Как пользоваться iso на фотоаппарате: Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

• Удаление шума при постобработке ИСО?
  • Общие рекомендации
  • Увеличение ISO для съемки с рук
  • Увеличение ISO при установке камеры на штатив
  • Как выбрать лучшее значение ISO для вашей сцены
• 6. Резюме

1. Что такое чувствительность ISO в фотографии?

Определение ISO камеры

Вот самое простое объяснение: увеличение чувствительности ISO — это искусственный способ сделать фотографию ярче без изменения выдержки или диафрагмы. Мы обсудим, почему сохранение диафрагмы/выдержки так важно позже, а сейчас… просто знайте, что ISO — это альтернативный способ получить правильную экспозицию (уровень яркости).

Во многих статьях ISO упоминается как способ повысить ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ сенсора к доступному свету (другими словами, заставить сенсор поглощать больше света), но это неверно.

Скорость поглощения света сенсором определяется диафрагмой и выдержкой. ISO может еще больше «усилить» этот свет, но за это приходится платить: увеличением цифрового шума.

Это немного похоже на искусственное увеличение экспозиции необработанного файла в Lightroom или ACR; да, ваше изображение становится ярче, но оно ухудшает качество по сравнению с изображением, которое на самом деле подвергалось большему воздействию света в поле.

Таким образом, хотя ISO является частью треугольника «экспозиции», он не влияет на реальную экспозицию. Только ваша диафрагма и скорость затвора контролируют количество света, попадающего на сенсор.

Мы обсудим плюсы и минусы увеличения вашего ISO, и когда вы должны (и не должны) настраивать его… но пока просто поймите, что ISO — это как «аварийный выключатель», который нужно нажать, когда вам абсолютно необходимо увеличить яркость вашего изображения, чтобы получить более короткую выдержку и/или большую глубину резкости.

Типовой диапазон ISO

Для большинства профессиональных камер (как зеркальных, так и беззеркальных) диапазон ISO начинается с самого низкого «базового» значения. Это число будет зависеть от вашей камеры, но большинство начинается со 100 и увеличивается примерно до 32 000.

Более высокое число ISO означает, что камера усиливает свет с большей интенсивностью, делая изображение более ярким при определенной комбинации диафрагмы/выдержки.

Когда вы удваиваете значение ISO (то есть с 200 до 400), вы примерно удваиваете яркость этого изображения.

Стандартный и расширенный ISO

Прежде чем двигаться дальше, я должен пояснить, что существует большая разница в качестве изображения между «родным» и «расширенным» ISO.

Native ISO относится к реальному, подлинному диапазону для вашей конкретной камеры — обычно от 100 до 32 000. «Расширенный» ISO — это маркетинговый трюк, чтобы создать впечатление, что камера имеет более широкий диапазон ISO или иным образом хорошо работает при слабом освещении, но результаты могут разочаровать. Это также известно как «поддельный ISO».

По сути, камера выполняет некоторую обработку изображения, чтобы уменьшить появление цифрового шума… но это может сильно повлиять на качество вашей текстуры, контрастности и цветов.

При выборе камеры с хорошими показателями ISO всегда следует учитывать собственное значение ISO, а НЕ расширенное.

Это, опять же, связано с искусственной регулировкой экспозиции при постобработке по сравнению с фактическим воздействием на датчик разного количества света в поле. Хотя необработанный формат может дать вам хорошие настройки качества, он все же искусственный. Вы всегда будете иметь высочайшее качество, когда будете снимать с правильной экспозицией с помощью сенсора.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ISO дает вашей камере больше «передышки», позволяя вам расширить возможности выдержки/диафрагмы. Однако это происходит за счет дополнительного цифрового шума, поэтому вам необходимо тщательно взвесить свои варианты. Ваш ISO всегда должен быть установлен на базовое исходное значение (обычно 100 ISO), если у вас нет особой причины для его увеличения.

2. Почему значение ISO так важно в фотографии

Более яркое изображение = больше возможностей для творчества

Если вы можете собрать больше света на сцене без необходимости изменять диафрагму или скорость затвора для компенсации, это означает, что у вас будет больше свободы действий при создании изображений.

Например… фотография ниже представляет некоторые особые проблемы:

(1) Количество доступного света было низким, так как это было сфотографировано только на закате. Однако мне нужно было сохранить большую глубину резкости, поэтому моя диафрагма должна была быть маленькой (f/16), что ограничивает количество света, попадающего на матрицу.

