Разное

Как пользоваться iso на фотоаппарате: Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Содержание

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

January 14th, 2015


podakuni
12:53 pm — Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

Оглавление:

  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция
  • Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

    Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники. В одной предыдущей части мы давали определения всем используемым терминам, а во второй — рассказывали о ручном (мануальном) управлении и обо всех инструментах, которые могут помочь работать фотографу в этом режиме.

    Сейчас рассказ пойдёт о более автоматизированных режимах, позволяющих не так сильно концентрироваться на настройках камеры.

    Конечно, речь пойдёт не о совсем автоматических режимах, про них мы поговорим в следующей статье, а о тех, которые в народе называют «полуавтоматическими». Такой термин нам кажется довольно не совсем корректным, поэтому мы его использовать не будем. Впрочем, обо всём по порядку.

    6. Программный режим | P (Program)

    Он обозначается латинской буквой P, взятой от слова Program (англ. program — программа, здесь имеется в виду программный режим, то есть, который следует определённой программе).

    Формально это вообще-то автоматический режим съёмки. То есть, такой, в котором камера сама, на основе заложенной в неё программы, для каждого кадра предлагает экспопару под установленную величину чувствительности сенсора (ISO). А если включить функцию автоматического выбора чувствительности (AutoISO, про него будет разговор чуть ниже), то и этот параметр автоматика будет самостоятельно менять, подбирая наиболее подходящее значение для каждого снимка.

    Основной отличительной особенностью режима Р является то, что пользователю доступны настройки практически всех параметров камеры. То есть, как говорилось выше, можно настраивать ISO, можно определять режим экспозамера, выбирать способы фокусировки, настраивать баланс белого, управлять режимами работы вспышки и так далее, и тому подобное.

    На старших фотоаппаратах Х-серии нет отдельного диска выбора режимов съёмки, который часто называют «диск PASM» — по первым буквам основных режимов: Program (программный режим), Aperture (приоритет диафрагмы), S

    hutter (приоритет затвора), Manual (ручной режим). На фотоаппаратах FUJIFILM режим P включается установлением колёсиков диафрагмы (на объективе) и выдержки (на верхней панели) в положение А (Auto):


    Переключатель работы диафрагмы на объективе в положении А | Диск настроек выдержки в положении А

    В этом случае для каждого кадра, автоматика камеры основываясь на выбранном замере и установленном значении чувствительности сенсора, будет предлагать своё значение диафрагмы и выдержки.

    Среди любителей распространено мнение, что автоматические режимы — это, мол, непрофессионально и никто из настоящих фотографов ими не пользуется. Некая доля здравого смысла в этом утверждении есть — режим P будет для каждого кадра высчитывать свою экспопару. Поэтому, если вы чуть шевельнётесь, если условия освещения немного поменяются или если в кадре чуть изменится сюжет, то настройки у следующего снимка будут не такими, как у предыдущего. При фотографировании, например, репортажной серии, такое поведение автоматики камеры может быть не очень приятным — фотографы делают много дублей одного сюжета, чтобы потом выбрать лучший кадр из серии, а тут ещё и выдержка с диафрагмой будут туда-сюда плавать! Однако, например, в случае с фотографированием одиночными кадрами или, тем более, при художественной съёмке, такая вариативность параметров камеры может быть даже полезной — дополнительные колебания настроек сделают кадры более непредсказуемыми, более живыми. Поэтому очень часто так получается, что в творческих съёмках даже именитые фотографы работают в режиме P.

    И совершенно не стесняются этого.

    Отдельно остановимся на AutoISO.

    6.1 Автоматическое управление чувствительностью сенсора | AutoISO
    Функция эта довольно простая, она давно применяется в компактных фотоаппаратах, которые в народе называют «мыльницами». Суть её в том, что когда по каким-то причинам автоматика камеры не может получить нужную яркость снимка при помощи настроек экспопары, то она начинает поднимать чувствительность сенсора. И наоборот, когда автоматика считает возможным, то она сама понижает значение ISO.

    По каким критериям автоматика понимает, что ISO надо менять? Раньше, их задавали производители фототехники. Ну, например, если света было недостаточно, то автоматика сначала пыталась открыть диафрагму (полностью или до определённого значения — тоже определялось программистами). Если света по-прежнему не хватало для нормального экспонирования, то автоматика начинала увеличивать время выдержки. И тут у всех был свой предел: инженеры одной фирмы считали, что человек сможет удержать камеру без смаза на выдержках до 1/30 секунды, программисты другой фирмы больше верили в силу рук фотографов и порог устанавливали на 1/10 секунды.
    Разумеется всё это было без учёта фокусного расстояния объектива и в результате помощь автоматики запаздывала, люди снимали смазанные кадры. Теперь же, практически на всех современных камерах, критерии можно задавать самому:


    Настройки параметров АutoISO

    В отдельном пункте меню, управляющем настройками AutoISO, можно указать минимальное значение чувствительности, максимальное (если кому-то например, не нравится работа камеры на высоких значениях ISO) и выдержку, длиннее которой автоматика не будет использовать при работе. Задав эти критерии самостоятельно, вы сможете быть спокойны относительно выдержки.

    Кстати, функция AutoISO может быть неплохим подспорьем при необходимости съёмки с жёстко заданной экспопарой в условиях постоянно меняющегося освещения. То есть, когда нужно выставить определённые значения диафрагмы и выдержки (по сути — режим Manual), а свет может в любой момент поменяться:


    Концертная съёмка с использованием мануального режима и АutoISO

    В этом случае фотограф выставляет необходимую экспопару и включает функцию AutoISO. Снимки будут с одинаковыми параметрами глубины резкости и несмазанности, но с разными значениями ISO. Особенно хорошо такой приём работает на современных камерах, которые выдают прекрасный результат даже на высоких значениях чувствительности сенсора.

    7. Режимы приоритетов

    У всех современных фотоаппаратов есть режимы приоритетов и фотографы часто ими пользуются. Пожалуй, даже не будет преувеличением, если скажем, что режимы приоритетов — наиболее часто используемые настройки в работе. Давайте рассмотрим их подробнее:
    7.1 Режим приоритета диафрагмы | A (Av)
    Он обозначатеся буквой A, взятой от слова Aperture (англ. aperture — апертура, диафрагма). На камерах других производителей иногда этот параметр обозначается Av (aperture value).

    В этом режиме пользователь задаёт какое-то нужное ему значение диафрагмы, а остальные параметры (выдержку и ISO, если включена функция AutoISO) автоматика камеры рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера). То есть, в этом режиме, фотограф, изменяя настройки диафрагмы, управляет глубиной резко изображаемого пространства и выбирает детализацию изображения.

    При открытой диафрагме, как мы помним, ГРИП будет небольшая и фотограф сможет размытием выделять основной объект:


    Пример снимка с выделением главного объекта малой ГРИП | f/1.4

    …при прикрытой диафрагме можно получать максимальную детализацию фотографии, что часто необходимо в пейзажной или архитектурной съёмке:


    Пример снимка с максимальной детализацией, получаемой за счёт прикрытия диафрагмы | f/8

    …а сильно закрытая диафрагма же приводит к увеличению ГРИП и позволяет делать, например, групповые портреты, осуществлять предметную или макросъёмку таким образом, чтобы даже небольшой объект попадал в ГРИП:


    Пример снимка, сделанного с сильно закрытой диафрагмой | f/16

    То есть, в этом режиме открытие или закрытие диафрагмы будет приводить только к изменению ГРИП и детализации изображения, а яркость снимков при любых диафрагменных числах будет одинакова. Если света будет мало, то автоматика выберет длинную выдержку, если много — компенсирует его избыток короткой. Так что, при фотографировании в режиме приоритета диафрагмы рекомендуется следить за выдержкой. Проблемы могут быть как при очень длинной выдержке, так и при сверхкороткой.

    Как правило, длинную выдержку можно определить на слух. Поначалу это будет непривычно, но потом освоитесь и будет как при обучении вождению машины: сначала вообще непонятно когда переключать скорости, но потом уже можно делать это на слух, не глядя на тахометр. Максимально длинная выдержка, на которой вы получаете кадр без смаза при съёмке без штатива или упора, очень сильно зависит от силы рук, условий съёмки и фокусного расстояния объектива. Есть даже простое мнемоническое правило, которое позволяет контролировать выдержку при съёмке с рук, оно звучит так: «значение знаменателя выдержки не должно быть меньше фокусного расстояния объектива». Если переводить это на простой язык, то это значит, что если вы снимаете, допустим, объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то нежелательно иметь выдержку длиннее 1/50 секунды.

