Как снимать в студии с импульсным светом: Как настроить импульсный свет в студии. Советы и рекомендации

Работа со студийным импульсным светом

© seedingchaos

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

© malikmata52

© jeremiahkellogg

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab.

Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

• Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

• Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

© pietel

© iaincaradoc

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

• ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

• Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

• Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

© akeeh

Моноблок Elinchrom Style 400 FX © jeremiahkellogg

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

© phototec

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек. ). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

• Флеш-метр

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

Флеш-метр Seconik © jeremiahkellogg

© bagaak

• Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Автор статьи: фотограф Игорь Алексеев

© cybele malinowski

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры

Искусство фотографии

Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!

Настройка света

Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.

Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.

Синхронизаторы

Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel

В каждом моноблоке имеется 2 лампы — постоянного и импульсного света

Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.

Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:

Моноблок HENSEL вид сзади

Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.

RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.

Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.

FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.

Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.

Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.

Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.

Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.

Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.

Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.

Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.

Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.

Настройка фотоаппарата

После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:

ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.

WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.

Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.

Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.

Флешметр — редкий зверь в студиях Питера

Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!

На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!

Оглавление канала Искусство фотографии

Услуги канала Искусство фотографии

Официальный стикерпак Art of Photo

Лучший фоточат в телеграме

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии.

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

1. Регулятор яркости
2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
3. Включение / выключение пилотного света
4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Основы фотосъемки со вспышкой: мои четыре настройки освещения

Эта статья является девятой частью моей серии «Основы фотосъемки со вспышкой» — ускоренным курсом по использованию вспышки. Чтобы начать с начала руководства, нажмите здесь.

Теперь, когда вы увидели, что делает каждый из модификаторов света, вы можете начать работать со вспышками для создания настроек освещения. Чтобы помочь вам начать работу, я покажу вам четыре распространенные настройки освещения.

Теперь вы готовы приступить к съемке и научиться пользоваться вспышкой. Я начну здесь, но если вы хотите посмотреть видеоуроки о том, как именно я настраиваю освещение для портретной фотографии, вам действительно стоит подумать о моем онлайн-классе по фотографии со вспышкой.

Независимо от того, находитесь ли вы в студии или на натуре, вы можете использовать различные стили освещения, чтобы дополнить вашу модель. Важно помнить, что различные стили освещения будут выглядеть лучше в зависимости от формы головы вашей модели. Идите вперед и начните с настройки освещения и посмотрите, как это выглядит на модели. Если это победитель, то продолжайте работать с ним. Если вы не полностью удовлетворены и считаете, что что-то может быть лучше, вероятно, это свет.

4 основных, легко запоминающихся настройки освещения для начала работы:

One Light Portrait

На что обращать внимание
One Light портреты может быть трудно обнаружить, если вы не были тем, кто делал снимок. Один из способов узнать, был ли задействован свет, — посмотреть на блики в глазах модели. Наблюдение за бликами дает вам представление о том, где был размещен свет и было ли больше одного источника света.

Использование одного источника света лучше всего работает, когда на фотографии присутствует другой окружающий свет. Ваша вспышка становится основным источником света. Когда вы добавляете свет к своей модели, легче экспонировать фон.

Настройка Поместите источник света под углом 45 градусов от камеры в сторону, где модель делает пробор. Поднимите свет над головой модели и слегка направьте его вниз. Мощность вспышки будет зависеть от того, насколько сильное окружающее освещение вы имеете дело. Будьте осторожны, чтобы не создавать резких теней из-за слишком большой мощности вспышки. Для таких съемок подойдет софтбокс или зонт. Чем ближе свет, тем мягче будут тени и тем меньше потребуется мощности вспышки.

Несколько советов Используйте окружающий свет для заполнения теней. Скрыть и показать. Выставьте экспозицию для нормального фона (что, скорее всего, сделает модель слишком темной), затем «раскройте» модель со вспышкой, чтобы получить портрет с хорошей экспозицией. Воспользуйтесь помощью помощника. Попросите вашего помощника помочь вам быстро внести коррективы во время тестовых снимков, пока вы выясняете, что делает весь свет в кадре. Если окружающего света слишком много, вспышка не поможет. Вам нужно будет переместиться в место, где вспышка будет иметь эффект.

Подсветка бабочки

На что обратить внимание
Вы можете легко определить подсветку бабочки по небольшой тени, которая появляется под носом модели. Чтобы немного заполнить тени, вам, скорее всего, понадобится отражатель или вторая вспышка, направленная вверх. Это делает тени не такими длинными на лице.

