, следовательно, были счастливы, только зная, сколько света прошло через ваш объектив на фильм.

Для Например, Матрица знает, насколько яркий дневной свет, поэтому она знает, видит ли он что-то достаточно яркое, чтобы быть ярким песком на ярком солнце, оно знает чтобы добавить экспозицию, чтобы он выглядел светлым, а не просто серым.

Если камера не может определить фактическую максимальную диафрагму объектива, тогда она не может определяет абсолютные уровни освещенности и не может выполнять матричный замер.

Абсолютный муфта максимальной апертуры

Руководство Объективы AI имеют специальный внутренний механический соединительный выступ на задней панели. объектива, который сообщает F4 и FA, какова точная максимальная диафрагма, например, f / 4 или f / 2.8. Все объективы AF имеют одинаковые механические выступы для FA и F4 (спасибо, Nikon), а также электронные контакты для Камеры AF.

Черт, камера также хочет знать ослабление света объектива, и я думаю это также закодировано в глубине механического выступа. Камера использует это, чтобы получить правильные показания для сегментов счетчика по сторонам Изображение. Это полностью отличается от выступа на внешнем отверстии. кольцо, которое сообщает камере соотношение между диафрагмой, которую вы установить на объектив и максимальную диафрагму.Я не думаю, что какие-то камеры были когда-либо предназначенные для механического считывания спада, так же как и линзы AI иметь механический выступ для привязки фокусного расстояния объективов к камерам которые никогда не строились.

Все Камеры автофокусировки считывают диафрагменное число через электронные контакты. За исключением F4, ни у одной камеры с автофокусировкой нет щупа для считывания механического выступа с объективы с ручным управлением, поэтому все камеры с автофокусировкой (кроме F4) будут вернуться к центрально-взвешенному при установке объектива с ручной фокусировкой или телеконвертера на них.Вероятно, это дефект конструкции автофокусных камер. чтобы заставить вас покупать новые объективы AF.

Я верю что линзы AF также сообщают Matrix о спаде освещенности чтобы можно было точнее измерить углы изображения.

Использование с телеконвертерами

г. Единственный способ получить настоящий матричный замер на камере с автофокусом — это использовать TC-14E или TC-20E (или новые версии «II»).Они работают только с экзотические телеобъективы AF-I и AF-S.

Есть нет другого способа получить настоящий матричный замер с другими TC на камерах AF кроме F4.

Получить Матрица с линзами ручной фокусировки на FA или F4 вам понадобится TC, который есть еще один датчик, добавленный к нему, чтобы связать абсолютную информацию о диафрагме механически. У TC-201 есть эта муфта. В TC-200 нет. Руководство Фокусные TC не дают ни автофокуса, ни матричного замера при использовании на Камеры AF.

Как ни странно это означает, что для получения матричного замера с любым объективом, кроме AF-I или объектив AF-S и телеконвертер, вы должны использовать старый F4 или FA и TC-201 или TC-301 (или я думаю, TC-14A или B). В противном случае вы не сможете получить Матрицу с телеконвертером и любой другой автофокусной камерой!

Когда вы не можете установить матрицу на камеру, она по умолчанию имеет центрально-взвешенную настройку, если вы выбрали Матрицу. Большинство фотоаппаратов с автофокусировкой сообщают вам об этом по шкале замера. показатель.В FA нет индикатора для шаблона измерения.

От что я видел, телеконвертеры со скидкой, такие как Kenko PRO, Tamron, Sigma и Tokina неправильно связывают максимальную диафрагму с камерами AF и иногда сбивает Матрицу с толку, особенно при ярком свете. Если ваш TC позволяет вам достичь отмеченной максимальной диафрагмы на вашей камере AF у вас неправильная муфта . Камера автофокуса должна показывать только один или на два стопа меньше максимальной диафрагмы камеры, чем указано на объективе когда используется TC.

Что о 3D-замере и объективах D?

Вы Можете смело игнорировать это, если покупаете линзы бывшие в употреблении.

Объективы

D помогите измерителю немного угадать, что вы пытаетесь сфотографировать. Это имеет очень небольшой эффект.

Потому что впечатлительные люди ошибочно полагают, что линзы D служат прекрасным Вы можете купить по низкой цене идеальные линзы без D, которые используются сегодня.

В процессе изготовления преднамеренные испытания линз D и не D с одним и тем же объектом на одном и том же раз уж разницы не увидел. Единственный раз, когда я увидел разницу делает то, в чем они хороши: делает фото со вспышкой прямо в зеркало.

г. Единственный производимый сегодня объектив без D AF — это прекрасный 50 мм f / 1,8. AF. Это выгодная сделка.

3D замер можно смело игнорировать.

Цвет Матричный замер

г. F5 повышает ставку, добавляя чувствительности к цвету.Это, в отличие от 3D, очень важный. Это позволяет F5 сделать желтый цвет таким светлым, каким он должен быть, и красный настолько темный, насколько это должно быть.

Цвет, вместе со всеми сегментами в измерителе F5, также позволяет камере угадайте, что ваш объект более точно, что, в свою очередь, позволяет камере чтобы применить к фотографии потенциально более точный алгоритм замера.

Это Эта функция уникальна для F5 среди всех пленочных фотоаппаратов.

СОВЕТЫ

Когда использовать Matrix

г. Проще всего доверить во всем счетчик Матрица; Так и будет быть правым чаще, чем способность большинства людей отвергать общепринятые метр.

Чтобы понять как работает матричный замер требует знания системы зон (см. книги в справочном разделе), а также электромобиль и низковольтные системы.Как только вы это поймете, прочтите документация на счетчики. Сегодня Nikon не разглашает такую ​​широкую огласку, что прискорбно, потому что без этой информации намного сложнее чтобы узнать, как и почему счетчик Matrix делает то, что он делает.

Для технически свободно владеющие фотографами, матричный измеритель очень предсказуем и при необходимости легко компенсировать, но это намного сложнее, чем усредняющие метры. Эта сложность — вот что делает измеритель Matrix таким хорошим, но также и то, что затрудняет обучение и почему некоторые фотографы до сих пор не верю этому.

Когда и как пользоваться flash

Использование Заполняющая матрица постоянно мигает, если только вы специально не хотите, чтобы объект выделен или остановлен при слабом освещении. Возможности матрицы Nikon чтобы сбалансировать вспышку и естественный свет непревзойденно. Используйте синхронизацию SLOW REAR режим в помещении, чтобы фон выглядел естественно.

Использование настройка матрицы, которая на старых вспышках (SB-22, SB-23) является настройкой по умолчанию. настройки и на новых вспышках (SB-28) отображаются символом TTL и маленький пятисегментный матричный символ на ЖК-дисплее вспышки.

Марка убедитесь, что у вас достаточно мощности и дальности действия вспышки в очень контрастных местах (как съемка на солнце), в противном случае выключите вспышку. Вот почему:

По контрасту света Матричный измеритель уменьшает экспозицию окружающего света на на 2/3 ступени, чтобы очень яркие блики были в пределах диапазон пленки, ожидая, что вспышка заполнит еще более темный тени. Обычно это дает отличные результаты, так как обычно у вас достаточно мощность вспышки, чтобы заполнить тени.

Если вы находятся на улице, а контрастные объекты находятся за пределами диапазона вспышки, включается ваша вспышка может привести к недоэкспонированию на 2/3 ступени для всей сцены, поскольку окружающая экспозиция уменьшается, а вспышка не сможет заполнить тени! Не волнуйтесь, вы увидите недостаточное индикатор мощности вспышки мигает, если это произойдет. Только не предполагай, что только заливка будет слишком темной, потому что у вас также может быть рассеянный свет недоэкспонировано тоже на улице.Я потратил несколько рулонов за один раз, стреляя в деревья с подсветкой и игнорируя индикатор недостаточной мощности вспышки (быстро мигающий индикатор готовности) думая, что будет только заливка немного темнее. Все кадры были слишком темными; Я должен был просто повернуться выключить вспышку.

Вы можете подтвердить этот эффект, просто направив камеру на очень контрастный сцена. Включите и выключите вспышку, соблюдая указанную экспозицию. на метр.Вы увидите уменьшение экспозиции при повороте вспышки. на очень контрастном свете.

Что об использовании фиксации AE в Matrix?

Работает просто хорошо. Я делаю это, хотя и редко.

г. Матричный измеритель работает, предварительно угадывая, что вы фотографируете (сложная часть), а затем соответствующим образом установите экспозицию (простая часть).

Если вы привязать его к чему-то еще, тогда гораздо менее вероятно, что счетчик может угадай правильно, каков твой настоящий предмет.Если вы достаточно сознательны чтобы зафиксировать экспозицию, лучше делать это с центрально-взвешенным метр.

г. Первая матричная камера FA не имела кнопки блокировки именно по этой причине.

Темы что может обмануть матрицу

г. Матричный измеритель настраивается более 20 лет. Это о единственные субъекты, которые обманывают его сегодня:

1.) Преимущественно светлые объекты без прямого солнечного света. Поскольку эти недостаточно яркие в абсолютном выражении (LV16 или выше) Матрица не может догадаться, что они должны быть легкими. Они будут отображаться серыми. Если у вашего объекта есть и темные, и светлые участки у Матрицы все в порядке. Если все изображение представляет собой белую карточку в оттенок, то вам все равно придется набрать + компенсация, чтобы белые карты выглядят белыми.