    Более короткие (1/100, 1/200 и так далее) — это в плюс. Более длинные (1/30, 1/10 и так далее) — уже не так хорошо, можно будет получить смазанную картинку (не факт, что изображение обязательно будет смазано, но вероятность этого будет высока).

    Слишком короткая выдержка будет показываться индикацией. У камер FUJIFILM если какой-то параметр недостижим, то он отображается на дисплее красным цветом. Ну, например, при если при съёмке на солнечном свету с сильно открытой диафрагмой автоматика ставит максимально короткую выдержку, но всё равно по оценке встроенного экспонометра кадр получается слишком ярким, то на дисплее будут красным цветом показаны цифры 1/4000. У некоторых других камер в такой ситуации индикация выдержки будет мигать.

    Отчасти, проблему контроля выдержек можно решить используя правильно настроенную функцию AutoISO — сами задайте все параметры и автоматика не будет допускать чрезмерно длинных выдержек.

    7.2 Режим приоритета выдержки | S (T, Tv)

    Он обозначается буквой S, взятой от слова Shutter (англ. shutter — затвор). На некоторых камерах он обозначается буквой T (от слова time) или Tv (time value).

    В этом режиме пользователь задаёт выдержку, с которой хотел бы работать, а автоматика сама подбирает необходимые для нормального экспонирования диафрагму и значение чувствительности матрицы (если включена функция AutoISO). То есть, этот режим может использоваться в тех случаях, когда речь идёт об управлении эффектами, связанными с выдержкой. Например, для получения снимков со смазом, передающим динамику движения:


    Пример снимка с относительно длинной выдержкой, передающей динамику движения

    …или для кадров с «замороженным» движением:


    Пример снимка с очень короткой выдержкой, позволяющей «замораживать» движение

    Управление выдержкой открывает широкий простор для творчества. Но при съёмке в этом режиме нужно внимательно следить за диафрагмой: поскольку диапазон изменений у этого параметра экспопары часто уже (например, у объектива XF35mmF1. 4R диапазон диафрагменных чисел варьируется от f/1.4 до f/16 — 7 ступеней), то и вероятность выйти за разумные величины выше.

    Напомним, что у камер Х-серии FUJIFILM часто нет отдельного переключателя PASM и описанные выше режимы включаются при помощи кольца настроек диафрагмы на объективе и диска выбора выдержек на верхней части фотоаппарата. Например, чтобы задействовать режим приоритета диафрагмы нужно будет выставить необходимое значение диафрагменного числа кольцом на объективе, а диск выдержек поставить в положение А (Auto). И наоборот, чтобы воспользоваться режимом приоритета выдержки, нужно будет кольцо диафрагмы на объективе поставить в положение А (Auto), а диском выдержек установить необходимое время экспонирования.

    8. Коррекция (поправка) экспозиции

    Как можно было видеть, во всех разобранных сегодня режимах автоматика всегда будет стремиться экспонировать кадр так, чтобы он получался ярким (соответствовал заложенному во встроенный экспонометр эталону). То есть, если вы будете снимать, допустим, ночной город в режиме приоритета диафрагмы, то автоматика подберёт к установленной вами диафрагме такую выдержку, при которой кадр будет смотреться как в яркий день:


    Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы

    И какую бы вы диафрагму не выбрали, яркость снимка будет оставаться неизменной. Просто к закрытой диафрагме автоматика будет подбирать очень длинные выдержки, а к открытой — более короткие.

    Но что же делать, если хочется получить фотографию, на которой ночной город выглядел бы тёмным, а не ярким, как днём? Вот тут, и в других случаях, когда хочется поменять яркость кадра в режимах P-A-S, может пригодится коррекция (поправка) экспозиции (или, как ещё её называют — экспокоррекция или компенсация экспозиции).

    Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. То есть, сначала автоматика посчитает обычные параметры относительно эталона, а потом, если фотографом была применена экспокоррекция, вычислит новые значения, с учётом поправки. В нашем случае ночного города, стоит применить отрицательную экспокоррекцию:


    Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы с поправкой экспозиции -2EV

    Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная — уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень (снимок получается ярче в 2 раза):


    Пример снимка с передержкой

    …то вам следует применить экспокоррекцю в размере -1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр:


    Пример снимка с применённой поправкой -1EV

    В режиме Program экспокоррекция влияет на выдержку и диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы — только на выдержку (диафрагма остаётся чётко зафиксированной). В режиме приоритета выдержки — только на диафрагму (выдержка остаётся неизменной). То есть, если, допустим, в режиме приоритета диафрагмы вы получили снимок темнее чем нужно:


    Пример снимка более тёмного, чем хотелось бы | [ f/4 | 1/2000 | ISO 100 ]

    …то исправить это можно применив коррекцию экспозиции в плюс (допустим — в +1EV, или — на одну ступень, в 2 раза). И тогда следующий кадр станет в 2 раза более ярким за счёт того, что выдержка станет в 2 раза длиннее:


    Пример снимка с применённой поправкой экспозиции +1EV | [ f/4 | 1/1000 | ISO 100 ]

    У камер FUJIFILM для настройки поправки экспозиции используется очень удобный и наглядный отдельный диск экспокоррекции на верхней панели:


    Диск настройки экспокоррекции на фотоаппарате FUJIFILM X20

    Часто у других камер настраивать поправку экспозции заметно сложнее: нужно найти кнопку, обозначающую экспокоррекцию (она обозначается значком [ +/- ] и расположена, как правило, в зоне прямой досягаемости), нажать её и крутить соответствующее колесо. Иногда нужно просто крутить колесо, не имеющее обозначений (рекомендуется внимательно читать инструкцию по эксплуатации камеры). А иногда, на младших моделях фотоаппаратов, настройка коррекции экспозиции вообще убрана в меню (что довольно неудобно).

    И ещё одно важное дополнение, касающееся экспокоррекции. На камерах FUJIFILM сразу видно, как стоит колесо поправки экспозиции, поэтому ошибиться сложно. У других фотоаппаратов за индикацию настроек отвечает шкала экспонометра, которую, порой, не сразу заметишь. А коррекция экспозиции такая настройка, которая не сбрасывается обратно, даже если вынуть аккумулятор из батарейного отсека камеры! Так что будьте внимательны, и если вы использовали поправку экспозиции, то убедитесь, что после съёмки вернули все настройки обратно в 0.


    Продолжение следует…

    Tags: lesson


    From:ruslankuznetsov
    Date:February 6th, 2015 07:33 am (UTC)
    (Link)

    Антон, спасибо за прекрасные статьи. Только у меня вопрос не по теме: как вы выставляете большие фотографии, чтобы они отображались в меньшем размере?

    (Reply) (Thread)

    From:podakuni
    Date:February 6th, 2015 07:38 am (UTC)
    (Link)

    Надо приписывать к ним в блоке img src

    (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

    From:maddsnork
    Date:February 6th, 2015 12:29 pm (UTC)
    (Link)

    Мне статья понравилась — доходчивостью и простотой. Я чаще всего пользовался режимом приоритета диафрагмы и не понимал зачем вообще нужен режим P. Теперь понял 🙂 С режимом S понятно — когда надо выдержку зафиксировать — тоже пользовался иногда.

    Edited at 2015-02-06 01:43 pm (UTC)

    (Reply) (Thread)

    From:rowshanak
    Date:February 6th, 2015 03:02 pm (UTC)
    (Link)

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, очень нужен ответ на такой вопрос (не по теме поста): есть X-E2 и вспышка к ней ЕF-42. Понадобился синхронизатор, попробовала синхронизатор для кэнона, работает только наполовину — т.е. вспышка срабатывает, но настройки мощности вспышки с камерой не синхронизируются. Существуют синхронизаторы под ваши камеры и вспышки, которые позволяют полноценно работать с TTL?

    (Reply) (Thread)

    From:podakuni
    Date:February 7th, 2015 05:11 pm (UTC)
    (Link)

    Синхронизатор для чего? Какую роль он должен выполнять? Просто опишите задачу, чтобы было понятнее.

