Как пользоваться ручная фокусировка: Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Для чего наводить на резкость вручную (на объективе ручной режим фокусировки обозначается аббревиатурами «MF» или «M»), зачем обучаться этому, если современные фотоаппараты оснащаются продвинутыми автофокусами (на объективе автоматический режим фокусировки обозначается как «AF» или «A»)? Существуют съёмочные ситуации, в которых автофокус не справляется вовсе или ошибается. Часто, режим MF – единственный способ борьбы с нерезкими снимками.

Фотографы, специализирующиеся на макрофотографии, часто наводят на резкость вручную, чтобы точно задать фокус. Фотографы, которые вынуждены снимать при низкой интенсивности освещения и в других неординарных ситуациях, таких как: съёмка через стекло, фокусирование на удалённом объекте туманным утром – могут найти автофокус бесполезным. «Автоматике» в подобных условиях сложно «зацепиться» за снимаемый объект.

Фотографы, снимающие спортивные события, предварительно наводят на резкость в ручном режиме фокусировки. Такой подход особенно полезен, если фотограф может предугадать, в какой точке сцены будет находиться снимаемый объект в нужный момент времени.

Итак, обратите внимание на маленький переключатель «AF\MF» («A\M»), расположенный на тубе объектива, и запомните его. Если автофокус не справляется, возможно, вам поможет фокусировка вручную.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Переключите режим

Найдите рычажок «AF\MF» («A\M») и переместите его из положения «AF» («A») в положение «MF» («M»). Рычажок может находиться в разных местах на фотоаппарате или объективе в зависимости от типа камеры и производителя. Обычно он располагается на тубе объектива.

Шаг 2. Вращайте фокусировочное кольцо

Чтобы навести снимаемый объект на резкость, вращайте кольцо фокусировки на объективе. Через видоискатель вы сможете отслеживать резкость изображения. Возможно, вам придётся вращать кольцо то в одну сторону, то в другую, смещаться слегка вперёд или назад до тех пор, пока изображение нужной точки в пространстве не приобретёт максимальную чёткость.

Шаг 3. Используйте шкалу расстояний

В различных съёмочных ситуациях вам придётся применять различные техники фокусировки. Когда интенсивность освещения очень низкая, например, ночью, попробуйте оценивать дистанцию съёмки по числовой шкале на объективе. На большинство объективов такая шкала нанесена.

• Прим. переводчика – дистанция съёмки или расстояние до снимаемого объекта – это расстояние от плоскости светочувствительного слоя до плоскости в пространстве, все точки которой изображаются резко.

Шаг 4. Просматривайте снимок

Для дополнительной проверки резкости просмотрите фотографию на экране камеры. Всё, что вам нужно сделать – увеличить изображение и с помощью навигационных клавиш отобразить тот объект, который вы наводили на резкость (прим. переводчика – например, в портретной фотографии, обычно, это глаза модели). Таким способом можно проверить, достигли ли вы максимальной резкости в нужном месте снимаемой сцены. Если не достигли – сфокусируйтесь ещё раз и сделайте снимок.

Автор статьи: J. Meyer

18/02/2014    Просмотров : 91694    Источник: digitalcameraworld.com    Перевод: Марк Лаптенок

Еще уроки из рубрики «Все основы»

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много…

Читать дальше →

09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

8 731

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата…

Читать дальше →

29/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 902

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.

Читать дальше →

17/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

28 835

Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы…

Читать дальше →

10/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 880

0

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все. ..

Читать дальше →

05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 127

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в…

Читать дальше →

12/08/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 553

Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться? / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Все современные фотокамеры имеют функции автоматической фокусировки. Так почему же фотографами до сих пор часто используется ручная фокусировка? В каких обстоятельствах она применяется и как с ней работать — читайте в нашем уроке!

Когда может понадобиться ручная фокусировка?

Сложные случаи для автоматической фокусировки.

Несмотря на то что с каждым годом системы автофокуса совершенствуются, они всё ещё иногда испытывают сложности. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда автоматика ну никак не хочет фокусироваться в определённом месте. Вместо этого она начинает «рыскать», фокусируя объектив туда-сюда, но никак не попадая в цель. Разберём основные затруднительные для автофокуса случаи.

• Фокусировка на малоконтрастных, полупрозрачных объектах. Попробуйте сфокусироваться на гладком белом потолке или сфотографировать поверхность оконного стекла. Автофокус в таких случаях вполне может спасовать.
• Автофокус может не справляться тогда, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана. Простейший пример — съёмка животного в зоопарке через решётку: автофокус вполне может начать «цепляться» за решётку. Вместо того чтобы мучить систему автофокуса, в таких условиях вполне можно переключиться на ручную фокусировку.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1. 4D AF Nikkor

Между мной и моделью — полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

• Съёмка в сильном контровом свете. К примеру, снимая против яркого закатного или рассветного солнца, вы столкнётесь с тем, что автофокус будет работать хуже обычного.

• Ночная съёмка. Если условия городской ночи автофокусу, в общем-то, по плечу, то при съёмке пейзажей со звёздным небом за городом остаётся лишь наводиться вручную. Автоматический фокус тут вам не помощник.

Nikon D810 /Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Использование неавтофокусной оптики. Существует множество объективов, которые не поддерживают функции автоматической фокусировки. Среди них есть как снятые с производства старые объективы, так и вполне современная оптика. Многие фотографы испытывают интерес к старинной оптике, так как она даёт своеобразную, «винтажную» картинку. Благо, объективов, которые можно установить на современные цифровые зеркалки (в том числе через переходники), великое множество.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса

Nikon D80

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке — интересным размытием в зоне нерезкости.

Съёмка пейзажа. При съёмке пейзажей часто бывает так, что передний план (на который обычно производится фокусировка), находится на периферии кадра, где нет ни одной точки фокусировки. Один из вариантов фокусировки в этой области — использование ручного фокуса. Также продвинутые фотографы при съёмке пейзажа часто используют наводку на гиперфокальное расстояние. Для этого требуется сфокусировать объектив на определённой дистанции, и это проще сделать вручную с помощью шкалы дистанций фокусировки на объективе, нежели с помощью автофокуса.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка макро. При макросъёмке автоматическая фокусировка очень затруднительна. Так получается, во-первых, из-за того, что глубина резкости при макросъёмке крайне мала. Малейшее изменение дистанции между камерой и объектом съёмки (даже на несколько миллиметров) приведёт к потере фокуса. Во-вторых, чем ближе к объективу находится снимаемый объект, тем больше приходится перемещаться линзам объектива для фокусировки, а это сильно замедляет работу автофокуса. Поэтому фотографы предпочитают при съёмке макро фокусироваться вручную, полностью контролируя весь процесс и исключая тем самым возможные ошибки автоматики. При этом для макросъёмки характерен особый способ фокусировки: не с помощью вращения фокусировочного кольца, а посредством перемещения самой камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта.

Но об этом ниже.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (с макрокольцами)

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

Как включить ручную фокусировку?

На камерах начального уровня (например, Nikon D3300, Nikon D5500), всё просто: для этого необходимо перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual) на объективе в положение M.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) необходимо перевести переключатель A/M в положение М (Manual).

Теперь автофокус отключён. Фокусировка будет производиться путём вращения кольца фокусировки на объективе (выделено синим).

На камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть два переключателя автофокуса: как на объективе, так и на камере. Как ими правильно пользоваться? Если на камере установлен объектив, AF-S, оснащенный ультразвуковым приводом фокусировки (им оснащено большинство объективов Nikon), то достаточно будет перевести в положение “М” только переключатель на самом объективе.

Обратите внимание, что если отключить автофокус рычажком на камере, а на объективе оставить переключатель в положении “А”, то можно сорвать привод автоматической фокусировки, объектив придётся сдавать в ремонт. Исключение составляют объективы, имеющие режим автофокусировки с ручной донастройкой — в таком случае, на объективе переключатель автофокуса и ручной фокусировки будет иметь вид М/А-M. Подробнее об этом режиме будет рассказано ниже. Если же вы пользуетесь объективом AF (а не AF-S), то переключение рычажка на камере обязательно: ведь такие объективы физически сцеплены с камерой “отвёрточным” приводом фокусировки. И чтобы этот привод отключить, нужно повернуть данный рычажок.

Подытожим: при использовании объективов AF-S, лучше пользоваться переключателем на объективе. А при использовании “отвёрточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере.

На камерах продвинутого уровня переключатели включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере.

При использовании объективов AF-S, лучше пользоваться рычажком на объективе (выделен синим), а при использовании “отверточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере (выделен желтым).

Как узнать, каким приводом автофокуса оснащен ваш объектив — AF-S или AF? Для этого достаточно посмотреть на его полное название.

Объектив, оснащенный приводом AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Теперь камера будет фокусироваться только вручную — для этого нужно крутить кольцо фокусировки на объективе. Обратите внимание, что кольцо фокусировки на разных моделях объективов может находиться в разных местах на оправе объектива: чуть ближе к камере или чуть дальше. Кроме того, кольцо фокусировки не стоит путать с кольцом зуммирования объектива (с его помощью мы «приближаем-отдаляем» картинку.)

