Как сделать фото резким: Как получать резкие снимки. 4 совета по фотографии

Как получать резкие снимки. 4 совета по фотографии

Если бы я спросил вас, каков самый лучший способ делать резкие фотографии, то на ваш ум пришло бы что-то вроде «Взять хороший объектив». Хотя качество вашего объектива определенно играет огромную роль в резкости снимка в целом, но это все же не является абсолютной гарантией. Давайте рассмотрим 4 важных вещи, которые очень сильно влияют на резкость ваших снимков.

Существует множество других факторов, которые вступают в игру при обсуждении резкости изображения или ее нехватки. Я даже сказал сам себе: «Если бы у меня был только этот или тот объектив, я мог бы делать более качественные фотографии». Но учитывали ли вы другие причины, по которым ваши изображения, похоже, не обладают такой резкостью, к которой мы все стремимся?

 

 

Давайте посмотрим правде в глаза, не все из нас могут позволить себе объектив из топовой линейки, которые, по нашему мнению, обеспечат предельную резкость фотографиям. Но есть множество других вещей, проделав которые, вы убедитесь, что не стоите на пути создания качественных фотографий даже с помощью китового объектива. Вот несколько простых советов, которые вы можете использовать прямо сейчас и быть уверенным, что получаете максимум от того объектива, который держите в руках… или скорее на камере – и это поможет вам в создании более четких фотографий.

 

№1 Да, старый-добрый штатив

Вот она. Та же старая практика, которую я всегда прошу вас применять – используйте штатив. Вам просто не избежать того факта, что чем устойчивее ваша камера, тем более четкими будут фотографии.  

 

 

Правда в том, что оправданий в неиспользовании штатива становится все меньше и меньше.  Легкие штативы для путешествий становятся все более доступными. Это небольшие и легкие варианты, которые поместятся в вашу сумку с фотооборудованием и не будут тянуть вас вниз. Хотя это не всегда практично, штатив (даже монопод) является единственным наилучшим вариантом для стабилизации вашей камеры. Но когда использование штатива невозможно, остаются и другие способы физически стабилизировать камеру во время съемки. Например, эти…

 

 

№2 Как держать камеру устойчиво

Не существует установленного способа, как держать каждый тип камеры, с которым вы можете столкнуться. Но есть определенные базовые принципы, помогающие устойчиво держать камеру во время съемки.

Самое главное, что следует помнить, что чем дальше камера перемещается от центра тяжести, тем более вероятным становится ее движение. Это означает, что нужно максимально близко держать свои руки к телу и избегать образования пространства между вами и камерой.

 

Вытянутые руки делают камеру неустойчивой.

 

Руки и локти прижаты, так гораздо устойчивее.

 

Кроме того, важно, как вы держите камеру в руках. Одной рукой удобно, но твердо держите спуск затвора, а вторая рука придерживает объектив снизу рядом с корпусом камеры, при этом имея возможность регулировать фокус или зум. Ваша левая рука должна слегка прижиматься в обратном направлении относительно правой.

 

Держите камеру и объектив крепко, но все же сохраняя гибкость. Обратите внимание, что левая рука находится под объективом.

 

Таким образом вы получите больше устойчивости и уменьшите вероятность дрожания. Опять же, экспериментируйте с различными конфигурациями, чтобы вам было максимально удобно. Просто помните о том, что локти должны быть прижаты к туловищу, ваша левая рука крепко держится за объектив под камерой. Ваша правая рука должна сжимать камеру так же крепко с противоположным последующим давлением на левую руку.

Если хотите проверить себя, сделайте глубокий вдох перед каждым снимком и выдохните наполовину перед нажатием на спуск затвора. Этот небольшой нюанс может показаться несколько невротичным, но поможет вам получить резкие фотографии, когда шансы против вас.

 

№3 Важность выдержки

Подобно идее предотвращения дрожания камеры, чем короче выдержка, тем четче будут ваши изображения. Движение – это всегда ваш враг. Если вы не захотите целенаправленно передать движение в фотографии, то лучше будет задержать его в кадре. Один из наиболее полезных способов уменьшения дрожания камеры и размытия объекта при съемке с рук – правило эквивалентности. Она на самом деле больше является рекомендацией, чем правилом.

Правило эквивалентности – это простое вычисление, основанное на фокусном расстоянии, которое вы используете. Просто возьмите фокусное расстояние в миллиметрах и сделайте его дробью. Если вы снимаете на объектив 50 мм, то ваша максимальная выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды. Если вы фотографируете на объектив 24 мм, то ваша выдержка должна быть хотя бы 1/24 секунды; объектив 300 мм потребует 1/300, и так далее. Если точную выдержку посчитать невозможно, то возьмите приблизительное значение (в меньшую сторону).

Вот несколько примеров улучшения резкости, основанной на сокращении выдержки в соответствии с Правилом эквивалентности:

 

Снимок с выдержкой 1/40 секунды на объектив 85 мм – обратите внимание, что он не совсем резкий. Обычно, когда вы видите нечто похожее на двойное изображение, то это происходит из-за слишком длинной выдержки.  

 

Теперь обратите внимание на уменьшение размытия в движении, когда выдержка была сокращена до 1/100 секунды.

 

Снимок с выдержкой 1/100 секунды на объектив 85 мм.

 

Это простой и быстрый способ не допустить, чтобы ваши изображения страдали из-за нехватки резкости по причине дрожания камеры. Хоть и не идеальное, но все же правило эквивалентности станет вашим другом во время съемки.

 

№4 Так что же такое «Точка максимальной резкости объектива»?

Независимо от того, какой объектив вы используете, у него есть то, что называют точкой наилучшего восприятия или иначе точка максимальной резкости. Это диапазон диафрагмы вашего объектива, в котором фотографии получаются наиболее резкими. Этот диапазон варьируется даже в объективах одной и той же марки и модели, так что для определения этой точки в вашем объективе вам нужно будет поэкспериментировать.