Установка Поместите источник света примерно в 5 футах (2 м) от модели. Поднимите фонарь на 9–10 футов (3 метра). Направьте вспышку вниз на модель. Немного увеличьте мощность вспышки, потому что теперь она находится дальше. Поместите вспышку на штатив так, чтобы ничто не мешало фотографу.

Несколько советов Используйте отражатель, чтобы заполнить часть тени под носом. Модель может легко держать отражатель, пока вы снимаете крупные планы. Butterfly Lighting может сделать некоторые формы лица более тяжелыми, чем они есть на самом деле. Используйте этот стиль, чтобы создать четкие линии челюсти.

«Если вы не полностью удовлетворены и считаете, что что-то может быть лучше, вероятно, это свет».

Rembrandt Lighting

Что искать
В Rembrandt Lighting вы ищете небольшой треугольник света, который появляется на щеке, противоположной месту, где находится вспышка. Это очень распространенный стиль освещения, и он будет льстить практически любому, на ком вы его примерите. Хорошее эмпирическое правило при размещении источников света — всегда располагать свет с той стороны, где модель делает пробор, особенно это касается женщин-моделей. В противном случае волосы модели будут отбрасывать большую тень на лицо.

Настройка Поместите ключевой источник света под углом 45 градусов в сторону камеры, примерно в 5 футах (2 м) от модели. Поднимите свет на 6-7 (2,5 метра) футов в высоту. Поместите заполняющий свет на противоположной стороне с малой мощностью вспышки. Держите свет на расстоянии 4 футов (1,5 метра) от модели. Поднимите вспышку на уровень глаз модели. Расположите голову модели так, чтобы свет падал на ее лицо.

Несколько советов Поместите ключевой свет на ту сторону, где модель делает пробор. Используйте отражатель вместо заполняющей вспышки. Если ключевой свет не движется вместе с головой модели, можно легко перейти к другим стилям освещения. Небольшие изменения в освещении полностью изменят внешний вид модели.

Освещение для выстрела в голову

На что обратить внимание
Освещение при выстреле в голову важно при съемке на темном фоне. Иногда цвет волос модели будет сливаться с тенями и цветом фона. Используйте свет для волос, чтобы создать контур вокруг их головы и отделить их от фона. Вы можете распознать этот стиль освещения, когда на волосах человека видны блики. С этим можно переусердствовать, поэтому будьте осторожны и применяйте только достаточное количество света, чтобы создать контур.

Настройка Поместите ключевой источник света под углом 45 градусов в сторону камеры, примерно в 5 футах (2 м) от модели. Поднимите свет на 6-7 (2,5 метра) футов в высоту. ( На самом деле, вы можете разместить ключевой свет где угодно, но мы будем придерживаться базовой установки в стиле Рембрандта. ) Поместите свет для волос позади модели, высоко, с малой мощностью вспышки. Держите свет на расстоянии 4 футов (1,5 метра) от модели. Поднимите вспышку на высоту 9–10 футов (3 метра). Светильник для волос лучше всего разместить на подставке, чтобы он был прямо над вашей моделью.

Несколько советов Поместите ключевой свет на ту сторону, где модель делает пробор. Если у вас нет подставки для волос, направьте свет на задний план точно туда, где должна быть голова модели. Используйте софтбокс для света для волос, потому что вы не хотите, чтобы свет падал повсюду или попадал на фон.

Перейдите к следующей статье из этой серии статей по основам фотосъемки со вспышкой, нажав красную кнопку ниже.

Перейти к странице 10

Начало работы с Studio Flash

Мы объясним причины позже, но если вы новичок в Studio Flash, просто выполните эти простые шаги, чтобы начать.

1.  Переведите камеру в режим «Вручную». При других настройках вспышка работать не будет.
   2. Установите скорость затвора на 1/125 или 1/100
   3.  Установите максимально возможное значение ISO на камере (обычно 100 или 200 ISO). Вы можете увеличить его позже, если потребуется.
   4. Установите диафрагму объектива на f/8
.