Итак, мы знаем, когда может потребоваться ручная фокусировка. Теперь разберёмся с тем, какие способы ручной фокусировки бывают.

Фокусировка на определённую дистанцию

Пожалуй, самый простой метод фокусировки, особенно если ваш объектив оснащён шкалой дистанций фокусировки. Просто установите нужную дистанцию на этой шкале, и готово — резкость будет на выбранном расстоянии. Этот способ хорошо подходит для съёмки пейзажа, когда нужно навестить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. На этом сфера применения данного способа, пожалуй, заканчивается. С фокусировкой на “бесконечность” всё просто: она нужна тогда, когда находящиеся предметы находятся очень далеко от нас.

Шкала дистанций фокусировки на объективе Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. В данный момент объектив сфокусирован на “бесконечность” это можно увидеть по шакале дистанций фокусировки, на которой виден знак “∞”, совмещенный с риской шкалы.

С какого именно расстояния начинается “бесконечность” для объектива? Тут всё зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние — тем дальше находится и “бесконечность”. Обычно речь идет о десятках метров. В случае с широкоугольной оптикой, речь может идти о нескольких метрах. Но что делать, если объект съемки находится близко к нам, но при этом, хочется сделать резким весь кадр, не размывая фон? Тут на помощь приходит гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в глубину резкости.

Гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и от значения диафрагмы, при котором ведется съемка. Как рассчитать гиперфокальное расстояние? Для этого существует специальная формула, с которой можно ознакомиться в нашей специальной статье по продвинутой работе с глубиной резкости. Но проще для этого пользоваться специальными программами-калькуляторами. Они доступны в интернете, так же, выпущены специальные приложения для смартфонов. Вот некоторые из них:

HyperFocal Pro

F-Stop Calculator

Расчет ГРИП для WindowsPhone

Гиперфокальное расстояние имеет смысл использовать при пейзажной съемке, при работе с широкоугольной оптикой, там оно даст значительный выигрыш в глубине резкости, позволит использовать ее максимально рационально.

Фокусировка на дистанцию не позволит сфокусироваться очень точно, лишь приблизительно. А значит, такой способ не подходит для съёмки на открытой диафрагме портретов, репортажа.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

Фокусировка путём изменения дистанции съёмки

Этот метод часто используется при съёмке макро. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Почему бы её не выбрать? Теперь, когда объектив настроен на минимальную дистанцию съёмки, просто поднесём аппарат к объекту съёмки на нужную дистанцию. Держа аппарат в руках, мы можем его немного двигать назад или вперёд, чтобы поймать фокус в кадре.

Фокусировка с помощью видоискателя и дальномера камеры

Современные зеркальные камеры Nikon оснащены специальным механизмом, который может подсказать фотографу, что сейчас находится в фокусе и куда крутить кольцо фокусировки, чтобы сделать резким то, что находится в точке фокуса. Давайте разберёмся, как это работает.

В видоискателе аппарата (в левом нижнем углу) вы можете заметить показанные ниже условные обозначения. Появляются они и во время автоматической фокусировки, но при ручном фокусировании объектива они будут наиболее полезны.

Условные обозначения процесса фокусировки в видоискателе:

	Фокусировка произведена
	Объектив сфокусирован ближе, чем нужно
	Объектив сфокусирован дальше, чем нужно
(мигает)	Автоматика не может определить точность фокусировки. Такое бывает при недостаточном освещении или попытке навестись на очень однородный, малоконтрастный объект (например, белый потолок). В таком случае попробуйте совместить точку фокусировки в видоискателе с каким-то контрастным объектом на вашем будущем кадре.

Чтобы сфокусироваться таким образом, для начала нужно выбрать необходимую точку фокусировки в видоискателе аппарата. Именно по ней будет работать дальномер. Теперь, ориентируясь на стрелки «влево» и «вправо», крутите в соответствующую сторону кольцо фокусировки до тех пор, пока в видоискателе не загорится кружок. Готово: вы сфокусировались!

На младших зеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) используется упрощённая схема работы дальномера. Там нет никаких стрелок «вправо» и «влево», а есть только кружок, подтверждающий фокусировку. Для ручной фокусировки на этих камерах просто крутите кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе на загорится тот самый кружок.

Этот способ фокусировки весьма точен. Следовательно, он подойдёт и для работы на открытых диафрагмах. С его помощью удобно снимать портреты на «ручную» оптику.

Фокусировка по экрану Live View

Очень интересный, быстрый и точный способ ручной фокусировки предлагает режим Live View. При ручной фокусировке через Live View фотограф может увеличить нужную зону изображения, и по этому увеличенному фрагменту можно идеально навестись на резкость. На мой взгляд, этот способ обеспечивает наиболее точную фокусировку. К тому же мы можем контролировать резкость кадра ещё до съёмки, тогда как в видоискателе ситуация с резкостью не так заметна: приходится сильно напрягать глаза, чтобы понять, что в кадре резко, а что нет.

Камера Nikon D3300. В жёлтой рамке — кнопка включения режима Live View, в синей — кнопка увеличения изображения.

Итак, включаем экран Live View, выбираем зону кадра, которую будем увеличивать, и нажимаем на кнопку с лупой (точно так же, как мы это делаем при просмотре отснятых изображений). После этого остаётся лишь крутить кольцо фокусировки объектива, ориентируясь на экран аппарата. Я часто использую этот способ в самых сложных ситуациях, в том числе при съёмке портрета светосильными портретными объективами. При таких съёмках глубина резкости может составлять считаные миллиметры, а значит, наводка на резкость должна быть идеально точной. Поскольку в портрете фокусировка происходит по глазам, я увеличиваю с помощью Live View область кадра с глазами модели и фокусируюсь.

Автофокусировка с ручной донастройкой. Режим М/А

Некоторые объективы Nikon могут работать в весьма интересном режиме, совмещающем автоматическую и ручную фокусировку. На некоторых объективах вместо обычного переключателя между ручным и автоматическим автофокусом можно встретить переключатель M/A-M.

Объектив с обычным переключателем A-M

Переключатель M/A-M говорит о том, что перед нами объектив, поддерживающий автофокусировку с ручной донастройкой.

В этом режиме, удерживая кнопку спуска полунажатой, вы можете взять управление фокусировкой на себя в любой момент. Как только вы повернёте кольцо фокусировки, автофокус отключится, уступив наводку на резкость вам. Это удобно тогда, когда вы хотите перед съёмкой немного подправить фокусировку вручную. Допустим, камера не может сфокусироваться, и объектив «рыскает» туда-сюда в поиске резкости. В этот момент вы можете тут же взять управление на себя, сфокусировав объектив там, где надо, и не тратить при этом время на переход в режим ручного фокуса.

Распространённые ошибки, связанные ручной фокусировкой

• Изменение дистанции съёмки после фокусировки. Помните, что при смене дистанции съёмки фокусировка будет теряться. Достаточно вам (или объекту съёмки) придвинуться поближе или отодвинуться назад (даже на чуть-чуть), как фокусировка собьётся. Особенно это критично при съёмке с небольшой глубиной резкости: портретов, макро… После того как вы сфокусировались вручную, не раздумывайте — сразу снимайте! Помните, что каждый новый кадр потребует от вас новой фокусировки.

• Выбор ручной фокусировки тогда, когда она неуместна. Не зная, как настроить систему автофокуса, многие начинающие фотографы при съёмке каких-то сложных для них сюжетов просто отключают её и пытаются сфокусироваться вручную. Из этого редко получается что-то удачное. Ручная фокусировка не очень подходит для динамичных сюжетов, съёмки репортажа, спорта, портретов. Помните, что зачастую лучше суметь настроить автофокус, разобраться с его режимами работы и выбором точек фокусировки, чем переключаться на ручной фокус.

• Самонадеянность фотографа плюс неавтофокусная светосильная оптика. Главная ошибка многих начинающих фотографов кроется в убеждении, что наводиться на резкость вручную легко. Этим их заблуждением обусловлена покупка всевозможных светосильных объективов (советских, например) с ручной фокусировкой. Дескать, зачем платить за дорогой автофокусный портретник, когда за три копейки можно купить отличный портретный объектив с ручной фокусировкой. Из-за такой самонадеянности фотографа со съёмки может получиться 2–3 резких кадра из сотни. Причина в том, что в видоискателе камеры будет совершенно не видно, точно вы сфокусировались или промахнулись. Точность фокусировки через видоискатель можно оценить лишь очень приблизительно. «Но ведь раньше фотографы как-то фокусировались с этой оптикой», — может сказать читатель. Надо понимать, что раньше и фотокамеры были другие, более приспособленные для ручной фокусировки. Они (а точнее, их видоискатели) оснащались специальными фокусировочными экранами, способными значительно повысить точность ручной фокусировки. Да и технические требования к снимкам в те давние времена были ниже, так что на небольшие огрехи фокусировки редко кто обращал внимание.