    (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

    From:rsx11m
    Date:February 6th, 2015 06:44 pm (UTC)
    (Link)

    У меня наиболее используемый режим — A, при работе со вспышкой — M.

    Вот, никогда (кроме сугубо тестовых целей) не пользовался поправкой экспозиции. Да и смысла не вижу. Я снимаю только в raw. Пример с девушкой на лежаке очень хороший. Там же на втором снимке небо выгорело совсем. При обработке, напр., в Lightroom, я бы взял исходный raw без всякой поправки. Увеличил бы экспозицию примерно на 1/3, придушил бы highlights (надо смотреть, на сколько, по небу, в первую очередь), увеличил бы shadows, возможно, подтянул бы blacks. Можно поиграться с clarity, но то такое. Главное, чтобы в исходном raw при съемке не было клипинга. Но у уважающих себя камер этого обычно не происходит.

    Конечно, если не проводить обработку и просто сливать внутрикамерный jpeg, то поправка может быть полезной. Но это не мой путь. Поэтому камеры, у которых значительную часть дефицитного пространства гордо занимает колесо поправки, у меня интереса не вызывают. Я бы предпочел там колесо прямой установки ISO.

    (Reply) (Thread)

    From:azhur49
    Date:February 6th, 2015 09:18 pm (UTC)
    (Link)

    На Фуджи X-T1 есть колесо установки ISO.

    (Reply) (Parent) (Thread)

    From:andersen
    Date:February 7th, 2015 04:51 am (UTC)
    (Link)

    Таки прислушались к совету и потерли все exif к фотографиям))
    В целом статья доходчивая.
    Но так хочется статью именно «как фотографировать фуджей».
    Понимаю, что принципы одни, Но в Фудже столько нюансов и плюшек!

    (Reply) (Thread)

    From:podakuni
    Date:February 7th, 2015 05:01 pm (UTC)
    (Link)

    Специально никто ничего не тёр, нам на то, какой камерой снято — наплевать.

    В этой статье подробно рассказывается о плюшках FUJIFILM, что ещё вы считаете нужным сюда добавить? Что-то упустили?

    (Reply) (Parent) (Thread)

    From:molodozheny
    Date:February 11th, 2015 10:57 am (UTC)
    (Link)

    Доброго дня. Он у нас сегодня обещает быть красивым:) А еще я сутра видел солнце и луну одновременно на небе. А вы встречали такое?:)

    (Reply) (Thread)

    From:pbijipsfem
    Date:February 12th, 2015 02:10 pm (UTC)
    (Link)

    Доброго вечера. Завтра пятница, можно начинать готовится:))

    (Reply) (Thread)

    From:pbijipsfem
    Date:February 15th, 2015 07:59 am (UTC)
    (Link)

    Доброго воскресного утра. Проведите последний на неделе выходной с пользой:)

    (Reply) (Thread)

    From:vamiqyy63
    Date:February 20th, 2015 07:28 am (UTC)
    (Link)

    Доброе утро и с пятницей. Готовы?:)

    (Reply) (Thread)

    From:Александр Шутов
    Date:March 16th, 2015 10:28 am (UTC)

    Не подключается вспышка

    (Link)

    Пользовался раньше «китовой» вспышкой (маленькой) через горячий башмак. Все срабатывало нормально. Поменял объектив (понятно, что на вспышку влиять не должно). Мой Х-Т1 просто не отражает в меню наличие присоединенной через башмак той же самой фуджиковской вспышки, и она не работает. Ставил разные режимы вплоть до мануального. В меню вспышка «зарисована» серым цветом, ничего поменять нельзя.
    Руководство )стр.81, 35-37) прочитал.
    Подскажите, что нужно сделать, чтобы камера «увидела» вспышку?

    (Reply) (Thread)

    From:Александр Шутов
    Date:April 3rd, 2015 12:22 pm (UTC)

    Re: Не подключается вспышка

    (Link)

    Задал вопрос и сам уже нашел ответ. После перепрошивки 3.0 оказалось, что вспышка НЕ работает с электронным затвором. Но если настроил на механический или электронно-мехханический, то камера снова «видит» вспышку.

    (Reply) (Parent) (Thread)

    From:korieversson
    Date:July 4th, 2015 11:38 am (UTC)
    (Link)

    Спасибо!:)

    (Reply) (Thread)

    From:leeo
    Date:August 29th, 2019 09:46 pm (UTC)
    (Link)

    А подскажите, пожалуйста. Не знаю как па других фотоаппаратах, но на fuji помимо ИСО ещё есть регулятор чувствительности . По инструкции ее нужно поднимать при высококонтраснтых сюжетах, например, сочетание яркого солнца и темных предметов. Но высокое dr предполагает высокое ИСО, если говорить о цифрах, то для модели xa10 это минимум iso 800 для др400. То есть получается противоречие. Или как подбирать?

    (Reply) (Thread)

    From:podakuni
    Date:August 30th, 2019 10:08 am (UTC)
    (Link)

    В вашем случае речь идёт об ISO во всех ситуациях, другой какой-то чувствительности у камеры нет. Да, для расширение динамического диапазона камеры вынуждена задирать ISO, по-другому никак.

    (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)


    > Go to Top
    LiveJournal.com

    «Что означает параметр iso в фотоаппарате?» — Яндекс Кью

    Популярное

    Сообщества

    ФотографияВидеокамеры

    Анонимный вопрос

      ·

    44,2 K

    ОтветитьУточнить

    Достоверно

    Денис Бутин

    1,1 K

    Красноярский фотограф, чайный мастер, автор паблика ВК «Чай из пустой чашки».  · 13 янв 2021

    Якобы светочувствительность. На самом деле — нет.

    Раньше у плёнок были разные эмульсии. Более или менее чувствительные к свету. О плёнках говорили: такая-то подходит для работы при хорошем освещении, такая-то универсальная, такая-то для не очень благоприятных условий и динамичных сцен, а вон та для очень неблагоприятных. Понятно, что параметр чувствительности делался на фабриках не наобум. Всё было стандартизовано. У нас — по ГОСТ, и плёнка была 32, 64, 130, 250 единиц ГОСТ. В Германии была шкала DIN — Deutsches Institut für Normung. В Штатах и иже с ними — ISO — International Organization for Standardization (на старых камерах и экспонометрах можно встретить маркировку ISO/ASA — American Standards Association). Шкалы ГОСТ, DIN и ISO не совпадали, но это не важно. Важно то, что чувствительность была физическим свойством эмульсии. То есть если в серии экспериментов света на плёнку попадает одно и то же количество, разные эмульсии реагируют по-разному. Насколько каждая из них способна взаимодействовать со светом. Меняем плёнку — меняются свойства фотоприёмника.

    В цифре всё немного иначе. Матрица в камере всё время одна и та же, её свойства мы поменять не можем. Матрица так или иначе примет столько света, сколько она вообще способна принять. Получить больше, сделать что-то из ничего она не в состоянии. Поэтому «повышение ISO» — это всего лишь электронное усиление уже полученного сигнала.

    Причём усиливается всё разом. Так что и электронные шумы усилятся в той же мере, что и полезный сигнал. Поэтому при увеличении ISO в ЦФК картинка получается грязнее, причём заметно. И поэтому каждый производитель стремится поставить на обработку сигнала всё более мощные процессоры и разработать эффективные алгоритмы шумоподавления. И динамический диапазон датчиков расширить. А количество пикселей — это так, самый очевидный понт для не разбирающихся и, можно сказать, наименее значимый параметр для профи.

    Но при всём при этом оперировать параметром ISO как чувствительностью светоприёмника и привычно, и удобно. Нужно же как-то определять экспозицию.

    Может показаться странным, что то самое количество света, передаваемое с матрицы без усиления, не всегда совпадает с минимальным допустимым значением ISO в настройках фотоаппарата. «Нативное» значение может быть, допустим, 100 или 200 (в реальности — не ровно), тогда 50, если такое есть, достигается ослаблением сигнала. При этом снижаются все уровни яркости, падает контрастность. Так что не стоит бездумно следовать совету снимать на минимальном значении ISO, дескать, тогда шумов будет меньше и картинка лучшего качества. Не факт. У некоторых особо хитрых матриц может быть два нативных значения ISO, например, 200 и 4000.