Это все, что вам нужно сделать, эти настройки помогут вам начать работу, хотя позже вам нужно будет отрегулировать мощность вспышки и диафрагму объектива, чтобы они подходили для отдельных снимков.
А теперь подробнее…

Приведенные ниже принципы применимы ко всем студийным вспышкам и ко всем 9 студийным вспышкам .0018, которые оснащены горячим башмаком, но, конечно, детали могут различаться в зависимости от вашей камеры, поэтому вам необходимо прочитать руководство по эксплуатации камеры, а также это руководство.
Первое, что вам нужно понять, это то, что система замера в вашей камере только работает с непрерывным освещением, таким как дневной свет, и не может измерять вспышку, поэтому это совсем не помогает, если весь или большая часть света исходит от вспышки. Из-за этого, когда вы снимаете в студии, ваша камера ДОЛЖЕН быть установлен ручной режим . Если это не так, камера попытается установить экспозицию в соответствии с окружающим освещением, потому что не будет знать, что вы используете вспышку.
Вот особенности, относящиеся к студийной вспышке, которые отличаются от съемки с непрерывным светом

1. Выдержка
2. Диафрагма объектива
3. Выбор правильной экспозиции
4. Баланс белого
5. Включение вспышки

Скорость затвора:  При непрерывном освещении скорость затвора имеет значение, поскольку выбор скорости затвора контролирует или предотвращает размытие объекта, а также работает в сочетании с диафрагмой объектива для управления экспозицией.
Например, вы можете выбрать короткую выдержку, скажем, 1/2000 секунды, чтобы получить четкое изображение вашего ребенка, играющего на качелях. Если вы установите выдержку затвора вашей камеры на (скажем, 1/2000 в режиме S или TV, то камера измерит освещенность и установит широкую диафрагму, которая обеспечит правильную экспозицию.  Но со студийной вспышкой единственная реальная функция затвор должен быть полностью открыт при срабатывании вспышки. Если нет ненормально высокого уровня непрерывного света (например, солнечный свет, падающий через окно), скорость затвора не влияет на экспозицию, поэтому вам необходимо установить камеры в РУЧНОЙ, и вы устанавливаете скорость затвора, при которой он будет полностью открыт.

Давайте объясним. На цифровых камерах типа «наведи и снимай» обычно нет затвора как такового, а есть только электронная функция, выполняющая ту же работу. На большинстве камер типа «наведи и снимай» можно использовать любую скорость затвора, доступную на камере, но зеркальные камеры работают по-другому и имеют затвор в фокальной плоскости (затвор непосредственно перед датчиком), то есть, по сути, всего две шторки. Первый открывается, обнажая датчик, а второй затем закрывается, поэтому при длинных выдержках датчик на мгновение полностью подвергается воздействию света. При использовании вспышки она должна сработать в этот момент.

Затвор в фокальной плоскости камеры

Пока все хорошо, но при более короткой выдержке вторая шторка начинает закрываться до того, как первая достигнет конца своего хода, поэтому в результате получается движущаяся щель, которая перемещается поперек датчик и выставляет немного его за один раз. Это не годится для вспышки, потому что вспышке нужно, чтобы затвор был полностью открыт во время вспышки. Если он открыт не полностью, часть изображения будет закрыта затвором, и вы увидите черную линию, покрывающую его часть. Итак, вам нужна достаточно медленная скорость затвора, при которой затвор полностью открыт во время вспышки. Это варьируется от камеры к камере. В большинстве руководств к камерам указано, что их модели будут работать при выдержке около 1/250 секунды, но на самом деле это может быть оптимистично, поскольку производители предполагают, что вы используете специальную вспышку с горячим башмаком, сделанную ими, а не студийную вспышку, которая может не работать. нормально на такой скорости. Итак, чтобы убедиться, что ваша студийная вспышка будет правильно работать с вашей камерой, установите более низкую скорость. Выдержка 1/125 секунды обычно безопасна для камеры, которая утверждает, что работает на скорости 1/250 секунды. Ранее мы говорили, что использование более длинной выдержки никак не повлияет на экспозицию. Это верно, потому что в большинстве ситуаций при съемке в помещении количество света незначительно по сравнению с мощностью вашей вспышки. Не верьте нам на слово , проверьте сами!
1. Настройте камеру на работу со вспышкой, с любой диафрагмой, обеспечивающей правильную экспозицию, и с камерой, установленной, скажем, на 1/125.
2. Выключите вспышку, чтобы в комнате оставался только постоянный свет.
3. Сделайте снимок. Если экран просмотра черный или почти черный, вы можете видеть, что в комнате недостаточно света, чтобы повлиять на снимок. Повторите этот тест на разных скоростях, скажем, 1/60 и 1/30. Если на мониторе вашей камеры ничего особенного не отображается, вы будете знать, что скорость затвора не слишком длинная и что затвор не пропускает достаточно окружающего света, чтобы повлиять на снимок.
Также стоит помнить, что выдержка практически не влияет на размытие объекта в условиях студийной съемки. Вспышка света очень короткая, и именно вспышка останавливает движение, а не затвор.

