Разное

Как пользоваться экспонометром: Как работает экспонометр

Содержание

Экспонометр: мудрые советы

Экспозиция

Точная установка экспозиции важна для получения качественной негативной фотографии и является определяющей при съемке слайдов. Экспозиция есть количество света, попадающее на пленку. Каждая пленка требует определенное количество света для получения кадра при соответствующем освещении. Как много света требуется пленке, зависит от ее чувствительности. Также нужно помнить о том, что универсальность Вашего фотоаппарата определяет, можете ли Вы сделать снимок на закате в течении пасмурного дня или в дождливую погоду, внутри помещения или на ночном футбольном матче. Для необычных условий освещения необходимо пользоваться экспонометр. Большинство 35-мм камер имеет встроенный экспонометр. Встроенный экспонометр зеркальных камер показывает скорость затвора и величину апертуры (диафрагмы) необходимой для получения качественного снимка. Большинство обычных камер имеющих встроенный экспонометр автоматически выставляют скорость затвора и величину апертуры. Зеркальные камеры имеют опцию ручной установки экспозиции, т.е. позволяют в ручную выставить желаемую выдержку и диафрагму.

 

Автоматические установки экспозиции

Функция приоритета диафрагмы позволяет устанавливать необходимую величину диафрагмы для увеличения или уменьшения глубины поля снимка. На этом снимке большая диафрагма была использована для того чтобы фон не попал в фокус. После установления фотоаппарат подберет соответственную скорость затвора для получения нужной экспозиции. Однако большинство «мыльниц» имеет простейшую систему контроля экспозиции. Более совершенные зеркальные камеры имеют несколько функций приоритетов для установки экспозиции. Если вы являетесь обладателем такой камеры, то знание преимуществ каждого из приоритетов дает возможность творчески подойти к созданию фотографий. Автоматические камеры позволяют удовлетворить различные Ваши нужды такие как расширение глубины поля кадра или съемка быстрых объектов. Другой возможностью оптимизирующей результат съемки является использование различного дополнительного оборудования такого как теле объектив. Ниже мы приведем описание особенностей каждого из приоритетов.


Приоритет диафрагмы

В этом случае вы выбираете величину апертуры (диафрагмы), а фотоаппарат автоматически устанавливает скорость затвора. Эта функция идеальна если Вы хотите контролировать глубину поля. Выбирая маленькую апертуру для расширения глубины поля или большую для подбора фокуса вы получаете преимущество от автоэкспозиции получая возможность управлять резкостью кадра


Приоритет выдержки

Приоритет выдержки дает возможность установить скорость затвора такой которая необходима для съемки данного объекта при этом камера автоматически определит диафрагму. На снимке фотограф использовал высокую скорость затвора для того чтобы заморозить действие. Если скорость затвора, которую вы выбрали требует диафрагмы выходящей за пределы возможностей Вашего объектива вам вероятно придется воспользоваться другой подходящей скоростью затвора либо использовать пленку другой чувствительности. Например, если вы захотите получить снимок хорошего качества с односекундной выдержкой и с пленкой чувствительностью ISO 100, то даже такая маленькая диафрагма объектива как F/22 не обеспечит хорошей экспозиции. Выход из данной ситуации будет либо в использовании более низко чувствительной пленки либо применение при фотографировании нейтрального фильтра.

 

Программные изменения

Используя программные возможности фотоаппарата вы можете установить как желаемую выдержку так и диафрагму. Если предмет не требует специфической установки скорости затвора или апертуры, то доверьтесь своему фотоаппарату, он установит промежуточные величины выдержки и апертуры. В этом случае вы получите нормальную экспозицию для съемки неподвижного предмета и достаточную глубину поля в кадре. Некоторые фотоаппараты имеют особенность называемую программным изменением, которые позволяет вам выбирать любую эквивалентную комбинацию выдержки и диафрагмы. С этой способностью вы можете позволять камере приблизить экспозицию к потребностям съемки. Если встроенный экспонометр выбрал 1/125 с f/8 вы можете перейти к эквивалентным экспозициям1/250с. с f/5.6 или 1/60с. с f/11. Существуют другие программные возможности контроля экспозиции, когда вы например контролируете глубину поля (пейзажная съемка)фотоаппарат программно выберет минимально возможную величину диафрагмы которую только могут позволить скорость объектива вашей фотоаппарата. Эта программная возможность особенно хороша при съемке пейзажной фотографии когда вам нужно получить максимальную глубину кадра. Также, когда вы снимаете движущиеся объекты (спортивная съемка) фотоаппарат выбирает наименьшую выдержку ( наибольшую скорость затвора) и большую диафрагму. При работе с со сложными объективами используется программные возможности для учета специфических фокусных расстояний данного объектива. Например, если вы используете телеобъектив (с фокусной длиной более 135 мм) камера автоматически установит минимально возможную выдержку для того, чтобы избежать размытых кадров созданных дрожанием рук. И наоборот, если вы используете широкоугольную линзу фотоаппарат выберет программу использующую максимальную глубину резкости кадра. При использовании зум- объективов специальные датчики учитывают изменяющееся фокусное расстояние и соответствующее число F для того, чтобы программно подобрать нужную выдержку. Кроме того, большинство камер имеют функцию ручных установок экспозиции, позволяющих самостоятельно установить выдержку и апертуру. Это бывает удобно при работе со сложно освещенными объектами, при создании различных эффектов и для проявления вашей творческой фантазии.

Встроенный экспонометры (автоматические камеры)

Обычные камеры запрограммированы на то, чтобы дать хорошую экспозицию при средней яркости и средних условиях освещенности в этих условиях они работают довольно прилично. Но, к сожалению, невозможно проводить съемку при одних и тех условиях освещения — они все время меняются. Поэтому имеет смысл ознакомиться с различными системами экспозиционного контроля, чтобы понимать что можно получить в результате. Наиболее качественные результаты замера освещенности даже в сложных условиях обеспечивает матричный или зонный метод замера. В этом случае встроенный процессор разбивает картинку на множество маленьких секторов, далее сравнивая данные о яркости, контрастности и размерах объекта, он вырабатывает экспозиционное решение. В различных камерах это решение вырабатывается на основе обработки сотни, тысячи участков по алгоритмам заложенным в программе процессора. Эта камера позволяет автоматически произвести съемку, например, в случае, когда объект имеет сильно освещенный задний фон. Обратите внимание, что камеры, обладающие таким замером, обычно не требуют экспозиционной корректировки при сложных условиях освещения. Если ваша камера, обладает такой системой, ознакомьтесь, как ваша камера проводит съемку при разных условиях. Если вам кажется, что камера не всегда обеспечивает, достаточно правильную экспозицию попробуйте, включить усредненные параметры замера или выставить ручные установки и попробовать выполнить следующие рекомендации. Несмотря на то, насколько сложна система замера в вашем фотоаппарате любой аппарат иногда требует вашей помощи в определени экспозиции в этом могут помочь следующие полезные функции — точечный замер, кнопка замка фокуса (памяти), возможность компенсации экспозиции. Только не забывайте переключать вашу камеру в обычный режим после использования этими функциями. Точный замер необходим для получения фотографии небольших по площади объектов (обычно попадающий в центральный круг видоискателя). Например, ярко окрашенных цветов на темном фоне. Для того, чтобы активизировать эту функцию, вам необходимо нажать кнопку точечного замера и удерживать ее в таком положении во время съемки. Кнопка замка фокуса( focus lock или memory lock) позволяет запомнить экспозиционные характеристики для объекта съемки, тем самым вы можете сделать одинаковые кадры при разных значениях фокусного расстояния zoom-объектива или при физическом приближении к объекту. Это позволяет получить хорошее качество изображения объекта при изменяющемся фоне или расстоянии до него. Также эта функция может быть полезна при использовании в следующей ситуации. Например, вам нужно сделать замер экспозиции с близкого расстояния темного предмета на светло-освещенном фоне ( или наоборот ). Вы можете приблизиться к объекту, нажать кнопку memory lock для запоминания экспозиционных данных об объектах и затем сделать снимок, вернувшись на выбранную для съемки позицию (это же легко проделать с использованием zoom-объектива). Функция компенсации экспозиции позволяет изменить программно-выбранную экспозицию с шагом 1/3. Это может быть полезно при съемке очень ярких или очень темных объектов, которая бы привела к ошибке при использовании встроенного экспонометра. В более простых камерах эта функция может встречаться как кнопка освещения заднего фона. Обычно она добавляет 1-2 шага экспозиции для того, чтобы компенсировать темный передний фон на фоне ярко освещенного заднего фона. Если ваш фотоаппарат не имеет подобных функций, вы можете изменить экспозицию, меняя чувствительность пленки. Помните, что уменьшая вдвое чувствительность пленки, вы увеличиваете экспозицию на один шаг (и наоборот). Например, при съемке, ярко освещенных снежных холмов использование данных экспонометра приведет к тому, что снег будет казаться достаточно серым. В данном случае надо увеличить шаг или использовать пленку с чувствительностью в два раза меньше. И наоборот, при съемке плохо освещенных объектов необходимо либо использовать пленку вдвое большей чувствительности или установить экспозицию на один шаг меньше.

Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром

Большинство зеркальных камер встроенный светоотражающий экспонометр, который реагирует на поток света прошедший через объектив. У некоторых из них светочувствительные датчики расположены рядом с отражающим зеркалом у непосредственно рядом с плоскостью пленки. Важное различие в работе экспонометров обеспечивается тем на основе какой площади определяется яркость картинки. Большинство TTL экспонометров измеряет яркость по усредненному количеству света отраженного света. Другие определяют яркость на основе “взвешенного” усреднения, при этом способе небольшой участок может иметь большое влияние на среднюю яркость. Другие TTL работают аналогично точечным экспонометрам, измеряя интенсивность, света только в центральном круге. Использование встроенного экспонометра — очень просто. После установки пленки, фотоаппарат считывает DX-код и измеряет интенсивность света отраженного картинкой. Тогда вы корректируете выдержку или апертуру (или то и другое вместе) до тех пор пока, вы не увидите что экспозиция не установлена корректно. Не забывайте при этом учитывать требования момента, т.е если вы хотите сфотографировать движущийся объект, то вы выбираете минимальную выдержку для замораживания действия и потом устанавливаете подходящую апертуру. Наоборот, снимая изумительные пейзажи, вы устанавливаете минимальную апертуру для получения максимального поля резкости кадра, а затем подбираете подходящую выдержку.


Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром (ручные установки)

Экспозиция устанавливаемая фотоаппаратом пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации, когда к выбору экспозиции нужно подходить более выборочно.К таким случаям относятся очень контрастные случаи, например, при наличии ярко освещенных и затемненных участков. Если объект съемки окружен большим по площади светлым или темным фоном, тогда экспонометр, высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым. В таком случае вы можете сделать следующее подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и заполнив ее сделать снимок с предыдущей позиции получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта, но при этом нужно быть осторожным, чтобы избежать учета собственной тени или тени от фотоаппарата. Данный вариант очень хорошо использовать при съемке зум-объективом когда вам достаточно просто вывести зум на максимальное фокусное расстояние. Также вы можете произвести замер экспозиции используя точечный замер так чтобы объект попал в центральный круг. Кадры содержащие в себе участки неба тоже требует отдельных замеров, поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может показать слишком маленькую экспозицию. Как результат объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным. Чтобы избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного света и могут оказаться недоэкспонированным. В данной ситуации необходимо использовать компенсацию экспозицию на один или полтора шага больше. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, мы получим на снимке «серую» лошадь вместо черной. В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше. В особо тяжелых случаях, когда на снимке присутствуют большие области светлых и темных пятен. В данном случае самый простой совет — наводите объектив на область посередине между этими областями тогда на среднюю экспозицию не окажет большого влияния не одна из областей и картинка получится более или менее выдержанной. Если Вы попали в ситуацию, когда все вышеизложенные советы не помогают выбрать правильную экспозицию, существует простой способ получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем — с экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой. В некоторых автоматических камерах эта функция выполнена программно, т.е. Вы выбираете количество кадров, которое Вы хотите сделать, одного и того же объекта, и фотоаппарат автоматически производит серию снимков. И последний совет: в ситуациях с тяжелым светом великолепные результаты позволит получить пленка T-MAX professionall.

Что такое Экспонометр | [ПРО]ФОТО

Экспонометр (от экспозиция + от греческого μέτρον — мера) отдельный прибор (часто называемый для отличия от встроенных систем фотоэкспонометром), узел фотоаппарата или приспособление для определения значения экспозиционных параметров при фотосъёмке, печати и при других видах фоторабот.
Другое распространённое название: экспозиметр.

Однажды, мне задали вопрос: «А как настроить соотношение диафрагмы , выдержки и чувствительности». Ответ на данный вопрос, возможно, знает любой фотолюбитель времен СССР или кто снимает на фотопленку.

Однако, с развитием этих ваших японских микросхем и умных фотоаппаратов, не то чтобы молодые современные люди сильно разбирались в процессах фотографии, но скорее всего данный процесс уже давно превратился в некую бесовскую магию, заключенную в их смартфоне о которой они и не подозревают.

Поэтому, предлагаю вскопнуть мертивечинки и достать на поверхность давно забытый баян из того времени, когда не было интернета и даже не было BBS, а информация передавалась по колебаниям отцовского ремня, смачно прикладываемого к голой коже пятой точки. Чтобы усвоилось на века. Надеюсь, моя статья будет полезна кому нибудь 🙂

Сначала немного теории.