(2) Другой проблемой была скорость затвора: мне нужна была относительно короткая, чтобы сохранить некоторые детали в облаках и отражение в воде. Я использовал штатив, поэтому не беспокоился о дрожании камеры. Однако облака двигались быстро, поэтому более длинная выдержка сделала бы их слишком размытыми для моего творческого видения.

Дело в том, что я не мог настроить диафрагму или скорость затвора, чтобы правильно экспонировать изображение.

Здесь значение ISO вступает в игру, так как его увеличение делает изображение ярче и дает вам больше свободы действий при выборе диафрагмы/выдержки.

Увеличив здесь значение ISO, я смог:

1. Сохранить большую глубину резкости с выбранной диафрагмой.
2. Сохраняйте резкость деталей облаков и избегайте смазывания движущихся объектов с помощью выбранной скорости затвора.
3. Правильно экспонируйте мой кадр в поле с выбранным мной ISO, обеспечивая максимально возможное качество деталей.

ISO может помочь заморозить движение

На изображениях ниже я хотел сохранить большую глубину резкости, но также запечатлеть падающий снег. Однако, поскольку я работал с ограниченным светом, я не мог установить достаточно короткую выдержку, чтобы запечатлеть хлопья, не увеличивая диафрагму — чего я не хотел делать, поскольку это уменьшило бы глубину резкости.

Моей единственной альтернативой было увеличение ISO со 100 до 1600, что существенно осветлило мое изображение… позволило мне увеличить скорость затвора достаточно, чтобы запечатлеть падающие снежинки без (1) ущерба моей глубине резкости или (2) недоэкспонирования моей фотографии.

Поскольку это была оживленная сцена со множеством светлых тонов, пикселизация и шум из-за увеличения ISO едва заметны — даже для опытного глаза.

ISO становится особенно полезным при съемке с рук, поскольку фотографирование с более длинной выдержкой может привести к размытию деталей без помощи штатива. Мы обсудим это позже, но просто знайте, что увеличение вашего ISO может позволить вам создать изображение, которое в противном случае было бы невозможно…

Поэтому понимание того, как лучше всего использовать ISO, ОЧЕНЬ важно для вашей фотографии, как для технических, так и для творческих целей. целей.

Однако, прежде чем вы начнете увеличивать ISO всякий раз, когда вам нужно усиление света, необходимо учесть несколько важных недостатков. Я всегда считал, что ISO предназначен «только для экстренного использования»… и вы поймете, почему в следующих абзацах.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Если у вас должна быть определенная выдержка и/или диафрагма, а ваше изображение все еще недоэкспонировано (или размыто)… вот где ISO приходит на помощь.

3. Что происходит, когда я увеличиваю ISO?

ISO усиливает существующий шум

Во-первых, вам следует обратиться к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, как изменить настройку ISO, поскольку она будет отличаться от модели к модели… но обычно есть кнопка, которую вы нажимаете и удерживаете, и диск, чтобы повернуть, чтобы изменить ISO.

Убедитесь, что вы работаете в ручном режиме, так как регулировка ISO может непреднамеренно изменить диафрагму/выдержку, чтобы компенсировать увеличение яркости.

Компромисс увеличения ISO в цифровой фотографии заключается в том, что вы также будете усиливать «шум» на изображении. Это способ камеры сделать ваше изображение ярче, не поглощая больше света.

Как вы можете видеть на правом изображении ниже, обычно это нежелательный побочный эффект: случайные пиксели разной яркости и цвета, которые отвлекают от содержимого.

Все изображения имеют некоторую степень шума… но при съемке с исходными настройками ISO вы обычно этого не видите. Вот почему такие программы, как Lightroom, автоматически добавляют немного удаления шума при импорте необработанных файлов (мы обсудим удаление шума позже).

Однако, когда вы увеличиваете значение ISO, чтобы сделать изображение ярче, шум усиливается.

Я должен уточнить, что ISO — это НЕ то же самое, что шум. Я вижу, что термины используются взаимозаменяемо с такими утверждениями, как «у моего изображения слишком большой ISO», и это технически неправильно. Шум — это побочный эффект увеличения ISO, но не все шумы вызваны более высоким ISO.

Например, шум можно усилить, искусственно увеличив экспозицию темных теней. Очень длинные выдержки также добавят шума к вашему изображению, так как датчик нагревается.

