Фотоаппарат в работе: Nikon D3100
Фотоаппарат в работе
Меню
Пункты меню в камере сгруппированы в пять групп, в первой расположены опции просмотра, в двух следующих — настройки фотоаппарата при съемке, в четвертом — инструменты обработки и редактирования и, наконец, в пятом — последние использованные пункты из четырех предыдущих.
Как и предыдущие модели, Nikon D3100 позволяет редактировать снимки в достаточно широких пределах. Доступны и оптимизация динамического диапазона D-Lighting, и ретушь красных глаз, и кадрирование (только с сохранением пропорций кадра), эффекты цветных фильтров, перевод в чб, поправка цветового баланса, эффект съемки миниатюры, наложения другого изображения, поворот, коррекция перспективы и дисторсии и т.п..
Новая зеркалка , несмотря на невысокую цену и компактный корпус, имеет большинство “взрослых” функций, это и экспокоррекция до 5 ступеней EV, и вполне быстрый и цепкий автофокус (жаль только, что крестовый датчик лишь один из 11 — центральный).
Экспонометр работает достаточно точно (доступен выбор между матричным, центровзвешенным и даже точечным режимами), однако контрастные сцены камера склонна пересвечивать, примерно на 1/2 ступени.
Интерфейс
Интерфейс камеры в целом отлично продуман, вопросы возникают разве что к нескольким мелочам: отсутствие режима брекетинга даже в меню, не очень удачная графика экрана настроек (есть два типа отображения, но в отличие от некоторых камер конкурентов оба режима не слишком удобочитаемы, а переключение между ними происходит в меню).
Отдельно стоит упомянуть систему подсказок о функционировании каждого съемочного параметра (и не только экспозиции — выдержки/диафрагмы, но и режимов фокуса, замера и т.п.) вызываемую кнопкой слева от экрана. К тому же, на селекторе режимов существует специальный режим Guide, шаг-за шагом позволяющий выбрать нужные настройки.
Единственное замечание тут — это слишком крупный шрифт, рассчитанный на короткие английские термины. В русской переводе слишком много сокращений.
Меню камеры достаточно запутанное, что типично для Nikon (группировка пунктов во вкладки не очевидна), длинные страницы устаешь проматывать — в отличие от старших камер фирмы это нельзя делать колесом, а только кликая навипедом. Выручает меню последних использованных пунктов.
Новый переключатель режимов работы затвора оказался очень удобным добавлением в интерфейс камеры. Он имеет 4 положения: одиночную съемку, серийную (3 кадра/с), автоспуск (выбор между 2 и 10 секундной задержкой закопан глубоко в меню) и, наконец, тихий режим, в котором камера медленней и тише поднимает зеркало и делает снимок. Опускает же зеркало она только когда фотограф отпустит спусковую кнопку. В преимуществах такого режима — более мягкий звук затвора, в недостатках — ощутимая задержка его срабатывания.
Серийная съемка не несет никаких сюрпризов, честные 3 кадра/с камера отрабатывает без задержек даже в формате RAW+Jpeg (в буфер помещается 8 кадров, потом приходится ждать , пока файлы запишутся на карту памяти).
Также в камере был устранен серьезный недостаток предшественника — теперь при включении функции оптимизации динамического диапазона Active D-Lighting камера не снижает темпа съемки. Тем не менее не обошлось без странностей — настройка оптимизации динамического диапазона Auto D-Llightning не может быть произведена до съемки (только включена или выключена), но в меню редактирования можно выбрать нужный уровень воздействия — не очень удобно.
Настройка Авто-ISO в камере сделана стандартно для Nikon и, к сожалению, слабо приспособлена для любительской съемки. Фотограф может задать одну максимальную выдержку (по умолчанию 1/30) при достижении которой камера будет повышать чувствительность, независимо от фокусного расстояния. Этот режим призван бороться не с шевеленкой от дрожания рук, а со смазом от движущихся людей и предметов — функция нужная скорее в репортаже.
Ещё одна особенность этого подхода заключается в следующем: если фотографу понадобится изменить чувствительность в ручную, и она выходит из диапазона, заданного в меню Auto-ISO, то у него ничего не выйдет — камера сама поставит чувствительность из выбранного в меню диапазона (по умолчанию — 100-1600).
Камера достаточно экономично расходует заряд аккумулятора, что не может не радовать (используется новая батарея EN-EL14, такой же емкости как и у предшественницы, но чуть большего вольтажа, и потому не совместимая с другими моделями). В меню можно настроить таймеры отключения камеры отдельно для разных режимов. Особенно ценно это для таких прожорливых функций как LiveView и видео.
Экран и видоискатель
Экран достаточно большой и яркий, однако на ярком солнце контраст ощутимо падает. Мелкие значки параметров съемки становится трудно различить. Разрешение его не всегда достаточно для точной оценки фокуса. Приходится увеличивать центр кадра, что не очень удобно при просмотре только что отснятой фотографии при использовании боковых точек автофокуса.
Видоискатель типичен для камер начального уровня. Коэффициент увеличения равен х0,8, покрытие 95% поля кадра, фокусировочный экран не сменный.
Справа от резинового наглазника — колесико диоптрийной коррекции (от -1,7 до +0,5 диоптрий). Диапазон коррекции невелик, что может вызвать проблемы у людейц с неидеальным зрением.
Из нововведений — только новая подсветка выбранной точки автофокуса, сделанная очень удачно и хорошо различимая даже при съемке контрастных солнечных сюжетов.
Автофокус
Камера оснащена 11-точечным датчиком фазового автофокуса, а также режимом контрастного автофокуса, используемым при съемке видео и в режиме LiveView. Фокусируется камера достаточно уверенно и точно. При плохом освещении желательно выбирать только центральную точку — она имеет крестообразный датчик и является самой цепкой. Следящий автофокус показал свою эффективность на практике, включая и автовыбор точки фокусировки, и 3D-слежение за объектом. К тому же, это одна из немногих современных любительских зеркалок, где можно быстро поменять точку фокусировки, не отрываясь от видоискателя и не залезая в меню.
Как и все младшие модели зеркалок фирмы, Nikon D3100 не имеет встроенного в камеру фокусировочного мотора (он находится в объективе), и старые объективы (не имеющие индекса AF-S или выпущенные другими производителями и не оснащенные встроенным мотором) придется фокусировать вручную.
При этом датчики фокуса работать будут, а в видоискателе будет появляться подсказка, в какую сторону крутить кольцо.
Но все же старые добрые объективы с ручным фокусом (вроде Nikkor Ai-s 35mm f/1.4) использовать будет довольно проблематично — кроме отсутствия автофокуса будет выключен и экспонометр (даже в режиме LiveView и видео).
Live View и видео
Режим работы по экрану появился в этой камере сразу с записью видео и режимом AF-F — контрастным автофокусом. Качество изображения в этом режиме хорошее, раздражающих задержек не замечено, однако при попытки увеличения картинка сразу рассыпается на крупные блоки пикселей. Они явно крупнее, чем пиксели при 100% просмотре. Наводится вручную не очень удобно. И это еще больше осложнаяет работу с неавтофокусной оптикой.
В режиме Live View доступны несколько вариантов автофокуса – узкая и широкая зоны, определение лиц и слежение за выбранным объектом. Для зеркалки с китовым объективом (AF-S DS 18-55 VR II) контрастный автофокус достаточно быстрый, но все же медленнее, чем на беззеркалках.