1. Первый термин, который надо запомнить — Экспонирование — процесс облучения (попадание частиц света) на светочувствительный материал, т.е. на фотопленку  в нашем случае. Дело в том, что при попадании света на фотоэлемент, изменяются его физико-химические свойства — простыми словами, происходит засветка и попавший свет оставляет отпечаток на фотоэлементе. Процесс экспонирования вкупе с объемом света и продолжительностью попадания света на фотоэлемент определяет Экспозицию — то насколько пленка (а следовательно кадр), будет темный или светлый.

Средства для регулирования объема и продолжительности светового потока, на обычном фотоаппарате, будут как раз: число диафрагмы (количество попавшего света), время выдержки (время длительности облучения).., также на экспозицию влияет чувствительность фотоэлемента — это Ваше богомерзкое ISO. Таким вот не хитрым образом, мы подошли к тому, что существует методика определения этих параметров.

И базовым инструментов из далекого небритого прошлого является —  фотоэкспонометр. Это как школьная парта в фотографии, начало фотографии начинается с него.

Это в последствии, Вы сможете, не глядя на эту шкалу, определять экспозицию на глаз.

2. Экспонометр — устройство определения корректного значения экспозиции и значения выдержки и диафрагмы.

Принцип работы очень простой — направляем экспонометр на объект съемки — на экспонометр попадает свет, в специальном окошке видим насколько хорошая освещенность. На разных экспонометрах это может быть стрелка, которая отклоняется при усилении или уменьшении объема света или световая шкала. На том который, демонстрирую я — показаны деления числа диафрагмы, которые освещаются от уровня входящего света.

Как это работает — смотрим дальше, выглядит это так:

При попадании света на экспонометр отражается освещенные деления числа диафрагмы — внизу. Цифры 2, 2.8, 4, 5.6.

В классическом режиме съемки — наша цель — получить самую правую освещенную цифру, которую хорошо видно. Это 4. Тут как раз дело опыта. При определенных режимах съемки, можно нарушать то, что говорит Вам экспонометр для получения той величины экспозиции, которая нужна для Вашей фотографии. Как ее определить (нужную) — есть суть искусства фотографии, но в классической модели съемки можно делать по экспонометру.

И так, выбрали 4 — это значение диафрагмы, закрываем это окошко на экспонометре и переходим к следующему пункту — к этой белой кругляшке.

Данное сверх нанотехнологническое решение работает по принципу квазиэлектронному излучению гамма частиц, а проще говоря надо крутить кругляш на значение отметки выбранной диафрагмы и соотношению длины выдержки и совместить метки. Всё.

После чего Вы получаете целое море информации о экспозиции своей будущей фотографии. В красном круге: значение длины выдержки — чем больше цифра, 250,500 — тем выдержка короче, значение в сотых секунды 1/50сек, 1/100сек — время на которое будет открыт затвор фотоаппарата.

В белых квадратиках, время выдержки в секундах 2, 4, 15 секунд.

В зеленом круге — импровизированный баланс белого, и соответствующие ему шкалы со значениями выдержки.

Так же, обратите внимание на параметр в синем круге — чувствительность пленки при указанных параметрах съемки, что не мало важно может помочь при выборе концепции и обдумывании фотографии.

Как выбрать длину выдержки — это к сожалению, не в этом элективе. Но для тех, кто никогда не имел дела с понятием длины выдержки:

— если снимать движущийся объект на длинной выдержке —  то объект будет смазанным;

— если уменьшать выдержку, то движущийся объект будет четким;

— при ярком свете, длинных выдержках и широко открытой диафрагме — Вы получите переэкспонированную фотографию;

Но тем не менее, по данным экспонометра, можно использовать несколько вариантов значений предлагаемым им и получите удовлетворительную экспозицию, даже не имея практического опыта в использовании как этими параметрами пользоваться — это его главная цель.

Следующим действием, после получения информации выше — Вы устанавливаете данные параметры на своем фотоаппарате и снимаете.

3. Также в данной статье, хочу рассказать, что примерно с 80хх годов, фотоаппараты, рассмотрим пример на Зенит-Е, стали оснащаться можно модной штукой — встроенный экспонометр. Выглядит он так — вот эта прямоугольная штука над объективом:

Работает также, только он встроен в фотоаппарат и удобен в использовании. Но обо всем по порядку. Переворачиваем фотоаппарат и смотрим:

Экспонометр фотоаппарата Зенит-Е, представляет собой несколько колец. Внешнее сиреневой стрелкой — значения выдержки, в определенных конструктивных диапазонах. Внутреннее , с синей риской — кольцо значений диафрагмы.

И работает это так:

  • Зеленым — стрелка экспонометра, она реагирует на свет и отклоняется при изменении освещенности.
  • Сиреневым — поворотное кольцо выдержки, отклоняющее противоположное кольцо внутри шкалы.
  • Главная задача фотографа — после наведения фотоаппарата на объект съемки — совместить кольцо и стрелку внутри шкалы экспонометра.
  • Синим — риска! ее нужно направить на значение чувствительности и используемой пленки.
  • Затем, по совмещенным рискам, на кольце значений выдержки и внутреннем кольце выбрать требуемый режим съемки позволяющий получить качественное экспонирование и корректную экспозицию.

На примере выше, получается, что, к примеру, для выбранного режима съемки с длинной выдержки 125, значение диафрагмы будет 4, при чувствительности пленки , примерно 200.

Желтым — ставим на фотоаппарате значение длины выдержки, бардовым — значение числа диафрагмы. Снимаем!

Вот и вся статья. Автор — cocasola01 с пикабу

 

Курсы для фотографа:

сфера применения и как пользоваться

Здравствуйте! С вами на связи, Тимур Мустаев. Друзья, как часто у вас возникали проблемы с экспозицией? Думаю, у всех бывало. И нередко из-за этого был упущен отличный кадр! Помимо композиции, экспопараметры – наш хлеб насущный.

Обязательно для фотографа знать их специфику и уметь работать с ними. Думаете, у меня возникают сложности с настройками фотокамеры? А вот и нет. Сегодня я расскажу вам и постараемся понять, что такое экспонометр.

Факты из мира фототехники

Фото- или просто экспонометр – это инструмент фотографической техники для верного определения экспозиционных показателей, то есть светочувствительности, диафрагмы, выдержки и, дополнительно, баланса белого.

Конкретная ситуация требует от фотографа бдительности и индивидуального подхода к экспозиции. Через объектив камера сама замеряет количество поступающего света и на авто выдает соответствующие “рекомендации” по съемке.

Не всегда эти советы подходят на 100%, вот почему нужно уметь работать самостоятельно, то есть в ручном режиме.

Флешметр и экспонометр это одно и тоже и нужен он для оценки освещенности в сложных условиях.

Будь то естественный или импульсный свет в студиях, флешметр сможет точно определить основные параметры. Он приобретается отдельно. И кстати, может стоить дорого, но это вполне оправдано, так как выполняет, по истине, важную работу.

Что же он делает? Обычно измерение фототехникой осуществляется через усреднение полученных значений. Проще говоря, начинает доминировать серый тон на всем изображении, хоть и реальность была другой.

Так фотоаппарат пытается привести к середине все, что видит, в особенности это касается очень насыщенных, с широким диапазоном света сюжетов: полуденное солнце, снежные пейзажи, черный объект и т.д.

Камера просто не может адекватно оценить все разнообразие яркости, поэтому-то флешметр будет кстати. Он действует так – определяет экспозицию в зависимости от падающего света или/и отраженного, корректирует ее.

Некоторые, более дорогие модели, способны помнить результаты измерений, сравнивать с ними новые и высчитывать нечто среднее, а также отклонения.

На других приборах и вовсе можно, держа нажатой кнопку, вести постоянное измерение около разных частей предмета или с нескольких его сторон, при этом наблюдая за изменениями. Еще более удобно, если есть возможность узнать значение в отдельной области, в тенях к примеру.

Применение экспонометра

Вот мы и разобрались с новым термином. Возникает логичный вопрос: если все же покупать внешний экспонометр, то как пользоваться им?

Все просто. Возьмите флешметр, включите и расположите у нужного объекта. Если при этом вы его повернете в сторону к световому источнику, то как раз сможете определить количество падающего света.

Считается, что этот вариант более точен, нежели оценка по отраженному свету (прибор направлен к предмету), так как производится замер всего поступающего света, со всех сторон.

Экспопараметры приводятся к средней величине, но цвета (особенно это было бы заметно по белому или черному) не становятся серыми, как в случае внутреннего экспонометра, они отображаются адекватно.

При фотосъемке на улице, без искусственного освещения, на устройстве сразу же выставите ИСО. Чтобы не усложнять себе жизнь дальнейшим редактированием “непокорной” экспозиции, купол флешметра направьте на камеру.

Как и главный объект фото, он должен получать тот же по качеству и количеству свет. Желательно, для этого подойти близко к объекту, иначе придется довольствоваться результатами с погрешностью. Естественная поправка будет требоваться, если на объектив одет светофильтр. Даже ультрафиолетовый фильтр частично снижает интенсивность света, не говоря о градиентных и поляризационных.

Аналогично используется флешметр в фотостудиях, где автор сталкивается с импульсным светом. Здесь устанавливаются нужные параметры на камере и устройстве. Замеры производятся отдельно для каждого источника, допустим, сначала для рисующего, затем для заполняющего и моделирующего.

И в конце еще раз, одновременно для всех видов света. Чуть изменились настройки – новое измерение, поменяли положения света – то же самое, замеряем снова.

Шкала на экспонометре показывает ступени, небольшое их изменение влияет на всю картину. Если вы выставили диафрагму 9, а на устройстве величина показана другая, то в зависимости от нее меняйте f, уменьшайте или увеличивайте.

Ну что друзья, теперь вы знаете еще об одном приборе облегчающий жизнь фотографу. А как хорошо вы владеете своим фотоаппаратом? Знаете ли обо всех его преимуществах и функциях? Если вы знаете не все о своей зеркалке, тогда курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» именно для вас. Видеокурс построен таким образом, что вы узнаете о преимуществах и функциях своей фотокамеры постепенно. Очень рекомендую к обучению.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для пользователей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для пользователей зеркального фотоаппарата CANON.

До свидания, читатели! На моем блоге всегда интересно и много новой информации, полезной каждому фотографу. Заходите, делитесь и подписывайтесь!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Экспонометры. Виды и применение. Работа и настройка. Особенности

Экспонометры или фотоэкспонометры – это профессиональные приборы для измерения фотографической экспозиции, что необходимо для получения качественного изображения кадра при фото и видеосъемки. Ориентируясь по показаниям устройства, осуществляется регулировка времени выдержки и числа диафрагмы. Экспонометр может выступать отдельным прибором или быть вмонтированным в видео или зеркальную фотокамеру как часть экспозиционной автоматики.

Зачем нужны экспонометры

Экспонометр в первую очередь необходим для определения экспозиции кадра при фото или видеосъемке. Ее составляет количество света, попадаемого на матрицу камеры. От объема освещенности напрямую зависит насколько четкой получится картинка. Света может быть слишком много или мало, поэтому в большинстве случаев экспозицию необходимо отрегулировать. Это можно сделать меняя настройки соотношения диафрагмы и выдержки. Чтобы определить какие настройки применить и используется экспонометр.

Таким образом, основная задача прибора заключается в регулировки света, попадаемого на матрицу камеры. Устройство проводит измерения отраженного света от объектов, попадающих в объектив камеры. При этом в снимаемом кадре находится множество предметов и несколько плоскостей, от которых поступает разное количество отраженного света. В связи с этим любая регулировка приведет к увеличению четкости одних предметов в кадре и ухудшения точности других. Применение экспонометра дает возможность добиться определенного баланса, чтобы снимок или видеокадр получился максимально качественным.

Ручные и встроенные приборы, в чем отличия

Изначально экспонометр являлся сугубо отдельным прибором аналогового типа со стрелками. Данное устройство позволяет определять степень освещенности объекта, чтобы потом, отталкиваясь от полученных данных, настраивать камеру. При этом регулировка у первых устройств проводилась с использованием специальной таблицы, по которой можно было определить какую поставить выдержку и диафрагму при конкретном уровне света. Эти параметры настраивались поворотным колесиком на объективе камеры. Сейчас механизм применения современных экспонометров стал проще. Экспонометры сделанные для старых камер, могут вполне применяться в связке с новыми видеокамерами и фотоаппаратами.

Современные фотоаппараты и видеокамеры имеют встроенный экспонометр. Он позволяет проводить регулировку экспозиции, переключаясь между режимами или настраивать ее вручную. У фотокамер рабочие параметры таких систем более чем достаточные как для любительской, так и профессиональной съемки. Однако для записи видео, особенно на кинокамеру, нужна более высокая точность. Она достигается только путем использования отдельного ручного экспонометра. Такое устройство может быть аналоговым (стрелочным) или с цифровым выражением готового результата на ЖК дисплее.

Главное отличие между вмонтированными и отдельными устройствами в том, что встроенные экспонометры измеряют только отраженный от объекта свет. Функционал же отдельного прибора расширенный. Им можно померить значение падающего света. Для этого прибор прикладывается со стороны нахождения камеры к объекту съемки, как бы затеняя его, и улавливает на себя направленный свет. В определенных условиях корректировка значения выдержки и диафрагмы по падающему свету способно улучшить качество фотоснимка. Однако в большинстве случаев это будет почти незаметно.

