Выдержка, диафрагма, фокусное расстояние
Для того чтобы лучше понимать процесс фотографирования, вам обязательно нужно понимать, что такое выдержка, диафрагма, светочувствительность и фокусное расстояние объектива. Хотя фотографировать в автоматическом режиме можно абсолютно не задумываясь об этих значениях. Эти знания становятся интересны тем, кто решил стать продвинутым пользователем цифрового или пленочного фотоаппарата.
Вы когда-нибудь задумывались, чем цифровой фотоаппарат отличается от пленочного? Если не вникать в подробности, то можно все свести к тому, что убрали лентопротяжный механизм, и в плоскости, где раньше находилась пленка, теперь находится светочувствительная матрица. Если при съемке на пленку, чтобы увидеть полученное изображение, нужно было попасть в фотолабораторию и проявить пленку, то в цифровой камере мы видим изображение на экране фотоаппарата практически сразу.
В остальном аналоговые и цифровые фотоаппараты достаточно похожи.
Выдержка
В аналоговых фотокамерах пленка находится в защищенном от света корпусе.
Обычно это следующие значения:
- B — ручная выдержка, в данном режиме, нажав кнопку спуска мы открываем затвор и он остается в таком положении, пока мы не отпустим кнопку. Используется в том случае, когда нужно, чтобы светочувствительная поверхность экспонировалась дольше, чем выдержка, которую затвор может отработать.
- Многие современные камеры могут снимать с выдержками в диапазоне от 30 секунд до 1/4000 секунды. Но большинство снимков делается с выдержками 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500.
Как вы заметили, каждое значение выдержки отличается от рядом стоящих в два раза. Это значит, что изменяя значение выдержки на одно деление, мы увеличиваем или уменьшаем количество попадающего света в два раза. У вас может возникнуть вопрос: а зачем тогда остальные выдержки? Например, фотографируя в условиях низкой освещенности, вам может понадобиться выдержка длиннее 1/30 секунды.
Диафрагма
Специальное устройство в объективе, которое регулирует поток света. Его работу можно сравнить со зрачком, который на ярком свету сужается, а при снижении освещенности расширяется. Принцип работы с диафрагмой такой же: чем ярче свет, тем выше ее значение и меньше отверстие. При меньшей освещенности мы ее открываем.
Стандартные значения диафрагмы:
- f:1/1,4 f:1/2,8 f:1/4 f:1/5,6 f:1/8 f:1/16 f:1/22 f:1/32 f:1/64
Как и в случае с выдержкой, значения диафрагмы подобраны так, чтобы изменять поток света в два раза. Выбирая значение диафрагмы, вы должны помнить, что при большем значении будет больше глубина резкости.
Глубина резкости — или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Важное свойство оптической системы, которое можно использовать как художественный прием в фотографии.
Чтобы понять это явление, вам нужно представить себе две параллельные плоскости, находящиеся на некотором расстоянии от фотокамеры, между которыми все предметы резкие. ГРИП зависит не только от значения диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива.
Фокусное расстояние объектива
Современный объектив — сложная оптическая система, которая должна создать качественное изображение, но его работу условно можно свести к работе одной линзы.
Расстояние от центральной вертикальной плоскости этой линзы до плоскости фокусировки и будет фокусным расстоянием. Вам главное помнить, что чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше угол захвата у такого объектива.
Сегодня производятся фотоаппараты с разным размером матрицы, и из-за этого абсолютные значения фокусного расстояния на объективах будет разным. Но при желании вы можете привести указанное фокусное расстояние к значению аналогичному 35-миллиметровой камеры. Для этого вам нужно знать, во сколько раз уменьшена матрица вашего фотоаппарата, относительно кадра размером 24 на 36 миллиметров.
Этот коэффициент часто называют кропом матрицы. Например, кроп матрицы фотокамеры смартфона — 7,6. Это значит, что ее размеры примерно 3.1 на 4.7 миллиметра. Так что никак камера с такой матрицей не сможет сделать снимок лучше, чем камера с матрицей в разы больше.
Светочувствительность
И остался еще один важный параметр работы цифровой камеры, значение которого нужно учитывать при фотосъемке. Чаще всего это значение можно задать, нажав кнопку, обозначенную символами ISO или через меню фотокамеры. Значения ISO достались цифровой фотографии в наследство от обозначения светочувствительности пленки. И имеют примерно такой же смысл и для светочувствительной матрицы. До сих пор, если зайти в фотомагазин, там можно увидеть коробочки с фотопленкой, на которых напечатано ISO 100, ISO 200, ISO 400 и т.д. Это указана величина светочувствительности фотопленки. Этот параметр задавался для экспонометрии фотоаппарата вручную или автоматика считывала DX-код с кассеты. Тогда автоматическая система понимала, какую выдержку и диафрагму нужно подобрать для данной фотопленки.