Режим слежения за объектом обычно не справляется с задачей — объект постоянно теряется, а мотор не успевает наводить объектив на резкость.
Ещё одна особенность: даже если в меню выключить активацию фокусировки полунажатием кнопки спуска, в режиме LiveView камера будет пытаться фокусироваться, перед тем как сделать снимок.
Видео работает во всех экспозиционных режимах (включая и PSAM-режимы, и сюжетные программы — “Спорт”, “Портрет” и т.п.). Доступны следующие форматы записи (MOV, кодек H.264 битрейт 21 мбит/с, звук моно, PCM; до 10 минут, независимо от разрешение и частоты кадров): 1920х1080p 24 кадра/с; 1280х720p 30, 25, 24 кадра/с; 640х424 24 кадра/с.
Настройки Picture Style влияют на видео. И даже в режиме Neutral контраст излишне завышен, и детали в тенях теряются (на фото, снятых в тех же условиях, детали в тенях остались).
Некоторые другие шероховатости в видео-режиме тоже присутствуют.
- встроенный микрофон отлично записывает звук работы мотора в объективе и даже пальцев, крутящих кольцо зума;
- в режиме LiveView камера показывает все поле кадра, но при начале записи видео обрезает до стандартных для видео пропорций 16:9.
Узнать, что же точно будет обрезано сверху и снизу кадра до начала записи — невозможно; - таймер в углу кадра показывает оставшееся время записи (вычитая из 10 минут максимальной длительности). Но когда карточка памяти почти закончилась, таймер вычитает из свободного места, например, из 7 минут. И понять, сколько уже снято, нельзя;
- стабилизатор в режиме видео работает не слишком эффективно, сглаживая лишь отдельные резкие колебания;
Узнать, что же точно будет обрезано сверху и снизу кадра до начала записи — невозможно;z
Скачать этот ролик в оригинальном качестве
z
z
Скачать этот ролик в оригинальном качестве
z
z
Скачать этот ролик в оригинальном качестве
z
МАГИСТРАТУРА NIKON.
Съемка в лесу: nikonofficial — LiveJournalЛес порадует не только свежим воздухом и сочными оттенками, но и интересными сюжетами для фотографий. Как фотографировать в лесу, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon. Своими секретами поделятся: Елена Соколова, Иван Мухин, Александр Андрейко, Юлия Лаптева, Антон Дмитриев, Руслан Мигранов, Дмитрий Филатов.И традиционный конкурс: ждем ваши работы в комментариях здесь до 10 ноября! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon! Автор лучшего, по мнению жюри, снимка получит фирменные сувениры от Nikon! Всем удачи и яркого настроения!
Автор: Елена Соколова
Елена Соколова:
“Я пейзажный фотограф. Очень много путешествую по Уралу. Уральская природа богата темнохвойными лесами и живописными скальными массивами.
● Выбор места съемки
При съемке леса стараюсь выбирать не городские ухоженные парки с кучей народа, а более отдаленные дикие таежные места. Желательно, чтобы в кадре присутствовали оголенные корневища деревьев или коряги, покрытые мхом.
Это придает особый шарм лесной чаще.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/160
ISO: 125
Фокусное расстояние: 26 мм
А если вам повезло, и рядом есть небольшие камни или скальники, то лесной пейзаж станет более мистическим и сказочным.
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/500
ISO: 160
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/320
ISO: 160
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/640
ISO: 160
Фокусное расстояние: 16 мм
Красиво будет смотреться ручей или небольшая речка среди леса, протекающая по каменистому руслу.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/60
ISO: 160
Фокусное расстояние: 31 мм
Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/100
ISO: 160
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/80
ISO: 160
Фокусное расстояние: 16 мм
● Время съемки
Для съемки лесного пейзажа лучше всего выбирать утренние часы.
Когда солнечные лучи только-только пробиваются через лесную чащу, нет сильного контраста, как при дневном солнце.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 200
Фокусное расстояние: 25 мм
Если очень повезет, и опустится туман, снимки станут еще более завораживающими. При съемке в тумане проще показать атмосферу и глубину кадра. Передний план остается наиболее четким и ярким, тогда как задний живописно растворяется в тумане.
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 66 мм
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/250
ISO: 160
Фокусное расстояние: 24 мм
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/160
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/640
ISO: 160
Фокусное расстояние: 16 мм
● Съемка леса в зимнее время
Зимой лучше всего лес снимать на рассвете или на закате, в так называемые золотые часы.
В это время солнечные лучи окрашивают лес в яркие желто-оранжевые оттенки. Он как бы светится на фоне восходящего или закатного солнца. Тени становятся мягкими, цвета приятных пастельных оттенков.
Лучше всего выбирать моменты, когда деревья покрыты снежными шапками после обильного снегопада, либо искать сюжеты в высокогорных районах, где деревья укутаны снегом практически всю зиму.
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 80
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/160
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм
Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/200
ISO: 80
Фокусное расстояние: 16 мм
Наибольшая вероятность сделать красивые зимние фотографии в морозные дни, т.
к. именно в мороз чаще всего деревья покрыты изморозью, и можно поймать красивый закат.
После захода солнца не торопитесь покидать место съемки. В это время наступает синий час. Когда солнце уже опустилось за линию горизонта, все заливается тонами голубого цвета. В это время небо может приобретать различные оттенки синего и отражать оранжевый, желтый, фиолетовый и розовый. “Синий час” наступает дважды в день, перед самым восходом и сразу после заката.
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
Если нет возможности пойти поснимать лес в золотые часы, то красивые снимки можно сделать и в дневное время. Особенно удачные будут кадры в феврале, марте в солнечные дни, когда возникает контраст: белоснежный лес на фоне глубокого синего неба.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/250
ISO: 80
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/160
ISO: 80
Фокусное расстояние: 22 мм
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/160
ISO: 80
Фокусное расстояние: 22 мм
Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/200
ISO: 80
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/320
ISO: 100
Фокусное расстояние: 30 мм
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/400
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/500
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
● Технические особенности
Для съемки пользуюсь фотокамерами Nikon D7100, Nikon D810 и широкоугольным объективом AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR.
Снимаю в RAW-формате. Так можно получить большую информацию от снимка.
Лес снимать лучше на закрытой диафрагме. Значение диафрагмы выставляю 4-10. Когда снимаю против солнца днем, то прикрываю до 20-22, чтобы получились лучи.
Лучше делать снимок немного темнее, чтобы не пересветились светлые участки неба. В RAW формате из теней вытянуть можно легко, тогда как пересветы убрать в последующей постобработке станет практически невозможно.
Выдержка особой роли не играет. В светлое время суток можно легко снимать на короткой с рук, а в золотые часы, когда становится темнее, я пользуюсь штативом и удлиняю выдержку. Помехой в такие моменты может стать сильный ветер, поэтому лучше в более темное время суток выбирать безветренные дни, либо ловить моменты, когда ветер утихает”.
Иван Мухин:
“Я пейзажный фотограф. Любовь к природе и ее созерцанию, привитые родителями еще в раннем детстве, побудили снимать именно в этом жанре. Сегодня я хочу поделиться своим опытом и дать несколько советов по съемке в лесу, которые также могут оказаться полезными для любого пейзажного фото.
