Фототехника — Тестирование объектива перед покупкой
Как правильно тестировать объектив при его покупке.
В этом небольшом блоге расскажу как необходимо проверять объектив в магазине, что бы не было жаль потраченных денег, нервов и испорченного настроения.
Прочитав массу информации, выслушав множество советов, вы определяетесь с выбором того самого объектива (камеры). Сжимая в руках необходимую сумму денег вы спешите в магазин где есть предел ваших нынешних чаяний.
Теперь главное не торопиться – объектив вещь хрупкая и достаточно дорогая, поэтому к выбору надо подходить крайне скрупулезно. Как только продавец выносит коробку с вашим товаром не спешите бежать к кассе и расплачиваться. Советую проделать несколько простых действий которые помогут вам избежать покупки неисправного изделия.
Итак:
1) Внимательно осмотрите упаковку! На коробке не должно быть никаких вмятин, потертостей, следов воздействия влаги, грязи. Наличие таких повреждений говорит о том, что товар хранился на складе не надлежащим образом, что может привести к выходу из строя объектива.
3) Осмотрите сам объектив на предмет повреждений. На объективе не должно быть потертостей, пятен. Маркировка должна быть четкой без размытостей и дефектов. Все резинки и уплотнительные кольца должны находиться на своих местах, не иметь люфтов или повреждений. Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то проверьте работу зума – кольцо зума должно вращаться с одинаковым усилием на всем протяжении хода. При максимально значении зума так же осмотрите на предмет пыли и др.элементов.
4) Снимите защитные крышки и внимательно осмотрите линзы и внутреннею поверхность объектива. Полностью должны отсутствовать следы пыли, влаги, окисления, посторонних вкраплений в линзах (пузырьки, мелкие частицы), потертостей и царапин. Осмотрите переднюю линзу – убедитесь в равномерности защитного покрытия и отсутствия повреждений.
5) Установите объектив на камере. Включив камеру проверьте работоспособность всех режимов объектива (Ручная и автоматическая фокусировка, работа стабилизатора, работа диафрагмы, функция зума). Сделайте несколько тестовых снимков – прислушайтесь как работают внутренние механизмы камеры.
Теперь наиболее сложная часть проверки – проверка на фронт- и бэк-фокус.
Что это такое. Фронт-фокус – это когда объектив фокусируется перед воображаемой линией фокусировки (предметом фокусировки). Бэк-фокус – это когда объектив фокусируется за линией фокусировки (предметом фокусировки).
Проверить это можно достаточно просто и быстро. Для начала подготовьте камеру:
а) включите ее и установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (режим обычно маркируется А, Av),
в) установите режим автофокуса «Одна зона» или «Центральный» (на разных камерах это может называться по разному),
г) установите точку фокуса – фокусировка по центральной точке,
д) Значение диафрагмы выставляется на минимальное значение (максимально открыта).
Камера готова.
В качестве мишени можно использовать тестовые мишени которые есть практически во всех магазинах торгующими фототоварами, если ее нет то можно скачать из сети
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0223/f5/e512d10ef07bc0e2b0b1bb7dc15794f5.jpg
(я так и поступил).
Сделайте снимок мишени с минимального расстояния поддерживаемого объективом под углом в 45 градусов (желательно использовать штатив для более точной фокусировки). Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то сделайте несколько снимков изменяя фокусное расстояние – перед тем как снова снимать мишень после изменения фокусного расстояния, сфокусируйте объектив на другом объекте, а затем снова сфокусируйтесь на мишени.
(красным показана зона фокусировки, синим область фокусировки), то все в порядке и смело можете оплачивать покупку данного объектива.
Если фокус смещен ниже
фронт-фокус
или выше зоны
бэк-фокус
фокусировки – то я бы не рекомендовал покупку данного продукта и попросил бы продавца предоставить другой экземпляр.
Вот собственно и все. Желаю удачного приобретения и успехов в съемке.
Простите фото фронт- и бэк-фокуса у меня нет (мой объектив работает исправно) — пришлось скачать из сети
Уважаемые пользователи — если вы ставите минус, то желательно комментировать такое действие. 23 февраля 2013 г. 20:02
39256
27club.dns-shop.ru
Проверка объектива – пошаговая инструкция
Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)
Проверка объектива для давно увлеченного фотографией человека дело не сложное, но если вы не так давно стали обладателем зеркальной камеры и до сих пор не получили нужной базы знаний из различного рода источников, то выжимка информации в данной статье, как ничто иное, поможет вам при проверке объектива в момент его покупки.
Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)
Если вы уже определились с моделью и местом покупки объектива, то следующий шаг поездка в магазин и непосредственная покупка. Если вы не транжира, то перед тем, как купить выбранную вещь, стоит ее как следует проверить, не так ли?
И так, первое, что нужно сделать, это проверить объектив, осмотрев его со всех сторон, важно чтобы он не имел механических повреждений. Особое внимание стоит уделить состоянию линз, для чего необходимо внимательно посмотреть на свет через объектив отдельно от фотоаппарата.
Любой объектив, даже новый, может иметь на линзах пыль, а уж если объектив эксплуатировался и эксплуатировался не аккуратно, то внутри него пыль будет это точно. Здесь нужно учитывать то, что царапины, пузырьки, пыль и прочее на передней линзе практически не влияют на качество изображения, а их наличие на задней линзе может серьезно повлиять на качество фотографии. Но в нашем случае повреждения на задней линзе хоть и возможны, тем не менее мало вероятны, ведь мы решили покупать новый объектив в магазине. Если покупка все же происходит с рук, то естественно объектив может иметь не только пыль, царапины и прочее, так как это не изобежно при его использовании, но и потертости на контактах, которые образуются при смене объективов. Здесь лишь нужно обращать внимание на степень износа и запыленности в соизмерении с запрашиваемой стоимостью продавцом, т.к любой объектив можно почистить, обратившись к специалисту. Кстати, некоторые авторы интернет статей также упоминают про грибок, который поражает линзы объективов. Появляется он якобы в процессе неправильного хранения и эксплуатации объективов и имеет свойство перебираться с объектива на объектив и чистка линз в данном случае без их повреждения маловероятна. Вид объектива зараженного грибком смотрите на фото.
Я не проверял данную информацию и до сих пор мне такая оптика не встречалась, но на всякий случай имейте в виду, что возможно даже такое.
