Макросъемка это что: Макросъёмка | это… Что такое Макросъёмка?

Макросъёмка | это… Что такое Макросъёмка?

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0,05 сантиметрам объекта).

Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0,5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра).^[1]

Макросъёмка — это принцип формирования увеличенного изображения.

Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве (матрица цифрового фотоаппарата или видеокамеры, видикон телевизионной камеры).

Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография.

Фотоаппарат с микрофотонасадкой присоединён к оптическому микроскопу.

Содержание 1 Выбор оборудования для макросъёмки 1.1 Фотоаппарат с несменным объективом 1.2 Фотоаппарат со сменным объективом 1.3 Макросъёмка камерой большого формата 2 Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка) 2.1 Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты 2.2 Однообъективные зеркальные фотоаппараты 2.3 Цифровые фотоаппараты 3 Экспозиционные параметры 4 Практические рекомендации 5 Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой 6 См. также 7 Примечания 8 Ссылки 9 Литература

Выбор оборудования для макросъёмки

Теоретически макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Фотоаппарат с несменным объективом

Если фотограф желает произвести макросъёмку фотоаппаратом с несменным объективом — макросъёмка возможна только с применением насадочных линз. Это единственный способ уменьшить минимальную дистанцию фокусировки у несменного объектива (как правило, минимальная дистанция фокусировки у шкальных фотоаппаратов составляет около 1 метра).

• Многие компактные плёночные и цифровые фотоаппараты с несъёмным объективом имеют режим «макросъёмка». Применение насадочных линз становится необязательным.
• Макросъёмка фотоаппаратом с жёстковстроенным объективом, настроенным на гиперфокальное расстояние цифровой или (плёночной) камерой с автоматической фокусировкой без режима «макросъёмка» — теоретически возможна, но практически нереализуема из-за непредсказуемого качества фотографии (результат чаще отрицательный).

Фотоаппарат со сменным объективом

Если фотограф имеет фотоаппарат со съёмным объективом — макросъёмку можно произвести с использованием насадочных линз, удлинительных колец, фотографических мехов, оборачивающих колец

[2], реверсивных (оборачивающих) макроколец^[3], специализированных макрообъективов. Возможно совместное использование нескольких аксессуаров для макросъёмки.

Насадочная линза в две диоптрии

Схема использования насадочной линзы

• Насадочная линза, надеваемая на переднюю поверхность оправы объектива или прикручиваемая к резьбе на место светофильтра. Как правило, используются в тех случаях, когда объектив несъёмный. Для макросъёмки используются положительные насадочные линзы. Происходит увеличение относительного отверстия системы, уменьшение минимальной дистанции фокусировки объектива, увеличение масштаба съёмки при неизменном выдвижении объектива, уменьшается расстояние до резко изображаемого объекта при неизменном выдвижении объектива. Насадочная линза ухудшает коррекцию (увеличивает аберрации объектива), и тем больше, чем сильнее изменяется фокусное расстояние системы объектив + насадочная линза.
  

Набор удлинительных колец с байонетным креплением

Схема использования удлинительных колец

Использование удлинительных колец при макросъёмке

• Удлинительные кольца, меха — не содержат оптических элементов, их единственной целью является выдвижение объектива к объекту съёмки. По сравнению с удлинительными кольцами меха способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). При применении удлинительных колец и мехов неизбежно уменьшается светосила объектива, снижается его разрешающая способность, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
  

Использование мехов для макросъёмки

Использование мехов, объектив прикреплён в перевёрнутом положении

• Реверсивные макроадаптеры (оборачивающие кольца). Предназначены для крепления перевёрнутого объектива к фотокамере. Передняя линза объектива обращена к фотоплёнке или к матрице, а задняя — к объекту съёмки. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. На современных объективах, как правило, управление диафрагмой затруднено.
• Реверсивные (оборачивающие) кольца. Выпускаются кольца с двумя наружными резьбами. Предназначены для стыковки двух объективов их внешними резьбами (резьбами для крепления светофильтров). Два объектива оказываются соединёнными передними линзами друг к другу, один из объективов присоединён к камере обычным способом. Дополнительный объектив фактически становится насадочной линзой.
  

Схема использования двух объективов для макросъёмки

Использование двух объективов для макросъёмки

Макрообъектив Minolta AF Macro 100mm f/2.8

• Специализированные объективы для макросъёмки. Штатные объективы для зеркальных фотоаппаратов имеют минимальную дистанцию фокусировки около 0,5 м, в макрообъективах эта дистанция сокращена до 15 — 20 см.
  Как правило, позволяют вести макросъёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы аберрации объектива при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.^[4]

Макросъёмка дальномерным фотоаппаратом
«Leica M3»

• Для дальномерных фотоаппаратов «Leica M3» выпускались так называемые «очки Лейка» («Leica glasses») — принадлежность, позволяющая уменьшать минимальную дистанцию фокусировки объектива, при этом использовать для фокусировки штатный дальномер (с компенсацией параллакса видоискателя).

Макросъёмка камерой большого формата

Складные фотоаппараты, как правило, большого формата имели меха с двойным или тройным растяжением. Это позволяло производить макросъёмку без дополнительных принадлежностей.

Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка)

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

• Матовое стекло, размещённое в плоскости фотоплёнки или фотопластинки — это практически единственный способ корректно определить границы кадра, оценить глубину резко изображаемого пространства, правильно навести на резкость.
• К насадочным линзам или к удлинительным кольцам может прилагаться таблица или номограмма, позволяющая корректно сфокусировать объектив.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Экспозиционные параметры

• При обычной фотосъёмке объектов, расположенных на расстояниях от бесконечности до 1 метра фокусировка выполняется выдвижением объектива на небольшую величину. Расстояние от объектива до плёнки при этом увеличивается, а относительное отверстие уменьшается, но изменение последнего настолько невелико, что при определении экспозиции поправку на него можно не вводить. При макросъёмке объектив выдвигается на значительное расстояние — расстояние до плёнки увеличивается иногда в несколько раз и в несколько раз уменьшается относительное действующее отверстие, так как диаметр зрачка объектива остаётся неизменным. При съёмке в масштабе 1:1 расстояние до плёнки увеличивается вдвое по сравнению с «бесконечностью», тогда соответственно вдвое увеличится знаменатель действующего отверстия. При съёмке с удвоенного расстояния выдержка соответственно должна быть увеличена в четыре раза.
• Для увеличения глубины резко изображаемого пространства требуется значительное диафрагмирование объектива, если не преследуются иные цели и объект съёмки объёмный.
• Вследствие значительного уменьшения относительного отверстия объектива и значительного диафрагмирования выдержка при макрофотографии становится большой (достигает нескольких секунд) — что требует применения спускового тросика, штатива или оптической скамьи.