2.) Яркое пасмурное небо. Они достаточно темные, что измеритель не может сказать что вы хотите, чтобы они выглядели почти белыми на вашем изображении, потому что они ниже LV16. Вам нужно будет набрать + 1 или даже +2 компенсации, если яркое серое небо занимает большую часть вашего изображения, говорят, фотографируя летающих птиц на фоне ярко-серого неба.

3.) Глубокие или темные фильтры. Помните, что измеритель должен знать абсолютное Световая ценность объекта, как объяснено выше в разделе «Абсолютные уровни освещенности. «

Если вы наденьте на объектив темный фильтр, например поляризатор, тогда вы можете обмануть матрица, заставляющая думать, что у вас другой предмет, потому что пропускание фильтра — , а не , переданное на Матрицу метр.

Если вы наденьте фильтр на линзу, вы только что запутали матричный измеритель. Свет фильтры, такие как УФ, световой люк или A2 (81A), поглощают только треть стопа самое большее, поэтому в худшем случае эти фильтры будут вносить ошибку 1/3 прекратите недоэкспонирование на снегу или других очень ярких сценах.Вы можете игнорировать это, и я делаю.

Однако рассмотрим поляризатор с коэффициентом фильтрации 2 ступени. С поляризатором ваша камера увидит то, что она считает LV15, глядя на яркий песок или снег, вместо правильного LV17. Из-за этого счетчик не может скажите, что на вашем изображении есть яркий, залитый солнцем белый цвет, и вы можете получить непреднамеренная недодержка.

я не слишком беспокоюсь об этом, но опять же, я не часто использую поляризаторы.

Помните это при очень ярких условиях.

Вы может захотеть выполнить считывание матрицы вручную без фильтра, блокировка автоэкспозиции, которая чтения, а затем добавьте этот коэффициент фильтра в качестве значения компенсации после добавление фильтра. На самом деле, если вы собираетесь пойти на такие неприятности вы также можете использовать точечный измеритель Pentax и камеру обзора, но это действительно иллюстрирует потенциальные проблемы.

Это еще одна причина выбрать поляризаторы марки Nikon: они теряют всего 1-1 / 3 остановки света, а не 2, как это делают большинство других поляризаторов.

4. ) Предметы средней освещенности на солнце, например, калифорнийская штукатурка. Для того, что вы хотите визуализируется как зона VI, рендеринг светлого, но не белого цвета, некоторые из самых ранних Матричные и AMP-индикаторы сделали их немного темнее, ближе к зоне 18%. V. В этих случаях вам нужно было набрать примерно +2/3 компенсации. Современный Матричные измерители (F100) вроде бы подходят для этих предметов.

Который с какими объективами камеры дают матричный замер?

Все современные камеры с автофокусировкой, а также большинство старых камер, дают матричный замер с все объективы AF.Ни один из них, кроме F4, не может делать это с ручной фокусировкой. линзы.

Nikon умышленно искалечили камеры автофокуса, кроме F4, чтобы они только выполните центрально-взвешенный замер с объективами с ручной фокусировкой. Никон наверное сделал это, чтобы побудить вас покупать новые объективы с автофокусом, чтобы очень важный матричный замер. Камера F4 AF и ручная фокусировка FA камеры имеют механические кодировщики, позволяющие этим камерам считывать максимальное абсолютное значение диафрагмы диафрагмы от выступа на объективе.Это необходимо для матрицы функционировать. Поскольку все другие камеры с автофокусировкой не имеют этих кодировщиков, они не могут дают матричный замер с ручными объективами.

Есть являются маргинальными фракциями, которые прикрепляют чипы к объективам с ручной фокусировкой, чтобы обмануть автофокусировку. камеры в матричный замер. Вероятно, они работают.

Nikon добавляет фишки к двум ручным объективам: старому 500mm f / 4 P AI-s и новому 45mm f / 2.8 P, так что эти два объектива однозначно дают матричный замер на все камеры AF.

Получить для матричного замера с объективами с ручной фокусировкой используйте камеру F4 AF, или камера FA с ручной фокусировкой.

Все Объективы AI и AI-s с ручной фокусировкой и AF, AF-I и AF-S обеспечивают матричный замер на FA и F4. Единственные, которые этого не делают, — это объективы с предварительным искусственным интеллектом. 1977.

до 1977 г. линзы, преобразованные в AI, не будут давать матричный замер на F4 или FA, если к задней части объектива не добавляется специальный выступ.Вы можете преобразовать древний объектив AI примерно за 25 долларов, но это то же самое парень хочет около 200 долларов, чтобы добавить этот специальный наконечник. Забудь об этом.

Также объективы с ручной фокусировкой обеспечивают автоматизацию только с ручным управлением и предпочтительной диафрагмой в лучшем случае на камерах AF. Никто не получает предпочтительный затвор или программу режимы с ручными объективами на камерах AF.

г. Камера FA поддерживает все режимы P, S, A и M для работы со всеми объективами. новее 1977 г.Это потому, что Nikon все еще достаточно хорош, чтобы гарантировать что все новые объективы AF по-прежнему имеют все механические выступы для соединения к старым камерам. Фактически, последний объектив AF-S 80-200 f / 2.8 не только безупречно работает с камерой FA, у нее также есть проушина для установки FA в скоростной программный режим для телеобъективов.

Далее Страница>

Смотреть здесь для получения дополнительной информации о ночной выдержке

См. заводская матричная документация здесь

Назад к началу страницы

Общие сведения о замере и режимах замера

В каждой современной DSLR есть что-то, что называется «Режим замера», также известный как «Замер камеры», «Замер экспозиции» или просто «Замер». Знание того, как работает замер и что делает каждый из режимов замера, важно в фотографии, потому что это помогает фотографам контролировать свою экспозицию с минимальными усилиями и делать лучшие снимки в необычных условиях освещения. В этой статье о режимах замера я объясню, что такое замер, как он работает и как вы можете использовать его для цифровой фотографии.

Когда я получил свою первую зеркалку (Nikon D80), одним из моих разочарований было то, что некоторые изображения получались слишком яркими или слишком темными.Я понятия не имел, как это исправить, пока однажды не узнал о режимах замера камеры.

Что такое замер?

Замер — это то, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и ISO. В старые времена фотографии камеры не были оснащены «измерителем света», который представляет собой датчик, измеряющий количество и интенсивность света. Фотографам приходилось использовать ручные экспонометры, чтобы определить оптимальную экспозицию.Очевидно, поскольку работа была снята на пленку, они не могли сразу просмотреть или увидеть результаты, поэтому они свято полагались на эти экспонометры.

Сегодня каждая зеркалка оснащена встроенным экспонометром, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию. Наиболее распространенными режимами замера в цифровых камерах сегодня являются:

  1. Матричный замер (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
  2. Центровзвешенный замер
  3. Точечный замер

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «частичный замер» ”, Который похож на точечный замер, за исключением того, что закрываемая область больше (примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3.5% при точечном замере).

Вы можете увидеть измеритель камеры в действии при съемке в ручном режиме — загляните в видоискатель, и вы увидите полосы, идущие влево или вправо, с нулем посередине, как показано ниже.

Если вы направите камеру на очень яркую область, полоски переместятся в сторону «+», указывая на то, что для текущих настроек экспозиции слишком много света. Если вы наведете камеру на очень темную область, полоски переместятся в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно.Затем вам нужно будет увеличить или уменьшить выдержку, чтобы достичь «0», что является оптимальной экспозицией, согласно показаниям вашей камеры.

Измеритель камеры полезен не только для ручного режима — когда вы выбираете другой режим, такой как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с измерителя.

Проблемы с измерением

Фотомеры отлично работают, когда сцена равномерно освещена. Однако для экспонометров становится проблематично и сложно определить экспозицию, когда есть объекты с разным уровнем освещенности и яркостью.Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что необходимо иметь дело только с одним уровнем освещенности. Работа усложняется, если вы добавляете к изображению несколько облаков — измерителю теперь необходимо оценить яркость облаков по сравнению с яркостью неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате измеритель камеры может немного осветлить небо, чтобы правильно выставить белые облака — в противном случае облака будут выглядеть слишком белыми или «переэкспонированными».

Что произойдет, если вы добавите в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее (по сравнению с облаками и небом), и будет пытаться найти что-то посередине, чтобы гора также была правильно выставлена. По умолчанию измеритель камеры смотрит на уровни освещенности во всем кадре и пытается подобрать экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

Матричный / оценочный замер

Матричный или оценочный замер — это режим замера по умолчанию на большинстве зеркальных фотокамер. Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе на светлые и темные тона. Один из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, освещению и т. Д.), Который влияет на матричный замер, — это то, где установлена ​​точка фокусировки камеры. После считывания информации из всех отдельных зон система замера смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре, и отмечает его более важным, чем все другие зоны. В уравнении используется множество других переменных, которые различаются от производителя к производителю.Nikon, например, также сравнивает данные изображения с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Вы должны использовать этот режим для большей части ваших фотографий, поскольку он, как правило, довольно хорошо помогает при определении правильной экспозиции. Я оставляю режим замера камеры на матричном замере для большинства моих фотографических потребностей, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный замер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно.Что, если вы пытаетесь сделать снимок головы человека, за которым стоит солнце? Здесь пригодится центрально-взвешенный замер. Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не смотрит на выбранную точку фокусировки, а оценивает только среднюю область изображения.