При проверке нового объектива крайне желательно проверить объектив на состояние шлицов на болтах, которыми он скручен, ведь мы не хотим платить за вещь, побывавшую в сервисе как за новую. Если объектив разбирался то шлицы на шляпке болта, скорее всего, будут иметь повреждения, что вы не сможете не заметить. При проверке объектива, покупаемого с рук, факт поврежденных шлицов еще ничего не значит, т.к. объективы иногда чистят от пыли, но опять же, если шлицы не сорваны напрочь, что может свидетельствовать о неквалифицированном сервисе и вытекающими из этого последствиями.
Далее установите объектив на камеру и убедитесь, что установленный объектив не болтается и не люфтит, а прочно прижимается к камере. Проверьте механику объектива, пошевелив фокусировочное кольцо, оно не должно вращаться с усилием, но и не должно иметь сильный люфт. К стати, проверяя выбранную модель объектива, обратите внимание на эргономичность ее использования, качество его исполнения и сравните с аналогами, т.к. при сравнении удобства пользованием ваш выбор иногда может сместиться в сторону аналога.
Проверка объектива – бэк-фокус (Шаг 2)
Для проверки объектива на бэк-фокус или на точность фокусировки, чаще всего используются специальные мишени. Из тех, что хотелось бы выделить — 2 варианта.
Ссылка на Вариант 1 Ссылка на Вариант 2
Оба варианта хороши для проверки любых объективов. Первый вариант, помимо бумаги и принтера, требует наличие картона и работы с ножницами, для изготовления второго понадобится только принтер и бумага. При тестировании объектива в обоих случаях, для достижения наилучшего результата, необходимо использовать штатив, но это не обязательное условие, в любом случае при съемке необходимо исключить влияние дрожания рук на полученный результат (использовать короткие выдержки, положить фотоаппарат на стол и воспользоваться таймером автопуска).
Настройки фотоаппарата для теста при помощи любой из упомянутых мишеней
- Режим AV (приоритет диафрагмы)
- Диафрагма – минимальное числовое значение (диафрагма максимально открыта)
- Баланс белого – ручной, по листу с распечатанной мишенью
- Фокусировка – автоматическая, по средней точке
- ISO – фиксированное с учетом уровня освещенности в помещении
- Оптическую стабилизацию, при ее наличии, необходимо отключить
Распечатанный лист с мишенью наклейте на картон вырежьте по линиям снизу мишени квадраты для фокусировки и устойчивости мишени при ее установке в положении перпендикулярном поверхности. Отогните вырезанные квадраты, приэтом, квадрат для фокусировки должен быть отогнут от основной плоскости мишени на 45 градусов. Для простоты установки нужного угла вырежьте из картона квадрат со стороной 46 мм и установите его как распорку между квадратом с фокусировочным крестиком и основной поверхностью мишени.
Обратите внимание, что объектив фотоаппарата должен быть строго напротив и направлен под прямым углом к плоскости мишени, которую мы отогнули на 45 к основной части листа при изготовлении.
Сфокусируйте объектив на выделенной части мишени и сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием), при этом, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.
Тестовое фото с помощью мишени «Вариант 2»
Положите распечатанную мишень на ровную поверхность, установите камеру на штатив и направьте на черную линию в центре мишени таким образом, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. Сфокусируйте среднюю точку объектива на центре выделенной линии для фокусировки. Сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием) и максимально открытой диафрагмы. При этом, аналогично предыдущему варианту, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.
Тестовое фото при помощи сподручных средств
Тестирование объектива не ограничивается предложенными мишенями и лучшим тестом для объектива всегда является реальная ситуация или смоделированная ситуация, максимально приближенная к реальности отвечающая условиям, в которых планируется использовать объектив. Если понадобилось протестировать объектив, а под рукой мишеней нет, пофотографируйте предметы, людей вокруг вас. Прекрасными объектами для оценки бэк-фокуса является линейка, газета, настенный календарь, сфотографируйте выбранный предмет под углом, сфокусировавшись на одном из символов. Для более удобной и простой оценки правильности фокусировки объектива лучше, чтобы фокусное расстояние было максимальным, а диафрагменное число минимальным. Запомните на какой части объекта вы фокусировались и проверьте результаты просмотрев полученные фотографии.
При анализе результатов проверки объективов на бэк-фокус лучше всего воспользоваться компьютером или ноутбуком, ну уж «на худой конец» просмотрите полученные результаты тестирования на экране фотоаппарата. Во всех из выше перечисленных случаев, если объектив работает правильно, то центр резкого пятна должен приходиться на объект, на котором вы осуществляли фокусировку, иначе центр фокусного пятна будет смещен дальше или ближе к вам относительно объекта фокусировки. При этом, если фокус смещен в сторону дальше от вас, то это означает, что у объектива присутствует бэк-фокус, если фокус смещен в сторону ближе к вам, то это означает, что у объектива присутствует фронт-фокус. В таких случаях лучше поискать более хороший вариант. Для примера я такой тест провел на пульте от аудио системы. Объектом фокуса на фото ниже выступала кнопка Enter.
Исправный объектив
Фронт-фокус
Бэк-фокус
Проверка объектива — резкость (Шаг 3)
Проверка объектива на резкость, аналогично проверки на бэк-фокус, может производиться, как с помощью специальных заготовок, так и без них — посредством фотосъемки окружающих вас объектов
Специальную заготовку для проверки резкости объектива смотрите ниже. Если в момент необходимости тестирования объектива никаких специальных заготовок не оказалось под рукой, то подойдет любая текстурная поверхность, к примеру кирпичная кладка дома, стена с обоями, имеющими контрастный рисунок и прочее.
Заготовка для проверки резкости объектива
Ссылка на заготовку для проверки резкости объектива
Перед началом съемки установите:
- объектив в широкоугольное положение
- диафрагму фотоаппарата на минимальное диафрагменное число
- выдержку покороче, так чтобы фотография не получилась смазанной, или воспользуйтесь штативом
Сделайте снимок и сбросьте его на компьютер или ноутбук, экран вашего фотоаппарата для данного теста, к сожалению, уже не подойдет. Сравните идентичность нерезкости на противоположных краях снимка. Если резкость снимка в противополжных его краях отличается, то данный факт свидетельствует о том, что текущий экземпляр объектива неисправен и следует поискать более хороший экземпляр.
Ну а если уж покупка была произведена ранее и вы тестируете объектив вне магазина не забывайте, что по закону о защите прав потребителей вы можете обменять такой объектив в течении 2 недель со дня покупки в случае, если сохранили упаковку и его потребительские свойства. Если 2 недели прошло, то не отчаивайтесь, ведь ваш объектив в фирменном сервисном центре могут отъюстировать по гарантии и это абсолютно бесплатно.
www.fotozhizn.ru
Резкость
© 2012 Vasili-photo.com
Важна ли резкость для хорошей фотографии? И да, и нет. С одной стороны, технически совершенная фотография, как правило, должна быть безусловно резкой. Как бы занимательна она ни была в художественном отношении, нечёткость сюжетно значимых элементов сделает её пригодной лишь для любительского фотоальбома. С другой стороны, если фотография технически совершенна, но лишена художественной или хотя бы протокольной ценности, то она вообще ни для чего непригодна. Иными словами: резкость важна, но думать о ней стоит лишь тогда, когда освещение, композиция и прочие основополагающие аспекты фотографии не вызывают у вас затруднений.