Так стоит ли использовать большую выдержку со вспышкой?  Это может иметь значение, но разница может быть слишком незначительной, чтобы ее увидеть. Итак, если вы хотите использовать высокую скорость затвора, насколько высокой она может быть? Это зависит от типа затвора в вашей камере, как мы уже обсуждали, и от способа активации вспышки.
Важен и способ срабатывания вспышки. Когда производители камер говорят, например, что их камера будет работать со вспышкой на 1/250 секунды, они предполагают, что вы используете изготовленную ими вспышку с горячим башмаком, и что она либо подключена к горячему башмаку камеры, либо подключена к камере с помощью жесткий провод. В любом случае электрическое соединение не имеет эффективной задержки, поскольку электрический сигнал, соединяющий затвор и вспышку, распространяется со скоростью света. Но большинство из нас использует радиотриггер для срабатывания вспышки, и, к сожалению, только самые лучшие радиотриггеры не имеют задержки в системе, а если задержка вообще есть, вы не сможете использовать самую короткую скорость затвора, которая производитель заявляет о вашей камере. На самом деле, некоторые дешевые и веселые радиотриггеры, обычно продаваемые на аукционах, имеют такую ​​большую задержку, что срабатывают только на 1/30 секунды!
Резюме того, что у нас есть на данный момент
1. Вспышка, а не выдержка затвора, останавливает действие, если только непрерывного света недостаточно, чтобы повлиять на снимок.
2. В студии единственной реальной функцией затвора является полное открытие при срабатывании вспышки.
3. При нормальном освещении в помещении нет смысла использовать большую выдержку.
4. Ваша студийная вспышка может работать неправильно, если вы используете максимальную теоретическую скорость синхронизации для своей камеры.
5. Задержка срабатывания радиотриггера может препятствовать использованию максимальной теоретической скорости синхронизации для вашей камеры.
Теперь давайте перейдем к другим важным вещам:

Измерение мощности вспышки
Если вы хотите измерить мощность вашей вспышки, вам нужен измеритель вспышки, предназначенный для этой работы, хотя также можно проверить эффект вспышки, глядя на гистограмму вашей камеры. Большинство фотографов сегодня не используют вспышку.

Баланс белого
Установка баланса белого на вашей камере сообщит ей цветовую температуру вашего источника света и установит баланс, необходимый для получения нейтральных цветов. Если вы используете непрерывное освещение, вы можете установить автоматический баланс белого, который иногда хорошо помогает установить правильный баланс белого, но, конечно, это не работает со студийной вспышкой, потому что камера не может измерить цвет брифинга. вспышка света — и в любом случае, он не знает, хотите ли вы, чтобы он измерял какой-либо другой свет или измерял вспышку, поэтому вам нужно установить баланс белого вручную.

Любая цифровая камера обычно позволяет вам установить «пользовательский баланс белого». Как вы это сделаете, будет объяснено в инструкции к вашей камере.

Другой способ — установить цветовую температуру вашего освещения на камере, либо сказав камере установить баланс белого на символ, либо установив фактическую цветовую температуру на вашей камере. Если ваша камера позволяет вам установить фактический баланс белого, вы обычно устанавливаете его на 5500K, потому что это теоретическая цветовая температура студийной вспышки (хотя многие из более дешевых вспышек производят очень переменную цветовую температуру, особенно при более низких настройках мощности). Со многими производителями студийных вспышек это происходит методом проб и ошибок, потому что, даже если указана цветовая температура, она может быть неверной.

Если ваша камера имеет символы вместо фактической цветовой температуры, вам просто нужно найти такую, которая дает приемлемые результаты. «Вспышка» — очевидный вариант, который стоит попробовать, но он предназначен для использования со вспышками «горячий башмак» и не всегда подходит при использовании студийной вспышки. «Муманный солнечный свет» и «вспышка» обычно уместны, и их стоит попробовать.

Все эти настройки применяются, когда вы снимаете в формате JPEG, но если вы снимаете в формате RAW, то любая цветовая температура, которую вы установите на своей камере, будет не более чем маркером, вы устанавливаете требуемую цветовую температуру при обработке изображение из сырого. Лучший способ сделать это — включить в установочный снимок цветную мишень — серую карту или, что предпочтительнее, Macbeth 9.0280 TM для проверки цвета, затем с помощью инструмента «Пипля» выберите образец серого цвета на выбранном цветовом мишени и отрегулируйте цвет изображения на всех снимках, сделанных в одинаковых условиях освещения.