Используйте этот режим, если вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет середине кадра, что отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, находящихся в середине кадра.Например, если вы делаете снимок головы человека с солнцем позади него / нее, то в этом режиме лицо человека будет правильно экспонироваться, даже если все остальное, вероятно, будет сильно переэкспонировано.

Точечный замер

Точечный замер только оценивает свет вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он оценивает отдельную зону / ячейку и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, ничего больше. Лично я часто использую этот режим для съемки птиц, потому что птицы в основном занимают небольшую область кадра, и мне нужно убедиться, что я правильно их экспонирую, независимо от того, яркий или темный фон.Поскольку свет оценивается там, где я помещаю точку фокусировки, я мог получить точную экспозицию на птицу, даже когда птица находится в углу кадра. Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше вместо этого использовать режим точечного замера. Когда ваши объекты не занимают много места, использование режимов матричного или центрально-взвешенного замера, скорее всего, приведет к силуэту, если объект освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для таких объектов, освещенных сзади.

Еще один хороший пример использования точечного замера — это фотографирование Луны. Поскольку луна будет занимать небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер — таким образом мы смотрим только на уровень света, исходящий от луны, и ни на что другое.

Некоторые зеркальные фотокамеры, такие как Canon 1D / 1D, могут выполнять многоточечный замер, что в основном позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как изменить режим замера камеры

К сожалению, это зависит не только от производителя к производителю, но и от модели к модели. Например, на Nikon D5500 это можно сделать через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом циферблате есть отдельная кнопка для замера экспозиции. Изменение замера на камерах Canon также варьируется от модели к модели, но обычно это делается с помощью комбинации клавиш (кнопка «Установить»), меню камеры или специальной кнопки замера, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Перейти к главе 9: Режимы камеры

Руководство по цифровым зеркальным фотокамерам Canon

Если вы спросите любого, кто сегодня является ведущими производителями камер, я могу гарантировать, что Canon будет рядом или во главе списка. Продукты компании не всегда были первоклассными, но за последние десятилетия Canon создала впечатляющий ассортимент камер, которые удовлетворят как новичков, так и профессионалов. Однако огромное количество камер и линий может вызывать головокружение, поэтому вот полезное руководство, которое поможет вам точно определить, какая модель лучше всего подходит для ваших нужд.

Выбор профессионалов

Если вам нужны лучшие функции, самое надежное качество сборки и уверенность в том, что ваша камера выполнит все взятые на себя обещания, вам не следует искать дальше, чем серия Canon 1D. В настоящее время оснащенный флагманом 1D X Mark II с полноразмерным корпусом (встроенная аккумуляторная рукоятка), он рассчитан на то, чтобы выдерживать постоянный износ и износ, а также погодные условия, необходимые профессионалам для эксплуатации своего оборудования. Он обладает высочайшей производительностью благодаря полнокадровому 20.2-мегапиксельная CMOS-матрица и два процессора изображений DIGIC 6+, а также высококлассная усовершенствованная 61-точечная система автофокусировки, чувствительная к -3 EV и обеспечивающая все точки — даже с объективом f / 8. Его быстродействию способствуют молниеносные скорости непрерывной съемки до 16 кадров в секунду в режиме live view и 14 кадров в секунду с полной автофокусировкой и автоматической экспозицией. Наряду с этим камера включает в себя слот для карты CFast 2.0 и слот CF, который позволяет делать до 170 необработанных снимков без замедления. Помимо фотографий, 1D X Mark II также может похвастаться выдающимся качеством видео до DCI 4K 4096 x 2160 при 60 кадрах в секунду.Пользователи также могут воспользоваться широким расширенным диапазоном чувствительности до ISO 409600, Dual Pixel CMOS и Movie Servo AF, встроенным GPS и многим другим. Единственным «недостатком» этой системы является стоимость, которая может оказаться недосягаемой для среднего стрелка.

Двигаясь дальше, мы найдем пару недавних полнокадровых выпусков Canon, 5DS и 5DS R. Произведя фурор как среди доступных на сегодняшний день полнокадровых зеркальных фотокамер с самым высоким разрешением, серия 5DS обеспечивает 50,6 МП RAW. изображения и оптимизирован для максимальной четкости и резкости.Здесь для тех, кто задается вопросом, следует отметить отличие 5DS R — он обладает эффектом подавления низких частот, который нейтрализует смягчение оптического фильтра низких частот и обеспечивает более четкие изображения, хотя и с более высоким риском появления наложений и муара. Камеры также обладают другими функциями, которые делают их профессиональную линейку отличным выбором, в том числе 61-точечной системой автофокусировки, большим 3,2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1,04 м и большим оптическим видоискателем.

В этих моделях представлены новые инструменты с двумя процессорами DIGIC 6 и системой обнаружения сцены EOS с датчиком замера экспозиции RGB + ИК с разрешением 150 000 пикселей для точной цветопередачи и экспозиции.Другое отличие заключается в конструкции корпуса; Серия 5DS сконструирована с дополнительным демпфированием движения от затвора и при установке на штатив для обеспечения максимального разрешения. Кроме того, хотя он и не позиционируется как видеокамера, он предлагает запись видео в формате Full HD, а также функцию замедленного видео.

Другая модель 5D, Mark III, является выбором многих фотографов. Mark III, полюбившийся за выдающееся качество изображения для фотографий и видео в формате Full HD, а также за относительно компактный форм-фактор, является очевидным выбором для стрелков, которым требуется надежный инструмент для самых разных условий съемки.Он извлекает выгоду из использования сбалансированного полнокадрового CMOS-датчика 22,3 МП, который требует меньшей вычислительной мощности, обеспечивает лучшие шумовые характеристики и имеет большое разрешение для подавляющего большинства ситуаций.

Непрофессионалы и любители продвинутого уровня

7D Mark II удобно расположился на вершине полупрофессиональной кучи и потенциально может послужить поводом для включения в качестве профессионального органа. Использование 20,2-мегапиксельной матрицы APS-C CMOS и двух процессоров обработки изображений DIGIC 6, которые могут создавать потрясающие изображения со скоростью до 10 кадров в секунду при полном разрешении и повышенной чувствительности ISO 51200.Еще одним быстрым аспектом, который делает его обычным выбором для съемки спорта и дикой природы, является 65-точечная система автофокусировки перекрестного типа для фотографий и использование системы Dual Pixel CMOS AF в режиме live view и видео. Говоря о видео, эта модель предлагает запись в формате Full HD 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду и вывод без сжатия через HDMI, что делает ее очень удобной камерой для кинематографистов.

Одна вещь, которая отличает 7D Mark II от ряда других аналогичных камер в этой области, — это качество сборки.Серия 7D предлагает действительно высококачественную конструкцию с корпусом из магниевого сплава и многочисленными уплотнениями для работы в ненастную погоду. Затвор также рассчитан на 200 000 срабатываний, а встроенный модуль GPS вставит данные о местоположении в ваши файлы.

Возвращаясь к полнокадровой игре, Canon стремится сделать этот обычно недоступный цифровой формат более доступным с помощью очень функционального 6D. Эта модель без излишеств лишена многих наворотов, присущих ее старшим братьям, но компенсирует это отличным качеством изображения через 20.Датчик 2 МП и процессор DIGIC 5+. Он обеспечивает фото и видео на том же уровне, что и более крупный 5D Mark III, а также приличную производительность с точки зрения скорости. 11-точечной системой автофокусировки можно управлять для большинства задач, и она имеет отличную исходную чувствительность до ISO 25600, которую можно расширить до ISO 102400.

6D — одна из наиболее подключенных камер Canon со встроенным Wi-Fi и GPS, что делает ее отличной камерой для фотографов, которые хорошо знакомы с многочисленными современными социальными сетями. И, как и другие камеры в этом списке, 6D представляет собой жизнеспособный вариант видео, предлагающий высококачественную запись в формате Full HD 1080p со скоростью 30 кадров в секунду с несколькими вариантами сжатия.

Двигаясь дальше, мы сталкиваемся с 70D, легким вариантом APS-C с разрешением 20,2 МП с процессором изображения DIGIC 5+, который обеспечивает высокоскоростную съемку 7 кадров в секунду и низкий уровень шума благодаря расширенному диапазону ISO до 25600. Что делает его отличным продвинутым устройством. Опция — это множество физических циферблатов и элементов управления на корпусе, которые позволяют стрелкам быстро вносить изменения в настройки во время стрельбы.Для повышения производительности он оснащен 19-точечной системой автофокусировки с определением фазы, которая позволяет быстро и точно обрабатывать большинство объектов, а также системой Dual Pixel CMOS AF для просмотра в реальном времени и видео.

Видео возможно с разрешением до Full HD 1080p при 30 кадрах в секунду, и эта модель оснащена 3,0-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 1,04 млн точек с переменным углом наклона, что значительно упрощает съемку под разными углами или селфи. Одна вещь, о которой мало говорят, — это Тип видоискателя, используемого в камере: 70D по-прежнему использует пентапризму (по сравнению с меньшим пентазеркалом), которая обеспечивает гораздо более яркое и четкое изображение.Наконец, у 70D есть встроенный Wi-Fi для подключения.