В каких ситуациях нужен отдельный ручной экспонометр

Отдельное устройство в большинстве случаев является излишним даже для профессионального фотографа, при условии, что тот пользуется хорошей фотокамерой.

Однако наличие такого прибора позволяет добиться еще более высокого качества изображения за счет:
  • Определения равномерность освещения фона.
  • Измерения падающего света.
  • Определения отраженного света.

Нужно отметить, что замерять падающий свет могут не все ручные устройства. Если же прибор способен выполнять обе функции, то на его корпусе имеется объектив с окуляром и головка для падающего светового потока. Последняя выглядит как белый пластиковый шар.

При переводе прибора в режим точечного измерения объект рассматривается с расстояния через окуляр. Наводя точку на разные зоны можно видеть их уровень освещенности. На основе полученных данных можно делать настройку экспозиции, отталкиваясь от наиболее важной точки снимка, которая должна получиться лучше всего.

Для измерения падающего потока света необходимо сначала перейти на данный режим в настройках прибора и приложить устройство к интересующей зоне на объекте, измерительной головкой в сторону камеры. Полученные данные в основном используются для корректировки экспозиции на видео и кинокамерах, где требуется безупречное качество изображения, поскольку оно будет показано на большом экране.

Режимы настройки

Встроенные в камеру экспонометры имеют автоматические и ручной режим. Обычно при выполнении фотосъемки достаточно и автоматических режимов, поскольку они позволяют гарантированно получить снимок отличного или хотя бы приемлемого качества. Ручное управление экспозицией дает больше возможностей сделать снимок с нестандартным световым эффектом.

Ручная настройка экспозиции на камере

При включении ручного режима проводится регулировка экспозиции путем вращения или нажатия кнопки. При этом даже в этом режиме встроенные экспонометры не дают никаких точных цифровых данных яркости, за редким исключением. На дисплее камеры просто появляется шкала с нулевым значением по центру и отклонением от +2 до -2. Проводя регулировку нужно добиться выставления указателя шкалы в центре на нулевой отметке. В таком случае снимок получится наиболее правильным. Если же нужно достигнуть определенной художественной задумки с переизбытком яркости или нет, то ползунок на шкале выставляется в любое наиболее подходящее положение.

Встроенные в камеру экспонометры при работе в ручном режиме позволяют проводить регулировку экспозиции ориентируясь по отраженной освещенности любой точки. Можно отталкиваться от главного объекта снимка, его фона или другой поверхности. Чтобы снимок в ручном режиме получился максимально качественным, нужно постараться, чтобы в кадр попали в одинаковом количестве затененные и светлые объекты. Наличие дисбаланса глубины цвета нарушает экспозицию. Даже ручные отдельные экспонометры не дадут достаточно качественного результата снимка

Автоматические режимы

Определение фотометрии объекта съемки очень сложный процесс. В связи с этим современные экспонометры позволяют максимально его упростить. Специально для этого устройства имеют несколько режимов работы, переключаясь между которыми можно менять варианты соотношения времени выдержки и числа диафрагмы. Данные режимы являются оптимальными для подавляющего числа задач, в том числе и при профессиональной съемке.

Большинство экспонометров имеют 4 режима. У встроенных приборов в фотоаппараты и видеокамеры они могут иметь различные названия, но обычно они звучат похоже:
  • Оценочный.
  • Центрально-взвешенный усредненный.
  • Частичный.
  • Точечный.
Оценочный режим

Данный режим замера также называется матричным. При переходе на него осуществляется разбивка фотографической сцены на несколько мелких зон. Для каждой из них делаются замеры экспозиции с оптимальным соотношением выдержки и диафрагмы. После этого прибор автоматически сводит все данные воедино и на основе них выводит наиболее оптимальное решение для всех зон. В результате все они смотрятся в кадре почти одинаково четко.

Съемка в оценочном режиме больше подходит для фотографирования пейзажей. Практически все камеры при включении имеют матричный режим по умолчанию, поэтому снимки делаются именно в нем, если не переключится вручную на другой.

Центрально-взвешенный режим

Данный режим является приоритетным при портретной съемке, когда нужно акцентировать внимание на человеке, а не его окружении. При съемке в этом режиме усиление света идет к центру кадра. Поскольку при фотографировании портретов в середине фотографий обычно находится лицо, то центрально-взвешенный режим наиболее удобен.

При переключении на него 70% данных для определения экспозиции берется из света отражаемого вокруг центральной точки кадра. По этой причине изображение у краев получается более блеклым и нейтральным.

Частичный режим замера

Данный режим позволяет провести акцентирование замера экспозиции по одной выделенной зоне. Это может быть полезным, когда главный снимаемый объект освещен хуже, чем фон за ним. В таком случае выбрав на нем зону, площадь которой от общего размера кадра составляет до 9%, можно акцентировать внимание там, где это нужно.

Работая в таком режиме можно исключить неправильное влияние на кадр неважных объектов. Которые однако дают много отраженного света или наоборот выглядят затемненными. Если при экспозиции будут учитываться их параметры, то фото получится менее контрастным.

Точечный замер

Режим точечного замера позволяет выбрать одну точку и пространство вокруг нее, чтобы измерить экспозицию по ней. При точечном замере оценивается 4% от площади кадра. Пользуясь данным режимом можно сделать четким лицо при портретной съемке, скорректировав окружающую освещенность уже по нему, а не наоборот. Именно поэтому данный режим применяется при портретной съемке на близком расстоянии.

Похожие темы:

Вы точно знаете, что это за шкала экспонометра в фотоаппарате? А как использовать режимы экспозамера? | Колдунов Фото

Что такое экспонометр? Зачем нужна шкала экспонометра в фотоаппарате? Как использовать режимы экспозамера? Да и вообще, что такое экспозиция?

Сейчас мы всё это разберём на наглядных примерах. Сложного тут ничего нет, главное понять основные принципы.

Для тех, кто любит больше слушать, чем читать, приглашаю на мой новый канал по фотографии на YouTube. Подписывайтесь! Будет интересно 🙂

Посмотрите там моё видео на эту тему:

Итак, поехали.

Яркость снимка зависит от количества света, которое попало на матрицу. Это количество света и называется Экспозиция. Если снимок получился слишком тёмным, то его называют недоэкспонированным. Если слишком светлым, то переэкспонированным.

В фотоаппарате есть три основных параметра, с помощью которых фотограф может влиять на яркость снимка: это выдержка, диафрагма и чувствительность.

Про эти три параметра у меня на канале есть отдельное видео.

Современным фотографам очень повезло. Выставляя настройки, они могут сделать тестовый снимок и сразу проверить яркость этого снимка на экране.

А вот раньше фотографы снимали на плёнку, и были вынуждены использовать специальный прибор — Экспонометр, который замерял освещённость или яркость снимаемых объектов, и на основе этого замера можно было рассчитать нужные параметры.

Экспонометр

Экспонометр

Со временем, экспонометры стали встраиваться в фотоаппараты. Замерять экспозицию стало проще и быстрее. Не нужно носить с собой отдельный прибор. Но самое главное, на основе этих замеров фотоаппарат теперь не только подсказывает, что нам выставить, но и сам может автоматически выставлять эти параметры за нас. Если, конечно, мы позволим ему это сделать.

Можно ли доверять автоматике фотоаппарата? Давайте разберёмся, как эта автоматика работает.

Начнём с самого простого сюжета. Сфотографируем просто серый лист бумаги, так, чтобы он полностью заполнял собой весь кадр.

Автоматика подобрала нужные настройки и получился такой снимок.

Фотография серого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Фотография серого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Ну что же, вроде неплохо.

Теперь сфотографируем белый лист бумаги.

Фотография белого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Фотография белого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Что это? Почему-то опять получился серый.

Попробуем сфотографировать чёрный лист.

Фотография чёрного листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Фотография чёрного листа бумаги, сделана в автоматическом режиме.

Тоже получился серый. Какой бы лист мы ни фотографировали, автоматика фотоаппарата всё время пытается сделать его серым. Не по цвету серым, а по яркости.

И это не удивительно. Ведь большинство объектов, которые мы фотографируем, не слишком светлые и не слишком тёмные. Поэтому за эталон был выбран средний по яркости объект.

В фотомагазинах часто можно встретить серые карты. Раньше они очень помогали фотографам настроить правильную экспозицию снимка. Но теперь, в эпоху цифровых фотоаппаратов, проще и быстрее ориентироваться на гистограмму.

Гистограмма — это очень мощный инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый фотограф. Про то, как пользоваться гистограммой, посмотрите отдельное видео на моём канале.

Так что, серая карта уже не так актуальна как раньше, но всё равно может пригодится, например, для настройки баланса белого.

Так что же делать? Как мне сфотографировать белый лист бумаги, чтобы он получился на фотографии белым? А чёрный чёрным?

Для этого в фотоаппарате есть специальная настройка, которая называется экспокоррекция или, компенсация экспозиции.

Обычно, она обозначается вот таким значком. Но не спутайте его со значком коррекции вспышки — это немного другая настройка.

С помощью экспокоррекции мы немного корректируем автоматику камеры. Делается это на вот такой шкале экспонометра.

Шкала экспонометра в режиме экспокоррекции — отметка на нуле. Снимок получился серым.

Шкала экспонометра в режиме экспокоррекции — отметка на нуле. Снимок получился серым.

По умолчанию, отметка стоит на нуле.

Если мы хотим, чтобы фотоаппарат сделал снимок светлее, уводим экспокоррекцию в плюс. Если хотим темнее, то уводим в минус. На некоторых фотоаппаратах нет такой шкалы, а указываются просто цифры: +1, -2 и так далее. Но суть одна и та же.

Посмотрите, что у нас получилось.

Экспокоррекция: -3 для чёрного листа бумаги и +3 для белого

Экспокоррекция: -3 для чёрного листа бумаги и +3 для белого

Чёрный лист бумаги стал чёрным, а белый лист стал белым. Ура! Хотя, может быть я даже немного перестарался. Возможно, достаточно было значений: плюс два и минус два.

Экспокоррекция: -2 для чёрного листа бумаги и +2 для белого

Экспокоррекция: -2 для чёрного листа бумаги и +2 для белого

Но это вы уже можете подбирать на свой вкус. Главное, понять принцип.

И ещё, важно отметить, экспокоррекция — это не какая-то волшебная палочка, которая просто делает ваш снимок светлее или темнее. Уводя экспокоррекцию, например, в плюс, мы просто подсказываем фотоаппарату: сделай, пожалуйста, снимок посветлее. И он делает его светлее, при этом, всё так же, происходит это за счёт изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности.

Ну вроде с простым сюжетом разобрались. Но вряд ли мы будем фотографировать просто белый или серый лист бумаги. Чаще всего, на снимке всё таки присутствует много разных по яркости объектов: и тёмные и светлые. Как с этим быть?

И тут нам на помощь приходят разные режимы экспозамера. У разных производителей эти режимы могут называться немного по-разному и значки могут выглядеть по-разному. У меня, например, на камере Фуджифильм они выглядят так.

Режимы экспозамера в фотоаппарате Fujifilm X-T30

Режимы экспозамера в фотоаппарате Fujifilm X-T30

Но принцип работы на всех камерах примерно одинаковый.

1. Самый примитивный режим замера — это усреднённый, или его ещё называют интегральный. Экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. Тут тёмное, тут светлое…. А в сумме что-то среднее.

2. Более продвинутый режим — центровзвешенный или центрально-взвешенный. Камера также анализирует яркости всех участков кадра, но определяющее значение имеет центральная область. То есть, края кадра практически не учитываются. А чем ближе к центру, тем большее значение эта область имеет для замера.

3. Третий режим — точечный. Замеряет яркость по очень маленькой области. В каких-то камерах эта точка находится прямо по центру кадра, а в каких-то она привязана к точке фокусировки и вы можете менять её местоположение. Как это работает, я покажу чуть позже.

4. Есть ещё разновидность точечного замера, которая называется частичный замер. Это тоже точка, но чуть большего размера.

5. Ну и последний, самый продвинутый режим замера — это интеллектуальный замер. Фотоаппарат своим мозгом анализирует снимаемый сюжет и пытается предугадать, какой же по яркости снимок хочет в итоге получить фотограф. Разные производители камер вкладывают в этот режим разные алгоритмы и постоянно совершенствуют их. Называется этот замер у всех по-разному. Это может быть: Матричный замер, многозонный, оценочный, мульти замер. В общем, кто во что горазд.

Режимы экспозамера. Основная классификация.

Режимы экспозамера. Основная классификация.

Ну вот, с классификацией разобрались, теперь давайте посмотрим разные режимы замера в действии.

Учтите, для того, чтобы увидеть разницу, лучше выбрать для съёмки контрастную сцену, в которой присутствуют одновременно, и очень яркие объекты, и очень тёмные.

Например, вот такой контрастный сюжет.

Интегральный или усреднённый замер экспозиции

Интегральный или усреднённый замер экспозиции

Используем для начала усреднённый замер. Лампа очень яркая и сильно перетягивает на себя суммарную яркость. Поэтому фотоаппарату пришлось существенно снизить общую яркость снимка.

Теперь выберем точечный замер, и начнём замерять экспозицию в разных точках снимка.

