как его использовать, чтобы делать снимки с правильной глубиной резкости
«Гиперфокальное расстояние» — звучит как технический термин, который используется исключительно в сфере профессиональной фотографии. Однако на самом деле это то, с чем стоит раз и навсегда разобраться каждому, чтобы улучшить качество своих снимков.
В двух словах гиперфокальное расстояние (HFD или ГФР) — является такой точкой фокуса, при которой в резкость (в диапазон фокусировки) попадает все, что находится в кадре от 1/2 этого гиперфокального расстояния до бесконечности. Проще говоря, это такая настройка фокусировки, которая обеспечивает максимальную глубину резкости по всему кадру.
Пусть, например, ГФР для вашей камеры и настроек — 20 метров. Если вы сфокусируетесь на это расстояние, тогда все от 10 метров до бесконечности будет резким, или в фокусе.
Гиперфокальное расстояние любого снимка зависит от четырех величин.
- Размер сенсора.
- Настройки диафрагмы.
- Фокусное расстояние объектива.
- Расстояние до объекта.
Почему же это настолько важно?
Многие начинающие пейзажисты совершают одну из двух ошибок. Они либо делают фокус на бесконечности, то есть на самом дальнем расстоянии (обычно на горизонте), либо на переднем плане. В таких случаях без вычислений ГФР у вас будет либо резкий горизонт и размытый передний план, либо четко видимый объект на переднем плане, а остальная часть изображения будет размыта. Это распространенная ошибка, которая может мешать многим пейзажистам.
Проиллюстрируем теорию на примерах.
Пример гиперфокального расстояния
Предположим, вы фотографируете объект, находящийся на расстоянии около 6 метров, и вы хотите, чтобы все было в фокусе, при этом используете следующие параметры и настройки:
- размер сенсора: полный кадр (Canon EOS 5D Mark III)
- диафрагма: F8
- фокусное расстояние объектива: 50 мм
- расстояние до объекта: 6,1 м
Если бы вы сфокусировались на точке в 6 метров, ваш ближний предел фокусировки был бы 3,87 м, а дальний предел фокусировки — 14,5 м.
То есть, все, что находится ближе 4 метров и дальше, чем 14,5 — получится размытым.
Общая глубина резкости (т.е. отображаемые объекты выглядят четкими) примерно 10,7 м.
Теперь, как только вы определили гиперфокальное расстояние, которое в данном примере с использованием указанных выше настроек и размера сенсора составляет 10,4 м, можете сфокусироваться на той точке и получить совершенно другой результат.
При фокусировке позади объекта на точке 10,4 метра вместо 6,1, ваш ближний предел фокусировки становится равным 5,2 метра, что чуть дальше, чем предыдущее значение в 4 метра, но все еще непосредственно перед объектом. Это означает, что объект все еще находится в фокусе. А дальний предел фокусировки простирается до бесконечности, и это означает, что все, что располагается в кадре позади объекта, получится с удовлетворительной резкостью.
Итак, все, что мы тут делаем, — это изменяем точку фокусировки, и больше никаких других изменений настроек. В результате получаем максимально возможную резкость по всему кадру!
Стоит поэкспериментировать с гиперфокальным расстоянием, потратить на его изучение побольше времени.
Его использование может существенно улучшить качество фотографий разных жанров.
- Свадебная фотография — тут нужно фокусироваться на лучшую глубину резкости для качественных групповых снимков, портретов и т.д.
- Стоковая фотография — фокус и глубина резкости могут улучшить или испортить снимок ландшафта, городского вида, портрета или фото товаров.
- Пейзажная фотография — в этом жанре гиперфокальное расстояние играет очень важную роль для получения четких снимков.
Какие объективы лучше всего подходят для работы с гиперфокальным расстоянием?
Ответ на этот вопрос: любые объективы! И стандартные (50 мм), и широкоугольные (10 мм-35 мм), поскольку такие объективы имеют довольно короткое гиперфокальное расстояние при больших диафрагмах, таких как F16. Именно поэтому такие объективы лучше всего использовать для пейзажной фотографии.
Например, 16-миллиметровый объектив с диафрагмой в F16 на полнокадровом сенсоре (Canon 5D Mark III или Nikon D800), имеет гиперфокальное расстояние всего лишь 0,55 м.
Это означает, что если вы установите фокус на это ГФР, то все от 0,27 м до бесконечности будет резким.
