Как сделать на фотоаппарате выдержку: настройка режима М на фотоаппарате

Как настроить выдержку фотоаппарата. Руководство для начинающих

Содержание

• 1 Что такое затвор камеры?
• 2 Что такое выдержка?
• 3 Как измеряется выдержка
• 4 Как выдержка влияет на экспозицию
• 5 Короткая или длинная выдержка
• 6 Как установить нужное значение выдержки
• 7 Где находится значение выдержки в фотоаппарате

Выдержка фотоаппарата является одним из трех столпов фотографии, две других диафрагма и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости вашей фотографии и замораживание действия или размытие движения для создания драматических эффектов. Эта статья об одной из основ фотографии, в которой я объясню все, что вам нужно знать о выдержке фотоаппарата, на очень простом языке.

Скорость затвора на этой фотографии: 1/30

Что такое затвор камеры?

Затвор является занавесом перед датчиком камеры, который остается закрытым до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку спуска. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью раскрывает датчик камеры для света, который прошел через объектив. После того как датчик соберет свет, затвор автоматически закрывается, останавливая тем самым дальнейшее попадание света. Кнопку спуска камеры, также называют “затвор” или “кнопка затвора”, потому что она подает сигнал для открытия и закрытия затвора.

Что такое выдержка?

Выдержка это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию. Когда вы используете длинную выдержку, вы в конечном итоге подвергаете датчик воздействию света в течение значительного периода времени, что отражается в виде определенных эффектов на фотографиях.

Первый наиболее явный эффект длинной выдержки это размытие в движении . Если выдержка фотоаппарата длинная, движущиеся объекты в вашей фотографии будет выглядеть размытыми по направлению движения.  Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, для передачи ощущения скорости и эффекта движения колес.

пример длинной выдержки

Длинная выдержка также используются для фотографирования Млечного Пути или других объектов в ночное время или в условиях плохой освещенности, со штативом. Также пейзажные фотографы могут намеренно использовать долгие выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное совершенно резким.

Выдержка 5 секунд (длинная выдержка)

С другой стороны, скорость затвора может также использоваться, чтобы сделать как раз наоборот – заморозить движение. Если вы используете короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Также благодаря короткой выдержке во время съемки брызг на воде, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко и неподвижно, что не подвластно нашим глазам.

Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается за счет правильной работы с выдержкой.  Таким образом, короткая выдержка замораживает действие, а длинная создаёт эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.

Как измеряется выдержка

Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки 1/4 означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.

Большинство любительских зеркальных и беззеркальных камер могут снимать с выдержкой до 1/4000 секунды, в то время как профессиональные камеры снимают с выдержкой 1/8000 секунды и быстрее. Самая длительная выдержка на большинстве зеркалок или беззеркалок, как правило, 30 секунд. Вы можете использовать более длинную выдержку при использовании пульта управления или спускового тросика, если это необходимо.

Как выдержка влияет на экспозицию

Другой, не менее важный аспект на который влияет длительность выдержки, это экспозиция, то есть яркость изображения. Если вы используете длинную выдержку, то на матрицу фотоаппарата попадает много света и фотография получается достаточно яркой. И соответственно, чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, и изображение получается темнее.

Влияние выдержки на экспозицию

Однако, скорость затвора не единственный параметр, который влияет на экспозицию изображения. Есть также диафрагма и ISO. Таким образом, у вас есть некоторая гибкость, когда например необходима короткая выдержка, и для правильной экспозиции вы можете регулировать светочувствительность и диафрагму.

Скорость затвора очень важна для получения правильно экспонированных фотографий. В солнечный день можно использовать короткие выдержки, для того чтобы фотографии не получились недоэкспонированными. В темноте наоборот нужна длинная выдержка, но тут уже может потребоваться штатив, чтобы избежать дрожания рук. Для многих фотографов, основная причина регулировки выдержки – это уверенность в том, что фотографии получатся правильной яркости.  Тем не менее проблемы движения и смаза также очень важны, и не следует про них забывать.

Короткая или длинная выдержка

Короткая выдержка, как правило, используется для заморозки движения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 или быстрее. Но для фотографирования средне движущихся объектов, вы можете спокойно снимать на 1/200, 1/100 секунды, или даже больше, не боясь шевелёнки и смаза изображения.