⦁ Место и время
Планируйте место съемки заранее — найдите композицию и оцените, с какой стороны падает свет в разное время суток. Отдавать предпочтение лучше боковому и контровому свету. Старайтесь снимать в режимное время — для леса это примерно пара часов после рассвета и столько же до заката, так как именно в это время свет наиболее интересный.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/11
Выдержка: 3
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/3
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
⦁ Оборудование
Мои главные помощники — камера Nikon D90, объектив 10-20mm и штатив Slik PRO AMT Alloy Series. Широкоугольный объектив дает возможность фокусировки с близкого расстояния и позволяет увеличить размер объектов на переднем плане. В лесу, в условиях низкой освещенности, часто приходится снимать на длинных выдержках, поэтому желательно использовать штатив, чтобы избежать смазов на снимках.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
⦁ Композиция
Помещайте в кадр только самое необходимое, не пытаясь запихнуть туда все и сразу.
Это позволит зрителю увидеть именно то, что вы хотели показать. Пользуйтесь правилом третей – мысленно разделите изображение двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на девять равных частей, располагая основные объекты снимка на самих линиях, либо на их пересечении. Однако, правила существуют для того, чтобы их нарушать, и правило третей также не является исключением. Пробуйте менять точку съемки и акцентировать внимание на интересном переднем плане, будь то папоротник или деревья, покрытые мхом. Это придает пейзажу глубину и делает снимок более выразительным. Снимайте воду — в лесах часто встречаются небольшие речки и ручьи, которые могут отлично дополнить композицию.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/13
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
⦁ Параметры съемки
При съемке пейзажей хочется, чтобы резкость была максимальна во всем изображении, начиная с переднего плана и заканчивая самыми дальними объектами. Один из наиболее эффективных способов улучшить глубину резкости — прикрыть диафрагму до значений f/8 и выше.
Также прикрытая диафрагма поможет “дополнить” солнце красивыми лучами. Однако, следует помнить о дифракции, которая может ухудшить детализацию, поэтому лучше не использовать значения диафрагмы большие, чем f/16. Чтобы не испортить изображение шумами, стоит выставлять минимальные значения ISO. Снимайте в RAW – этот формат позволит вам сохранить больше деталей при дальнейшей обработке, также вы всегда сможете скорректировать баланс белого, если в момент съемки он был выставлен не совсем верно.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
⦁ Брекетинг
В лесу освещение очень неравномерное, и главная сложность здесь – большой перепад яркостей. При съемке с контровым светом это становится особенно заметно. Камера не всегда справляется с таким большим динамическим диапазоном сцены, и очень действенный способ исправить это — использовать брекетинг по экспозиции. Этот метод основан на съемке нескольких кадров с одной точки, но с разными значениями экспозиции.
Объединив эти кадры в графическом редакторе, вы не потеряете самые темные и самые яркие детали изображения. Режим брекетинга есть практически во всех современных камерах, и вы всегда сможете задать нужное количество кадров и ступеней экспозиции.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/50
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/20
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
И напоследок, пожалуй, самый главный совет — снимайте больше и чаще, ведь именно практика помогает развиваться. Всем отличного света и удачных кадров!”
Александр Андрейко:
“Знакомство с фотографией началось с покупки фотоаппарата Nikon D3100 около семи лет назад, тогда я еще не знал, что существуют и другие режимы, кроме автоматического. Но будучи человеком с техническим образованием, решил изучить ручные настройки и принцип работы камеры, так меня и затянуло. Поначалу фотографировал все подряд, но со временем понял, что интереснее всего для меня снимать пейзажи, а так как живу я в лесной местности, то основным сюжетом стал именно лесной пейзаж.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 50 мм
⦁ Экипировка
Как это не парадоксально, но, пожалуй, один из основных советов не относится к фотографии, хотя, это только на первый взгляд. Представьте себе, что вы попали в красивейший, нетронутый лес за пару часов до заката, нашли интересный свет, который в течении десяти минут может пропасть или измениться, теперь самое время сосредоточиться, подумать над композицией и поискать точку съемки. Но у лесных насекомых на вас свои планы, это кровожадное полчище испепелит все неприкрытые участки тела быстрее, чем раздастся щелчок затвора. В таких условиях невозможно находиться, а уж тем более фотографировать. Мне не раз доводилось оказаться в такой ситуации, поэтому к одежде нужно отнестись очень серьезно и обязательно взять с собой средство от насекомых.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 10 мм
⦁ Оборудование
Берите с собой только самое необходимое.
Как правило, при съемке лесных пейзажей передвигаться приходится пешком, поэтому преодолев 5-10 километров по извилистым тропкам и болотистой местности русских лесов, вы почувствуете каждый лишний килограмм. В своей практике я использую камеру Nikon D7000, объектив с фокусным расстоянием 10-20mm, 50mm и мой любимый AF NIKKOR 70-210mm f/4-5.6D. Штатив, если позволяют условия, стараюсь не брать.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/80
ISO: 100
Фокусное расстояние: 105 мм
⦁ Подготовка к съемке
Результаты тщательно спланированной съемки гораздо лучше, чем спонтанной. Есть отличное мобильное приложение The Photographer’s Ephemeris, позволяющее отслеживать время и точку восхода и захода солнца, а также его положение в течении дня, это помогает представить, какие объекты будут подсвечены, а какие останутся в тени. Некоторые сайты отображают вероятность появления туманов, что тоже очень полезно при планировании.
Ну и перед выходом загляните в слот для карты памяти, на всякий случай.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 210 мм
⦁ Композиция
О композиции можно говорить очень долго, по этой теме написано большое количество книг, но я считаю, что ее нужно не учить, а почувствовать. Когда попадаешь на локацию, забываешь все правила и законы, все действия происходят интуитивно. Наверное, это приходит с опытом.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/25
ISO: 100
Фокусное расстояние: 10 мм
Но что же делать, если опыта не так много, и никак не удается “почувствовать” эту загадочную композицию, а привезенные с лесной прогулки фотографии стыдно показать даже родственникам?
Вот несколько приемов, которые я использую при построении композиции:
⦁ Главный объект
Большинство моих фотографий строятся вокруг главного объекта: это может быть дерево, выделяющееся от остальных цветом, например, береза с желтыми листьями в сосновом лесу, трава, покрытая росой от утреннего тумана и образовавшая узоры, либо луч солнца, который пробился сквозь кроны сосен.
Включить в фотографию главный объект очень важно, ведь с него зритель начинает рассматривать снимок и им заканчивает, а при его отсутствии изображение выглядит невнятным и невыразительным.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/2
ISO: 160
Фокусное расстояние: 10 мм
⦁ Планы
Мощным композиционным приемом является многоплановость. Передний, средний и дальний планы придают фотографии объем и глубину, помогают лучше передать атмосферу места. Добавьте в кадр передний план с помощью широкоугольного объектива, и создастся впечатление, что можно сделать шаг и очутится на месте съемки.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/30
ISO: 250
Фокусное расстояние: 10 мм
⦁ Беспорядок
Основной задачей при построении кадра и, пожалуй, одной из самых сложных является исключение всех лишних элементов, которые не несут никакой смысловой нагрузки, а только отвлекают внимание, вносят дисбаланс и портят гармонию. Для этого при съемке лесных пейзажей я использую экран в режиме Live View, что дает более полное представлении о конечном результате, помогает выстроить кадр и найти подходящую точку съемки.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/80
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм
⦁ Абстракция
Случалось ли у вас так: вы попали в лес и провели там некоторое время, а в объектив камеры так и не попало ничего интересного? У меня — да. Этому может способствовать скучный свет, плохая погода, межсезонье, либо само место ничем не примечательно.