Также отмечу, что «шум» — это не то же самое, что аналоговое «зерно». В пленочной фотографии (особенно черно-белой) зернистость обычно приятна и используется в эстетических целях, добавляя текстуру к изображению. Однако цифровой шум имеет более низкое качество и выглядит более пиксельным, чем зернистость пленки… и почти всегда является нежелательным побочным эффектом.

Это не означает, что увеличение ISO обязательно испортит ваше изображение — в большинстве случаев шум не будет сильно заметен или будет отвлекать внимание от вашего контента. И если дело доходит до того, чтобы сделать снимок, который вы хотите, с некоторым шумом, а не захватить его вообще, я думаю, что большинство предпочтет справиться с увеличением шума.

Вот почему я называю ISO своим «аварийным выключателем» — последним средством, когда ничего не помогает.

Однако НЕ следует повышать ISO без намерения и размышлений. Вам нужно взвесить все «за» и «против» в зависимости от (1) характеристик сцены, которую вы фотографируете, и (2) желаемого результата.

Дело не только в добавлении шума к изображению. Это также касается ухудшения общего качества изображения, в частности, кажущейся резкости вашего локального контраста и общей чистоты ваших цветов.

Можно ли иметь шум на моих фотографиях?

Краткий ответ – да. Хотя это зависит.

Итак, вы увеличили значение ISO и теперь вам нужно справиться с цифровым шумом. Является ли это большой проблемой или просто небольшим неудобством, полностью зависит от изображения; текстура, цвет и яркость играют роль в том, насколько сильным кажется шум.

Первое, что нужно учитывать при настройке ISO, — это фактическая тема… содержание вашего изображения. Шум от скачка ISO не всегда будет выглядеть одинаково при заданных настройках (скажем, 800 ISO) в зависимости от количества локального контраста (текстуры и деталей) в вашем кадре.

Шум более заметен на более темных тонах (тенях) и при небольшом изменении самих тонов. Другими словами, низкочастотная детализация, лишенная локального контраста и текстуры.

 Например, фотография ночного неба с высоким значением ISO будет давать заметный шум на небе — как из-за более темных тонов, так и из-за небольшого изменения контрастности неба, что помогает «скрыть» шум.

На кадрированном изображении ниже вы можете увидеть пикселизацию и общую пятнистую текстуру пустого неба, которая должна быть гладкой и бесшовной.

Объедините это с тем фактом, что ISO становится более заметным, чем дольше открыт затвор (из-за нагрева сенсора), и вы получите идеальный шторм для изображения с высоким уровнем шума.

Вот почему астрофотографы всегда ищут корпуса камер, которые особенно хорошо справляются с шумом… потому что для того, чтобы сделать снимок с четкими деталями при сильно ограниченном доступном освещении, вам нужно немного увеличить значение ISO.

Однако, если вы фотографируете «людную» сцену, например, изображение снегопада ниже, цифровой шум пропадет и его будет трудно заметить. Вы можете видеть, что нет заметной разницы в шуме между ISO 100 и ISO 1600. 

Шум на изображении все еще присутствует, но текстура и контрастность помогают скрыть шум, поэтому он не отвлекает. Единственная заметная разница — движение снежинок застывает из-за более короткой выдержки.

Вот в чем суть… если вам нужно увеличить ISO, цель должна состоять в том, чтобы найти правильный баланс между (1) допустимым уровнем шума и (2) сохранением деталей при правильной экспозиции изображения.

Я получаю такие вопросы, как «Должен ли я когда-либо увеличивать ISO?» или «Должен ли я всегда снимать с самым низким значением ISO?»… которые на самом деле не являются правильными вопросами. Ответ полностью зависит от (1) качества и состояния вашего окружения и (2) ваших целей в отношении изображения, как технических, так и творческих.

Какое значение ISO лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Теперь, когда дело доходит до пейзажной фотографии, увеличение ISO должно быть вашим последним средством. Поскольку мы обычно используем штатив для стабилизации наших камер, непреднамеренное размытие движения становится устаревшей причиной для увеличения ISO, поскольку мы не фотографируем с рук.

Однако, если у вас есть творческие или эстетические причины для сохранения определенной диафрагмы и/или скорости затвора, и вам нужно немного осветлить изображение, чтобы довести его до правильной экспозиции… чтобы увеличить ISO.