Меняя значение ISO цифровой фотокамере, вы как бы пользуетесь пленками с разной светочувствительностью. Чем выше значение ISO вы установите, тем короче будет выдержка и меньше отверстие диафрагмы при низкой освещенности. На ярком солнце, при высоких значениях светочувствительности вы не сможете сделать кадр, если при самой короткой выдержке и при самом малом отверстии диафрагмы будет избыток света. Также нужно учитывать, что чем выше значение ISO, тем больше шумов будет на снимке. Вы можете опытным путем определить, при каком уровне светочувствительности на снимках уровень шумов не влияет на изображение. Использовать более высокие значения, когда качеством можно пожертвовать ради результата. Многие современные камеры позволяют получать фотографии без значительных артефактов на значении ISO 1600.
Поняв, как взаимодействуют эти параметры между собой, вы сможете перейти на новый уровень фотосъемки. Вы будете знать, как получить размытый фон на портрете или добиться резкости всех объектов при фотографировании интерьера.
Диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, как основы экспозиции в фотографии
Конкурс «Мультимедийное сопровождение занятия»
Номинация – занятие по дополнительной
общеразвивающей программе.
Название – «Диафрагма, выдержка и чувствительность ISO
– основы экспозиции в фотографии».
ДОП – «Стоп-кадр» 1 год обучения, возраст 11-18 лет.
Автор – Ольга Геннадьевна Булыня
Педагог ДО ЦДТ «Хибины»
2. Диафрагма, выдержка и чувствительность ISO – основы экспозиции в фотографии
4. ДИАФРАГМА
Этот элемент конструкции объектива отвечает за то, какимбудет диаметр отверстия, которое пропускает свет, падающий
на светочувствительную поверхность, это может быть пленка
или матрица.
Обозначается диафрагма так
f:2.8 или f/2.8.
Стоит учесть, что если f вы поменяете на одно значение, то
тем самым вы измените в 2 раза количество света, которое
попадает в камеру. Такие изменения значений f называются
ступенями экспозиции.
6. Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа.
С диафрагмой связано такое понятие, как глубинарезкости изображаемого пространства (ГРИП),
которая призвана визуально выделять объект на нечетком,
размытом фоне. Если диафрагму максимально открыть, то
ГРИП будет очень маленькой, а чтобы ее увеличить, то
диафрагму надо максимально закрыть. Но злоупотреблять
величинами диафрагмы все же не стоит, ведь если
диафрагму максимально закрыть, то можно сделать
четким не только снимаемый объект, но и пыль, осевшую
на матрице.
10. ВЫДЕРЖКА
Это промежуток времени, на которыйоткрывается затвор, чтобы пропустить свет на
светочувствительный элемент. Иногда выдержку
измеряют в секундах, а иногда и в
миллисекундах. Ее обозначение: 1/200, но в
камере будет отображаться только второе число
– 200. Когда выдержка приравнивается секунде
или дольше, то обозначение следующее 2″,
другими словами 2 секунды.
12. Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть
снимку, но очень многое зависит и от нее.Например, поймать интересную фазу
движения на длинной выдержке невозможно.
И, наоборот, если вы снимаете с короткой
выдержкой при недостаточном освещении,
то снимок получится слишком темным.
13. Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате?
Автоматические режимы камеры не позволяют фотографуруководить выставлением желаемых параметров съемки,
Но! в ручном режиме (М) или в режиме приоритета
выдержки это сделать легко!
Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d,
Canon 50d, Canon 550d, Nikon D3100, Nikon D5100, Nikon D90,
и в многих других зеркальных камерах.
Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами
Tv. Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и
камер других марок) обозначается буквой S.
17. При съемках движения в таких ситуациях как спортивные соревнования, игры детей нужно выставлять короткую выдержку.
При такихвыдержках нужно хорошееосвещение, большая диафрагма и
высокочувствительный сенсор.
Диафрагма и выдержка фотокамеры
влияют на экспозицию, от значения
которой зависит яркость
(освещенность) объекта на снимке.
Значение экспозиции нужно выбрать
одно и отталкиваясь от этого значения
выбирать диафрагму и выдержку
фотоаппарата.
19. Диафрагма влияет на резкость картинки и, что главное, на глубину резкости. И это значение зависит от того, что вы хотите
увидеть на снимке. Или это будетвыделяться один объект по резкости на
фоне других или нужна хорошая резкость
всех объектов на снимке.
Затем подстраиваете выдержку для нужной
экспозиции.
Значение выдержки влияет на качество
снимка движущегося объекта.
И если вы хотите, что бы все увидели,
например, движение авто, то и выдержка
будет больше, а если нужна четкость, то
выдержка будет малой.