Диафрагма объектива: Поскольку скорость затвора не влияет на экспозицию, вы управляете ею с помощью диафрагмы объектива. Вы устанавливаете диафрагму, обеспечивающую правильную экспозицию. Если вы хотите использовать меньшую диафрагму (более высокое диафрагменное число), вам придется увеличить мощность ваших вспышек или увеличить настройку ISO на вашей камере, если вы хотите использовать большую диафрагму (более низкое диафрагменное число). ) вы просто выключите питание или уменьшите его каким-либо другим способом, например, поместив гели нейтральной плотности поверх источников света или фильтр нейтральной плотности поверх объектива камеры, или уменьшите настройку ISO на вашей камере. Перемещение источников света дальше от объекта также снизит эффективную мощность, но это плохой выбор, поскольку изменение расстояния повлияет на качество и эффект света.

Срабатывание вспышки:  Это средство, с помощью которого камера сообщает вспышке о срабатывании в нужное время, другими словами, метод, который она использует, чтобы сообщить вспышке о срабатывании при открытом затворе. Существуют различные способы сделать это. Вспышка с горячим башмаком, установленная на вашей камере, может включать свет, если вы хотите, при условии, что у вас есть вспышка, которая не срабатывает с предварительной вспышкой, которую нельзя отключить) предварительная вспышка — это вспышка с низким энергопотреблением, используемая для измерения расстоянии или для уменьшения эффекта красных глаз, а если его нельзя отключить, то студийная вспышка сработает до того, как откроется затвор камеры)! Некоторые студийные вспышки, в том числе весь модельный ряд Lencarta, можно настроить на игнорирование предварительной вспышки. Если вы используете вспышку с горячим башмаком для запуска студийной вспышки, вам нужно будет полностью выключить вспышку с горячим башмаком, чтобы вспышка не слишком сильно влияла на ваше освещение.

Инфракрасные передатчики  – это низкотехнологичный метод активации вспышки. Они более удобны, чем кабели синхронизации, и раньше были следующим шагом по сравнению со шнурами синхронизации вспышки. Они просто подключаются к горячему башмаку вашей камеры и излучают маломощную инфракрасную вспышку при срабатывании затвора, которая улавливается вспомогательным датчиком вашей студийной вспышки. Этот метод может хорошо работать при условии, что ведомый датчик чувствителен к инфракрасному свету, если вы находитесь не слишком далеко от студийной вспышки, если уровень окружающего освещения не слишком высок и если у вас есть приблизительная линия прямой видимости между передатчиком на камере и датчиком на вспышке — они не работают, если вспышка находится позади фотографа, и могут не работать, если вспышка находится позади объекта, в зависимости от конструкции головки вспышки и от того, оснащен ли он модификатором, таким как софтбокс, который может блокировать свет от передатчика.

Если недостатки инфракрасных передатчиков не внушают вам доверия, не беспокойтесь, потому что теперь лучшим решением являются радиотриггеры.

Радиотриггеры состоят из небольшого передатчика, который подключается к горячему башмаку камеры, и приемника, который подключается к студийной вспышке. Передатчик посылает сигнал приемнику, который будет работать как в прямой видимости, так и без нее, а также будет работать, если на пути окажется кирпичная стена!

Радиотриггеры доступны в широком диапазоне цен и с различными спецификациями и различными функциями, уровнями надежности и качеством сборки. Для большинства людей хорошей идеей будет приобрести тот, который предлагает выбор каналов — тогда, если вы получаете помехи на одном канале, вы можете просто переключать каналы, точно так же, как на двусторонней радиосвязи.
Какой бы метод срабатывания вы ни использовали, обычно вам потребуется активировать только одну головку вспышки. Любые другие головки вспышки будут срабатывать автоматически, когда они «увидят» вспышку той, что сработала камера. Я говорю «обычно», потому что могут быть ситуации, в которых вы хотите отключить ведомые датчики на головках вспышки, чтобы они не срабатывали в ответ на другую вспышку, например, если вы свадебный фотограф или фотограф, вам нужно отключить подчиненные датчики, чтобы ваши вспышки не срабатывали другими людьми, которые используют вспышку, и то же самое происходит, если вы снимаете в студии, в которой другие фотографы также используют вспышку. В таких ситуациях вам потребуется подключить радиоприемник к каждой головке вспышки. Если вы используете нашу систему радиосинхронизации Wavesynch, которая обеспечивает полное радиоуправление, а также радиосинхронизацию, то имеет смысл подключить приемник к каждой головке вспышки, чтобы у вас также было дистанционное управление всеми головками вспышки.