Повстанцы и начальный уровень

Не секрет, что хорошо известная линия Canon Rebel нацелена на новичков, но последние модели T6 и T6i еще больше стирают грань между продвинутыми пользователями и только начинающими. T6s, в частности, помогает, будучи первым повстанцем, у которого есть верхняя ЖК-панель и диск быстрого управления для быстрой регулировки настроек. Помимо этих различий, камеры в остальном имеют те же технические характеристики, в том числе 24.2-мегапиксельная CMOS-матрица APS-C, процессор изображений DIGIC 6 и расширенный диапазон чувствительности до ISO 25600 — все это в совокупности дает очень хороший набор навыков.

Эти модели также оснащены 19-точечной системой автофокусировки крестового типа и Hybrid CMOS AF III для фиксации на объектах, а максимальная скорость непрерывной съемки составляет 5 кадров в секунду. Также возможно видео в формате Full HD 1080p, что неудивительно, учитывая приверженность Canon к видео во всех последних моделях. Еще одна замечательная особенность — 3.0-дюймовый сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона 1,04 м, обе эти модели имеют встроенный Wi-Fi с NFC, что обеспечивает быстрое и легкое сопряжение с мобильными устройствами.

Вместе с последними моделями серии по-прежнему доступна T5i, красивая зеркальная камера, которая хорошо себя зарекомендовала. Он оснащен скромным 18-мегапиксельным CMOS-датчиком APS-C и процессором DIGIC 5, который может работать при слабом освещении с чувствительностью до ISO 25600. Он также имеет 9-точечную систему автофокусировки перекрестного типа и оригинальную гибридную CMOS AF для более быстрый просмотр в реальном времени и фокусировка видео.T5i оснащен 3,0-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с диагональю 1,04 метра и регулируемым углом наклона и может снимать видео в формате Full HD 1080p. Это делает его более экономичной моделью, чем его более новые конкуренты, и отличным вариантом для пользователей, которым требуется немного больше, чем базовая. Зеркалка.

SL1 — более интересный вариант в линейке цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon. Она является самой маленькой зеркальной камерой и идеально сочетается с более поздними предложениями компании по производству объективов-блинов. Он очень похож на T5i, с 18-мегапиксельным CMOS-датчиком APS-C и процессором DIGIC 5, а также с расширенным диапазоном ISO до 25600.Он отличается реализацией фиксированного сенсорного экрана с диагональю 3,0 дюйма и разрешением 1,04 м точки и стандартной 9-точечной системой автофокусировки. Он получает повышение производительности видео с помощью гибридной CMOS AF II и может захватывать изображения со скоростью 4 кадра в секунду. Эта модель представляет собой очень компактную зеркалку, и те, кто хочет улучшить свои возможности съемки, сохраняя при этом легкий рюкзак, определенно оценят дизайн.

Для потребителей с ограниченным бюджетом или тех, кто просто хочет окунуться в мир фотографии, Canon предлагает T5, урезанную цифровую зеркальную камеру со всеми основными функциями, которые понравятся новым фотографам и которые быстро освоят.Он оснащен 18-мегапиксельным CMOS-датчиком APS-C и процессором DIGIC 4, который обеспечивает запись видео в формате Full HD 1080p, чувствительность ISO до 12800 и непрерывную съемку со скоростью 3 кадра в секунду. Кроме того, он оснащен 9-точечной системой автофокусировки и 3,0-дюймовым задним ЖК-дисплеем с разрешением 460 тыс. Точек. Эта модель является базовой, но именно то, что нужно любому новичку, чтобы начать создавать красивые изображения, тем более что она поставляется в комплекте с зум-объективом 18-55 мм.

Почему нельзя откалибровать монитор с помощью цифровой зеркальной фотокамеры и цветовой таблицы?

В других ответах есть хорошие детали, но я хотел бы указать на проблемы, противоречащие вашему подходу:

  1. Сделайте снимок в формате RAW с реальной цветовой диаграммой снаружи, чтобы получить точку белого D65.

Как вы измеряете свет D65, чтобы узнать, что это на самом деле D65? Если у вас есть спектрофотометр для измерения света, его, безусловно, можно использовать для калибровки дисплея. Я подозреваю, что было бы легче снимать в помещении со сбалансированным освещением D65 (ну, если вы измерили свет, чтобы узнать его цветопередачу и любую необходимую для них коррекцию).

  1. Используйте это, чтобы получить точную матрицу цветокоррекции для датчика камеры.

Если у вас есть программное обеспечение для создания цветового профиля (в точности что такое «матрица цветокоррекции»), то, вероятно, у вас также есть колориметр или спектрофотометр. Вместо этого я предполагаю, что вы думаете просто настроить кривые на набор чисел, чтобы изображение DSLR соответствовало цветовой диаграмме.

Стоит отметить, что таблица ColorChecker Classic (например, вы, наверное, снимаете) имеет 24 цвета, тогда как программное обеспечение, предназначенное для этого, вместо этого выполнит сотен измерений цвета. Ваш результат будет значительно менее точным.

  1. Используйте ту же камеру, чтобы сделать снимок диаграммы, отображаемой на экране.

Первая проблема, с которой вы здесь столкнетесь: как узнать, с какой цветовой температурой вы работаете? Конечно, на мониторе написано «6500» или «D65», но как вы измерили это, чтобы убедиться, что заявлено?

Как вы устанавливаете и регулируете яркость, контраст, а также значения красного, зеленого и синего цветов монитора, чтобы максимизировать то, что монитор действительно способен создавать?

Когда мы говорим о калибровке дисплея, на самом деле необходимо выполнить две части: калибровку и профилирование.Калибровка — это процесс настройки монитора на наилучшие значения, чтобы максимизировать возможности дисплея, а колориметр или спектрофотометр выполняет здесь тяжелую работу по анализу цвета, исходящего от экрана, и определению, как извлечь только этот маленький кусочек. больше, превратив хороший дисплей в отличный, или даже посредственный дисплей в хороший.

Просто «используя ту же камеру, чтобы сделать снимок диаграммы, отображаемой на экране», вы полностью игнорируете эту часть процесса, что, очевидно, означает, что вы получите худший результат.

Вторая часть, профилирование, эффективно сопоставляет то, что производит монитор, с идеальным результатом. Здесь, опять же, колориметр или спектрофотометр собираются провести сотни измерений, чтобы точно определить, на что способен монитор. Всесторонний взгляд на то, что может производить монитор, позволяет создать профиль с гораздо более подробным результатом.

  1. Найдите матрицу цветокоррекции монитора и загрузите ее в профиль ICC

Как вы читаете данные цветокоррекции для построения профиля ICC? Прошло много лет с тех пор, как я серьезно работал с программным обеспечением для управления цветом, но я подозреваю, что все еще верно, что вам нужно будет потратить немало денег на манипулирование и использование внешних данных для создания нового профиля.И хотя мой опыт манипуляций с профилями минимален, я обнаружил и рекомендуют другие эксперты: если профиль не дает ожидаемых результатов, это потому, что профиль был создан неправильно; повторное прохождение этого процесса с гораздо большей вероятностью приведет к успеху, чем попытка исправить плохой профиль.

Другими словами, чтобы построить хороший профиль, вам нужна хорошая калибровка. Чтобы получить хорошую калибровку, вам понадобится спектрофотометр или колориметр.

Шаг в матрицу: что я узнал, изучив цветовую науку RED Build 30 от Art Adams

Сравнение RED ONE «M» и RED ONE «MX» в офисе Адама Уилта.

RED ONE MX наконец-то здесь, и он выглядит великолепно — лучше, чем должен, учитывая, что RED утверждает, что не изменил колориметрию своих датчиков, только их чувствительность и уровни шума. Как одно только программное обеспечение могло иметь такое огромное значение? Я узнал… на собственном горьком опыте.

Некоторое время назад я писал об очевидном недостатке колориметрии оригинальной RED ONE, которая добавляла синий к любому цвету, содержащему зеленый цвет при вольфрамовом свете, что сделало RED ONE действительно сбалансированной при дневном свете камерой, если кто-то хочет яркие точные цвета.Однако в сборке 30 качество цветопередачи RED ONE резко улучшилось, и проблема сине-зеленого загрязнения, казалось, исчезла. Цвета, снятые при вольфрамовом свете, теперь кажутся немного богаче, чем при дневном свете, а общий цвет намного приятнее и точнее при любой цветовой температуре.

RED утверждает, что цветовые фильтры на его датчике MX такие же, как на его датчике M, хотя некоторые говорят, что резкое улучшение науки о цвете означает, что это не так.RED изменил свой сенсор больше, чем они заставили нас поверить, или они повлияли на эти впечатляющие изменения только в программном обеспечении? Мне пришлось выяснить это для себя, и с помощью Адама Уилта я смог сфотографировать одну и ту же тестовую таблицу примерно в одно и то же время как при вольфрамовом, так и при дневном свете с помощью камер RED ONE M и MX.

Результаты немного… удивительны.

Переверните страницу, чтобы перейти к нашему техническому пути…


Это диаграмма DSC Chroma-du-Monde, которая, вероятно, является лучшей цветовой диаграммой для телевещания.

Дизайн этой диаграммы позволяет легко определить, как датчик видит цвет, просто взглянув на парадную форму волны. В нижнем левом углу диаграммы находится зеленая фишка, а столбец, который идет вверх от этой фишки, содержит зеленый плюс увеличивающееся количество красного, что приводит к равномерному разделению между зеленым и красно-желтым в верхней части столбца.