Выдержка: 1/2000 (довольно быстрая)

Длинные выдержки, как правило, больше 1 секунды и в данном случае, для получения резкого изображения необходимо использовать штатив. Старайтесь использовать длинные выдержки, только в условиях плохой освещенности или же для специальной съемки движения. В остальных случаях использование длинной выдержки не будет оправдано.

Выдержки от 1/100 секунды до 1 секунды тоже считаются относительно медленными. Не всегда получится снять четкое изображение с рук.  Кроме того, это сильно зависит от вашего объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200mm F/2.8, имеют определенную стабилизацию изображения («снижение вибрации»), которые могут помочь фотографам снимать на длинных выдержках с рук. Но не все линзы имеют подобную стабилизацию изображения, поэтому тут уже важно как вы держите камеру и само фокусное расстояние объектива.

Как установить нужное значение выдержки

В большинстве камер есть режим “Auto“, благодаря которому выдержка, как и другие параметры выбираются автоматически в зависимости от условий съемки. Тем не менее вы можете установить выдержку вручную, если это необходимо:

1. Установив камеру в режиме « Приоритет выдержки» (S), вы выбираете выдержку, а камера автоматически подбирает диафрагму.
2. Установив камеру в «ручной режим» (M – Manual), вы выбираете выдержку и диафрагму вручную.

В обоих этих режимах, параметр ISO вы можете выбирать сами или автоматически.

В большинстве случаев, рекомендую позволить камере выбрать правильную выдержку для вас. Тем не менее, следить, чтобы быть не размытия движения на фотографии (или заморозки движения, если вы хотите показать движение). Лично я в 95% случаев, снимаю в режиме «Приоритет диафрагмы», что позволяет камере подбирать выдержку автоматически.

Где находится значение выдержки в фотоаппарате

Если не знаете, где в вашей камере находится выдержка, посмотрите на изображение ниже (обведено кружочком):

Nikon D90 Верхняя панель – выдержка

Если у вашего фотоаппарата нет верхнего LCD экрана, как у многих зеркалок начального уровня, выдержку можно посмотреть через видоискатель, она будет снизу. Если же у вас беззеркальная камера, то выдержка указана на главном экране.

На большинстве камер выдержка отображается как целое число, а не как часть секунды. Когда выдержка длиннее или равна 1 секунде, вы увидите что-то вроде 1” или 5”.

Если вы все еще не можете найти выдержку, установите камеру в режим “Приоритет диафрагмы” и убедитесь, что “AUTO ISO” выключено. Затем поочередно фокусируйтесь то на светлых, то на темных областях. Число, которое будет автоматически меняться, будет вашей выдержкой.

 

Автор: Nasim Mansurov

Источник: photographylife.com

Перевод: Fimpuls.ru

Выдержка фотоаппарата – короткая и длинная выдержка

Выдержка фотоаппарата – это время открытого затвора фотокамеры. Отсюда взялось понятие короткая и длинная выдержка в фотографии, а настройка выдержки стала художественным приёмом.

При открытом затворе идёт запись изображения на матрицу фотоаппарата.

Чем дольше открыт затвор, тем больше информации запишется, в том числе запишется движение, которое проделают движущиеся объекты.

При быстром срабатывании затвора изображение фиксируется за очень короткое время.

Короткая и длинная выдержка

Длинная выдержка до 30″ (30 секунд) Движущиеся объекты максимально размоются 1/160 среднее значение: Короткая выдержка до 1/8000 Движущиеся объекты максимально заморозятся

Если у вас стоит задача снимать спорт, движущихся животных, людей, транспорт и т. д., чтобы они не размазались в кадре их нужно заморозить с помощью короткой выдержки. У вас должна быть ассоциация, что выдержка это время. Типа как вино выдерживают какое-то время. Для художественности мы можем не только замораживать объекты, но и придавать им лёгкое размытие, чтобы показать движение, но это уже вы сами решаете.

Время выдержки для экспозиции

Выдержка входит в так называемый треугольник экспозиции. Она вместе с диафрагмой и ISO (светочувствительностью матрицы) является инструментом регулирования количества света, которое получает изображение. С её помощью мы можем делать фотографию темнее или светлее.

Дозирование света:

• Чем длиннее выдержка тем больше света попадёт на матрицу
• Чем короче выдержка тем меньше света попадёт на матрицу
• Для правильной экспозиции нужна определённая доза света. То количество, которое даст нормальную освещенность нашего фото

Как управлять выдержкой?