Телефотообъектив 200 мм с диафрагмой в F16 на полнокадровой камере будет иметь гиперфокальное расстояние 83,5 м. Установив фокус на эту точку, вы получите все на расстоянии от 41,8 м до бесконечности в приемлемой резкости. Если объект съемки располагается ближе, чем 41,8 метров, установка фокуса на 15 или 30 метров приведет к размытому фону на фотографии.
Примеры фотографий
Посмотрите на эти две фотографии, сделанные у Портленда в Дорсете, с видом на пляж Чесиль. Обе они были сняты с использованием 200-миллиметрового объектива на полнокадровой камере с диафрагмой F8.
Эти настройки дают гиперфокальное расстояние в 166,7 м.
На первом снимке видно, что при установке фокуса на объект, который расположен гораздо ближе, чем гиперфокальное расстояние (примерно в точке 15 метров), сам объект находится в фокусе, но фон полностью размыт (см. фото 1).
Фото 1
Убираем передний план и фокусируемся на точку далеко за величину гиперфокального расстояния. Те же самые настройки той же самой камеры дают невероятную глубину резкости по всему кадру до бесконечности (см. фото 2).
Фото 2
Вот почему некоторые люди бывают сбиты с толку, когда используют малую диафрагму, скажем, F16 на телефотообъективе, но все же получают небольшую глубину резкости. Все дело в гиперфокальном расстоянии!
Если нужно, чтобы объект и все вокруг него получилось четким при использовании диафрагмы F16 на телефотообъективе, ваш объект должен располагаться не ближе, чем на расстоянии 41,8 метров от камеры. Помните об этом, когда следующий раз будете использовать телефотообъектив.
Вот почему при фотографировании портретов используют среднефокусные и длиннофокусные телефотообъективы, такие как 85 мм или 160 мм. Они дают небольшую глубину резкости, создавая красивый эффект «боке» или размытие фона.
Второй пример
При использовании 50-миллиметрового объектива с F9, который, по мнению большинства, даст отличную глубину резкости в любой ситуации, ГФР на полнокадровой камере составляет 9,3 м.
Это означает, что все от 4,75 м до бесконечности будет в приемлемом фокусе.
На этой фотографии фокус объектива установлен на мальчика, который находится на расстоянии далеко за величину ГФР, при этом все объекты в кадре на удалении от 4,5 метров до бесконечности находятся в приемлемом фокусе.
На снимке ниже фокус был выставлен на точку до ГФР. Тут видно, что объект на переднем плане находится в фокусе, а фон размыт.
Попробуйте сами
Удобный способ изучить и попрактиковаться в использовании гиперфокального расстояния — это использовать калькулятор глубины резкости, а также можно использовать таблицы с рассчитанными значениями гиперфокальных расстояний для разных объективов, которые легко можно найти в Интернете.
Как только вы усвоите базовые понятия использования ГФР, выходите со своей камерой и делайте пробные снимки. Прочувствуйте разницу между фокусировкой на объекте и на гиперфокальном расстоянии. Это отличная штука!
Все о диафрагме в фотографии
Автор: Лаури Веерде
При съемке в ручном режиме важно следить за 4 основными параметрами: ISO, диафрагма, экспозиция и выдержка.
Сегодня мы хотим поделиться с Вами набором статей и визуальных шпаргалок, которые помогут Вам подробнее изучить один из этих параметров – диафрагму.
Для начала советуем Вам ознакомиться со статьями Лаури Веерде, который подробно объясняет что такое диафрагма, как она влияет на изображение на ваших фотографиях и как правильно ее настраивать.
Короткое определение
Диафрагма — это конструкция внутри объектива, состоящая из тоненьких лепестков. Открывая и закрывая диафрагму можно контролировать 1) количество света, проходящего через объектив; 2) угол преломления световых лучей (глубину резкости).
Очень хорошо разглядеть диафрагму можно у светосильных фикс объективов, таких как например Pentax 77мм f/1.8 Limited. Если хотите увидеть лепестки диафрагмы вашего объектива, тогда включите свою камеру, выберите мануальный режим, выберите значение диафрагмы 14 и нажмите на кнопку предварительного просмотра глубины резкости, которая обычно находится рядом с объективом.