Резкость – один из самых переоцененных фотографических показателей. Целая армия энтузиастов только тем и занимается, что скрупулёзно тестирует объективы и фотоаппараты в различных сочетаниях, сравнивая резкость, получаемую при тех или иных условиях. Силами таких людей создано неисчислимое множество таблиц и компьютерных программ для оценки резкости, но неужели вы покупали камеру, чтобы фотографировать тестовые таблицы? Оставьте тесты фотографам-теоретикам, которые посвящают больше времени веб-форумам, чем непосредственно съёмке.
Получить резкий снимок просто. Для этого нужны лишь аккуратность и регулярная практика. Получить красивый снимок неизмеримо сложнее. Тут понадобится воображение, развить которое не каждый способен. Как писал Энсел Адамс: «Нет ничего хуже, чем резкая фотография с нечёткой идеей». Не стоит беспокоиться по поводу резкости, пока художественная составляющая ваших снимков хромает.
Впрочем, хочется верить, что читатели моего сайта – сознательные фотографы с хорошим художественным вкусом. Весьма вероятно, что ваши снимки красивы и интересны, но их резкость порой оставляет желать лучшего. Последнее, что стоит делать – это обвинять ваше оборудование. Оно обычно не виновато. В подавляющем большинстве случаев нерезкость снимка – результат небрежности фотографа. Современные камеры обладают избыточно высоким разрешением, которое продолжает расти с каждым годом. Большое количество мегапикселей позволяет запечатлеть микроскопические детали сцены, но при этом малейшая нерезкость, незаметная на старых камерах, становится очевидной. Чем выше потенциальное разрешение системы, тем менее она склонна прощать ошибки.
На что же следует обратить внимание, чтобы ваши снимки получались неизменно резкими?
Фокус
Убедитесь, что вы сфокусировались именно туда, куда хотели. Глубина резкости – понятие относительное. Абсолютная резкость возможна только в плоскости фокусировки, которая не толще листа бумаги. Длиннофокусные объективы и съёмка на широко открытой диафрагме ощутимо усугубляют ошибки фокусировки. Обнаружить их несложно: присмотритесь к снимку – нет ли там чего-нибудь более резкого, нежели объект съёмки? Если есть – скорее всего, вы промахнулись.
Наиболее важный объект должен быть наиболее резким – этим вы выделяете его среди менее важных. Если речь идёт о съёмке людей или животных, то безупречно резкими должны быть глаза. Не нос, не уши, а именно глаза. В случае полуоборота фокусируйтесь по ближнему к вам глазу.
Научитесь пользоваться автофокусом. Хоть фокус и автоматический, он всё же нуждается в постоянном контроле фотографа. Да, он может автоматически сфокусироваться в указанной точке, но он не в состоянии самостоятельно определить, где именно находится эта точка, и почему именно она должна быть в фокусе. Самым внимательным образом изучите алгоритм работы автофокуса вашей камеры, найдите его слабые стороны и не требуйте от него невозможного. Прочитайте инструкцию и практикуйтесь до тех пор, пока не останетесь довольны результатом.
Вибрация камеры
Шевелёнка – одна из главных причин нерезкости любительских снимков. Если вы держите камеру в руках, дрожь или тремор предаются камере, что неизменно ведёт к снижению качества изображения. Шевелёнка – явление случайное, стохастическое, и даже использование короткой выдержки не страхует вас от смаза. Даже при 1/500 с вы будете иногда получать нерезкие снимки. Просто это будет происходить очень редко. При длинных выдержках, вроде 1/15 с, шевелёнка будет преследовать вас практически неотступно, хотя и здесь время от времени снимки будут выходить резкими. Иными словами, мы не можем полностью застраховаться от смаза, но мы можем существенно повысить вероятность получения резкого снимка. Вот что вам поможет:
- Короткая выдержка – это прекрасно, но, к сожалению, возможно только если вы можете открыть диафрагму или поднять ISO без видимого ущерба для будущего кадра.
- Стабилизатор изображения – замечательное изобретение. Наиболее эффективен при выдержках в диапазоне 1/30-1/60 с. Не забывайте отключать стабилизатор, когда камера покоится на штативе, иначе, охотясь за несуществующей вибрацией, мудрёное устройство может ухудшить изображение.
- Нажимайте на спуск плавно. Резкое нажатие заставляет камеру дёргаться в самый момент съёмки. Надавите до первого упора, сфокусируйтесь, скомпонуйте кадр, а затем нежно доведите кнопку до второго упора и спустите затвор. Об этом пишут во всех инструкциях, но кто ж читает инструкции?
- Займите устойчивую позицию, расставьте ноги пошире, уприте локти в корпус, словом – минимизируйте вибрацию. Затвор спускайте на выдохе, как снайпер. Камеру держите по возможности двумя руками. Не стоит без необходимости пользоваться режимом Live View в зеркальных камерах. Когда вы смотрите через оптический видоискатель, опорой для камеры служат не только руки, но и голова.
- Снимайте больше дублей, благо цифровая камера позволяет вам не экономить плёнку. Включите режим серийной съёмки и снимайте очередями по 3, по 5, по 10 кадров. Чем выше риск шевелёнки, тем длиннее должны быть серии. Из отснятых кадров выберите наиболее резкий, а остальные безжалостно удалите. Пусть теория вероятностей работает на вас.
Подробнее о том, как обращаться с камерой, чтобы снимки получались резкими, читайте в статье «Как держать фотоаппарат».
При съёмке неподвижных объектов в условиях недостаточной освещённости вас может выручить штатив. В умелых руках он позволяет получить бескомпромиссную резкость, но в силу своей громоздкости штатив существенно замедляет процесс съёмки. Далеко не везде его можно поставить, и далеко не всегда вы будете готовы таскать с собою лишнюю тяжесть. Если вы используете штатив, то не забывайте о следующих вещах:
- Штатив должен быть устойчив. Если штатив установлен в воду, убедитесь, что он не вибрирует под действием потока. Сильный ветер также не добавляет стабильности.