    Чай из пустой чашки — размышлизмы о чае и за чаем.

    Перейти на vk.com/public164949424

    3 эксперта согласны

    Владислав Гаус

    подтверждает

    2 августа 2021

    Спасибо коллега за такое детальное описание процесса. От себя добавлю что цифровая фотография стала наследником. .. Читать дальше

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Иван Губанов

    Фотография

    275

    Профессиональный фотограф, блогер, путешественник.  · 24 окт 2019  · ranglen.ru

    Давайте сначала разберёмся, что такое ISO вообще. Международная организация по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO) — международная организация, занимающаяся выпуском стандартов. В экспонометрических системах цифровых фотоаппаратов используется эквивалент светочувствительности ISO, позволяющий применять классические принципы… Читать далее

    Комментировать ответ…Комментировать…

    М.Видео 

    2,6 K

    Онлайн. Быстро. Рядом.  · 27 февр 2019  · mvideo.ru

    Отвечает

    Зинаида Асютина

    Параметр ISO в фотоаппарате отвечает за светочувствительность устройства. Чем хуже освещение, тем выше нужно выставлять значение ISO: это позволит вам получить яркие фото хорошего качества без дополнительной светокорректировки готового снимка. Однако, важно помнить, что увеличение ISO приводит и к увеличению выдержки, а значит есть риск появления «шумов» (зернистости)… Читать далее

    Эксперты М.Видео всегда рады вам в наших магазинах и на сайте!

    Перейти на mvideo.ru

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Первый

    Надежда Сорокина

    Фотограф, коуч, специалист по МАК  · 22 окт 2021

    ISO — это, чувствительность матрицы. Чем больше вы выставляете данный параметр, тем светлее будет ваш кадр в итоге. Но при увеличении чувствительности матрица больше «шумит», появляется ярко выраженая зернистость. У разных камер это проявляется по-разому. Имеет смысл непосредственно в своей камере поснимать на разных ИСО, при том, отдельно в помещениях с малым. .. Читать далее

    1 эксперт согласен

    Анастасия Сокурова

    подтверждает

    7 ноября 2021

    Коротко и ясно.

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Сергей Рожнов

    280

    Известный российский фотограф, автор учебника по фотографии и популярного ютуб канала о…  · 27 февр 2019  ·

    wedgoodpro

    ИСО это чувствительность фотоаппарата к свету (точнее матрицы фотоаппарата или пленки)  чем выше  вы ставите ИСО тем меньше света нужно фотоаппарату чтобы создать фотографию, но при этом начинает падать качество фото! Для максимального качества лучше снимать на самых маленьких значениях ИСО, но тогда нужно много света для создания фото! т.е. на улице днем у меня… Читать далее

    21,4 K

    Джон К.

    29 августа 2019

    Доступно, спасибо.

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Andrew Lazarev

    6

    Блог видеографа и фотографа. Новости оборудования и программного обеспечения для…  · 31 янв 2020

    ISO — или светочувствительность — «отвечает» за то, насколько чувствительна матрица к свету. Говоря грубо, при больших значениях ISO матрица за секунду «впитает» большее количество света, и наоборот. Светочувствительность — электронная настройка, а не механическая, так как физически сенсор обладает каким-то фиксированным значением ISO, которое называют «нативным». И… Читать далее

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Александр Кроничев

    2,4 K

    Инженер СПД. Люблю видеоигры, фильмы, музыку.  · 29 янв 2019

    Это параметр, который обозначает чувствительность пленки или матрицы цифрового фотоаппарата к свету. Чем он выше, тем больше чувствительность.

    Иван Торопов

    25 декабря 2019

    Я своим языком всегда пояснял, что за единицу исо берётся точка на сенситограмме где уровень почернения начинает… Читать дальше

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Отвечает

    Олег Сайбербулин

    Вдовабок к сказанному выше, в частности известным российским фотографом, следует обозначить несколько заблуждений, которые регулярно встречаются в вопросе про значения ISO. > Для максимального качества лучше снимать на самых маленьких значениях ИСО Не совсем так. Для максимального качества лучше снимать на нативных значениях ISO для конкретной модели фотоаппарата… Читать далее

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Первый

    Timur Khatamov

    2

    Техно Блогер. Автор проекта Tim Lion на YouTube. Инстаграм: tim_lion  · 27 февр 2019  ·

    tim_lion

    Можно и так сказать: чем больше iso тем ярче становится картинка, то есть больше проходит свет в объктив, а чем он меньше, тем темнее и меньше шумов будет на картинке.

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Михаил Никифоров

    7

    ОСны Наблюдение Игры ума Юмор Любовь  · 8 сент 2021

    Если совсем упростить, то чем выше данный параметр, тем лучше))) Высокие значения понадобятся для фото при плохом освещении, но предельные параметры, как правило, дают сильный шум. От того, если больше максимальный параметр тем меньше шумов, на необходимом. (Например в сумерках и т.д…)

    Илья Алексеевич

    11 сентября 2021

    Комментировать ответ…Комментировать…

    Вы знаете ответ на этот вопрос?

    Поделитесь своим опытом и знаниями

    Войти и ответить на вопрос

    2 ответа скрыто(Почему?)

    Что такое ISO? Определение, примеры ISO и способы его правильного использования • Стиль жизни кинопроизводства

    Один из самых важных параметров вашей камеры — это ISO, но он не является частью экспозиции. В этом сообщении блога мы рассмотрим, что делает ISO и как вы можете использовать его для получения более качественных фотографий.

    Прежде всего, давайте рассмотрим, что такое ISO.

    Это сокращение от Международной организации по стандартизации, что означает наличие различных уровней чувствительности к свету — или чувствительности — в пленочных и цифровых камерах.

     

    ЧТО ТАКОЕ ISO

    Что такое ISO

    ISO — это набор стандартов для экспозиции, светочувствительности и светочувствительности пленки.

    Стандарт ISO был первоначально установлен в 1934 году Международной организацией по стандартизации (ISO).

     

     

    Настройка ISO вашей камеры является важным компонентом экспозиции, но она не является частью треугольника экспозиции.

    В этой статье вы узнаете, как использовать настройку ISO, чтобы получить идеальный свет для снимка и избежать размытости или зернистости фотографий.

    Чем выше число (например, 1600), тем более чувствительна к свету камера; Это означает, что для захвата изображения на пленку или цифровой носитель потребуется меньше света, в отличие от более низких чисел чувствительности, таких как 100.

    Он также определяет, насколько короткой должна быть выдержка для конкретного кадр, который может помочь при съемке изображений людей или объектов, быстро движущихся в кадре, без размытия движения.

    Что такое ISO?

    ISO — это термин, о котором многие слышали, но могут не понимать, что он означает.

    ISO расшифровывается как Международная организация по стандартизации. Это относится к тому, насколько чувствителен датчик камеры или пленка к свету, который может быть отрегулирован фотографом во время съемки или обработки изображения после съемки фотографии.

    Чем выше число на экране вашей камеры (например, ISO 100), тем менее чувствительна она к свету.

    И наоборот, если вы настроите камеру на высокое значение ISO, например 800, то ваше изображение, скорее всего, получится размытым, потому что от используемого вами источника света сразу было слишком много экспозиции.

    Общие значения ISO

    Что такое значения ISO? ISO — это стандарт, который измеряет чувствительность фотопленки. Чем ниже число, тем более чувствителен он к свету; наоборот.

    Важно знать об этом, потому что настройки вашей камеры могут определяться типом пленки, которую вы используете, поэтому знание того, какая у вас есть, позволит вам делать более качественные снимки.

    Итак, что мне нужно знать об этом?

    Ну, есть разные значения ISO: 100-400, 800-1600 и 6400+.

    Настройка ISO 100 обычно используется для сцен на открытом воздухе, в то время как настройка ISO 200 обычно используется в помещении, чтобы учесть меньшее количество естественного света.

    400 будет хорошей отправной точкой, если вы хотите больше экспонирования своих фотографий.

    Какой из них я должен использовать тогда? Это зависит от того, какую фотографию вы хотите сделать и где.

    Вопрос о заметности шума при низких и высоких значениях ISO был горячей темой в последние годы.

