Экспозиция в фотографии: режим и настройка экспозиции в фотоаппарате
Поделиться статьёй:
Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.
Содержание статьи:
Экспозиция: что это такое?
Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.
Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.
Экспопараметры, которые влияют на экспозицию
Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.
Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.
Диафрагма и ее диаметр
Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.
Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.
Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.
Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.
Время экспонирования или выдержка
Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.
Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.
В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.
Светочувствительность (ISO)
Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.
Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.
Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.
Как взаимодействуют параметры экспонирования?
Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.
Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.
В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.
Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.
Режимы управления параметрами экспозиции
Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:
- Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
- Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
- Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.
Как работать с режимом замера экспозиции?
Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.
- Оценочный. В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
- Частичный. Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
- Точечный. Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
- Центрально-взвешенный. Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.
Четвертый параметр — компенсация экспозиции
Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.
Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.
Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.
Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.
Поделиться статьёй:
Самая длинная выдержка в истории фотографии [Блог Fotovramke]
Представляете? Почти бесконечность для фотографии! Автор этих работ — немецкий фотохудожник Майкл Уэсли. В 2001 году он был приглашен в Музей современного искусства в Нью-Йорке, чтобы использовать его уникальную технику и запечатлеть перестройку их здания. Он поставил восемь камер в четырех различных углах и фотографировал разрушение и перестройку МоМА (Museum of modern art) до 2004 г. — оставив затвор открытым на 34 месяца!
Это так круто: наблюдать за движением солнца, а точнее за движением Земли вокруг Солнца, таким образом. Фото ниже было сделано почти за 14 месяцев на Лейпцигской площади в Берлине — которая в то время вместе с Потсдамской площадью были одной из самых крупных строительных площадок в мире.
Правда, иногда интересно «выждать»? Вы можете видеть течение времени. Старые части здания, которые были подвержены более длинной выдержке, получились темнее и резче. В то время как новые части кажутся более призрачными. Более 2 лет было потрачено Майклом, чтобы создать эту невероятную временную инкапсуляцию на Потсдамской площади (Берлин).
Кстати, 3 года — это не верх достижений. Уэсли утверждает, что он может сделать экспозицию почти до бесконечности — до 40 лет! Хотелось бы через полстолетия наблюдать всего в одном фотоснимке 40-летний оттиск истории. Подождем 🙂
А вот этот снимок был сделан всего (если можно так выразиться — всего) за год. Это экспозиция офиса с 29 июля 1996 г. по 29 июля 1997 г.
И еще одно из его живописных творений. Жизнь и смерть букета цветов. Такие фотографии в папочку «Для раздумий о смысле жизни» :
Возвращаясь к вопросу техники снимков, можно сказать, что падение света на протяжение 3 лет на одну и ту же негативную пленку без переэкспозиции казалось слишком невероятным, даже невозможным.
Но Майкл подтвердил, что он действительно создал работы с непрерывной экспозицией в течение этих долгих периодов времени. Это можно увидеть по длинным световым линиям в небе, которые были созданы при движении солнца по небу в течение этих нескольких месяцев.
Работы Уэсли — это по-настоящему тяжкий и долгий труд. То, что мы видим на снимках, заняло у Майкла месяцы экспериментов, чтобы убедиться, что негативы не будут с передержкой. Автор говорит, что если вы планируете выставить выдержку на год, вам необходимо сделать экспозицию на 6 месяцев, потом на 3 месяца и так далее. Вам придется собрать много данных и найти решения для целого ряда проблем.
Майкл начал с Pin-Hole камеры (1988-1994), но затем перешел на использование крупноформатных камер (4×5 дюймов), так как они передают изображения с гораздо более высоким количеством деталей.
При первом взгляде на снимок некоторые детали практически не видны. Они оживают только тогда, когда вы приблизитесь, потратите некоторое время на их открытие. Сделать это проще в галерее — когда изображения проявляются в виде больших снимков.
Мы живем в мире постоянного перехода. У всего есть срок годности, который не так уж долог. И даже целые страны могут исчезнуть в мгновение ока. А такие емкие фотографии передают весь этот процесс перемен всего на одном снимке.
Постоянные изменения — есть в этом что-то, что делает жизнь интересной и непредсказуемой. Ради чего и стоит жить. А то, как говорит Уэсли: «В один прекрасный день компьютеры не будут иметь кнопки вкл или выкл. Мы всегда будем онлайн». Так что будьте живее 🙂
И обязательно попробуйте запечатлеть ход истории с помощью большой выдержки. Ждем ваших шедевров 😉
По материалам The Longest Photographic Exposures in History.