- Используйте спусковой тросик или, что, на мой взгляд, более удобно, дистанционный спуск затвора. Как запасной вариант хорош таймер для съёмки автопортретов, имеющийся на любой камере.
- Если конструкция вашей камеры позволяет, включите предварительный подъём зеркала. В противном случае вибрация от хлопка зеркала непосредственно перед спуском затвора может несколько ухудшить чёткость изображения. Этот эффект заметен при выдержках от 1/60 до 1 с и усугубляется при использовании телеобъективов.
Движение объекта
Как бы ни была устойчива ваша камера, её устойчивость совершенно бесполезна при съёмке подвижных объектов. Заморозить движение поможет только короткая выдержка. Именно поэтому при съёмке детей, спортсменов или, что ещё хуже, детей-спортсменов, а также при фотоохоте вам зачастую придётся снимать с максимально открытой диафрагмой и высоким значением ISO. Шумный, но резкий снимок лучше, чем чистый, но смазанный.
Чтобы уменьшить смаз от движения, используйте съёмку с проводкой, а также старайтесь выбирать моменты, когда объект съёмки замедляется или меняет направление движения. Такие мгновения не только обеспечивают более чёткое изображение, но и зачастую являются наиболее интересными и драматичными.
Ещё одна проблема – это потеря фокуса. Автофокус, даже в следящем режиме, не всегда в состоянии угнаться за быстродвижущимся объектом и ещё реже может предугадать внезапные изменения его траектории. Малая глубина резкости на широких диафрагмах только подчёркивает промахи автофокуса.
Любой фоторепортёр посоветует вам не жалеть места на карте памяти и снимать столько дублей, сколько успеете. Серийная съёмка придумана именно для таких случаев. Если ради одного удачного кадра вам придётся сделать сотню неудачных, кого это волнует? Значение имеет лишь конечный результат.
Диафрагма
Для каждого объектива существует некое оптимальное значение диафрагмы, при котором он обеспечивает наилучшую резкость. Такое значение ещё называют «зоной наилучшего восприятия». Определите самую резкую для вашего объектива диафрагму, и используйте для тех снимков, в которых глубина резкости не имеет принципиального значения. Если вам лень экспериментировать, установите диафрагму на f/8, что для большинства объективов недалеко от идеала.
Даже хорошие объективы несколько мылят при полностью открытой диафрагме, что особенно заметно в углах кадра. Причина в том, что свет в данном случае собирается практически со всей поверхности линз объектива, которые чем дальше от центра, тем сильнее склонны искажать картинку. Прикройте диафрагму на одну ступень и резкость заметно возрастёт. Ещё одна ступень улучшит изображение в большей степени по углам, чем по центру. Обычно где-то здесь, примерно за две ступени от максимального относительного отверстия (т.е. от минимального диафрагменного числа) и лежит «зона наилучшего восприятия».
Бездумное зажимание диафрагмы до предельных значений вроде f/22 или даже f/36 существенно ухудшает резкость изображения вследствие дифракции. Никогда не стоит использовать значения диафрагмы больше f/11, если это не продиктовано очевидной необходимостью расширить ГРИП.
Грязь и конденсат
Держите переднюю линзу объектива чистой. Впрочем, здесь вреден фанатизм. Пылинки и даже отдельные незначительные царапины никак не влияют на резкость. Другое дело отпечатки пальцев, пятна от высохших капель воды и заметная невооружённым глазом грязь. Всего этого лучше вообще не допускать, а уж если допустили, то потрудитесь привести объектив в надлежащий вид. Делать это нужно умеючи, и если вы себе не слишком доверяете, обратитесь к специалисту.
При резком изменении температуры объектив может запотеть. Это сложно не заметить. Скорее всего, вы попросту не сможете ничего разглядеть в видоискатель, кроме белесого тумана. Не стоит вытирать конденсат – этим вы только ухудшите ситуацию. Лучше дождаться пока он высохнет самостоятельно и впредь постараться избегать подобных ситуаций.
Воздух
Воздух далеко не так прозрачен, как может показаться. На близких дистанциях этим можно пренебречь, за исключением, конечно, случаев сильной задымлённости, тумана, снегопада и тому подобных вещей. Однако если вы используете телеобъектив для съёмки какой-нибудь удалённой сцены, атмосфера будет существенным образом влиять на результат, окрашивая предметы в голубой цвет и снижая контраст. Ранним утром в ясную погоду видимость может быть превосходной. В остальных же случаях, коих большинство, пыль, дымка, дрожание нагретого воздуха беззастенчиво крадут резкость.
Фильтры
Иногда фильтры необходимы, но в тех случаях, когда без них можно обойтись, а таких случаев большинство, постарайтесь обойтись без фильтров.
Качественный защитный фильтр не влияет заметным образом на резкость, и в принципе, вы можете носить его на объективе постоянно, если боитесь за сохранность передней линзы. Однако не забывайте, что в контровом свете даже хороший фильтр будет усугублять блики.
Никогда без крайней на то необходимости не следует применять более одного фильтра одновременно. Каждый фильтр это две дополнительные границы воздух-стекло не предусмотренные производителем объектива. Каждая такая граница, переотражающая световые лучи, означает потенциальные блики, снижение контраста и светопропускающей способности объектива. Наличие яркого источника света в кадре многократно усиливает эти явления.
Дефекты оборудования
Если всё вышеизложенное не явилось для вас новостью, а снимки, тем не менее, получаются нерезкими, возможно, ваше фотооборудование всё-таки не оправдывает оказанного ему высокого доверия.
К сожалению, заводской брак – не такое уж редкое явление. В сущности именно не слишком фанатичный контроль качества позволяет сохранять цены на японские фотоаппараты приемлемыми для широкого круга фотографов. Кроме того, в русскоязычные страны в целом поставляются не самые качественные партии, а официальный сервис даже если и присутствует, то далеко не всегда в состоянии справиться со своими прямыми обязанностями по ремонту и обслуживанию фототехники.
Наиболее частые дефекты системы фокусировки – это фронт- и бэк-фокус. В случае фронт-фокуса объектив наводится ближе, чем нужно, а при бэк-фокусе – дальше. Обычно виноват объектив, но бывает, что и камера не идеальна. Как правило, сдвиг фокуса невелик, и может быть исправлен юстировкой объектива. Некоторые камеры позволяют вводить поправку автофокуса непосредственно через меню. Это весьма удобно, и может избавить вас от похода в сервисный центр, который, кстати, не в каждом городе и даже не в каждой стране имеется.