Если двигаться вправо от желтого, зеленый цвет уменьшается, а красный остается постоянным, пока мы не дойдем до средней фишки, которая является чисто красной.

Оттуда добавляется синий, пока мы не дойдем до крайней правой фишки, которая содержит равное количество красного и синего (пурпурного), а оттуда в нижний правый угол диаграммы красный цвет будет уменьшаться, пока мы не дойдем до фишки чистого синего цвета.

Двигаясь влево от синего по нижнему ряду, мы видим, что зеленый цвет постепенно увеличивается, пока мы не дойдем до центральной микросхемы (голубой), а затем синий уменьшается, пока мы не дойдем до зеленой микросхемы.

Диаграмма DSC Chroma-Du-Monde, просматриваемая при свете лампы накаливания в цветовом пространстве RedColor.Баланс белого предустановлен из вольфрама. Вытащил из Apple Color.
Обратите внимание на «руки» на зеленом и синем каналах, где они реагируют на то, что видят или не видят свой собственный цвет.

КРАСНЫЙ КАНАЛ: Красота диаграммы Chroma du Monde заключается в том, что мы можем очень точно увидеть, как цветовые каналы камеры реагируют на цвет. В случае красного канала мы можем видеть, что форма волны достигает пика там, где он видит красный цвет, и падает там, где его нет. Например, посмотрите на синюю фишку и посмотрите, насколько низок ее след: это потому, что в синей фишке нет красного.След красной фишки довольно высок, как и весь верхний ряд, который содержит такое же количество красного, смешанного с другими цветами (зеленый слева, синий справа). Интересно отметить, что в этом случае кривая зеленой микросхемы выше, чем должна быть, по сравнению с синей микросхемой, что означает, что красный краситель на датчике может пропускать как зеленый свет, так и красный.

ЗЕЛЕНЫЙ КАНАЛ: обратите внимание на «плечи» слева и справа: слева форма сигнала имеет пики, потому что левый столбец содержит одинаковое количество зеленого в каждом чипе, а он опускается на правый столбец, так как зеленого нет (только синий и красный) на той стороне диаграммы.Обратите также внимание на то, что красный цвет вызывает провал, а голубой — пик, потому что голубой цвет содержит зеленый цвет, а красный — нет.

СИНИЙ КАНАЛ: Снова то же самое, только в обратном направлении: пики кривой формы сигнала достигаются там, где на диаграмме есть синий цвет, и падают там, где нет. Благодаря расположению диаграммы синий канал почти зеркально отражает зеленый канал.

Если цветовой канал видит слишком много другого канала (цветовой «кроссовер»), общая колориметрия камеры может быть нарушена.

Когда я пытался понять, как RED смог так резко снизить уровень синего шума в RED ONE «M», работающем в сборке 20, я обнаружил, что синие фильтры на датчике также пропускают много зеленого света. . Во-первых, вот диаграмма 5600k, просматриваемая с помощью датчика RED ONE, M, сборка 20:

.

Кружок показывает, что есть хороший провал в синем канале там, где находится зеленый / красный столбец, что является нормальным и ожидаемым. Вот та же диаграмма при освещении 3200k:

Эта форма волны показывает синий канал, отвечающий синему, тогда как диаграмма содержит только зеленый и красный.Исходя из этого, я мог предположить, что синие фильтры на фотоэлементах датчика пропускают немного зеленого вместе с синим: вместо того, чтобы быть «чистым» синим, фильтр имеет скорее зеленовато-синий цвет:

Это инсценировка, но она передает общую идею. Фильтры работают за счет поглощения длин волн света, которые не совпадают по цвету с фильтром, поэтому синий фильтр поглощает и устраняет любые длины волн света, которые не являются его оттенком синего. Если фильтр зеленовато-синий вместо «чистого» синего, то он будет пропускать в основном синий с небольшим количеством зеленого.(Точная длина волны, пропускаемая этими фильтрами, варьируется от производителя к производителю и является строго охраняемой тайной. Существует очень мало согласия относительно того, какая длина волны является «чистым» оттенком любого цвета, поэтому разные производители используют разные «рецепты» датчиков.)

Фотосайт под фильтром не знает, какой цвет передается, поскольку он может только подсчитать, сколько фотонов попадает в него: один кремний не может определить цвет света, только этот свет присутствует. Процессор цифровой камеры «знает», какой фильтр покрывает каждый фотосайт, поэтому, подсчитывая количество фотонов, попадающих на фотосайт, и ссылаясь на то, какой цветовой фильтр его покрывает, процессор создает значение, которое представляет, сколько цвета этот фотосайт «видит».”

Например: если фотосайт номер 2745 генерирует сигнал, который сообщает процессору, что он обнаруживает какой-либо свет, и процессор проверяет его каталог и видит, что фотосайт 2745 покрыт синим фильтром, тогда он направит сигнал с этого фотосайта в синий канал.

Полученные числа со всех фотосайтов затем обрабатываются с помощью алгоритма де-Байеринга для вычисления значений красного, зеленого и синего цветов для каждого пикселя, даже если каждый фотосайт может определять только один цвет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотосайты и пиксели — это совершенно разные вещи. Фотосайты — это отдельные светочувствительные точки на датчике, а пиксели — это «элементы изображения», полученные из данных фотосайта. Количество фотосайтов и количество пикселей в изображении не обязательно должны совпадать; Например, Sony F35 использует кластеры из шести фотосайтов (два ряда красных, зеленых и синих фотосайтов) для создания одного пикселя.

До сборки 30 цвета, содержащие зеленый, выглядели тусклыми при свете ламп накаливания, но не при дневном свете.Моя теория заключалась в том, что огромное количество синего в дневном свете подавляло небольшое количество зеленого, которое передается на фотосайты с синим фильтром, поэтому небольшое количество зеленого света, прошедшего через фильтр, было эффективно подавлено и погребено.

Однако при теплом вольфрамовом свете синего так мало, что небольшое количество зеленого света имело гораздо большее значение, поскольку синего света было недостаточно, чтобы его заглушить. Поскольку фотосайт не может самостоятельно узнать, видит ли он синий или зеленый свет, он сообщает процессору, что все, что он видит, является синим.Процессор послушно добавляет синий цвет к тем областям изображения, где синие фотосайты регистрируют свет, даже если некоторые из этих областей зеленые.

А что будет, если синий добавить к яркому цвету вроде зеленого? Цвет становится тусклым.

Когда я посмотрел на датчик RED MX в цветовом пространстве RedColor, я не увидел никаких признаков того, что это все еще проблема. Цвет MX на самом деле выглядит ярче и богаче при свете лампы накаливания, чем при дневном свете, что было для меня немного неожиданностью.Зеленые были особенно яркими. Возможно, только возможно, RED изменил фильтры на своем датчике MX, так что RED ONE видел гораздо более точные цвета при вольфрамовом свете. Конечно, новые яркие цвета заставили многих так думать.

Мне нужно было увидеть что-то близкое к «необработанному» изображению с сенсора. RGB камеры — это просто изображение в «цветовом пространстве» датчика, которое сбалансировано по белому, но не имеет дополнительной обработки цвета, чтобы соответствовать его устройству просмотра (например, монитору, совместимому с Rec 709).

Та же диаграмма, что и выше, при просмотре в свете лампы накаливания, но с использованием цветового пространства камеры RGB.Обратите внимание, что левая «рука» синего канала теперь поднята, а не опущена.

Видите что-нибудь знакомое? Да, это та же проблема, о которой я писал раньше: синий канал видит зеленый, и довольно много его. Я был немного сбит с толку, когда увидел это. Я не изучал Camera RGB для своей предыдущей статьи на эту тему, только RedSpace, и я подозреваю, что в то время мне следовало уделить этому больше внимания.

Я не видел этой зелено-синей проблемы в RedSpace в условиях дневного света в моем предыдущем тесте, и мне пришло в голову, что я должен еще раз взглянуть на дневной свет в Camera RGB и посмотреть, что выскочило.

Вау. Проблема с кроссовером тоже есть. Это не так уж плохо, но определенно есть. Вот несколько изображений, которые показывают разницу между Camera RGB и RedColor при освещении вольфрамовым и дневным светом. Они были сняты на датчик MX:

Камера RGB, дневной свет. Обратите внимание, что все цвета, которые содержат зеленый цвет, начиная с левого края синей фишки по всей левой стороне диаграммы и не доходя до красной фишки вверху, являются мутными из-за синего загрязнения.

Красный цвет, дневной свет. Синий оттенок исчез.

Камера RGB, лампа накаливания. Зеленые фишки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мутные и тусклые при свете ламп накаливания, намного хуже, чем при дневном свете.

RedColor, лампа накаливания. График более насыщенный и насыщенный, чем был при красном цвете при дневном свете

В RedColor нет никаких признаков проблемы с сине-зеленым кроссовером. Его полностью нет. Похоже, что датчик MX имеет колориметрию, аналогичную RED ONE M, если смотреть только на камеру RGB, но почему сборка 30 делает камеры M и MX намного лучше? Может ли RED действительно решить эту проблему исключительно программно? И если да, то как? Возможное решение находится на следующей странице…


Главный вопрос заключается в следующем: если синий фотосайт видит и синий, и зеленый свет, но не может сам по себе отличить разницу, как процессор узнает, как удалить влияние зеленого из синего канала? Он не может узнать, просто посмотрев на синие фотосайты, потому что фотосайт может обнаруживать только свет, а не цвет, поэтому процессор должен искать в другом месте.Зеленый канал кажется очевидным местом для поиска информации о зеленом на изображении, поэтому RedColor должен брать информацию из зеленого канала, чтобы удалить зеленый из синего канала.