Практические рекомендации

• При макросъёмке желательно использование штатива и спускового тросика.
• Иногда при фокусировке удобнее перемещать объект относительно объектива, оставляя неизменным положение объектива относительно светочувствительного материала.
• Желательно применять объектив с больши́м фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше — при этом геометрические искажения (дисторсия, кривизна поля изображения) будут минимальны. Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.
• Встроенная фотовспышка, как правило, оказывается неэффективной, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается выступающей оправой объектива или насадочной линзой. Поэтому необходимо применение кольцевых фотовспышек (вокруг объектива) или нескольких фотовспышек со светосинхронизаторами.

Качество макрофотографий, в первую очередь, зависит от опыта фотографа.
Применение тех или иных принадлежностей для макрофотографии подбирается экспериментальным путём.

Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой

• Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи).
• Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
• Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка (контактная печать), однако освещение производится со стороны фотобумаги (при этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.

См. также

• Удлинительные кольца
• Насадочная линза
• Меха (фотография)
• Адаптер-переходник (фотография)
• Микроскоп
• Микрофотография

Примечания

1. ↑ Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать очень близкого расстояния (несколько сантиметров). Широкоугольные объективы и сверхширокоугольные объективы (особенно объективы типа «рыбий глаз») при сильном диафрагмировании позволяют это сделать. Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения).
2. ↑ Предназначены для крепления перевёрнутого объектива к фотокамере для макросъемки. Передняя линза объектива обращена к фотоплёнке или к матрице, а задняя — к объекту съёмки.
3. ↑ Кольца с двумя наружными резьбами. Предназначены для стыковки двух объективов их внешними резьбами (резьбами для крепления светофильтров). Два объектива оказываются соединёнными передними линзами друг к другу, один из объективов присоединён к камере обычным способом.
4. ↑ С 1984 года на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) выпускался практически единственный советский макрообъектив с многослойным просветлением «МС Волна-9» 2,8/50 с минимальной дистанцией фокусировки 0,24 м. Объектив с предварительной установкой диафрагмы, крепление — резьба M42×1, рабочий отрезок 45,5 мм. (Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Макрообъектив «Волна-9»).

Ссылки

• «Макроклуб» Клуб любителей макрофотографии, форум, галерея.
• Б. З. Кантор. Фотостудия на столе. Особенности фотографирования минералов.
• Макрофотографирование насекомых. Статья Марка Полонского.
• Таблицы увеличения экспозиции при макросъёмке

Литература

• Нисский А. В. «Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия» Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
• Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
• Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
• Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
• Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
• Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
• Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
• Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
• Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
• Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
• Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

Макросъёмка | это… Что такое Макросъёмка?

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0,05 сантиметрам объекта).

Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0,5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра).^[1]

Макросъёмка — это принцип формирования увеличенного изображения.

Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве (матрица цифрового фотоаппарата или видеокамеры, видикон телевизионной камеры).

Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография.

Фотоаппарат с микрофотонасадкой присоединён к оптическому микроскопу.

Содержание 1 Выбор оборудования для макросъёмки 1.1 Фотоаппарат с несменным объективом 1.2 Фотоаппарат со сменным объективом 1.3 Макросъёмка камерой большого формата 2 Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка) 2.1 Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты 2.2 Однообъективные зеркальные фотоаппараты 2.3 Цифровые фотоаппараты 3 Экспозиционные параметры 4 Практические рекомендации 5 Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой 6 См. также 7 Примечания 8 Ссылки 9 Литература

Выбор оборудования для макросъёмки

Теоретически макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Фотоаппарат с несменным объективом

Если фотограф желает произвести макросъёмку фотоаппаратом с несменным объективом — макросъёмка возможна только с применением насадочных линз. Это единственный способ уменьшить минимальную дистанцию фокусировки у несменного объектива (как правило, минимальная дистанция фокусировки у шкальных фотоаппаратов составляет около 1 метра).

• Многие компактные плёночные и цифровые фотоаппараты с несъёмным объективом имеют режим «макросъёмка». Применение насадочных линз становится необязательным.
• Макросъёмка фотоаппаратом с жёстковстроенным объективом, настроенным на гиперфокальное расстояние цифровой или (плёночной) камерой с автоматической фокусировкой без режима «макросъёмка» — теоретически возможна, но практически нереализуема из-за непредсказуемого качества фотографии (результат чаще отрицательный).

Фотоаппарат со сменным объективом

Если фотограф имеет фотоаппарат со съёмным объективом — макросъёмку можно произвести с использованием насадочных линз, удлинительных колец, фотографических мехов, оборачивающих колец^[2], реверсивных (оборачивающих) макроколец^[3], специализированных макрообъективов. Возможно совместное использование нескольких аксессуаров для макросъёмки.

Насадочная линза в две диоптрии

Схема использования насадочной линзы

• Насадочная линза, надеваемая на переднюю поверхность оправы объектива или прикручиваемая к резьбе на место светофильтра. Как правило, используются в тех случаях, когда объектив несъёмный. Для макросъёмки используются положительные насадочные линзы. Происходит увеличение относительного отверстия системы, уменьшение минимальной дистанции фокусировки объектива, увеличение масштаба съёмки при неизменном выдвижении объектива, уменьшается расстояние до резко изображаемого объекта при неизменном выдвижении объектива. Насадочная линза ухудшает коррекцию (увеличивает аберрации объектива), и тем больше, чем сильнее изменяется фокусное расстояние системы объектив + насадочная линза.
  

Набор удлинительных колец с байонетным креплением

Схема использования удлинительных колец

Использование удлинительных колец при макросъёмке

• Удлинительные кольца, меха — не содержат оптических элементов, их единственной целью является выдвижение объектива к объекту съёмки. По сравнению с удлинительными кольцами меха способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). При применении удлинительных колец и мехов неизбежно уменьшается светосила объектива, снижается его разрешающая способность, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
  

Использование мехов для макросъёмки

Использование мехов, объектив прикреплён в перевёрнутом положении

• Реверсивные макроадаптеры (оборачивающие кольца). Предназначены для крепления перевёрнутого объектива к фотокамере. Передняя линза объектива обращена к фотоплёнке или к матрице, а задняя — к объекту съёмки. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. На современных объективах, как правило, управление диафрагмой затруднено.
• Реверсивные (оборачивающие) кольца. Выпускаются кольца с двумя наружными резьбами. Предназначены для стыковки двух объективов их внешними резьбами (резьбами для крепления светофильтров). Два объектива оказываются соединёнными передними линзами друг к другу, один из объективов присоединён к камере обычным способом. Дополнительный объектив фактически становится насадочной линзой.
  

Схема использования двух объективов для макросъёмки

Использование двух объективов для макросъёмки

Макрообъектив Minolta AF Macro 100mm f/2.8

• Специализированные объективы для макросъёмки. Штатные объективы для зеркальных фотоаппаратов имеют минимальную дистанцию фокусировки около 0,5 м, в макрообъективах эта дистанция сокращена до 15 — 20 см. Как правило, позволяют вести макросъёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2. 8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы аберрации объектива при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.^[4]

Макросъёмка дальномерным фотоаппаратом
«Leica M3»

• Для дальномерных фотоаппаратов «Leica M3» выпускались так называемые «очки Лейка» («Leica glasses») — принадлежность, позволяющая уменьшать минимальную дистанцию фокусировки объектива, при этом использовать для фокусировки штатный дальномер (с компенсацией параллакса видоискателя).

Макросъёмка камерой большого формата

Складные фотоаппараты, как правило, большого формата имели меха с двойным или тройным растяжением. Это позволяло производить макросъёмку без дополнительных принадлежностей.

Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка)

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

• Матовое стекло, размещённое в плоскости фотоплёнки или фотопластинки — это практически единственный способ корректно определить границы кадра, оценить глубину резко изображаемого пространства, правильно навести на резкость.
• К насадочным линзам или к удлинительным кольцам может прилагаться таблица или номограмма, позволяющая корректно сфокусировать объектив.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Экспозиционные параметры

• При обычной фотосъёмке объектов, расположенных на расстояниях от бесконечности до 1 метра фокусировка выполняется выдвижением объектива на небольшую величину. Расстояние от объектива до плёнки при этом увеличивается, а относительное отверстие уменьшается, но изменение последнего настолько невелико, что при определении экспозиции поправку на него можно не вводить. При макросъёмке объектив выдвигается на значительное расстояние — расстояние до плёнки увеличивается иногда в несколько раз и в несколько раз уменьшается относительное действующее отверстие, так как диаметр зрачка объектива остаётся неизменным. При съёмке в масштабе 1:1 расстояние до плёнки увеличивается вдвое по сравнению с «бесконечностью», тогда соответственно вдвое увеличится знаменатель действующего отверстия. При съёмке с удвоенного расстояния выдержка соответственно должна быть увеличена в четыре раза.
• Для увеличения глубины резко изображаемого пространства требуется значительное диафрагмирование объектива, если не преследуются иные цели и объект съёмки объёмный.
• Вследствие значительного уменьшения относительного отверстия объектива и значительного диафрагмирования выдержка при макрофотографии становится большой (достигает нескольких секунд) — что требует применения спускового тросика, штатива или оптической скамьи.

Практические рекомендации

• При макросъёмке желательно использование штатива и спускового тросика.
• Иногда при фокусировке удобнее перемещать объект относительно объектива, оставляя неизменным положение объектива относительно светочувствительного материала.
• Желательно применять объектив с больши́м фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше — при этом геометрические искажения (дисторсия, кривизна поля изображения) будут минимальны. Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.
• Встроенная фотовспышка, как правило, оказывается неэффективной, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается выступающей оправой объектива или насадочной линзой. Поэтому необходимо применение кольцевых фотовспышек (вокруг объектива) или нескольких фотовспышек со светосинхронизаторами.

Качество макрофотографий, в первую очередь, зависит от опыта фотографа.
Применение тех или иных принадлежностей для макрофотографии подбирается экспериментальным путём.

Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой

• Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи).
• Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
• Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка (контактная печать), однако освещение производится со стороны фотобумаги (при этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.

См. также

• Удлинительные кольца
• Насадочная линза
• Меха (фотография)
• Адаптер-переходник (фотография)
• Микроскоп
• Микрофотография

Примечания

1. ↑ Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать очень близкого расстояния (несколько сантиметров). Широкоугольные объективы и сверхширокоугольные объективы (особенно объективы типа «рыбий глаз») при сильном диафрагмировании позволяют это сделать. Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения).
2. ↑ Предназначены для крепления перевёрнутого объектива к фотокамере для макросъемки. Передняя линза объектива обращена к фотоплёнке или к матрице, а задняя — к объекту съёмки.
3. ↑ Кольца с двумя наружными резьбами. Предназначены для стыковки двух объективов их внешними резьбами (резьбами для крепления светофильтров). Два объектива оказываются соединёнными передними линзами друг к другу, один из объективов присоединён к камере обычным способом.
4. ↑ С 1984 года на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) выпускался практически единственный советский макрообъектив с многослойным просветлением «МС Волна-9» 2,8/50 с минимальной дистанцией фокусировки 0,24 м. Объектив с предварительной установкой диафрагмы, крепление — резьба M42×1, рабочий отрезок 45,5 мм. (Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Макрообъектив «Волна-9»).

Ссылки

• «Макроклуб» Клуб любителей макрофотографии, форум, галерея.
• Б. З. Кантор. Фотостудия на столе. Особенности фотографирования минералов.
• Макрофотографирование насекомых. Статья Марка Полонского.
• Таблицы увеличения экспозиции при макросъёмке

Литература

• Нисский А. В. «Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия» Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
• Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
• Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
• Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
• Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
• Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
• Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
• Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
• Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
• Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
• Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

Макросъёмка | это… Что такое Макросъёмка?

Макросъёмка (от др.-греч. μακρός — большой, крупный) — вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0,05 сантиметрам объекта).

Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0,5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра). ^[1]

Макросъёмка — это принцип формирования увеличенного изображения.

Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве (матрица цифрового фотоаппарата или видеокамеры, видикон телевизионной камеры).

Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография.

Фотоаппарат с микрофотонасадкой присоединён к оптическому микроскопу.

Содержание 1 Выбор оборудования для макросъёмки 1.1 Фотоаппарат с несменным объективом 1.2 Фотоаппарат со сменным объективом 1.3 Макросъёмка камерой большого формата 2 Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка) 2.1 Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты 2.2 Однообъективные зеркальные фотоаппараты 2. 3 Цифровые фотоаппараты 3 Экспозиционные параметры 4 Практические рекомендации 5 Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой 6 См. также 7 Примечания 8 Ссылки 9 Литература

Выбор оборудования для макросъёмки

Теоретически макросъёмка может быть произведена любым съёмочным аппаратом, однако конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому.

Фотоаппарат с несменным объективом

Если фотограф желает произвести макросъёмку фотоаппаратом с несменным объективом — макросъёмка возможна только с применением насадочных линз. Это единственный способ уменьшить минимальную дистанцию фокусировки у несменного объектива (как правило, минимальная дистанция фокусировки у шкальных фотоаппаратов составляет около 1 метра).

• Многие компактные плёночные и цифровые фотоаппараты с несъёмным объективом имеют режим «макросъёмка». Применение насадочных линз становится необязательным.
• Макросъёмка фотоаппаратом с жёстковстроенным объективом, настроенным на гиперфокальное расстояние цифровой или (плёночной) камерой с автоматической фокусировкой без режима «макросъёмка» — теоретически возможна, но практически нереализуема из-за непредсказуемого качества фотографии (результат чаще отрицательный).

Фотоаппарат со сменным объективом

Если фотограф имеет фотоаппарат со съёмным объективом — макросъёмку можно произвести с использованием насадочных линз, удлинительных колец, фотографических мехов, оборачивающих колец^[2], реверсивных (оборачивающих) макроколец^[3], специализированных макрообъективов. Возможно совместное использование нескольких аксессуаров для макросъёмки.

Насадочная линза в две диоптрии

Схема использования насадочной линзы

• Насадочная линза, надеваемая на переднюю поверхность оправы объектива или прикручиваемая к резьбе на место светофильтра. Как правило, используются в тех случаях, когда объектив несъёмный. Для макросъёмки используются положительные насадочные линзы. Происходит увеличение относительного отверстия системы, уменьшение минимальной дистанции фокусировки объектива, увеличение масштаба съёмки при неизменном выдвижении объектива, уменьшается расстояние до резко изображаемого объекта при неизменном выдвижении объектива. Насадочная линза ухудшает коррекцию (увеличивает аберрации объектива), и тем больше, чем сильнее изменяется фокусное расстояние системы объектив + насадочная линза.
  

Набор удлинительных колец с байонетным креплением

Схема использования удлинительных колец

Использование удлинительных колец при макросъёмке

• Удлинительные кольца, меха — не содержат оптических элементов, их единственной целью является выдвижение объектива к объекту съёмки. По сравнению с удлинительными кольцами меха способны обеспечить плавное бесступенчатое выдвижение объектива в большом диапазоне. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы, возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). При применении удлинительных колец и мехов неизбежно уменьшается светосила объектива, снижается его разрешающая способность, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (∞, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
  

Использование мехов для макросъёмки

Использование мехов, объектив прикреплён в перевёрнутом положении

• Реверсивные макроадаптеры (оборачивающие кольца). Предназначены для крепления перевёрнутого объектива к фотокамере. Передняя линза объектива обращена к фотоплёнке или к матрице, а задняя — к объекту съёмки. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. На современных объективах, как правило, управление диафрагмой затруднено.
• Реверсивные (оборачивающие) кольца. Выпускаются кольца с двумя наружными резьбами. Предназначены для стыковки двух объективов их внешними резьбами (резьбами для крепления светофильтров). Два объектива оказываются соединёнными передними линзами друг к другу, один из объективов присоединён к камере обычным способом. Дополнительный объектив фактически становится насадочной линзой.
  

Схема использования двух объективов для макросъёмки

Использование двух объективов для макросъёмки

Макрообъектив Minolta AF Macro 100mm f/2.8

• Специализированные объективы для макросъёмки. Штатные объективы для зеркальных фотоаппаратов имеют минимальную дистанцию фокусировки около 0,5 м, в макрообъективах эта дистанция сокращена до 15 — 20 см. Как правило, позволяют вести макросъёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива). Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации — 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8—1:3.5). Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы аберрации объектива при съёмке близко расположенных объектов минимизировались.^[4]

Макросъёмка дальномерным фотоаппаратом
«Leica M3»

• Для дальномерных фотоаппаратов «Leica M3» выпускались так называемые «очки Лейка» («Leica glasses») — принадлежность, позволяющая уменьшать минимальную дистанцию фокусировки объектива, при этом использовать для фокусировки штатный дальномер (с компенсацией параллакса видоискателя).

Макросъёмка камерой большого формата

Складные фотоаппараты, как правило, большого формата имели меха с двойным или тройным растяжением. Это позволяло производить макросъёмку без дополнительных принадлежностей.

Кадрирование и наведение на резкость (фокусировка)

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

• Матовое стекло, размещённое в плоскости фотоплёнки или фотопластинки — это практически единственный способ корректно определить границы кадра, оценить глубину резко изображаемого пространства, правильно навести на резкость.
• К насадочным линзам или к удлинительным кольцам может прилагаться таблица или номограмма, позволяющая корректно сфокусировать объектив.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Экспозиционные параметры

• При обычной фотосъёмке объектов, расположенных на расстояниях от бесконечности до 1 метра фокусировка выполняется выдвижением объектива на небольшую величину. Расстояние от объектива до плёнки при этом увеличивается, а относительное отверстие уменьшается, но изменение последнего настолько невелико, что при определении экспозиции поправку на него можно не вводить. При макросъёмке объектив выдвигается на значительное расстояние — расстояние до плёнки увеличивается иногда в несколько раз и в несколько раз уменьшается относительное действующее отверстие, так как диаметр зрачка объектива остаётся неизменным. При съёмке в масштабе 1:1 расстояние до плёнки увеличивается вдвое по сравнению с «бесконечностью», тогда соответственно вдвое увеличится знаменатель действующего отверстия. При съёмке с удвоенного расстояния выдержка соответственно должна быть увеличена в четыре раза.
• Для увеличения глубины резко изображаемого пространства требуется значительное диафрагмирование объектива, если не преследуются иные цели и объект съёмки объёмный.
• Вследствие значительного уменьшения относительного отверстия объектива и значительного диафрагмирования выдержка при макрофотографии становится большой (достигает нескольких секунд) — что требует применения спускового тросика, штатива или оптической скамьи.

Практические рекомендации

• При макросъёмке желательно использование штатива и спускового тросика.
• Иногда при фокусировке удобнее перемещать объект относительно объектива, оставляя неизменным положение объектива относительно светочувствительного материала.
• Желательно применять объектив с больши́м фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше — при этом геометрические искажения (дисторсия, кривизна поля изображения) будут минимальны. Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.
• Встроенная фотовспышка, как правило, оказывается неэффективной, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается выступающей оправой объектива или насадочной линзой. Поэтому необходимо применение кольцевых фотовспышек (вокруг объектива) или нескольких фотовспышек со светосинхронизаторами.

Качество макрофотографий, в первую очередь, зависит от опыта фотографа.
Применение тех или иных принадлежностей для макрофотографии подбирается экспериментальным путём.

Особые способы получения изображения в большом масштабе, не являющиеся макросъёмкой

• Применение фотоувеличителя. На просвет можно сфотографировать на лист фотобумаги плоский полупрозрачный объект (например, крыло мухи).
• Контактная съёмка (контактная печать) — получение изображения плоского предмета в масштабе 1:1 (точно). Частично прозрачный объект (например, лист растения) прикладывается к листу фотобумаги и освещается со стороны объекта.
• Рефлективная (рефлексивная) контактная съёмка — то же, что и контактная съёмка (контактная печать), однако освещение производится со стороны фотобумаги (при этом тёмные места объекта сильнее поглощают свет и почернение фотобумаги в этом месте будет меньше). Применяется для копирования изображений на бумаге (копия будет негативной и зеркально-отражённой). См. также Светокопировальный стол.

См. также

• Удлинительные кольца
• Насадочная линза
• Меха (фотография)
• Адаптер-переходник (фотография)
• Микроскоп
• Микрофотография

Примечания

1. ↑ Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать очень близкого расстояния (несколько сантиметров). Широкоугольные объективы и сверхширокоугольные объективы (особенно объективы типа «рыбий глаз») при сильном диафрагмировании позволяют это сделать. Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения).
2. ↑ Предназначены для крепления перевёрнутого объектива к фотокамере для макросъемки. Передняя линза объектива обращена к фотоплёнке или к матрице, а задняя — к объекту съёмки.
3. ↑ Кольца с двумя наружными резьбами. Предназначены для стыковки двух объективов их внешними резьбами (резьбами для крепления светофильтров). Два объектива оказываются соединёнными передними линзами друг к другу, один из объективов присоединён к камере обычным способом.
4. ↑ С 1984 года на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) выпускался практически единственный советский макрообъектив с многослойным просветлением «МС Волна-9» 2,8/50 с минимальной дистанцией фокусировки 0,24 м. Объектив с предварительной установкой диафрагмы, крепление — резьба M42×1, рабочий отрезок 45,5 мм. (Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Макрообъектив «Волна-9»).

Ссылки

• «Макроклуб» Клуб любителей макрофотографии, форум, галерея.
• Б. З. Кантор. Фотостудия на столе. Особенности фотографирования минералов.
• Макрофотографирование насекомых. Статья Марка Полонского.
• Таблицы увеличения экспозиции при макросъёмке

Литература

• Нисский А. В. «Макросъёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия» Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
• Миненков И. Б. «Макрофотография». М. Изд-во Искусство. 1960 г.
• Кен Престон-Мэфем «Фотографирование живой природы». 1985 г.
• Томпсон Роберт. «Макросъёмка. Практическое руководство для фотографов». 2006 г.
• Alan L. Detrick. «Macro Photography for Gardeners and Nature Lovers: The Essential Guide to Digital Techniques». 2008
• Cyrill Harnischmacher. «Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography». 2007
• Ken Milburn. «Digital Abstract & Macro Photography (One Off)». 2005
• Heather Angel. «Macro Through a Nikon Lens: Revealing the Secrets of Professional Macro Photography». 2007
• Tim Fitzharris. «Close-Up Photography in Nature». 2008
• Stan Sholik and Ron Eggers. «Macro and Close-Up Photography Handbook». 2000
• Alan Constant. «Close-up Photography». 2000

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Глубина резкости для съемки крупным планом

Для немакросъемки ваш объект не будет находиться особенно близко к вашей камере — может быть, 5 или 6 метров, или даже так далеко как горизонт. На таких расстояниях обычная диафрагма f/8 или f/11 обычно обеспечивает резкую сцену спереди назад (кроме экстремальных телефото, поскольку у телефото меньшая глубина резкости).

Макросъемка отличается. Когда вы делаете фотографии крупным планом, вы, естественно, получаете очень маленькую глубину резкости даже при малых значениях диафрагмы. При увеличении 1:1 ваша глубина резкости может быть настолько малой, что вы не сможете сделать так, чтобы голова и ноги мухи были резкими одновременно, даже если они находятся всего в миллиметрах друг от друга!

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/40, f/3,2

Малая глубина резкости связана с еще одной проблемой макросъемки: у вас мало света. Почему бы и нет? Есть четыре основные причины, по которым вам придется работать с очень слабым освещением при макросъемке:

1. Ваша камера обычно блокирует часть естественного света.
2. Вспышка может быть направлена ​​не под правильным углом для освещения объекта.
3. Диафрагмы, такие как f/11, f/16 или меньше, необходимы для получения достаточной глубины резкости, но они уменьшают количество света.
4. Вам понадобится очень короткая выдержка, чтобы уменьшить размытие от движения камеры (которое увеличивается при съемке крупным планом), а также сделать изображение затемненным.

При наличии всех этих проблем ваши фотографии крупным планом могут выглядеть так, как будто вы оставили их на крышке объектива в середине дня. Итак, как вы сбалансируете глубину резкости с захватом достаточного количества света? Есть несколько способов, каждый со своими компромиссами.

Метод 1: откройте диафрагму

Вы можете выбрать маленькую глубину резкости для макросъемки — до такой степени, что вы не сможете получить резкость всей головы муравья одновременно . Если вас это устраивает, просто откройте диафрагму объектива как можно шире (или слегка прикройте ее — что-то от f/2,8 до f/5,6), и вы готовы делать макрофотографии.

Преимущество этого подхода заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о сложных настройках освещения или исправлениях программного обеспечения, чтобы ваши макрофотографии выглядели хорошо, поскольку вы обычно захватываете достаточно света, чтобы все работало. Недостатком является то, что становится почти невозможно сфокусировать объектив с рук при самом близком увеличении, поскольку глубины резкости практически нет.

По этой причине этот метод работает лучше всего, если вы пытаетесь сфотографировать объекты, которые немного крупнее, в диапазоне увеличения от 1:4 до 1:10. Однако я не рекомендую его, если вы хотите делать фотографии в натуральную величину с увеличением 1:1.

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/640, f/3,5

Способ 2: остановите съемку и используйте вспышку

Следующий метод (и тот, который я использую чаще всего) — диафрагмы на маленькое значение. Под малым я подразумеваю f/16 или f/22. Преимущество использования такой маленькой диафрагмы заключается в том, что легче сфокусировать объект, хотя и сложно, а глубина резкости становится управляемой.

Однако при использовании этого метода вспышка практически обязательна, так как вы теряете огромное количество света. Кроме того, дифракция начинает оказывать заметное влияние на резкость ваших фотографий. Тем не менее, важно иметь в виду, что изображение f/22 с дифракцией выглядит далеко четче, чем изображение с диафрагмой f/4 без какой-либо глубины резкости.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f/22,0

Способ 3. Наложение набора макрофотографий

Другой метод — наложение фокуса. Это включает в себя съемку фотографий с более «умеренными» значениями диафрагмы, с более низкой дифракцией, но малой глубиной резкости (обычно f/8 или f/11).

Чтобы компенсировать эту маленькую глубину резкости, вы делаете несколько фотографий с разным фокусным расстоянием и объединяете лучшие части каждой из них при постобработке. Например, вы можете сделать одну фотографию, на которой в фокусе находится голова жука, на одной — крылья, а на третьей — задние лапы. Затем вы можете объединить их в четкую фотографию жука спереди назад. У нас также есть отдельный учебник по фокус-стекингу в Photography Life.

У этого метода есть два преимущества: во-первых, качество изображения очень высокое, поскольку дифракция не имеет значения. Во-вторых, у вас есть возможность искусственно увеличить глубину резкости, чтобы любой объект был полностью резким спереди назад, даже при особенно большом увеличении.

Однако есть и недостатки. Наложение фокуса обычно ограничивается работой в студии и на штативе, потому что требуется точная фокусировка. Еще один минус — время. Для максимального качества вам может потребоваться объединить десятки фотографий в одно изображение, что может занять несколько часов фотосъемки и постобработки. Вам также потребуется специальное программное обеспечение для комбинирования изображений с фокусировкой (например, Photoshop или Helicon Focus) с лучшими и более специализированными вариантами, которые обычно стоят дороже.

Самая большая проблема заключается в том, что ваши объекты должны быть полностью неподвижны. Можно найти жуков, которые не двигаются, но это не всегда легко. Этот метод лучше всего подходит для растений или жуков, которые спят и ждут выхода солнца (попробуйте раннее утро).

Это также довольно дорогой вариант, потому что вам понадобится приличное количество специального оборудования. Прочный штатив, головка штатива, направляющая для макрофокусировки и специальное программное обеспечение — все это требования для самых преданных фокус-стакеров.

Фокусировочный стек из шести изображений, все ручные (опираются на землю для устойчивости). Мне очень повезло, что этот краб не двигался. NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 400, 1/320, f/13,0

Метод 4: наклон плоскости фокусировки

Последний способ увеличить глубину резкости — купить специальный объектив для макросъемки: тильт-шифт. Эти объективы позволяют изменять глубину резкости вдоль объекта. Например, вы можете одновременно сфокусироваться на голове и крыльях жука, даже если они находятся на разном расстоянии от объектива. Потенциально вы можете сделать резкость всего жука на одной фотографии при гораздо более разумных значениях диафрагмы, чем обычно.

Однако здесь есть много недостатков. Во-первых, макрообъективы с наклоном и сдвигом (например, Nikon PC-E 85mm f/2.8D) стоят не менее 1000 долларов в бывшем состоянии и до 1800 долларов в новом. Обычно они не фокусируются на макро 1:1 (вместо этого примерно 1:2), они фокусируются только вручную, и их сложно использовать без штатива. Подобные объективы в основном подходят для студийной работы с неподвижными объектами, и в этом случае совмещение фокуса может быть предпочтительным вариантом. Это не значит, что этот метод всегда плохой, но он очень специфичен, и большинство фотографов не сочтут объективы с наклоном и сдвигом лучшим вариантом в целом.

Какой метод лучше всего подходит для захвата достаточной глубины резкости?

Большинство макрофотографов используют комбинацию вышеуказанных методов в зависимости от ситуации. Лично я предпочитаю использовать вспышку и небольшую диафрагму для макросъемки с большим увеличением. Если я снимаю более крупные объекты, такие как стрекозы и ящерицы, я использую более широкую диафрагму и снимаю при естественном освещении. Однако с практикой важно понять, в каких сценариях требуется каждый из этих методов, что упростит правильную настройку камеры.

Следующим шагом в создании хороших макрофотографий является правильная фокусировка. Я расскажу об этом процессе на следующей странице этого руководства, включая некоторые детали, которые могут отличаться от того, что вы ожидаете.

Содержание

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Советы по фокусировке для макросъемки

При макросъемке с большим увеличением размер объекта, находящегося в фокусе, не превышает пары миллиметров , даже при такой сумасшедшей диафрагме, как f/32. Может быть сложно точно сфокусировать внимание на жуке, учитывая, что один только ваш пульс, вероятно, заставляет ваши руки подпрыгивать более чем на пару миллиметров. Вы захотите сделать свои фотографии между вдохами и сердцебиениями — серьезно — или вы можете обнаружить, что невозможно сфокусироваться на чем-либо.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/320, f/3,2

На таком расстоянии система автофокусировки даже в новейших зеркальных и беззеркальных камерах не поспевает за движениями вашей руки. Если вы попытаетесь выполнить автофокусировку при большом увеличении, особенно при увеличении 1:1, это будет разочарованием. Если вы не используете штатив, система фокусировки вашей камеры не сможет зафиксироваться на объекте.

Однако не все потеряно. По-прежнему можно получать четкие макрофотографии с увеличением 1:1 даже с рук. Ниже я расскажу обо всех этих техниках. Обратите внимание, однако, что вам не нужно использовать какую-либо из следующих сведений, если вы работаете на штативе. Вместо этого вы можете без проблем использовать автофокус или ручную фокусировку в режиме реального времени.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f/22,0

Самый простой способ: ручная фокусировка любая камера не может работать достаточно быстро, чтобы противодействовать движениям рук.

Однако это может означать не то, что вы думаете.

Некоторые фотографы пытаются неправильно использовать ручную фокусировку для макросъемки; они держат камеру как можно устойчивее и поворачивают кольцо фокусировки влево или вправо для фокусировки, делая снимок, когда изображение в видоискателе выглядит четким. Это просто не работает! Это может подойти для ручной фокусировки для немакрофотографий, но это невозможно для ручной макросъемки. Ваши движения рук от фокусировки сделают кадр еще более трясущимся, и быстро изменить фокус станет невозможно.

Вместо этого лучше всего оставить y наш объектив для макросъемки d при определенном увеличении . Затем медленно покачивайте камеру вперед и назад — иногда на палке или моноподе — по миллиметру за раз, глядя в видоискатель. Когда изображение в видоискателе станет четким, сделайте снимок.

Хотя этот метод не идеален, он дает мне около 40% шанса сохранения фотографий 1:1 жуков размером с муху. Это может показаться низким, но без штатива сделать лучше очень сложно. С практикой вы сможете еще больше улучшить свой показатель кипера, но даже небольшое количество четких макрофотографий при максимальном увеличении — это уже достижение.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f/14,0

Техника фокусировки при большем увеличении

макросъемка. Если ваш объект имеет длину около десяти сантиметров (4-5 дюймов), ручная фокусировка больше не имеет больших преимуществ. Я рекомендую режим фокусировки AF-C (также известный как Непрерывный или AI-Servo), потому что ваши руки все еще достаточно двигаются, и вы хотите, чтобы ваша камера постоянно настраивалась для наилучшего фокуса при этих увеличениях.

Выравнивание вашего макрообъекта с вашей глубиной резкости

Как я уже упоминал в этом уроке, глубина резкости очень мала для макросъемки, независимо от вашей диафрагмы. Один из способов извлечь максимальную пользу из сложной ситуации — максимально расположить объект параллельно глубине резкости. На фотографии ниже (не макро 1:1, но точка стоит) стрекоза почти полностью резкая, несмотря на небольшую глубину резкости.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 1250, 1/100, f/3,5

На других фотографиях вам нужно будет выбрать, какая часть жука «заслуживает» быть в фокусе. Как правило, это будут глаза жука, так как они являются наиболее важными частями изображения. Однако для некоторых предметов вас может больше волновать рисунок крыльев, например божьих коровок и бабочек. В любом случае, фокусировка является важной частью макросъемки. Вы также можете ознакомиться с нашим более подробным руководством по этому вопросу, если хотите узнать больше.

Пошаговый метод макросъемки

Один из лучших способов добиться успеха в макросъемке или любом другом жанре фотографии — это точно знать шаги, которые необходимо выполнить, еще до того, как вы сделаете снимок. В макросъемке возможный набор шагов выглядит следующим образом, если вы пытаетесь делать снимки крупным планом с большим увеличением, используя вспышку в качестве основного источника света:

1. Купите монопод или найдите палку.
2. Получите мощную вспышку и используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет диффузора, часто лучшим решением будет сделать его самостоятельно. Поэкспериментируйте с картоном, оловянной фольгой, скотчем и бумажными полотенцами (без шуток). Кроме того, ознакомьтесь с нашим подробным руководством по освещению макросъемки.
3. Наденьте на камеру макрообъектив и настройте его на ручную фокусировку с предполагаемым увеличением.
4. Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы захватить достаточно света. Если вспышка является вашим основным источником света и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку, которая все еще синхронизируется со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
5. Установите любое значение ISO, которое дает точную экспозицию лист, когда вспышка срабатывает в ручном режиме примерно на 1/4 мощности . Это звучит крайне произвольно, и это так, но это работает хорошо. Простая причина? Вам понадобится максимально яркая вспышка, чтобы помочь собрать свет, но если ваша вспышка намного ярче, чем 1/4 мощности, обычно требуется слишком много времени для перезарядки между экспозициями. Следовательно, выберите значение ISO, при котором большую часть времени вспышка составляет 1/4 мощности.
6. Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет колебаться около 1/4 мощности благодаря шагу 5!
7. Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет что-то вроде +2 или даже +3.
8. На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая будет регулироваться в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся неизменными. Не беспокойтесь об их изменении.
9. Установите камеру на монопод или палку, при условии, что это не мешает съемке объекта на нужной высоте.
10. Найдите жука, который приземлится достаточно долго, чтобы вы могли его сфотографировать, желательно размером с комнатную муху или больше.
11. Сфокусируйтесь (используя технику ручной фокусировки, описанную ранее в этом уроке) и сделайте снимок!
12. Остерегайтесь пылинок на этапе редактирования, и все готово.

Далее идет композиция , что требует несколько иных подходов к макросъемке, чем к обычным снимкам.

Содержание

«1. Введение2. Глубина резкости3. Фокусировка4. Состав5. Комментарии читателей»

Информация, условия и варианты поддержки

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Советы по композиции при макросъемке

Даже в макросъемке основы приятной композиции остаются неизменными. Например, по-прежнему важно сбалансировать композиционный вес вашего кадра, и вы должны исключить из своего изображения посторонние детали, как вы всегда делаете. Однако в макросъемке есть некоторые аспекты композиции, которые выделяются больше, чем могли бы быть в противном случае.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f/8,0

Обратите внимание на не в фокусе фон

Один из основных советов по композиции в макросъемке — помнить о фон. Поскольку фон будет далеко не в фокусе, важно, чтобы он выглядел как можно лучше и дополнял ваш объект. Например, с низкого ракурса вы можете получить расфокусированное голубое небо на фотографии. С другой точки зрения, ваш фон может стать цветом осенних листьев. Зеленая трава также хорошо работает со многими объектами. Вы даже можете настроить свой собственный фон, попросив друга встать позади вашего объекта в яркой рубашке. Будь креативным!

Фотография ниже привлекает внимание, потому что ярко-оранжевая стрекоза ярко контрастирует с зеленым фоном. Ищите подобный контраст, и у вас будет гораздо больше шансов получить выдающиеся снимки.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 280, 1/400, f/4,0

Кроме того, кое-что интересное может произойти с фоном при макросъемке, когда вы фокусируетесь ближе к объекту. Если вы используете вспышку для освещения сцены с увеличением 1:1 или 1:2, вы можете обнаружить, что фон изображения становится темным, если не полностью черным.

Это происходит из-за свойства света. Когда ваше расстояние от источника света удваивается, количество света, которое вы получаете, сокращается в четыре раза. Когда ваша вспышка (или рассеиватель) находится очень близко к объекту съемки, что справедливо для макросъемки почти по определению, удаленный фон практически не получает света. Вспышка намного ярче дневного света, и даже солнце в полдень может быть недостаточно сильным, чтобы сделать фон хоть сколько-нибудь заметным. В результате получился очень студийный вид даже на открытом воздухе, как на фото ниже (снято в солнечный день у меня во дворе, но со вспышкой как единственным значительным источником света):

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 1250, 1/250, f/22,0

Вдобавок ко всему, важно знать, как определенные цвета могут уравновешивать друг друга с точки зрения композиции. Красные и оранжевые цвета выделяются и привлекают внимание, в то время как более холодные цвета (зеленый, синий и фиолетовый) естественным образом отходят на второй план.

Используйте ракурсы в своих интересах

Еще один совет, который следует помнить при макросъемке, заключается в том, что угол наклона камеры может привести к тому, что объекты будут в фокусе или не в фокусе. Согласно основам геометрии, любые три точки в пространстве могут быть соединены одной плоскостью, где бы эти точки ни находились. Ценность этого закона в фотографии состоит в том, что по крайней мере три элемента фотографии, даже если вначале они находятся на разном расстоянии от камеры, всегда можно вывести в одну и ту же плоскость фокуса.

Например, если три объекта — это голова краба и две его передние клешни, должно быть ясно, почему это предложение так важно. Все, что вам нужно сделать, это перемещаться вокруг камеры, пока эти объекты не окажутся в одной плоскости фокуса, и вы сможете сделать фотографию, подобную приведенной ниже, где все важное будет резким:

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/200, f/14. 0

Важность цветов в макросъемке

Наконец, при макросъемке цвета чрезвычайно ярко выражены. Съемка в формате RAW вашей камеры всегда важна, независимо от объекта, но особенно важно максимально использовать цветовые детали макросъемки.

Одной из причин таких ярких цветов является то, что между объективом и объектом очень мало атмосферы при съемке крупным планом. Таким образом, если в воздухе много дымки или тумана, вы получите более яркие макрофотографии, чем что-либо другое. видимый. Например, знаете ли вы, что сложный глаз у некоторых видов мух имеет цвет радуги? Мы не можем увидеть ничего из этого невооруженным глазом, но макрообъектив с увеличением 1:1 определенно это сделает. Цвета — одна из причин, почему макросъемка так интересна.

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 1600, 1/320, f/8,0

Как подойти к объекту съемки крупным планом

Жуки пугливы. Стрекозы, например, склонны разбегаться, когда что-то попадает в их поле зрения, а более мелкие жуки просто летают, когда захотят. Приблизиться к беспокойному жуку — это такая же удача, как и наука. Тем не менее, есть некоторые методы, которые вы можете применить на практике, чтобы улучшить свои шансы. Эти советы будут различаться в зависимости от конкретного типа жука, которого вы фотографируете.

Стрекозам и стрекозам лучше всего двигаться медленно и приближаться, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Стрекозы инстинктивно летают, когда что-то движется прямо к ним или прямо от них, иногда даже если это движение медленное. Однако боковое движение совсем не влияет на стрекозу. Попробуйте сделать небольшой и медленный шаг вперед, покачиваясь (медленно) из стороны в сторону в течение нескольких секунд, затем сделайте еще один шаг вперед. Если вы будете ждать десять или пятнадцать секунд между шагами, стрекоза может забыть, что вы существуете. Использование этой техники позволило мне получить отличные макрофотографии, невероятно близкие к стрекозе.

NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/500, f/4. 0

С другой стороны, пчел нелегко напугать. Они всегда очень сосредоточены на своей задаче и оставят цветок только после того, как соберут достаточное количество пыльцы. Не делайте диких движений, конечно, но и не нужно быть навязчиво медленным и тихим. Самое сложное в фотографировании пчел — это то, что они редко сидят на месте. Чтобы получить хорошее фото пчелы, проще всего предварительно сфокусироваться на одной точке на цветке, а затем подождать, пока ближайшая пчела не проползет по этой области. Это все еще может занять некоторое время, в зависимости от готовности вашего субъекта.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 220, 1/500, f/5,6

Мухи немного пугливы, но их все же достаточно легко фотографировать. Самое приятное в мухах то, что они обычно никак не реагируют на медленное движение. К ним легко приблизиться, не отпугивая. Просто избегайте резких движений и меняйте настройки камеры медленно. Единственное, что раздражает в фотографировании мух, это то, что они не любят долго стоять на одном месте. Итак, приближение летит быстро, но будьте медленны и обдуманны. Достаточно легко?

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 400, 1/250, f/16,0

С нелетающими жуками вам явно не нужно так сильно беспокоиться о том, чтобы их отпугнуть. Например, божьи коровки, кузнечики и некоторые муравьи могут летать, но обычно не летают. По крайней мере, фотографы их не пугают (кузнечики — самые пугливые из всех). Проблема в том, что эти жуки, как правило, ходят очень быстро, что затрудняет фокусировку на них.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/400, f/3,5

Бабочки очень чувствительны, если подойти близко, но их легко отодвинуть и сфотографировать из-за их размера. Если вы обнаружите, что бабочка остается на одном месте достаточно долго, у вас, как правило, есть хорошая возможность сделать хороший снимок крупным планом.

NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 280, 1/200, f/4.0

Пауки — лучшие друзья фотографа. Большинство из них почти не двигаются, и они достаточно велики, чтобы относительно легко сфокусироваться. Паутина может отлично смотреться на фотографиях — скажем, с каплями дождя, подсвеченными солнцем, — но некоторые паутины просто отвлекают внимание. Попробуйте сфотографировать прыгающих пауков, так как они редко двигаются и вблизи выглядят «симпатичнее», чем большинство пауков. Не говоря уже о том, что они почти полностью безвредны (они редко кусаются, а если и кусают, то не так сильно, как укусы комаров).

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 400, 1/250, f/16,0

В случае с крошечными жуками лучше всего избегать попадания на них тени. Это хороший совет для приближения к большинству этих существ, но крошечные насекомые, в частности, склонны игнорировать вас, если вы не стоите между ними и солнцем. Тем не менее, самые маленькие жуки также единственные, на которых, кажется, влияет вспышка камеры. Некоторые будут прыгать каждый раз, когда вы включаете вспышку, и они обычно быстрее, чем задержка затвора вашей камеры, так что вы получите пустой кадр! Это еще один пример того, насколько очаровательны некоторые из этих маленьких существ.

Призыв к этичной макросъемке

Мы в Photography Life настоятельно рекомендуем не наносить вред вашим макрообъектам. В удивительно большом количестве макрофотографий сегодня фотографы буквально помещают свои объекты в морозильную камеру на ночь, а затем создают фотографии в слишком идеальной студийной среде (в комплекте с грибами, «дождем» из бутылок с водой и идеальными бассейнами с водой). чтобы получить потусторонние образы.

Полученные макрофотографии раздражающе банальны, скучны и вредны для репутации макрофотографов в целом — и для животных, которых вы фотографируете. Не говоря уже о том, что такие фотографы очень часто получают публичные отзывы и в итоге получают ряд негативных статей, связанных с их бизнесом. Если вы заинтригованы прекрасной областью макросъемки и невероятными повадками маленьких жуков и тварей, мы призываем вас не быть одним из этих людей.

Резюме и заключительные советы по макросъемке

Надеюсь, это руководство наставило вас на правильный путь, чтобы начать делать красивые макрофотографии. Технические аспекты макросъемки, безусловно, важны, но, как и в большинстве жанров фотографии, практические соображения композиции и поиска объектов гораздо важнее для создания великолепных фотографий, а в макросъемке лучшие объекты, возможно, находятся не дальше, чем твой задний двор. Если вы сможете выдержать немного грязи и комаров, вы сможете найти спрятанные сокровища практически в любом месте.

Наконец, вот несколько советов и идей по макросъемке, которые помогут вам начать работу:

1. Ищите объекты помимо насекомых и растений. Вы можете делать потрясающие макрофотографии в студии с чем угодно, от карандашей до капель воды. Я видел несколько исключительных макрофотографий столового серебра на резком фоне.
2. Разметка прудов и ручьев. Насекомым тоже нужно пить воду, и многие из них любят водные пути. Если я не могу придумать, куда пойти, чтобы сделать хорошие макроснимки, я всегда иду к ближайшему источнику воды.
3. Помните о временах года . Зимой жуков может быть не так много, но вы можете запечатлеть целый мир ледяных фотографий и снежинок, в зависимости от того, где вы живете.
4. Начните делать макросъемку в начале дня. На рассвете вы найдете жуков, ожидающих восхода солнца с каплями воды. Так я сделал несколько своих лучших макрофотографий.
5. Одежда с длинными рукавами . Как бы я ни любил жуков, я не люблю, когда они кусаются. Если вы фотографируете мелких существ, есть большая вероятность, что рядом будут комары и другие кусающие насекомые. Носите одежду с длинными рукавами, закрытую обувь и головной убор в плохих условиях. Кроме того, подумайте о перчатках, даже когда жарко, если вы находитесь на территории, где обитают комары. Обычно я рекомендую вам избегать спрея от насекомых, отчасти потому, что вы можете отпугнуть тех самых существ, которых пытаетесь сфотографировать!
6. Приложите усилия к освещению. Не все фотографии со вспышкой одинаково хороши.