    По мере того, как улучшались качество и размеры цифровых камер, возрастала потребность в большем контроле над захватом изображения.

    Некоторые фотографы считают, что они хотят снимать с более высокими значениями ISO, потому что это дает им большую гибкость при работе с изображениями, но многие другие задаются вопросом, действительно ли это стоит компромисса с точки зрения качества изображения.

    Цель фотографии — запечатлеть момент, и вы обнаружите, что для этого существуют разные техники.

    Один из этих способов — использовать низкое значение ISO на камере, чтобы на фотографиях не было шума.

    Другой вариант — использовать высокое значение ISO, которое может создавать больше шума на ваших фотографиях, но также лучше подходит для съемки при меньшем освещении.

    Шум относится к зернистости или цифровым артефактам, которые появляются на изображении, когда оно слишком сильно увеличено или когда фотография была сделана с более высокой чувствительностью, чем необходимо (высокая ISO).

    Некоторые люди предпочитают меньше шума на своих изображениях, в то время как другим нравится более плавный вид снимков, сделанных при высоких значениях ISO.

    Как изменить ISO

    ISO — это настройка вашей камеры, которая управляет светочувствительностью. Если вы снимаете в темном месте, рекомендуется установить значение ISO 1600 или выше.

    Важно заранее знать, какое значение ISO вы можете выдержать, чтобы не делать размытые фотографии из-за недостаточного освещения.

    Может быть сложно изменить настройки ISO на вашей камере. Различные камеры могут потребовать от вас выполнения различных процедур, таких как нажатие кнопки или ввод определенного количества щелчков, чтобы настройка изменилась.

    Некоторые камеры даже требуют выключения и повторного включения после изменения настройки ISO, чтобы изменения вступили в силу!

    Хорошей новостью является то, что существует множество доступных ресурсов, которые помогут вам изменить настройки ISO на любом типе камеры.

    Многие любители фотокамер не знают, что ISO не является постоянной величиной. Его можно изменить, либо купив совершенно новую камеру, либо внеся коррективы в настройки существующей.

    Как ISO влияет на ваши видео?

    Этот вопрос задают многие видеооператоры, но найти ответ на этот очень важный вопрос может быть непросто.

    Чтобы помочь вам понять, что означает ISO и как он влияет на качество вашего видео, мы создали запись в блоге, в которой подробно объясняется эта тема.

    Мы предоставим обзор того, что означает ISO, а также некоторую информацию о том, как это может повлиять на ваши кадры.

    Если вам интересно узнать больше о том, что такое ISO и как оно влияет на качество видео, прочитайте наш блог!

    ISO — это показатель светочувствительности камеры.

    Например, при слабом освещении вам нужно увеличить ISO, чтобы снимки были сделаны с достаточной экспозицией.

    Может быть трудно понять, что означают значения ISO, потому что они часто произвольно называются «ISO 3200» или «ISO 12800».

    На самом деле эти цифры означают, что чувствительность сенсора установлена ​​на уровне трехтысячных или двенадцатитысячных соответственно, то есть на одну ступень выше стандартного (100).

    Низкие значения подходят для ситуаций, когда не так много окружающего света, а более высокие значения

    Вам когда-нибудь говорили, что ваши видео слишком темные? Если да, то этот пост в блоге для вас.

    Будь то из-за окружающей среды или настроек вашей камеры, иногда видео выглядит темнее, чем нам хотелось бы.

    Но не волнуйтесь, есть способы сделать ваши видео ярче и красочнее!

    — чем ниже число ISO на камере, тем меньше света попадает на матрицу, что делает изображение темнее, но и менее зернистым.

    — Увеличение числа ISO на камере увеличивает ее чувствительность к свету, что делает изображение ярче, но также дает больше шума (зернистости) на изображениях.

    Как установить ISO на вашей камере

    «Настройка ISO является мерой того, насколько чувствителен датчик вашей камеры к доступному свету. Чем выше значение ISO, тем более чувствительным он становится, и, следовательно, вы можете делать фотографии в более темных условиях».

    «Настройки ISO обычно задаются в виде чисел, например 100 или 800, но это не просто случайные числа.

    Они представляют собой нумерованную систему, называемую «индексом эквивалентного воздействия». Более высокие значения означают, что датчик вашей камеры будет более чувствителен к свету, поэтому вы сможете делать фотографии в условиях слабого освещения». ”

    Распространенное заблуждение о настройках ISO заключается в том, что их увеличение делает изображения ярче. Но от этого они шумят больше! Как раз в тот момент, когда вы думаете, что нашли отличную возможность сфотографироваться, но обнаруживаете, что было слишком темно

    Как установить ISO на камере?

    Также могут быть две кнопки рядом — одна с изображением солнца и другая с изображением луны. Верхняя кнопка предназначена для изменения скорости затвора, а нижняя — для изменения размера диафрагмы или режима приоритета диафрагмы.

    Возможно, вам придется удерживать обе кнопки одновременно, если они вместе, чтобы переключаться между различными режимами вашей камеры, прежде чем найти правильный, который позволит вам настроить параметры ISO!

    Не все камеры поставляются с настройкой ISO. Чтобы установить правильную экспозицию, найдите настройки диафрагмы и выдержки вашей камеры.

    Получив эту информацию, измените ISO по мере необходимости.

    Если вы снимаете в плохо освещенной комнате или на улице ночью, убедитесь, что вы используете меньшее число, чтобы на изображении не было слишком много шума.

    Хорошее эмпирическое правило: снимать при 100 в помещении и 400 при съемке на улице в ночное время из-за слабого освещения.

    Что такое ISO? Простое руководство для начинающих по ручному режиму

    ISO — это одна из самых важных концепций, которые необходимо понять, если вы хотите создавать более качественные фотографии, и ОСОБЕННО, если вы хотите лучше управлять камерой вручную. Регулировка чувствительности ISO может сохранить изображение, которое иначе было бы невозможно получить… или полностью разрушить ваши детали, если вы не знаете, что делаете.

    Если вы ищете подробное руководство о том, что такое ISO на самом деле, почему оно важно для пейзажной фотографии и когда вы должны (и не должны) его настраивать… тогда это руководство для вас.

    Содержание

    • 1. Что такое чувствительность ISO в фотографии?
      • Определение ISO камеры
      • Типичный диапазон ISO
      • Стандартный и расширенный диапазон ISO
    • 2. Почему ISO так важен в фотографии чтобы заморозить движение
  • 3. Что происходит, когда я увеличиваю ISO?
    • ISO усиливает существующий шум
    • Можно ли иметь шум на моей фотографии?
    • Лучшая настройка ISO для пейзажной фотографии
  • 4. Как минимизировать шум от ISO
    • Удаление шума при постобработке ИСО?
      • Общие рекомендации
      • Увеличение ISO для съемки с рук
      • Увеличение ISO при установке камеры на штатив
      • Как выбрать лучшее значение ISO для вашей сцены
    • 6. Резюме

    1. Что такое чувствительность ISO в фотографии?

    Определение ISO камеры

    Вот самое простое объяснение: увеличение чувствительности ISO — это искусственный способ сделать фотографию ярче без изменения выдержки или диафрагмы. Мы обсудим, почему сохранение диафрагмы/выдержки так важно позже, а сейчас… просто знайте, что ISO — это альтернативный способ получить правильную экспозицию (уровень яркости).

    Во многих статьях ISO упоминается как способ повысить ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ сенсора к доступному свету (другими словами, заставить сенсор поглощать больше света), но это неверно.

    Скорость поглощения света сенсором определяется диафрагмой и выдержкой. ISO может еще больше «усилить» этот свет, но за это приходится платить: увеличением цифрового шума.

    Это немного похоже на искусственное увеличение экспозиции необработанного файла в Lightroom или ACR; да, ваше изображение становится ярче, но оно ухудшает качество по сравнению с изображением, которое на самом деле подвергалось большему воздействию света в поле.

    Таким образом, хотя ISO является частью треугольника «экспозиции», он не влияет на реальную экспозицию. Только ваша диафрагма и скорость затвора контролируют количество света, попадающего на сенсор.

    Мы обсудим плюсы и минусы увеличения вашего ISO, и когда вы должны (и не должны) настраивать его… но пока просто поймите, что ISO — это как «аварийный выключатель», который нужно нажать, когда вам абсолютно необходимо увеличить яркость вашего изображения, чтобы получить более короткую выдержку и/или большую глубину резкости.