Я установил следующую структуру узлов в комнате Color FX Apple Color: идея заключалась в том, чтобы разделить сигнал RGB камеры на отдельные красные, зеленые и синие компоненты, вычесть часть сигнала зеленого канала из синего канала и собрать красный цвет, зеленый и синий снова в сигнал RGB:

Ничего не делается с красным или зеленым, но синий изменяется путем добавления к нему отрицательного значения зеленого сигнала (в данном случае значение «Blend» было -.7). Поскольку синие фотосайты реагируют и на синий, и на зеленый, а зеленые фотосайты надежно реагируют только на зеленый, у нас должен остаться более насыщенный синий цвет, если мы вычтем зеленый сигнал из синего сигнала.

Это станет немного более ясным, если мы снова посмотрим на форму волны. Первый сигнал показывает RGB камеры перед деревом узлов, а второй показывает RGB камеры после дерева узлов:

А вот разница во внешнем виде диаграммы:

Еще один побочный эффект вычитания зеленого из синего канала заключается в том, что синий становится намного более насыщенным, что я сейчас вижу в RedColor.

Есть ли у меня веские доказательства того, что КРАСНЫЙ делает именно это? Нет. Но я определенно нашел жизнеспособный способ исправить синий канал таким образом, чтобы он выглядел удивительно совместимым с RedColor.

Не ожидайте, что мои результаты будут соответствовать RedColor, поскольку я не делаю ничего подобного тому, что RED или любой другой производитель делает со своей запатентованной наукой о цвете. Я просто демонстрирую один метод устранения конкретной аномалии, хотя и довольно драматичный.

Давайте посмотрим на некоторые шаблоны вектороскопов.Они не имеют идеального баланса белого (я использовал предустановки камеры, чтобы избежать ненужной настройки данных изображения), но мы просто смотрим на общий узор, так что это не имеет значения.

Это камера RGB, освещенная лампами накаливания, без коррекции.

Это тот же сигнал камеры RGB, обработанный через дерево узлов, с вычитанием зеленого из синего.

Это тот же сигнал, обработанный с помощью RedColor, без дополнительных настроек.

Ясно, что моя коррекция дерева узлов не делает Camera RGB таким же хорошим, как RedColor; Я недостаточно разбираюсь в науке о цвете, чтобы это осуществить. При сравнении этих изображений вектороскопа я заметил, что моя коррекция узлового дерева искажает цвета по сине-желтой оси:

Между прочим, если бы был один цвет, на который, как вы ожидаете, сильно повлияет этот процесс вычитания, что бы это было? Я предполагаю, что голубой цвет пострадает больше всего, поскольку он содержит равное количество зеленого и синего.В своей голове я вижу, что голубой цвет склоняется к синему: если предполагается, что голубой представляет собой смесь синего и зеленого в соотношении 50/50, но синие фотосайты добавляют немного зеленого, поэтому смесь зеленого / синего в конечном итоге составляет 50/70 ( потому что зеленый видит только зеленый, а синий видит синий плюс немного зеленого), вычитание зеленого из синего должно привести к перекосу в сторону синего. Именно это мы и видим на вектороскопе: голубой в красном цвете имеет тенденцию к синему.

Голубой — один из самых сложных цветов для воспроизведения на любой камере, поэтому я должен задаться вопросом, не является ли проблема «синий фильтр пропускает немного зеленого» не так уж и часто.На заре цветного телевидения было трудно сделать красный люминофор, который светился бы так же ярко, как зеленый и синий люминофор, поэтому вместо того, чтобы затемнять зеленый и синий люминофор, чтобы он соответствовал тусклости красных люминофоров, решение должно было добавить зеленый к красному люминофору, чтобы он светился ярче.

Этот процесс сработал, но в результате появились оранжево-красные оттенки, которые долгое время преследовали цветные телевизоры. Я должен задаться вопросом, есть ли аналогичная проблема при создании фильтров синего красителя для фотосайтов: кремний более чувствителен к длинным волнам света (инфракрасному и красному) и наименее чувствителен к коротким длинам волн (синий), поэтому, возможно, производители намеренно используют зеленовато-синие фильтры на синие фотосайты для усиления слабого синего сигнала.

Изначально я думал, что это конец истории: я понял, как RED удаляет зеленое загрязнение из синего канала — ура! — но меня все еще сбивал с толку тот факт, что вектороскоп, появившийся в результате моей цифровой магии Color FX, все еще не был похож на RedColor. Именно тогда мне пришло в голову, что я видел только верхушку айсберга, и единственный способ выяснить, как взаимодействуют все цвета КРАСНОГО, — это (глоток!) Попытаться построить свою собственную цветовую матрицу.

Вот что я сделал и многому научился.Подробнее на следующей странице…


Любой, кто изучал структуру меню видеокамеры Sony или Panasonic, скорее всего, видел матрицу. Как и в фильмах, эта матрица может немного сбивать с толку, пока вы не поиграете с ней некоторое время. Я далек от того, чтобы научиться манипулировать им, но я узнал достаточно, построив свою собственную псевдоматрицу в Apple’s Color, чтобы лучше понять, для чего она нужна и для чего она предназначена.

Итог:

Цветовая матрица или серия цветовых матриц преобразует исходные данные о цвете датчика в форму, которая правильно выглядит на конкретном устройстве просмотра, и позволяет настраивать реакцию камеры на цвет на очень глубоком уровне.

DIT У Питера Грея есть страница на своем веб-сайте, посвященная различным настройкам, включая матрицу, в Sony F900, поэтому, если вы раньше не видели матрицу, нажмите здесь и прокрутите страницу вниз, чтобы получить приблизительное объяснение. Об этом также есть интересная статья в столбце «Технические советы» DSC Labs. Найдите Дэйва Адамса из Sky Television.

Каждая камера имеет как минимум одну матрицу, а обычно две или три. Судя по тому, что я видел в своих экспериментах, матрицы имеют фундаментальное значение для правильного функционирования камеры на очень, очень глубоком уровне.Матрица, которую большинство из нас видели, — это пользовательская матрица Sony, которая во многих камерах предлагает следующие настройки: R-G, R-B, G-R, G-B, B-R и B-G. Многие инженеры, с которыми я общался, понимали, что эти элементы управления «перемещают» цвета на вектороскопе, но мои эксперименты показали мне, что матрица более сложная, чем эта:

Настройки матрицы либо

(a) смешивает сигнал цветового канала с сигналом другого цветового канала, или

(b) вычитает сигнал цветового канала из сигнала другого цветового канала.

Например, (b) — вот как я устранил зеленое пятно из цветового пространства RGB камеры RED на предыдущей странице: синий канал видел много синего и немного зеленого, поэтому я сказал Color вычесть часть зеленого сигнал от синего сигнала до тех пор, пока все, что осталось в синем сигнале, не было ответом только на синий цвет.

За исключением того, что все было не так просто. С современными камерами этого никогда не бывает. Вычитание зеленого сигнала из синего канала решило часть проблемы, но не почти всю.Ясно, что нужно было сделать еще больше.

И с этой мыслью я решил создать свою собственную матрицу (или эмулятор матрицы) в Apple’s Color. Мне было любопытно, могу ли я построить дерево узлов в комнате Color FX, которое добавляло бы и вычитало цветовые каналы друг из друга таким образом, чтобы я мог сделать изображение Camera RGB похожим на RedColor.

Вот мой начальный вектороскоп, показывающий камеру RGB в свете лампы накаливания:

Вот красный цвет:

А вот внешний вид, который мне удалось создать, используя дерево узлов в цвете:

.

Я получил базовую форму правильно, хотя некоторые из моих цветов немного перенасыщены по сравнению с RedColor.Важно то, что цвета попадают в свои правильные векторы, даже если они не попадают в назначенные им поля. (Электронно сгенерированный сигнал цветовой полосы поместит все цвета в их поля, но это редко срабатывает при съемке в реальном мире. «Вектор» — это линия, которая проходит от центра дисплея через каждое цветовое поле, а также пока каждый цвет попадает где-то вдоль своего вектора, это нормально, даже если он не помещается аккуратно в его маленькую коробочку.)

Есть и другие проблемы, поэтому давайте посмотрим, как выглядят настоящие диаграммы.Вот RedColor:

А вот мой взгляд:

Близко, но нет сигары. Во всяком случае, не дорогая сигара.

Чтобы вы не думали, что это было легко, вот дерево узлов, которое я создал в Color за несколько часов:

Это может показаться сложным, но на самом деле это не так — по крайней мере, не на этом уровне. Что я сделал, так это выделил три цветовых канала — красный, зеленый и синий — и затем создал ветви, где я мог складывать или вычитать сигналы из других цветовых каналов.Например, после выделения красного канала я создал ветви, в которых я мог складывать или вычитать синий и зеленый; для зеленого я установил ветви, которые могли добавлять или вычитать красный и синий; пр.