Точечный замер экспозиции

Точечный замер экспозиции

Фотоаппарат замеряет яркость в выбранной нами точке, и делает такие настойки, чтобы объект в этой точке стал средним по яркости. Поэтому, если мы наведём точку на чёрный объект, то снимок получится очень светлым.

Точечный замер экспозиции

Точечный замер экспозиции

Если укажем на белый объект, то снимок получится очень тёмным.

Точечный замер экспозиции

Точечный замер экспозиции

Точечный замер позволяет нам очень гибко управлять экспозицией снимка. Но тут важна точность и аккуратность. Для быстрых съёмок этот замер не всегда удобен.

Проверим теперь, как работает центровзвешенный замер.

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер экспозиции

По сути, он ничем не отличается от усреднённого замера. Потому что основной контраст сюжета как раз находится в центре. Чуть позже мы немного поменяем расположение объектов в кадре и увидим, что из этого получится.

А пока, посмотрим, как сработает последний режим замера — интеллектуальный. У меня в фотоаппарате он называется Мульти.

Интеллектуальный (Мульти) замер экспозиции

Интеллектуальный (Мульти) замер экспозиции

В этом режиме камера проанализировала ситуацию и сообразила, что лампа не так уж и важна, поэтому её можно пересветить. Зато обезьянка хорошо видна. В целом, мне понравилось, как отработал этот режим.

Теперь давайте сдвинем лампу из центра в край кадра и ещё раз сравним результат на разных режимах.

Точечный замер больше проверять не будем. С ним всё ясно. Куда точку наведём, такой результат и получим. Нам интереснее сравнить результат для трёх остальных режимов.

Как работают разные режимы экспозамера для разных сюжетов

Как работают разные режимы экспозамера для разных сюжетов

Усреднённый замер. Всё тоже самое, как раньше. Но это и понятно: в кадре остались те же объекты, просто мы их немного передвинули. А от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.

А вот центровзвешенный режим теперь сработал иначе. Так как мы сместили яркую лампу в край кадра, то уменьшилось её влияние на замер экспозиции. Если в этом режиме в кадр, где-нибудь сбоку, чуть-чуть попадает яркий источник света, то фотоаппарат его не будет учитывать.

Ну и последний — интеллектуальный режим. Фотоаппарат всё также неплохо соображает, что яркий источник света можно пересветить на снимке, но зато обезьянку при этом сделать нормальной по яркости.

Так какой же режим экспозамера выбрать? Каждый фотограф выбирает такой замер, с которым ему удобнее работать в разных ситуациях. Это тот случай, когда придётся набраться опыта.

Я для себя определил, что с большинством сюжетов интеллектуальный режим справляется неплохо, поэтому по умолчанию я, чаще всего, выставляю его. Иногда приходится чуть-чуть уводить экпокоррекцию в плюс или в минус.

А если сюжет слишком сложный и контрастный, то я включаю точечный замер.

Ну или, когда автоматика совсем уже не справляется, то я начинаю снимать в ручном режиме.

Кстати говоря, про ручной режим. Возможно, вы замечали, что когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и чувствительность вручную, то отметка на шкале экспонометра смещается в плюс или в минус.

Шкала экспонометра при съёмке в ручном режиме фотоаппарата

Шкала экспонометра при съёмке в ручном режиме фотоаппарата

Это уже не экспокоррекция, не перепутайте. В ручном режиме шкала экспонометра играет только роль подсказки.

Так фотоаппарат подсказывает, насколько выбранные нами настройки соответствуют его представлениям о правильной яркости снимка. Если отметка уходит в минус, значит, с точки зрения фотоаппарата, снимок получится слишком тёмным. А если отметка уходит в плюс, то фотоаппарат считает будущий снимок слишком светлым.

Мы, конечно, можем ориентироваться на эту шкалу, но не нужно слепо доверять фотоаппарату и стремиться всё время вывести указатель на ноль. Фотоаппарат же не самый умный. Самый умный — это фотограф. Фотоаппарат лишь подсказывает, как, с его точки зрения, лучше, а окончательное решение должно оставаться за нами.

Мы же с вами для того и включили ручной режим, потому что работа автоматики нас не устраивает. А если мы полностью доверяем автоматике, тогда какой смысл? Проще включить автоматический режим и не мучиться.

Если вы снимаете в ручном режиме, и у вас есть много времени, чтобы оценить снимок по гистограмме, то на шкалу экспонометра можно вообще не смотреть. Сделали снимок, проверили по гистограмме, что получилось, и внесли коррективы, если это нужно.

Не важно, работаете вы в ручном или в автоматическом режиме, экспонометр — это вещь полезная. Надеюсь, я смог объяснить вам, для чего он нужен в фотоаппарате и как с ним работать.

Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. А также, смотрите другие полезные материалы по фотографии на этом канале. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам понравилось 🙂

——————-

Напоминаю, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Если вам нравится то, что мы с братом делаем, и вы хотите нас поддержать, форма для пожертвований прямо здесь внизу. Спасибо!

© Братья Колдуновы

Пользуйтесь экспонометрами. Практическая фотография

Пользуйтесь экспонометрами

Существуют два типа экспонометров: оптические и фотоэлектрические.

Оптический экспонометр выпускается у нас под названием «ОПТЭК» (рис. 59). Прибор представляет собой небольшую плоскую пластмассовую коробку, в одной из узких стенок которой имеется прямоугольное световое окно. Этим окном прибор направляют на фотографируемый объект. За окном, внутри прибора, установлены матовое стекло и шкала прозрачных цифр на черном фоне, повторяющих ряд делений обычной шкалы диафрагмы от 2 до 16. Шкала эта представляет собой оптический клин.

С помощью зеркала, расположенного под углом 45° к плоскости шкалы, изображение последней наблюдается сквозь щель на верхней стороне прибора. Здесь же расположен и калькулятор.

Для определения экспозиции прибор направляют световым окном на объект и замечают на шкале наибольшую цифру, какую еще может различить глаз. Эта цифра и служит критерием для расчета экспозиции с помощью калькулятора. Прибор рассчитан на выдержки от 1/1000с до 15 мин для пленок чувствительностью от 11 до 180 ед. ГОСТ.

Рис. 59. Оптический экспонометр «ОПТЭК»

Прибор «ОПТЭК» имеет один важный недостаток: выдержка в нем определяется с участием глаза, который, как известно, обладает адаптацией — способностью приспособляться к различным условиям освещения. Это весьма важное свойство глаза в данном случае мешает правильному определению экспозиции. Не случайно в инструкции, прилагаемой к прибору «ОПТЭК», сказано, что им нельзя пользоваться, если глаз наблюдателя находится в условиях значительно меньшей освещенности, чем фотографируемый объект, например при съемке из комнаты через окно, из-под затемненных арок мостов и т. п.

Надо добавить, что ошибка произойдет и в том случае, если глаз находится в условиях большей освещенности, чем объект, с той лишь разницей, что если в первом случае произойдет ошибка в сторону недодержки, то во втором — в сторону передержки. Только опыт работы с прибором может помочь учитывать этот недостаток и вносить необходимые поправки в его показания.

Фотоэлектрические экспонометры свободны от этого недостатка. Экспозиция в них определяется точным замером яркости или освещенности объекта съемки без участия глаза. Выпускаемые нашей промышленностью фотоэлектрические экспонометры отличаются высокой точностью показаний и пользуются заслуженным успехом.

Принцип действия фотоэлектрических экспонометров был описан (см. стр. 70), и здесь мы на этом останавливаться не будем.

Очень удобны экспонометры марки «Ленинград». Начиная с 1954 года, когда была выпущена первая модель этого экспонометра, завод выпустил пять моделей под номерами: 1, 2, 4, 6 и 10. Все они, кроме модели 6, снабжены селеновым фотоэлементом; в модели 6 применен сернисто-кадмиевый фоторезистор. Мы остановимся на моделях, наиболее удобных для начинающих фотолюбителей и более доступных по цене. Это модели 1, 2 и 4. Одна из них показана на рис. 60.

Рис. 60. Фотоэлектрический экспонометр «Ленинград-4»

В модели 1 имеется два предела измерений по яркости и освещенности объекта и канальная шкала с порядковыми цифрами. Стрелка гальванометра показывает номер канала, по которому расчет экспозиции производится с помощью калькулятора.

Модель 2 имеет один предел измерений по яркости и два — по освещенности.

Модель 4 снабжена устройством автоматической смены шкал при переходе от одного предела измерений к другому.

Все эти экспонометры рассчитаны на измерение широкого диапазона яркостей и освещенностей и позволяют определять экспозицию как при дневном, так и при искусственном освещении.

Для расчета экспозиции прежде всего надо установить на калькуляторе прибора величину светочувствительности применяемой фотопленки. Для замера яркости прибор направляют на снимаемый объект. При этом стрелка гальванометра отклоняется на тот или иной определенный угол. Остается совместить с этой стрелкой другую, следящую стрелку или заметить номер канала, после чего выбрать по шкалам прибора наиболее подходящее сочетание выдержки с диафрагмой и установить эти параметры на фотоаппарате.

К прибору прилагается молочное стекло, которое устанавливается в световом окне прибора при замере освещенности.

При умелом применении фотоэлектрический экспонометр избавит вас от всяких ошибок и, хотя этот прибор не очень дешевый, затраты на него вполне окупятся экономией фотопленки и получением хороших снимков.

Мы привыкли к тому, что измерительные приборы для того и созданы, чтобы точно измерять нужные нам параметры длины, массы, температуры и т. д. Нередко именно с таким критерием относятся фотолюбители к своим экспонометрам. Радуясь тому, что можно избавиться от мучительных сомнений при выборе экспозиции, они слепо подчиняются показаниям экспонометра, а затем удивляются, если их постигла неудача.

Фотоэлектрический экспонометр — своеобразный измерительный прибор, и для успешной работы с ним надо понять его особенности. Обычно фотоэлектрический экспонометр направляют на объект съемки и замеряют яркость света, отраженного объектом в сторону фотоаппарата. Но такой способ замера далеко не лучший. Представьте себе, что вы снимаете групповой портрет дважды: в первый раз — на фоне неба (например, на берегу моря), а второй раз — на фоне темной листвы. В обоих случаях лица снимающихся освещены одинаково, с одной силой, но показания экспонометра будут совершенно разными. Экспонометр «не знает», что именно для вас является сюжетно важным. Он показывает суммарную яркость объекта и фона и в первом случае на его показания окажет влияние светлое небо, а во втором — темная листва. Ошибка в экспозиции может оказаться весьма значительной.

Учитывая, что объектив фотоаппарата обычно охватывает снимаемое поле в пределах угла 50-60°, фотоэлектрические экспонометры обычно конструируются с расчетом на такой же угол охвата замеряемого поля. Но экспонометры «Ленинград» не имеют видоискателей, и, замеряя с большого расстояния яркость объекта, мы не можем точно определить границы кадра. Поэтому для более точного замера предпочтительнее измерять не яркость объекта, а его освещенность, т. е. свет, падающий на объект. В этом случае входное окно экспонометра прикрывают молочным стеклом и направляют экспонометр не на объект съемки, а на источник освещения. Угол зрения экспонометра с молочной насадкой увеличивается примерно в три раза, т. е. с 60 до 180°, но в данном случае это фактор положительный, экспонометр замеряет не только основной свет наиболее сильного источника освещения, но и побочный — отраженный от светлых поверхностей или падающий на объект от дополнительных источников освещения.

Однако не все фотоэлектрические экспонометры снабжены молочной насадкой. В частности, такой насадки нет у экспонометров, встроенных в фотоаппарат. Для таких экспонометров можно применить другой метод определения средней экспозиции, основанный на использовании эталона. Такой эталон совсем нетрудно изготовить самим. Это обыкновенная серая картонка величиной примерно в школьную тетрадь. Эталон помещают перед экспонометром фотоаппарата на расстоянии 10-12 см и обращают плоскостью к фотоаппарату. Его можно просто держать рукой. Надо лишь следить за тем, чтобы на него не падала тень от руки. Еще лучше, если это возможно, приблизить эталон к плоскости снимаемого объекта и соответственно приблизить к нему фотоаппарат.

Ручные экспонометры удобны тем, что во многих случаях ими можно произвести замер отдельных участков снимаемого объекта, например при съемке портрета замерить отдельно освещенную и теневую стороны лица, приблизив экспонометр к лицу снимаемого. В этом смысле они более удобны, чем встроенные экспонометры. Среднюю экспозицию в этом случае можно определить с помощью имеющейся на экспонометре шкалы экспозиционных чисел. Для этого, замерив наибольшую и наименьшую яркости объекта съемки, надо найти соответствующие им экспозиционные числа, сложить их и сумму разделить пополам. Полученное частное покажет требуемое экспозиционное число, по которому и надо рассчитать экспозицию.

Фотоэлектрический экспонометр — прибор точный и нежный. Обращаться с ним надо бережно и осторожно, предохраняя его от толчков. Если случайно уронить экспонометр, он наверняка выйдет из строя.

Кинопроизводство: Экспонометр

Экспонометр, фотоэкспонометр (лат. expono) — устройство для инструментального измерения фотографической экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров (времени выдержки и числа диафрагмы). Кроме того, большинство экспонометров позволяют определять контраст освещения снимаемой сцены, что имеет немаловажное значение в профессиональной киносъёмке. Несмотря на современные инновации, экспонометр по-прежнему является отличным инструментом для достижения качественно высокого результата. При экспонировании сцены, в вашем распоряжении возможны и другие инструменты, к примеру — гистограмма или зебра, но ни один из них не сравнится по точности с экспонометром. Это лучший инструмент для измерения экспозиции.