    Типовой диапазон ISO

    Для большинства профессиональных камер (как зеркальных, так и беззеркальных) диапазон ISO начинается с самого низкого «базового» значения. Это число будет зависеть от вашей камеры, но большинство начинается со 100 и увеличивается примерно до 32 000.

    Более высокое число ISO означает, что камера усиливает свет с большей интенсивностью, делая изображение более ярким при определенной комбинации диафрагмы/выдержки.

    Когда вы удваиваете значение ISO (то есть с 200 до 400), вы примерно удваиваете яркость этого изображения.

    Стандартный и расширенный ISO

    Прежде чем двигаться дальше, я должен пояснить, что существует большая разница в качестве изображения между «родным» и «расширенным» ISO.

    Native ISO относится к реальному, подлинному диапазону для вашей конкретной камеры — обычно от 100 до 32 000. «Расширенный» ISO — это маркетинговый трюк, чтобы создать впечатление, что камера имеет более широкий диапазон ISO или иным образом хорошо работает при слабом освещении, но результаты могут разочаровать. Это также известно как «поддельный ISO».

    По сути, камера выполняет некоторую обработку изображения, чтобы уменьшить появление цифрового шума… но это может сильно повлиять на качество вашей текстуры, контрастности и цветов.

    При выборе камеры с хорошими показателями ISO всегда следует учитывать собственное значение ISO, а НЕ расширенное.

    Это, опять же, связано с искусственной регулировкой экспозиции при постобработке по сравнению с фактическим воздействием на датчик разного количества света в поле. Хотя необработанный формат может дать вам хорошие настройки качества, он все же искусственный. Вы всегда будете иметь высочайшее качество, когда будете снимать с правильной экспозицией с помощью сенсора.

    ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

    ISO дает вашей камере больше «передышки», позволяя вам расширить возможности выдержки/диафрагмы. Однако это происходит за счет дополнительного цифрового шума, поэтому вам необходимо тщательно взвесить свои варианты. Ваш ISO всегда должен быть установлен на базовое исходное значение (обычно 100 ISO), если у вас нет особой причины для его увеличения.

    2. Почему значение ISO так важно в фотографии

    Более яркое изображение = больше возможностей для творчества

    Если вы можете собрать больше света на сцене без необходимости изменять диафрагму или скорость затвора для компенсации, это означает, что у вас будет больше свободы действий при создании изображений.

    Например… фотография ниже представляет некоторые особые проблемы:

    (1) Количество доступного света было низким, так как это было сфотографировано только на закате. Однако мне нужно было сохранить большую глубину резкости, поэтому моя диафрагма должна была быть маленькой (f/16), что ограничивает количество света, попадающего на матрицу.

    (2) Другой проблемой была скорость затвора: мне нужна была относительно короткая, чтобы сохранить некоторые детали в облаках и отражение в воде. Я использовал штатив, поэтому не беспокоился о дрожании камеры. Однако облака двигались быстро, поэтому более длинная выдержка сделала бы их слишком размытыми для моего творческого видения.

    Дело в том, что я не мог настроить диафрагму или скорость затвора, чтобы правильно экспонировать изображение.

    Здесь значение ISO вступает в игру, так как его увеличение делает изображение ярче и дает вам больше свободы действий при выборе диафрагмы/выдержки.

    Увеличив здесь значение ISO, я смог:

    1. Сохранить большую глубину резкости с выбранной диафрагмой.
    2. Сохраняйте резкость деталей облаков и избегайте смазывания движущихся объектов с помощью выбранной скорости затвора.
    3. Правильно экспонируйте мой кадр в поле с выбранным мной ISO, обеспечивая максимально возможное качество деталей.

    ISO может помочь заморозить движение

    На изображениях ниже я хотел сохранить большую глубину резкости, но также запечатлеть падающий снег. Однако, поскольку я работал с ограниченным светом, я не мог установить достаточно короткую выдержку, чтобы запечатлеть хлопья, не увеличивая диафрагму — чего я не хотел делать, поскольку это уменьшило бы глубину резкости.

    Уменьшив значение ISO, вы устраните цифровой шум, но также уменьшите скорость затвора.

    Моей единственной альтернативой было увеличение ISO со 100 до 1600, что существенно осветлило мое изображение… позволило мне увеличить скорость затвора достаточно, чтобы запечатлеть падающие снежинки без (1) ущерба моей глубине резкости или (2) недоэкспонирования моей фотографии.

    Чтобы запечатлеть движущиеся объекты и остановить действие, увеличьте значение ISO, что позволит вам также увеличить скорость затвора.

    Поскольку это была оживленная сцена со множеством светлых тонов, пикселизация и шум из-за увеличения ISO едва заметны — даже для опытного глаза.

    ISO становится особенно полезным при съемке с рук, поскольку фотографирование с более длинной выдержкой может привести к размытию деталей без помощи штатива. Мы обсудим это позже, но просто знайте, что увеличение вашего ISO может позволить вам создать изображение, которое в противном случае было бы невозможно…

    Поэтому понимание того, как лучше всего использовать ISO, ОЧЕНЬ важно для вашей фотографии, как для технических, так и для творческих целей. целей.

    Однако, прежде чем вы начнете увеличивать ISO всякий раз, когда вам нужно усиление света, необходимо учесть несколько важных недостатков. Я всегда считал, что ISO предназначен «только для экстренного использования»… и вы поймете, почему в следующих абзацах.

    ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

    Если у вас должна быть определенная выдержка и/или диафрагма, а ваше изображение все еще недоэкспонировано (или размыто)… вот где ISO приходит на помощь.

    3. Что происходит, когда я увеличиваю ISO?

    ISO усиливает существующий шум

    Во-первых, вам следует обратиться к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, как изменить настройку ISO, поскольку она будет отличаться от модели к модели… но обычно есть кнопка, которую вы нажимаете и удерживаете, и диск, чтобы повернуть, чтобы изменить ISO.

    Убедитесь, что вы работаете в ручном режиме, так как регулировка ISO может непреднамеренно изменить диафрагму/выдержку, чтобы компенсировать увеличение яркости.

    Компромисс увеличения ISO в цифровой фотографии заключается в том, что вы также будете усиливать «шум» на изображении. Это способ камеры сделать ваше изображение ярче, не поглощая больше света.

    Как вы можете видеть на правом изображении ниже, обычно это нежелательный побочный эффект: случайные пиксели разной яркости и цвета, которые отвлекают от содержимого.

    Все изображения имеют некоторую степень шума… но при съемке с исходными настройками ISO вы обычно этого не видите. Вот почему такие программы, как Lightroom, автоматически добавляют немного удаления шума при импорте необработанных файлов (мы обсудим удаление шума позже).

    Однако, когда вы увеличиваете значение ISO, чтобы сделать изображение ярче, шум усиливается.

    Я должен уточнить, что ISO — это НЕ то же самое, что шум. Я вижу, что термины используются взаимозаменяемо с такими утверждениями, как «у моего изображения слишком большой ISO», и это технически неправильно. Шум — это побочный эффект увеличения ISO, но не все шумы вызваны более высоким ISO.

    Например, шум можно усилить, искусственно увеличив экспозицию темных теней. Очень длинные выдержки также добавят шума к вашему изображению, так как датчик нагревается.

    Также отмечу, что «шум» — это не то же самое, что аналоговое «зерно». В пленочной фотографии (особенно черно-белой) зернистость обычно приятна и используется в эстетических целях, добавляя текстуру к изображению. Однако цифровой шум имеет более низкое качество и выглядит более пиксельным, чем зернистость пленки… и почти всегда является нежелательным побочным эффектом.

    Это не означает, что увеличение ISO обязательно испортит ваше изображение — в большинстве случаев шум не будет сильно заметен или будет отвлекать внимание от вашего контента. И если дело доходит до того, чтобы сделать снимок, который вы хотите, с некоторым шумом, а не захватить его вообще, я думаю, что большинство предпочтет справиться с увеличением шума.

    Вот почему я называю ISO своим «аварийным выключателем» — последним средством, когда ничего не помогает.

    Однако НЕ следует повышать ISO без намерения и размышлений. Вам нужно взвесить все «за» и «против» в зависимости от (1) характеристик сцены, которую вы фотографируете, и (2) желаемого результата.