1. Поставить автоматический режим «Спорт» Фотоаппарат выставит сам короткую выдержку и подберёт другие параметры за вас, чтобы фото было с правильной экспозицией. Недостаток: мы не влияем насколько она будет короткой. Хватит ли света для правильной экспозиции. 2. Выбрать режим приоритета выдержки TV (Canon) и S (Nikon) Вы задаёте фотоаппарату ISO и выдержку в зависимости от скорости объекта и задачи, а фотоаппарат подберёт диафрагму, чтобы фото было с правильной экспозицией. 3. Выбрать ручной мануальный режим M Выставить выдержку, диафрагму и ISO самому. Плюсы: полный контроль над заморозкой и размытием заднего фона. Недостаток: требует времени на настройку. На улице в репортажной съёмке настраивать под каждый кадр нет времени.

Колёсико выбора режима съёмки: В некоторых фотоаппаратах буквы режимов могут отличаться, но в основном они схожи

Факторы влияющие на подбор выдержки

1. Это Вы Если у вас всё хорошо с вестибулярным аппаратом, то считается с рук человек может снимать при выдержке 1/60 сек. Дальше появляется смаз. Мой совет, чтобы чувствовать себя спокойно в большинстве случаев используйте более короткие выдержки: 1/160 и 1/200 сек. Это подойдёт для большинства случаев. И только при нехватке света сдвигайтесь в сторону более длинной выдержки. Сам я с рук редко снимаю длиннее чем 1/100. 2. Это снимаемый объект Если вы прицелились на человека, и жмёте спуск, а он в этот момент резко пошевелится, то длиннее чем на 1/160 будет смаз. 3. Это фокусное расстояние объектива Чем больше вы зуммируете, тем более короткую выдержку нужно добавлять, иначе удержать от смаза будет сложно. Либо тут может выручить серийная съёмка.

Фокусное расстояние указано на объективе: Если не уверены, что удержите от смаза, то при съёмке на фокусном расстоянии больше 100mm стоит укорачивать выдержку. Например можно поставить 1/320. А если у вас два фактора – большое фокусное и движущиеся объекты, тогда еще короче.

Фото на короткой и длинной выдержке днём

Как я снял фото слева?

Чтобы снять фото на длинной выдержке днём (30 секунд), просто так не получится. Потому что у вас попадёт очень много света на матрицу и ваш кадр засветится. Выход есть такой. Покупаете ND-фильтр, накручиваете его на объектив. Он снизит свето пропускную способность вашего объектива.

Я не рекомендую покупать светлее чем мой Kenko ND400. Тёмные фильтры дают больше возможнойтей. ND-фильтр должен соответствовать диаметру вашего объектива.

Пошаговая инструкция по съёмке с ND-фильтром днём:

• 1. Cтавите фотоаппарат на штатив
• 2. Опредилитесь с диафрагмой. Сделайте несколько пробных кадров для оценки нужной глубины резкости. Я ставил не меньше F14 обычно. ISO 100 или 200
• 3. Теперь фотоаппарат в режим M ручной
• 4. Переводите объектив в режим ручной фокусировки, и настраиваете фокус без фильтра. Так как фильтр темный и он не даёт автофокусу поймать объект.
• 5. После этого накручиваете ND-фильтр. Только аккуратно. Не сместите штатив и фокус.
• Ставите примерную выдержку от 15 до 30 секунд. Скорее всего вы в экспозицию не попадёте сразу. Вам нужно оценить сам смаз, если он устраивает, то подбирайте число диафрагмы, которое даст нужную экспозицию.
• 7. Нажимать на спуcк нужно осторожно, чтобы не всколыхнуть штатив. Если в камере есть задержка спуска в несколько секунд, то воспользуйтесь ей.

Как я снял фото справа?

Выдержку точно не помню, возможно около 1/1000. Просто подбирайте опытным путём, ничего сложного в этом нет. Снято с рук. Штатив в этом случае не нужен.

Фото на длинной выдержке ночью или вечером

На левой фотографии волны реки превратились в каток. Плюс ночного времени, что не нужен никакой фильтр, так как света и так мало. Cтавите на штатив, подбираете параметры и снимаете. Москва-Сити я снимал, если не ошибаюсь на секундах 10-15.