К сожалению, механизмы измерения экспозиции, предлагаемые в камерах, носят довольно неточный характер. Дело в том, что эти механизмы обрабатывают и выводят общую картину экспозиции. Конечно это лучше, чем совсем ничего. Однако…



Экспонометром замеряется освещенность или яркость объекта съемок. Прибор может быть использован для измерения значений на разных точках в пределах кадра. Можно использовать экспонометр и в режиме точечного замера, однако многие операторы-постановщики предпочитают замерять количество падающего света. Следовательно, экспонометр работает в двух режимах. При измерении падающего света экспонометр необходимо разместить возле объекта съемки и направить его фотоэлемент в сторону объектива камеры. Такой метод позволяет достаточно точно определить количество падающего света на объект съемок и соответственно помогает выстроить правильную экспозицию на камере. Если же вам нужно замерить точечное значение, то экспонометр нужно разместить у камеры и направить его в сторону замеряемого объекта. Оба метода могут быть применены для решения многих задач, однако я остановлюсь на самом распространенном,- на методе измерения падающего света.
Измерение падающего света
Для того, чтобы правильно измерить освещённость ваших объектов, прежде всего в экспонометр необходимо ввести определенные параметры. Предположим, что вы снимаете в 24р, необходимо ввести скорость затвора 1/50 и конечно значение ISO установленное в вашей камере. Таким образом получаем три параметра для ввода в экспонометр: количество кадров в секунду, скорость затвора и значение ISO. Следовательно, когда значение ISO и скорость затвора введены, экспонометр калькулирует значение диафрагмы f. Однако, если вы снимаете в солнечный день, на натуре, то значение экспонометра может показывать f/16, что конечно не очень хорошо, так как это ограничит глубину резкости. В такой ситуации, можно использовать экспонометр иначе. Нужно заблокировать значение диафрагмы на определенном значении, например, f/2.8 и в таком случае, экспонометр покажет количество избыточного света в изображении. Другими словами, насколько ступеней необходимо прикрыть диафрагму, чтобы привести экспозицию в норму. Отметим, — если количество ступеней диафрагмы не превышает пяти, то достаточно использовать ND фильтр соответствующей плотности.
Это один простой пример использования экспонометра, а методов множество. Многие операторы-постановщики используют экспонометр для вычисления контрастности, или измеряют непосредственно осветительные приборы для того, чтобы точно знать, какое количество света исходит от конкретного прибора. Независимо от того, как вы решите использовать экспонометр, нет никаких сомнений в том, что этот инструмент не может быть заменен штатными решениями измерения экспозиции, встроенными в камеру. Конечно нет критически острой необходимости использовать экспонометр, но мы говорим о качестве, и в таком случае, используя экспонометр вы гарантированно получаете лучшее качество. Результат будет более последовательным и впечатляющим.
Единицы измерения
Экспонометр в зависимости от модели, может измерять освещенность, световой поток и силу света. Довольно часто начинающий оператор путает эти понятия. На самом деле все довольно просто. Кандела (от лат. candela — свеча; русское обозначение: кд; международное: cd) — единица силы света, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ). Определена как «сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц (стандартизированная модель чувствительности человеческого глаза к различным длинам волн, также известная как функция светимости). Люмен (русское обозначение: лм; международное: lm) — единица измерения светового потока, является световой величиной. Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан (1 лм = 1 кд ср). Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен 4 люменам. Люкс (от лат. lux — свет; русское обозначение: лк, международное обозначение: lx) — единица измерения освещённости. Один Люкс равен освещенности поверхности площадью один квадратный метр при световом потоке падающего на нее излучения, равном одному люмену. Хороших вам съемок.
Георгий Очигава

Как использовать экспонометр для фотосъемки (и почему не доверять фотометру!)

Посмотрите видео: Как использовать экспонометр для фотосъемки

Вы готовы приступить к съемке, но перед тем, как начать щелкать затвором, вам необходимо определить правильную экспозицию для ваших фотографий. Вопрос в том, почему в вашей камере есть встроенный измеритель для этой цели, почему так много фотографов и профессионалов покупают специальный портативный измеритель?

Ответ прост: лучшие экспонометры дают эмпирические показания фактического света в вашем кадре, тогда как измеритель камеры дает неверные показания отраженного света .

Ручной измеритель (также называемый измерителем падающего света) принимает показания падающего света, что означает, что он измеряет свет, падающий непосредственно на объект. Ваша камера снимает показания на отражение, измеряя свет, отражающийся от объекта. Это немного похоже на измерение количества воды в ведре, налив ее в мерную емкость, а не на то, чтобы бросить воду в стену и измерить, сколько брызг.

Кроме того, ваша камера запрограммирована на экспонирование изображений в соответствии с «средним серым».Другими словами, он хочет, чтобы отраженный свет на вашем изображении имел тональность 18% серого (см. «Момент Kodak» ниже для объяснения причин) — и это вызывает всевозможные проблемы с экспозицией.

Например, когда ваш кадр заполнен невестой в белом свадебном платье, в камеру отражается много света (гораздо больше, чем 18% серого). Таким образом, показания измерителя отражения камеры считают, что ваше изображение слишком яркое, и советуют вам сильно недоэкспонировать фотографию. И когда ваш кадр заполнен женихом в черном костюме, он говорит вам о чрезмерной передержке по совершенно противоположной причине — даже если свет на самом деле не изменился.А если свет не изменился, зачем менять экспозицию?

Ответ — нет. Измеритель падающего света не измеряет отраженный свет, и его не волнует, какой процент серого находится в кадре — он измеряет только свет, который действительно падает на ваш объект. Таким образом, он всегда дает точные показания!

Как использовать люксметр

(Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)

01 Установите ISO

Во-первых, убедитесь, что ISO на вашем измерителе соответствует ISO, который вы установили на вашем камера.Также убедитесь, что прибор настроен на дневной свет или вспышку, в зависимости от источника света, который вы хотите измерить.

Sekonic L-308 — отличный доступный экспонометр

(Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)

02 Снимите показания

Держите измеритель перед объектом, направив его на свет. освещает их (не в сторону камеры). Теперь просто нажмите кнопку замера, чтобы прочитать измерение освещенности. С несколькими источниками света вы можете измерять их индивидуально, направляя измеритель на каждый из них.(И, очевидно, если вы измеряете вспышку, вам нужно будет включить свет, чтобы получить показания!)

(Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)

03 Установите экспозицию на своей камере

Теперь просто установите измеренное значение в настройках экспозиции вашей камеры (вам нужно, чтобы ваша камера находилась в ручном режиме). Если вы хотите снять показания измерителя для определенной диафрагмы, чтобы вы могли контролировать глубину резкости, просто введите желаемую диафрагму на измерителе, и он рассчитает отрегулированную выдержку для вас.

Почему не стоит доверять фотометру!

Как уже отмечалось, портативный измеритель инцидентов принимает «честные показания», основанные на фактическом свете, падающем на объект (ы). Поскольку измеритель камеры принимает показания на отражение, а затем рассчитывает их в соответствии с количеством полутонов в вашем изображении, он будет давать вам разные показания каждый раз, когда процент серого в вашем кадре изменяется — даже если вы просто перефразируете тот же снимок. !

Для иллюстрации вот несколько изображений типичного сценария — жених и невеста в поле в день при постоянном освещении.Ничего не меняется между кадрами, кроме кадрирования (и, следовательно, количества серых тонов) — поскольку свет не изменился, нет абсолютно никаких причин менять настройки экспозиции. Если вы не прислушиваетесь к показаниям камеры, то это…

Изображение 1 из 3

Показание камеры: 1/1000 сек, f / 4, ISO100 (Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World) Изображение 2 из 3

Камера показания экспонометра: 1/1250 сек, f / 4, ISO100 (Изображение предоставлено: Джеймс Артаиус / Digital Camera World) Изображение 3 из 3

Показание экспонометра: 1/640 сек, f / 4, ISO100 (Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)

Как видите, экспонометр камеры (установленный с приоритетом диафрагмы) говорит нам использовать три очень разные настройки экспозиции, от 1/1000 секунды на первом изображении до совершенно другой 1/640 секунды на третьем. .Но свет не изменился между кадрами — единственная разница заключается в количестве полутонов в каждом кадре, при этом белое платье, черный костюм и трава (которая регистрируется как средне-серый) сбивают вычисления камеры.

Вот еще один пример, чтобы было понятнее. Оба объекта стоят в одном и том же положении, один за другим, и свет не изменился, но камера говорит нам использовать две совершенно разные экспозиции:

Объекты находятся в одном и том же положении, свет не изменился. изменились, но камера их измеряет совершенно по-другому! (Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)

При ISO100 и f / 4 камера сказала нам снимать невесту слева с выдержкой 1/2500 с, а жениха справа с 1/200 с — огромная разница. в выдержке! Но почему? Если свет не изменился, то что изменилось?

Количество серых тонов в кадре.Камера видит, что платье ярко-белое — намного ярче, чем требуемые 18% серого, — и поэтому хочет радикально недоэкспонировать изображение, чтобы оно имело «правильное» количество средне-серых тонов.

Точно так же его смущает черный костюм, потому что он видит изображение намного темнее, чем 18% серого, поэтому на этот раз он говорит нам сильно переэкспонировать изображение. Но все это основано на совершенно произвольном расчете!

Показания счетчика инцидентов: 1/2500 сек, f / 1.8, ISO100 (Изображение предоставлено Джеймсом Артаиусом / Digital Camera World)

Эти заключительные снимки были сделаны с использованием настроек экспозиции нашего портативного измерителя, которая оставалась постоянной на уровне 1/2500 сек, f / 1.8, ISO100. Как видите, не имеет значения, как мы кадрируем каждый снимок, потому что измерителю не нужно каждый раз вычислять, сколько белого и черного в изображении; он просто дает единичное эмпирическое прочтение света.

Это означает, что мы можем просто измерить один раз и сделать столько разных снимков и композиций, сколько захотим, пока свет не изменится или мы не решим его изменить!

Момент Kodak

Flickr / nesster • CC by 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) (Изображение предоставлено Flickr / nesster)

Так что же это за 18% «средний» серый цвет и почему ваша камера хочет, чтобы ваши изображения соответствовали ему?

В 1930-х годах компания Kodak хотела установить светомеры «Electric Eye» в своих камерах, начиная с Super Six-20. Чтобы определить, какой должна быть «правильная» экспозиция, физики компании взяли тысячу отпечатков из тиража, разрезали их на квадратные дюймы и измерили их плотномером.

Они предположили, что для получения среднего снимка среднестатистического объекта, сделанного в среднем месте при средних условиях освещения, в среднем за день среднестатистическим фотографом, использующим обычное оборудование, 18% серого даст вам приблизительный результат.

Как только вы поймете, что ЭТО именно то, на что запрограммирована ваша камера, будет маленьким чудом, что наши фотографии вообще получаются при использовании измерителя камеры!

Подробнее:

Лучший экспонометр для фотографии
Советы по свадебной фотографии
Лучшие комплекты освещения для фотосъемки

люксметров | Узнайте, как использовать экспонометры в фотографии

Один из ключевых инструментов в палитре вашего фотохудожника — экспонометр. Этот важный элемент предоставляет вам точную информацию об освещении, чтобы вы могли правильно установить экспозицию (которая может быть переэкспонирована на +1.5 ступеней или недоэкспонирование на -2 ступени; все это творческий выбор, который необходимо строго контролировать, чтобы получить желаемое художественное и эстетическое качество). Поскольку вы хотите точно измерить яркость конкретной сцены, вам нужно знать, как это делать правильно. Компьютеризированный измеритель внутри вашей камеры может и будет работать в различных условиях освещения (слишком много черного или слишком много белого). Переносные экспонометры устранят проблемы, связанные с экспонометром камеры, и позволят вам лучше контролировать экспозицию.

1

Что такое ручной измеритель освещенности?

Ручной экспонометр — это устройство, которое измеряет падающий (или окружающий свет), а также отраженный свет (тот же тип света, что и бортовой измеритель вашей камеры) через фотоэлемент, который реагирует на интенсивность света свет. Все, что вам нужно сделать, это установить ISO (и в некоторых случаях выдержку), и вы получите показания в диафрагмах или фут-свечках (в некоторых старых моделях), чтобы вы могли настроить камеру для точной и идеальной экспозиции.

2

Как это работает

Ручной экспонометр работает иначе, чем измеритель TTL в вашей камере или точечный измеритель, хотя оба типа экспонометров измеряют отраженный свет. H-H LM может измерять свет, падающий на объект (падающий свет) или свет, отражающийся от объекта. H-H LM может иметь чрезвычайно узкое поле зрения (иногда всего 1 градус), что позволит вам получать наиболее точные показания освещенности. Вы не можете получить такое узкое показание на экспонометре TTL, даже если он установлен на точечный (от 3 до 5 градусов).На некоторых типах H-H LM удерживание кнопки дает непрерывную экспозицию, поэтому вы можете видеть, как освещение меняется от места к месту — даже в пределах нескольких дюймов. Возможно, вам понадобится быть такой точной, когда вы представляете сложную схему освещения в студии или пытаетесь определить лучший EV для ваших самых ярких светов или самых темных теней.