В таких условиях я ищу цвет, фактуру, форму, ведь лес — это не только деревья, озера и лужайки. Так можно найти очень интересные и удивительные абстрактные сюжеты.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/100
ISO: 100
Фокусное расстояние: 11 мм
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/50
ISO: 125
Фокусное расстояние: 10 мм
⦁ Снять и переснять
Сделали красивую фотографию? Отлично! Теперь вернитесь на то же место и сделайте ее еще лучше. Нужно подождать, когда пройдет эйфория от полученного снимка, и попробовать снять ту же сцену, но в других условиях: это может быть другая погода, время дня или года.
Я регулярно слежу за перспективными местами. Порой уникальные условия создаются лишь на несколько недель в году, поэтому важно не упустить этот шанс.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/320
ISO: 400
Фокусное расстояние: 210 мм
⦁ Литература
Семь лет назад, когда я только начинал изучать фотографию, мне очень помогали шпаргалки, которые содержали общеизвестные правила, технические приемы, советы, настройки камеры. Основным источником информации для таких шпаргалок были блоги других фотографов и книги, большое количество книг. Много полезной информации изложено в трудах Карла Хейлмена, Майкла Фрая, Брайана Петерсона, Джека Дайкинга. Работы этих авторов невероятно вдохновляют и развивают фантазию. Помимо этого, полезно изучать картины именитых художников, в частности, лесные пейзажи И.И. Шишкина”.
Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/40
ISO: 250
Фокусное расстояние: 10 мм
Продолжение тут.
Как научиться фотографировать? Просто для начинающих
В тот день, когда я купил зеркальный фотоаппарат, и сделал несколько снимков дома при плохом освещении, то был просто разочарован – качество фотографий почти ничем не уступало обычному цифровику, они получались смазанными и шумными, и только со вспышкой можно было получить более менее хороший снимок.
Сейчас, конечно, можно сказать, что это было не удивительно, так как освещения ламп накаливания было недостаточно для получения хорошего результата, а фотографирование с рук, да еще и в режиме «auto» приводило к тому, что фотоаппарат увеличивал время выдержки и значение ISO.
Тогда я задумался: в фотоаппарате ли вообще дело, или в моих кривых руках? Решил, что все-таки, скорее всего, второе, и начал искать информацию о том, как научиться фотографировать начинающему. И первыми терминами, которые я узнал, были «Выдержка», «Диафрагма», и «ISO», собственно о них мы сейчас и поговорим. Советую сразу же после прочтения этой статьи, если вы еще этого не сделали, переключить свой фотоаппарат в режим ручного управления «М», и снимать только в нем – так вы быстрее разберетесь в этих понятиях, и, самое главное, поймете то, как они связаны между собой.
Для начала я все же хотел бы поговорить о том, что такое экспозиция.
Понятие об экспозиции в фотографии
Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены встроенным экспонометром, который еще до получения снимка говорит фотографу о том, каким он получится в плане освещенности.
На экране фотоаппарата вы можете наблюдать такую полосу – если палочки на ползунке экспонометра фотоаппарата смещаются к знаку «-», то это говорит о том, что снимок получится недоэкспонированным, т. е. он будет темным. Если же палочки вплотную смещаются к знаку «+», это говорит нам о переэкспонированном снимке – простыми словами он будет пересвечен. Если палочки находятся посередине или незначительно смещенными к знакам «-» (будет немного темнее) или «+» (немного светлее), то снимок получится правильно экспонированным.
Таким образом, дадим определение термину экспозиция (не путать с композицией). Экспозиция – это количество света, который попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата – матрицу. Если света слишком много – снимок будет пересвечен (палочки экспонометра уйдут в «+»), если мало – то снимок получится темным (палочки уйдут в «-»). Ну а количество света, попадающего на матрицу, регулируется двумя параметрами: временем выдержки и числом диафрагмы.
Что такое выдержка?
Выдержкой называется промежуток времени, в течение которого затвор камеры остается открытым для доступа света к светочувствительному элементу фотоаппарата – матрице. Выдержка большинства любительских зеркальных фотоаппаратов находится в пределах от 1/4000 секунд (такая выдержка считается короткой, т. к. свет попадает на матрицу в течение какой-то четырехтысячной доли секунды) до 30 секунд (длинная выдержка). Длинная выдержка может пригодиться для съемки в условиях плохого освещения, например, для съемки звездного неба. Короткая выдержка устанавливается в случаях съемки движущихся объектов, например, пчел, птиц, детей, и т. д.
Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Выдержка: 1/1000 с., Диафрагма: f/5.6, ISO: 400
Разницу между длинной и короткой выдержкой можно описать и так: длинная выдержка размывает движение, короткая выдержка его останавливает. Поэтому для съемки движущихся объектов в большинстве случаев целесообразно использовать короткую выдержку – от 1/200 секунды до 1/4000 секунды, если вы, конечно, намеренно не хотите получить эффект размытия движущейся воды, что на фото выглядит очень эффектно.
Следует помнить о том, что все эти три значения (выдержка, диафрагма и ISO) тесно взаимосвязаны между собой, и установка более короткой выдержки приводит к тому, что для получения правильно экспонированного снимка необходимо будет установить открытое значение диафрагмы (f/1,4 – f/5,6) и, в зависимости от условий освещенности более высокое значение ISO.
Что такое диафрагма?
Диафрагма (апертура) – отверстие в объективе фотоаппарата, через которое свет попадает на матрицу. Оно может регулироваться вручную, и в зависимости от объектива и фокусного расстояния имеет следующий диапазон значений – от f/1,4 до f/32. Тут нужно понять интересную особенность с числами: при числе f/32 диафрагма считается закрытой, а при f/1,4 – открытой. Из самих этих слов вытекает простой вывод, что при открытой диафрагме на матрицу попадает больше света, чем при закрытой. Если мы увеличиваем диафрагму с числа f/1,4 до f/7,1, то говорим о том, что мы закрываем диафрагму, но при этом она все еще остается достаточно открытой.
Так же с помощью регулировки диафрагмы можно добиться некоторых эффектов, например, размытия фона. Разберем два основных понятия, которые связаны с диафрагмой.
Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/7.1, Выдержка: 1/250 с., ISO: 200
БОКЕ – размытие фона, при резком изображении объекта фокусировки. Т. е. это все то, что находится вне зоны резкости фотоаппарата. Для получения максимального размытия фона, необходимо устанавливать наиболее открытую диафрагму (f/1,4 или f/3,5 с kit-овым объективом), но и более высокие числа диафрагмы (вплоть до f/9 и может быть больше) так же могут дать неплохое размытие фона (вы можете увидеть это на фото цветка выше с диафрагмой f/7,1) — все зависит от того, на каком расстоянии от объектива находится предмет съемки, какое расстояние между этим предметом и элементами фона, а также от фокусного расстояния объектива (например, на фокусном расстоянии телеобъектива в 200 mm можно получить максимальное размытие фона, что вы можете наблюдать на фотографии цветка, сделанной на этом фокусном расстоянии).