Однако прежде чем ставить окончательный диагноз, убедитесь наверняка, что проблема всё-таки в фотоаппарате, а не в вас. Системная ошибка автофокуса проявляется регулярно, а не время от времени. Не слишком доверяйте съёмке наклонных тестовых линеек. Если вы собираетесь использовать оборудование в реальной жизни, то и тестировать его следует в условиях, максимально близких к реальности.
Лучший выход таков: тщательно проверяйте всё оборудование при покупке и по возможности пользуйтесь услугами только тех поставщиков, которые гарантируют полный возврат денег, в случае если вы окажетесь недовольны приобретением.
Когда ничего не помогает
Вы всё ещё недовольны резкостью ваших снимков? А не слишком ли многого вы хотите?
Цифровая камера в принципе не способна обеспечить абсолютную резкость. Большинство фотосенсоров снабжены специальным сглаживающим фильтром, который слегка размывает изображение, чтобы любая точка исходной сцены во всех случаях оказалась воспринята более чем одним фотодиодом. Это называется антиалиасинг (antialiasing) или сглаживание и необходимо для предотвращения муара (moiré) – полосатых артефактов, которые могут возникнуть при фотографировании тканей и других предметов, обладающих периодической, повторяющейся структурой.
Использование в конструкции большинства фотоаппаратов фильтра Байера также не добавляет резкости. Каждый фотодиод матрицы с байеровским фильтром отвечает лишь за один из трёх цветов (красный, зелёный или синий), а полноценное изображение, в котором каждый пиксель содержит информацию обо всех трёх цветах, формируется в результате интерполяции, алгоритмы которой весьма хитроумны, но всё же не всемогущи.
Объективы также далеки от идеала. Красивые MTF-кривые отнюдь не гарантируют безусловную резкость. На самом деле кривые лишь помогают нам приблизительно сравнивать объективы друг с другом, учитывая лишь их частотно-контрастные характеристики.
Следует помнить, что звеняще-резкие изображения всегда получаются путём искусственного повышения резкости средствами либо самой камеры, либо графического редактора. Уменьшение разрешения многомегапиксельной картинки также визуально улучшает её чёткость.
Практически все объективы резки по центру, особенно, будучи задиафрагмированы на одну-две ступени. Большинство объективов мылит по краям, если диафрагма широко открыта, но это не имеет совершенно никакого значения. Никто не станет снимать на большой диафрагме при ярком свете, а в сумерках или в помещении, когда вы бываете вынуждены открыть диафрагму, углы кадра вас мало беспокоят, так как они обычно темны и не содержат важных деталей. Если же вы открываете диафрагму на свету, то, скорее всего, вам нужна малая глубина резкости и, стало быть, нерезкость по краям вам только на руку, поскольку помогает лучше выделить объект съёмки. И наконец, хороший фотограф всегда старается избегать резких, контрастных объектов по периферии кадра, так как они отвлекают внимание от сюжетного центра.
Не думайте о резкости сверх меры. Вы рискуете потерять сон, покой и аппетит безо всякой за то награды.
Как всё-таки проверить резкость?
Если вы склонны к дотошному изучению ваших фотографий на предмет резкости, сперва убедитесь, что делаете это правильно. Что значит правильно? А вот что:
- Всегда рассматривайте снимки на стопроцентном увеличении. Любой масштаб отличный от 100 % генерируется на основе исходного изображения с использованием алгоритмов передискретизации, которые не всегда хороши, и что хуже всего, отличаются у различных программ, которые вы можете использовать для просмотра. Допустимо увеличить изображение до 200 или даже 300 %, но только при условии, что вы используете интерполяцию методом ближайшего соседа (она же – ступенчатая интерполяция). Если программа не позволяет выбрать данный алгоритм – остановитесь на 100 %.
- Используйте родное разрешение монитора. Только оно обеспечивает попиксельную резкость. Уменьшив разрешение, вы, может быть, и сделаете картинку крупнее, но при этом неизбежно размоете её в той или иной степени.
- VGA кабель, соединяющий монитор с видеокартой, в силу своей аналоговой природы может вносить искажения в передаваемую по нему информацию. Не забудьте синхронизировать монитор с сигналом видеокарты, благо на большинстве мониторов это можно сделать автоматически. Ещё более прогрессивным решением будет использование цифрового DVI соединения.
Если ваш монитор настроен корректно, каждый пиксель этого изображения должен быть отчётливо различим. Наличие полос недопустимо.
Что касается проверки фотооборудования, то я настоятельно не рекомендую использовать тестовые таблицы. Ни один объектив, за исключением разве что макрообъективов, не проектируется для фотографирования плоских поверхностей. Наш мир как минимум трёхмерен. Когда вы снимаете плоские таблицы, кривизна поля изображения не позволяет обеспечить равномерную резкость одновременно по центру и по краям кадра, т.к. центр и края находятся от вас на разном расстоянии. Это особенно наглядно при малой глубине резкости. Вы рискуете разочароваться в объективе, который, быть может, показал бы себя с лучшей стороны при съёмке реальных, объёмных сцен.
Испытывая объектив, снимайте удалённые предметы таким образом, чтобы фокус приходился на бесконечность. Этим вы обеспечите максимально равномерную резкость по всему кадру, даже на больших диафрагмах. Лучше всего снимать деревья и прочие природные объекты, устроенные по принципу фрактала, т.е. части которых повторяют единое целое. Вам нужен одинаковый уровень детализации при любом увеличении. Рукотворные объекты, особенно примитивные тестовые таблицы, не обладают подобным свойством.
Охотясь за фронт- или бэк-фокусом, не забывайте, что для многих объективов характерны определённые компромиссы. К примеру, у зум-объектива может наблюдаться небольшой бэк-фокус в телеположении и столь же небольшой фронт-фокус в широкоугольном положении. Точность фокуса может различаться также в зависимости от дистанции фокусировки. Если эти погрешности невелики и фокус попадает в зону ГРИП, то у вас не должно быть причин для беспокойства. В любом случае, верить нужно в первую очередь результатам реальной съёмки.
У одного и того же объектива резкость может плавать в зависимости от дистанции фокусировки, а у зум-объективов ещё и в зависимости от фокусного расстояния. Это нормально – чем универсальнее объектив, тем больше компромиссных решений использовано при его проектировании.