Nikon D80

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Ручная фокусировка со светосильной оптикой сложна и требует от фотографа твёрдой руки и крепких нервов. На мой взгляд, фокусироваться вручную со светосильным объективом удобнее всего в режиме Live View с увеличением. А вообще, для съёмки портретов я однозначно порекомендую пользоваться автофокусными объективами.

Вместо заключения

Умение фокусироваться вручную — важный для фотографа навык. Он выручит его в сложных съёмочных ситуациях и при съёмке на технику без автофокуса. Надеюсь, эта статья помогла вам познакомиться с темой ручной фокусировки. Чтобы научиться быстро и точно фокусироваться вручную, нужна практика, тренировка. Не откажите себе в удовольствии выйти на фотопрогулку! Будьте для своих работ не адвокатом, а критиком — тогда с каждым разом они будут становиться всё лучше и качественнее!

Ручная фокусировка. Мысли вслух

Все современные цифровые фотоаппараты, начиная от самых дешевых компактов, которые в простонародье называют «мыльницами», до сложных зеркальных камер, которые предназначены для профессионалов, сегодня оснащены функцией автоматической фокусировки. Но вот парадокс: многие фотографы достаточно часто отключают систему автофокуса и переходят на ручную фокусировку. Почему они это делают? С какой целью так поступают? В каких случаях лучше отказаться от автоматической фокусировки и наводить на резкость вручную? Вот об этом мы вам сегодня и решили рассказать.

Когда ручная фокусировка может быть просто необходима?

В первую очередь тогда, когда автоматика отказывается работать или работает неправильно. Да-да, несмотря на то, что современные фотокамеры постоянно совершенствуются, системы автоматической фокусировки, соответственно, тоже, для автофокуса до сих пор остаются сложные случаи. Наверняка даже начинающий фотолюбитель сталкивался с такими ситуациями, когда автоматика не хочет слушаться вас. Вместо корректной работы, аппарат тихонько жужжит и пытается сфокусировать объектив то на одном объекте, то на другом, в итоге «не попадает» в нужное место. Что же затрудняет автоматическую фокусировку даже современных совершенных фотокамер?

1. Фокусировка на полупрозрачных и малоконтрастных объектах

Если вы решите сфотографировать ровную однотонную поверхность, ну, например, стену или потолок, или стекло в оконном пролете – то, скорее всего, автофокус работать откажется. Ему просто не за что будет «зацепиться».

2. Главный объект съемки перекрыт объектом на переднем плане

В этом случае автофокус тоже может не подчинится вам. Яркий пример – фотографирование в зоопарке животных, находящихся в клетке или за решеткой.  Автоматика вашего фотоаппарата, скорее всего, сфокусирует объектив на решетке, а не на самом животном.  Не мучайтесь в этом случае. Переключите фотокамеру на ручную фокусировку и сами, без помощи автоматики, наведите на резкость.

Вот вам пример. На этом снимке между моделью и фотографом установлено полупрозрачное стекло. Блики, которые вы видите на фотографии, образованы  именно им. При съемке автофокус периодически отказывался настраивать резкость на лицо модели – «цеплялся» за трещину в стекле.

3. Фотографирование при контровом освещении

Пример – съемка против низко стоящего у горизонта солнышка. То есть утром или вечером на открытой местности. В этом случае автоматическая фокусировка тоже может дать сбой.

4. Съемка ночью

В ночном городе, при огромном количестве ярких огней и других световых пятен, автофокус работать будет. Но вот стоит вам ночью выехать за город, где из источников света вам в помощь только лишь небесные светила, то есть луна и звезды – корректной работы автофокуса ждать не приходится. Переходите на ручную наводку на резкость. Ведь автофокусу «зацепиться» не за что – он ничего вокруг просто не «видит», так как кругом практически полная темнота…

5. Съемка объективом, не имеющим системы автофокусировки

Да, такие объективы есть. И ими очень любят работать опытные фотохудожники. Есть в этом своя прелесть, свое удовольствие… В первую очередь, это старые объективы, которые давно сняты с производства, но, тем не менее, еще прекрасно работают. Да и изображение, которое они создают, обладает особым, неповторимым качеством.  Применение в работе таких объективов ничуть не осложнено современными условиями: какие-то из старых объективов прекрасно совместимы с современной цифровой фотоаппаратурой, а для других можно без труда приобрести недорогой переходник. Кроме старых объективов существуют и современные, но не имеющие механизма автофокуса. Например Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой. Или PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса.

Вот посмотрите на этот снимок. Он сделан старым портретным объективом. Не правда ли, какая замечательная картинка! Просто удивительное боке (красивое размытие и блики в зоне нерезкости)!

6. Пейзажная съемка

Часто бывает так, что во время съемок пейзажа передний план, на который обычно и реагирует система автофокусировки, находится не в центре, а на периферии кадра, в той зоне, где нет ни одной точки фокусировки. Как выйти из такой ситуации? Правильно. Отключить автофокус и наводить на резкость вручную. Некоторые фотографы, имеющие достаточный опыт в своем деле, предпочитают в таких случаях использовать наводку на резкость по гиперфокальному расстоянию. Для этого нужно сфокусировать объектив на то или иное расстояние, используя при этом специальную шкалу дистанционной фокусировки, которая нанесена на объектив.

7. Макросъемка

Четкое фокусирование в этом виде съемки – дело достаточно сложное. Почему? Да потому, что глубина резко изображаемого пространства в макросъемке чрезвычайно мала! Даже минимальное изменение расстояния между объектом, который вы фотографируете,  и объективом фотоаппарата влечет за собой выход объекта съемки из зоны резкости. И это изменение может измеряться не в сантиметрах, а в миллиметрах!

Второй фактор, влияющий на работу автофокуса при макросъемке, заключается в том, что чем ближе к объективу находится снимаемый предмет, тем в большем диапазоне приходится перемещаться линзам объектива между собой. Этот процесс в значительной степени замедляет работу механизма автоматической фокусировки. Вот по этим двум причинам, главным образом, опытные мастера фотографии отказываются от автофокуса при макросъемке и переходят на ручную наводку на резкость. Это дает полный и более точный контроль над всем процессом и  позволяет исключить ошибки автоматики. Причем, при макросъемке обычно не вращают кольцо фокусировки на объективе, а просто перемещают саму фотокамеру  относительно фотографируемого предмета. Но об этом мы поподробнее расскажем немного позже. А пока – вот вам пример подобного рода съемки. Снимок сделан  Nikon D600 (с макрокольцами). Обратите внимание на то, что чем меньше объект, который вы снимаете, тем меньшее нужно расстояние между ним и объективом. А чем короче это расстояние, тем меньше глубина резко изображаемого пространства. А это значит, что и работа автофокуса становится намного затруднительнее.

Как отключить автофокус и включить ручную наводку на резкость?

Если вы обладатель зеркальной фотокамеры начального уровня, такой, например, как Nikon D3300, Nikon D5500, то сделать это совсем не сложно. Вам всего-навсего нужно перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual), который расположен на объективе вашей фотокамеры, в положение М (Manual). Всё. Автофокус отключен. Теперь вы можете смело фокусировать свой фотоаппарат путем вращения кольца фокусировки объектива.

А вот на более совершенных фотокамерах, таких, как Nikon D7200 и выше по этой линейке имеются два переключателя фокусировки. Один из этих переключателей расположен точно так же как и в предыдущем случае, на объективе, второй – на камере. Как ими пользоваться правильно? В случае, если на вашем фотоаппарате стоит объектив AF-S, в котором установлен ультразвуковой привод автофокусировки (так устроены большинство объективов Nikon), то для отключения автофокуса вам нужно будет перевести в положение М один переключатель, тот, который расположен на объективе.

Обратим ваше внимание на одну достаточно важную деталь, которая кому-то может показаться мелочью. Если переключатель режимов фокусировки, расположенный на объективе, оставите в положении А, а рычажком на фотокамере автофокусировку отключите, то это может привести к трагедии: механизм автофокуса, находящийся в объективен, может быть сорван. И тогда ваше обращение в сервисный центр станет попросту неизбежным. Но, тем не менее, утешим вас.  И из этого правила есть исключения. Речь идет об объективах, которые имеют режим автофокусировки с ручной донастройкой. Переключатель режимов фокусировки на таких объективах будет иметь два положения: М и А-М. Об этом мы тоже еще расскажем сегодня. Ну а если у вас объектив AF (AF-S), то переключать рычажок на камере вам придется в обязательном порядке. Дело в том, что объективы AF сцеплены с фотокамерой, так сказать, физически, так называемым «отверточным» приводом фокусировки. Чтобы отключить привод такого типа, рычажок нужно повернуть.

Итак, вывод из всего этого можно сделать такой: если вы используете в своей работе объектив AF-S, для отключения автоматической фокусировки лучше пользоваться переключателем, расположенным на объективе.  А если вы снимаете объективом AF с «отверточным» приводом, то в первую очередь для этого нужно использовать рычажок на самом фотоаппарате.

Где конкретно находятся эти рычажки – показано вот на этой фотографии.

Ну, а как же узнать, каким видом привода автоматической фокусировки оснащен какой-то конкретный объектив? Всё очень просто. Посмотрите внимательнее на то, что на нем написано. Точнее, на полное название объектива, написанное на его оправе. AF или AF-S.