Экспозиция в фотографии — основы теории и практики
Экспозиция в фотографии
Что такое экспозиция
Начнем с определения того, что же такое экспозиция в фотографии. Предварительно введем несколько терминов, которые позволят вникнуть в суть современной экспонометрии и понять ее с самых фундаментальных азов. Пусть простят меня за излишнюю педантичность те, кто не очень любит математику, но без нее не обойтись, у нас ведь все-таки технический сайт.
В фотометрических расчетах основная единица – это сила света. Измеряется в канделах. Определение канделы довольно туманно, приводить его не буду, тот, кто заинтересуется, сможет без труда найти его в интернете. Будем считать, что интуитивно мы все понимаем, что такое сила света, и нет нужды доказывать, что сила света солнца гораздо больше, чем лампочки накаливания, или модной сегодня энергосберегающей.
С силой света тесно связаны световой поток и освещенность. Световой поток — это энергия, которую излучает источник света за секунду. Единица измерения — люмен. Освещенность – это световой поток, который падает на один квадратный метр. Единица измерения — люкс. Если обозначить световой поток как Ф, площадь поверхности как S, то освещенность E можно рассчитать по формуле:
E = Ф/S;
Еще одно важное понятие – яркость. Это сила света с единицы площади светящейся поверхности. Например, сравните лампу дневного света и лампу накаливания. При одной и той же силе света, яркость лампы накаливания гораздо больше, потому что вся ее сила света излучается с вольфрамовой нити, имеющей очень маленькую площадь поверхности. В упор на нее смотреть даже глазам больно. А вот лампа дневного света не слепит из-за своей большой площади поверхности.
Понятие яркости присуще любым поверхностям, как отражающим, так и светящимся собственным светом (лампы, свечи и т. д.). Отражающая поверхность тем ярче, чем больший на нее падает световой поток, т. е. чем больше ее освещенность. Мы вообще способны различать предметы и детали на них именно потому, что они имеют различную яркость.
Изображение на матрице строит объектив фотоаппарата. Фундаментальное значение в построении изображения разными объективами играет тот факт, что освещенность каждого элемента матрицы пропорциональна яркости соответствующих участков снимаемого объекта. Эту пропорцию можно записать простым соотношением
E = kB;
где E – освещенность элемента матрицы, B – яркость соответствующего ему участка объекта, k – коэффициент пропорциональности, который зависит от диафрагмы объектива и его светопропускающей способности.
И вот теперь мы вплотную подошли к понятию экспозиции. Матрица преобразует энергию света в энергию электрическую. А энергия, как мы помним еще из школьной физики, это мощность за определенное время. В светотехнике аналог мощности – освещенность. Таким образом, чтобы узнать какая световая энергия попала на элемент матрицы, надо освещенность умножить на время ее действия. Это и есть экспозиция. В математических терминах
H = Et;
где H – экспозиция, E – освещенность элемента матрицы, t – время действия этой освещенности. Измеряется экспозиция в люкс*сек.
В фотографии за экспозицию отвечают два параметра – диафрагма и выдержка. От диафрагмы зависит освещенность матрицы (E в нашей формуле), а от настройки выдержки время ее действия (множитель t). Диафрагма и выдержка называются экспопарой и дают полную картину относительного изменения экспозиции.
Согласно закону взаимозаместимости не важно, за счет какого компонента экспопары вы меняете экспозицию. Например, чтобы увеличить экспозицию в четыре раза, можно в 4 раза увеличить выдержку, можно диафрагму, а можно в 2 раза увеличить выдержку и в 2 раза диафрагму. Во всех этих случаях экспозиция увеличится в 4 раза. Но строго рассчитать ее в абсолютных величинах [люкс*сек] можно только по приведенной формуле, поскольку освещенность на матрице зависит как от диафрагмы, так и от яркости разных частей объекта.
Если внимательно посмотреть на формулу, то вы увидите, что каждый элемент матрицы имеет свое собственное значение экспозиции. Как же так, спросите вы, ведь фотоаппарат устанавливает одну экспозицию для всего кадра! Да, совершенно верно. И сейчас мы в этом разберемся.