Короткая выдержка при съёмке со вспышкой

При съёмке со вспышкой в большинстве случаев нельзя поставить выдержку короче 1/200 секунды. Это зависит от устройства фотоаппарата, он не может синхронизировать срабатывание вспышки с затвором. Чтобы узнать о вашей камере, включите вспышку и попробуйте, даёт ли камера сделать короче 1/200 или нет.

Для работы на коротких выдержках требуется, чтобы камера и внешняя вспышка были совместимы и поддерживали работу в режиме быстрой синхронизации. Для этого нужно изучать параметры вспышки перед покупкой.

Больше практикуйтесь! Выдержка отличный инструмент для экспериментов и художественных приёмов!

Видео о выдержке

Настройка экспозиции

Как снимать фотографии с длинной выдержкой (мечтательные изображения)

Вы когда-нибудь видели пейзажные снимки, на которых вода выглядит мягкой, шелковистой и гладкой? Или, возможно, изображение, показывающее световые дорожки через городскую сцену?

Тогда вы видели фотографий с длинной выдержкой . Это легко создать и не требует сложных манипуляций. В этой статье мы покажем вам, как сделать это самостоятельно.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь.

]

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Длинная выдержка отлично подходит, когда мы хотим показать размытие движения. Любой движущийся элемент скрыт при использовании более длинной выдержки или скорости затвора.

Есть множество способов использовать эту технику для достижения различных результатов. Он не только превратит воду в гладкую поверхность, но и поможет убрать людей с места или ситуации.

Нет предела тому, где можно использовать длинную выдержку. Любой жанр фотографии может включать длинную выдержку. Даже таймлапс работает хорошо.

Другие примеры включают фотографию стальной шерсти, световую живопись, звездные тропы, городские пейзажи, спорт и абстрактную фотографию.

Мне нравится использовать длинную выдержку в уличной фотографии, так как она показывает суматоху сцены. Все это без размытия окружения.

Как скорость затвора влияет на съемку с длинной выдержкой

Скорость затвора имеет основополагающее значение для фотографии. Для захвата изображения наша камера использует три вещи; ISO, диафрагма и выдержка. ISO оценивает качество изображения, диафрагма влияет на глубину резкости, а скорость затвора влияет на движение.

Все три из них составляют треугольник экспозиции. Более длительная выдержка или скорость затвора позволяют не слишком сильно фокусироваться на источниках света. Больше времени означает, что больше света может попасть в камеру. Это особенно полезно для изображений с длинной выдержкой в ​​ночное время.

Скорость затвора измеряется долями секунд. Как правило, вы будете работать в диапазоне от 1/125 до 1/500 для повседневной фотографии. Здесь 1/125 означает, что затвор открыт на одну 125-ю долю секунды.

Если вы разделите одну секунду на 125 равных частей, это открытие затвора будет равняться только одной из этих частей. Одна полная секунда на вашей камере будет выглядеть так: 1″.

Диапазон выдержек обычно составляет 30 дюймов в самом медленном режиме, вплоть до 1/8000.

Но сколько длится длительная выдержка? Для длинной выдержки в фотографии обычно используются выдержки более одной секунды. Верхнего предела нет, но он усложняется на меньших скоростях.

Какое оборудование вам нужно

Для создания изображений с длинной выдержкой нам понадобится некоторое оборудование. Вы можете использовать любую камеру, но цифровая камера позволяет вам проверять свои изображения, прежде чем перейти к другому месту.

Штатив

Штатив необходим для съемки с длительной выдержкой. Как я уже говорил, все, что меньше 1/60 секунды, создаст размытость ваших изображений. Длинные выдержки, как правило, создают фотографии из экспозиций продолжительностью до 30 секунд. Некоторые могли даже занять часы.

Удерживание камеры в течение 30 секунд вызовет сильное дрожание камеры. Штатив облегчает вашу жизнь и обеспечивает резкое и чистое изображение.

Штативы недорогие, но приобретите что-нибудь прочное, способное выдержать несколько ударов. Мы рекомендуем алюминиевый штатив 3 Legged Thing Punks Corey, так как он легкий и компактно складывается. Идеально подходит для прогулок по сельской местности или городу.

Спусковой механизм затвора

Спусковой крючок является полезным элементом оборудования. Мы говорили о сотрясении камеры из-за того, что ее держат в руках, но даже нажатие кнопки спуска затвора может привести к размытости.