Настройка комплекта освещения
Сначала основы…
1. Прежде чем начать использовать головку вспышки, снимите защитный пластиковый колпачок с передней части головки вспышки, он расплавится, если останется на месте.
2. Установите подходящий модификатор на переднюю часть головки вспышки, он надежно зафиксируется с успокаивающим щелчком. Если вы устанавливаете стандартный отражатель, это можно легко сделать в любое время. Если вы используете что-то большее и тяжелое, например, косметическую тарелку или софтбокс, лучше положить модификатор лицевой стороной на ковер, а затем прикрепить к нему головку вспышки.
3. Установите головку вспышки на подставку и затяните стопорную гайку.
4. Установите приемник Wavesync на головку вспышки и установите номер канала, который вы можете запомнить. Например, при использовании нескольких источников света всегда устанавливайте источники света, освещающие фон, с каналом, установленным на 0, основным источником света на 1, заполняющим светом на 2, светом для волос на 3 и т. д. Это позволит избежать случайной настройки неправильной настройки. свет от командирского передатчика. Если каналам присвоен один и тот же номер, они будут настраиваться вместе, а не по отдельности.
5. Подсоедините шнур питания к головке вспышки и вставьте вилку шнура питания в подходящую розетку.
6. Включите головку вспышки и нажмите кнопку проверки, чтобы убедиться, что она мигает.
7. Вставьте 2 батарейки типа АА в передатчик Wavesync.
8. Вставьте передатчик Wavesynch в горячий башмак камеры. Он подходит, когда ЖК-экран обращен назад, к вашему лицу, когда вы держите камеру. Для некоторых камер может потребоваться осторожно затянуть стопорное колесо с накаткой, но не затягивать слишком сильно.
9. Включите передатчик Wavesync. Посмотрите на ЖК-дисплей и посмотрите, что там отображается. Если отображение мощности представляет собой дробь, например. от 1/128 до 1/1, то это режим Atom/Safari, и вам нужно будет изменить его, если вы используете студийную вспышку. Просто нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы переключать режимы.
10. Убедитесь, что все 4 микропереключателя находятся в одинаковых положениях на каждом приемнике и на передатчике. Эти переключатели нужно менять только в том случае, если вам нужно избежать конфликтов с другим пользователем в пределах досягаемости.
11. Установите групповой диск так, чтобы группа соответствовала группе вашей головки вспышки (повторяйте, используя разные группы, если вы используете более одной головки вспышки), и вы обнаружите, что можете регулировать мощность, включать и выключать пилотную лампу. и включите или выключите звуковой сигнал, все с передатчика). Обратите внимание, что при нажатии кнопки тестирования или нажатии кнопки спуска затвора камеры сработают все головки вспышек с установленным приемником, независимо от группы, к которой назначен их приемник.

Введение в освещение
Создание света с помощью вспышки может быть настолько простым или сложным, насколько вам нравится. Это просто очень простое руководство, которое поможет людям, которые плохо знакомы со вспышкой, начать работу. Пожалуйста, обязательно прочитайте учебные пособия по освещению в нашем блоге по освещению, где мы вдаемся во множество подробностей, которые могут помочь вам расширить свои знания.

1. При установке стоек для освещения убедитесь, что ножки полностью расставлены и зафиксированы, чтобы стойка была максимально устойчивой.
2. Насколько это возможно, убедитесь, что люди не могут споткнуться о силовые кабели
3. Всегда выключайте все электрооборудование и отсоединяйте его от сети, когда оно не используется. Никогда не оставляйте вспышки включенными, когда вас нет в комнате.

Принципы освещения
Искусственное освещение (в том числе вспышка) — это просто альтернатива естественному свету, оно позволяет создавать любые световые эффекты, любые моделируемые погодные условия по вашему желанию, от яркого полуденного солнца до облачного дня, а освещение может быть как минимум таким же контрастным или плоским, как и любой естественный свет. Здесь нет правил, правильных или неправомерных действий, любой вид светового эффекта может быть создан в соответствии с вашими собственными требованиями, поэтому игнорируйте то, что другие люди могут считать «правильным», и работайте над созданием снимков, которые нравятся вам лично, если вы единственный человек, который должен быть доволен результатами.

Серебряный отражающий зонт

«Мягкий» свет — это освещение, не создающее сильных теней, а мягкий свет создается за счет использования источников света, которые больше, чем объект, и чем они больше (относительно размера объекта ) тем мягче будет свет. Если вам нужно мягкое освещение, используйте самые большие софтбоксы или зонты, какие сможете, и размещайте их как можно ближе к объекту съемки, потому что чем дальше вы их отодвигаете, тем свет становится тяжелее. На самом деле, если вы переместите источник света на удвоенное расстояние, он станет на четверть меньше своего размера! «Жесткий» свет — это полная противоположность. Если вы хотите получить жесткое освещение с сильными и четко очерченными тенями, используйте небольшие источники света, такие как стандартный отражатель, а если этого недостаточно, отодвиньте источник света от объекта.