На сильно открытой диафрагме мы также рискуем тем, что некоторые элементы главного предмета съемки окажутся не в фокусе и будут размытыми. Из этого плавно вытекает еще одно понятие, связанное с диафрагмой.
ГРИП – или Глубина Резко Изображаемого Пространства. Расшифровка аббревиатуры говорит сама за себя – величина ГРИП показывает на сколько глубоко в кадре изображено резкое пространство. Например, при небольших числах диафрагмы объекты фона, как правило, получаются размытыми, т. е. находятся вне зоны резкости, и даже при более больших числах диафрагмы некоторые дальние объекты фона могут получиться не резкими. В случаях не резкости фона говорят о малой величине ГРИП. Когда при больших числах диафрагмы (f/13 – f/32) в зону резкости попадают как объекты переднего плана, так и элементы фона – в этом случае величина ГРИП считается высокой.
Еще одной интересной особенностью закрытой диафрагмы является изображение на снимке солнца или уличных фонарей.
Например, на закрытой диафрагме можно получить такой снимок на рассвете или закате. Для этого старайтесь как можно максимально закрыть диафрагму (f/22 при малых фокусных расстояниях, или f/32 при больших).Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G; Параметры съемки: Диафрагма: f/25, Выдержка: 1/160 с., ISO: 400
Что такое ISO?
ISO – в фотографии этим термином называют чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. С помощью этого значения можно так же влиять на экспозицию. С увеличением значения ИСО снимки получаются более светлыми, при остающихся прежними значениями диафрагмы и выдержки. Но при этом повышается возможность получения заметных шумов на снимке. Поэтому ISO можно использовать как самый последний параметр при недостаточном освещении, если установлены максимально возможные значения выдержки и диафрагмы, а снимок все равно получается недоэкспонированным.
Как правило, к увеличению этого параметра прибегают при съемке рассветов или закатов без использования штатива, в пасмурные дни, или при съемке движущихся объектов, когда необходимо установить короткую выдержку, и даже при открытой диафрагме не получается снять правильно экспонированный снимок.
Я стараюсь не поднимать ИСО выше 400, так как при более высоких значениях на Nikon d3100 с бюджетным набором объективов начинает появляться заметный шум. Но на более дорогих и современных фотоаппаратах с хорошей оптикой на высоких ISO все же можно получить более менее качественный снимок.
Взаимосвязь диафрагмы, выдержки и ISO
Очень важным моментом является понимание того, как взаимосвязаны между собой эти три параметра. Например, почти во всех случаях, открытие диафрагмы для получения размытого фона при хорошем освещении ведет к уменьшению времени выдержки, а установив короткую выдержку при съемке движущегося объекта, для получения правильно экспонированного снимка придется открыть диафрагму, и т. д. Все это справедливо для хорошего освещения, при съемке поздно вечером/ночью будут действовать совсем другие правила. Для закрепления разберем взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ИСО на примерах фотографий.
Пример 1. Подвижный объект при плохих условиях освещения.
Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/5.6, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 800
Для того, чтобы поймать птичку в такой позе без размытия движения мне пришлось сократить выдержку до 1/1000 с., что повлекло за собой открытие диафрагмы до f/5.6, но ввиду того, что день стоял пасмурный этого не хватило для получения правильно экспонированного снимка, поэтому пришлось поднять ISO до 800, из-за чего на фото можно заметить небольшой шум.
Пример 2. Размытие фона на открытой диафрагме.
Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 55-200mm f/4-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/6.3, Выдержка: 1/1000 с, ISO: 200
При съемке этого фото намеренно не хотелось включить в фокус элементы фона, поэтому диафрагма осталась открытой — f/6.3. Это повлекло к тому, что в условиях хорошего дневного освещения пришлось сократить время выдержки до 1/1000 с. Также освещение позволяло не поднимать ISO, поэтому на снимке не возникло шумов, вызванных его высокими значениями.
Пример 3. Съемка в ночное время.
Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/3.5, Выдержка: 30 с, ISO: 3200
Немного другие правила действуют при съемке в ночных условиях. При увеличении выдержки до 30 секунд, я открыл так же и диафрагму на максимальное число — f/3.5, но при ночной съемке часто приходится увеличивать и значение ISO. В данном случае оно было поднято до 3200, поэтому на снимке можно заметить шум.
Пример 4. Пейзажная съемка.
Фотоаппарат и объектив: Nikon d3100 + Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G; Параметры: Диафрагма: f/8, Выдержка: 1/125 с, ISO: 400
При съемке пейзажей практически всегда необходимо чтобы в зону резкости попали субъекты как заднего, так и переднего планов. Поэтому при съемке пейзажа мы открываем диафрагму. Практически в любом случае для получения высокой величины ГРИП будет достаточно значений f/8 — f/14. На фото выше я установил диафрагму f/8, что оказалось вполне достаточным, закрытие диафрагмы привело к поднятию ИСО до 400 для получения хорошего результата при съемке с рук с установкой выдержки 1/125 с.
Как быстро менять значения выдержки, диафрагмы и ISO на Nikon d3100 в ручном режиме?
Для быстрого переключения основных значений съемки на всех фотоаппаратах Nikon предусмотрено специальное удобное колесико в правом верхнем углу. У меня в ручном режиме «М» простая прокрутка колесика влево и право меняет значения выдержки, зажатие кнопки +/- которая находится возле кнопки спуска, с последующей прокруткой этого колесика приводит к изменению значений диафрагмы, а на кнопку Fn установлена быстрая смена значений ISO — можно поставить в «Меню режима настройки» на вкладке «Кнопки».
Пожалуй, на этом я закончу статью для начинающих о том, как научиться фотографировать, надеюсь, что она будет полезной, и хоть кому нибудь поможет немного продвинуться в изучении основ фотографии. Самое главное — это практика, только в процессе съемки вы начнете понимать все описанное в этой статье на своем собственном опыте, и эти три важных параметра прочно увяжутся у вас в голове, поэтому при первом же удобном моменте берите в руки камеру, и начинайте практиковаться!
Обзор Nikon D3100 — Экспозиция
Nikon D3100 Экспозиция
Режимы экспозиции .
Nikon D3100 предлагает вам все параметры экспозиции, которые вы ожидаете от потребительской зеркальной фотокамеры. Доступные режимы экспозиции включают полностью автоматический режим, программную автоэкспозицию, ручной режим, режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки с выдержками от 1/4000 до 30 секунд, доступными с шагом 1/3 EV, а также настройку ручной выдержки для более длительных экспозиций. Также предусмотрены шесть стандартных сюжетных режимов, которые можно найти в большинстве потребительских зеркальных фотокамер Nikon (Портрет, Пейзаж, Ребенок, Спорт, Макро и Ночной портрет), и автоматический режим со вспышкой. Существует также режим Guide, предназначенный для помощи пользователям в сложных настройках, позволяя им выбирать, какую фотографию они хотят сделать, и камера делает настройки оттуда. См. вкладку «Режимы и меню» для получения более подробной информации о каждом режиме экспозиции.
Очень приятный штрих, характерный для других цифровых зеркальных фотокамер Nikon, заключается в том, что в режиме программы AE вы можете вращать диск управления для выбора различных комбинаций настроек диафрагмы и скорости затвора, отличных от тех, которые обычно выбираются системой автоэкспозиции.