Нужно отличать дефекты фотооборудования от конструктивных особенностей. Для любого объектива можно подобрать условия, при которых он проявит себя не с лучшей стороны. Это не брак. Просто вы вышли за пределы возможностей вашей аппаратуры. Теперь вы знаете, чего с ней делать не следует, какие значения диафрагмы, фокусные расстояния и прочие параметры хороши, а какие не очень. Извлечь максимум пользы из этих сведений – возможность, которой совестно пренебрегать.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Желаю удачи!
| Дата публикации: 19.09.2012 |
Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»
Перейти к полному списку статей
Для отображения комментариев нужно включить Javascript
vasili-photo.com
Как проверить объектив? — Фотография Тесты обзоры советы уроки
Один из частых вопросов на фотофорумах. Теме посвящено немало статей и руководств к действию. Я попробую описать алгоритм, который выработал, периодически покупая (и продавая) фототехнику и фотоаксессуары. Сразу хочу оговориться: процесс получился занудным, скрупулезным и небыстрым. Тому есть причина:
Фотография для меня – увлечение, приносящее немало радости. Но увлечение, прямо скажем, требующее и финансовых затрат. Тщательность проверки вызвана именно желанием получать радость, а не массу отрицательных эмоций из-за покупки «неустраивающего» объектива в лучшем случае, а в худшем – заведомо бракованного экземпляра, которых – поверьте — очень и очень немало как на барахолках, так и в магазинах.
Техническая сторона фотографии – немаловажная ее составляющая. Будьте готовы к тому, что покупать и продавать придется: и из-за поисков «своей» техники и просто в процессе «опробования» разного оборудования. Поэтому сразу посоветую: не выбрасывайте коробку и упаковку от купленного – пусть себе «живет» где-нибудь на антресолях: в этом случае и документы на покупку с гарантией не потеряете, они будут в коробке. Вопрос о преимуществах покупки нового или подержанного стоит отдельного рассмотрения, я не пришел к однозначному выводу
Сразу оговорюсь: проверить товар «окончательно и бесповоротно» невозможно. Никто не застрахован от того, что совершенно новый объектив сломается на следующий день после покупки, не говоря уже о подержанном. Мы говорим о том, как — по возможности – максимально постараться избежать отрицательных эмоций.
Для себя я вывел аксиому: без проверки покупать не стоит. Я не покупаю объективы в магазинах, где их нельзя проверить перед покупкой (если только у вас нет знакомого продавца, который согласится обменять объектив через день-два, если что не так) и отказываюсь от таких же «беспроверочных» подержанных вариантов.
Теперь сам алгоритм:
Тщательно осмотрите и проверьте объектив прежде чем ставить объектив на камеру – а ведь хочется сделать именно это – покупаете же чтобы снимать! Удержитесь и проведите 5 минут, крутя объектив в руках. Что проверять?
Комплектность. Для нового: присутствие всего, что должно присутствовать (крышки, бленда и футляр (если предусмотрены), гарантийный талон. Для подержанного: насколько комплектность близка к магазинной. Не факт, что «магазинный» комплект будет гарантировать бережное обращение с техникой, может быть и обратное: объектив покупался профессионалом с целью дальнейшей перепродажи после активного использования, но и в этом случае – все равно – приятнее купить вещь в полном комплекте. Для меня комплектность (присутствие коробок, чеков и документов, даже старых) имеет значение еще и в качестве доказательства того, что объектив не краденый: вероятность кражи объектива с коробкой и документами значительно ниже.
Внешний вид. Резинки, потертости, целостность. Пыль. Царапины, потертости. Потрепанность бленды практически неизбежна, но – «потертость» а на вмятины и трещины. Байонет – потертый байонет единственный способ для неспециалиста определить «хорошо поработавший» экземпляр, особенно внимательно посмотрите на контактную группу, насколько на ней видны следы. Царапины на стеклах делают объектив практически неликвидным и его стоит покупать только если «уж очень хочется» или очень сладкая цена. Разговоры про «на качество не влияет» не слушайте: потертости и царапины на стеклах в контровом свете обязательно будут давать о себе знать. Если объектив под фильтром – обязательно снимите его при осмотре и проверке внешнего вида – у меня был случай, когда, сняв фильтр, я обнаружил царапину на передней линзе, которую не было видно с надетым фильтром. Используйте для осмотра увеличительное стекло, внимательно посмотрите на болтики на объективе – иногда по сорванным шлицам и царапинам можно понять, что объектив разбирался, а значит – ремонтировался. Повертите объектив в руках, не болтается ли внутри какая-то деталь?
Внешняя функциональность. Как надевается бленда, не сломаны ли направляющие. Возьмите с собой фильтр нужного размера, если объектив продается без фильтра – накрутите его и посмотрите, не сорвана ли резьба, не выправлялась ли внешняя сторона объектива. Проверьте, как ходят кольца фокусировки и зуммирования, как закрывается/открывается диафрагма (если это возможно). Как «демпфированы» кольца: не должны особо играть, а в L-ках так должны сидеть как влитые. Нет ли «затруднений» при вращении: зуммирование и наведение на резкость должно происходить без рывков и затруднений. Не разболтан ли «хобот» («выдвигающаяся» часть объектива).
Внутренний вид. Здесь пригодится фонарик. Некоторое количество пыли присутствует практически во всех объективах, оцените ее количество. Посмотрите на лепестки диафрагмы. Обратите внимание на пузырьки воздуха в стекле – лучше, чтобы их не было. Особое внимание обратите на возможное присутствие грибка на линзах (как правило похож на тонкие ниточки у края линзы) – это «заболевание» не лечится, а только может «заразить» другие Ваши объективы.
Теперь можно приступать и к проверке на фотоаппарате.
Первое: как объектив «сидит» на фотоаппарате – нет ли разболтанности и люфта в районе байонета.
Фокусировка. В ручном режиме фокуса – работает ли подтверждение фокусировки. Сделайте несколько снимков в положении «бесконечность», чтобы оценить общую резкость объектива (не забывайте, чтобы выдержка исключала возможность «смаза»). Проверка работы автофокуса: делаете снимок близкого объекта, следующий – далекого, опять близкого… Это казалось бы бессмысленное упражнение позволяет оценить скорость и цепкость фокуса конкретного объектива на вашем фотоаппарате, а меня уберегло однажды от покупки объектива со скрытой неисправностью: задумал я поменять фишай Зенитар на автофокусную Sigma 15/2.8 fisheye, нашел подходящий вариант, но в процессе проверки выяснилось, что объектив на 20-м – 25м кадре просто «подвешивает» мой фотоаппарат. Камера переставала реагировать на любые манипуляции, вылечивалась выключением/включением еще кадров на 20. Во всем остальном Sigma была «в идеале».