В то же время, если посмотреть в переднюю линзу, то вы должны увидеть, как лепестки двигаются при нажатии кнопки. Если же вы еще не знаете как настраивать на камере мануальный режим, менять диафрагму или не знаете где находится кнопка предварительного просмотра глубины резкости, тогда вам следует прочитать руководство по использованию.
1. Диафрагма и яркость фотографии. Экспозиция.
Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем светлее получается фотография.Чем больше диафрагма закрыта, тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее получается фотография. Таким образом диафрагма — это один из двух способов влиять на на яркость фотографии. Второй способ — это изменение выдержки, или количества времени, когда затвор камеры открыт и на матрицу попадает свет.
2. Диафрагма и глубина резкости.
Размер отверстия диафрагмы определяет угол преломления лучей света. От последнего зависит глубина резкости, одна из самых важных характеристик в фотографии.
Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости на фотографии. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости на фотографии.
При съёмке классического портрета используется большая диафрагма. Зачем? Затем, чтобы подчеркнуть самое важное на фотографии — лицо человека, а все остальное оставить на размытом заднем фоне, чтобы не отвлекало. Глубина резкости на портретной фотографии может быть до пол сантиметра, этого вполне достаточно. Хотя в таком случае кончик носа и уши уже не в фокусе, поэтому следует очень аккуратно выбирать точку фокусировки. Когда вы фотографируете человека, то точкой фокуса всегда являются глаза.
Canon EOS 550D + smc Pentax FA 77mm F1,8 Limited. f/1.8, 1/125 сек, ISO 200, @77 мм.
Фрагмент предыдущей фотографии. Большая диафрагма (f/1.8, вместе с фокусным расстоянием) дают глубину резкости в 0,68 см. Конечно при такой маленькой глубине резкости нужно очень точно выбрать область, которая должна быть в фокусе.
На фотографии сверху видно, что если оправа очков очень четкая, то брови уже немного размытые. В идеале следовало бы сфокусироваться не на оправе, а немного позади нее. Волосы и уши на заднем плане уже полностью размытые.
Еще один пример того, как относительно большая диафрагма помогает выделить фотографируемый объект от фона. Если посмотреть внимательно, то на фоне можно заметить сидящего человека и что-то еще, но все это не отвлекает от самого важного на фотографии. Подумайте теперь какой была бы фотография, если бы все было бы одинаково четким.
Pentax K20D + smc Pentax DA* 60-250мм F4,0 ED IF SDM. f/4, 1/60s, ISO800, @250 мм.
С маленькой диафрагмой обычно делают пейзажные снимки. На таких фотографиях все должно быть четким, начиная с цветов на переднем плане и заканчивая деревьями на заднем плане. Значение диафрагмы должно быть f/11 или больше.
Pentax K20D + smc Pentax DA* 16-50мм F2,8 ED AL IF SDM.
f/11, 1/3 сек, ISO 100, @16 мм. Фотография сделана со штатива.
Таким образом получается, что диафрагма — это одна из самых первых характеристик, которую нужно менять перед тем как делать фотографию. Если на своем снимке вы хотите обратить особое внимание на какого-то человека или на предмет, тогда это можно сделать при помощи маленькой глубины резкости. Важный объект будет четким, а все, что находится сзади будет размытым. Если важно все, что находится в кадре, тогда четкими должны быть и передний и задние планы, значит нужно выбирать маленькую диафрагму.
Подписывайтесь на рассылку Photopoint, чтобы узнавать самые свежие новости и читать новые обзоры! Для подписки введите ваше имя и e-mail справа на странице.
Присоединяйтесь к нашей группе на Vkontakte.ru
Присоединяйтесь к нашей группе на сайте Facebook
Стопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.
О том, что такое диафрагма читайте тут.
Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно.
Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата — стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.
Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:
На фотографии сверху — самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.
Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться. Между полными стопами есть еще другие цифры. Это потому, что на современных дигитальных камерах диафрагму можно настраивать намного точнее, чем это делается при помощи полных стопов.
| Полные стопы | f/4.0 | f/5.6 | f/8.0 | f/11 | f/16 | f/22 | ||||||||||
| 1/2 стопы | f/4.0 | f/4.5 | f/5.6 | f/6.7 | f/8.0 | f/9.5 | f/11 | f/13 | f/16 | f/19 | f/22 | |||||
| 1/3 стопы | f/4.0 | f/4,5 | f/5.0 | f/5.6 | f/6.3 | f/7.1 | f/8.0 | f/9.0 | f/10 | f/11 | f/13 | f/14 | f/16 | f/18 | f/20 | f/22 |
Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот.
Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.
Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.
В предыдущей статье (читайте тут) мы писали о том, что размеры отверстия диафрагмы влияют на глубину резкости снимаемой фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.
| Не стоит забывать, что глубина резкости помимо диафрагмы зависит еще от двух других переменных. Во-первых от фокусного расстояния, с которого делается фотография. Во-вторых, от расстояния до точки фокусировки. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Чем ближе точка фокусировки, тем меньше глубина резкости. Но все равно больше всего на глубину резкости влияет диафрагма. |
.
Число диафрагмы f/1.8обозначает достаточно светосильный объектив, у которого диафрагму можно открыть очень широко.
Если сфокусироваться на расстояние полутора метров с объективом 24мм, то при диафрагме 1,8 четким на фотографии будет область только в 2.8 см.
Если с таким же объективом сфокусироваться на объект, находящийся на расстоянии 30 см, тогда при диафрагме 1.8 четкой будет область в 4 мм. Из этого можно сделать вывод, что большая диафрагма подходит далеко не для всех ситуаций.
При диафрагме f/2.8 если фокусироваться на объект на расстоянии 50 см, тогда в фокусе будет уже 4.45 см. На этой фотографии видно, что задний план уже не такой размытый, как при боле открытой диафрагме.
При значении диафрагмы 8 уже весь бетонный монолит находится в фокусе. Сад и ветки на заднем плане все же остаются нечеткими.
f/11 еще не дает полностью четкую картинку.
При диафрагме f/16 еще не видно сильных различий. Зато фотография сделанная с диафрагмой F22 имеет более четкое изображение.
Для того, чтобы сделать полностью четкую фотографию, необязательно использовать самую маленькую диафрагму.
На фотографиях справа мы специально фокусировались на объекте, который находился близко к камере, поэтому даже с диафрагмой F22 объекты на заднем плане остались размытыми.
Насколько маленькой должна быть диафрагма, чтобы достичь максимальной глубины резкости? Это зависит от трех факторов, которые мы называли ранее: фокусного расстояния, расстояния до точки фокусировки и от диафрагмы. Например если вы снимаете на фокусном расстоянии 18мм и фокусируетесь на объекте на расстоянии 2 м, то получите четкое изображение уже при диафрагме f/11.
Для начинающих фотографов советуем воспользоваться очень полезным калькулятором глубины резкости на сайте www.dofmaster.com. Там вы можете ввести марку камеры и три основных характеристики, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до точки фокусировки. Таким образом вы сможете узнать какой будет глубина резкости при различных значениях.
При диафрагме f/2.8 четкой получилась только Лаура.
Чтобы оба ребенка были в фокусе следовало выбрать диафрагму f/8.
При выборе объектива обязательно учитывайте какая у него максимальная диафрагма.
На разных объективах, как правило, разные значения диафрагмы и разные стопы. Например у китовых объективов 18-55 значения диафрагмы находятся где-то между f/3,5 – f/22. Число 1.4 обозначает светосильный объектив, с которым лучше всего снимать в условиях недостаточного освещения без вспышки. Таких объективов на рынке довольно мало.
Если фокусное расстояние является самой важной характеристикой объектива, то диафрагма — это вторая по важности характеристика. Обычно, чем больше диафрагма объектива, тем он ценнее. Большая диафрагма предоставляет больше возможностей при съемке, так как если нужно, то фотограф сможет снимать и при недостаточном освещении с маленькой глубиной резкости.
фотографий с размытым фоном за 3 простых шага — запечатлейте свои дни
Внутри : Хотите делать фотографии с размытым фоном? Эти три совета помогут вам добиться красивого размытого фона, а два не потребуют от вас изменения настроек камеры!
Отказ от ответственности: этот пост содержит партнерские ссылки, и любые покупки, сделанные по таким ссылкам, приведут к небольшой комиссии для меня (без дополнительных затрат для вас).
Узнайте, как делать фотографии с размытым фоном
Много лет назад я вел личный семейный фотоблог, прежде чем впервые узнал о фотографии.
В то время я не знал, как делать хорошие фотографии, но, похоже, я понял, когда мне повезло в моих автоматических настройках.