И если нужно убрать дрожание рук
(съемка без штатива) — нужно уменьшить
выдержку.
22. ВЫДЕРЖКА + ДИАФРАГМА = ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПАРА
«экспопара»25. Для простоты настройки в фотокамерах есть режимы «приоритета выдержки» и «приоритета диафрагмы». В этих режимах пользователь
настраивает один из параметров,соответственно названию режима, а
фотоаппарат автоматически
подстраивает другой параметр для
нужного значения экспозиции.
26. Зная экспопару можно изменять один параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.
27. Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. ISO
Этот параметр обозначает матричную чувствительность,которая связана с показателем шумов: он увеличивается
ровно настолько, насколько выше ISO и насколько
больше размер зерна пленки.
Если ISO равна 100, то сигнал, снимаемый с матрицы, не
усиливается, если равна 200 – это говорит об усилении
сигнала в два раза и т. д..
Усилением злоупотреблять не стоит, ведь чем оно выше,
тем больше будет побочных эффектов или шумов.
Для того что бы научиться работать с iso нужно
знать, что этот параметр влияет на экспозицию
снимка. Диапазон значений начинается со 100
единиц, у некоторых может и с 64 или 80, и
заканчивается на нескольких тысячах. Для
работы понадобится диапазон от минимального
и до 1600 единиц, редко до 3200. Более высокие
показания iso очень редко применяются из-за
появления на фото шумов.
• Значение ISO 100 выставляют для съемки в солнечный
день. Шумы минимальны, а количество света достаточно
для экспозиции при любых настройках выдержки и
диафрагмы.
• Значение ISO 200 и до 400 используют для съемки в
пасмурный день или в помещении.
• Значение ISO 400 и до 800 можно выставлять для съемки
в помещении при использовании вспышки.
• Значение ISO 800 и до 1600 используют, когда нельзя
использовать вспышку, а освещения мало. Например, при
репортажных съемках с разных событий (концерты,
представления и др.).
• Значение ISO 1600 и до 3200 выставляют для съемки
ночью каких-либо событий.
Такое значение iso помогаетпри отсутствии штатива.
44. В зеркальных фотоаппаратах есть два приоритета: диафрагмы и выдержки. В первом варианте камера сама подбирает выдержку, а
фотограф регулирует диафрагму, аво втором случае наоборот.
Что именно использовать зависит от того, какой
снимок надо сделать.
Если движение – то приоритет на выдержку, а
если хотите поработать с глубиной резкости –
выбирайте приоритет диафрагмы.
45. Режим Р
расшифровывается как Программный режим имало чем отличается от Авто-режима.
В этом режиме камера так же, как и в Авто,
сама подбирает выдержку и диафрагму,
но при этом вам становится доступным
ряд возможностей, таких, как например
выбор собственноручно баланса белого
или светочувствительности, а так же
несколько других менее важных
параметров.
46. Режим S (Tv)
Обозначает режим приоритета выдержки ииспользуется чаще всего при съёмки спорта или быстро
движущихся объектов, например детей.
У этого режимаесть ограничение — фотоаппарат сам выбирает
подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так,
чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать
ваш аппарат.
А поскольку значений выдержки намного больше, чем
значений диафрагмы, это может привести к тёмному
или наоборот, пересвеченному кадру.
48. Режим А (Av)
В этом режиме вам предоставляется возможностьуправлять диафрагмой, а значит и степенью
размытия фона. Идеален для портретов,
макросъёмки, да и для повседневной жизни.
Камера сама выставляет нужную выдержку для
каждого кадра, вам следует только следить за
диафрагмой.
Это самый удобный из режимов,
всем рекомендую!
50. Режим М
Мануальный режим, т.е. режим ручной съёмки.Этот режим дает вам полный контроль над тремя
параметрами настройки камеры, определяющими
экспозицию – чувствительность ISO, диафрагма и скорость
затвора.
Можно использовать при ночной съёмке со штатива, или при
съёмке в помещениях, когда надо фотографировать детей
(быстро движущиеся объекты, т.
е. ставить короткую выдержку) ипри этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально
открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток
освещения.
53. Благодарю за внимание! Пошли скорее пробовать !!!
Екатерина Зеленюк, Экспозиция в фотографии — это что такое? Правилаэкспозиции в фотографии, 06.06.2016 Подробнее на FB.ru:
http://fb.ru/article/318845/ekspozitsiya-v-fotografii—eto-chto-takoe-pravilaekspozitsii-v-fotografii
Питер Теллон, перевод: Алексей Лепилин, Основы теории экспозиции для
начинающих, 11.04.2013 https://photo-monster.ru/books/read/osnovyiteorii-ekspozitsii-dlya-nachinayuschih
Основы экспозиции,автор не указан, сайт
http://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/63_osnovyi_ekspozitsii
Источник: http://photodealer.ru/
Экспозиция. Часть 1. Параметры экспозиции, 30.03.2015
https://prophotos.ru/lessons/16727-ekspozitsiya-chast-1-parametryekspozitsii
Как использовать выдержку и диафрагму вместе при использовании ручного режима
Когда вы только начинаете фотографировать, одной из самых больших проблем может быть использование правильных значений выдержки и диафрагмы.