Как определяется экспозиция в современном фотоаппарате
Попробуйте провести небольшой эксперимент. Поставьте на своем фотоаппарате автоматический режим определения экспозиции. Возьмите два листа бумаги, один черный, один белый, и сфотографируйте каждый из них так, чтобы лист занимал все поле кадра. Если вы раньше никогда этого не делали, то результат вас немного удивит, поскольку и черный и белый лист получатся одинаково серыми!
Этот эксперимент показывает, что экспозиция вычисляется по некоторому усредненному алгоритму, а чтобы получить то, что вы хотите, т. е. чтобы черный лист был черным, а белый белым, необходимо вносить поправки. Экспонометрия – очень творческий процесс, и внесение поправок зависит от того, какой вы видите свою будущую фотографию. Но сначала надо понять, как ее видит ваш фотоаппарат.
Зрение человека устроено таким образом, что неспособно оценить абсолютный уровень яркости. Когда вы выходите в солнечный день из темной комнаты, то вначале все вокруг так ярко, что хочется зажмуриться. Но потом глаз адаптируется и начинает воспринимать окружающее уже не таким ярким, как в первый момент. А вот относительные яркости глаз воспринимает очень хорошо.
Экспонометр фотоаппарата наоборот, отлично справляется с абсолютным замером яркости, а за экспонирование кадра в целом отвечает алгоритм обработки экспозамера, который должен рассчитать экспозицию так, чтобы фотография максимально соответствовала восприятию снимаемого сюжета человеческим глазом. Все современные фотоаппараты определяют экспозицию на основании так называемой зонной теории.
Вы наверняка слышали понятие тональности, или тона. В фотографии это то же самое, что яркость. Именно по разнице тональностей мы различаем детали объекта съемки. Суть зонной теории состоит в том, что все бесконечное множество тональностей разбивается на несколько тональных зон, различающихся между собой по яркости в 2 раза (на 1 ступень). Это удобно и для внесения поправок, и для построения систем экспозамера.
На сегодняшний день существует несколько зонных систем, каждая из которых учитывает специфику съемки в конкретных условиях. Отличия их состоят в том, на сколько зон разбивается тональный диапазон и какая зона принимается за нулевую, или центральную. Наиболее универсальной, практичной и общепринятой является зонная система Ансела Адамса, на которой и строятся алгоритмы определения экспозиции современных фотоаппаратов.
Весь тональный диапазон Адамс предложил разделить на 9 зон от совершенно черного тона без деталей до абсолютно белого, где детали также не различаются. За центральную зону принята средняя 5 зона с наилучшей детализацией, соответствующая линейной части характеристической кривой. Именно по этой зоне производится замер экспозиции. По Адамсу 5 зона соответствует 18% серому тону. Вспомните, этот тон мы и получили, снимая черный и белый лист бумаги.
Внесение поправок в экспозицию
А вот чтобы тон был именно черным или белым, надо вносить поправку. Для этого вам нужно выбрать, какой ключевой элемент кадра вы хотите видеть в определенном тоне, посмотреть, на сколько ступеней он отличается от 5 зоны (серый тон) системы Адамса, сделать замер экспозиции по этому ключевому элементу (здесь идет речь о точечном замере экспозиции) и внести полученную поправку, выбрав приоритет выдержки (например, чтобы исключить шевеленку), приоритет диафрагмы (для изменения глубины резкости), или изменив и то и другое, в зависимости от поставленной задачи. Экспокоррекция позволит вам получить экспозицию, которая даст нужный вам тон именно на тех частях кадра, которые вы считаете наиболее важными.
Во многих современных фотоаппаратах имеется режим матричного экспозамера, в котором фотоаппарат сам пытается определить ключевой элемент кадра и скорректировать экспозицию под него. Но ведь фотоаппарат не может знать о ваших планах! И все — таки, довольно часто современным алгоритмам это удается (в традиционных бытовых сценах практически всегда), но сложные кадры, такие, как например, закат, или съемка в контровом свете, приходится снимать в ручном режиме, внося поправки из опыта и творческого видения фотографа.
Итак, мы очень кратко рассмотрели, что такое экспозиция в фотографии, как фотоаппарат ее определяет и что должен учитывать фотограф для грамотной коррекции экспозиции. С опытом вы научитесь вносить поправки практически на интуитивном уровне, но для начала можно снимать в матричном режиме, сравнивая результаты с точечным или центрально взвешенным. Это позволит лучше понять, как фотокамера обрабатывает экспозамер, но нужно это конечно только тем, кто подходит к фотографии с позиций искусства и творчества и готов потратить свое время на постижение основ современной экспонометрии. Но поверьте, результат того стоит!