Отсутствие фронт/бек фокуса. Это, вероятно, наиболее часто обсуждаемая проблема, можно легко найти десятки разнообразных способов проверки. Я отказался от использования таблиц. Действенный для меня способ – «проверка на 3 батарейках» (можно еще использовать 3 зажигалки). На горизонтальной поверхности по диагонали выставьте 3 батарейки с расстоянием между ними в 1 см. Фокусировка по центральной точке, фокус – на центральной батарейке, несколько снимков на разных фокусных с разными диафрагмами на каждом. Обязательно – на максимально открытой диафрагме. (Помните о выдержке, чтобы не было «шевеленки»). При просмотре проверьте, насколько фокус попал на центральную батарейку. Для проверки я использую программу ZoomBrowser EX от Canon, которая идет в комплекте с фотоаппаратом. В ней есть очень удобная функция размещения до 4х фотографий на одном экране с указанием точки фокусировки и возможностью масштабирования каждого из снимков.
Общая резкость. В идеале нужна пресловутая кирпичная стена. Чаще ее нет – ищите кадр с множеством деталей, подойдет обычная газета. Строго перпендикулярно поверхности снимаемого (пусть будет газета, хорошо?) делаете 3 снимка: на полностью открытой диафрагме, на 8ке и 16. Можно повторить серию, чтобы исключить возможную ошибку, если не получилось снимать перпендикулярно мишени/газете. Смотрите на кадр с точки зрения резкости в центре и по углам кадра. Края могут быть «мыльноваты» даже на закрытых диафрагмах – тут уж вам решать, устраивает вас это или нет, но резкость по углам должна быть равномерна – одинакова справа слева и по диагонали. Если нет – объектив имеет децетровку элементов, это брак.
Вот, наверное, и все. Написанное – не «помощь» в разоблачении злых козней и попыток всучить вам заведомо недоброкачественный экземпляр (хотя и это встречается). Часто продавец и сам не знает о каких-то недостатках или на его фотоаппарате объектив ведет себя «правильно», такое тоже бывает. Все сказанное относится и к новым товарам. К сожалению, существующий уровень сервиса не позволяет отмахнуться от тщательной проверки объектива в магазине, чтобы избежать впоследствии общения с сервис-центрами и в результате остаться с недоброкачественным товаром. Не существует «идеального» объектива, но: объектив должен быть исправен механически, не разболтан и не греметь, не иметь внешних повреждений и царапанных линз, фокусироваться там, куда вы ему указываете, быть резким на закрытых (5.6 – 8) диафрагмах по центру и «достаточно» и равномерно резким по краям кадра на диафрагмах 8 -16. Отклонения от указанного оставим на совести продавцов с аргументами «А что Вы хотели от…. (здесь вставляем по ситуации)».
Тщательная проверка отнимает время. Многие в качестве альтернативы предлагают «мани-бэк» на пару дней. Я противник этой практики и с точки зрения продавца, и с точки зрения покупателя. Тщательно проверив объектив (и отняв время у продавца) я принимаю решение о его покупке и несу за это решение ответственность. Аналогично, продавая объектив, я беру с собой и ноутбук, и увеличительное стекло, и фонарь, чтобы покупатель мог проверить товар, но без возможности возврата впоследствии — я же не знаю, как с объективом будут обращаться. Тьфу-тьфу, ни разу не было такого, чтобы я пожалел о том, что не договорился о возврате, и покупатели не жаловались на купленный у меня объектив. Наверное, просто статистика еще невелика… 🙂
А уж увлеченные фотографией люди всегда найдут, о чем поговорить в течение полу-часа, пока один из них будет проверять объектив, так?
www.vlador.com
Как проверить и протестировать объектив при покупке
Дата публикации: 25.10.2007
Рано или поздно у фотографа возникает необходимость покупки нового объектива. Наступает период долгого выбора обновки — расспросы друзей, чтение форумов и блогов. Но вот наконец определена модель, и остается последний шаг — собственно покупка. Придя в магазин, неопытный покупатель обычно прикручивает объектив к своей камере, включает ее, делает пару снимков, просит упаковать его, платит деньги и уходит. Так делать не стоит, ведь то, что вам нужно, — это купить исправный инструмент, которым вы будете работать долгое время.
Проверка объектива
К покупке такого технически сложного товара, как объектив, необходимо относиться спокойно и сдержанно, следует выделить достаточное количество времени для осмотра и тестирования. Если есть возможность, стоит взять с собой ноутбук: на нем будет очень удобно рассматривать пробные снимки, иначе придется довольствоваться экраном камеры, что, конечно, гораздо менее удобно. Итак, после того как у вас в руках окажется объектив, прежде всего стоит внимательно осмотреть его на предмет наличия механических повреждений — царапин, потертостей, сколов, трещин, словом, всех внешних признаков бывшего в употреблении товара. Если таковых не обнаружилось, можно переходить к следующему шагу.
Снимите крышки, закрывающие переднюю и заднюю линзы объектива, и затем внимательно осмотрите эти линзы. На них, как и на корпусе объектива, не должно быть никаких механических повреждений и потертостей. Стекло и просветляющее покрытие должны быть целыми и прозрачными. Посмотрите внутрь объектива — на внутренних поверхностях линз нового объектива не должно быть пыли.
Теперь, когда вы закончили внешний осмотр и убедились в том, что объектив не имеет внешних дефектов, пришло время выяснить, как он будет работать с вашей камерой. Установив объектив на фотоаппарате, включите его и поставьте в режим приоритета диафрагмы. Каждый раз, закрывая диафрагму на один шаг, смотрите на глубину резкости. Оценить ее можно, либо нажимая кнопку репетира диафрагмы на камере, либо, если она отсутствует, просто делая снимки.
Протестируйте объектив, сделайте несколько снимков для того, чтобы убедиться в правильной работе автофокуса: поочередно фокусируйтесь на объектах, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Фокусирование должно происходить плавно, без рывков и заеданий. Переключитесь в режим ручной фокусировки и проверьте работу фокусировочного кольца, оно должно вращаться плавно и без особого усилия. При тестировании зум-объектива проверьте работу кольца зуммирования. Требования к нему такие же, как и к кольцу фокусировки. Если на объективе присутствует один или несколько переключателей — например, выбор автоматического или ручного режима, ограничитель фокусировки, включение системы стабилизации изображения, — их работу также необходимо проверить.