Когда я оглядываюсь назад, я вижу, что фотографии, которые я любил и которыми чаще всего делился, имели резкий объект на переднем плане и размытый фон.
Эти фотографии привлекли много внимания и комплиментов от других. Я помню прилив волнения, который я испытал, когда делился своими лучшими фотографиями. Я знал, что они хорошо выглядят, но никогда не мог определить почему эти фотографии так хорошо получились.
Я понятия не имел, как я это сделал!
Теперь я знаю, как получить последовательных результатов с моей камеры и как делать фотографии с красивым размытым фоном.
См. также: Как использовать цифровую зеркальную камеру
Чем привлекательна фотография с размытым фоном
Хорошая фотография запечатлевает сцену такой, какой ее видят ваши глаза.
Позвольте мне объяснить это с помощью быстрого упражнения .
Держите руку на одну ногу перед лицом. Не отрывая взгляда от руки, обратите внимание на то, что вы видите за своей рукой.
Размыто, да?
Когда человек или объект находятся рядом с вами, вы увидите за ними размытый фон.
Фотография с резким объектом и размытым фоном.
С другой стороны , если вы посмотрите на сцену вдали от вас, например на пейзаж, обратите внимание, что большая часть сцены оказывается в фокусе, когда вы смотрите на нее.
На хорошем пейзажном снимке вся сцена будет в фокусе, потому что она отражает то, как ее видят ваши глаза.
Когда вы научитесь делать хорошие фотографии, вы сможете продумать, как ваши глаза будут видеть сцену, чтобы оценить, насколько хорошо вы ее запечатлели.
Первый ключ к размытому фону
Вы можете увеличить размытие фона фотографии двумя способами, о которых я расскажу ниже. Для этого не потребуется никаких изменений в настройках камеры.
Но вам нужна одна настройка камеры, чтобы размыть фон вашей фотографии — диафрагма .
Диафрагма — одна из сторон экспозиционного треугольника. Диафрагма, также известная как f/stop, определяет, какая часть вашего изображения будет размытой (или, наоборот, какая часть будет в фокусе).
Чтобы получить простое объяснение диафрагмы, обязательно ознакомьтесь с простой памяткой по фотографии для начинающих.
Настройка камеры на размытие фона
Чем шире открывается диафрагма камеры, тем ниже будет число f/stop и тем размытее будет фон фотографии.
Чем больше закрывается диафрагма камеры, тем выше будет число f/stop и тем менее размытым будет фон .
На фото девушки, идущей по пляжу, диафрагма камеры установлена на f/3.2. Это помогло создать размытый фон.
Фотография заката в горах выше была сделана с диафрагмой f/14, и все изображение четкое.
Первая клавиша для размытого фона: выберите более низкую настройку диафрагмы, например f/2,8 или f/3,2.
Эта фотография, сделанная с диафрагмой f/2.8, имеет красивый размытый фон.
Связанный : Как решить, какую диафрагму использовать
Второй ключ к размытому фону
Второй ключ к размытому фону — увеличить расстояние объекта от фона позади него.
Чем дальше объект от фона, тем размытее будет фон.
Посмотрите на эти две фотографии. Я снял их обоих с диафрагмой f/6,3 и одним и тем же объективом – моим любимым 35 мм. Но обратите внимание, насколько размытым выглядит фон на второй фотографии, потому что он находится дальше от стены.
Размытый фон Фотографии iPhone
С помощью телефона с камерой вы не можете контролировать диафрагму. Телефон сам выбирает диафрагму.
Но вы можете использовать расстояние объекта от фона, чтобы получить более размытый фон.
В следующий раз, когда вы будете фотографировать человека, найдите время, чтобы переместить его в положение, при котором фон будет как можно дальше от него.
Другой вариант: используйте портретный режим вашего телефона для создания фотографий с размытым фоном. Телефон использует алгоритм для создания размытия. При ближайшем рассмотрении размытие может выглядеть не так естественно, как если бы оно было снято на цифровую зеркальную камеру, но в целом это хороший вариант для улучшения ваших фотографий на iPhone.
Вот отличное руководство по портретному режиму iPhone.
Третий ключ к размытому фону:
Третий ключ к съемке фотографий с размытым фоном — использование объектива с большим фокусным расстоянием .