3

Как использовать переносные светомеры

К портативному экспонометру прилагаются две насадки: одна — плоский диск, а другая — полусфера.Плоский диск используется для считывания отраженного света. Для этого вы просто надеваете диск и держите измерительную ячейку прямо по направлению к объекту, для которого вы хотите получить показания. Полушарие используется для измерения падающего света. Вы надеваете полусферу на измерительную ячейку и держите измеритель перед объектом, поэтому свет падает на сферу так же, как и на объект. По возможности убедитесь, что полушарие направлено на объектив камеры … так вы получите лучшее представление о том, что будет регистрировать датчик изображения камеры, а не только об общих показаниях освещенности.

4

Измерители инцидента и отраженного света

Измерение падающего света с помощью портативного экспонометра измеряет количество света, падающего на объект, тогда как измерение отраженного света измеряет свет, отражающийся от поверхности объекта. Очень важно держать измеритель падающего света прямо на свету, падающем на объект. Например, если объект съемки стоит на полуденном солнце, падающий свет под подбородком сильно отличается от света на переносице.Напротив, на объект направлен измеритель отражения и измеряется свет, отраженный от объекта. Основное различие в этих двух измерениях заключается в том, что отраженный свет приобретает отражающие качества измеряемой поверхности (поэтому фиолетовый свитер может показывать результаты с более низким значением экспозиции даже при сильном освещении. В этом случае измерение отраженного света не совсем точен, и вы бы передержали другие сегменты изображения, если бы использовали это значение для установки диафрагмы).В то время как счетчик падающих лучей измеряет точную мощность источника света, обеспечивая более точные показания.

5

Динамический диапазон

Динамический диапазон — это диапазон (в диафрагмах) между самым белым белым и самым черным черным в сцене, которую вы фотографируете. Средней точкой динамического диапазона всегда будет 18% серого, который каждый экспонометр использует в качестве эталона для оптимальной экспозиции. Динамический диапазон называется широтой. Большинство цифровых фотоаппаратов имеют широту 7 или 8 ступеней диафрагмы, так что примерно на 4 ступени выше и 4 ступени ниже нейтрального 18% серого.Это важно понимать как при цифровой фотографии, так и при съемке слайдов / прозрачных пленок, поскольку существуют значительные ограничения динамического диапазона датчика изображения (или фрагмента пленки). Вы обнаружите, что «лучший» снимок может быть переэкспонирован на 1-1 / 3 ступени или недоэкспонирован на 3 ступени. Если вы слепо следите за счетчиком, вы пропустите этот идеально экспонированный снимок. Этот пример демонстрирует ценность брекетинга ваших экспозиций.

6

18% серые карты

Вы можете приобрести 18% серые карты, чтобы определить точный динамический диапазон вашей камеры.Ансель Адамс впервые применил сложный процесс под названием «Система зон», который позволяет более эффективно понять, как 18% -ная серая карта работает как мертвую точку динамического диапазона. Но по сути, 18% нейтрально по тону, так что вам придется больше всего затенять и выделять детали, если 18% — это ваше «заданное» значение экспозиции.

С

Заключение

Независимо от 9- или 12-точечных матричных систем замера экспозиции, которыми оснащена новейшая и лучшая зеркалка, эффективное использование H-H LM обеспечит наиболее точные показания освещенности (и настройки экспозиции) в соответствии с вашим творческим видением.Все экспонометры стремятся найти эталонный уровень серого 18%, но это не обязательно «лучшая» экспозиция для ваших целей. Помните, что неправильно экспонированный снимок может потерять тонкие тени и детали светлых участков, и практически невозможно восстановить потерянную информацию в светлых участках с помощью цифровой фотографии (даже с помощью Photoshop). Таким образом, хитрость цифровой фотографии заключается в том, чтобы экспонировать самые яркие моменты (так же, как вы это делаете со слайд-пленкой), и у вас будет больший контроль экспозиции. Когда точная экспозиция имеет первостепенное значение для ваших фотографий, вам нужно инвестировать в ручной измеритель освещенности и освоить его использование.

Как использовать ручной экспонометр :: Секреты цифровой фотографии

Advanced Если у вас есть высокотехнологичная цифровая зеркальная фотокамера, вы, вероятно, думаете, что у нее уже есть отличный встроенный экспонометр. Зачем вам покупать портативный люксметр? Все новые камеры могут похвастаться сложными многосегментными системами измерения, расширенными возможностями измерения освещенности и различной степенью адаптации к различным источникам света. Разве это не делает использование портативного экспонометра устаревшим?

Хотя у вас может возникнуть соблазн пойти на фотосессию без него, портативный экспонометр по-прежнему необходим для получения оптимальных результатов в вашей фотографии.


Примечание: эта статья довольно высокотехнологична и предназначена для более опытных фотографов, но мы, безусловно, будем рады всем ее прочтениям.

Использование портативного измерителя

Сначала рассмотрим основные шаги по использованию портативного глюкометра:

  • Переведите камеру в ручной режим и выберите желаемые значения ISO и диафрагмы.
  • Поверните ручку вокруг белого купола экспонометра, чтобы он выступал.
  • Установите ISO на измерителе на то же значение, которое вы установили на камере.
  • Установите диафрагму на значение, которое вы установили на камере.
  • Держите измеритель перед объектом так, чтобы белый купол был обращен к камере.
  • Нажмите кнопку измерения.

Измеритель мгновенно определит правильную выдержку для нужного кадра. Убедитесь, что ваша камера находится в ручном режиме или режиме приоритета выдержки, а затем установите выдержку на указанное значение.

Вам не нужно будет получать новое показание, пока не изменится свет, так что вы можете продолжать снимать оттуда, не беспокоясь об экспозиции.Вместо этого вы можете сосредоточиться на композиции и самом предмете.

Итак, что вы думаете? Стоит попробовать?

Инцидент и отражение: более точные показания падающего света

Теперь, когда вы знаете, как пользоваться портативным экспонометром, я хотел бы объяснить, почему они все еще полезны.

Ранние экспонометры были разработаны для измерения света, падающего на фотографируемый объект. Вот почему они стали известны как «измерители падающего света». Эти измерители обеспечивают точное измерение света от каждого источника света, окружающего объект (если источники измеряются отдельно), или дают среднее значение для всех источников, если измеряются вместе.

Разница между измерителем падающего и отраженного света заключается в том, что встроенный измеритель в вашей камере является измерителем отражения. Показания инцидентов снимаются с помощью портативного измерителя и являются гораздо более точными. Если вы правильно прочитаете инцидент, ваше воздействие будет идеальным. С другой стороны, отражающие показания требуют интерпретации со стороны вашей камеры.

Возможно, вы знаете, что ваша камера имеет разные режимы замера. Если вы используете матричный замер, то показания измерителя будут такими же точными, как и случайные показания, только если информация, попадающая на датчик, будет усредняться примерно до 18% серого.Если вы используете режим точечного замера, показания будут точными только в том случае, если ваш точечный измеритель идеально попадает в 18% -ную серую область. Вы видите тенденцию? Светлые и / или темные объекты могут обмануть экспонометр вашей камеры. Тем не менее, случайное считывание начинается сразу и измеряет свет, который действительно падает на ваш объект, тем самым давая вам наиболее правильное значение экспозиции.


Белый медведь в снегу

В качестве примера, пресловутые «черная кошка в угольной шахте» и «белый медведь в снегу» обычно приводятся как примеры измерителей отраженного света, которые удобны в использовании, но не дают точной информации об экспозиции.Когда в сцене есть большие области очень светлых или очень темных значений, как в этих случаях, счетчик отключается. В примере с черной кошкой в ​​угольной шахте измеритель отраженного света будет переэкспонировать изображение, а в примере с белым медведем — недоэкспонировать. Почему? Потому что сцена не усредняется до среднего тона серого (около 18% серого), для которого измеритель откалиброван для экспонирования.

Таким образом, несмотря на то, что замер в камере очень точен в зеркальных фотокамерах, они все же предполагают, что сцена перед вами на 18% серого цвета, и экспонирование будет таким.Переносные экспонометры могут измерять падающий свет и почти в каждом случае обеспечивают лучшую экспозицию.

Если вы умеете обращаться к гистограмме, вы должны знать, что в подобных ситуациях гистограмма в этих ситуациях практически бесполезна. Хотя можно изменить экспозицию камеры, нет реального указания того, где она должна быть на гистограмме. Это когда только портативный измеритель падающего света может дать вам точную экспозицию. Конечно, вы также можете пойти в старую школу и получить 18% -ную серую карту.

Работа при слабом освещении

Некоторые из лучших портативных измерителей, например, произведенные Gossen и Sekonic, обеспечивают необычайный диапазон возможностей легкого считывания. Из-за этого они могут проводить измерения, которые иначе невозможно было бы провести с помощью встроенных измерителей. В частности, одна модель, Gossen Starlite, измеряет окружающий свет и свет вспышки, а также включает два точечных угла измерения, 1Þ и 5Þ. Диапазон измерения окружающего света составляет от -2,5 EV до +18 EV, а для точечного измерения отраженного света — от +2 EV до +18 EV при 1 ° и от +1 EV до +18 EV при 5 °.

Другой измеритель, Sekonic L-758DR DigitalMaster, также измеряет как окружающий свет, так и вспышку. Он также имеет встроенный 1Þ точечный измеритель. Диапазон измерения окружающего света составляет от -2 EV до +22,2 EV, а для точечного измерения отраженного света — от +1 EV до +24,2 EV с возможностью измерения совокупной экспозиции от неограниченного количества вспышек. Если этого недостаточно для ваших нужд, он также имеет встроенный радиопередатчик PocketWizard для дистанционного срабатывания вспышки … идеально подходит для студий или заполняющих вспышек на открытом воздухе.

Показания вспышки

Говоря о вспышках, некоторые производители портативных измерителей, такие как Gossen и Sekonic, предлагают еще одну возможность, не предоставляемую встроенными измерителями камеры, а именно возможность измерить экспозицию студийной вспышки. Эти портативные измерители вспышки позволяют измерять падающий и отраженный свет от любого производителя вспышек, а это означает, что большинство современных портативных измерителей позволяют довольно точно контролировать экспозицию вспышки. Вы также можете использовать их для считывания значений основного и заполняющего источников света и расчета коэффициентов освещения для вас.

Динамический диапазон

Идеально подходит для всех владельцев зеркальных фотокамер, которые не решаются покупать портативный измеритель, Sekonic L-758DR можно запрограммировать так, чтобы они соответствовали чувствительности сенсоров вашей зеркальной фотокамеры. Я не хочу, чтобы это звучало как реклама, но оставайтесь со мной на мгновение. Динамический диапазон датчика камеры можно сохранить и отобразить на ЖК-экране измерителя вашей камеры (см. Руководство пользователя). Это представляет пределы динамического диапазона сенсора вашей камеры до того, как вы сделаете снимок.Кроме того, у этого измерителя есть мигающие световые индикаторы предварительной экспозиции, которые будут предупреждать вас, когда измеренный свет или тень достигли или превысили сохраненный динамический диапазон. Если вы достаточно продвинуты, чтобы работать с динамическим диапазоном, это может быть решением для вас.

Люксметры — штука не страшная, только для профессионалов. Они по-прежнему очень удобны в ситуациях с контролируемым освещением, когда вам нужно получить пятно экспозиции.

Большинство людей думают, что этот пост классный.Как вы думаете?

Как использовать светомер для фотографии

Как использовать светомер для фотографии | Советы по замеру света Фильм Механизм Крейг Халл
Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:

Вы должны уметь пользоваться экспонометром.Это даст вам преимущество, когда дело доходит до правильной экспозиции вашей фотографии.


[ЭкспертФотография поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Что такое световой метр?

В некоторых сценариях есть сложные уровни и количество света. Здесь в игру вступают режимы замера.
Это:

  1. Матричный замер — Камера смотрит на свет во всей сцене и усредняет его.
  2. Центровзвешенный замер — То же, что и выше, с акцентом на центр.
  3. Точечный замер — Камера измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки.
  4. Частичный замер — Камера измеряет свет только в небольшой области в центре кадра. Немного больше, чем точечный измеритель.

Каждый режим замера смотрит на сцену по-разному. И камера на их основе делает свою оценку.
Необходимо выяснить, какой режим замера важен для вашей сцены. В противном случае вам будет сложно получить желаемую экспозицию.
Люксметры изначально создавались как портативные автономные устройства для пленочной фотографии. Студийные фотографы используют их до сих пор. Это гарантирует, что при их захвате будет правильная экспозиция.
Это также отличный способ узнать, где находится самый «горячий» вопрос объекта.Особенно в очень сложных условиях студийного освещения.
Чтобы узнать, какие экспонометры доступны, прочтите эту статью здесь.

Типы замера света

В большинстве современных камер используется TTL-замер. Это означает через объектив . Здесь наша камера изучает свет, попадающий через объектив, и оценивает яркость сцены. Ваша цифровая зеркальная фотокамера использует только один из двух доступных вариантов.
Люксметр отличается тем, что его можно перемещать, и его единственная цель — измерять освещенность.
Есть два разных типа замера экспозиции, которые обнаруживает ручной экспонометр. Один смотрит на падающий свет , а другой — на отражающий свет .

Измеритель падающего света

Измеритель падающего света считывает количество света, падающего на объект. Это может быть естественный свет, исходящий от солнца, или искусственный свет, например вспышка или стробоскоп.
Вы держите экспонометр между объектом и источником света как можно ближе к объекту.Белый купол на устройстве — это то, что улавливает световые показания.
Измеряя таким образом, вы не будете учитывать, насколько светлый или темный является ваш объект. Это помогает избавиться от ошибок, вызванных освещением объекта сзади. Этот тип замера недоступен для экспонометра в камере.