Снимать правильно экспонированное фото в ручном режиме — потрясающее ощущение. Но если вы не знаете взаимосвязь между выдержкой и диафрагмой, это может произойти не очень часто.
В этой статье я расскажу о том, как эффективно использовать значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить фотографии с правильной экспозицией.
Примечание. Чтобы получить полный контроль над значениями выдержки и диафрагмы камеры, вам необходимо перевести ее в ручной режим.
Что происходит при настройке значения диафрагмыКогда вы увеличиваете значение диафрагмы, отверстие диафрагмы внутри объектива становится меньше, уменьшая количество света, попадающего в камеру. Точно так же, когда вы уменьшаете значение диафрагмы, отверстие становится больше, позволяя большему количеству света попасть в камеру.
Вот пример, который поможет вам понять, как изменение значения диафрагмы влияет на скорость затвора.
Допустим, вы используете объектив 24–70 мм f/2,8 со значением диафрагмы по умолчанию f/8.
При выдержке 1/200 секунды ваша камера даст вам правильную экспозицию.
EXIF: f/8, 1/200 с, ISO 100
Теперь вам нужна меньшая глубина резкости (больше эффекта размытия), поэтому вы уменьшаете значение диафрагмы до f/2,8. Поскольку вы уменьшили значение диафрагмы на три ступени, открытие диафрагмы теперь пропускает в камеру на три ступени больше света. Результат? Переэкспонированное изображение.
Если вы уменьшите значение диафрагмы, вы должны увеличить скорость затвора на такое же количество ступеней диафрагмы для компенсации. Точно так же, если вы увеличиваете значение диафрагмы, вы должны уменьшить скорость затвора на такое же количество ступеней диафрагмы.
В этом примере вы уменьшили значение диафрагмы на три ступени. Таким образом, чтобы получить правильную экспозицию при f/2,8, вы должны увеличить выдержку на три ступени до 1/1600 секунды.
EXIF: f/2,8, 1/1600 с, ISO 100
Другой пример: вы снимаете пейзаж. На этот раз вам нужна большая глубина резкости, поэтому вы выбираете значение диафрагмы f/16.
Вы увеличили значение диафрагмы на два шага (с f/8 до f/16), поэтому вы пропускаете на два шага меньше света внутри камеры. При выдержке 1/200 с это дает недоэкспонированное фото.
Недоэкспонированное изображение при f/16, 1/200 с, ISO 100
Чтобы получить правильную экспозицию, нужно уменьшить скорость затвора на два стопа до 1/50 секунды. При значении диафрагмы на две ступени выше (f/16) и скорости затвора на две ступени ниже (1/50 секунды) ваша фотография будет идеально экспонирована, как это было при f/8 и 1/200 секунды.
Что происходит при регулировке скорости затвораПри увеличении скорости затвора затвор камеры открывается и закрывается быстрее, уменьшая количество света, попадающего в камеру. Точно так же, когда вы уменьшаете скорость затвора, в камеру попадает больше света.
Начав с той же базовой настройки камеры, что и раньше (f/8 при 1/200 секунды), давайте посмотрим, как изменение скорости затвора влияет на значение диафрагмы.
Допустим, вы фотографируете дикую природу и хотите сфотографировать летящую птицу. Чтобы избежать размытия, вам нужно увеличить выдержку до 1/800 сек. Вы увеличили скорость затвора на две ступени, и поэтому у вас на две ступени меньше света, попадающего на матрицу камеры. При f/8 это даст вам недоэкспонированное изображение.
Поскольку вы увеличили скорость затвора на два шага до 1/800 секунды, вы также должны уменьшить значение диафрагмы на два шага до f/4, чтобы получить такую же правильную экспозицию, как при f/8 и 1/200 секунды. секунда, с которой вы начали.
Или, возможно, вы намеренно хотите сделать панорамный снимок и уменьшите скорость затвора до 1/50 сек., чтобы получить желаемый эффект. Уменьшение выдержки на четыре ступени (с 1/800 с до 1/50 с) означает, что вы пропускаете в камеру на четыре ступени больше света. А при f/8 это дало бы вам переэкспонированное изображение.
Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно увеличить значение диафрагмы на четыре ступени до f/32.