В основном я вычитал цвета, что означало, что я компенсировал цветные фильтры на фотосайтах, видя цвета, отличные от их собственных. (Немногое из этого важно, иначе вторичные цвета, такие как голубой, желтый и пурпурный, будут ужасно страдать, как на многих старых камерах.)

Важно отметить, что мы говорим о цветовых сигналах , а не о реальных цветах.На предыдущей странице я действительно не вычитал зеленый из синего; вместо этого я вычел зеленый сигнал из синего сигнала . Сам по себе сигнал — это не цвет, это просто информация, которая позволяет процессору камеры узнать, сколько цвета присутствует в точках изображения, чтобы он мог построить изображение RGB. Когда вы вычитаете сигнал из сигнала, вы просто удаляете влияние одного сигнала из другого, в отличие от вычитания одного цвета из другого, что приводит к получению нового цвета.

Подумайте о цветовом сигнале как о монохромном изображении. В качестве примера я создал несколько несовершенных, но достаточно хороших примеров в Photoshop. Вот синий:

А вот и зеленый:

Яркие тона означают, что цветовой канал видит свой цвет на изображении, а темные тона — нет. Если мы возьмем значения в зеленом канале и вычтем их из значений синего, то части, в которых значения зеленого являются самыми высокими, сотрут области, в которых синий цвет перекрывается, потому что значения синего ниже.Это позволяет исключить загрязнение зеленого цвета из синего сигнала, делая синий намного более чистым.

И наоборот, поскольку зеленый не видит много синего, если вообще видит, значения зеленого будут очень низкими в синих областях диаграммы, и вычитание низких значений зеленого из высоких значений синего оставляет только синие части изображения.

Поскольку мы проделываем всю эту работу только с синим каналом, синий цвет — единственный затронутый цвет.

Этот тонкий баланс — то, что отличает одну модель или марку фотоаппарата от другой.Все дело в том, какие фильтры используются на фотосайтах для обнаружения красного, зеленого и синего цветов и как их сигналы смешиваются вместе, чтобы сформировать чистые и приятные цвета. Не существует такого понятия, как чистый зеленый, чистый синий или чистый красный фильтр, потому что цвета состоят из диапазона длин волн, а не из одной длины волны. Фильтры на фотосайтах часто пропускают на фотосайты волны различного диапазона и иногда имеют чувствительность или «утечки» там, где этого быть не должно. (На ум приходит инфракрасный порт.)

Кроме того, полезно, чтобы каждый цветовой канал был хотя бы немного чувствителен к другим цветам, поскольку именно так создаются вторичные цвета.Если фотосайты видят только очень узкие волны красного, зеленого и синего цветов, они никогда не будут реагировать на желтый, пурпурный или голубой. Некоторое перекрытие необходимо.

На этой веб-странице вы увидите диаграммы спектрального отклика ряда популярных зеркальных фотоаппаратов. Обратите внимание, как все цвета частично перекрываются в спектральной характеристике, и тем не менее эти камеры воспроизводят очень красивые и точные цвета. Это потому, что каждое изображение обрабатывается с помощью цветовой матрицы либо в камере (JPEG), либо позже с помощью плагина импорта или какого-либо другого программного инструмента (raw).Эти производители разработали формулу, которая позволяет им выборочно добавлять и вычитать цветовые каналы друг из друга, чтобы все эти различные сигналы смешивались в очень приятную и точную цветовую палитру. Эта матрица зависит от спектральных свойств красного, зеленого и синего фильтров, используемых в их датчике. (Это верно для любой камеры.)

Когда вы смотрите на номера матриц, вы видите глубоко в сердце сенсора, вплоть до того, как фильтры красителя на каждом фотосайте реагируют на назначенные им длины волн света.Это довольно удивительно и очень мощно.

В видеокамере часто бывает несколько матриц. В Sony F900, например, есть четыре очевидных матрицы:

(1) Матрица OHB. Это регулирует различия в цвете между замком этой камеры o ptical h ead b и любым другим блоком оптической головки F900. На самом базовом уровне матрица OHB стремится сделать все камеры F900 одинаковыми, несмотря на небольшие различия в их призмах.

(2) Предустановленная матрица. Вот как вы указываете цветовое пространство для просмотра. Если вы снимаете для телевещания, вы можете установить его на ITU (Rec) 709, чтобы убедиться, что все цвета, которые вы снимаете, являются «допустимыми» и правильно выглядят на стандартном мониторе высокой четкости.

(3) Пользовательская матрица. Здесь вы можете настроить реакцию камеры на цвет по вашему выбору. Регулировка этого параметра не для слабонервных, поскольку микширование каналов требует интересного сочетания технических ноу-хау, опыта и вуду.

(4) Мультиматрица. Это позволяет пользователю выбирать полосу цвета и влиять исключительно на нее. Это удобно, если вам нужно придать изделию очень определенный оттенок цвета, который камера не может точно воспроизвести автоматически. Это простейшая матрица, которая позволяет пользователю взять «кусок пирога» вектороскопа и перетащить его так или иначе.

В RED ONE MX есть матрица, которая происходит как часть процесса де-Байера, и матрица, которая применяется в камере к выходам монитора (RedColor или «raw»).В Red-Cine X доступны несколько матриц. Выбирая RedColor, RedSpace, Camera RGB или любую другую опцию, вы выбираете интерпретацию записанных сигналов RGB через определенную цветовую матрицу. (RedColor — это матрица, которая воспроизводит цвета, соответствующие стандарту ITU (Rec) 709, для просмотра на любом стандартизированном мониторе высокой четкости.)

Я видел интересную демонстрацию матрицы много лет назад, когда смотрел демонстрацию F900 в Bexel в Бербанке. Инженер направил камеру на серую карту, а затем набрал ряд очень крайних чисел в пользовательскую матрицу.Серая карта вообще не изменилась, но когда он увеличил масштаб и показал комнату, все цвета в ней были сильно искажены. Вы не можете настроить цветовую матрицу, глядя на серую карту или диаграмму с серой шкалой: вы должны наблюдать известные эталоны цветов в процессе. Матрицы реагируют на очень определенные цвета, поэтому вы должны смотреть на эти очень конкретные цвета, чтобы увидеть, как они меняются.

Вот тут и появляется наш старый друг, диаграмма цветности-дю-монда.

Вот форма волны RedColor из вышеупомянутого эксперимента:

А вот образ, который я создал:

Я подошел близко, но это не идеальное совпадение.Однако важно то, что у всех цветовых каналов есть «руки». Посмотрите, как на левой и правой сторонах каждого цвета есть выемки, которые показывают, как они реагируют на цвета на диаграмме? Нисходящая синяя метка слева от синего канала показывает, что он не видит зеленого цвета, а восходящая метка справа показывает, что он видит синий цвет. Зеленый сигнал показывает, что зеленый цвет тоже виден только в тех частях диаграммы, которые содержат зеленый, как и красный сигнал (хотя красный цвет отображается по-разному, поскольку оба боковых столбца диаграммы показывают уменьшающееся количество красного сверху вниз) .

Эти «руки» показывают разделение цветов, что очень важно для получения чистого и точного цвета: не только цвета должны попадать в правильный вектор на вектороскопе, но и должны иметь широкие отчетливые «руки» на форме волны, чтобы чтобы показать, что они реагируют только тогда, когда видят свой цвет на графике (и в реальном мире). Диаграмма Chroma-du-Monde и монитор формы сигнала парада — единственный способ увидеть это точно.

Работая только с вектороскопом, я обнаружил, что могу получить цвета в правильных векторах и все еще иметь много кроссоверов между цветами.Помните синюю выемку, с которой все это началось?

Когда я создал свою собственную матрицу, я обнаружил, что если бы я только наблюдал за вектороскопом, я мог бы выровнять все цвета с их маленькими квадратами, но ВСЕ ЕЩЕ не создавал эту выемку. Я мог получить синий и зеленый, чтобы они выглядели правильно на вектороскопе, но зеленый все равно загрязнял синий. Чтобы устранить это загрязнение и воссоздать эту выемку, мне пришлось наблюдать как вектороскоп, так и форму волны парада, потому что вектороскоп не сказал мне, где пересекаются цвета.Мой процесс был таким:

(1) Разделите камеру RGB на красный, зеленый и синий компоненты

(2) Посмотрите на таблицу на предмет явного загрязнения цвета, например синего в зеленом. Работайте по одному каналу за раз.

(3) Сложите и вычтите цвета из этого цветового канала, чтобы получить этот цвет в своем векторе (в соответствии с его цветовой рамкой на вектороскопе), визуально извлекая подсказки из диаграммы. (Зеленый выглядит голубоватым? Затем вычтите часть зеленого канала из синего и посмотрите, что произойдет…)

(4) Посмотрите на форму волны парада и посмотрите, есть ли у цвета, над которым я работаю, большие «руки» или нет.Если этого не произошло, вернитесь к шагу 3 и попробуйте вычесть и добавить другие цвета. Если у него большие руки и он попадает в правый вектор вектороскопа, перейдите к следующему каналу и повторите.

(5) На вектороскопе каналы по-прежнему падают вдоль своих векторов? Настройка одного цветового канала влияет на все остальные, поэтому, если я меняю один, мне часто приходится возвращаться и настраивать другие. Если цвета совпадают на вектороскопе, продолжайте. Если нет, вернитесь к шагу (2) и попробуйте поместить каждый цвет в его вектор, не жертвуя «руками» на форме волны.