Тест на бэк-/фронт-фокус
Теперь нужно провести, пожалуй, самый трудоемкий тест — на бэк-/фронт-фокус. Напомню, бэк-фокус — это дефект, проявляющийся в том, что объектив фокусируется ближе объекта, по которому производится фокусировка, а фронт-фокус, соответственно, дальше. Таким образом, нужный объект на полученном снимке будет находиться вне фокуса. Для проведения теста вам понадобится штатив и тестовая мишень, которую можно скачать в интернете и распечатать. Если у вас нет штатива, его можно попросить на время в магазине, а если не удастся найти мишень, вполне подойдет газета или прайс-лист: главное, чтобы страница текста содержала заголовок или фрагмент текста, набранный отличным от общего шрифтом. Положите мишень на плоскую поверхность и установите камеру на штативе под углом примерно 45 градусов к плоскости мишени. Наведите на резкость по центру мишени или по выбранному фрагменту текста, сделайте снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии (при полностью открытой диафрагме). Внимательно рассмотрите полученные изображения — максимально резко должна выглядеть именно та область, по которой вы фокусировались, а если зона резкости смещена вперед или назад, то есть присутствует бэк- или фронт-фокус, лучше попросить другой экземпляр. Конечно, можно купить этот объектив и отнести его вместе с камерой в сервисную мастерскую для юстировки, но эта процедура отнимет ваше драгоценное время и будет стоить денег.
Если вы удостоверились, что у объектива отсутствуют дефекты и он нормально работает с вашей камерой, можете смело его покупать. Не забудьте только проверить комплектацию, наличие документации и заполненного гарантийного талона. Вышеописанные действия по проверке очень удобно производить у себя дома, заказав доставку объектива в интернет-магазине. Здесь есть один минус: вам привезут только один экземпляр, и если с ним будет что-нибудь не так, вам придется отказаться от покупки.
prophotos.ru
| ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой Kaddr.com
Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.
Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика “переживет” не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров “стекла” для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.
В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал “вооружения”: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.
Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.
Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:
- проверка комплектации;
- внешний осмотр/проверка механики;
- внутренний осмотр;
- проверка электроники;
- тестирование фокуса и проверка общей резкости.
Комплектация
Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.
Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.
Внешний осмотр/проверка механики
Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались “сплавить” человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:
Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.
Внутренний осмотр
Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкостью может “заразить” другие ваши объективы!
Проверка электроники
Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он “сидит” на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.
Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.
Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.
При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.
Тестирование фокуса и проверка общей резкости
Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:
Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус
Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива
Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.
Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.
Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение “бесконечность” с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.
Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на “15 августа”. Результат будет выглядеть следующим образом:
При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.
Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда “мыльные”, но становятся резче при “закручивании” диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения “мылит” больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.
Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.
Вот, собственно, и все.
Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.
Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА “Украинские новости”.
kaddr.com
Как проверить объектив?
Каждый уважающий себя фотолюбитель должен знать, как проверить объектив при покупке. Дело в том, что проблем с современными объективами хватает: неработающий или неточный автофокус, пыль под передней линзой, внешние повреждения наконец. Так на что же стоит обратить внимание? Рассмотрим шаги, которые стоит выполнить, когда вы покупаете объектив.
Проверяем внешний вид
Это самое очевидное, но, не смотря на это, почему-то многие халатно относятся к внешнему осмотру объектива. На что именно здесь стоит обратить внимание? Начать осмотр нужно с корпуса. На нем не должно быть потертостей и царапин. То есть, если на нём есть вмятины, сколы или трещины, то бегите не оглядываясь. Современные объективы имеют сложную и вместе с тем хрупкую конструкцию. Они редко переносят без последствий удары и падения.
Далее стоит осмотреть линзы. Это очень важно. На линзах не должно быть трещин и царапин. Да, существует мнение, что проблемы подобного рода мало влияют на итоговый снимок. Но просто ответьте мне: вы хотите купить объектив с царапиной на передней линзе? Вряд ли. А это значит, что и продать вы его потом, если вдруг захотите, едва ли сможете. Или придется очень сильно уступить в цене. Берегите ваши деньги, проверяйте внешнее состояние объектива внимательнее!
После внешнего осмотра линз стоит посмотреть объектив на просвет. Посмотрите нет ли пыли за передней линзой, нет ли масла на лепестках диафрагмы. Последнее встречается скорее у ретро-объективов, а вот пыль – это проблема многих современных зумов.
Проверяем объектив в работе
То, что объектив хорошо выглядит, это, безусловно, плюс. Но этого мало. Даже стоит сказать так: этого НИЧТОЖНО мало. Вы покупаете объектив не чтобы им любоваться. Он нужен для того, чтобы у вас была возможность получать качественные снимки. Поэтому сразу после внешнего осмотра приступайте к проверке объектива в работе.
С чего стоит начать? Может с проверки бэк/фронт-фокуса по мишени? Оставьте это на потом. Начните с того, что просто «постреляйте» по сторонам. По ближним и дальним объектам, на открытой и закрытой диафрагме. Какова цель всего этого?
Во-первых, нужно проверить, как фокусируется объектив (если в нём установлена система автофокусировки). Фокус должен работать быстро, и самое главное, он должен попадать по целям. Приблизив снятое изображение вы можете увидеть, попал ли объектив в фокус там, где нужно. Если вы фотографируете «подопытного» (например, своего друга), то смотрите на глаза. Если они резкие на открытой диафрагме, то это хороший знак.
Во-вторых, нужно проверить технические моменты: нет ли брака в объективе. Покрутите кольцо фокусировки и зума, они должны ходить плавно. Прикройте диафрагму до значения f/11 и сфотографируйте витрину, стену соседнего дома или что-нибудь ещё. А потом посмотрите, одинакова ли резкость на краях кадра. То есть, резкость в левом верхнем углу должна быть такая же, как в правом верхнем. Если резкость отличается, то, вполне возможно, объектив бракованный. Покупать его не стоит.
Если вы сфотографировали всё, что было в зоне вашей досягаемости и если вас устраивает результат, то, вероятнее всего, объектив нужно брать. Если вы всё ещё не уверены в своем решении, то есть несколько способов более глубокой проверки технической исправности объектива.
Основная проблема объективов, это неточность фокусировки. Например, вы фокусируетесь по глазам объекта, а резкость оказывается на носу. Этот эффект называется фронт-фокус. Обратная проблема – бэк-фокус. Это ситуация, когда резкими оказались, например, уши портретируемого. Чтобы проверить попадает ли объектив точно в цель или мажет (и если мажет, то насколько), стоит воспользоваться проверкой по мишени. Видов мишеней несколько, вы можете найти их в сети или купить. Однако мой совет – лучше проверяйте объектив не в искусственных условиях, а на реальных объектах. Об этом написано выше.
Как же проверить объектив?
Думаю, теперь вы знаете ответ на этот вопрос. Всё не так сложно и занимает не больше 10-15 минут при неспешном подходе. Основные моменты, описанные в этой статье, нужно запомнить. И тогда вы не будете чувствовать себя обманутыми после покупки очередной дорогой игрушки. По крайней мере, с точки зрения работоспособности всё будет как надо. Удачного выбора!
www.fotokomok.ru