Начните с самой большой диафрагмы (самое малое f-число, как f/4) и делайте фотографии при каждом значении диафрагмы, пока не дойдете до минимальной (самое большое f-число, как f/22 или f/32). Настраивайте выдержку и ISO, чтобы получить нормальную экспозицию. Затем изучите каждое изображение, особенно по углам, чтобы увидеть, какая диафрагма дает наилучшую резкость. Это несколько утомительный процесс, но уверяю вас, это окупится гораздо больше, чем вы можете себе представить.

Когда сомневаетесь, размещайте объект фотографии в середину кадра. Центр стекла объектива является самой резкой областью. Таким образом, независимо от диафрагмы, которую вы собираетесь применить, наиболее важным аспектом вашей фотографии будет максимально возможная физическая четкость. Более подробная информация про выбор объективов и поиск точки максимальной резкости есть в видеокурсе: ЦИФРОВАЯ ЗЕРКАЛКА ДЛЯ НОВИЧКА 2.0

 

Подведение итогов

• Когда это возможно, используйте штатив. Штатив – это ваш лучший друг.
• Практикуйте правильные техники удерживания камеры. Локти должны быть прижаты, а левая рука твердой (но маневренной), чтобы удерживать объектив снизу. Используйте правую руку, чтобы крепко держать корпус камеры в противовес левой руки.
• Используйте самую короткую выдержку, допустимую для желаемого эффекта в изображении. Если нужно вычислить максимальную выдержку, примените правило эквивалентности (1/фокусное расстояние вашего объектива).
• Найдите точку наилучшего восприятия вашего объектива. Определите оптимальную диафрагму для получения наиболее резких снимков. Если условия не позволяют вам использовать определенные настройки, то разместите объект максимально близко к центру изображения.

 

 

 

Автор: Adam Welch

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Как сделать фотографию резкой. ★ Март 2023

Большинство начинающих фотографов задаётся вопросом, как сделать фото более чётким. Это распространённое заблуждение, вызванное тем, что фотографии сравниваются с профессиональными. Вместо того, чтобы пытаться сделать кадр как у кого-то, надо понять, что вы снимаете и как это сделать наилучшим образом.

Есть несколько факторов, влияющих на резкость, но самая главная причина нерезких кадров – сам фотограф.

Любая современная камера и любой объектив позволяют сделать достаточно резкий кадр, чтобы вы не заметили разницу на отпечатке размером с лист формата А4. Именно поэтому на этом сайте вы не увидите сравнительных тестовых кадров, так как в реальной жизни в этом нет никакого смысла. Исследованием фото под микроскопом занимаются только фотографы-теоретики. Резкость – последнее о чём надо думать. Сконцентрируйтесь лучше на композиции и освещении. Если вам всё-таки кажется, что не хватает резкости, значит что-то вы делаете совсем не так и используете технику не по назначению.

Прежде чем пенять на аппаратуру, убедитесь в следующем:

1. Вы уверены, что вы сфокусировались на предмете?

Проверьте индикацию фокусировки. На Никонах в видоискателе загорается зелёный кружок, если камера считает, что она сфокусирована на выбранной вами области. Здесь есть тонкий момент – если вы фокусируетесь не на какой-то определённой точке, а на ближайшем объекте (есть такой режим, в настройках он обозначается белым прямоугольником в квадратных скобках), то вам сложно будет предсказать, на чём будет фокус, особенно если вы снимаете где-нибудь в лесу.

Если у вас такой уверенности нет, выберите фокусировку по центру, добейтесь того, что камера сфокусировалась, и вы чётко видите индикацию в видоискателе.

Вот пример очень сложного кадра. Глубина резкости очень мала, вокруг Маши много “отвлекающей”  травы, и камера могла сфокусироваться как за ней, так и перед:

 

Вместо того, чтобы выяснять, почему у вас кадр размыт после того, как вы сфотографировали, добейтесь того, что вы уверены, что навели на резкость камеру до того, как вы сфотографировали.

2. Слишком малая глубина резкости.

Парадокс, но 50мм фиксы являются самыми резкими и они же чаще других объективов являются причиной нерезких фотографий. Причина в малой глубине резкости, и это отчасти связано с предыдущим пунктом.

Допустим, вы уверенно сфокусировались на чём хотели и загорелась зелёная лампочка (на некоторых камерах ещё подаётся звуковой сигнал, но я его отключаю). Вы сфокусировались на предмете. Но если вы фотографировали на максимальной диафрагме, то у вас точно будут проблемы. Дело в том, что если вы делаете портрет с близкого расстояния, то глубина резкости будет всего несколько миллиметров. Это проблема, если модель у вас не плоская.

Мы живём в объёмном мире, поэтому у вашей модели в фокусе в лучшем случае будет либо один глаз, либо нос, а фотография в целом будет выглядеть нерезкой. Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6:

Ещё один нюанс с фотографированием на максимальной диафрагме связан с тем, что область фокусировки сравнительно большая и в неё может попасть несколько точек на разном расстоянии до камеры, что существенно на диафрагме f/1. 8. В этом случае невозможно угадать, где именно будет плоскость фокусировки. Чтобы исключить неприятную неожиданность, прикройте диафрагму.

3. Дрожание камеры.

На жаргоне фотографов дрожание рук, а, следовательно, и камеры, называют “шевеленкой”. Прикрывая диафрагму, вы увеличиваете выдержку. Если света недостаточно, то кадры будут смазаны именно по вине “шевеленки”.

Это вам только кажется, что вы не пьёте, делаете зарядку и руки у вас не трясутся. Фотокамера – очень чувствительный инструмент, и незаметное для глаза дрожание очень заметно для камеры. Отчасти с “шевеленкой” помогает бороться стабилизатор (ищите маркировку на объективах Nikon – VR, на Canon – IS).

Но стабилизатор не является панацеей. Стабилизатор всего лишь помогает повысить процент резких фото, так как сам по себе оптический стабилизатор основан на случайном эффекте. Именно из-за случайной природы стабилизатор надо отключать, если вы фотографируете со штатива или с мусорного бака.

Чтобы не было “шевеленки”, камера лежала на подоконнике, выдержка 30 секунд:

4. Вы снимаете движущийся объект.

Мы живём не только в объёмном мире, но ещё и в подвижном – всё вокруг нас движется. Ещё одна причина, по которой тестовые снимки статических сцен абсолютно бесполезны. Если объект движется быстро, а света мало и выдержка длинная, то объект будет размазан. Чтобы зафиксировать объект, сокращайте выдержку. Для того, чтобы фотографировать спорт, вам понадобится выдержка не длиннее 1/500.