С помощью широкоугольного объектива можно добиться размытого фона. В приведенном ниже примере я использовал один из моих любимых объективов, широкоугольный 35-мм объектив и получил красивый портрет с размытым фоном:
Но более длинный объектив, например, 85 мм, 135 мм или 200 мм, сжимает фон.
То есть фокусное расстояние объектива заставляет фон казаться ближе к объекту и более размытым.
На фото ниже я использовал свой 135-мм объектив с диафрагмой f/3,5. Мне нравится кремовый фон. Деревья позади нее через улицу, но похоже, что она посреди леса.
Упрощенная фотосъемка с размытым фоном
Чтобы получить размытый фон на фотографиях:
- выберите широкую диафрагму (низкое значение f/stop)
- увеличьте расстояние объекта от фона
- используйте длиннофокусный объектив
Все 3 вместе — мощная комбинация для красивых фотографий с размытием фона.
Удачи не требуется.
Термины фотографии звучат как иностранный язык? Позвольте мне упростить это для вас!
Загрузите эту БЕСПЛАТНУЮ памятку по фотографии для начинающих:
Нравится:
Нравится Загрузка…
Как создать размытие фона на фотографии
Вам не нужно быть профессионалом, чтобы создать размытие фона на фотографии.
Все сводится к некоторым основным настройкам камеры и пониманию того, как диафрагма играет роль на фотографиях, которые вы делаете.
В этой статье вы узнаете о лучших способах создания размытия фона на ваших фотографиях, даже если вы новичок. Я расскажу о лучших настройках камеры, о том, как работает диафрагма, а также о некоторых дополнительных советах по улучшению размытия фона на ваших фотографиях!
Прежде чем мы начнем, не забудьте взять мою бесплатную шпаргалку по ручному режиму , чтобы запомнить все лучшие настройки диафрагмы для размытого фона! Вы можете получить шпаргалку, нажав здесь.
Зачем добавлять размытый фон на фотографии
Размытие фона — важный инструмент, который помогает выделить объект съемки на фотографии. Если вы фотографируете человека, он будет гораздо лучше выделяться на размытом фоне, чем тот, который находится почти в фокусе.
Размытие фона — это простой способ изолировать объект съемки и указать зрителям, куда именно смотреть (т.
е. что находится в фокусе!). Нет более простого способа выделить ваш объект на фотографиях, а размытие фона всегда помогает сделать ваши изображения более профессиональными.
Что вызывает размытие фона на фотографиях?
Основная причина размытия фона на фотографии связана с размером диафрагмы. Диафрагма представляет собой небольшой элемент в форме кольца внутри вашего объектива, который влияет на экспозицию и на нечто, называемое глубиной резкости .
Глубина резкости — это просто модный фотографический термин, описывающий, какая часть изображения находится в фокусе одновременно. Чем больше глубина резкости, тем большая часть вашего изображения будет в фокусе. Чем меньше глубина резкости, тем меньшая часть вашего снимка будет в фокусе. Глубина резкости напрямую зависит от используемой настройки диафрагмы. Вы можете узнать больше о глубине резкости и о том, как она работает, в этом посте.
F-ступени и глубина резкости
Настройки диафрагмы измеряются в диафрагмах.
Еще один распространенный фотографический термин, который просто говорит вам, насколько мала или широка ваша диафрагма. В зависимости от используемой диафрагмы вы узнаете, какая у вас глубина резкости.
Простой и нетехнический способ запомнить, малая у вас глубина резкости или большая глубина резкости, — посмотреть на число F-stop . Если число F низкое, это означает, что у вас широкая диафрагма. При широкой диафрагме глубина резкости мала, а это означает, что меньше объектов в фокусе.
Некоторые хорошие диафрагмы для начала: F/2.8 или F/5.6. Эти апертуры имеют малую глубину резкости и обеспечивают максимальное размытие фона на ваших фотографиях.
Если число F больше, это означает, что у вас меньшая апертура. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости, а это означает, что на 90 009 больше 90 010 одновременно находятся в фокусе. Это не так хорошо для создания размытия фона.
Например, некоторые менее идеальные значения диафрагмы для создания размытия фона равны F/11 или F/16 . Каждый из них представляет собой меньшую апертуру с большой глубиной резкости.
Просто помните:
Чем меньше числа диафрагмы, тем больше размытия фона вы получите.