Эти выпуски бывают двух видов; один, который подключается к вашей камере через кабель, а другой через инфракрасный порт. Беспроводная версия немного дороже, но это означает, что вам не нужно находиться рядом с камерой, чтобы управлять ею.

Если у вас уже есть интервалометр для покадровой съемки, вы можете использовать его здесь в качестве простого выпуска. Другой вариант — изменить настройки камеры.

Блокировка зеркала перед выстрелом уменьшит дрожание. Кроме того, поможет установка на камере двухсекундного таймера.

Фильтры нейтральной плотности

Избыток света в течение дня делает невозможным установку правильной экспозиции при съемке с длинной выдержкой. Чтобы противодействовать этому, мы часто надеваем на объектив фильтры нейтральной плотности.

Фильтр нейтральной плотности (ND) — бесценная часть оборудования, позволяющая снимать с большей выдержкой, чем обычно. Они очень похожи на солнцезащитные очки для наших глаз — ограничивают свет, попадающий в камеру.

Они бывают разной силы: от слегка затемненных кусочков до 10-ступенчатых фильтров.

Их сила обычно указывается в виде стопов. Количество ступеней говорит о том, насколько затемняется фильтр или насколько вы можете увеличить скорость затвора.

6-ступенчатый фильтр сильнее, чем 2-ступенчатый, но не такой сильный, как 10-ступенчатый фильтр. Каждая «стоп» фильтра нейтральной плотности уменьшает количество света, попадающего в камеру, в 2 раза. Например, 3-ступенчатый фильтр пропускает только 1/8 часть света.

• 1 остановка: ND2
• 2 упора: ND4
• 3 упора: ND8
• 4 упора: ND16
• 5 упоров: ND32
• 8 упоров: ND256
• 10 упоров: ND1024

Как видите, 10-ступенчатый фильтр настолько силен, что через него проходит менее 1/1000 света. Вам нужно, чтобы затвор был открыт более чем в 1000 раз дольше. С его помощью вы можете замедлить экспозицию с выдержкой 1/1000 до 1″. Жестокий, да?

Советы по использованию фильтров

• Для длинных выдержек необходим штатив.
• Закройте видоискатель, чтобы обеспечить правильный замер освещенности и отсутствие утечки света. (Это проблема только зеркальных фотокамер.)
• Используйте режим «выдержка от руки» на вашей камере, так как это позволит вам снимать сцену столько, сколько вы хотите. Использование выдержки в ручном режиме даст вам максимум 30 секунд. Здесь вам понадобится трос спуска затвора.
• Убедитесь, что вы выбрали правильные условия. Если в сцене нет движущихся элементов, длинную выдержку использовать не нужно. Помните — длинная выдержка влияет и затемняет движущиеся элементы.
• Даже при использовании низкого значения ISO может создаваться шум из-за сверхдлинных выдержек. Чтобы исправить это, сделайте точно такой же снимок с теми же настройками, но с закрытой крышкой объектива. Этот метод создаст черное изображение, но также выявит горячие пиксели. Используйте это как руководство по устранению их во время постобработки. Некоторые камеры могут делать это автоматически, если включить шумоподавление при длительной выдержке.
• Некоторые фильтры нейтральной плотности оставляют цветовой оттенок. Это еще более верно, когда речь идет о «укладке» фильтров или использовании сварочного стекла в качестве дешевой альтернативы. Большую часть цвета можно исправить при постобработке, но иногда черно-белое преобразование — единственный выход.
• Не используйте длительную выдержку, чтобы скрыть плохую композицию. Это усугубит проблемы, и время, которое потребуется вам, чтобы попытаться их исправить.

Как начать работу с длинной выдержкой

Поскольку мы рассмотрели оборудование, фильтры нейтральной плотности и советы, теперь можно приступать к работе. Этот метод будет работать во многих различных сценариях. И это почти то же самое для любого другого вида фотографии.

Настройка кадра + фокусировка

Вы уже должны знать важность композиции, кадрирования и перспективы. Фотосъемка с длинной выдержкой ничем не отличается. Используйте такие правила, как правило третей, направляющие линии или естественные рамки.

Если вы хотите запечатлеть небо и море, не выбирайте 50/50. Что я фотографирую? – это должен быть главный вопрос. Длинная выдержка может улучшить ваше изображение. Он не превратит паршивую композицию в хороший образ.

Сначала установите камеру на штатив. Используйте ручную фокусировку, чтобы обеспечить резкость сцены.