Если света недостаточно для быстродвижущихся детей или котов, то включайте вспышку:

Другой способ – не стоять, как статуя, а следить за объектом, стараться двигаться вместе с ним. Не обязательно бежать рядом с мотоциклом, можно просто поворачиваться, чтобы положение мотоциклиста в кадре не менялось, но это потребует определённой сноровки и без практики вряд ли получится:

5. Делайте серию кадров.

Если переснять кадр у вас нет возможности, сразу делайте не один кадр, а несколько. Переведите аппарат в режим серийной съёмки. Я делаю обычно серию из 3-5 кадров, потом в свободное время (на обратном пути в автобусе или самолёте) спокойно выбираю самый резкий кадр, остальные удаляю. Делается это просто: на экране фотоаппарата увеличиваете кадр до 100%, когда виден каждый пиксель. Крутите колесом между кадрами из серии и смотрите, где меньше всего размазалось, этот кадр и оставляете.

Вот пример очень сложного и трудноповторимого кадра, без серийной съёмки тут нечего делать:

6. Дифракция.

С открытой диафрагмой всё ясно. Но если вы её сильно закроете, то даст о себе знать эффект дифрации. Диафрагму меньше f/11 не советую использовать, только если вы не идёте сознательно на этот шаг, пытаясь увеличить глубину резкости. В этом случае, в погоне за глубиной вы потеряете саму резкость. На f/32 вы вообще всё испортите.

7. Не надо пытаться получить резкость, как в журнале

Не пытайтесь сравнивать то, что вы делаете с работой профессионалов. Фото в журналах делаются на специальную технику больших форматов, используется специальное освещение и много других трюков. Если не написано, как это сделано, то скорей всего, это сделано очень сложно. Кроме того, профессиональные фото очень тщательно доводят в фотошопе специально обученные люди. У одного фотографа целая бригада ассистентов и несколько чемоданов оборудования.

8. Избегайте высоких ISO

Шумы на высоких ISO отнюдь не прибавят резкости. Старайтесь снимать на ИСО как можно ниже. Здесь преимущество у полнокадровых камер. Поэтому, чем больше формат, тем более резкое изображение вы получаете. Другой вопрос, готовы ли вы за это платить? Тем более, в большинстве случаев можно сделать отличный кадр обычной любительской камерой.

9. Настройте свой ЖК-монитор.

Если ваш LCD монитор подключен с помощью VGA-кабеля, то требуется синхронизировать монитор с сигналом. Для этого на мониторе есть кнопка AUTO. Если монитор не синхронизирован, то резкая фотография на нём будет выглядеть нерезкой. Проверить легко. Если вы на этой картинке видите полосы или тёмные области, то у вас монитор не настроен :

Другая проблема с монитором в том, что ЖК-мониторы показывают резкую картинку только в “родном” разрешении, которое можно найти в его спецификации или руководстве пользователя. Если ваш монитор поддерживает разрешение 1280х1024, а вы в системе установили 1024х768, то все картинки у вас будут размыты.

10. Проблемы с масштабированием.

Вы снимаете фото в очень высоком разрешении. Разрешение вашего ЖК-монитора гораздо ниже. Чтобы картинка вместилась целиком, она масштабируется программой, в которой вы смотрите фотки, и не все программы делают это качественно. Во время масштабирования теряются детали и фото теряет резкость, хотя при печати вы этого не заметите. Например, масштаб в фотошопе до 50% выглядит неплохо, а до 66% просто ужасно. Чтобы убедиться, что с резкостью нет проблем, фото нужно увеличивать до 100%.

Если вы выкладываете фото в Интернет, сразу сделайте его нормального размера. При попытке сжать/растянуть на веб-странице вы потеряете резкость. После масштабирования, в силу вышеозвученных проблем, я советую его немного “подшарпить”, то есть, прибавить резкости. В любом редакторе это есть. Злоупотреблять этим не надо, значения “шарпа” 15-30 вполне хватит.

11. Вы снимаете на пределе возможностей оптики.

На некоторых недорогих объективах на предельных значениях диафрагмы или фокусного расстояния изображение замыливается. Это часто бывает, когда вы снимаете на открытой диафрагме, к примеру. На недорогих зум-объективах эта проблема проявляется на максимальном фокусном расстоянии.

В качестве заключения хочу дать несколько напутствий. У каждого объектива или камеры есть свои ограничения, так как проектируются они для разных задач. У вас не получится заставить объектив делать то, что вы хотите. Надо научиться делать то, что может объектив.

Представьте, что вы не фотограф. Представьте, что вы художник, а ваш объектив – ваша кисть. У каждой кисти есть своя особенность. Научитесь создавать шедевры этой кистью, пользуясь её особенностью. Резкость – это последнее, на что надо обращать внимание. Учитесь правильно пользоваться тем, что у вас имеется. Прежде чем бежать делать важные кадры новым объективом, попрактикуйтесь. Выясните, какие у объектива ограничения, в чём его особенность. Запомните, в каких условиях и с какими настройками вы получаете наилучшие результаты. Не используйте технику на предельных значениях, лучший результат будет где-то посередине. Используйте свои знания и опыт.

Для наших любимых внимательных читателей небольшой комментарий к заглавной фотографии. Вопрос резкости – творческий вопрос, ведь не всегда она нужна. Кадр, резкий в каждой точке, будет ужасно скучным. Импровизируйте.

15 советов по получению четких фотографий

Джимми Макинтайр — фотограф-путешественник, преподаватель и участник ISO 500px. Его фотографии были опубликованы в местных и национальных журналах, включая BBC. Его онлайн-курсы по цифровому смешиванию и постобработке можно найти на его официальном сайте . Вы также можете ознакомиться с остальными его уроками по 500px ISO здесь . В этом уроке Джимми делится своими экспертными советами по созданию четких фотографий в камере и при постобработке. Читай дальше!