Лучшие режимы камеры для размытия фона
На вашей камере есть несколько отличных режимов съемки, которые вы можете использовать, чтобы сделать размытие фона на фотографии простым. Каждый режим будет иметь для вас свои уникальные преимущества, в зависимости от вашего знакомства с другими настройками камеры, такими как скорость затвора или ISO.
1. Режим приоритета диафрагмы (Av)
Режим приоритета диафрагмы — идеальный вариант для вас, если вы еще не очень хорошо разбираетесь во всех настройках камеры. В приоритете диафрагмы вы отвечаете за настройку диафрагмы, но ваша камера решит все остальное.
Это позволяет очень легко установить широкую диафрагму, такую как F/2.8, и не нужно беспокоиться о настройке дополнительных параметров для идеальной экспозиции. Это похоже на автоматический режим, но с немного большей настройкой размытия фона!
2. Ручной режим (M)
Ручной режим немного более совершенен, чем режим Av, поскольку теперь вы отвечаете за все настройки вашей камеры. В ручном режиме вы можете установить пользовательскую диафрагму, но вам также потребуется выбрать соответствующие настройки ISO и выдержки. Вы получаете творческое преимущество, выбирая каждую настройку самостоятельно, но это может быть более сложным или медленным процессом, если вы новичок.
Любой из этих двух режимов камеры отлично подойдет для создания размытия фона на фотографии, все зависит от вашей уверенности. Независимо от того, какой режим вы выберете, размытие фона по-прежнему зависит от размера вашей диафрагмы.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о некоторых отличных настройках камеры для начинающих, которые помогут вам выйти из автоматического режима.
Дополнительные способы воздействия на размытие фона в фотографии
Основным ключом к размытию фона является диафрагма; однако есть и другие способы повлиять на степень размытия фона на фотографии.
Большее фокусное расстояние (большее увеличение)
Простой способ добавить больше размытия фона — снимать с большим фокусным расстоянием. По мере увеличения масштаба объекта поле зрения сужается и создается впечатление, что позади объекта появляется большее размытие. Обратите внимание, как резко меняется размытие фона между широкоугольным объективом и зум-объективом.
Отодвиньте объект от фона
Увеличив расстояние между объектом и фоном, вы можете добиться большего размытия фона на фотографии. Поскольку за объектом находится большее расстояние, фон становится все более и более не в фокусе. Это простой способ сохранить кадрирование при увеличении размытия фона.
Подойдите ближе к объекту
Чем ближе вы подходите к объекту, тем более размытым будет фон.
Поскольку вы используете более близкое расстояние фокусировки к объекту, существует более значительная разница между расстоянием фокусировки объектов и фона.
Быстрый способ наглядно увидеть, как это работает, — перевести объектив в режим ручной фокусировки и медленно сдвигать изображение не в фокусе. Обратите внимание, как резко увеличивается размытие, когда вы все больше и больше теряете фокус.
И что теперь?
Теперь вы обнаружили, что размер вашей апертуры играет решающую роль в создании размытия фона, но это не только способ. Хотя диафрагма играет ключевую роль, важно не недооценивать возможности фокусного расстояния или удаления объекта от фона.
Чтобы добиться наилучшего размытия фона на фотографии, вы должны использовать каждый из этих инструментов в сочетании. То, что вы используете широкую диафрагму, не означает, что у вас будет невероятно размытый фон. Степень размытия будет сильно зависеть от используемого вами фокусного расстояния.
Ниже приведены несколько примеров того, как одна и та же диафрагма выглядит при разных фокусных расстояниях:
Обратите внимание, что размытие фона значительно менее заметно при 17 мм по сравнению с 200 мм. Объектив, который вы выбираете, имеет решающее значение для получения максимально возможного размытия фона на вашей фотографии.
Теперь я предлагаю вам пойти и поэкспериментировать с различными значениями диафрагмы и фокусного расстояния, чтобы увидеть, что дает наилучшие результаты. Я лично люблю снимать с более широкой диафрагмой на фокусном расстоянии между 50-70мм . На этом фокусном расстоянии размытие фона достаточное, но оно не делает весь фон неузнаваемым. В конечном итоге все сводится к личным вкусам и стилю, к которому вы стремитесь.
Заключение
Вот как вы можете добавить размытие фона на свою фотографию, даже если вы новичок! Размытие фона — отличный способ выделить объект и рассказать зрителям точно там, где вы хотите, чтобы они смотрели.