Запомнив эти примеры при съемке в ручном режиме, вы должны получить гораздо больше фотографий с правильной экспозицией.
Руководство для начинающих по диафрагме, выдержке и ISO в фотографии
Это руководство по фотографической экспозиции призвано помочь вам полностью контролировать свою камеру. Я часто говорю своим ученикам, что хочу, чтобы они перешли от идеи «сфотографировать» к идее «сделать фотографию». Я учу их, как отключить автоматический режим камеры и полностью контролировать настройки, чтобы создать фотографию, которую они хотят.
Почему камера решает все за вас? Ты позволяешь маме выбирать тебе одежду? Может быть, у кого-то из вас, я не знаю. Честно говоря, я не хочу знать.
Я надеюсь сделать то же самое для читателей этого руководства. Я хочу, чтобы вы взяли под свой контроль камеру. Для этого важно понимать 3 компонента того, что мы называем «треугольником воздействия». Это: диафрагма, выдержка и ISO.
К концу этого урока вы должны понимать, что представляют собой эти 3 компонента и как они влияют на конечную фотографию. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на вашей камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной. Наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, когда вы готовитесь к съемке сцены.
Содержание
Что такое экспозиция?
Прежде всего нам нужно определить, что мы подразумеваем под воздействием. Экспозиция относится к количеству света, попадающего в камеру и попадающего на цифровой датчик. По сути, это мера того, насколько темной или яркой является фотография.
Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано. На сенсор попало слишком много света. Если он слишком темный, он недоэкспонирован. Недостаточное количество света попало на датчик. Мы можем контролировать, сколько света попадает на сенсор, изменяя диафрагму, выдержку и настройки ISO.
Выдержка измеряется в стопах. Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированной), вы можете увеличить экспозицию на одну или две ступени, чтобы сделать ее ярче.
И наоборот, если изображение переэкспонировано, вам может потребоваться уменьшить экспозицию на одну или две ступени. Не существует такой вещи, как «идеальная» экспозиция, есть только правильная экспозиция для фотографии, которую вы создаете. Некоторые фотографии, такие как ночные снимки, должны быть темными, а фотографии, сделанные, например, на снегу, должны быть яркими.
Измерение экспозиции с помощью гистограммы
Все цифровые камеры позволяют визуально отображать экспозицию с помощью гистограммы. Обратитесь к руководству вашей камеры, чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был член моего фотоклуба, который рассказывал всем новым членам RTFM. Это расшифровывалось как «Прочитайте руководство». Я дам вам понять, что означала буква «f» для себя.
Гистограмма — это график, отображающий распределение тонов на фотографии от теней к средним и к светлым. Это позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, а также увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «засветленные» блики.
Обрезанные тени — это области чистого черного цвета, не содержащие деталей. Засветы — это области чисто белого цвета, которые также не содержат деталей. Вообще говоря, вам следует избегать обоих из них. Тем не менее, я лично не возражаю против небольшого обрезания теней, поскольку это добавляет изюминку изображению.
Если вы посмотрите на приведенную ниже гистограмму, то увидите, что часть графика находится прямо напротив левой оси графика. Это означает, что некоторые тени обрезаны. Если вы посмотрите справа, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень небольшая часть графика находится у правого края. Иногда это неизбежно, например, при уличном освещении или при попадании солнца в кадр. Помните, что гистограмма — это всего лишь ориентир.
Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий
Ниже приведены примеры недоэкспонированных, переэкспонированных и правильно экспонированных фотографий.
Недоэкспонированная фотография : Эта фотография недоэкспонирована примерно на 3 ступени.
Вы можете видеть, что в результате гистограмма полностью сгруппирована влево. На нижней стороне гондол много обрезанных теней.
Передержанная фотография : Это изображение переэкспонировано примерно на 3 ступени, и, как вы можете видеть, в результате гистограмма смещена вправо. На этом фото много обрезанных моментов. На самом деле все небо чисто белое и не содержит никаких деталей.
Фотография с правильной экспозицией : Фотография выше имеет правильную экспозицию для рассматриваемой сцены. На гистограмме видно хорошее распределение теней, полутонов и светлых участков. Это довольно яркое изображение, как вы можете видеть по тому факту, что график имеет всплески справа от графика.
В тенях есть небольшая обрезка, на которую я не возражаю, так как это добавляет эффектности кадру. Как вы можете видеть в правой части графика, есть несколько очень ярких областей, но блики не засвечены.
Использование функции предупреждения о пересветах на вашей камере
Всегда полезно проверить гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы предотвратить появление слишком большого количества обрезанных теней и пересветов.
Большинство цифровых камер также имеют функцию «предупреждения о пересветах».
При этом на экране мигают области изображения, которые были засвечены. Это невероятно полезная функция, и я всегда держу ее включенной. Ниже вы можете увидеть, как выглядит предупреждение о засветке на переэкспонированном фото гондолы. Огромное количество фото мелькает, потому что многие блики были размыты.
Что такое Диафрагма?
Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру. Размер этого отверстия можно регулировать, а размер диафрагмы измеряется в диафрагменных ступенях. Изображение справа точно показывает, как выглядит диафрагма объектива.
При изменении значения диафрагмы изменяется размер отверстия. Хотя вот что странно. Чем выше диафрагма, тем меньше отверстие.
Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, как выглядят разные значения диафрагмы при разных диафрагменных числах.
В крайнем левом углу вы можете видеть, что установка диафрагмы f16 приведет к небольшому открытию. Выбор диафрагмы f1.4 приведет к очень широкому раскрытию.
Как выбор диафрагмы влияет на фотографию?
Наиболее заметным эффектом выбора диафрагмы на фотографии является глубина резкости. Что мы под этим подразумеваем? Проще говоря, глубина резкости относится к резкости изображения. Что это значит на практике?
При использовании широкой диафрагмы глубина резкости будет небольшой. Только часть изображения четкая, а остальное будет не в фокусе или размыто. Посмотрите на картинку слева внизу. Кошка идеально четкая, но фон размыт. Использование широкой диафрагмы хорошо подходит для фотографий в портретном стиле, поскольку позволяет выделить объект съемки на размытом фоне.
В этом случае глубина резкости простирается примерно от кончика носа кошки до ее головы, не более чем на несколько сантиметров (от точки A до точки B на диаграмме). Все, что не входит в этот диапазон, будь то перед ним или позади него, не будет резким.
Для этого снимка я использовал широкую диафрагму f/3.5.
Когда вы используете узкую диафрагму, глубина резкости велика. Когда глубина резкости велика, вся фотография от переднего до заднего плана будет резкой.
Взгляните на фотографию ниже, сделанную в доках Дублина. Все, от причала на переднем плане до моста на заднем плане, четкое. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простираясь от переднего плана до заднего плана сцены. В этом случае я использовал более узкую диафрагму f/11.
В большинстве случаев мы хотим добиться большой глубины резкости при съемке пейзажей. Мы хотим, чтобы все изображение было четким.
Среднее значение диафрагмы (около f/8) хорошо подходит для съемки с рук, например, при уличной съемке. Вы получаете хороший баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткой выдержкой для съемки с рук. Мы обсудим скорость затвора более подробно позже.
Приведенная ниже таблица дает вам хорошее представление о том, как различные значения диафрагмы влияют на глубину резкости ваших фотографий.
Вы можете видеть, что по мере расширения диафрагмы пирамида на заднем плане становится более размытой.
Что такое скорость затвора?
Скорость затвора определяет время, в течение которого отверстие в объективе остается открытым, чтобы свет попадал в камеру и на сенсор. Скорость затвора может составлять от 1/10 000 секунды до нескольких минут.
Как выбор скорости затвора влияет на фотографию?
Короткие выдержки создают эффект замораживания движения в снимаемой сцене. И наоборот, длинная выдержка будет размывать движение в сцене. Оба они могут быть использованы для большого творческого эффекта.
Настройки скорости затвора на вашей камере предоставляют отличный способ поэкспериментировать с захватом движения в пейзажной фотографии. Особенно это касается движущейся воды.
Используя длинную выдержку (1/2 секунды), мы можем, например, размыть воду в водопаде и создать ощущение движения, даже если это неподвижное изображение.
Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с длинной выдержкой обязательно используйте штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытому снимку.
На второй фотографии, сделанной в Тунисе, я использовал чрезвычайно длинную выдержку в 160 секунд. Для этого я использовал 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Это уменьшило количество света, попадающего в камеру, до 1/1000 того, что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такую большую выдержку.
Как вы можете видеть, облака двигались по небу в течение почти 3 минут, которые потребовались для создания фотографии, что привело к эффекту размытия.
Вы также можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить движение, как на этом черно-белом морском пейзаже ниже.
Для этой фотографии я хотел запечатлеть движение волн, разбивающихся о берег. Короткая выдержка 1/320 секунды гарантировала, что волна как бы «застывает» во времени.
Пейзажи с движущейся водой дают прекрасные возможности для экспериментов с разным временем экспозиции.
На приведенной ниже диаграмме показано, как различные скорости затвора влияют на ощущение движения, если вы фотографируете бегущего человека. Быстрая скорость затвора заморозит движение. Этот прием часто используется в спортивной фотографии. Чем медленнее становится скорость затвора, тем более размытым становится бегущий человек на фотографии.
Как узнать, достаточна ли скорость затвора для съемки с рук?