Каждый фотограф знает, как важно делать четкие снимки. От новейших объективов до камер с лучшими приспособлениями для уменьшения дрожания и более прочных штативов — наши технологии развиваются, поэтому мы можем продолжать получать стабильно четкие изображения в любых условиях.

Ниже приведены 15 советов, которые я считаю полезными для сведения к минимуму вероятности возвращения домой с размытыми изображениями, которые могут не оправдать ваших высоких ожиданий. Эти советы предназначены для фотографов пейзажей и городских пейзажей, но могут быть полезны любому, кому посчастливится поучаствовать в чудесном мире цифровой фотографии.

Статья разделена на две части: одна посвящена правильной работе с камерой, а другая посвящена повышению резкости при постобработке.

Получение четких изображений в камере

1. Используйте ручную фокусировку.   Несмотря на то, что автофокусировка в наших камерах и объективах зачастую превосходна, ничто не обеспечит неизменно четкое изображение, чем ручная фокусировка, даже при слабом освещении. Самое замечательное, что это также очень легко сделать. Переключитесь с использования видоискателя на использование Live View. Затем найдите кнопку увеличения на вашей камере. Нажав эту кнопку, вы увеличите выбранную область сцены. После того, как вы переключились на ручную фокусировку, просто регулируйте кольцо фокусировки, пока детали не станут четкими. Теперь уменьшите масштаб. Вот и все!

2. Блокировка зеркала. Когда мы делаем снимок, зеркало в наших цифровых зеркальных фотокамерах качается вверх и вниз, пропуская свет на матрицу. Это движение может слегка трясти камеру, что, особенно при длительной выдержке, может создать размытое изображение. К счастью, если вы уже находитесь в режиме Live View, это заблокирует зеркало во время съемки (для большинства камер, но не для всех). На некоторых камерах зеркало по-прежнему падает при использовании Live View. В этом случае зайдите в меню камеры и найдите

блокировка зеркала опция.

Дополнительный ресурс:

• Лучшие объективы для различных стилей фотографии

3. Очистите линзу. Перед каждой съемкой и во время нее очень важно содержать линзы в чистоте. Любая пыль или пятна могут не только смягчить изображение, но и исказить свет и цвета в зависимости от сцены. Держите салфетки под рукой. Если вы хотите использовать чистящую жидкость, попробуйте разбавить жидкость примерно 5 частями воды и 1 частью раствора. Затем распылите жидкость на ткань, а не на саму линзу.

4. Используйте штатив или другую прочную поверхность. Это само собой разумеется. Снимки с рук не дадут максимально четкого изображения, особенно в условиях слабого освещения. Также разумно инвестировать в хороший штатив. Дешевые штативы, как правило, очень быстро разваливаются и не обеспечивают большой прочности. Если у вас нет денег на дорогой штатив из углеродного волокна, рассмотрите что-то вроде штатива для путешествий Benro, который немного дешевле и отличного качества. (P.S. Я не работаю на Benro, но часто предпочитаю штатив Benro моему Manfrotto как более легкую и компактную альтернативу)

5. Блокировать ветер. Ветреная погода может сбить штатив, и изображения будут размытыми. Если возможно, используйте свое тело, чтобы блокировать набегающий ветер.

6. Взвесьте штатив. Используйте пульт или таймер. Используйте сумку для камеры, чтобы утяжелить штатив и сделать его более прочным. У большинства штативов есть удобный крючок именно для этой цели. Чтобы уменьшить дрожание, всегда используйте пульт дистанционного управления или установите режим таймера.

7. Подойдите ближе и используйте более короткое фокусное расстояние и объектив. Этот совет попал в цель. Когда мы используем более длинные фокусные расстояния, каждое крошечное дрожание камеры может показаться землетрясением. Чем короче фокусное расстояние, тем слабее влияние дрожания камеры на наши изображения. Однако все мы знаем, что композиция на первом месте в фотографии. Изменяя фокусное расстояние, мы можем изменить нашу композицию, что может быть нежелательно.

8. Не заходите слишком далеко. Вопреки предыдущему пункту, некоторые широкоугольные объективы смягчают края по краям, если мы выбираем слишком широкий угол. Важно знать характеристики вашего объектива. Некоторые фотографы вручную фокусируются ближе к краям, а не по центральным точкам, чтобы избежать этого.

Если для захвата всей сцены необходимо широкое изображение, другой очень эффективный метод — создание вертикальной панорамы. Переверните камеру на бок в портретном стиле, увеличьте фокусное расстояние и сделайте два или три изображения рядом, которые вы позже склеите в Photoshop или другом подобном программном обеспечении.

Снимая с большего фокусного расстояния, вы не только уменьшите размытие краев, но и получите дополнительное преимущество в виде уменьшения бочкообразной дисторсии!

Изображение ниже представляет собой вертикальную панораму из трех фрагментов, состоящую из 21 экспозиции (половина из которых была для световых следов), которые были смешаны с использованием масок яркости. Чтобы узнать больше о масках яркости, см.: http://iso.500px.com/luminosity-masks-in-digital-bleding.

Чтобы легко смешивать световые дорожки, см.: http://iso.500px.com/cityscape-night-photography-tips

9. Установите низкое значение ISO. Хотя мы можем компенсировать слабое освещение, подняв ISO, мы также добавим шум, который смягчит наше изображение. Гораздо лучше расширить нашу диафрагму (меньшее число), чтобы сохранить более четкое изображение.

10. Диафрагма. Большинство фотографов, кажется, согласны с тем, что съемка в диапазоне от f/5 до f/10 даст наилучшие результаты независимо от объектива. Меньшая диафрагма (большое число F) может смягчить изображение и вызвать дифракцию. С другой стороны, большая диафрагма уменьшит глубину резкости, оставив одни части менее в фокусе, чем другие.

Также полезно знать пределы возможностей вашего объектива. Например, у меня есть два основных объектива для моего Nikon D800. Nikkor 14-24mm f/2.8 — очень резкий объектив во всем. Тем не менее, Sigma 24-70mm f/2.8, который я использую, немного смягчается при f/2.8. Поэтому, чтобы компенсировать недостаток света, я немного поднимаю ISO и выбираю меньшую диафрагму.