    Дело не только в добавлении шума к изображению. Это также касается ухудшения общего качества изображения, в частности, кажущейся резкости вашего локального контраста и общей чистоты ваших цветов.

    Можно ли иметь шум на моих фотографиях?

    Краткий ответ – да. Хотя это зависит.

    Итак, вы увеличили значение ISO и теперь вам нужно справиться с цифровым шумом. Является ли это большой проблемой или просто небольшим неудобством, полностью зависит от изображения; текстура, цвет и яркость играют роль в том, насколько сильным кажется шум.

    Первое, что нужно учитывать при настройке ISO, — это фактическая тема… содержание вашего изображения. Шум от скачка ISO не всегда будет выглядеть одинаково при заданных настройках (скажем, 800 ISO) в зависимости от количества локального контраста (текстуры и деталей) в вашем кадре.

    Шум более заметен на более темных тонах (тенях) и при небольшом изменении самих тонов. Другими словами, низкочастотная детализация, лишенная локального контраста и текстуры.

     Например, фотография ночного неба с высоким значением ISO будет давать заметный шум на небе — как из-за более темных тонов, так и из-за небольшого изменения контрастности неба, что помогает «скрыть» шум.

    На кадрированном изображении ниже вы можете увидеть пикселизацию и общую пятнистую текстуру пустого неба, которая должна быть гладкой и бесшовной.

    Объедините это с тем фактом, что ISO становится более заметным, чем дольше открыт затвор (из-за нагрева сенсора), и вы получите идеальный шторм для изображения с высоким уровнем шума.

    Вот почему астрофотографы всегда ищут корпуса камер, которые особенно хорошо справляются с шумом… потому что для того, чтобы сделать снимок с четкими деталями при сильно ограниченном доступном освещении, вам нужно немного увеличить значение ISO.

    Однако, если вы фотографируете «людную» сцену, например, изображение снегопада ниже, цифровой шум пропадет и его будет трудно заметить. Вы можете видеть, что нет заметной разницы в шуме между ISO 100 и ISO 1600. 

    Шум на изображении все еще присутствует, но текстура и контрастность помогают скрыть шум, поэтому он не отвлекает. Единственная заметная разница — движение снежинок застывает из-за более короткой выдержки.

    Вот в чем суть… если вам нужно увеличить ISO, цель должна состоять в том, чтобы найти правильный баланс между (1) допустимым уровнем шума и (2) сохранением деталей при правильной экспозиции изображения.

    Я получаю такие вопросы, как «Должен ли я когда-либо увеличивать ISO?» или «Должен ли я всегда снимать с самым низким значением ISO?»… которые на самом деле не являются правильными вопросами. Ответ полностью зависит от (1) качества и состояния вашего окружения и (2) ваших целей в отношении изображения, как технических, так и творческих.

    Какое значение ISO лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

    Теперь, когда дело доходит до пейзажной фотографии, увеличение ISO должно быть вашим последним средством. Поскольку мы обычно используем штатив для стабилизации наших камер, непреднамеренное размытие движения становится устаревшей причиной для увеличения ISO, поскольку мы не фотографируем с рук.

    Однако, если у вас есть творческие или эстетические причины для сохранения определенной диафрагмы и/или скорости затвора, и вам нужно немного осветлить изображение, чтобы довести его до правильной экспозиции… чтобы увеличить ISO.

    Важно отметить, что за последние несколько лет технологии сделали огромный шаг вперед, когда дело доходит до улучшения характеристик ISO, поскольку производители камер хорошо прислушиваются к потребностям фотографов, фотографирующих в условиях слабого освещения и ночью. Не так давно фотография с гладкой текстурой, сделанная с ISO 1600 или выше, была бы совершенно непригодной для использования… но теперь вы можете добиться отличных результатов, немного удалив шум.

    ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

    ISO усилит существующий шум на изображении… поэтому, в зависимости от контента, шум может быть едва заметным или сильно отвлекать внимание. Цель состоит в том, чтобы найти приятный баланс между (1) тем, чего вы хотите достичь, и (2) ограничениями вашего оборудования, а также тем, стоят ли побочные эффекты более высокого ISO результат.

    4. Минимизация шума по ISO

    Удаление шума при постобработке

    Говоря об удалении шума, вы, вероятно, уже знаете, что вы можете уменьшить появление шума позже в процессе обработки. Lightroom — моя любимая программа для удаления шума, поскольку у вас есть большой объем ручного контроля как качества, так и точности ваших попыток удаления шума, тогда как другие программы, как правило, автоматизируют процесс, и результаты могут быть удачными или нет в зависимости от контента.

    Следует помнить, что удаление шума смягчит текстуру и контраст изображения. Поскольку вы эффективно удаляете резкость, чтобы противодействовать шуму, это может ухудшить качество вашей фотографии.

    Вот почему лучше вообще избегать шума, поскольку интенсивное удаление шума может сделать ваше изображение менее привлекательным, чем если бы вы просто оставили шум и избавились от отвлекающих факторов.

    Имея это в виду, удаление шума следует использовать только в случае необходимости… это означает, что шум чрезмерно отвлекает или иным образом отвлекает от истории, которую вы пытаетесь рассказать.

    Но есть исключение. Если вы удаляете шум из области, где резкость НЕ важна (например, пустое ночное небо или неподвижная вода), то удаление шума только поможет вашему изображению, поскольку вам не нужно беспокоиться о сохранении текстуры.

    Вот почему программное обеспечение для удаления шума является наиболее мощным, когда у вас есть возможность локально контролировать его мощность. Другими словами, вы можете выбрать, ГДЕ в вашем кадре применить удаление шума, а где его исключить… и можете применять его с разным уровнем интенсивности.

    Например, на изображении выше мне не нужно беспокоиться о том, чтобы сохранить четкую текстуру и контраст в небе или большую часть отражения в воде… поэтому я могу сильно усердствовать с удалением шума. К счастью, на такой гладкой текстуре шум наиболее заметен.

    Однако, если бы я применил ту же силу удаления шума к камням и песку на переднем плане или линии деревьев, это сильно повлияло бы на мою текстуру и контраст и сделало бы изображение мягким и фальшивым. К счастью, шум хорошо скрыт в таких высокочастотных областях, поэтому мне не нужно беспокоиться об его удалении из этих областей.

    Lightroom имеет фантастическую функцию для локального удаления шума и автоматически применяет его более интенсивно к низкочастотным, гладким областям… пытаясь сохранить контраст и текстуру вдоль острых краев.

    Размер сенсора и шум от ISO

    Размер сенсора вашей камеры также влияет на то, насколько очевиден шум для данного значения ISO. Чем больше сенсор, тем больше «дышащего пространства» вокруг него имеют пиксели… и, таким образом, производимый шум менее заметен.

    Не следует путать с размером в мегапикселях, то есть количеством пикселей, упакованных в конкретный сенсор.

    Производительность ISO и уровень шума являются одним из серьезных ограничений для фотосъемки на iPhone… очень маленький размер сенсора приведет к шумным изображениям при более высоких значениях ISO.

    На изображениях ниже вы можете увидеть разницу в шуме, резкости и чистоте цвета между ISO 100 и ISO 1600 для iPhone X. гораздо менее заметно при сравнении одинаковых настроек ISO. Для сравнения ниже я использовал полнокадровый сенсор.

    В настоящее время компактные датчики на телефонах и планшетах просто не могут конкурировать с датчиками гораздо большего размера беззеркальных или цифровых зеркальных камер.

    Еще одно замечание: понижение частоты дискретизации также уменьшит появление шума, поэтому файлы JPG, загруженные в Facebook или Instagram, часто выглядят бесшумными.

    ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

    За устранение шума приходится платить: смягчение деталей. Однако, наносит ли это ущерб вашему имиджу, будет зависеть от содержания. Гладкая текстура может справиться с сильным удалением шума, в то время как острая текстура может удалить только небольшое количество шума. Если у вас много шума, не пытайтесь удалить его ВЕСЬ… но ровно столько, чтобы он не отвлекал.

    5. Когда следует увеличивать ISO для пейзажной фотографии?