В качестве примера объективов с приводом типа AF-S можно привести объектив  Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, а в качестве объектива с приводом «отверточного» типа AF — Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor.

Ну вот, с тем, как отключать систему автоматической фокусировки мы разобрались. Ну а как же всё-таки фокусироваться вручную? Очень просто. Для того, чтобы сфокусировать объектив, или, как говорят по-другому, навести объектив на резкость, нужно покрутить в ту или иную сторону специальное кольцо, которое на объективе и расположено. Это кольцо может находиться в разных местах, чуть ближе или чуть дальше от передней линзы. Ни в коем случае не нужно путать кольцо наводки на резкость от кольца зуммирования! С помощью зуммирования мы меняем фокусное расстояние объектива, то есть делаем уже или шире угол обзора пространства, попадающего в кадр, или, если сказать проще, приближаем или отдаляем те или иные объекты, находящиеся в кадре. 

Способы ручной фокусировки.

Ну вот, в каких случаях система автофокусировки не работает или, когда лучше наводить на резкость вручную, мы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как наводить на резкость без помощи умной автоматики. Какие способы ручной фокусировки существуют.

Фокусировка на определенную дистанцию

Этот способ, пожалуй, можно назвать самым простым. Особенно, если на объективе вашего фотоаппарата нанесена специальная шкала – шкала дистанционной фокусировки. Для наводки на резкость с помощью этой шкалы вам всего-навсего нужно установить на ней нужное значение, и всё. Можете начинать съемку. Резкими будут именно те объекты, которые находятся на указанном на шкале расстоянии от объектива. Кстати, не так давно именно так и снимали самыми простыми пленочными фотоаппаратами, которые по классификации той аппаратуры относились к категории «шкальных» фотоаппаратов. Это, в первую очередь, знаменитые «Смены», «Вилии», «Чайки» и некоторые другие простейшие фотоаппараты для начинающих фотолюбителей. Именно они были первыми фотоаппаратами советских школьников.

Фокусироваться по шкале дистанционной фокусировки очень удобно при съемке пейзажей и в любых других подобных случаях, когда резкость нужно наводить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. Тут все очень просто. Настройка на бесконечность нужна тогда, когда фотографируемый объект находится очень далеко от вас, или вы снимаете обширную панораму, где конкретного объекта съемки просто нет. Его нельзя выделить.

Вот посмотрите на эту фотографию. Тут показано, как настроить на бесконечность по такой шкале объектив Nikon 17-55mm f/2. 8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. Значение «бесконечность» обозначается символом “∞”, который совмещен с соответствующей отметкой на оправе объектива.

А теперь давайте определимся, с какого же конкретно расстояния для данного объектива начинается эта самая бесконечность?  В первую очередь это зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Чем фокусное расстояние больше – тем дальше находится начало бесконечности. В этих случаях речь обычно идет о расстоянии в десятки метров. А вот у широкоугольных объективов граница начала бесконечности начинается уже в нескольких метрах.

Ну, а как поступить, если вам хочется сделать резкими все предметы в кадре, а главный объект съемки находится совсем недалеко от вас? На бесконечность тут уже не наведешь. В этом случае нужно научиться наводить на резкость по гиперфокальному расстоянию. Что это такое – гиперфокальное расстояние? Это понятие обозначает дистанцию, при фокусировке на которую всё, начиная от половины этой дистанции и до бесконечности, попадает в зону глубины резко изображаемого пространства.

От чего зависит гиперфокальное расстояние? Зависит оно от фокусного расстояния объектива и от диафрагмы, на которой вы фотографируете. А как рассчитать гиперфокальное расстояние для каждого конкретного случая? Для этой цели существует специально разработанная формула, которую легко найти в интернете. Так же можно воспользоваться специальными компьютерными программами-калькуляторами. Их тоже можно найти в интернете. Эти программы совместимы со смартфонами. Вот лишь некоторые из них:

• HyperFocal Pro
• F-Stop Calculator
• Расчет ГРИП для WindowsPhone

Очень хорошо работать на гиперфокальном расстоянии при съемке пейзажей или при фотографировании широкоугольными объективами. Этот способ даст вам несомненный выигрыш по глубине резко изображаемого пространства, а так же позволит вам максимально использовать эту глубину.

Вот посмотрите на этот пейзаж. Он сделан с наводкой на резкость по гиперфокальному расстоянию. Nikon D810 Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor.

Несмотря на все достоинства такого способа наводки на резкость, он имеет один минус. И минус этот довольно существенен. Заключается он в том, что наводка на резкость по дистанционной шкале на объективе или наводка при помощи гиперфокального расстояния недостаточно точны. Они лишь приблизительна и могут быть использованы лишь при значительной глубине резко изображаемого пространства. А это значит, что для съемки, например, репортажей или портретов, то есть там, где приходится работать на широко открытой диафрагме, такая наводка на резкость становится непригодной.

Фокусировка путём изменения дистанции съемки

Этот способ фокусирования чаще всего применяется при макросъемке. О ней мы сегодня уже упоминали.

Дело в том, что у каждого объектива существует своя минимальная дистанция фокусировки. Что же нам мешает выбрать именно эту дистанцию? Ничего не мешает! Итак, настраиваем объектив именно на эту дистанцию и подносим фотокамеру к объекту съемки на необходимое расстояние. Держа фотоаппарат в руках, или даже установив его на штатив, для точной наводки на резкость нам нужно всего лишь перемещать его вперед-назад, а не крутить кольцо фокусировки. Сфокусировались? Всё. Смело нажимайте на спусковую кнопку.

Фокусировка при помощи дальномера и видоискателя фотоаппарата

Многие нынешние цифровые зеркальные фотокамеры, те же  Никоны, например, имеют в своей конструкции специальные механизмы, которые подсказывают их владельцу, какие именно объекты находятся в данный момент в фокусе, а какие вне фокуса.  Более того, автоматика подсказывает, в какую строну фотографу нужно вращать кольцо фокусировки на объективе для того, чтобы сделать резким всё то, что находится в той или иной точке фокуировки. Давайте вместе попытаемся разобраться, как работает эта система.

Если вы внимательно посмотрите в видоискатель вашей фотокамеры, то в левом нижнем углу увидите символы, которые мы привели вот в этой таблице:

Эти символы появляются при автоматической фокусировке. Но при ручном фокусировании мы вам их тоже настоятельно рекомендуем  использовать. Они будут очень полезны.

Чтобы сфокусировать объектив при помощи видоискателя и дальномера, первым делом в видоискателе фотокамеры вам будет нужно выбрать необходимую точку фокусировки. Именно по этой точке и будет в дальнейшем работать дальномер. Следующий этап – ориентируясь на значки-стрелки «вправо» и «влево», вращайте кольцо фокусировки на объективе в ту или иную сторону. Вращайте до тех пор, пока в видоискателе не загорится заветная точка, которая укажет вам, что объектив сфокусирован, наведен на резкость на какой-то конкретный объект съемки.

А вот на Никонах попроще (Nikon D3300, Nikon D5500) схема работы дальномера устроена несколько попроще. Стрелок «вправо» и «влево» там нет. Там есть только точка, подтверждающая фокусировку. Крутить фокусировочное кольцо объектива в этих аппаратах нужно до тех пор, пока эта точка не появится в поле зрения видоискателя.

Способ фокусировки по дальномеру достаточно точен. Для работы при широко открытой диафрагме он более подходят,  чем описанный выше, по шкале расстояний и по гиперфокальному расстоянию. С наводкой на резкость по дальномеру можно снимать даже портреты, где, как известно, резкость имеет очень большое значение.

Фокусировка по экрану LIVE VIEW

Это способ ручной фокусировки интересен и быстр, но, несмотря на это, достаточно точен.   Многие фотографы даже и не догадываются, что при фокусировке с помощью дисплея можно увеличить нужную зону изображения и уже рассматривая объект съемки  в этом, увеличенном, фрагменте идеально точно навести на резкость. Как нам кажется, этот способ ручной наводки на резкость наиболее точный из всех, описанных сегодня. Плюс ко всему, контролируя резкость по дисплею, можно не так сильно напрягать глаза, как при съемке через видоискатель.

Итак, опишем этот способ поподробнее. Первым делом нам нужно включить экран  Live View. Как это сделать? Очень просто. На каждой фотокамере есть соответствующая кнопка или рычажок.

Вот посмотрите на этот снимок. Это NIKON D3300. Желтым цветом выделена кнопка включения дисплея, а синим – кнопка увеличения изображения на нем.

После включения экрана нажимаем на кнопку увеличения изображения (на ней изображен символ – лупа). Увеличиваем изображение до нужно нам размера, и начинаем вращать фокусировочное кольцо, наблюдая при этом за резкостью. Обычно мы таким образом рассматриваем отснятый материал. Но, оказывается, можно это делать еще и до съемки. Некоторые опытные фотографы используют этот способ при особо сложных съемках. Ну, например, при работе над портретом светосильным портретным объективом. Глубина резко изображаемого пространства в этих случаях может быть очень маленькой, вплоть до нескольких миллиметров. Стало быть, и фокусировка тут должна быть идеально точной. Как известно, снимая портрет, объектив фокусируют чаще всего по глазам портретируемого. Вот поэтому мы и рекомендуем  с помощью кнопки с лупой увеличить на дисплее именно область глаз. 