(То есть, если бы автоматическая программа выбрала 1/125 секунды и f/5,6, вместо этого вы могли бы указать камере использовать 1/60 при f/8 или 1/30 при f/11, чтобы получить большую глубину резкости. .) Называемая «Гибкая программа» на языке Nikon, это очень удобный вариант для тех случаев, когда вам нужен некоторый уровень контроля, но при этом вы хотите, чтобы камера выполняла большую часть работы за вас. Мы лично используем эту возможность больше, чем замер с приоритетом диафрагмы или выдержки в нашей собственной съемке.
Интересной особенностью при использовании ручного режима экспозиции является электронный аналоговый дисплей экспозиции, видимый при считывании данных оптического видоискателя. Это показывает, насколько, по мнению камеры, изображение будет переэкспонировано или недоэкспонировано, в зависимости от выбранных вами настроек, и помогает вам найти наилучшую экспозицию для объекта.
Замер экспозиции . У Nikon сегодня одна из самых сложных и гибких систем замера экспозиции на рынке.
Блокировка экспозиции. Кнопка AE-L/AF-L блокирует экспозицию и/или автофокусировку, что удобно при съемке объектов, расположенных не по центру, при сложном освещении. Его можно запрограммировать для блокировки AE, блокировки AF, блокировки AE + AF или функций AF-ON через пользовательское меню. Вы также можете запрограммировать кнопку на переключение вместо удержания кнопки.
Компенсация экспозиции. Компенсация экспозиции на Nikon D3100 регулируется в диапазоне от -5 до +5 эквивалентов экспозиции (EV) с шагом 1/3 EV и управляется в режимах «Программа», «Приоритет диафрагмы» или «Приоритет выдержки». Обратите внимание, что в ручном режиме экспозиции кнопка EV становится кнопкой сдвига, которая меняет функцию диска управления с управления скоростью затвора на изменение диафрагмы. Nikon D3100 не поддерживает брекетинг экспозиции.
Чувствительность ISO .
Диапазон значений ISO составляет от 100 до 3200 и может быть увеличен до ISO 6400 (Hi 1) или ISO 12 800 (Hi 2). ISO можно регулировать только с одним шагом EV (100, 200, 400, 800 и т. д.). Превосходная функция Auto ISO от Nikon также перенесена, что позволяет вам установить как верхний предел ISO (до ISO 12 800), так и минимальную выдержку (выбирается от 1 с до 1/2 000 с), необходимую до автоматического увеличения ISO. .
Баланс белого. Nikon D3100 предлагает обычные настройки баланса белого: Авто, шесть предустановок, включая Лампы накаливания, Люминесцентные лампы, Прямой солнечный свет, Вспышка, Облачно, Тень и ручной режим, в котором баланс белого определяется по белой или серой карте. Флуоресцентная предустановка имеет семь поднастроек, включая пары натрия (2700K), теплый белый (3000K), белый (3700K), холодный (4200K), дневной белый (5000K) и высокотемпературный ртутный пар ( 7200K), а настройка Preset Manual позволяет сохранить одно пользовательское измерение баланса белого.
Все предустановки настраиваются с помощью 2D-дисплея сетки точной настройки, но ручная настройка не может быть изменена.
Активный D-Lighting . D-Lighting зарекомендовал себя как популярная функция постобработки в потребительских цифровых зеркальных фотокамерах Nikon, а также в некоторых моделях компании «наведи и снимай». Это быстрый программный процесс, который пытается преодолеть недоэкспонированные изображения и выделить детали из теней. Активный D-Lighting на D3100 не имеет многих опций, которые можно найти в более дорогих моделях, только «Выкл.» и «Вкл.».
Автоматическое управление искажениями. Особенно интересной функцией D3100 является функция автоматического контроля искажений, которая совсем недавно была представлена в зеркальных фотокамерах Nikon в модели D5000. Этот параметр, активируемый через меню «Съемка», автоматически корректирует бочкообразные и подушкообразные искажения в файлах JPEG при использовании большинства объективов Nikkor D- и G-типа (за исключением PC, «рыбий глаз» и некоторых других объективов).
Мы попробовали его с объективом Nikkor 18-55mm VR, который поставляется с Nikon D3100, и он работал очень хорошо. См. вкладку «Оптика» для результатов теста геометрических искажений с включенной и отключенной этой функцией. Nikon D3100 также предлагает коррекцию искажений в качестве функции постобработки, доступной в меню «Ретуширование». Там вы можете создать копию изображения после применения либо автоматической степени коррекции, либо ручной настройки величины на дисплее предварительного просмотра.
Picture Control . Компания Nikon стандартизировала свою систему управления снимками, чтобы можно было точно настроить параметры резкости, контрастности, яркости, насыщенности и оттенка камеры и перенести их на другие цифровые зеркальные фотокамеры Nikon, поддерживающие эту систему. D3 была первой камерой, совместимой с этой опцией, и с тех пор все зеркальные фотокамеры Nikon, включая D3100, следуют этому стандарту. Nikon D3100 имеет шесть предустановок: «Стандартный», «Нейтральный», «Яркий», «Монохромный», «Портрет» и «Пейзаж».
Резкость можно отрегулировать в десять шагов вместе с настройкой «Авто»; Контрастность, насыщенность и оттенок можно отрегулировать за семь шагов, а оттенок — за три шага. Существует также пятиступенчатая настройка «Быстрая настройка», которая усиливает или приглушает эффект без необходимости индивидуальной настройки каждого ползунка. Когда выбран режим Monochrome Picture Control, Hue и Saturation заменяются эффектами фильтра и тонированием соответственно. Эффекты фильтра предлагают настройки «Выкл.», «Желтый», «Оранжевый», «Красный» и «Зеленый», а «Тонирование» предлагает настройки «Черно-белый», «Сепия», «Цианотипия», «Красный», «Желтый», «Зеленый», «Сине-зеленый», «Синий», «Пурпурно-синий» и «Красно-фиолетовый». Обратите внимание, что Picture Controls активны только в режимах «Программа», «Приоритет диафрагмы» или «Приоритет выдержки» и «Ручной экспозиции», поскольку в режимах «Сюжет» уже применяются предустановленные настройки изображения. Конечно, Nikon D3100 также предлагает настройки sRGB и Adobe RGB в отдельном меню «Цветовое пространство».
Шумоподавление. Nikon D3100 предлагает шумоподавление, но только с двумя вариантами: «Выкл.» или «Вкл.». Этот элемент управления одновременно влияет на шумоподавление как при высоких значениях ISO, так и при длительной выдержке (темновой ток), поэтому невозможно отключить только один тип шумоподавления. Nikon не указывает, при какой чувствительности D3100 выполняет шумоподавление, но отмечает, что даже при значении «Выкл.» некоторое шумоподавление при высоких значениях ISO все равно будет выполняться при более высоких значениях ISO. Шумоподавление при длительной выдержке удваивает время экспозиции, поскольку оно работает путем захвата второго изображения с настройками, идентичными фактической экспозиции, но с закрытым затвором. Это создает изображение шума темнового тока, который изменяется в зависимости от температуры сенсора и времени экспозиции, позволяя наносить на карту местоположения пикселей темнового тока и автоматически удалять их из окончательного изображения.