Получение четких снимков при постобработке

11. Начните смешивание экспозиций вручную. Если вы сделали это правильно в камере, ничто не позволит вашим изображениям сохранить их естественную резкость, как ручное смешивание экспозиций. Большинство программ HDR смягчают ваши пиксели и преувеличивают шум. Некоторые даже чрезмерно повышают резкость ваших изображений. Методы цифрового смешивания никак не изменяют исходные файлы, поэтому резкость и шум остаются неизменными. Простое руководство по 4 методам цифрового смешивания см.: http://iso.500px.com/digital-blending-tutorial-creating-clean-natural-hdr-images

12. Используйте инструменты повышения резкости. В Photoshop есть набор очень хороших инструментов повышения резкости, таких как Unsharp Mask и Smart Sharpen. Вероятно, лучшим из них является фильтр High Pass Sharpen. Вы можете скачать мой бесплатный экшен High Pass Sharpen Filter и многие другие экшены из моего блога:

Экшены Photoshop

13. Выборочно повышайте резкость изображения. Несмотря на то, что инструменты для заточки могут отлично справляться со своей задачей, часто бывает полезно избирательно подходить к тому, что вы затачиваете. Например, нет необходимости заострять облака или воду, потому что они должны быть мягкими. Вы также можете увидеть белую окантовку вокруг объектов с чрезмерной резкостью. В таких случаях лучше делать резкость на отдельном слое, чтобы можно было замаскировать нежелательные изменения.

14. Выборочное удаление шума. Так же, как и при выборочном увеличении резкости, если нам нужно удалить шум, мы делаем это выборочно. Любой процесс удаления шума приведет к потере деталей. Это неизбежно. Но если мы удалим шум на отдельном слое, мы сможем замаскировать текстурированные области и другие области, которые стали излишне смягченными.

15. Дополнительная резкость для Facebook. Facebook классно сжимает наши изображения практически до нуля, иногда оставляя их с неприятными полосами и размытыми деталями. Чтобы сохранить некоторую резкость после того, как вы уменьшили размер изображения для Интернета (я обычно использую 9шириной 60 пикселей), перейдите в меню «Фильтр» > «Резкость» > «Умная резкость». В диалоге установите Amount на 500%, а Radius на 0,1 или 0,2. Затем нажмите ОК. Сделайте это на дубликате слоя. Если есть какие-либо края или они выглядят слишком резкими, уменьшите непрозрачность слоя с резкостью и замаскируйте все чрезмерно затронутые области.

Как всегда, я надеюсь, что советы и идеи, изложенные в этой статье, оказались для вас полезными. Если у вас есть какие-либо собственные советы для других читателей, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять их в поле для комментариев ниже.

Я всегда рад общению с другими фотографами! Вы можете посетить меня по ссылкам ниже:
Мой веб-сайт
Моя страница в Facebook
Информационный бюллетень о моей фотографии – Включая бесплатные действия – подпишитесь сейчас!

Как сделать изображения максимально четкими

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы сделали этот пост в формате PDF для печати и просмотра в автономном режиме. Нажмите здесь для бесплатной загрузки.

Фото Аарона Зеефельда

Мы все вернулись домой после прекрасного дня (или ночи) съемок, с нетерпением желая пересмотреть наши снимки и заново в восторге от взгляда немного мягкого или совершенно размытого. Это проблема, которая разочаровывала фотографов с тех пор, как были изобретены камеры.

Технический прогресс продолжает повышать процент сфокусированных и четких снимков, но даже самое качественное оборудование иногда дает плохое изображение. Чаще всего виноваты мы, а не камера. К счастью, есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы постоянно получать четкие изображения.

В этой статье мы обсудим:

• Что означает «резкое» фото
• Почему важно регулярно проводить техническое обслуживание вашего оборудования
• Методы улучшения качества изображения без покупки модных гаджетов
• На что обратить внимание при выборе настроек камеры

Фото Аарона Зеефельда

Четкое изображение является результатом сочетания таких факторов, как качество вашего оборудования, ваша съемка технику и выбор настроек камеры. По общему признанию, объектив профессионального качества даст лучшие результаты, чем объектив из комплекта, но даже самое лучшее оборудование не сможет произвести впечатление, если у вас нет знаний, чтобы использовать его возможности. Имея это в виду, мы сосредоточимся на том, что вы можете сделать, чтобы максимально эффективно использовать уже имеющееся у вас оборудование.

Отказ от ответственности: Не все настройки или методы, о которых я упоминаю, будут доступны для вашей камеры или применимы к каждому снимку, который вы делаете. Это также не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим списком. Это лишь некоторые из вещей, которые помогли мне стать лучше за последние несколько лет.

Что вы имеете в виду, когда говорите, что фотография «резкая»?

В кругах фотографов много спорят о резкости изображения. Некоторые из них становятся очень техническими, говоря о характеристиках, таких как разрешение, резкость, плотность пикселей и других вещах, от которых может кружиться голова. В этом руководстве я хочу использовать широкое определение: резкость означает, что части фотографии, которые вы хотите сфокусировать, не выглядят размытыми.

Как нам достичь этой цели? Как и большинство вещей, все начинается дома.

Фото Аарона Зеефельда

Планирование

Я знаю, это звучит странно, но если вы потратите некоторое время на то, чтобы предварительно визуализировать свои кадры и подумать о своих местоположениях, прежде чем выйти из дома, вы дайте себе возможность взять с собой нужные инструменты. Вам нужен штатив или вспышка? Объектив с каким фокусным расстоянием лучше всего подходит для вашего объекта? Что еще тебе нужно? Он у тебя в сумке?

Если вы потратите некоторое время на то, чтобы предварительно визуализировать свои кадры и подумать о своем местоположении, прежде чем выйти из дома, вы дадите себе возможность взять с собой нужные инструменты.

Немного стыдно признаться, но недавно я узнал, что невозможно получить резкий снимок с севшим аккумулятором и без карты памяти в фотоаппарате. Однажды я поехал на место происшествия, вытащил из сумки камеру и увидел мигающую батарею и большую букву «Е» на ЖК-дисплее. Именно тогда я вспомнил, что мои запасные батареи все еще были в зарядном устройстве, а карты памяти лежали рядом с моим компьютером. Это было прямым результатом того, что я не смог спланировать и просто схватил свою сумку, когда выбежал за дверь. Я был крайне разочарован, но все равно наслаждался прекрасным вечером на свежем воздухе и не получил ни одного размытого кадра!