    Общие рекомендации

    Во-первых, я рекомендую никогда не использовать авто ISO. Это может быть полезно, когда вы не уверены, какую настройку ISO использовать для заданной диафрагмы/выдержки… но чаще всего вы забываете отключить эту функцию перед следующей прогулкой. Это означает, что вы можете непреднамеренно испортить совершенно хорошую фотографию излишним шумом и/или не иметь контроля над скоростью затвора, и вы не знаете почему.

    Лично я делаю много длинных выдержек, поэтому просто не стоит возиться с включением и выключением, поэтому я всегда настраиваю ISO вручную — и только тогда, когда мне это нужно.

    Если вы используете штатив и скорость затвора не имеет значения, то значение ISO всегда должно оставаться на уровне 100 (или любое другое исходное значение ISO) для получения детализации высочайшего качества и максимального динамического диапазона.

    Тем не менее, при выбранной комбинации выдержки и диафрагмы датчик должен поглощать достаточное количество окружающего света. Намеренное недоэкспонирование изображения для того, чтобы снять его с ISO 100, а затем искусственное увеличение экспозиции при обработке не всегда обеспечивает наилучшее качество изображения. Даже в необработанном формате это иногда будет производить ХУЖЕ шум в более глубоких тенях… и, кроме того, вы можете упустить исходную текстуру и чистоту цвета в поле.

    Дело в том, что нет конкретного ответа на вопрос, стоит ли настраивать ISO; вам нужно оценить окружающую среду и производительность ISO вашей камеры, чтобы определить, следует ли вам повышать ISO.

    Увеличение ISO для фотографий с рук

    Конечно, если вы работаете с рук, то увеличение ISO становится более распространенным требованием… так как слегка шумная фотография обычно предпочтительнее полного размытия деталей из-за дрожания камеры.

    Если вы оказались в условиях слабого освещения без штатива (т. е. в помещении или в сумерках), когда вы открыли диафрагму до упора и все еще не можете получить достаточно резкое изображение (или вы хотите чтобы оставаться на определенной диафрагме для творческих эффектов), то стоит увеличить ISO, чтобы запечатлеть момент.

    Допустим, вы фотографируете при слабом доступном освещении (как на изображении ниже) и вам приходится работать с рук. Вы не можете расширить диафрагму, чтобы сохранить большую глубину резкости; компрометация, которая привела бы к более мягким деталям на деревьях заднего плана, что испортило бы фотографию.

    Альтернативой здесь является увеличение ISO и устранение дополнительного шума. Так как в сцене много текстуры, шум будет хорошо скрыт… и любые небольшие области с гладкой текстурой, на которых виден шум, могут быть легко удалены.

    Фокусное расстояние также играет здесь роль при фотографировании с рук. Для более длинных объективов требуется более короткая выдержка, чтобы избежать сотрясения камеры — обычно в два раза быстрее, чем максимальное фокусное расстояние для этого объектива. Таким образом, для объектива 24–70 мм самая длинная выдержка, которую вы можете использовать для съемки резкого снимка с рук, будет составлять 1/140 секунды… округляя до ближайшей выдержки 1/250 секунды.

    Если вам нравится фотографировать дикую природу, ISO вам особенно пригодится. При отслеживании птиц или других быстро движущихся объектов привязка к штативу часто невозможна… поэтому стабилизация камеры становится очень важным фактором.

    Чтобы еще больше усугубить проблему стабилизации, вы часто (1) фотографируете с очень длинным объективом и (2) вам нужна очень короткая выдержка, чтобы запечатлеть быстрое движение дикой природы. Это означает, что даже при достаточном количестве доступного света вам, вероятно, все равно придется увеличить ISO.

    Вот почему фотографы дикой природы часто ищут камеру с выдающимися характеристиками ISO, чтобы иметь наибольшую свободу действий при выборе выдержки.

    Повышение ISO для смонтированных изображений

    Даже если ваша камера установлена ​​на штативе (таким образом устраняется любое движение из-за дрожания камеры), вы все равно окажетесь в ситуациях, когда необходимо увеличить значение ISO, чтобы сохранить свое творческое видение изображения. ….эстетические эффекты определенной выдержки и/или диафрагмы.

    Например: если вы хотите заморозить движение при ограниченном доступном освещении, вам, вероятно, придется немного увеличить ISO, чтобы правильно экспонировать изображение при короткой выдержке.

    Или, возможно, вы фотографируете движущуюся воду, и вы нашли золотую середину выдержки, которая сохраняет некоторую текстуру, как на изображении ниже.

     Я хотел создать полосы воды вокруг камней, когда отлив отступит. Более медленная скорость затвора здесь слишком сильно размыла бы воду и устранила эту красивую волнистую текстуру, но более короткая скорость затвора создала бы более четкие линии и контраст, чего я не хотел. Выдержка здесь была именно то, что я искал.

    Кроме того, я хотел получить хорошую резкость переднего плана по отношению к фону, поэтому моя диафрагма должна была оставаться небольшой для большой глубины резкости.

    Если бы у меня было меньше доступного света и мое изображение было недоэкспонировано, мне пришлось бы немного увеличить ISO, чтобы получить правильную экспозицию, не ставя под угрозу глубину резкости или скорость затвора.

    Как упоминалось ранее, астро- и ночная съемка часто требует от вас использования высокого значения ISO, чтобы сделать снимок за разумное время. На изображении ниже я использовал очень широкую диафрагму (f/1,4) и штатив, но даже с такой широкой диафрагмой, пропускающей как можно больше доступного света, моя выдержка была намного больше 300 секунд и ВСЕ ЕЩЕ недоэкспонирована.

    Оглядываясь назад, я должен был немного увеличить ISO, чтобы правильно экспонировать изображение в поле, вместо того, чтобы искусственно увеличивать экспозицию при постобработке. Это дало бы мне детали высочайшего качества.

    ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

    Вообще говоря: вы всегда должны поддерживать стандартную настройку ISO – обычно ISO 100. увеличение ISO будет более распространенным. Однако, если вы используете штатив и/или в вашем кадре мало движения, чтобы компенсировать … вам редко нужно увеличивать ISO.

    Как выбрать наилучшее значение ISO для пейзажной фотографии

    Когда я нахожусь в полевых условиях, я обычно так подхожу к сцене и решаю, увеличить ли ISO выше базового значения.

    Сначала я перехожу в режим приоритета диафрагмы и выбираю правильную диафрагму для желаемой глубины резкости. Для меня это самый важный выбор для пейзажной фотографии.

    Далее я решаю, какая выдержка нужна для такой глубины резкости. Обычно я вижу, какой, по мнению камеры, должна быть оптимальная выдержка затвора для заданной диафрагмы, так как это, по крайней мере, позволяет мне находиться в непосредственной близости, а затем я использую свою гистограмму для точной настройки, если это необходимо.

    Однако, если мне нужна определенная выдержка для творческих целей, тогда я могу нажать «аварийный выключатель» и увеличить ISO. Если на матрицу попадает слишком много света для данной диафрагмы/выдержки, я прикреплю фильтры нейтральной плотности. Если света недостаточно, я подниму ISO.

    Мой процесс может немного отличаться в зависимости от уникальных задач и целей изображения, но это общий рабочий процесс, которому я следую.

    6. Резюме

    Вы можете увидеть, как ваши ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, создавая так называемый треугольник экспозиции. Если вы увеличиваете ISO, вы делаете изображение ярче для данной скорости затвора. Если вы меняете скорость затвора, вы увеличиваете или уменьшаете количество времени, в течение которого свет воздействует на ваш датчик, а это означает, что вам нужно либо расширить, либо закрыть диафрагму, чтобы компенсировать это.

    В качестве альтернативы, если вы настраиваете диафрагму для другой глубины резкости, вам необходимо изменить скорость затвора, чтобы компенсировать увеличение или уменьшение количества света, проходящего через объектив.

    Короче говоря, все три настройки работают в гармонии для создания желаемой экспозиции — вы не можете отрегулировать одну настройку без изменения другой, если хотите сохранить ту же экспозицию или уровень яркости.

    Наконец, я бы порекомендовал вам проверить производительность ISO вашего конкретного корпуса камеры, так как качество может сильно различаться от модели к модели. Сфотографируйте гладкий (с низкой текстурой) темный объект и увеличивайте ISO для каждого кадра, обязательно используя штатив для стабилизации.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *