Поговорим об экспозиции в фотографии
Чтобы получать качественные изображения в любых условиях, нужно научиться правильно определять экспозицию. Прежде чем разбираться в тонкостях настройки экспозиции стоит понять основные термины.
Фотография стала популярным хобби многих людей. Начинающие фотолюбители во время съемки обычно пользуются автоматическими настройками, доверяя выбор экспозиции фотокамере. В некоторых фотоаппаратах появился продвинутый автоматический режим, который подбирает не только экспопару, но и в случае надобности изменяет значение светочувствительности (ISO). Но даже при использовании продвинутого автоматического режима какая-то часть фотографий оказывается неэкспонированными или переэкспонированными, проще говоря, сильно светлыми или темными. Автоматическая система замера может ошибаться в сложных условиях освещения. Чтобы получать качественные изображения в любых условиях, нужно научиться правильно определять экспозицию. Раньше, при съемке пленочной камерой, значение светочувствительности определялось пленкой, которую использовали.
Экспозиция — количество света, попадающего на светочувствительный сенсор или материал за единицу времени. Физики экспозицию измеряют в люкс в секунду.
Диафрагма — специальное устройство в объективе, которое позволяет изменять количество света, попадающего на светочувствительный сенсор или материал. Имение значения диафрагмы на одно деление уменьшает или увеличивает количество проходящего света в два раза.
Выдержка — время воздействия света на светочувствительный сенсор или материал. Изменение выдержки на одно значение приводит к увеличению или уменьшению времени воздействия света в два раза.
Светочувствительность (ISO) —
параметр, регулирующий чувствительность матрицы фотокамеры к свету. Наиболее качественное изображение можно получить при низких значениях светочувствительности.
И при увеличении значения ISO возрастает количество шумов на изображении.
В современном цифровом фотоаппарате используются несколько режимов замера экспозиции:
- точечный — замер производится одним центральным сенсором. В некоторых фотоаппаратах можно задать сенсор, который производит замер;
- центро-взвешенный — экспозиция определяется по сенсорам, которые расположены в центральной части кадра;
- матричный — для замера экспозиции задействованы все сенсоры экспонометрической системы. Производители пользуются разными алгоритмами расчета экспозиции по данным, полученным во время замера. Некоторые усредняют полученные значения, другие отбрасывают максимальные и минимальные значения и рассчитывают значения выдержки и диафрагмы.
Каждый из режимов подходит для съемки в разных условиях. Точечный замер лучше использовать, когда есть возможность измерить освещенность в спокойной обстановке.
Например, при студийной съемке, когда вы можете измерить уровень освещенности на темных и светлых участках и установить экспозицию, чтобы детали были проработаны в тени и свете. Или когда вам нужно произвести замер по важной детали. Например, замерить экспозицию по лицу, когда снимаете человека на фоне окна или на сцене.
Когда вы снимаете в режиме репортажа, то лучше воспользоваться центр-взвешенным замером, чтобы уменьшить количество испорченных кадров из-за ошибок экспонометрической системы.
Матричный замер стоит использовать, когда вы снимаете в условиях равномерного освещения, и в кадре отсутствуют яркие или темные объекты.
Каким режимом замера экспозиции лучше пользоваться
Если посмотреть в зеркальной или продвинутой компактной фотокамере на лимб выбора режимов съемки, то вы там увидите четыре режима, обозначенные буквами P, A, S, M. Каждый из этих режимов определяет принцип подбора экспозиционный пары:
- P (program) — автоматический режим, когда камера подбирает выдержку и диафрагму.
В данном режиме автоматика отдает предпочтение коротким выдержкам и практически всегда приходится снимать при полностью открытой диафрагме. - A (aperture) — режим приоритета диафрагмы. Вы устанавливаете нужное значение диафрагмы, а выдержка подбирается в автоматическом режиме. Используя это установку, нужно следить, чтобы выдержка не оказалась слишком длинной для съемки с рук. Или при ярком свете вам не понадобилась выдержка более короткая, чем может отработать затвор камеры.
- S (speed) — режим приоритета выдержки. Вы задаете выдержку, а экспонометрическая система регулирует значение диафрагмы. При значительном перепаде освещения вам может не хватить светосилы объектива. Данный режим удобен, когда вам нужно снять быстро движущийся объект.
- M (manual) — установка выдержки и диафрагмы в ручном режиме. Используется в случаях, когда высокая вероятность ошибки экспонометрической системы. Также можно использовать при съемке со вспышкой, чтобы проработать задний план.
В данном режиме автоматика отдает предпочтение коротким выдержкам и практически всегда приходится снимать при полностью открытой диафрагме.
Некоторые люди считают, что снимая в ручном режиме замера экспозиции, они подтверждают статус крутого фотографа. На самом деле фотографы используют режим экспозиции, наиболее подходящий для конкретного вида фотосъемки.
На что влияют выдержка и диафрагма
Если вы внимательно читали инструкцию к вашему фотоаппарату, то обратили внимание, что затвор может отработать выдержки в диапазоне от нескольких десятков секунд до тысячных долей секунды. И еще есть выдержка B (bulb), когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска. Хотя можно сделать несколько выдержек и этого вполне хватило бы для основных видов съемки. Но это значительно сужает возможности камеры для решения творческих задач.
Например, вы не смогли бы заморозить движение струи воды, ведь для этого понадобилась бы выдержка в несколько тысячных долей секунды.
Или наоборот, передать движение потока воды — тогда бы выдержка была около секунды.
А чтобы снять молнию, нужно во время грозы открыть затвор объектива и ждать грозового разряда.
Представьте, сколько интересных фотографий невозможно было бы сделать.
Диафрагма имеет меньший диапазон значений, но она также позволяет решать многие творческие задачи. Изменяя значение диафрагмы, можно влиять на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Например, когда мы снимаем интерьер, то мы можем установить такое значение диафрагмы, чтобы все предметы, попадающие в кадр, были резкими. Или наоборот, снимая портрет с полностью открытой диафрагмой длиннофокусным объективом, мы создаем акцент на лице за счет размытого фона. Выбирая значение диафрагмы, вы должны учитывать: чем меньше установленное значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости.
Научившись фотографировать, используя разные режимы фотосъемки и замера экспозиции, сможете уверенно снимать в сложных условиях и решать различные творческие задачи.
Примеряем экспозицию: nikonofficial — LiveJournal
Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии.
С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.
Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.
Принцип работы замера экспозиции
В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.
Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно.
Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)
Матричный замер экспозиции
По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!
Центровзвешенный замер экспозиции
Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне.
Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.
Точечный замер экспозиции
При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом.
Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.
Экспозамер и режимы съемки
В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами.
В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.
Коррекция экспозиции
Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.
Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает.
В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.
Как изменить режим экспозамера?
В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info.
В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.
Заключение
Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.
Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярскогоmboyarskov.
Если этот материал показался вам полезным, то рекомендуем подписаться на наш блог, так вы сможете оперативно получать и другую интересную информацию о фотографии.
Как пользоваться экспонометром в фотографии (и почему не доверять экспонометру!)
Посмотреть видео: Как использовать экспонометр для фотографии
Вы готовы начать фотографировать, но прежде чем вы начнете щелкать затвором, вам нужно определить правильную экспозицию для ваших фотографий. Вопрос в том, если ваша камера имеет для этой цели встроенный измеритель, почему так много фотографов и профессионалов покупают специальный портативный измеритель?
Ответ прост: лучшие экспонометры (открывается в новой вкладке) дают эмпирические показания фактический свет в вашем кадре, тогда как измеритель камеры дает вводящие в заблуждение показания отраженного света.
Портативный измеритель (также называемый измерителем падающего света) снимает показания падающего света, т. е. измеряет свет, падающий непосредственно на объект. Ваша камера считывает отражение, измеряя свет, отражающийся от объекта. Это немного похоже на измерение количества воды в ведре, наливая ее в мерный контейнер, а не разбрызгивание воды на стену и измерение того, сколько воды выплеснулось.
Кроме того, ваша камера запрограммирована на экспозицию ваших изображений в соответствии со «средним серым цветом». Другими словами, он хочет, чтобы отраженный свет на вашем изображении имел тональность 18% серого (см. «Момент Kodak» ниже для объяснения, почему) — и это вызывает всевозможные проблемы с экспозицией.
Например, когда ваш кадр заполнен невестой в белом свадебном платье, в камеру отражается много света (гораздо более 18% серого). Таким образом, показания измерителя отражения камеры считают, что ваше изображение слишком яркое, и говорят вам сильно недоэкспонировать фотографию. И когда ваш кадр заполнен женихом в черном костюме, он говорит вам сильно переэкспонировать по прямо противоположной причине, даже несмотря на то, что свет на самом деле не изменился. А если свет не изменился, зачем менять экспозицию?
Ответ: нет. Измеритель падающего света не измеряет отраженный свет, и ему все равно, какой процент серого в кадре — он измеряет только тот свет, который на самом деле падает на объект.
Как пользоваться экспонометром
(Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)01 Установите ISO
Во-первых, убедитесь, что ISO на вашем экспонометре соответствует ISO, установленному на вашем камера. Также убедитесь, что измеритель настроен на дневной свет или вспышку, в зависимости от источника света, который вы хотите измерить.
Sekonic L-308 — отличный и доступный экспонометр
Низкий запас
Цена снижена
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
$388,49
(открывается в новой вкладке)
229 $
(откроется в новой вкладке)
Посмотреть сделку (откроется в новой вкладке)
(откроется в новой вкладке)
(откроется в новой вкладке)
239 $
(откроется в новой вкладке)
8 Просмотр Сделка (открывается в новой вкладке) (Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)02 Снимите показания
Держите измеритель перед объектом, направляя его на свет, который его освещает (не на камеру).
Теперь просто нажмите кнопку замера, чтобы прочитать измерение освещенности. Имея несколько источников света, вы можете измерять их по отдельности, направив измеритель на каждый из них. (И, очевидно, если вы измеряете вспышку, вам нужно включить свет, чтобы получить показания!)
03 Наберите экспозицию на вашей камере
Теперь просто установите показания замера в настройках экспозиции вашей камеры (вам нужно будет, чтобы ваша камера находилась в ручном режиме). Если вы хотите получить показания экспонометра для определенной диафрагмы, чтобы иметь возможность контролировать глубину резкости, просто введите желаемую диафрагму на экспонометре, и он рассчитает для вас скорректированную выдержку.
Почему не стоит доверять фотометру!
Как уже отмечалось, портативный прибор для измерения падающего света делает «достоверные показания», основанные на фактическом свете, падающем на объект(ы).
Поскольку измеритель камеры берет показания отражения, а затем вычисляет их в соответствии с количеством полутонов в вашем изображении, он будет давать вам разные показания каждый раз, когда процентное содержание серого в вашем кадре изменяется, даже если вы просто перекадрируете один и тот же снимок. !
Для иллюстрации вот несколько изображений типичного сценария — жених и невеста в поле в день с постоянным освещением. Между каждым кадром ничего не меняется, кроме кадрирования (и, следовательно, количества серых тонов) — поскольку освещение не изменилось, нет абсолютно никаких причин менять настройки экспозиции. Если вы не слушаете замер камеры, то есть…
Изображение 1 из 3
Показания экспонометра: 1/1000 с, f/4, ISO100 (Изображение предоставлено: James Artaius/Digital Camera World) Показания экспонометра: 1/1250 с, f/4, ISO100 (Изображение предоставлено: Джеймс Артаиус / Мир цифровых камер) Показания замера камеры: 1/640 сек, f/4, ISO100 (Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Мир цифровых камер) Как видите, замер камеры (с установленным приоритетом диафрагмы) говорит нам используйте три очень разные настройки экспозиции, от 1/1000 с на первом изображении до совершенно разных 1/640 с на третьем.
Но свет не изменился между кадрами — единственная разница заключается в количестве полутонов в каждом кадре: белое платье, черный костюм и трава (которая воспринимается как средне-серая) сбивают с толку расчеты камеры.
Вот еще один пример, чтобы было еще понятнее. Оба объекта стоят в одном и том же положении, один за другим, и освещение не изменилось, однако камера говорит нам использовать две совершенно разные экспозиции:
Объекты находятся в одном и том же положении, свет не изменились, но камера измеряет их совершенно по-другому! (Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)(открывается в новой вкладке)
При ISO 100 и f/4 камера сказала нам снимать невесту слева на выдержке 1/2500 с, а жениха справа — на выдержке 1/2500 с. 1/200 сек – огромная разница в экспозиции! Но почему? Если свет не изменился, то что изменилось?
Количество оттенков серого в кадре. Камера видит, что платье ярко-белое — намного ярче, чем 18% серого, которое она ищет, — и поэтому хочет радикально недоэкспонировать изображение, чтобы оно имело «правильное» количество средних серых тонов.
Точно так же его смущает черный костюм, потому что он видит изображение намного темнее, чем 18% серого, поэтому на этот раз он говорит нам сильно переэкспонировать изображение. Но все это основано на совершенно произвольном расчете!
Показания экспонометра: 1/2500 с, f/1,8, ISO100 (Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)(открывается в новой вкладке)
Эти последние снимки были сделаны с использованием настроек экспозиции нашего ручного экспонометра , который оставался постоянным при 1/2500 сек, f/1.8, ISO100. Как вы можете видеть, не имеет значения, как мы кадрируем каждый кадр, потому что измеритель не должен каждый раз вычислять, сколько белого и черного в изображении; он просто дает единственное эмпирическое прочтение света.
Это означает, что мы можем просто замерить один раз и сделать столько разных снимков и композиций, сколько захотим, пока не изменится освещение или мы не решим его изменить!
Kodak moment
Flickr/nesster • CC by 2.
0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) (Изображение предоставлено Flickr/nesster)Так что же это за 18% «средний» серый, и почему ваша камера хочет, чтобы ваши снимки соответствовали ей?
В 1930-х годах компания Kodak хотела установить экспонометры «Electric Eye» в свои камеры, начиная с Super Six-20. Чтобы определить, какой должна быть «правильная» экспозиция, физики компании взяли тысячу отпечатков из тиража, разрезали их на квадратные дюймы и измерили с помощью денситометра.
Они предположили, что для получения среднего изображения среднего объекта, сделанного в обычном месте при средних условиях освещения, в обычный день обычным фотографом с использованием среднего оборудования, 18% серого даст вам приблизительный результат.
Как только вы поймете, что ЭТО то, для чего ваша камера запрограммирована на замер, это маленькое чудо, что наши фотографии вообще получаются при использовании замера камеры!
Подробнее:
Лучший экспонометр для фотографии (откроется в новой вкладке)
Советы по свадебной фотосъемке (откроется в новой вкладке)
Лучшие комплекты освещения для фотосъемки (откроется в новой вкладке)
Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ
Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро
У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь
*Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки
Присоединяйтесь и получите неограниченный доступ
Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро
У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь
Получите лучшие предложения по камерам, обзоры, советы по продуктам, конкурсы, новости о фотографии, которые нельзя пропустить, и многое другое!
Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future.
Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров. Редактор Digital Camera World, Джеймс имеет 21-летний опыт работы журнальным и веб-журналистом и начал работать в фотоиндустрии в 2014 году (в качестве помощника Дамиана Макгилликадди, сменившего Дэвида Бейли на посту главного фотографа Olympus). В это время он снимал для самых разных клиентов, таких как Aston Martin Racing, Elinchrom и L’Oréal, в дополнение к съемочным кампаниям и тестированию продуктов для Olympus, а также проводил обучение для профессионалов. Это привело к тому, что он стал экспертом по обзорам камер и объективов, обучающим материалам по фотографии и освещению, а также отраслевому анализу, новостям и слухам для таких публикаций, как журнал Digital Camera Magazine (открывается в новой вкладке), PhotoPlus: The Canon Magazine (открывается в новой вкладке), N-Photo: The Nikon Magazine (открывается в новой вкладке), Digital Photographer (открывается в новой вкладке) и Professional Imagemaker, а также проведение семинаров и демонстраций на The Photography Show (открывается в новой вкладке) .
Стрелок Olympus и Canon, он хорошо разбирается в камерах всех производителей, а также любит винтажные объективы и камеры мгновенной печати.
Экспонометр или люксметр Определение
Термин:
Описание: Это два термина, которые фотографы обычно используют взаимозаменяемо. Оба являются устройствами для измерения света, однако технически «люксметр» сообщает только об интенсивности света, тогда как экспонометр измеряет интенсивность света и переводит эти данные в настройки камеры, необходимые для правильной экспозиции в данной ситуации освещения. Существует два типа экспонометров — падающие и отражающие. Экспонометр, встроенный в вашу камеру, представляет собой отражающий экспонометр, то есть он измеряет свет, отраженный от объекта. Другой тип экспонометра, падающий, измеряет свет, падающий непосредственно на экспонометр. Это тип измерителя, который используется для измерения интенсивности вспышки.
Экспонометр или люксметр
ɪkspóʒər mítər
Как получить правильную экспозицию в фотографии | Экспозиционный треугольник, точка. 1
Пье Жирса, 3 года назад 6 минут чтения
В этой статье (первой в серии из четырех) мы рассмотрим художественные компоненты треугольника экспозиции и покажем вам, как использовать его для получения правильной экспозиции в фотографии.
Советы по освещению | 5 основных приемов портретного освещения
Wendell Weithers, 5 лет назад 2 минуты чтения
Здесь можно изучить основы.