Измеритель отражающего света

Светоотражающий люксметр регистрирует уровни света, отраженные объектом. Естественный или искусственный свет покинет свой источник и будет отражаться от объекта.
Экспонометр цифровой зеркальной фотокамеры смотрит на отраженный свет. Это свет, который проходит через линзу, попадая на датчик.
Существуют различные типы отражающих счетчиков:

  • Матрица или Оценочный замер разбивает кадр на зоны. Для оценки экспозиции используется среднее значение.
  • Центровзвешенный придает наибольшее значение центру кадра.
  • Точечный Экспозамер смотрит только на небольшую область кадра (где вы размещаете фокус) для измерения экспозиции.


Ваш портативный экспонометр может хорошо переключаться между этими режимами. На некоторых моделях, таких как Sekonic L-308S-U, достаточно просто сдвинуть купол, чтобы он не закрыл датчик.
Портативный люксметр может считывать гораздо меньшую область изображения, чем у встроенного в камеру экспонометра.

Как измерить пейзажи

Измерение инцидентов

Случайное прочтение — это все, что вам нужно для хорошо экспонированной пейзажной фотографии. Типичный способ — держать экспонометр перед собой и камерой.
Нажмите кнопку счетчика. Прочтите предоставленные вам результаты и установите соответствующие настройки камеры. Теперь вы готовы выставить свою сцену.
Вы хотите запечатлеть тот же свет, падающий на пейзаж перед вами. Пока свет такой же, вам не нужно перемещаться по всем точкам кадра.
Старайтесь не попадать прямые солнечные лучи на купол, так как это создаст недоэкспонированное изображение. Если вы снимаете прямой солнечный свет, попробуйте накрыть купол тенью для лучшего чтения.

Отражающий замер

Для этого вам понадобится экспонометр, который может измерять точечный измеритель. Sekonic L-758DR-U — идеальный выбор, если вы можете его найти или позволить себе.
Глядя на сцену, вы хотите получить по крайней мере три различных показания. Самая темная область тени, самая яркая область светлых участков и области средних тонов.
Вам необходимо сохранить их в банке памяти экспонометра. Нажимайте кнопку памяти после каждой экспозиции.
Кнопка среднего затем создаст среднее значение из трех частей данных.Это даст вам настройки для вашей камеры. Привет, идеальная выдержка!
Этот метод позволяет получать много световой информации из разных областей. Ваша камера может обработать это без утомительных ручных вычислений.
Завершите считывание самых темных, самых светлых областей и средних тонов. Запомните каждое из них. Создайте среднее значение, чтобы получить настройки для вашей камеры.
Через некоторое время вы почувствуете разницу в интенсивности света. Эти показания будут происходить все быстрее и быстрее.

Как измерить портретную съемку

Измерение инцидентов

В портретной фотографии экспонометр — бесценный инструмент. Держите его перед лицом модели, направив на источник света.
Готово. Теперь у вас есть настройки для вашей камеры. Убедитесь, что люмисфера закрывает датчик экспонометра.
Это означает средний серый цвет. Если вы предпочитаете более светлое изображение, выставьте на одну ступень выше показания.

Отражающий замер

Здесь вы снова пытаетесь вычислить среднюю выдержку.Это стандартное изображение, для которого требуется средняя экспозиция сцены.
Завершите считывание самых темных, самых светлых областей и средних тонов. Запомните каждое из них. Создайте среднее значение, чтобы получить настройки для вашей камеры.

Для чего-то более важного, прочитайте самые светлые области объекта. Это заставит остальную часть изображения стать темнее, поскольку настройки не усредняются по всей сцене.
Перед тем, как уйти, посмотрите это видео.

Об авторе

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

Как считать экспонометр вашей камеры

Управление экспозицией: как пользоваться экспонометром

Научиться управлять экспозицией — одно из самых больших препятствий для новичков, когда они впервые начинают пользоваться цифровой камерой.К сожалению, это также одна из тех вещей, которые, как только вы это понимаете, кажутся такими простыми. Продолжайте работать над тем, чтобы узнать, как контролировать экспозицию, и вы добьетесь цели. Первый шаг к овладению фотографией — это понимание того, как пользоваться экспонометром.

Это первое из серии руководств, в которых вы познакомитесь с основами управления настройками экспозиции на камере. Каждое руководство будет способствовать развитию ваших знаний, и, прежде чем вы это узнаете, вы сможете использовать ручной режим.

Если вы не знакомы с треугольником экспозиции и тем, как работает экспозиция, сначала будет полезно прочитать эту статью: Треугольник экспозиции — почему это так важно знать?

Индикатор экспозиции также называется экспонометром.

Вы не привыкнете видеть индикатор экспозиции внизу кадра, когда будете смотреть в камеру, если вы когда-либо использовали только:

  • авто
  • программа
  • приоритет диафрагмы
  • или приоритет выдержки

Это может быть то, что удерживает вас от использования ручного режима.

Никогда не видеть экспонометр, конечно, сделает саму идею установки экспозиции очень пугающей!

Итак, вот, пожалуйста, познакомьтесь со своим экспонометром (индикатором экспозиции).

Я включил примеры Nikon и Canon, поскольку это самые популярные бренды. Если у вас другая марка фотоаппарата, она не будет сильно отличаться от этой.

Как читать экспонометр / индикатор

А теперь давайте посмотрим, как читать этот очень простой инструмент — экспонометр. Возможно, сейчас самое время взять камеру, чтобы вы могли читать и делать одновременно.

Переведите камеру в ручной режим.

Причина, по которой экспонометр не отображается в программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или режиме приоритета выдержки, заключается в том, что вам не нужен измеритель, чтобы сообщить вам, в порядке ли экспозиция.

ЕСЛИ вы не установили компенсацию экспозиции. Затем он будет указывать либо больше, либо меньше, в зависимости от того, что вы установили.

Давайте пока не будем вдаваться в подробности. Давайте сначала поймем, как читать экспонометр, чтобы делать точно экспонированные фотографии.

Посмотрите в видоискатель камеры.

Неважно, к чему вы стремитесь, просто не целитесь в свет, это не идеально для ваших глаз. Кроме того, вам необходимо снять крышку объектива — я знаю, что говорю об очевидном.

Частично нажмите кнопку затвора, чтобы камера сфокусировалась и измерила то, на что вы указываете.

Вы видите экспонометр внизу кадра?

Знак «плюс» может быть слева или справа. У меня мой набор справа, потому что для меня просто имеет смысл, что минус слева, а плюс справа.

Если вы хотите изменить его, вы можете сделать это с помощью меню камеры. Ищите «обратный индикатор».

Итак, вернемся к тому, что мы делали…

Вы находитесь в ручном режиме и наводите камеру на все, что вам нравится, но смотрите на экспонометр в видоискателе.

Если под экспонометром есть такие отметки, значит, вы переэкспонировали.

Если отметки на экспонометре идут в другую сторону, например, здесь, значит, вы недоэкспонированы.

Как контролировать экспозицию

Итак, как вы контролируете экспозицию?

Начнем с передержанного примера

Измените скорость затвора на более высокую или настройку диафрагмы на более высокое значение f (большая глубина резкости).

Возможно, вам придется немного изменить его, в зависимости от того, на что настроена ваша камера, по сравнению с тем, сколько света вокруг вас. Это может быть даже настолько зашкаливает, что вы сначала не можете этого увидеть, но вы увидите.

Продолжайте, пока индикатор экспозиции не выровняется посередине.

Вы либо уменьшили время открытия затвора, установив меньшую выдержку. Или вы уменьшили размер отверстия, через которое проходит свет, установив более высокое значение диафрагмы.

Таким образом, вы уменьшили количество света, попадающего на датчик, до точки, в которой оно было правильным.

Теперь о недоэкспонированных показаниях

Смотря в видоискатель, измените свой:

  • выдержка на меньшую выдержку
  • или настройте диафрагму на меньшее значение диафрагмы (меньшая глубина резкости)

Опять же, вам может потребоваться немного изменить его, в зависимости от ваших настроек, но продолжайте поворачивать, пока индикатор не выровняется.

В этом случае вы могли бы увеличить время, в течение которого затвор может быть открыт, установив более длинную выдержку. Или вы увеличили размер отверстия, через которое проходит свет, установив меньшее значение диафрагмы.

Таким образом, вы увеличили количество света, попадающего на датчик.

Имеет смысл?

Более медленный затвор или более широкая диафрагма = больше света. Более быстрый затвор или более узкая диафрагма = меньше света.Нажмите, чтобы твитнуть

Если вы это понимаете, вы будете впереди всех.Это так красиво и просто, но поначалу может сбивать с толку. Если вы будете продолжать, я обещаю вам, что однажды это будет просто.

Следующие этапы понимания того, как управлять экспозицией

Теперь, когда вы знаете, как считывать показания экспонометра и настраивать экспозицию вручную, вы на полпути к съемке в ручном режиме. Все, что вам нужно сделать, это:

Часть 2 — узнайте, какой тип режима измерения использовать

Иногда нам нужно измерить экспозицию всей сцены, иногда крошечной части сцены.Поэтому у нас разные режимы замера.

Перейти к: Режимы замера и принцип работы замера экспозиции

Часть 3 — узнайте, когда использовать компенсацию экспозиции

Систему замера экспозиции на вашей камере можно обмануть, например, при фотографировании в снегу.

Мы выясняем, какие ситуации могут запутать вашу камеру, и что вы можете с этим поделать. Для этого вам нужно знать о компенсации экспозиции.

Перейти к: Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Часть 4 — узнайте, как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Может быть, вам нужна более короткая выдержка или меньшая глубина резкости? Камера не умеет достигать творческих результатов, она только знает, как дать точное значение средней экспозиции для измеряемой области.

Мы рассмотрим, когда и как использовать программный режим, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим для получения творческих результатов и контролируемой экспозиции.

Перейти к: Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Часть 5 — узнайте о плюсах и минусах и о том, как использовать автоматический ISO

Иногда происходит так много всего, что вам нужна небольшая автопомощь.

Мы рассмотрим преимущества и ограничения использования автоматической ISO — даже в ручном режиме!

Перейти к: Auto ISO — плюсы, минусы и способы использования

Не пропустите

Если вы не хотите пропустить, когда будут опубликованы новые уроки фотографии, сообщите нам свой адрес электронной почты ниже.Вы сразу же получите нашу шпаргалку по диафрагме, а каждый понедельник мы также будем отправлять вам бюллетень с полезными советами и руководствами по фотографии.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как читать экспонометр для управления экспозицией на вашей камере, дайте нам знать в комментариях.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по использованию экспонометра (индикатора экспозиции) вашей камеры помогли вам понять, как управлять экспозицией, поделитесь и этим.

Помогло ли это руководство по фотографии понять, как управлять экспозицией?

Поделитесь опытом … прикрепите, опубликуйте.

Как эффективно использовать экспонометр вашей камеры

Понять, как пользоваться экспонометром вашей камеры, не так сложно, как вы думаете. В этой статье я покажу вам, как правильное использование экспонометра может помочь вам улучшить ваши фотографии.

В этой серии статей я призывал вас использовать ручной режим и пытался объяснить преимущества этого. Важно понимать экспонометр вашей камеры, чтобы научиться фотографировать в ручном режиме.

Надеюсь, во время чтения моей предыдущей беседы загорелся свет, и вы получили откровение. Ручной режим не должен быть таким сложным, как вы думали.

Использование монитора в качестве ориентира для установки экспозиции снимает загадку. Это показывает вам волшебство. Все, что вам нужно сделать, это изменить настройки треугольника экспозиции;

Если вы не можете пользоваться монитором или хотите избежать трех недостатков использования монитора, вам необходимо знать экспонометр вашей камеры.

Камера: Nikon D700, Объектив: 35 мм, Настройки: f10, 1/640 сек, ISO 200

Что такое экспонометр?

Экспонометр — это технология, встроенная в каждую современную камеру.Он переводит значения света в цифровую информацию. Это поможет вам правильно установить экспозицию камеры.

Эта информация отображается в видоискателе. Обычно это выглядит так.

Если экспозиция установлена ​​правильно, в соответствии с показаниями измерителя, индикатор будет на 0. Если вы не видите индикатор, слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы включить его.

Через короткое время счетчик выключится, и вы не увидите индикатор.Для многих камер Canon этот период очень короткий, поэтому вам нужно продолжать включать его.

Камера: Nikon D700, объектив: 105 мм, настройки: f4, 1/20 сек, ISO 200

Как установить экспозицию, чтобы измеритель показывал 0?

Когда вы подносите камеру к глазу и видите, что индикатор экспонометра не горит влево или вправо, необходимо настроить экспозицию.

Вы увидите символ — на одном конце показаний счетчика и + на другом конце. Они сообщают вам, когда недостаточно света или слишком много света достигает сенсора камеры, когда вы делаете снимок.

Глядя на индикатор в сторону символа -, вам нужно будет выбрать более широкую диафрагму (меньшее число диафрагмы) или более длинную выдержку (меньшее число).

Когда индикатор находится ближе к значку +, это означает, что при настройках фото будет передержано. Вам нужно отрегулировать диафрагму, чтобы сделать ее меньше, выбрав большее значение диафрагмы. Как вариант, вы можете выбрать более короткую выдержку, большее число.