Как сделать двойную экспозицию в Фотошопе
Двойная экспозиция – это наложение одного фото на другое, без нарушения границ целостности. Да, это очень интересный эффект, которому и будет посвящен этот урок в Фотошопе
Двойная экспозиция в Photoshop
Для начала необходимо определиться с фото, над которым мы будем работать. Мы возьмем для примера фото прекрасной певицы Ланы Дель Рей.
и мистическое изображение моря в шторм:
Прежде, чем мы начнем обрабатывать фотографию и создавать эффект двойной экспозиции, потребуется выделить и отделить певицу и вставить на чистый прозрачный фон.
Если вы не знаете, как это сделать, то можете изучить это в отдельно уроке: “Как вырезать объект в Фотошопе”
Отделяем объект (певицу) от фона и добавляем изображение моря
Так выглядит наше изображение, после того, как мы удалили фон:
Теперь, открываем в этом же проекте наше изображение с морем путем перетаскивания файла в рабочую область.
Когда картинка уже открыта, нужно сделать так, чтобы наше море отображалось только на объекте (певице). Добиться этого можно путем зажатия клавиши ALT и клику мышкой по линии между слоями (границе).
Сразу получаем подобный результат:
Уже неплохо, а это ведь только начало. Изображение нашего моря теперь не выходит за границы певицы, поэтому можно продолжать.
С помощью свободного трансформирования (CTR+T) подгоняем размеры нашего изображения с морем и перетаскиваем на желаемое место.
Создаем полупрозрачную копию объекта (певицы)
Выбираем нижний слой (с объектом – Ланой Дель Рей) и создаем его дубликат с помощью горячих клавиш CTRL+J (см. скриншот ниже).
После, нужно переместить самый первый слой (Слой 0) поверх остальных.
На этом же слое меняем режим наложения с “Обычные” на “Экран”, как показано на скриншоте ниже:
Корректируем контрастность
Как видите с контрастностью небольшая беда, но мы это исправим. Для этого, оставаясь на верхнем слое, необходимо применить корректирующий слой “Уровни”.
Появится окно, в котором с помощью ползунков настраиваем контраст, а затем находим и кликаем на значок “привязать”:
После, необходимо вернуться к палитре слоев, находясь на том же слое, кликнуть ПКМ по нему и выбрать “Объединить с предыдущим”.
Фиксируем предварительный результат и “едем” дальше.
Совмещаем объект (певицу) и изображение моря
Теперь, когда все слои уже готовы, можно приступать к финализации нашей двойной экспозиции.
Для начала создаем маску для самого верхнего слоя с объектом.
Затем берем в панели инструментов “Кисть”:
В панели настроек инструмента берем “Мягкую кисть”,
а в палитре цветов, в качестве основного, устанавливаем черный цвет.
Если вы не в первый раз на нашем сайте то должны знать, что размер кисти можно изначально не задавать, а регулировать уже во время работы благодаря квадратным скобкам, где [ – уменьшает размер кисти, а ] увеличивает.
Перез началом мы сперва немного сожмем изображение нашего моря во время шторма.
Затем проходимся инструментом по голове, открывая нужные участки изображения.
Повторяем процесс создания маски но уже со средним слоем в палитре слоев (изображение моря). После, берем точно такую же кисть и стираем ненужные участки моря с головы нашего объекта (певицы).
Кстати, вы также можете регулировать непрозрачность и силу нажатия кисти в панели настроек инструмента:
После того, как очередной слой обработан, должен получиться примерно такой результат:
Создаем фон и работаем с ним
Итак, теперь можно перейти к фону.
Для этого создаем новый прозрачный слой и помещаем его в самом низу палитры слоев:
После, благодаря горячим клавишам SHIFT+F5 открываем окно с настройками заливки. В пункте “Содержание” нужно выбрать “Цвет”. Появится инструмент пипетка, которым нужно будет кликнуть по светлому участку моря возле контура нашего объекта. Затем кликаем ОК, чтобы применить изменения.
Вот что у нас получилось:
Делаем переходы плавными
Вы можете заметить, что границы нашего объекта слишком явные. Нужно их сделать плавными – незаметными.