Стандартный рефлектор

«Естественное» освещение — это свет, который выглядит естественным. Как правило, если вы делаете снимок на открытом воздухе, используя солнце в качестве источника света, солнце будет находиться довольно высоко в небе, поэтому свет будет исходить более или менее сверху, а тени будут наклонены вниз. В помещении почти то же самое, потому что типичное комнатное освещение расположено высоко. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши снимки со вспышкой выглядели естественно, размещайте свет высоко по отношению к объекту. У этого могут быть практические ограничения, если у вас низкий потолок, и простой способ обойти это — избегать снимков стоящих людей, потому что вы не всегда можете получить достаточно высокий свет. Всегда помните, что независимо от того, сколько у вас источников света, только один источник света выполняет почти всю работу (обычно от 80 до 9).0%) и что любые другие источники света, которые вы используете, просто вносят относительно небольшие изменения. Свет, который выполняет почти всю работу, называется ключевым светом, и это тот свет, который обычно устанавливается высоко, чтобы создать естественный вид, и его обычно размещают прямо перед тем, куда смотрит ваш объект. Это означает, что если ваш объект смотрит на вашу камеру, начальная точка основного источника света, скорее всего, будет прямо над вашей камерой, а если человек находится под углом к ​​камере, то свет, как правило, будет находиться перед его головой. указывает.
Никогда, никогда не используйте «стандартную настройку освещения», потому что она никогда не даст ничего лучше, чем посредственные результаты. Например, освещение, подходящее красивой женщине с идеальной кожей, вряд ли подойдет пожилому человеку, всю жизнь работавшему на открытом воздухе в любую погоду…

Неважно, сколько у вас источников света, какой ваша тема, сколько у вас места или сколько у вас опыта, процесс, которому нужно следовать:
1. Решите, какой вид вы хотите получить
2. Расположите объект в нужном месте и в той позе, с которой вы собираетесь начать
3. Расположите себя (камеру) в нужном месте с помощью объектива это поместит вас на расстояние, которое создаст для вас правильную перспективу, и на высоту, с которой вы собираетесь снимать в
4. Освещение оставлено напоследок, потому что, хотя это может быть самый важный компонент, расположение, необходимое для освещения, зависит от всего остального. Итак, на этом этапе вы должны расположить ключевой свет в том месте, где он производит нужные вам качества, пока игнорируйте любые «ошибки».
5. Отрегулируйте экспозицию, используя мощность вспышки и/или диафрагму объектива и/или настройку ISO на этом этапе, поскольку серьезная недодержка или передержка усугубит или скроет проблемы с освещением.
6. Если вам нужен световой эффект, например свет для волос, добавьте его сейчас. Отрегулируйте его положение и мощность и делайте пробные снимки, пока не будете довольны результатом.
7. Если вам нужен заполняющий свет (потому что, хотя тени и находятся в нужных местах, они слишком сильны на ваш вкус), добавьте его сейчас. Как правило, заполняющий свет лучше всего подходит, когда он направлен по оси, то есть на одной линии с объективом камеры, а не сбоку.
8. Начните с заполняющего света с гораздо меньшей мощностью, чем ключевой свет, сделайте пробный снимок и при необходимости увеличьте мощность, а затем сделайте еще один пробный снимок. Продолжайте делать это, пока не будете довольны, это намного лучше, чем слишком мощный заполняющий свет.
9. Регулируйте мощность до тех пор, пока ваш измеритель вспышки или гистограмма камеры не покажут вам, что экспозиция находится там, где она должна быть.

Работа выполнена, или, по крайней мере, освещение теперь работает, но не бойтесь экспериментировать с различным освещением, чтобы получить разные эффекты.

Как сделать студийную фотосессию с естественным освещением — Olivia Bossert Education

Все всегда думают, что для того, чтобы быть успешным студийным фотографом, нужно иметь кучу дорогих источников света. Конечно, я настоятельно рекомендую попробовать вспышку — важно, чтобы вы, как фотограф, понимали все аспекты фотографии (или как можно больше — я не знаю всего и никогда не стал бы претендовать на это! Но Стараюсь дать как можно больше вещей).

Я много лет снимал в студии со вспышками, и мне это очень нравилось. Я также пробовал комплекты непрерывного освещения, но по какой-то причине у меня не получилось с ними — это, вероятно, просто практика и предпочтение!