Убедитесь, что настройки вашей камеры правильные. Держите ISO на уровне 100, используйте среднюю диафрагму, чтобы держать сцену в фокусе, и соответствующим образом изменяйте скорость затвора. Используйте режим «Bulb» для экспозиций более 30 дюймов.

Вам нужно фотографировать в формате RAW. Это дает больше возможностей для постредактирования вашего изображения.

Использование фильтра нейтральной плотности для вырезания света подойдет для фотографирования сцены, но не сильно поможет при фокусировке сцены. То, что вы видите в режиме реального времени или в видоискателе, будет слишком темным.

Установите фокус без фильтра и переключитесь на ручной фокус, чтобы не менять его.

Сделайте пробный снимок и просмотрите его, увеличив изображение. Этот тестовый снимок позволит вам исправить любые ошибки, прежде чем приступить к съемке 30-минутной экспозиции.

Съемка

Теперь вы готовы к работе. Не хватает только расчетов на длинную выдержку.

Как рассчитать длительность выдержки? Есть два способа расчета времени экспозиции, и оба дадут вам одинаковый результат. Изучение более сложной техники поможет вам понять, как мы получаем окончательное время экспозиции.

Существуют инструменты, которые помогут вам сделать фотосъемку с длинной выдержкой проще. Для смартфонов есть приложение под названием NDCalc. Это рассчитает правильную скорость затвора на основе скорости затвора, которая вам нужна без фильтра. Он даже даст вам таймер, сообщающий, когда закончить экспозицию.

Хорошо, теперь пришло время для более сложного маршрута. Если вы используете 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, на матрицу вашей камеры попадает в 1000 раз меньше света. Это означает, что вам нужно увеличить скорость затвора на 1000.

Итак, если вы используете выдержку 1/30, она увеличивается до 32 секунд. 1/125 станет 8 секундами.

Это самый сложный аспект этого типа фотографии. Через некоторое время вы сможете сказать, какая экспозиция вам нужна, исходя из видимого света.

Заключение

Чтобы сделать эти советы более понятными, мы создали эту удобную инфографику. Используйте его, чтобы проверить, какое оборудование вам понадобится для изображений с длинной выдержкой:

Вот оно. Выходи и начинай тренироваться. Пробуйте, пробуйте и пробуйте снова, пока не станет идеально. Не забывайте следить за своей первой экспозицией и меняйте скорость затвора в соответствии с изображением.

Основы цифровой фотографии: Настройка экспозиции :

Экспонометры большинства камер считывают темные области на заднем плане и переэкспонируют эти цветки кизила. Чтобы исправить это, вам нужно либо переопределить экспонометр с компенсацией экспозиции, либо отрегулировать экспозицию вручную.

В первой части этой серии я объяснил один из самых фундаментальных аспектов цифровой фотографии: чтение гистограмм. В этом выпуске я подробно расскажу о следующем шаге: как отрегулировать экспозицию, если гистограмма с первого раза выглядит неправильно.

Режимы замера экспозиции

Большинство цифровых зеркальных фотокамер имеют три режима замера экспозиции: средний (или центрально-взвешенный), «умный» режим (Nikon называет его матричным замером, Canon называет его оценочным замером) и точечный.

«Умные» режимы (Оценочный, Матричный и т. д.) используют программные алгоритмы для оценки светлых и темных компонентов фотографии и теоретически решают все проблемы с экспозицией. Верно. К сожалению, эти алгоритмы лучше всего подходят для фотографирования людей. Для пейзажей результаты обычно такие же, как и при центрально-взвешенном среднем замере — приличные, но часто ошибочные.

Точечный замер позволяет измерять только небольшую часть снимаемой сцены, но это помогает, только если вы знаете, что делаете, что означает использование системы зон. Я углубляюсь в систему зон в своей книге «Цифровая пейзажная фотография», но это продвинутая техника, и если вы не понимаете ее сложности, я рекомендую вам избегать точечного замера и использовать центрально-взвешенный средний или «умный» режим (матричный или оценочный).

.

После того, как вы выбрали режим замера, вам нужно решить, использовать ли ручную или автоматическую экспозицию. Я опишу оба метода, а вам решать, какой использовать:

Автоматические режимы с компенсацией экспозиции

На этой гистограмме есть большой разрыв между самыми яркими пикселями и правым краем, что указывает на недодержку. Компенсация экспозиции «Плюс» исправит это; попробуйте +1.0, затем добавьте больше, если этого недостаточно.