Важно отметить, что за последние несколько лет технологии сделали огромный шаг вперед, когда дело доходит до улучшения характеристик ISO, поскольку производители камер хорошо прислушиваются к потребностям фотографов, фотографирующих в условиях слабого освещения и ночью. Не так давно фотография с гладкой текстурой, сделанная с ISO 1600 или выше, была бы совершенно непригодной для использования… но теперь вы можете добиться отличных результатов, немного удалив шум.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ISO усилит существующий шум на изображении… поэтому, в зависимости от контента, шум может быть едва заметным или сильно отвлекать внимание. Цель состоит в том, чтобы найти приятный баланс между (1) тем, чего вы хотите достичь, и (2) ограничениями вашего оборудования, а также тем, стоят ли побочные эффекты более высокого ISO результат.

4. Минимизация шума по ISO

Удаление шума при постобработке

Говоря об удалении шума, вы, вероятно, уже знаете, что вы можете уменьшить появление шума позже в процессе обработки. Lightroom — моя любимая программа для удаления шума, поскольку у вас есть большой объем ручного контроля как качества, так и точности ваших попыток удаления шума, тогда как другие программы, как правило, автоматизируют процесс, и результаты могут быть удачными или нет в зависимости от контента.

Следует помнить, что удаление шума смягчит текстуру и контраст изображения. Поскольку вы эффективно удаляете резкость, чтобы противодействовать шуму, это может ухудшить качество вашей фотографии.

Вот почему лучше вообще избегать шума, поскольку интенсивное удаление шума может сделать ваше изображение менее привлекательным, чем если бы вы просто оставили шум и избавились от отвлекающих факторов.

Имея это в виду, удаление шума следует использовать только в случае необходимости… это означает, что шум чрезмерно отвлекает или иным образом отвлекает от истории, которую вы пытаетесь рассказать.

Но есть исключение. Если вы удаляете шум из области, где резкость НЕ важна (например, пустое ночное небо или неподвижная вода), то удаление шума только поможет вашему изображению, поскольку вам не нужно беспокоиться о сохранении текстуры.

Вот почему программное обеспечение для удаления шума является наиболее мощным, когда у вас есть возможность локально контролировать его мощность. Другими словами, вы можете выбрать, ГДЕ в вашем кадре применить удаление шума, а где его исключить… и можете применять его с разным уровнем интенсивности.

Например, на изображении выше мне не нужно беспокоиться о том, чтобы сохранить четкую текстуру и контраст в небе или большую часть отражения в воде… поэтому я могу сильно усердствовать с удалением шума. К счастью, на такой гладкой текстуре шум наиболее заметен.

Однако, если бы я применил ту же силу удаления шума к камням и песку на переднем плане или линии деревьев, это сильно повлияло бы на мою текстуру и контраст и сделало бы изображение мягким и фальшивым. К счастью, шум хорошо скрыт в таких высокочастотных областях, поэтому мне не нужно беспокоиться об его удалении из этих областей.

Lightroom имеет фантастическую функцию для локального удаления шума и автоматически применяет его более интенсивно к низкочастотным, гладким областям… пытаясь сохранить контраст и текстуру вдоль острых краев.

Размер сенсора и шум от ISO

Размер сенсора вашей камеры также влияет на то, насколько очевиден шум для данного значения ISO. Чем больше сенсор, тем больше «дышащего пространства» вокруг него имеют пиксели… и, таким образом, производимый шум менее заметен.

Не следует путать с размером в мегапикселях, то есть количеством пикселей, упакованных в конкретный сенсор.

Производительность ISO и уровень шума являются одним из серьезных ограничений для фотосъемки на iPhone… очень маленький размер сенсора приведет к шумным изображениям при более высоких значениях ISO.

На изображениях ниже вы можете увидеть разницу в шуме, резкости и чистоте цвета между ISO 100 и ISO 1600 для iPhone X. гораздо менее заметно при сравнении одинаковых настроек ISO. Для сравнения ниже я использовал полнокадровый сенсор.

В настоящее время компактные датчики на телефонах и планшетах просто не могут конкурировать с датчиками гораздо большего размера беззеркальных или цифровых зеркальных камер.