Если вы снимаете с длинной выдержкой и забыли отключить шумоподавление заранее, вы можете запретить камере применять шумоподавление темнового тока, выключив фотокамеру D3100 во время экспозиции темнового тока, после завершения фотоэкспозиции. Затем вы можете немедленно снова включить камеру и возобновить съемку или просмотреть снятое изображение.
Режимы выпуска. Режимы съемки Nikon D3100 выбираются с помощью рычажка, расположенного под диском выбора режимов. Режимы съемки включают покадровый, непрерывный, автоспуск и тихий затвор. Непрерывный режим Nikon D3100 оценивается Nikon как до 3 кадров в секунду (мы получили 2,89 кадров в секунду в нашем тестировании), всего 100 больших/высоких изображений в формате JPEG до заполнения буфера и замедления камеры. При съемке в формате RAW размер буфера оценивается в 13 кадров, а при съемке в формате RAW + JPEG — всего девять кадров. Наше собственное тестирование показало, что эти цифры довольно консервативны, поскольку мы обнаружили, что D3100 способна записывать 16 необработанных кадров или 11 необработанных кадров + JPEG.
Однако стоит отметить, что при съемке изображений очень сложной сцены с большим количеством четких и мелких деталей пониженное сжатие может привести к уменьшению емкости буфера.
В режиме автоспуска затвор открывается после задержки в две или 10 секунд после нажатия кнопки спуска затвора. Наконец, тихий спуск затвора аналогичен обычному покадровому режиму, но с некоторыми изменениями, внесенными для снижения шума при работе. Тихий режим спуска затвора D3100 автоматически отключает звуковой сигнал, когда камера фокусируется, чего можно добиться в других режимах с помощью параметра «Звуковой сигнал» в меню «Настройка». Он также задерживает опускание зеркала до тех пор, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора, отделяя шум этой операции от шума подъема зеркала и срабатывания затвора. Это также снижает скорость срабатывания механизма зеркала и механизма повторного взвода затвора. В результате звук затвора стал намного тише.
Меню обработки.
Nikon D3100 имеет обширное меню обработки, воспроизводя почти все параметры из D5000, и добавляя базовую функцию редактирования видео. Количество изменений изображения, которое можно выполнить в камере, начинает соперничать с тем, что базовые пакеты программного обеспечения для редактирования изображений могут выполнять на компьютере, настолько, что многие пользователи могут вообще не чувствовать необходимости использовать компьютер для редактирования изображений Nikon D3100. . Параметры ретуширования включают настройку D-Lighting, коррекцию эффекта «красных глаз», обрезку изображения (обрезку), преобразование в монохромное изображение, применение семи различных эффектов фильтра, настройку цветового баланса, изменение размера изображения для уменьшения размера (для телевидения, Интернета или электронной почты), наложение изображения для комбинирования. два изображения RAW в один JPEG, обработка NEF (RAW), «Быстрая ретушь» для быстрой настройки насыщенности и контраста, выпрямление кривых изображений, коррекция дисторсии (бочкообразная/подушкообразная), эффект «рыбий глаз», цветовой контур, управление перспективой (коррекция расходящихся вертикалей / горизонтали), эффект миниатюры (градуированное размытие вверху и внизу кадра для имитации уменьшенной глубины резкости) и базовое редактирование видео.
Изображения выше были взяты из наших стандартных тестовых снимков. Для подборку других живописных фотографий смотрите в нашем Фотогалерея Nikon D3100 .
Не знаете, какую камеру купить? Пусть ваши глаза будут высшим судьей! Посетите наш компарометр (tm) для сравнения изображений с Nikon D3100 с изображениями с других камеры, которые вы, возможно, рассматриваете. Доказательство в картинках, так что пусть ваши собственные глаза решают, что вам больше нравится!
Ваши покупки поддерживают этот сайт
Купить Nikon D3100
- Поиск на Амазоне
- Искать на Адораме
- Поиск по фотографии БиГ
Обзор Nikon D3100 — динамический диапазон и характеристики ISO Обзор и технические характеристики2. Динамический диапазон и производительность ISO3. Сравнение камер4. Резюме5. Дополнительные образцы изображений6. Комментарии читателей»
Динамический диапазон
Динамический диапазон, предлагаемый Nikon D3100, очень похож на динамический диапазон D3000, так что в этом нет ничего нового.
Хотя я не проводил никаких научных тестов для измерения динамического диапазона, я сравнил несколько высококонтрастных образцов изображений с обеих камер и попытался восстановить некоторые детали теней из файлов RAW. Оба выглядели примерно одинаково, около 3-3,5 ступеней для бликов. Не забывайте, что динамический диапазон уменьшается при увеличении ISO, поэтому, если вы хотите восстановить максимальное количество деталей, вам следует снимать на ISO 100 на D3100. Это особенно важно для HDR-фотографии — всегда снимайте с базовым значением ISO 100 и используйте штатив.
Кстати, не беспокойтесь, что у D3100 нет функции брекетинга. Некоторые люди писали мне по электронной почте, спрашивая, как они могут снимать HDR без функции брекетинга на своих камерах. Вот небольшой совет для вас — просто измените режим камеры на ручной режим, установите диафрагму на одно число, например f/8.0, установите ISO на 100 (и выключите Auto ISO), затем посмотрите на встроенный измеритель внутри камеры.
камеры и установите скорость затвора. Сделайте пробный снимок и убедитесь, что он не сильно передержан или недодержан. Все, что вам нужно сделать с этого момента, это сделать снимок с выдержкой в два раза меньше текущего значения и в два раза больше текущего значения (для 3 скобок), или вы можете сделать больше снимков с более длинной/быстрой выдержкой для получения дополнительной информации. Например, если у вас диафрагма f/8.0, ISO 100 и выдержка 1/500 секунды, сделайте один снимок с выдержкой 1/250, затем другой с выдержкой 1/500 и, наконец, один с выдержкой 1/1000 – вы иметь три изображения в скобках с большим количеством деталей (три точки) для фотографии HDR. Если вам нужно больше информации для сцены с очень высокой контрастностью, сделайте больше снимков с более длинной выдержкой, а затем с большей выдержкой. При уменьшении выдержки разделите последнее число на два, а при увеличении выдержки умножьте последнее значение выдержки на два.
Что касается активного D-Lighting, если вы снимаете в формате RAW и не используете продукт Nikon Capture NX2, вам следует просто отключить его.
Во всех остальных случаях можно оставить активный D-Lighting включенным.
Встроенная вспышка
Встроенная вспышка идентична Nikon D3000 и более ранним моделям, без каких-либо новых или специальных функций. К сожалению, цифровые зеркальные фотокамеры начального уровня не имеют возможности управлять другими вспышками, поэтому вы не увидите возможности «управлять» другими вспышками с помощью всплывающей вспышки камеры, как я показываю в своем ваша всплывающая вспышка». Встроенная вспышка отлично работает в качестве заполняющей и может использоваться в условиях слабого освещения, хотя при использовании вспышки необходимо учитывать расстояние до объекта, тени, эффект красных глаз, размер бленды объектива и другие потенциальные проблемы.
После выпуска Nikon D3100 в прошивке фотоаппарата было выявлено несколько ошибок. Очень рекомендую обновить прошивку D3100 до последней версии, а именно 1.01 от 04.03.2011. Вы можете скачать прошивку 1.
01 по этой ссылке на веб-сайте Nikon USA.