Есть очень простой способ проверить, достаточно ли короткая выдержка для съемки с рук. Просто посмотрите на фокусное расстояние, которое вы увеличили на объективе.
На объективе ниже фокусное расстояние установлено примерно на 30 мм. В этом случае я просто умножаю фокусное расстояние на 2 и делю его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки с рук. Итак, 30 x 2 равно 60, поэтому минимальная выдержка, необходимая для съемки с рук, составляет 1/60 секунды.
Это означает, что вы можете избежать использования более длинных выдержек, когда угол шире. Очевидно, что удерживать камеру неподвижно при приближении сложнее. Подумайте, как сложно удерживать взгляд на объекте при использовании бинокля. Это тот же принцип.
Если вы обнаружите, что света мало и вы не можете установить достаточно короткую выдержку, вы можете увеличить значение ISO. В следующем разделе я объясню, что такое ISO и как он влияет на фотографию.
Что такое ISO?
ISO относится к тому, насколько цифровой датчик вашей камеры чувствителен к свету. Чем ниже число ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Установка более высокого числа ISO увеличивает чувствительность сенсора вашей камеры к свету. Большинство камер имеют ISO в диапазоне от 50 или 100 ISO до 16 000 ISO или выше.
Как выбор ISO влияет на фотографию?
По мере увеличения значения ISO матрица вашей камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете добиться более высокой скорости затвора.
Это может быть чрезвычайно полезно при съемке в условиях низкой освещенности без штатива. Вы можете обнаружить, что съемка с ISO 100 приводит к тому, что выдержки затвора слишком медленные, чтобы их можно было удерживать руками без сотрясения камеры. Например, увеличив значение ISO до 800 ISO, вы можете обнаружить, что ваша скорость затвора теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было удерживать рукой.
Вам может быть интересно: почему бы просто не использовать действительно высокое значение ISO каждый раз, чтобы обеспечить четкость фотографии? Проблема в том, что есть компромисс, когда дело доходит до качества изображения. Чем выше используемое значение ISO, тем больше цифрового шума будет присутствовать на изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, что может отрицательно сказаться на качестве изображения. Взгляните на этикетки этой бутылки вина, снятые при разных значениях ISO.
Первый был снят при 100 ISO.
Вторая фотография была снята с очень высоким значением ISO 3200.
Вы можете видеть, что зернистость значительно ухудшила качество изображения.
Когда я закончил делать эти снимки бутылки вина, я, конечно же, попробовал содержимое. Я… э… хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я допил бутылку, качество изображения, которое я видел собственными глазами, несколько ухудшилось.
На приведенной ниже диаграмме показано влияние ISO на качество изображения.
Это не означает, что вы не должны увеличивать ISO, когда возникает необходимость. Приведенный выше пример ISO 3200 довольно экстремальный. Большинство новых камер на самом деле очень хорошо справляются с более высокими значениями ISO и сохраняют высокое качество изображения. Я знаю, что в условиях низкой освещенности я предпочитаю немного увеличивать ISO, чтобы избежать дрожания камеры, даже если это означает небольшую зернистость. Однако обычно этого недостаточно, чтобы серьезно ухудшить качество изображения.
Далее мы рассмотрим, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в вашей камере.
Вы можете использовать 3 режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.
Как использовать режим приоритета диафрагмы на вашей камере
Режим приоритета диафрагмы — это полуручной режим. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку для получения правильно экспонированного снимка. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «A».
Этот режим съемки я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Обычно я выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбрать правильную выдержку. Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит слишком медленная скорость затвора.
Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, чтобы убедиться, что она не слишком длинная. Если это слишком медленно, я использую более широкую диафрагму, которая дает более короткую выдержку, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее.
У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы получить более короткую выдержку.
Как использовать режим приоритета выдержки на вашей камере
Приоритет выдержки в основном противоположен приоритету диафрагмы. Вы устанавливаете желаемую скорость затвора, а камера устанавливает диафрагму. Чтобы переключить камеру на приоритет выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». На моделях Canon этот режим на самом деле называется режимом «ТВ», что означает «значение времени».
Лично я не слишком часто использую этот режим. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может понадобиться более длинная скорость затвора, чтобы создать размытие движения. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, так как он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе. Подробнее о ручном режиме позже.
Как использовать функцию компенсации экспозиции на вашей камере
Иногда при использовании режимов приоритета диафрагмы или выдержки вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные.
Иногда условия освещения могут сбивать камеру, и это приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ это исправить. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить это, нажмите кнопку с символами плюс/минус.
Появится диаграмма с диапазоном значений от -5 до +5. Иногда эти числа отличаются и могут варьироваться от -3 до +3 в зависимости от камеры. Эта диаграмма представляет экспозицию вашей фотографии. Итак, как это работает?
Например, когда вы используете режим приоритета диафрагмы, камера установит выдержку, при которой экспозиция камеры будет находиться в точке «0» на этой диаграмме, прямо посередине. По идее, это должна быть правильная экспозиция. Однако в действительности это не всегда так. Как мы уже говорили, одни фотографии должны быть яркими, а другие — темными.
Если вы обнаружите, что ваша фотография слишком яркая или переэкспонированная, вы просто уменьшаете экспозицию на стоп или на то, что считаете нужным.
Когда вы поворачиваете диск влево (RTFM, чтобы увидеть, какой диск), вы можете установить экспозицию, например, на -1. Это сделает фотографию на 1 ступень темнее. Когда вы поворачиваете диск вправо, вы можете сделать фотографию ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемую экспозицию.
Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и уменьшаете экспозицию, например, на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более короткую, чтобы в камеру попадало меньше света, а изображение было темнее.
При увеличении экспозиции происходит обратное. Диафрагма остается прежней, но скорость затвора увеличивается, чтобы пропустить больше света и сделать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если вы снимаете с рук. Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.
Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что скорость затвора остается неизменной, а диафрагма соответственно изменяется камерой.
Как использовать ручной режим на вашей камере
А вот и самое страшное: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать для обеспечения правильной экспозиции? На самом деле это довольно легко. Когда вы переключаетесь в ручной режим на циферблате (M), вы снова видите диаграмму экспозиции, точно такую же, как и диаграмма компенсации экспозиции.
Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и выдержки, пока экспозиция не будет установлена на 0. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, какие диски использовать.
Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:
- Я решаю, какую диафрагму я хочу использовать. Если это пейзаж, я могу выбрать диафрагму около f/16, чтобы обеспечить достаточную глубину резкости. В конце концов, я хочу, чтобы все было резким от переднего до заднего плана. Я поворачиваю диск диафрагмы до тех пор, пока диафрагма не будет установлена на f/16.
- Затем я поворачиваю диск выдержки до тех пор, пока маркер на диаграмме экспозиции не окажется на нуле. Теоретически это должно означать, что теперь у меня есть правильное сочетание диафрагмы и скорости затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
- Затем я проверяю, что меня устраивает как диафрагма, так и выдержка, и при необходимости вношу некоторые коррективы.
- Если я нахожу, что снимок слишком яркий или слишком темный, я делаю его повторно, передвинув циферблат либо на минус стоп, либо на плюс стоп (или больше, в зависимости от обстоятельств). «Правильная» экспозиция не всегда может быть в точке «0» посередине. Как я уже говорил несколько раз, некоторые фотографии должны быть яркими или темными.
Как решить, какие настройки использовать в ручном режиме?
Здесь на помощь приходит ваше творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым.
Поскольку я в основном снимаю городские пейзажи, это означает, что я обычно сначала устанавливаю диафрагму, так как моя самая большая забота — обеспечить достаточную глубину резкости.
Затем я устанавливаю скорость затвора. По сути, это балансирование, и с практикой вы интуитивно поймете, какие настройки вам нужны для достижения того видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.
Что делать, если светлые участки размыты или тени обрезаны независимо от того, какие настройки я использую?
Иногда контрастность сцены просто слишком велика для вашей камеры, независимо от того, какую комбинацию диафрагмы и скорости затвора вы используете. В этом случае для решения проблемы можно использовать брекетинг.
Когда я делаю брекетинг фотографии, я обычно делаю 3 снимка одной и той же сцены, один с экспозицией, установленной на «0», другой намеренно недоэкспонированный на 2 ступени и последний намеренно переэкспонированный на 2 ступени. Затем я могу объединить их в постобработке, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу в следующем уроке.
В приведенном ниже примере я сделал 3 кадра Карлова моста в Праге и объединил их в процессе постобработки, чтобы получить одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.
Окончательная фотография представляет собой смесь всех трех изображений, что позволяет получить множество деталей по всему изображению. Также нет обрезанных теней или пересветов. Как видите, я также обрезал финальное изображение, чтобы создать лучшую композицию.
Я надеюсь, что после прочтения этого руководства вы будете уверены, что сможете отключить автоматический режим камеры и самостоятельно управлять настройками. Таким образом, вы можете перейти от простого фотографирования к созданию фотографии. Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками, о которых вы только что узнали. Со временем вам даже не придется особо задумываться о настройках.
Я часто советую студентам пойти на фотосессию, где они конкретно поэкспериментируют с разной диафрагмой, еще поэкспериментируют с выдержкой и так далее.
Об авторе : Барри О Кэрролл — фотограф из Дублина, Ирландия, специализирующийся на пейзажной фотографии, уделяя особое внимание городским пейзажам, уличным сценам и фотографии архитектуры.