В конце прошлого года я решил попробовать снять вообще без внешней вспышки — только свет из окна. Это то, чем я почти не занимался, но, учитывая, что у меня такие огромные окна в моей гостиной (ура!) и я предпочитаю, чтобы настройки были как можно более простыми (привет, минимальный стресс), посмотреть, смогу ли я добиться результатов. Я был доволен, всего лишь окно… Я был заинтригован.

Излишне говорить, что мне это понравилось, и изображения, которые мы сделали в тот день, навсегда останутся одними из моих любимых!

Так что в следующий раз, когда кто-то скажет вам, что вы не можете снимать в студии, если у вас нет огромных фотовспышек и кучи дорогого оборудования — игнорируйте их. Я докажу тебе, что ты можешь!

Если вы любите смотреть видео, смотрите мой видеоблог с Хлоей Бромли за последние недели. Я сделал все эти снимки без вспышки — только большое старое окно, фон и отражатель!

Однако, если вы предпочитаете читать, вот несколько советов о том, как снимать в студии с естественным освещением!

Найти окно:

Кажется очевидным, но серьезно, подойдет любое окно! Чего вы не хотите делать, так это пытаться снимать с лампами в своем доме. Теперь, скажем так, в вольфрамовом свете нет ничего плохого, но только если вы не возражаете против действительно теплого оранжевого света. Если вы ищете что-то более естественное, остановитесь на окне.

Мне повезло в том, что в нашей гостиной очень большие окна от пола до потолка; это делает для идеальной студии естественного света! Однако не отчаивайтесь, если у вас его нет — вы можете добиться таких же хороших результатов с любым большим окном!

Найди фон… или не делай этого!

Это зависит от того, хотите ли вы получить чистый, простой «студийный» вид или хотите снимать на фоне своего дома. Либо работает, это просто зависит от того, что вы снимаете. В данном случае мы пытались сосредоточить все внимание на Хлое, поэтому я поставил свои стойки и повесил на них большой белый бумажный фон. Это делает вещи очень яркими и воздушными — вид, который я люблю. Вы можете использовать любой фон, который вам нравится, и не беспокойтесь, если у вас нет подставок для фона, как у меня. Я приклеивал листы клейкой ленты на стены возле окон и стрелял в них! Не бойтесь проявлять творческий подход, передвигайте мебель и надевайте шляпу «сделай сам». Обещаю, никто не узнает.

Поместите модель напротив или сбоку от окна:

Для этих изображений я выбрал боковой свет Хлои. Из-за этого мне нужно было отразить немного света обратно на ту сторону ее лица, которая была в тени. Это субъективно (как и все с фотографией), потому что если вам нравится суперконтрастный вид, вам это нравится. Я предпочитаю, чтобы вещи были чуть менее контрастными, поэтому лучше всего для меня сработало отражение света на ее лице с помощью отражателя. Что мне нравится в боковом освещении, так это то, что изображения кажутся более драматичными и менее коммерческими.

Если у вас нет отражателя и вы хотите, чтобы все было очень мягко, поместите фон напротив окна и снимайте спиной к окну. Вам не нужно будет отражать свет обратно на ваш объект, потому что он / она будет полностью освещен спереди! Я делал это много раз, и это тоже выглядит прекрасно 🙂 Что я могу предложить? Поэкспериментируйте с обоими настройками и посмотрите, что вам больше нравится! Это хорошо, чтобы проверить вещи.

Рассеянный свет:

Если вам повезло, и выдался действительно солнечный день, иногда свет из окна может быть слишком ярким! Преимущество вспышки в том, что вы можете изменить мощность света и выбрать желаемую яркость. Яркость солнца изменить сложнее… но возможно! Тут на помощь приходит диффузор! Но не волнуйтесь, я не призываю вас пойти и купить один из этих супер-причудливых листов на массивной подставке — все, что вам нужно, — это большой тонкий белый лист. Повесьте его перед окном, и вуаля — вы получили прекрасный, мягкий, рассеянный свет!

Итак, вот мои советы по съемке в студии при естественном освещении. Иногда, как фотографы, мы чувствуем, что если мы не добавляем кучу оборудования и не создаем сверхсложные настройки, мы «работаем недостаточно усердно», но я не могу не согласиться. Я люблю, чтобы мои настройки были простыми, потому что это означает, что мне не нужно беспокоиться ни о чем, кроме камеры и моей модели. Понимание того, как работает свет, важно, и я призываю вас наблюдать за ним (я такой фанат света), но не отчаивайтесь, если вы не можете позволить себе оборудование стоимостью в тысячи фунтов.