Рекомендуемый ресурс: Хотите простой способ научиться и освоить фотографию на ходу? Возьмите наш набор из 44 печатных карточек Snap для справки во время съемки. Они охватывают настройки камеры, методы работы с камерой и многое другое. Проверьте это здесь.

Чистка Gear

Линзы могут действовать как насос и всасывать частицы пыли к датчику. Эти частицы проявляются в виде расфокусированных точек или полос на изображениях. У большинства новых камер есть режимы очистки, которые стряхивают с датчика частицы. Упрямые частицы, возможно, придется удалить с помощью воздуходувки. Сильное скопление пыли может потребовать отправки камеры в сертифицированный сервисный центр для очистки.

Линзы также являются магнитами для отпечатков пальцев, грязи и капель воды. Проверьте передний элемент объектива на наличие пятен и пыли. Если объектив съемный, обязательно проверьте и задний элемент. Используйте грушу, щетку для объектива или ткань для протирки объектива, чтобы аккуратно удалить грязь с объектива. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло!

Использовать по назначению Настройки камеры

Установите для камеры самое низкое значение ISO, которое она изначально предлагает

Это скорее передовой метод, чем правило, но это хорошее начало, когда вы пытаетесь сбалансировать экспозицию. Шум и недостаток контраста могут привести к тому, что идеально сфокусированный объект будет казаться немного нечетким. Самое низкое значение ISO на вашей камере дает наименьшее количество шума, лучшую контрастность и лучший цветовой диапазон на ваших изображениях.

Конечно, у всего в фотографии есть компромиссы. Если вам нужно увеличить ISO, потому что скорость затвора слишком длинная или диафрагма не может быть шире, сделайте это! Небольшой шум предпочтительнее непреднамеренного размытия, которое может возникнуть из-за длинной выдержки или недостаточной глубины резкости.

Фото Аарона Зеефельда

Найди золотую середину

Почти все объективы немного резче в середине диапазона диафрагмы и мягче к краям. Они также обычно более резкие в центре круга изображения, чем по краям. У всех объективов есть зона наилучшего восприятия, то есть диафрагма, обеспечивающая самое резкое изображение по всему кадру. Это значение обычно на 2–3 ступени ниже самой широкой диафрагмы (f/8–f/11 на объективе f/4). Поэкспериментируйте с комбинацией камеры и объектива и посмотрите, что дает наилучшие результаты.

Не попадайтесь в ловушку съемки с одной и той же диафрагмой только потому, что она самая резкая. Вам все еще нужно учитывать, какая глубина резкости требуется вашей сцене, и использовать диафрагму, которая вам ее дает.

Телеобъективы также имеют тенденцию быть более резкими в середине диапазона увеличения, чем на концах. Подобно тому, как найти золотую середину для диафрагмы, поэкспериментируйте, чтобы увидеть, какая часть диапазона дает наилучшие результаты на вашей камере, и используйте ее, когда это возможно.

Следите за скоростью затвора

Снимайте с максимально возможной скоростью затвора. На моих камерах максимально короткие выдержки 1/4000 и 1/8000. Такие короткие выдержки делают почти невозможным получение размытия из-за дрожания камеры или движения объекта. К сожалению, они также делают практически невозможным получение правильной экспозиции даже при высокой диафрагме и высоких значениях ISO. Вот где практическая часть вступает в игру. Найдите скорость затвора, достаточно короткую для вашего объекта!

Если ваш объект движется и вы хотите, чтобы он казался неподвижным, вам нужно выбрать выдержку, достаточную для остановки действия. Для человека, медленно идущего по улице, 1/100 может быть достаточно. Для поезда, грохочущего по рельсам, вам может понадобиться 1/1000. Для птиц в полете может потребоваться до 1/2000! Потребуются пробы и ошибки, чтобы найти точную скорость, но со временем вы узнаете, что работает для вас, и будете готовы, когда прибудете на место происшествия.

Фото Ааруна Зеефельда

Поезд на изображении выше двигался со скоростью 60 миль в час и был снят в масштабе 1/1250, а детали в носу совершенно четкие.

Фото Аарона Зеефельда

Сравните это с этим изображением, снятым с масштабом 1/500, и поездом, катящимся мимо со скоростью 79 миль в час. Он обрезан, чтобы подчеркнуть размытие движения. Выдержка была слишком длинной, и весь шлейф получился нечетким, особенно спереди.

Если ваш объект неодушевленный, вы можете держать затвор открытым столько, сколько вам нужно, если вы можете удерживать камеру в стабильном положении.

Стабилизируйте камеру

Дрожание камеры — одна из основных причин размытости или размытости фотографий. К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы стабилизировать камеру и уменьшить эффект дрожания камеры.

Используйте штатив

Да, мы снова в деле. Вы, наверное, хорошо знаете, что использование штатива — это один из лучших способов улучшить качество ваших изображений. Однако, какими бы отличными ни были штативы, они не безошибочны. Ветер, неустойчивая земля, ослабленные винты и другие вещи могут нанести ущерб нашим любимым опорам камеры. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить производительность вашего трехлапого друга:

• Выполнение планового технического обслуживания. Убедитесь, что все винты затянуты, но не перетянуты. Ослабленные винты могут привести к раскачиванию штатива или к поломке ножек в заблокированном состоянии. Чрезмерная затяжка винтов может привести к поломке механизмов фиксации ножек и сделать штатив бесполезным. Также убедитесь, что суставы вращаются плавно. Если он кажется песчаным, попробуйте очистить его от грязи. Если вы слышите скрип или чувствуете, что он слишком тугой, слегка ослабьте винты.
• Удлиняйте только те секции ног, которые вам нужны, начиная с самых широких. Стабильность штатива зависит от самой слабой ноги, поэтому сначала используйте самые прочные секции и добавляйте более слабые по мере необходимости.
• Не удлиняйте центральную колонну без крайней необходимости. Повышение центра тяжести сделает штатив менее устойчивым.
• Расширьте основание ноги. Некоторые штативы начального уровня не позволяют этого сделать, но большинство штативов среднего и профессионального уровня позволяют открывать ножки под разными углами, чтобы повысить устойчивость основания. Это особенно полезно в ветреные дни или когда вы хотите опустить камеру ниже к земле.
• Снимите ремешок с камеры. Может действовать как парус в ветреные дни и вызывать дрожание камеры во время экспозиции. Если вы не хотите снимать ремешок, держите его или завяжите, чтобы он не болтался так сильно.
• Подвесьте вес к центральной колонне. У более продвинутых штативов есть крюк для этого, но вы можете прикрепить что-нибудь к ногам. Ваша сумка для фотоаппарата может хорошо работать в качестве веса, или вы можете использовать мешки с песком или камни.