Переходим ко слою с нашим морем и кликаем на миниатюру именно с морем, а не на белую маску. Берем в панели инструментов “Кисть” и, выбрав цвет фона, закрашиваем резкие границы, создавая тем самым плавные переходы:
Уже совсем неплохо, но и это еще не все.
Делаем тонирование
Для этого, находясь на самом верхнем слое, создаем новый корректирующий слой “Карта градиента”.
Появится окно настроек, в котором нужно раскрыть палитру градиентов, затем кликнуть на шестеренку и в появившемся списке выбрать «Фотографическое тонирование», как показано на скриншоте ниже:
Появится небольшое окошко с подтверждением действия. Кликаем “ОК”.
Появится новый набор градиентов. Для нашего примера выберем градиент “Голубой-сепия”:
После, возвращаемся к палитре слоев и в “Режиме наложения” действующего слоя выбираем “Мягкий свет”.
Теперь вроде бы все хорошо, но есть некоторые участки моря, которые немного затерялись. Чтобы это исправить, необходимо создать корректирующий слой “Кривые”.
После, в появившемся окне, ставим точку посередине и выгибаем прямую, как показано на скриншоте ниже.
Если после этого появились нежелательные участки, ничего страшного. Мы оставим этот эффект только там, где нам нужно.
Снова возвращаемся к палитре слоев и добавляем маску слоя для “Кривые 1”. После благодаря горячим клавишам CTRL+I окрашиваем маску в черный цвет.
Эффект, которого мы добились с помощью кривых пропадет, но это временно.
В панели инструментов берем Кисть, но уже в этот раз выставляем в качестве основного цвета “Белый”, а непрозрачность устанавливаем в районе 30%.
Теперь кликнув на маску слоя, проходимся по нужным участкам моря, тем самым активирую эффект от кривых.
“Едем” дальше. Чтобы придать нашей работе больше мистики, поиграем с “Цветовым тоном/Насыщенностью”, а именно уменьшим ее. Создаем новый корректирующий слой “Цветовой тон/Насыщенность”.
Уменьшаем насыщенностью с помощью ползунка возле соответствующего пункта:
Корректируем кистью участки, где излишки темноты и света и получаем такой предварительный результат:
Добавление резкости и шума
Остались только финальные штрихи: добавление резкости и шума нашей работе.
Создаем объединенную копию всех слое, используя горячие клавиши CTRL+ALT+SHFT+E.
В главном меню выбираем “Фильтр” -> “Усиление резкости” -> “Контурная резкость”.
В открывшемся окне подбираем параметры резкости. В каждом случае все индивидуально. У нас эффект выставлен на 100%, радиус – 1 пикс. и изогелия – 0 уров.
Кликаем “ОК” и “едем” дальше.
В палитре слоев создаем новый прозрачный слой и сразу же открываем окно настроек заливки сочетанием клавиш SHIFT+F5. В пункте “Содержимое” выбираем “50% серого” и применяем изменения.
Дело за малым. В главном меню выбираем “Фильтр” -> “Шум” -> “Добавить шум”.
Настраиваем шум, исходя из ваших предпочтений. Мы вставим эффект на 2%.
После применения настроек “идем” в палитру слоев и для слоя с шумами в режиме наложения выбираем “Мягкий свет”.
Результат
Все, таким образом нам удалось сделать двойную экспозицию в Фотошопе, потратив на это немного времени, терпения.
Это лишь один из вариантов использования эффекта двойной экспозиции. На деле вы можете благодаря своей фантазии и программе Photoshop сотворить настоящее чудо. Главное – практика и желание.
До встречи в наших следующих уроках.
Двойная экспозиция. Примеры использования в дизайне и творчестве
Двойная или множественная экспозиция — прием совмещения нескольких кадров, используемый сначала в фотографии, а затем и в цифровом искусстве. Технически он достаточно прост, поэтому чтобы создать удачную работу с этим эффектом, нужна хорошая идея или концепция. Изображения могут быть связаны какими-то смысловыми или ассоциативными связями, впрочем, зритель может сам придумать их, если работа его чем-то «зацепит». Не менее важно, чтобы исходные фотографии удачно совмещались, композиционно дополняли друг друга.