Изменение настройки ISO также повлияет на вашу экспозицию.Я предпочитаю не менять его, если свет не изменится кардинально. Когда ваша диафрагма установлена ​​на максимальную ширину, а выдержка — на минимально возможную, вам нужно будет установить более высокое значение ISO.

Камера: Nikon D700, Объектив: 35 мм, Настройки: f10, 1/320 сек, ISO 200

Вот еще одна статья, которую я написал об ISO, если вы хотите углубиться в эту тему.

Какие существуют режимы измерения?

Есть три основных режима. Некоторые камеры также включают более продвинутые режимы.

Если вы не знаете, как переключаться между режимами замера экспозиции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или в Google.

Режим усредненного замера

Каждый производитель камеры использует свой термин для этого режима. Nikon называет это матричным замером. Canon называет это оценочным замером. Sony использует термин «мультиметр».

В этой настройке измеритель будет считывать данные из нескольких областей по всему кадру. Камера будет усреднять различные значения освещенности и основывать рекомендуемые значения на результате.

Режим точечного замера

Когда выбран этот режим, камера будет считывать свет с очень небольшой части кадра. Это позволяет вам быть более конкретным.

Некоторые камеры позволяют перемещать точку в пределах кадра, откуда точечный измеритель считывает. В других камерах точечный измеритель закреплен в центре кадра. Вам нужно будет проконсультироваться с инструкцией к вашей камере или спросить Google, чтобы убедиться.

Центровзвешенный режим

Это оригинальный режим замера, который был встроен в камеры.Он берет примерно 60% показаний, сосредоточенных в середине кадра.

Сейчас я редко использую этот режим, так как он действительно полезен только в том случае, если при компоновке объект находится в центре кадра.

Как наиболее эффективно использовать экспонометр?

Большую часть времени мой счетчик находится в режиме усреднения. Это значение по умолчанию для большинства камер.

Я также часто использую точечный измеритель. Настолько, что я запрограммировал одну из функциональных кнопок моей камеры, чтобы активировать ее.Это позволяет быстро и легко переключаться между усреднением и точечным режимом.

Использование этих двух режимов — самый эффективный из известных мне способов найти нужную мне экспозицию.

Камера: Nikon D800, объектив: 50 мм, настройки: f11, 1/500 сек, ISO 400

Когда следует переключать режимы замера?

Контраст — это ключ к успеху.

В условиях низкой контрастности ваше усредненное значение будет указывать на хорошую экспозицию. Это когда ваша композиция состоит из довольно нейтральных тонов, и вы фотографируете ее при мягком ровном освещении.

Высокая контрастность, когда свет жесткий, тени темные, а диапазон тонов в вашей композиции широкий, требует больше работы, чтобы получить хорошую экспозицию. Это когда наиболее важно снимать показания точечного измерителя.

Выбор части высококонтрастной сцены для правильной экспозиции — одно из ваших основных решений как фотографа.

Как я уже упоминал в этой статье, наши камеры видят иначе, чем наши глаза. Наши глаза могут видеть больше тона в высококонтрастной сцене, чем наши камеры.То, как вы управляете экспозицией, определяет результат вашей фотографии.

Камера: Nikon D800, Объектив: 35 мм, Настройки: f2,8, 1/8000 сек, ISO 400

Измерение точечного замера темной части высококонтрастной сцены означает, что детали в светлых участках будут потеряны. Эти яркие области будут передержаны.

Считывание света из самой яркой части высококонтрастной сцены будет означать, что в самых темных областях не будет записано никаких деталей.

Измерение экспозиции по среднему тону может привести к потере деталей как в светлых участках, так и в тенях.Это действительно зависит от фотографируемого диапазона тонов.

Где взять показания точечного измерителя?

Прочтите свет и отрегулируйте настройки экспозиции для наиболее важной части вашей композиции. Это зависит от вашего творческого выбора.

Часто основной элемент вашей композиции очевиден. На портрете это будет лицо вашего объекта. Для восхода или заката это будет небо. На фото ниже это были цветы оранжевого календулы.

Фотоаппарат: Nikon D800, объектив: 55 мм, настройки: f8, 1/250 сек, ISO 500

Есть ли уловка во всем этом?

Нет, но есть еще одна важная информация, которую вам необходимо знать и понимать.Без него вы будете менее чем довольны своей экспозицией.

Экспонометры откалиброваны так, чтобы каждый тон воспринимался как средний, или 18% серого. Это что-то среднее между черным и белым.

На практике это означает, что если весь ваш кадр черный, белый или любой другой оттенок, экспонометр «думает», что это средний серый цвет. Он укажет правильную экспозицию, чтобы любой тон был посередине.

Наши глаза динамически реагируют на отраженный свет в реальном времени. Они всегда корректируются и не фиксируются на одной экспозиции для всей сцены.Наши камеры есть.

Средне-серый кажется довольно абстрактным и требует дополнительных пояснений. Я расскажу больше об этом и об управлении данными, которые предоставляет экспонометр, в моей следующей статье из этой серии.

Камера: Nikon D800, Объектив: 35 мм, Настройки: f5.6, 1/80 сек, ISO 400

Это действительно так сложно?

Нет. Ни разу вы не усвоили концепцию того, как вы работаете с измерителем, и информацию, которую он вам предоставляет.

Я хочу, чтобы вы успешно освоили ручную экспозицию.

Практика!

Каждый день.

Если читать эти статьи, думать о них, а не выходить и работать над этим с камерой в руке, это приведет к провалу.

Теперь, когда у вас есть столько информации, вы можете делать хотя бы одну или две фотографии каждый день в течение месяца, помогая вам научиться пользоваться ручным режимом.

Вам понравилась эта статья? Может быть, вам будет интересно прочитать мою книгу? Фотографирование людей — Руководство для застенчивых фотографов — это личный урок о том, как стать уверенным при фотографировании людей.

Как понять экспонометр вашей камеры и получить желаемую экспозицию

Независимо от того, как вы снимаете, и какой режим съемки вы предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным — экспонометр. Каким-то образом вы или ваша камера должны знать, сколько света попадает в вашу сцену, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO для получения нужной фотографии. Этот инструмент, который может показаться не совсем подходящим для начинающих фотографов, называется экспонометром.

Понимание того, что делает экспонометр вашей камеры и как он работает, имеет решающее значение для развития ваших навыков и помогает вам делать снимки, которые вы действительно хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам разобраться с экспонометром

Прежде чем я перейду к обсуждению того, как работает экспонометр, подумайте о том, когда вы в последний раз готовили мясо на гриле. Будь то стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было видение того, каким будет готовый продукт.

Поварам на заднем дворе, вроде меня, которые не очень хорошо разбираются в подобных вещах, мы должны использовать термометр для мяса, чтобы убедиться, что еда приготовлена ​​должным образом. Всегда возникает вопрос, где поставить градусник, чтобы проверить, готово ли мясо. Или, с точки зрения фотографии, проверьте, правильно ли экспонировано мясо . Вы можете прикоснуться им к поверхности, проткнуть его до середины или вставить термометр в различные точки вокруг обеда, чтобы получить хорошее общее показание.

Каждый метод будет работать для разных сценариев, но все зависит от того, что вы готовите и какими должны быть готовые блюда.

Экспонометр вашей камеры похож на измерение температуры термометром для мяса. Размещение имеет решающее значение для точного чтения.

Принцип работы экспонометра камеры

Когда вы наводите камеру на сцену, вам также нужен способ измерения падающего света, чтобы вы знали, сколько его и какие настройки вам (или вашей камере) нужно контролировать, чтобы получить желаемый снимок.Это все равно, что измерять температуру еды термометром, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Сегодня в большинстве камер используется процесс, называемый TTL Metering, что означает «через объектив». Это означает, что ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете настроить параметры, чтобы убедиться, что ваша фотография экспонируется так, как вы хотите. Возможно, вы никогда не заметите, как работает экспонометр, или даже не заметите его, если не снимаете в ручном режиме.Но поверьте мне, он постоянно следит за светом, независимо от того, работает он или нет.

Просмотр шкалы дозирования в ручном режиме

Чтобы увидеть, как экспонометр делает свое дело, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий в нижней части видоискателя камеры.

В ручном режиме смотрите в нижнюю часть экрана в видоискателе. Обратите внимание на шкалу с нулем посередине. Это работает люксметр.

Числовая шкала внизу изображения выше является примером экспонометра камеры, а маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение.В этом случае треугольник имеет значение 0, что означает, что изображение ни недоэкспонировано, ни переэкспонировано, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO заставит треугольник перемещаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к получению изображения, которое либо немного слишком яркий или слишком темный.

Из какой части сцены камера измеряет свет?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как на самом деле работает ваш экспонометр.Он смотрит на весь падающий свет или только на его часть? Где в кадре он смотрит, когда измеряет свет? Понимание ответов на эти вопросы — ключ к раскрытию возможностей экспонометра вашей камеры, и все это связано с так называемыми режимами замера.

Измерение света

Большинство современных камер имеют несколько основных способов измерения падающего света:

  1. Матричный или оценочный замер — камера смотрит на свет во всей сцене и усредняет его (Nikon также уделяет больше внимания области, на которой фокусируется ваш объектив).Nikon называет это матричным замером, Canon — оценочным.
  2. Центровзвешенный средний замер — рассматривает свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. И Nikon, и Canon называют это центрально-взвешенным средним замером.
  3. Частичный замер — измеряет свет только в небольшой части центра кадра (около 8–12% сцены). Это режим замера Canon, у Nikon такого нет.
  4. Точечный замер — измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5–3% кадра) . И Nikon, и Canon называют это точечным замером.

Другие производители камер имеют разные названия этих режимов, но достаточно сказать, что способ, которым ваша камера измеряет входящий свет, может иметь огромное влияние на правильность экспонирования вашей фотографии. В качестве примера приведены три снимка, снятых с разными режимами замера.

Изображение №1, снятое с помощью матричного (Nikon) или оценочного (Canon) замера.

Изображение №2, снятое с помощью центрально-взвешенного замера.

Изображение №3, снятое с помощью точечного замера.

Измерение отражения и падения

Есть еще один аспект замера освещенности, который играет важную роль при настройке кадра. Это связано с тем, как работает TTL-замер, в отличие от ручного экспонометра.

Светоотражающий дозатор

Первый (тип замера, используемый в зеркальных фотокамерах) работает путем измерения количества света, проходящего через объектив.Но проблема в том, что если вы не направляете камеру прямо на источник света, измеряемый свет сначала отражается от объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, получают свои оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света , кроме того, что от них отражается. Как многие из нас узнали в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает все цвета света , кроме для зеленого.Красный автомобиль поглощает все цвета, кроме красного и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, отражающегося от объекта, а не на количество света, фактически попадающего на объект. Это имеет огромное значение и может существенно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации объект одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, кроме синего, что означает, что от него все еще отражается много света и направляется в камеру.Однако, если ребенок переоденется, все может сильно измениться.

На иллюстрации выше, хотя количество света, падающего на мальчика, не изменилось, камера будет воспринимать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно больше экспозиции, чтобы компенсировать то, что, по ее мнению, меньше света на сцене, и в результате все изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f / 2.8, 1/8000 секунды.

На фотографии выше от белой рубашки девушки отражалось столько света, что моей камере было трудно правильно измерить сцену. Большая часть солнечного света отражалась от рубашки и возвращалась прямо в мою камеру, поэтому она отреагировала использованием очень короткой выдержки и низкого значения ISO, чтобы убедиться, что рубашка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены в результате была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f / 2,8, 1/1500.

Это было через несколько секунд на том же самом месте, и все, что я сделал, — это надела коричневую рубашку. Поскольку большая часть солнечного света поглощается темным цветом ее одежды, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL улавливала не так много света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Учет происшествий

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; Женихи часто носят темные смокинги, в то время как невесты обычно одеты в ослепительно белое, что действительно может сбивать с толку систему измерения TTL вашей камеры.Решением является использование внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Ручной экспонометр для измерения падающего света (свет падает на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что измеритель показывает, что вам нужно значение диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 секунды и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти числа, вероятно, будут отличаться от того, что измеряет система TTL камеры, потому что некоторая часть света неизменно поглощается объектом, поэтому такая внешняя система может быть настолько полезной.

Вот как выглядела бы диаграмма ранее, если бы установка включала внешний портативный измеритель падающей освещенности.

Вы часто будете видеть свадебных фотографов, использующих экспонометр, подобный этому, чтобы получить более точное представление о том, сколько света попадает на свадебную вечеринку во время официальных фотографий. Это особенно верно, если они используют систему вспышек или внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или выдержит сцена.

При съемке свадьбы невеста часто надевает белое платье, которое отражает много света, а жених — темный смокинг, который поглощает почти весь свет. Это может нанести ущерб системе измерения TTL, а внешний люксметр — отличный способ решить эту проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает экспонометр в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить желаемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в объяснении того, как работает экспонометр, как свет отражается от ваших объектов и почему ваша камера может не видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном итоге важно помнить, что не существует единственного правильного способа измерения сцены. Любой из режимов и методов замера будет работать, если вы знаете, что снимаете и каких результатов пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как измеряется свет, попадающий в вашу камеру, может помочь вам получить желаемые снимки.Ни один из этих методов не лучше или хуже другого, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.