Для автоматической экспозиции я обычно рекомендую использовать режим приоритета диафрагмы. Пейзажная фотография требует внимания к диафрагме, потому что это ваш главный инструмент для управления глубиной резкости. Но если вы держите камеру в руках или фотографируете движущийся объект, вы можете предпочесть приоритет выдержки. С программным режимом все в порядке, но вы научитесь лучше понимать свои настройки, если будете выбирать хотя бы одну из них самостоятельно, то есть вы выбираете диафрагму в режиме приоритета диафрагмы или выдержку в режиме затвора. -приоритетный режим. Избегайте зеленой настройки «авто все», которая есть у некоторых камер. Выбор этого параметра не позволит вам использовать компенсацию экспозиции, которая является важным инструментом для настройки автоматической экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции? Это просто способ сообщить камере в режимах автоматической экспозиции, таких как программный режим, приоритет диафрагмы и приоритет выдержки, что вы хотите сделать изображение светлее или темнее, чем считает экспонометр. Если вы не знаете, как использовать диск компенсации экспозиции на вашей камере, вам придется потратить немного времени на изучение руководства к вашей камере.

Пик на правом краю этой гистограммы указывает на передержку. Используйте «минусовую» компенсацию, чтобы исправить это; попробуйте -1.0, затем при необходимости добавьте больше.

Предположим, вы используете режим приоритета диафрагмы. Выберите либо центрально-взвешенный, либо один из «умных» режимов замера (Матричный, Оценочный и т. д.), затем выберите диафрагму (или f-stop). Используйте маленькую диафрагму, например, f/16, чтобы все было в фокусе, и большую диафрагму (f/2,8 или f/4), чтобы изолировать объект съемки и сделать фон не в фокусе. Камера автоматически установит выдержку. Малая диафрагма может привести к увеличению скорости затвора, поэтому используйте штатив.

Затем сделайте снимок и посмотрите на гистограмму. В большинстве ситуаций это будет выглядеть нормально. Отлично — переходим к следующей картинке! Но если гистограмма смещена слишком далеко влево или вправо (см. мой предыдущий пост о чтении гистограмм), используйте диск компенсации экспозиции. Если первое изображение переэкспонировано — вы видите, что пиксели смещены к правой стороне гистограммы, или вы видите «моргание» — вам придется набрать «минусовую» компенсацию. Попробуйте для начала -1.0. Если изображение выглядит недоэкспонированным — возможно, вы видите, что пиксели прижаты к левому краю гистограммы, а справа достаточно места — вам следует установить «плюсовую» компенсацию. Сначала попробуйте +1.0. Продолжайте корректировать компенсацию экспозиции, пока не добьетесь нужного результата.

Когда вы закончите, обязательно установите компенсацию экспозиции на ноль!

Ручная экспозиция

Для ручных экспозиций начните с изменения диафрагмы и скорости затвора до тех пор, пока измеритель не покажет, что экспозиция правильная (как показано здесь), затем отрегулируйте оттуда.

Установите камеру в ручной режим и используйте центрально-взвешенный, матричный или оценочный замер. Как и в случае с автоматическим режимом с приоритетом диафрагмы, сначала следует установить диафрагму, чтобы контролировать глубину резкости. Опять же, используйте маленькую диафрагму, например, f/16, чтобы все было в фокусе, и большую диафрагму (f/2,8 или f/4), чтобы изолировать объект съемки и убрать фон из фокуса.

Далее установите выдержку. Большинство камер имеют шкалу, показывающую передержку или недодержку в ручном режиме. Просто поверните диск выдержки, пока шкала не покажет ноль. Если скорость затвора слишком низкая, используйте штатив.

Затем сделайте снимок и посмотрите на гистограмму. Опять же, в большинстве случаев гистограмма будет выглядеть нормально. Но если гистограмма указывает на передержку или недодержку или если вы видите «моргание», вам придется отрегулировать скорость затвора. Не изменяйте диафрагму — вы хотите сохранить ту же диафрагму и глубину резкости.