Производительность ISO при низких значениях ISO (ISO 100-800)
Вот полное изображение, показывающее, какую область изображения я обрезал ниже:
Давайте посмотрим, как Nikon D3100 работает при низких значениях ISO. Вот некоторые кадры при ISO 100, 200, 400 и 800:
Уровни шума при базовом ISO, как правило, самые чистые, как показывают приведенные выше кадры. ISO 100 и ISO 200 выглядят почти одинаково. ISO 400 улавливает небольшой шум в тенях (виден справа). При ISO 800 по всему кадру видно больше шума, но детали изображения сохраняются очень хорошо. В целом, производительность ISO Nikon D3100 при ISO 100-800 дает очень приятные результаты.
Высокие характеристики ISO (ISO 1600-12800)
Высокие значения ISO являются очень важным показателем качества сенсора цифровой зеркальной фотокамеры. Вот как Nikon D3100 ведет себя при высоких значениях ISO между ISO 1600 и 6400:
ISO 1600 добавляет немного больше зернистости по сравнению с ISO 800, но при этом остается много деталей для работы.
Я бы без колебаний использовал ISO 1600 на D3100 и, вероятно, использовал бы программное обеспечение для шумоподавления, если бы мне нужно было избавиться от шума. При ISO 3200 мы видим потерю деталей, особенно в тенях, но изображение все еще вполне пригодно для использования. ISO 6400 выглядит слишком зернистым для меня, а ISO 12600 еще хуже, с явной потерей цветов и деталей по всему кадру. Судя по приведенным выше урожаям и моим полевым тестам, я лично снимал бы в диапазоне ISO 100-1600 и время от времени увеличивал бы ISO до 3200, когда это было необходимо.
Обзор производительности ISO
Трудно судить о производительности Nikon D3100 без прямого сравнения с другими камерами. Хотя у меня не было возможности провести сравнительные тесты ISO между Nikon D3100 и старым Nikon D3000, я провел сравнение с более дорогими зеркальными фотокамерами Nikon D90 и Nikon D7000, которые вы можете увидеть на следующих страницах этого обзора.
Содержание
«1. Обзор и технические характеристики2.
Динамический диапазон и производительность ISO3. Сравнение камер4. Резюме5. Дополнительные образцы изображений6. Комментарии читателей»
Информация, положения и условия и варианты поддержки
Как изменить выдержку и диафрагму на Nikon D3100
Для начинающих фотографов или тех, кто мечтает о фотографии, Nikon D3100 — действительно отличный выбор. Почему мы так предположили? Причина в том, что производитель представляет эту модель в основном для новичков в казуальных шутерах, а не для тех, кто любит исследовать хардкор или профессионалов. Если вы привыкли знакомиться с D3000, вы понимаете, что у них один и тот же интерфейс. Таким образом, им очень легко пользоваться и управлять всеми функциями, и в конечном итоге вы можете настроить все, что хотите, несмотря на то, что не являетесь экспертом в области фотографии.
Как вы знаете, способ управления экспозицией изображений является одним из основных факторов, которые должны знать фотографы. Наверняка вы все привыкли узнавать, что такое выдержка? Это все количество света, захваченного сенсором камеры, когда вы делаете процесс фотографии.
Как правило, большинство цифровых камер в настоящее время имеют три метода регулировки количества света; это выдержка ISO и диафрагма. На этой странице мы хотим показать вам, как изменить выдержку и диафрагму в модели Nikon D3100, которая является одной из самых продаваемых моделей на рынке. Надеюсь, вам понравится!
Nikon D3100 Скорость затвора
О скорости затвора
Прежде чем рассказывать, как изменить скорость затвора, мы предполагаем, что вы должны знать, что такое скорость затвора и как она работает в деталях? Все камеры имеют «шторку», которая включает в себя датчик камеры. У него есть миссия, которая позволяет щелевому свету проходить через объектив, чтобы достичь сенсора вашей камеры. Мы знаем, что вы сталкивались с ситуацией, когда ваши фотографии получаются размытыми при слабом освещении или быстром движении объекта на вашем изображении. Причина в короткой выдержке. Поэтому вы должны знать, как эффективно управлять выдержкой, чтобы безошибочно делать идеальные снимки.
Выдержка затвора Nikon D3100
Как изменить выдержку на Nikon D3100
Не заставляйте вас ждать больше! Мы укажем, как управлять выдержкой прямо сейчас. Во-первых, вы должны убедиться, что ваша камера находится в повороте по ситуации. Чтобы включить камеру DSLR, вам нужно включить / выключить переключатель на циферблате, после чего вы увидите, что экран включится. Если вдруг экран исчезнет, вы нажмете на кнопку информации вверху, и он вернется. После этого, чтобы изменить скорость затвора, вам просто нужно переместить диск, который находится на правой руке и близко к экрану, в левую или правую сторону. Затем вы увидите изменение скорости затвора на экране, и вы можете выбрать, продолжайте двигаться, пока не получите правильную экспозицию, указанную экспонометром. Это так просто, правда? Вы вполне можете это сделать, хотя вы только начинающие. Скорость затвора объекта зависит от того, какой объект вы хотите запечатлеть. Если вы хотите, чтобы ваше изображение не было размытым, вы должны выбрать не медленнее 1/30 секунды для удерживания рукой, 1/80 для движущихся объектов и 1/500 для быстро движущихся объектов.
Nikon D3100 Выдержка затвора
Примечание:Используйте электронный дальномер в видоискателе для съемки в режиме ручной фокусировки, это как отключить вспомогательную подсветку автофокуса камеры в условиях низкой освещенности.
Внимательно прочитайте руководство
Вам следует уделять больше времени практике в реальных ситуациях.
Диафрагма Nikon D3100
Информация об диафрагме/диафрагме объектива Nikon D3100
Подобно тому, как узнать, как изменить выдержку, первое, что вам нужно сделать, это узнать, что такое диафрагма. Это своего рода круглое отверстие, через которое свет попадает на датчик. Меньшее отверстие будет ограничивать свет и пропускать меньше света, что поможет вам создать более темную фотографию. Как правило, Aperture работает с диафрагмой на вашей камере. Например, если вы хотите сделать снимок приятного кремового размытия, вы можете использовать диафрагму 3,5, но с пейзажным изображением, и вам придется сфокусироваться на всем, что вам нужно, используя диафрагму 11 или 12.
Nikon D3100 Диафрагма / Fstop
Способ управления диафрагмой / F-stop объектива
Теперь мы начинаем учиться регулировать диафрагму на Nikon D3100. Прежде всего, убедитесь, что ваша камера включена. Затем вам нужно нажать кнопку рядом со спусковым крючком и информационную кнопку в верхней части камеры. Вы должны одновременно нажать и удерживать эту кнопку, перемещая циферблат влево или вправо. Вы должны помнить, что на Nikon D3100 он даст вам визуальное представление о физическом размере диафрагмы, а также о количестве диафрагменных ступеней. Диафрагмы на экране изменятся. Это также легко, не так ли? если вы выберете низкие диафрагмы 3,5, это позволит получить много света, тогда как высокие диафрагмы, такие как 11 или 12, позволят меньшему количеству света достигать сенсора, и вы получите темное изображение. Подводя итог, можно сказать, что низкая диафрагма позволит получить много света при малой глубине резкости. Высокая светосила при слабом освещении сделает всю фотографию в фокусе.