Фото Аарона Зеефельда

• Сбалансируйте нагрузку. Расположите центр тяжести камеры как можно ближе к точке поворота головки штатива. Чем более несбалансирована ваша камера, тем сильнее она будет трястись.
• Используйте функцию блокировки зеркала. Это может быть незаметно в видоискателе, но камера будет трястись, когда зеркало поднимется до спуска затвора. Использование этой функции позволяет вибрациям утихнуть до начала экспозиции.
• Выключите подавление вибраций (VR) или стабилизацию изображения (IS)! Подобно ударам зеркала, вибрации от VR/IS заставят камеру трястись на штативе и сделают ваши изображения менее четкими.
• Используйте расцепитель троса . Нажатие кнопки спуска затвора также вызывает дрожание камеры. Если у вас нет спускового тросика, используйте автоспуск, чтобы дать вибрациям возможность успокоиться.

Совершенствуйте технику владения рукой

Если использование штатива или другого метода стабилизации нецелесообразно (или даже не разрешено), вам придется держать камеру как можно устойчивее. Встаньте, ноги на ширине плеч, левая нога немного впереди правой, и немного согните колени. Это обеспечит стабильную основу для работы. Держите объектив ладонью левой руки под ним, вместо того чтобы поддерживать вес большим пальцем, и держите камеру правой рукой. Для небольших камер вы можете закрепить основание самой камеры вместо объектива. Согните локти и положите их на туловище. При необходимости прислонитесь к крепкому дереву или стене или лягте на землю и поднимитесь на локти.

Дышите ровно, спокойно и размеренно. Спускайте затвор на выдохе. Если вы задерживаете дыхание, не задерживайте его слишком долго.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не нажимайте на нее и не дергайте всю камеру вниз. Это изменит вашу композицию. Вместо этого проведите указательным пальцем по кнопке с достаточной силой, чтобы активировать ее.

Сделайте ровное, расслабленное, ровное дыхание. Спускайте затвор на выдохе. Если вы задерживаете дыхание, не задерживайте его слишком долго.

Выбирайте скорость затвора с умом. Чтобы устранить дрожание камеры при использовании объективов без подавления вибраций, правило состоит в том, чтобы снимать быстрее, чем 1 на 35-миллиметровом эквиваленте фокусного расстояния объектива. Для объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм на полнокадровом корпусе снимайте с выдержкой 1/60 или быстрее. Для камеры Nikon DX умножьте на 1,5-кратный кроп-фактор, чтобы получить минимальную скорость — в данном случае 1/75 (я знаю, что это не реальный вариант, поэтому увеличьте до 1/80). Цифровые фотокамеры Canon с кроп-сенсором умножают на 1,6 и снимают с выдержкой 1/100. Я не могу говорить о других брендах/форматах, поэтому поищите информацию для вашей конкретной модели камеры.

Если вы используете зум-объектив, используйте максимальное фокусное расстояние при расчете выдержки (например, используйте 1/250 для объектива 70-200 мм на полнокадровой камере или 1/320 для того же объектива на кропе). сенсорная камера).

Если ваш объектив поддерживает функцию подавления вибраций, ее использование позволит вам избежать сотрясения камеры при съемке на медленных скоростях.

Конечно, это правило не является абсолютным. С хорошей техникой удержания рук и практикой вы сможете избежать дрожания камеры на более медленных скоростях. Поэкспериментируйте с комбинацией камеры и объектива, чтобы увидеть, насколько далеко вы можете отрегулировать настройки и при этом получить приемлемые результаты.

Подсказка: это правило применяется для устранения дрожания камеры; он не учитывает размытие движения, вызванное движущимися элементами сцены. Как мы обсуждали ранее, вам может понадобиться снимать с еще более короткой выдержкой, если ваш объект движется.

Рекомендуемый ресурс: Хотите простой способ научиться и освоить фотографию на ходу? Возьмите наш набор из 44 печатных карточек Snap для справки во время съемки. Они охватывают настройки камеры, методы работы с камерой и многое другое. Проверьте это здесь.

Приобретение критического фокуса

Фото Аарона Зеефельда

Наряду с дрожанием камеры неправильная фокусировка является основной причиной того, что изображения выглядят размытыми. Если вы снимаете портреты, сфокусируйтесь на ближайшем к камере глазе. Я думал, что сфокусировался на ближайшем глазу бабочки на изображении выше, но в итоге сфокусировался на крыле. Я не заметил ошибку, пока не вернулся домой. В результате изображение не такое сильное, как могло бы быть.

Если вы снимаете пейзажи, фокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии. Если вы не знакомы с этой концепцией, начните с фокусировки примерно на 1/3 пути в сцену.

Давайте рассмотрим несколько способов идеально сфокусироваться на объекте.

Используйте автофокус, но держите его под контролем

Фото Аарона Зеефельда

Когда вы позволяете камере выбирать точки фокусировки за вас, ближайший объект в кадре обычно оказывается в фокусе. Это не всегда желательно, но это не означает, что метод не имеет достоинств. Обычно я даю своей камере первый шанс, когда снимаю городские пейзажи ночью. Я хочу сфокусироваться на отдаленных зданиях, и они обычно имеют достаточную контрастность для работы системы автофокусировки моей камеры. Передний план слишком темный, чтобы камера могла на нем сфокусироваться, поэтому я обычно получаю то, что хочу.