Если первое изображение слишком светлое (вы видите, что пиксели смещены к правому краю гистограммы или «мигает»), используйте более короткую выдержку. Если вы начали, например, с 1/125, перейдите к 1/250 (более короткая выдержка означает, что меньше света достигает сенсора, более темное изображение и, надеюсь, лучшая гистограмма). Если изображение выглядит слишком темным — возможно, вы видите, что пиксели касаются левого края гистограммы, а справа достаточно места — используйте более длинную выдержку. Если вы начали с 1/125, перейдите на 1/60. Продолжайте регулировать скорость затвора, пока не будете удовлетворены тем, что гистограмма выглядит хорошо, и вы получили правильную экспозицию.

Ручной или автоматический?

Оба описанных здесь подхода — приоритет диафрагмы и ручной — похожи. Если да, то есть ли смысл использовать ручной режим? Да! Во-первых, при использовании приоритета диафрагмы (или любого автоматического режима) большинство камер допускают компенсацию экспозиции только до двух ступеней. Иногда этого недостаточно, и единственное решение — перейти на ручной режим.

Во-вторых, ручные настройки необходимы для объединения панорам или увеличения глубины резкости путем объединения нескольких изображений в программном обеспечении. В обоих случаях жизненно важно поддерживать постоянную экспозицию между изображениями.

В-третьих, использование автоматических режимов может привести к ненужным манипуляциям с диском компенсации экспозиции. В автоматических режимах экспозиция основана на показаниях замера, и каждый раз, когда вы меняете композицию, показания замера меняются. Например, широкоугольный вид сцены может включать много темных областей и требовать «минусовой» компенсации. Телеобъектив той же сцены может включать в себя в основном яркие пятна и требует «плюсовой» компенсации. Так что вы ходите туда-сюда, постоянно перемещая диск компенсации экспозиции.

Но если свет не изменился, то и экспозиция тоже не должна! Одна и та же выдержка и диафрагма должны работать независимо от композиции, если кадр включает одни и те же блики. В ручном режиме, как только вы найдете правильные настройки, вы можете просто оставить их в покое и забыть об экспозиции, пока пробуете другие композиции. Из-за этого мне быстрее и проще работать в ручном режиме.

Я сделал эти две фотографии с разницей в несколько минут. Туман и солнце быстро менялись, но я знал, что мои ручные настройки (1/20 секунды при f/22, ISO 100) подойдут для обоих изображений, поскольку освещение было в основном одинаковым. Ручная экспозиция позволяла мне работать быстро, без постоянной регулировки диска компенсации экспозиции.

Использование Live View

Live View может значительно упростить процесс поиска правильной экспозиции, но только если в этом режиме вы видите гистограмму. У Nikon только более дорогие модели, такие как D800, D810 и D850, имеют гистограмму просмотра в реальном времени. (Находясь в режиме просмотра в реальном времени, нажмите кнопку OK на задней панели камеры, чтобы включить эту функцию, затем нажмите «Информация», чтобы переключаться между различными режимами отображения, пока не появится гистограмма.) Но все модели Canon, которые я видел, могут, хотя это может быть трудно понять, как настроить это правильно. Вам нужно включить «Имитация экспозиции» в меню камеры. В старых моделях Canon этот параметр спрятан примерно на три экрана в глубину меню Live View. После того, как это установлено, в режиме Live View вам, возможно, придется пару раз нажать кнопку «Информация», чтобы вызвать гистограмму.

С помощью этой гистограммы, отображаемой в режиме Live View, можно легко отрегулировать экспозицию перед съемкой. В автоматических режимах просто поворачивайте диск компенсации экспозиции, пока гистограмма не окажется в нужном месте, а самые яркие пиксели будут находиться рядом с правым краем, но не касаться его. В ручном режиме поворачивайте диск выдержки до тех пор, пока гистограмма не станет правильной. Вы не можете видеть моргание в режиме Live View, поэтому рекомендуется проверять их после съемки фотографии, но в остальном использование Live View с гистограммой очень просто.

Как насчет брекетинга?

Многие фотографы думают, что брекетинг решит все проблемы с экспозицией. Но этот метод рассеяния все еще может полностью промахнуться. Я встречал много ситуаций, когда экспонометр камеры показывал экспозицию на две или три ступени меньше правильной. Таким образом, с тремя брекетинговыми снимками, каждый из которых разделен на одну ступень, самое темное изображение все равно будет слишком светлым. Если вы используете брекетинг, вы все равно должны проверить гистограммы и убедиться, что хотя бы одно изображение экспонировано правильно.