Еще одно замечание: понижение частоты дискретизации также уменьшит появление шума, поэтому файлы JPG, загруженные в Facebook или Instagram, часто выглядят бесшумными.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

За устранение шума приходится платить: смягчение деталей. Однако, наносит ли это ущерб вашему имиджу, будет зависеть от содержания. Гладкая текстура может справиться с сильным удалением шума, в то время как острая текстура может удалить только небольшое количество шума. Если у вас много шума, не пытайтесь удалить его ВЕСЬ… но ровно столько, чтобы он не отвлекал.

5. Когда следует увеличивать ISO для пейзажной фотографии?

Общие рекомендации

Во-первых, я рекомендую никогда не использовать авто ISO. Это может быть полезно, когда вы не уверены, какую настройку ISO использовать для заданной диафрагмы/выдержки… но чаще всего вы забываете отключить эту функцию перед следующей прогулкой. Это означает, что вы можете непреднамеренно испортить совершенно хорошую фотографию излишним шумом и/или не иметь контроля над скоростью затвора, и вы не знаете почему.

Лично я делаю много длинных выдержек, поэтому просто не стоит возиться с включением и выключением, поэтому я всегда настраиваю ISO вручную — и только тогда, когда мне это нужно.

Если вы используете штатив и скорость затвора не имеет значения, то значение ISO всегда должно оставаться на уровне 100 (или любое другое исходное значение ISO) для получения детализации высочайшего качества и максимального динамического диапазона.

Тем не менее, при выбранной комбинации выдержки и диафрагмы датчик должен поглощать достаточное количество окружающего света. Намеренное недоэкспонирование изображения для того, чтобы снять его с ISO 100, а затем искусственное увеличение экспозиции при обработке не всегда обеспечивает наилучшее качество изображения. Даже в необработанном формате это иногда будет производить ХУЖЕ шум в более глубоких тенях… и, кроме того, вы можете упустить исходную текстуру и чистоту цвета в поле.

Дело в том, что нет конкретного ответа на вопрос, стоит ли настраивать ISO; вам нужно оценить окружающую среду и производительность ISO вашей камеры, чтобы определить, следует ли вам повышать ISO.

Увеличение ISO для фотографий с рук

Конечно, если вы работаете с рук, то увеличение ISO становится более распространенным требованием… так как слегка шумная фотография обычно предпочтительнее полного размытия деталей из-за дрожания камеры.

Если вы оказались в условиях слабого освещения без штатива (т. е. в помещении или в сумерках), когда вы открыли диафрагму до упора и все еще не можете получить достаточно резкое изображение (или вы хотите чтобы оставаться на определенной диафрагме для творческих эффектов), то стоит увеличить ISO, чтобы запечатлеть момент.

Допустим, вы фотографируете при слабом доступном освещении (как на изображении ниже) и вам приходится работать с рук. Вы не можете расширить диафрагму, чтобы сохранить большую глубину резкости; компрометация, которая привела бы к более мягким деталям на деревьях заднего плана, что испортило бы фотографию.

Альтернативой здесь является увеличение ISO и устранение дополнительного шума. Так как в сцене много текстуры, шум будет хорошо скрыт… и любые небольшие области с гладкой текстурой, на которых виден шум, могут быть легко удалены.

Фокусное расстояние также играет здесь роль при фотографировании с рук. Для более длинных объективов требуется более короткая выдержка, чтобы избежать сотрясения камеры — обычно в два раза быстрее, чем максимальное фокусное расстояние для этого объектива. Таким образом, для объектива 24–70 мм самая длинная выдержка, которую вы можете использовать для съемки резкого снимка с рук, будет составлять 1/140 секунды… округляя до ближайшей выдержки 1/250 секунды.

Если вам нравится фотографировать дикую природу, ISO вам особенно пригодится. При отслеживании птиц или других быстро движущихся объектов привязка к штативу часто невозможна… поэтому стабилизация камеры становится очень важным фактором.

Чтобы еще больше усугубить проблему стабилизации, вы часто (1) фотографируете с очень длинным объективом и (2) вам нужна очень короткая выдержка, чтобы запечатлеть быстрое движение дикой природы. Это означает, что даже при достаточном количестве доступного света вам, вероятно, все равно придется увеличить ISO.

Вот почему фотографы дикой природы часто ищут камеру с выдающимися характеристиками ISO, чтобы иметь наибольшую свободу действий при выборе выдержки.

Повышение ISO для смонтированных изображений

Даже если ваша камера установлена ​​на штативе (таким образом устраняется любое движение из-за дрожания камеры), вы все равно окажетесь в ситуациях, когда необходимо увеличить значение ISO, чтобы сохранить свое творческое видение изображения. ….эстетические эффекты определенной выдержки и/или диафрагмы.