Когда камера не может самостоятельно определить правильную точку фокусировки или не может полностью зафиксировать объект, вам нужно помочь ей. Переключитесь на одну точку фокусировки и наведите ее на объект. Мне пришлось сделать это для изображения выше, так как камера хотела сфокусироваться на форме серого зонтика внизу в центре изображения, а не на буксире.

Если выбранная вами точка фокусировки не работает, попробуйте использовать центральную точку фокусировки, а затем перекомпонуйте сцену после фокусировки. Центральная точка обычно является одной из самых чувствительных на камере, поэтому она должна работать лучше в условиях низкой освещенности или низкой контрастности.

Если у вас возникли проблемы с фокусировкой в ​​темноте, посветите на объект фонариком, чтобы помочь камере сфокусироваться.

Если вам по-прежнему не удается сфокусироваться на объекте, попробуйте режим Live View. Он использует другой метод обнаружения, чем точки фокусировки, так что вам может повезти.

Используйте правильный режим сервопривода автофокуса

В дополнение к тому, чтобы убедиться, что вы сфокусированы на правильном месте, вы также должны убедиться, что ваша камера умеет работать с объектами, движущимися в кадре. Существует два основных типа привода автоматической фокусировки или сервопривода: одноразовый и непрерывный.

Используйте одноразовую фокусировку для неподвижных объектов, таких как здания. Камера зафиксирует фокус и не изменит его, пока вы не отпустите кнопку фокусировки и не нажмете ее снова.

Используйте непрерывную фокусировку для движущихся объектов, например птиц в полете, движущихся транспортных средств и всего, что не может оставаться на месте. Режимы непрерывной фокусировки постоянно оценивают и регулируют фокусировку, пока вы удерживаете кнопку фокусировки.

В вашей камере могут быть разные вариации каждого типа режима автофокусировки. Обратитесь к своей документации, чтобы узнать больше о том, как работает система автофокусировки вашей камеры, и попробуйте различные варианты, чтобы увидеть, что работает для вас.

Использование автофокуса с помощью кнопки «Назад»

Автофокус обычно включается при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Это удобно, потому что наш триггерный палец все равно оказывается на этой кнопке, чтобы сделать снимок, так что это естественная часть нашего процесса съемки. Это хорошая функция, но она может привести к некоторым проблемам с фокусировкой при спуске затвора.

Я часто сталкиваюсь с проблемами, когда использую метод фокусировки и перекомпоновки. Если я не буду осторожен, камера попытается перефокусироваться, когда я впоследствии нажму кнопку спуска затвора, и будет рыскать, пока я не отпущу кнопку или не разрядится батарея.

Некоторые камеры также позволяют использовать кнопку на задней панели камеры для активации системы автоматической фокусировки вместо кнопки спуска затвора. Разделение функций автофокуса и спуска затвора делает описанную выше ситуацию не проблематичной. После того, как он установил фокус, вам не нужно беспокоиться о его смещении, когда вы будете готовы сделать снимок. Это огромное преимущество при съемке таймлапсов, брекетинга экспозиции для HDR или при съемке нескольких снимков для панорам.

Некоторые камеры также позволяют использовать кнопку на задней панели камеры для активации системы автоматической фокусировки вместо кнопки спуска затвора.

Фото Аарона Зеефельда

Снимок выше был сделан с фокусировкой задней кнопкой, чтобы мост и молния оставались в фокусе при спуске затвора. Также обратите внимание на вспышку рядом с фонарным столбом в центре нижней части кадра. Это произошло из-за того, что капля воды попала на объектив, что показывает, почему вы хотите содержать свое оборудование в чистоте!

Если в вашей камере нет кнопки фокусировки, вы можете настроить фокусировку, а затем переключиться на ручную фокусировку, прежде чем делать снимок, соблюдая особую осторожность, чтобы не ударить кольцо фокусировки. Самая большая проблема этого метода — не забыть вернуться к автофокусу, когда вы будете готовы отточить новый объект.

Рекомендуемый ресурс: Хотите простой способ научиться и освоить фотографию на ходу? Возьмите наш набор из 44 печатных карточек Snap для справки во время съемки. Они охватывают настройки камеры, методы работы с камерой и многое другое. Проверьте это здесь.

Ручная фокусировка

Фото Аарона Зеефельда

Автофокус великолепен, но бывают случаи, когда он просто не работает. В этих случаях вам придется прибегнуть к ручной фокусировке. С практикой вы сможете распознавать, когда сцена находится в фокусе, глядя в видоискатель. Большинство камер также имеют своего рода индикатор подтверждения фокусировки, который сообщит вам, думает ли камера, что сцена находится в фокусе или нет. Обязательно просмотрите свое изображение, чтобы убедиться, что вы правильно определили фокус.

Если вам не удается сфокусироваться именно там, где вы хотите, попробуйте использовать режим просмотра в реальном времени. Задний ЖК-дисплей намного больше, чем видоискатель, и вы можете увеличивать масштаб, поэтому вам будет легче увидеть, когда ваш объект находится в фокусе.

Попробуйте!

Фото Аарона Зеефельда

Теперь, когда у вас есть несколько трюков в рукаве, приступайте к созданию максимально четких изображений!

• Соберите все необходимое для выстрела. Не забудьте запасные батарейки
  и карты памяти!
• Убедитесь, что стекло чистое, а на сенсоре нет пятен пыли.
• Выберите настройки камеры, соответствующие вашей сцене и технике съемки.
• Стабилизируйте камеру.
• Получить критический фокус
• Сделать снимок.
• Сохраняйте и хвастайтесь своими снимками!

Тест для самопроверки:

1. Правда или ложь: каждый пиксель должен быть в фокусе, чтобы изображение считалось четким.
2. Каковы две основные причины размытия фотографий?
3. Как планирование съемки помогает получать четкие фотографии?
4. Почему важно содержать свое оборудование в чистоте
5. Насколько короткой должна быть выдержка, если вы держите камеру в руках?
6. Перечислите три вещи, которые вы можете сделать, чтобы повысить устойчивость штатива.
7. Если ваша камера автоматически фокусируется не в том месте, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему?
8. Правда или ложь: режим Live view не дает никаких преимуществ, когда речь идет о фокусировке на объекте.