Двойная экспозиция — прием, который любят создатели постеров и киноафиш
Эффект охотно используют дизайнеры обложек музыкальных альбомов
и создатели книжных обложек
Двойная экспозиция — совмещение образов. Как это работает
Давайте посмотрим примеры использования двойной экспозиции и постараемся понять, как этот прием работает.
Объект и среда обитания
Если делать совмещение с помощью фотоаппарата, то получится раскрыть, скорее всего, именно эту тему. Но, вряд ли кадры совместятся так изящно, как в этом примере цифрового искусства:
Wild I Shall Stay | Bearby Soaring Anchor Designs
Внутренний мир
Имитация двойной экспозиции в цифровом искусстве — это то, что поможет визуализировать мысли, чувства, фантазии, сны и темы творчества.
Double Exposure by Ben HarmanЦифровые метафоры женственности. Боян Евтич
Иногда одно изображение — это просто контейнер для другого
Надо же как-то совместить всех актеров в одном плакате.
Эффект двойной экспозиции применяют в рекламных кампаниях
«Уничтожение природы это уничтожение жизни» — это девиз эффектной социальной кампании авторства дизайнера Сурачай Путикулангкура (Surachai Puthikulangkura) и немецкого креативного агентства Grabarz & Partner. Дизайнерской основой объявлений была выбрана двойная экспозиция, совмещающая идею уничтожения природы и образ исчезающих, растворяющихся животных.
Двойная экспозиция вообще отлично передает идею распада:
Прием «двойная экспозиция» покажет изящество природных форм
Графический дизайнер и иллюстратор Alon Avissar создал серию фотопортретов с двойной экспозицией, озаглавленную «Seasonal Beauties» («Красота сезонов»). Четыре женских силуэта – основа для цифровых творений, в которых соединены нежные и задумчивые лица женщин с изящными природными формами.
Этот прием вдохновляет на создание портрета любимого города
Франческо Палеари (Francesco Paleari) объединяет портреты простых итальянцев с историческими зданиями Милана. Проект «Профили Милана» («Profili di Milano») показывает разнообразие лиц и красоту архитектуры этого города. Можно любоваться всем сразу.
Двойная экспозиция расскажет о том, что нас поглощает
Испанский художник Антонио Мора (ник Mylovt) создает тревожные образы из портретов и пейзажей, которые словно поглощают мысли человека, перекрывают его взгляд.
… и соединит разные грани личности и моменты времени в одном кадре
Aneta Ivanova, фотограф из Болгарии, делает концептуальные работы на основе множественной экспозиции, сочетающей лица с элементами ландшафта и природы, создает портреты, соединяющие разные эмоции — грани личности, и фазы движения — отпечатки времени в одном снимке.
Как создать коллаж в стиле «двойная экспозиция»
Коллаж с эффектом двойной экспозиции в Photoshop
Для того, чтобы создать коллаж на основе приема»двойная экспозиция», нужно совместить изображения через режимы наложения, а также выполнить цветовую коррекцию изображений. Может потребоваться вырезать изображение по контуру
Другие статьи по теме:
Опубликовано: 24.11.2018
Полигональные фигуры очень напоминают оригами или ограненные драгоценные камни. Давайте разберемся, что такое полигональная графика? И почему дизайнеры так любят использовать этот прием в своих работах? Полигон (от греч. polýgonos – многоугольный), полигональная линия – это ломаная линия, составленная из конечного числа прямолинейных отрезков (звеньев). Под полигоном также понимают замкнутую ломаную линию, т. е. многоугольник. Полигональная графика […]
Опубликовано: 04.12.2017
Кинфолк — это не просто модный стиль, это мечта о жизни, в которой можно отрешиться от суеты, сконцентрироваться на главном, быть счастливым и продуктивным, наслаждаться простыми вещами. Стиль кинфолк воплощает нечто узнаваемое и при этом неуловимое: это светлые интерьеры, семейные традиции, натуральные ткани, уютные дружеские посиделки и домашняя выпечка. Кинфолк как стиль жизни явно близок […]
Опубликовано: 28.11.2017
Как выбрать шрифт? С этой проблемой сталкиваются все, кто оформлял любое издание — будь то книга, презентация, сайт или рекламное объявление. Шрифт не случайно является частью фирменного стиля. Издатели хорошо знают, что правильно подобранный шрифт создает атмосферу и определяет отношение человека к тексту. Наш визуальный опыт подсказывает — одна и та же фраза, набранная разными шрифтами, […]
Опубликовано: 28.09.2017