Режим М/А – автоматическая фокусировка с ручной донастройкой

Некоторые никоновские объективы оснащены весьма интересной функцией. Это так называемый режим М/А, который совмещает в себе ручную фокусировку с фокусировкой автоматической. На этих объективах несколько другие переключатели режима фокусировки, не А-М, а М/А-М. Вот посмотрите на эти фотографии. Для наглядности мы выделили оба типа переключателей желтым цветом.

В режиме автофокусировки с ручной донастройкой удерживая спусковую кнопку в полунажатом положении, управление фокусировкой в любой момент вы можете взять на себя. То есть если вы слегка нажали кнопку спуска, начинается процесс фокусировки. Как это обычно и происходит. Но стоит вам только лишь тронуть фокусировочное кольцо на объективе,  как автоматическая фокусировка отключается, и весь процесс переходит в ваше управление. Согласитесь, это очень удобная функция фотокамеры. Особенно она бывает нужна в том случае, когда вы хотите подправить фокусировку непосредственно перед съемкой.

Бывают такие случаи, когда ваш фотоаппарат по каким-то причинам не может сфокусироваться автоматически, «рыскает» в поисках резкости в разные углы кадра. Вот в этот момент вы и сможете помочь автоматике, взяв на себя ее функции – сфокусировать объектив именно на том объекте, на котором вам это нужно по замыслу снимка. И, заметьте, при этом не нужно тратить ни секунды времени на переход с режима автоматической фокусировки в ручной режим. 

Ну вот, в каких случаях и для каких целей нужна ручная фокусировка – мы вам рассказали. О способах ручной фокусировки вы тоже уже узнали. Переходим к заключительной части нашей статьи, к описанию самых часто встречающихся ошибок фотографов в этом деле.

Самые распространенные ошибки фотографов при ручной наводке на резкость

1. Изменение дистанции фотографирования после фокусировки

При изменении дистанции, на которой находится объект съемки относительно вашей фотокамеры, настройка на резкость будет теряться. Фокусировка моментально собьется, если вы сделаете хотя бы один шаг назад или вперед, или сам объект, который вы фотографируете, изменит свое место своего расположения. Особенно это будет заметно при макросьемке и съемке портретов крупным планом. В некоторых случаях речь даже может идти не о метрах, а о сантиметрах или вообще миллиметрах! (Вспомните наш рассказ о макросъемке несколько выше!). В подобных ситуациях глубина резко изображаемого пространства может достигать всего нескольких миллиметров! Короче говоря, как только вы сфокусировались вручную – сразу же давите на спусковую кнопку! Иначе все может изменится через считанные секунды. И никогда не забывайте о том, что снимая в ручном режиме, каждый новый кадр потребует от вас новой        наводки на резкость.

2. Не выбирайте ручную фокусировку тогда, когда она неуместна

Многие начинающие фотографы, увы, очень рано начинают  считать себя профессионалами и, порой, четко не осознавая,  как же все-таки правильно настроить систему автоматической фокусировки, переходят в режим ручной фокусировки. Они делают это даже в сложных условиях съемки. К сожалению, приходится констатировать, что из этого чаше всего ничего хорошего не получается.

Ручной режим наводки на резкость не всегда подходит, например, для съемки динамичных сюжетов, ну, скажем, для съемки спортивных мероприятий или просто дл репортажной съемки, когда происходящее в кадре находится в постоянном движении. Да и портрет порой лучше сделать в режиме автофокуса, нежели тратить время на ручное фокусирование.

Намного полезнее будет разобраться с режимами работы автоматической фокусировки, с тем, как правильно выбирать точки фокусировки, проще говоря, уметь грамотно пользоваться автоматикой, чем отказываться от ее услуг полностью.

3. Самонадеянность фотографа при светосильной оптике не оснащенной автофокусом

Еще одна важная ошибка начинающих фотографов заключается в том, что они порой просто убеждены, что настроить резкость изображения без применения автоматической фокусировки легко и просто. Эти новички наивно полагают,  что их выручат в этом деле светосильные объективы, в которых функция автоматической фокусировки отсутствует. Ну, например, старые советские объективы или недешевые современные портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Они думают, что если, допустим, за сравнительно небольшие деньги купить старенький объектив от советского «Зенита», то все проблемы снимутся сами собой и в дорогом объективе с автофокусом необходимость просто отпадет. Уверяем вас, так поступать очень опрометчиво. При съемке старым объективом пусть даже и хорошего качества неопытный фотограф получит лишь два-три достаточно резких снимка из сони сделанных кадров.

Дело тут в том, что  наблюдая за объектом съемки через видоискатель, очень легко ошибиться. Точность такой фокусировки весьма приблизительна. Но тут нам могут возразить: «Но ведь раньше-то как-то снимали с  такими объективами, не имея автофокуса!». Дело тут в том, что и фотокамеры раньше были другими! Они были лучше  приспособлены для такой наводки на резкость, чем фотокамеры нынешние. Ну, например, видоискатели тех фотокамер  были оснащены специальными фокусировочными устройствами, которые в значительной степени могли повысить точность наводки на резкость.  Да и технические требования к качеству фотографий в те годы  были не так строги, как сейчас.  На мелкие огрехи никто порой даже и не обращал внимания.

Вот посмотрите, для примера, хотя бы на эту фотографию кота. При съемке «портретируемый» в видоискателе казался достаточно резким. Ну а потом выяснилось, что до идеальной резкости этому снимку очень далеко.

Короче, ручная фокусировка при работе со светосильными объективами, не оснащенными системой автофокуса – дело достаточно сложное. От фотографа такая работа требует прежде всего крепких нервов и твердой руки. Как нам кажется, настраивать объектив на резкость лучше всего работая в режиме Live View при некотором увеличении части изображения на дисплее. А при съемке портретов вообще лучше всего пользоваться автоматической фокусировкой.

Подведем итоги

Навык фотографирования без применения системы автоматической фокусировки – очень важное дело для любого фотографа. Этим навыком нужно стараться овладевать. Подобный опыт никогда не будет лишним и всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Особенно этот навык пригодится при съемке в сложных условиях и при работе с фотоаппаратурой, которая не имеет функций автоматической фокусировки.

Очень хочется думать, что наша сегодняшняя статья была полезна вам, чему-то вас научила.

Для того чтобы научиться, освоить в совершенстве любое дело, очень важна практика, практическая работа в нем. Это относится, в том числе и к фотографированию в режиме ручной фокусировки.  Учитывайте это и снимайте как можно больше! Учитесь! Пусть занятия фотографией доставляют вам искреннее удовольствие! Чем больше вы будете снимать, тем ваши работы будут лучше, совершеннее, и, конечно же, интереснее для зрителей.

На основе материалов с сайта: prophotos.ru

Ручная фокусировка в фотографии: полное руководство

Что такое ручная фокусировка, как она работает и почему ее следует использовать в фотографии? Именно на это я и хочу ответить в этой статье.

Видите ли, ручная фокусировка (несколько) продвинута, но она может изменить правила игры — если вы знаете, когда и как ее использовать для достижения выдающихся результатов.

Ниже я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с ручной фокусировкой. Я дам вам пошаговый урок ручной фокусировки, а также поделюсь множеством сценариев, в которых эти методы фокусировки имеют смысл (а также я объясню, когда вы должны избегайте ручной фокусировки , потому что это не всегда хорошо!).

Начнем с основ:

Что такое ручная фокусировка?

Каждое изображение требует фокусировки, когда объектив смещает свои элементы до тех пор, пока вы не получите резкость в определенном месте. По умолчанию большинство объективов делают это автоматически, что известно как autofocus . Но вы, как фотограф, можете переопределить механизм автофокусировки вашего объектива и настроить фокусировку с помощью кольца на корпусе объектива.

Это ручная фокусировка: вы берете управление в свои руки, поворачиваете кольцо фокусировки объектива и меняете точку фокусировки.

При ручной фокусировке вместо того, чтобы позволить вашей камере и объективу решать, где будет происходить фокусировка, вы все делаете сами. Но чем полезна ручная фокусировка? Это правильно для вас?

Почему важна ручная фокусировка?

Современная технология автофокусировки — это здорово…

…но бывают ситуации, когда он не работает. Это может заблокировать фокус на неправильно  частей сцены, и фокус может быть не полностью заблокирован.

Вот лишь несколько ситуаций, когда технология автофокусировки часто дает сбои:

• При фокусировке в темноте
• При фокусировке вблизи
• При выборе между двумя доминирующими предметами
• При фокусировке через элементы переднего плана

Эффективность технологии автофокусировки камеры и объектива может различаться. Некоторые камеры предлагают алгоритмы автофокусировки, которые обнаруживают глаза и лица с исключительной точностью, а некоторые объективы работают молниеносно даже в сценариях с большим увеличением.

Тем не менее, в целом, большинство камер и объективов иногда ошибаются, поэтому ручная фокусировка так важна. Если вы умеете фокусироваться вручную, то при необходимости можете отключить автофокусировку, и вы все равно сможете получить кадр . Так что это ценный навык, который я рекомендую освоить почти каждому фотографу, независимо от того, насколько бесполезной, по их мнению, может быть ручная фокусировка.

Вот где следующий раздел пригодится:

Как сфокусироваться вручную: шаг за шагом

Сначала найдите переключатель режима фокусировки на камере или объективе. Скорее всего, он будет помечен как «AF/MF», где «AF» активирует автофокус, а «MF» активирует ручную фокусировку. Вот так:

Затем переключите настройку на «MF».

(Обратите внимание, что некоторые объективы не могут фокусироваться вручную; в таких случаях вы не найдете переключателя. Если вы не уверены, так ли это, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего объектива.)

Во-вторых, найдите кольцо фокусировки, которое часто находится ближе к середине корпуса объектива (если вы используете объектив с постоянным фокусным расстоянием) или ближе к концу корпуса объектива (если вы используете зум-объектив).

Посмотрите в видоискатель камеры, затем поверните кольцо фокусировки в одну сторону.

Вы должны немедленно увидеть смещение фокуса, так как различные области сцены входят в фокус и выходят из него.

Теперь, когда вы находитесь в ситуации, когда необходима ручная фокусировка (подробнее об этом в следующих разделах!), вам нужно просто поворачивать кольцо фокусировки, пока ваш главный объект не окажется в фокусе .

Звучит просто, правда? Может быть, хотя через видоискатель камеры иногда бывает трудно определить фокус, поэтому у меня есть несколько советов для вас:

1. Переключитесь на функцию Live View вашей камеры, где вы просматриваете прямую трансляцию датчика вашей камеры на ЖК-дисплее. Увеличивайте изображение, а затем настраивайте фокус, пока не увидите — при увеличении! — идеальная резкость.
2. Попробуйте сузить апертуру, чтобы увеличить погрешность. Если вы снимаете с f/2.8, вы должны правильно настроить фокус. Однако, если вы снимаете с диафрагмой f/8, вы можете не беспокоиться о том, что будете немного отклоняться назад или вперед от объекта съемки.
3. После съемки изображения с ручной фокусировкой проверьте результат на ЖК-дисплее. Как и в случае с предварительным просмотром в реальном времени, упомянутом выше, увеличьте масштаб, чтобы вы могли быть абсолютно уверены, что получили нужную точку резкости.

Понял?

Когда следует использовать ручную фокусировку?

Технология автофокуса великолепна, поэтому я, конечно, не рекомендую постоянно переключаться на ручную фокусировку. Вместо этого вы должны использовать его в избранных сценариях, которые я обсуждаю ниже:

Макросъемка и съемка крупным планом

Когда вы снимаете с большим увеличением, объективы склонны охотиться за фокусом, и когда они, наконец, фиксируются на объекте, он часто оказывается не в том месте.

Вот почему ручная фокусировка чрезвычайно полезна; вы можете использовать его, чтобы быстрее сфокусироваться и установить фокус именно там, где вы хотите.

На самом деле, я рекомендую фотографам всегда использовать ручную фокусировку при макросъемке неподвижных объектов. Это делает процесс намного проще. (Вручную фокусироваться на движущихся макрообъектах, таких как насекомые, сложнее — это действительно зависит от вашего оборудования и предпочитаемых вами методов работы, поэтому не стесняйтесь пробовать ручную фокусировку и автофокусировку и смотреть, что работает лучше всего.)

В условиях низкой освещенности

Автофокус работает плохо в условиях низкой освещенности, особенно если вы снимаете без какого-либо освещения (например, в пустыне ночью, в темном переулке и т. д.).

Ваш объектив будет рыскать, а никогда ни на чем не зафиксируется, поэтому ручная фокусировка обязательна.

К сожалению, темнота также затрудняет ручную фокусировку, поэтому я рекомендую вам использовать технику Live View, описанную выше. Предварительно просмотрите снимок на ЖК-дисплее, увеличьте масштаб и убедитесь, что вы правильно настроили фокус, прежде чем продолжить.

Обратите внимание, что разные камеры различаются по способности фокусироваться при слабом освещении. Сначала попробуйте автофокус, но если он не работает, переключитесь на ручную фокусировку до конца ночи.

Творческий фокус

Бывают случаи, когда вы можете захотеть сосредоточиться на необычной области из творческих соображений. Например, вы можете снимать модель сквозь цветы, вы можете намеренно сфокусироваться за цветком или вы можете намеренно расфокусировать весь снимок для получения красивого эффекта боке.

В таких ситуациях автофокус зачастую бесполезен. В конце концов, как заставить камеру вообще ни на чем не фокусироваться?

Ручная фокусировка решит все ваши проблемы.

Широкоугольная фотосъемка

При съемке широкоугольным объективом ваши объекты часто представляют собой крупные объекты, показанные в мелком масштабе, такие как деревья, здания и другие неодушевленные объекты.

В таких ситуациях, поскольку эти объекты занимают небольшую площадь кадра, может быть сложно управлять автофокусом вашего объектива; это может заблокировать фокус на нежелательной области изображения.

Я склонен переключаться на ручную фокусировку, хотя на некоторых камерах у вас есть возможность увеличить предварительный просмотр на ЖК-дисплее и использовать сенсорный экран для тщательного выбора правильной точки фокусировки.

Панорамная съемка

При съемке панорам, которые создаются путем сшивания набора фотографий во время постобработки, постоянство всех снимков ключ .

И это включает в себя согласованность фокусировки , когда вы фокусируетесь на одном и том же расстоянии для каждого изображения. В противном случае вы получите разрозненный результат, и вам не удастся убедить зрителя, что он смотрит сразу сплошную фотографию.

Вот тут-то и пригодится ручная фокусировка. Вы можете использовать его, чтобы выбрать точку фокусировки и оставить объектив в одном и том же месте, независимо от того, как меняется сцена при повороте камеры.

Низкоконтрастные ситуации

Автофокус зависит от контраста между темными и светлыми тонами изображения. Контраст — это то, что позволяет автофокусу сказать: «Эй, вот объект, на котором я должен сосредоточиться». А без контраста ваша система автофокусировки будет рыскать без остановки (что очень раздражает!).

Так что, если вы столкнулись с малоконтрастной ситуацией, например, с темным деревом на темном фоне или белой машиной на фоне снега, не бойтесь переключаться на ручную фокусировку.

Ручная фокусировка против автофокуса: когда ручная фокусировка плоха?

Ручная фокусировка полезна, но во многих случаях я рекомендую использовать автофокус.

Например, при съемке движущихся объектов фокусировка вручную практически невозможна; вы можете попробовать повернуть кольцо фокусировки, но вы не сможете проверить фокусировку на ЖК-дисплее, а также у вас не будет времени на предварительный просмотр и повторную съемку.

Вот почему вы должны использовать автофокус для следующих жанров:

• Спортивная фотография
• Фотография дикой природы
• Фотосъемка птиц
• Фотосъемка мероприятий

Конечно, есть исключения. Если вы снимаете животное ночью и ваш автофокус не фиксирует фокус, вы всегда можете попробовать переключиться на ручную фокусировку. Но в целом лучше использовать автофокусировку, потому что ручная фокусировка будет слишком медленной.

Ручная фокусировка в фотографии: заключительные слова

Ручная фокусировка может показаться сложной, но теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете, что это просто — и что это может быть очень полезно при правильном сценарии.

Так что потренируйтесь фокусироваться вручную. Даже если поначалу вам будет тяжело, вы поправитесь. И вы будете так рады, что нашли время, чтобы научиться.

Теперь к вам:

Планируете ли вы использовать ручную фокусировку? Как вы думаете, когда вы могли бы использовать его? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Как использовать ручную фокусировку на объективе цифровой зеркальной фотокамеры

Сейчас играет: Смотри: Использование ручной фокусировки на цифровой зеркальной фотокамере

2:48

Автофокус становится все лучше. С каждой новой моделью все более совершенные технологии позволяют камерам быстро определять объект, на котором вы фокусируетесь, не упуская момент.

Вам, наверное, интересно, о чем это руководство.

Независимо от того, насколько хороша автофокусировка, все же бывают случаи, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При правильном использовании он дает фотографу больше контроля над фотографией, а в некоторых случаях позволяет добиться эффектов, которые иначе были бы невозможны в режиме автофокусировки.

Сначала вам может показаться, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы удивитесь, как люди раньше жили без автофокуса. Но с небольшой практикой ручная фокусировка становится проще, быстрее, а результат становится более очевидным.

Переключение на ручную фокусировку

Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь — от автоматического до программного или ручного — вы можете снимать в режиме ручной фокусировки.

На боковой стороне объектива найдите переключатель с надписью «AF — MF», что означает «Автофокус» и «Ручной фокус» соответственно. Когда вы будете готовы снимать в режиме ручной фокусировки, переключите объектив на эту настройку.

В этот момент полунажатие спуска затвора — то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки — бесполезно. Настройка фокуса должна выполняться с помощью кольца фокусировки на объективе. Если у вас есть зум-объектив, у вас должно быть два кольца: кольцо зума, ближайшее к корпусу камеры, и кольцо фокусировки ближе к концу объектива.

Поворачивая кольцо фокусировки, вы увидите, что различные части кадра попадают в фокус. Точка, в которой объект попадает в фокус, коррелирует с его расстоянием от линзы. На самом деле, если вы посмотрите на верхнюю часть объектива, поворачивая кольцо, вы увидите, как меняются цифры в окошке — расстояние в футах или метрах, на которое сфокусирован объектив.

Некоторые опытные или студийные фотографы используют эти тщательные измерения для фокусировки на своих объектах, буквально измеряя расстояние от объекта до объектива, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фотографии продуктов в стационарной студии.)

Но в большинстве случаев, когда вы снимаете «в поле», точные измерения невозможны. Вместо этого вам нужно будет доверять своим глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам в этом.

Проверка фокусировки

Вот основные шаги для максимально точной ручной фокусировки:

1. Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект не станет резким.
2. Переключите камеру в режим просмотра в реальном времени (где ЖК-дисплей является вашим видоискателем).
3. Нажмите кнопку лупы, чтобы увеличить объект, и используйте стрелки на камере, чтобы переместить область обзора. (В качестве альтернативы переместите камеру, чтобы кадрировать объект, и измените композицию.)
4. Точно настройте фокус, пока объект не станет кристально четким.
5. Коснитесь инструмента лупы еще раз, чтобы вернуться к обычному виду, прежде чем сделать снимок.

Когда использовать ручную фокусировку

Хотя ручной ручной фокус можно использовать в любое время, есть несколько конкретных сценариев, в которых он действительно полезен. Часто эти сценарии являются проблемой для автофокуса, когда он либо фокусируется не на том объекте, либо просто не может сфокусироваться. Вот несколько примеров:

Макрос . При макросъемке, когда глубина резкости очень мала, важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Также очевидно, что автофокусу мешают макросъемки, и он тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Переполненные настройки. Если вы пытаетесь снять объект в окружении похожих объектов, камере может быть трудно определить, что именно вы пытаетесь снять. Например, много травинок.

Съемка «сквозь» объект. Вы можете получить по-настоящему впечатляющие фотографии, удерживая объект, ближайший к объективу, не в фокусе, и фокусируясь на объекте, находящемся дальше. В этом случае используйте ручную фокусировку, чтобы убедиться, что удаленный объект находится в фокусе.

Низкая освещенность . Если у вашего объектива диафрагма меньше, автофокусировка в плохо освещенных сценах будет затруднена. Поэтому переключитесь на ручную фокусировку и обязательно держите камеру очень устойчиво, когда делаете снимок.

Уличная фотография. Как отмечает Янидель, блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни одну из этих настроек. Она объясняет: «Вы можете провести целый день без необходимости фокусировать камеру, установив кольцо фокусировки на 3 метра и диафрагму на F11. Тогда все, что находится в диапазоне от 1,8 до 7 метров, будет в фокусе».

Пейзаж . При съемке пейзажей автофокус часто находит что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой или, по крайней мере, немного не в фокусе. В этом случае сфокусируйтесь на чем-то далеком, пока вы находитесь в режиме автофокусировки — это заставит ваш объектив сфокусироваться на бесконечности. Затем заблокируйте этот фокус, переключившись на ручной режим, прежде чем делать снимок.

Как фокусироваться вручную — 20 лучших советов

28 декабря 2020 г.

Объективы с ручной фокусировкой могут дать превосходные результаты, и вы можете получить реальные скидки прямо сейчас, как бывшие в употреблении, так и новые. Даже если у вашего объектива есть автофокус, AF может быть трудно зафиксировать, например, при слабом освещении, или вам может потребоваться фокусироваться вручную при съемке крупным планом. Или при съемке пейзажа с длинной выдержкой использование автофокусировки может оказаться неуместным. Анджела Николсон делится своими 20 советами по обучению ручной фокусировке, разговаривая с рядом фотографов.

Изображение предоставлено Дугласом Фраем

Практика
Большинство из нас привыкли включать камеру, компоновать кадр, а затем нажимать кнопку спуска затвора, чтобы получить четкое изображение. Объективы с ручной фокусировкой требуют немного больше усилий. Дуглас Фрай занимается профессиональной стрельбой более 25 лет. В 2000 году он переключился на использование комплекта с автофокусировкой, но он никогда не был доволен этим и снова переключился на объективы с ручной фокусировкой в ​​2014 году. Теперь он использует их исключительно для примерно 300 заказов каждый год. Его совет номер один — попрактиковаться в фокусировке с помощью объективов с ручной фокусировкой. Он говорит: «Практика является приоритетом — вы лучше и быстрее фокусируетесь, так что в конечном итоге вы сможете не отставать от движущегося объекта. Нужно просто знать, как быстро и насколько далеко вращать кольцо фокусировки, чтобы не отставать от объекта съемки».

Установка диоптрий
Поскольку вы используете свои глаза для оценки фокусировки при использовании объектива с ручной фокусировкой, очень важно, чтобы вы получали наилучшее изображение и чтобы диоптрии в видоискателе вашей камеры были установлены правильно. Маленькие регулировочные диски легко сбиваются с места на некоторых камерах, поэтому перед началом съемки стоит проверить настройки вашей камеры. Это просто случай поворота диска в ту или иную сторону, пока точка фокусировки не станет максимально резкой. Конечно, это зависит от фокусировки объектива, поэтому может быть идеей установить объектив с автофокусировкой на камеру, чтобы убедиться, что вы довольны.

Ищите свет
Как и в системе автофокусировки, наши глаза должны видеть некоторые детали или контраст, чтобы иметь возможность сфокусироваться. Это означает, что должно быть немного света, и точка фокусировки, вероятно, не должна быть безликой монотонной панелью. Если интересующий вас объект недостаточно контрастен или находится в темной области, подумайте о том, чтобы переместить его на свет или направить на него источник света. В качестве альтернативы, сфокусируйтесь на чем-то освещенном и с деталями, находящимися примерно на том же расстоянии от камеры.

Изображение предоставлено Джереми Уокером

Использовать режим просмотра в реальном времени
Если вы используете беззеркальную камеру, вы постоянно снимаете в режиме просмотра в реальном времени, что дает некоторые преимущества при ручной фокусировке (подробнее об этом позже). Если вы используете цифровую зеркальную камеру, стоит подумать об активации просмотра в реальном времени и компоновке изображения на экране на задней панели камеры — вы не можете использовать просмотр в реальном времени с видоискателем DSLR. Экран не идеален для использования во всех ситуациях съемки, но он отлично подходит для съемки натюрмортов, пейзажей и макросъемки — для всего, когда камера и объект неподвижны.

Увеличить
Одним из больших преимуществ просмотра в реальном времени является то, что вы можете увеличить изображение предварительного просмотра, чтобы увеличить наиболее важную часть сцены. Это огромный бонус, когда вы фокусируетесь вручную — при условии, что ни вы, ни ваш объект не двигаетесь. При использовании некоторых комбинаций камеры и объектива изображение в режиме реального времени автоматически увеличивается там, где находится активная точка автофокусировки (даже если камера/объектив настроены на ручную фокусировку), как только фокус переключается. Этого не происходит с объективами, у которых нет электрических контактов, но часто можно настроить кнопку для активации увеличения/масштабирования одним нажатием.

Изображение предоставлено Робертом Пью

Использование пиковой фокусировки
Пиковая фокусировка — еще одна полезная функция беззеркальных камер и некоторых цифровых зеркальных камер в режиме просмотра в реальном времени. Когда это активировано, камера выделяет точки с наибольшей контрастностью на экране (или в видоискателе беззеркальной камеры). Области с самым высоким контрастом обычно являются точками наиболее резкого фокуса, поэтому вы можете использовать выделение контуров для фокусировки. Обычно можно установить индикатор фокусировки на один из небольшого набора цветов — распространены белый, красный и желтый. В идеале выберите цвет, хорошо контрастирующий со сценой, которую вы фотографируете.

Фокус широко открыт
Некоторые объективы с ручной фокусировкой закрываются до диафрагмы в момент съемки, но не все. Если вам нужно вручную закрыть диафрагму на объективе, закройте ее после фокусировки. Глубина резкости не только обеспечивает максимально яркое изображение во время фокусировки, но и максимально ограничена, а это означает, что вы видите самую сильную разницу между тем, что находится в фокусе, и тем, что не в фокусе.

Изображение предоставлено Джереми Уокером

Использовать гиперфокальную фокусировку
Гиперфокальное расстояние — это магическое расстояние фокусировки, при котором объектив обеспечивает максимально возможную глубину резкости при любой заданной диафрагме. Вы можете использовать эту технику с любым объективом, но шкала фокусировки на большинстве объективов с ручной фокусировкой упрощает эту задачу. Все, что вам нужно сделать, это выбрать диафрагму, которую вы хотите использовать, а затем на шкале фокусировки совместить один из двух маркеров этой диафрагмы с символом бесконечности. Другой маркер диафрагмы указывает на ближайшую точку фокусировки. Пейзажный фотограф Джереми Уокер говорит: «Я обычно использую гиперфокальную фокусировку, чтобы получить
лучший из моих объективов Zeiss Milvus и Leica. Некоторые фотографы предпочитают фокусироваться на конкретном объекте в кадре, но мне нравится думать с точки зрения глубины резкости».

Фокусировка и перемещение
Техника фокусировки и перемещения особенно полезна при использовании макрообъективов, особенно если вы хотите получить максимально возможное увеличение. Просто установите объектив на ближайшую точку фокусировки и перемещайте камеру вперед (или назад), пока точка, которая должна быть в фокусе, не станет идеально резкой. Вам нужно сделать очень небольшие движения, чтобы получить драматический эффект с макрообъективом, поэтому может помочь установка камеры на микропозиционирующую пластину на штативе. Это позволяет перемещать камеру очень постепенно, поворачивая резьбу.

Предварительная фокусировка
У мастеров ручной фокусировки, таких как Дуглас Фрай, нет проблем с фокусировкой на быстро движущихся объектах, но даже он рекомендует выполнять предварительную фокусировку, когда вы знаете, где должен появиться объект. Выполнив фокусировку, вы можете проверить экспозицию и сконцентрироваться на том, чтобы получить правильную композицию, когда появится объект.

Изображение предоставлено Дугласом Фраем

Установите оптимальные настройки
Объективы с ручной фокусировкой отлично подходят для уличной фотографии, поскольку после небольшой подготовки вы можете снимать инстинктивно. Первый шаг — решить, какую диафрагму вы хотите использовать; f/8 является хорошей отправной точкой, поскольку обеспечивает достаточную глубину резкости. Затем либо установите шкалу фокусировки, чтобы сфокусироваться на точке, которая, по вашему мнению, хорошо подходит для вашего объекта и объектива, например, 2 м, либо установите объектив на гиперфокальное расстояние (см. совет № 8).

Затем установите выдержку, которая останавливает любое случайное движение камеры, но не требует очень высокой чувствительности (ISO). Выдержка 1/60 с или 1/125 с — хороший выбор для уличной фотографии с рук. Наконец, установите чувствительность на автоматический режим, чтобы вам не нужно было постоянно менять настройки — вы можете просто сосредоточиться на композиции и попадании объекта в диапазон фокусировки. Как только вы освоитесь с этой настройкой, вам даже не нужно подносить камеру к глазу, вы можете снимать с камеры на уровне бедра или на любом другом уровне.

Попробуйте что-то другое
Все объективы Lensbaby имеют ручную фокусировку, и хотя они могут создавать «прямые» изображения, их магия заключается в творческих эффектах, которые они могут создавать. Свадебный и портретный фотограф Роберт Пью регулярно использует Lensbaby Twist 60 на своих полнокадровых камерах Sony для помолвочных, свадебных и портретных съемок, потому что ему нравится эффект завихрения, который он создает по краям изображения. Он объясняет: «Мне нравится снимать что-то необычное и работать на камеру. Это экономит мне время на редактирование изображений, а когда я показываю клиенту один или два снимка на задней панели камеры во время съемки, это помогает им расслабиться и получить удовольствие, поэтому мы получаем еще более качественные снимки».

Изображение предоставлено Робертом Пью

Получить техническую информацию
Объективы с ручной фокусировкой предлагают несколько технических преимуществ по сравнению с объективами с автоматической фокусировкой, которые часто упускают из виду. Например, если вы снимаете серию изображений, чтобы объединить их в панораму, вы не можете забыть выключить автофокусировку, и фокус не будет смещаться в середине последовательности. Так что в следующий раз, когда вы планируете создать такое изображение, возможно, вам понадобится объектив с ручной фокусировкой. Кроме того, в отличие от объективов с автоматической фокусировкой, некоторые объективы с ручной фокусировкой имеют маркировку, указывающую, как необходимо настроить фокус для инфракрасной фотографии — это удобно, если у вас есть камера, адаптированная к ИК.

Переключатель фокусировочного экрана
Во времена кино мы меняли местами фокусировочные экраны, как ремешки фотоаппаратов. Мы купили тот, который нам понравился и подходил для наших целей. Например, разделенный экран фокусировки изображения облегчает просмотр, когда вы настроили фокус вручную. Если вы снимаете на пленочную камеру, определенно стоит выяснить, может ли она принять другой экран, и посмотреть, какие варианты доступны. В цифровом фотоаппарате гораздо реже меняют фокусировочный экран, но если порыться в интернете, то для некоторых моделей их можно найти.

Использование лупы
Многим людям легче сосредоточиться на композиции изображения, когда из поля зрения исключены окружающие отвлекающие факторы, другими словами, когда они используют видоискатель, а не экран. Однако, если вы хотите использовать режим просмотра в реальном времени на DSLR, вам придется использовать экран. Экранная лупа в основном превращает экран на задней панели камеры в большой видоискатель, отсекая любые отвлекающие факторы и, что наиболее важно, отсекая отражения, чтобы было легче видеть детали и фокусироваться вручную. Как вариант, поищите лупу видоискателя, которая будет скользить на
в видоискатель камеры, а не в наглазник, чтобы обеспечить более четкое представление о сцене при фокусировке.

Приобретите адаптер
Можно купить буквально тысячи бывших в употреблении объективов с ручной фокусировкой, многие из которых стоят менее 50 фунтов стерлингов. Если вы будете рыскать по благотворительным магазинам, вам может повезти, и вы найдете сокровища еще дешевле. Тогда все, что вам нужно, чтобы использовать их на вашей современной камере, — это адаптер. SRB Photographic — отличное место для них: они продают огромный ассортимент по цене от 16 фунтов стерлингов. А как только у вас появится переходник, у вас появится новое хобби — поиск дополнительных объективов для установки на него.

Изображение предоставлено Джереми Уокером

Непрерывная съемка
Я не сторонник фразы «распыли и молись», но в некоторых ситуациях может быть полезно перевести камеру в режим непрерывной съемки. Например, после предварительной фокусировки, если ваш объект движется очень быстро, вы, возможно, не сможете точно рассчитать время съемки, как хотелось бы, поэтому съемка со скоростью несколько кадров в секунду может действительно помочь. Тем не менее, часть красоты использования объектива с ручной фокусировкой заключается в том, что он помогает вам сосредоточиться на объекте и фотографии, поэтому не снимайте в режиме непрерывной протяжки за счет развития этой связи.

Изображение предоставлено Робертом Пью

Смиритесь с недостатками
Если вы потратите пять фунтов на старый объектив, а у него будет лучшее оптическое качество, которое вы когда-либо видели, это фантастика! Благодарите свои счастливые звезды. Но есть вероятность, что это было давно и немного потрепано. И, конечно же, это, возможно, никогда не было так хорошо в первую очередь. Современные методы производства и передовые покрытия означают, что сегодня мы действительно избалованы линзами. Старые объективы могут быть довольно мягкими и страдать от сильного виньетирования, хроматических аберраций и бликов. Но вместо того, чтобы бороться с этим, наслаждайтесь этими аспектами вашего объектива. Поверните его к солнцу, чтобы свет отражался внутри, используйте виньетирование, чтобы обрамить объект, и научитесь любить окантовку. Вы снимаете по-настоящему, а не добавляете эффекты на компьютер после события.

Попробуйте современный объектив с ручной фокусировкой
Несмотря на то, что существует множество отличных бывших в употреблении и винтажных объективов с ручной фокусировкой, их немало и в текущем производстве. Zeiss, например, производит великолепные объективы с ручной фокусировкой для современных камер, M-линейка Leica полностью использует ручную фокусировку, а у Voigtländer есть несколько жемчужин. Одним из преимуществ выбора современного объектива с ручной фокусировкой является то, что производитель вложил все свои ноу-хау в оптику, чтобы создать наилучшее качество изображения за эти деньги.

Изображение предоставлено Дугасом Фраем

Не торопитесь
Все трое профессиональных фотографов, упомянутых в этой статье, любят использовать объективы с ручной фокусировкой. И одна из причин, по которой они любят их, заключается в том, что они чувствуют, что, фокусируясь вручную, они больше вовлекаются в процесс создания своих изображений, поэтому они становятся для них более важными, и они получают больше удовольствия от своих фотографий.

Как объясняет Джереми Уокер: «Я фотограф-пейзажист, поэтому мои объекты почти не двигаются, и я могу не торопиться с композицией изображения. Я обнаружил, что использование объектива с ручной фокусировкой помогает мне гораздо более тщательно обдумывать то, что я хочу сказать о сцене, какую глубину резкости я хочу и какую диафрагму мне нужно использовать. Это приятный процесс, который, безусловно, пошел на пользу моей фотографии, и если бы я мог дать только один совет всем, кто думает об использовании объектива с ручной фокусировкой, то это было бы не торопиться и не торопиться».