Например: если вы хотите заморозить движение при ограниченном доступном освещении, вам, вероятно, придется немного увеличить ISO, чтобы правильно экспонировать изображение при короткой выдержке.

Или, возможно, вы фотографируете движущуюся воду, и вы нашли золотую середину выдержки, которая сохраняет некоторую текстуру, как на изображении ниже.

 Я хотел создать полосы воды вокруг камней, когда отлив отступит. Более медленная скорость затвора здесь слишком сильно размыла бы воду и устранила эту красивую волнистую текстуру, но более короткая скорость затвора создала бы более четкие линии и контраст, чего я не хотел. Выдержка здесь была именно то, что я искал.

Кроме того, я хотел получить хорошую резкость переднего плана по отношению к фону, поэтому моя диафрагма должна была оставаться небольшой для большой глубины резкости.

Если бы у меня было меньше доступного света и мое изображение было недоэкспонировано, мне пришлось бы немного увеличить ISO, чтобы получить правильную экспозицию, не ставя под угрозу глубину резкости или скорость затвора.

Как упоминалось ранее, астро- и ночная съемка часто требует от вас использования высокого значения ISO, чтобы сделать снимок за разумное время. На изображении ниже я использовал очень широкую диафрагму (f/1,4) и штатив, но даже с такой широкой диафрагмой, пропускающей как можно больше доступного света, моя выдержка была намного больше 300 секунд и ВСЕ ЕЩЕ недоэкспонирована.

Оглядываясь назад, я должен был немного увеличить ISO, чтобы правильно экспонировать изображение в поле, вместо того, чтобы искусственно увеличивать экспозицию при постобработке. Это дало бы мне детали высочайшего качества.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Вообще говоря: вы всегда должны поддерживать стандартную настройку ISO – обычно ISO 100. увеличение ISO будет более распространенным. Однако, если вы используете штатив и/или в вашем кадре мало движения, чтобы компенсировать … вам редко нужно увеличивать ISO.

Как выбрать наилучшее значение ISO для пейзажной фотографии

Когда я нахожусь в полевых условиях, я обычно так подхожу к сцене и решаю, увеличить ли ISO выше базового значения.

Сначала я перехожу в режим приоритета диафрагмы и выбираю правильную диафрагму для желаемой глубины резкости. Для меня это самый важный выбор для пейзажной фотографии.

Далее я решаю, какая выдержка нужна для такой глубины резкости. Обычно я вижу, какой, по мнению камеры, должна быть оптимальная выдержка затвора для заданной диафрагмы, так как это, по крайней мере, позволяет мне находиться в непосредственной близости, а затем я использую свою гистограмму для точной настройки, если это необходимо.

Однако, если мне нужна определенная выдержка для творческих целей, тогда я могу нажать «аварийный выключатель» и увеличить ISO. Если на матрицу попадает слишком много света для данной диафрагмы/выдержки, я прикреплю фильтры нейтральной плотности. Если света недостаточно, я подниму ISO.

Мой процесс может немного отличаться в зависимости от уникальных задач и целей изображения, но это общий рабочий процесс, которому я следую.

6. Резюме

Вы можете увидеть, как ваши ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, создавая так называемый треугольник экспозиции. Если вы увеличиваете ISO, вы делаете изображение ярче для данной скорости затвора. Если вы меняете скорость затвора, вы увеличиваете или уменьшаете количество времени, в течение которого свет воздействует на ваш датчик, а это означает, что вам нужно либо расширить, либо закрыть диафрагму, чтобы компенсировать это.

В качестве альтернативы, если вы настраиваете диафрагму для другой глубины резкости, вам необходимо изменить скорость затвора, чтобы компенсировать увеличение или уменьшение количества света, проходящего через объектив.

Короче говоря, все три настройки работают в гармонии для создания желаемой экспозиции — вы не можете отрегулировать одну настройку без изменения другой, если хотите сохранить ту же экспозицию или уровень яркости.

Наконец, я бы порекомендовал вам проверить производительность ISO вашего конкретного корпуса камеры, так как качество может сильно различаться от модели к модели. Сфотографируйте гладкий (с низкой текстурой) темный объект и увеличивайте ISO для каждого кадра, обязательно используя штатив для стабилизации.