(6) Повторяйте бесконечно, пока не закончите.

Добавление и вычитание цветовых сигналов из цвета делает две вещи: оно влияет на то, где этот цвет попадает на вектороскоп, который показывает точность цветопередачи; и это влияет на цветоделение, обеспечивая чистоту каждого цветового канала при просмотре отдельно. Вектороскоп показывает точность цветопередачи, а форма волны парада показывает цветовое разделение.

Еще в начале этой статьи я упомянул, что это путешествие началось как эксперимент, чтобы определить, используют ли датчики RED ONE M и RED ONE MX одни и те же цветовые фильтры.Вот несколько изображений осциллограмм / вектороскопов из Color, которые показывают результаты тестов. Помните, что я никоим образом не изменял эти изображения, используя предустановки баланса белого в обеих камерах, поэтому изображения не имеют идеального баланса белого. Это проявляется двумя способами:

(1) При балансировке белого в центре вектороскопа будет видна плотная белая точка. На этих изображениях вы заметите, что центр вектороскопа не является плотной белой точкой и что диаграмма не всегда выглядит идеально точной.Направление белой точки говорит вам, что такое смещение цвета, поэтому, если точка смещена в сторону синего, ожидайте, что диаграмма будет синей.

(2) Когда белая точка перекошена, это означает, что общая диаграмма вектороскопа смещена в том же направлении. Это не меняет своей формы. Сравните формы шаблонов вектороскопа, а не то, где они попадают в область видимости.

(3) То же самое с формами волны: они не будут идеально совпадать из-за разного баланса белого, но вы сможете увидеть, куда падают «руки», и это многое говорит о чистоте цвета.

Все эти тесты были сняты камерой, установленной на ASA 400.

Датчик
M, дневной свет, красный цвет. Баланс белого немного слабоват.

Датчик MX, дневной свет, красный цвет. Баланс белого — голубовато-синий, но основная форма вектороскопа соответствует датчику M. Обратите внимание, насколько плотно расположены точки на датчике MX, это показывает, что он отображает значительно меньше цветового шума, чем датчик M.

Датчик
M, вольфрам, красный цвет.Баланс белого немного голубой.

Датчик MX, вольфрам, красный цвет. Баланс белого немного голубой. И снова формы примерно такие же, включая то, как точки размазываются по сине-желтой оси. Мы видели это ранее в эксперименте, когда я вычитал зеленый из синего канала.

Основываясь на этом сравнении, я могу предположить, что RED использует одну и ту же колориметрию в обеих камерах, и единственное существенное различие между ними заключается в том, что датчик MX намного, намного, намного тише, чем M.

Я многому научился из этого процесса. В частности, я узнал, что то, что я считал специфическим недостатком RED, на самом деле отражает то, с чем так или иначе приходится иметь дело каждому производителю камеры. Хотя путь КРАСНЫХ был полон болезней роста, эти боли позволили нам заглянуть внутрь процесса, который обычно скрыт от глаз. Одно можно сказать наверняка: с точки зрения цвета и шума RED ONE наконец-то стала зрелой камерой.

Спасибо Адаму Уилту и Meets the Eye Productions за их помощь в съемке тестов, используемых в этой статье.Также благодарим Гэри Адкока и Билла Хогана за выборочную проверку этой статьи, а также Дэвида Корли и Майкла Виганда из DSC Labs за их идеи.

Раскрытие информации: DSC Labs отправляет мне бесплатные диаграммы для моих тестов и до сих пор не просил их вернуть.

Арт Адамс — DP, который совершает частые поездки в самое сердце матрицы. Его сайт находится по адресу www.artadams.net.

Цифровая зеркальная фотокамера Nikon

Nikon цифровой однозеркальные камеры

(и который объектив подойдет)

Введение

Так как немец техник разработал «миниатюрную» камеру для 35-мм кинопленки. в первой половине прошлого века многие производители фотоаппаратов следовали с аналогичным дизайном.Первая дальномерная камера Nikon была больше или меньше копия того немецкого изобретения. Первый одиночный объектив Nikon зеркальный фотоаппарат Nikon F на самом деле представляет собой дальномерный фотоаппарат, оснащенный зеркальный домик и видоискатель на уровне глаз. И первый цифровой рефлекс Камера — почти копия одной из последних пленочных зеркальных фотокамер Nikon. Если вы откроете Nikon D1, вы найдете отсек для пленки. нетронутый. Многие производители доказали, что форма современного цифрового рефлекса камера не обязательно должна соответствовать классическому дизайну пленочной SLR.Nikon Корпорация, однако, является одним из консервативных производителей фотоаппаратов. стадо. Цифровые технологии позволяют создать имиджтейкера («Камера» больше не имя собственное) с лучшим захват, давая место нашему носу и глазам, чтобы мы могли прижать IT-камеру в нашу щеку для большей стабильности, или — как в современном фильме камеры — снабжены подвижной смотровой трубкой. Как вы увидите в этом глава Цифровые зеркальные фотокамеры Nikon имеют такую ​​же форму, как и их пленка. кузены.Все сделано только для правшей, но, к счастью, с Байонет F позволяет использовать почти все объективы Nikkor.

До Nikon представила профессиональную цифровую однообъективную зеркальную камеру другое производители выпускали цифровые фотоаппараты на базе пленочных зеркальных фотокамер Nikon. Камеры производились компаниями Kodak, Fuji и другими на базе Nikon. F3, F4, F5, F-801, F-90, Pronea и т. Д. Некоторые в сотрудничестве с Nikon, некоторые нет.Более подробную информацию о Kodak и Fuji SLR можно найти здесь.

Само первый прототип цифровой SLR (с объективом 1,6 / 6 мм) производства Nikon Corporation, была показана на выставке Photokina в Германии в 1986 году, за которым следует серьезная ´S Still-video´-камера, Nikon QV 1000C * в 1990 году. Эта очень дорогая, а сейчас редкая камера. имеет 2/3 дюйма ПЗС с максимальным разрешением всего 380000 пикселей и отдельное крепление объектива.На момент его появления камера имел самое высокое в мире значение ISO 1600! Удалось зарегистрировать изображения в стандарте ESCC в одиночном режиме, непрерывном режиме (4 кадра в секунду) и CH (20 кадров в секунду) при 1/1000 сек. когда зеркало было закрыто. Затвор диапазон скоростей 1/8 — 1/2000 сек. Дополнительно фотопередатчик (QV-1010T) был поставлен. См. Здесь для получения дополнительной информации о QV-Nikkors.

* QV = быстро зрение.

Внимание !!

Все для Nikon цифровые SLR используют карты памяти CF, SD и (недавно) QXD. Не все марки подойдут, поэтому загляните в инструкцию к камере. Формат карту — перед использованием — в фотоаппарате. Внутреннее программное обеспечение серии D1 работает в режиме FAT16; поэтому их нельзя использовать с CF-картами. с максимальным объемом памяти более 2 Гб.Все остальные камеры работать в режиме FAT32 и брать карты «большего размера». IBM-mini диски не подходят ко всем камерам, так как порт для карты может быть слишком узким.

Корпорация Nikon сделал очень хорошие цифровые зеркальные камеры — как вы увидите ниже — и разработал собственный электронный файл Nikon (NEF), представляющий собой изображение программное обеспечение захвата для хранения изображений в режиме RAW. Чтобы сохранить и обрабатывать эти изображения на ПК или ноутбуке, предлагаемом Nikon в качестве бесплатного программного обеспечения, как Nikon View и Nikon Capture.Однако могут возникнуть некоторые проблемы. если вы используете старую ОС Windows. Современные QXD-карты нуждаются в новейших Программное обеспечение Nikon View. Если вы работаете, например Windows 7 и старше последнее программное обеспечение Nikon не может быть установлено. И ты не сможешь открыть и обрабатывать NEF-изображения, сохраненные на QXD-карте ..

И: Все цифровые зеркальные фотоаппараты Nikon имеют встроенный автоподзавод . датчик фокусировки , который будет работать, пока используется объектив (или комбинация объектив-телеконвертер) имеет максимальную диафрагму f / 5.6 или больше (= меньшее f-число). При использовании медленнее (= выше f-число) автофокусировка объектива может выйти из строя. Могут использоваться более новые модели (2012+) с объективами с максимальной диафрагмой f / 8 или больше.

А (2): для сброса вашей цифровой камеры на заводские характеристики см. здесь.

А (3): Все камеры ниже имеют встроенный счетчик выдержки Акции .Если вы хотите знать, сколько срабатываний затвора затвор вашей камеры сделал, загрузите JPEG-изображение, сделанное с с этой конкретной камеры на https://www.camerashuttercount.com. Все камеры предоставляют эти данные, кроме Nikon серии D1 и Nikon. D100.

А (4): Почти для всех фотоаппаратов компания Nikon выпустила обновления прошивки. Тип прошивки C предназначен для настроек камеры, предлагаются прошивки типа A и B. отдельно, но должны устанавливаться одновременно.Прошивка типа L есть для повышения совместимости объективов и аксессуаров. Вы можете найти прочь если есть обновление прошивки для вашей камеры.

А (5): В ознаменование определенных достижений Nikon. Корпорация произвела — в ограниченном количестве — некоторые позолоченные камеры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.