Для чего существуют разные стили обработки фотографий? Почему базовой коррекции фотографий бывает недостаточно? Давайте разберемся с этим прежде, чем начнем обрабатывать снимки. Для расширенной цветокоррекции фотографий есть несколько причин. Зачем нужны разные стили обработки фотографий? Обработка фотографий позволяет взять совокупность отдельных кадров и свести их в стилистически единую историю. Фотографии, имеющие общую цветовую гамму, можно […]
Что такое хорошая выдержка? — Основы фотографии: экспозиция (часть 1) Видеоурок
Обзор Стенограммы Просмотр в автономном режиме
Детали курса
Достижение наилучшей экспозиции для фотографии — это отчасти наука, а отчасти искусство.Технологии на вашей стороне, но иногда, чтобы получить желаемое изображение, вам нужно переопределить элементы управления камерой. В книге Photography Foundations: Exposure Бен Лонг помогает фотографам расширить свои художественные возможности, давая им более глубокое понимание выдержки, диафрагмы, ISO и всех других важных аспектов экспозиции. В первой части этой серии из двух частей исследуются основы: такие понятия, как тон, динамический диапазон и взаимность, а также их отношение к настройкам цифровой камеры.Вы можете узнать, как использовать экспонометр и гистограмму камеры, настроить яркость и детализацию на фотографиях, предотвратить размытие и понять, как именно работают автоматические режимы. К концу курса вы будете знать, как разработать «стратегию экспозиции», которую можно использовать в любой ситуации съемки.
Примечание. Этот курс предназначен для работы с любой цифровой камерой, но его легче выполнять, используя цифровую зеркальную или беззеркальную камеру.
Инструктор
Бен Лонг
Фотограф, педагог, писатель, видеооператор
Бен Лонг — отмеченный наградами фотограф и старший редактор журнала Macworld.Бен — фотограф, писатель и учитель из Сан-Франциско. Автор более двух десятков книг по цифровой фотографии и цифровому видео, он также является старшим редактором журнала Macworld и старшим редактором CreativePro.com. Среди его клиентов-фотографов были 20th Century Fox, Blue Note Records, Global Business Network, джазовый фестиваль в Сан-Франциско, семейный цирк Пикл, а также номинированные на Грэмми джазовые музыканты Дон Байрон и Дафнис Прието. Он преподавал и читал лекции по фотографии по всему миру, включая семинары в Международной художественной школе Санта-Репарата во Флоренции и занятия для инженеров по визуализации в Apple, Inc.Иногда он занимается компьютерным программированием и написал утилиты для редактирования изображений, которые используются National Geographic, Британским музеем и Белым домом.
Узнать больше Видеть меньше
Навыки, описанные в этом курсе
Зрители этого курса
24 741 человек смотрели этот курс
Связанные курсы
Мультиэкспозиция в фотографии | Фотография.около
Мультиэкспозиция в фотографии (цифровая и пленочная)
Мультиэкспозиция позволяет записывать две или более разных сцены на одном кадре пленки или в одном цифровом файле. Вы должны убедиться, что ваша камера может это сделать, и вы должны прочитать инструкцию по эксплуатации, чтобы узнать о настройках, которые управляют мультиэкспозицией для вашей конкретной камеры. Большинство старых ручных фотоаппаратов, а также большинство цифровых фотоаппаратов среднего и высшего класса способны производить многократную экспозицию.
Если ваша цифровая камера может делать несколько экспозиций, вы обнаружите, что она довольно легко может создавать очень художественные результаты. Обычно вам нужно войти в настройки меню камеры и выбрать мультиэкспозицию, а также указать, сколько экспозиций вы хотите сделать / снять.
Многие модели камер имеют поле «автоматическое усиление», и вам придется выбирать его включение или выключение. Автоматическое усиление (когда установлено на «on») смешивает информацию об экспозиции для каждого кадра, который вы делаете, чтобы получить 1 правильно экспонированный цифровой файл, состоящий из 2 или более экспозиций.Каждая сделанная вами экспозиция в равной степени влияет на окончательную экспозицию. Если мы возьмем, к примеру, изображение, которое сопровождает эту статью, мы можем увидеть лицо в дереве, состоящем из двух изображений. Если автоусиление включено, лицо получает ровно половину экспозиции, а дерево — другую половину. Если тебе это нравится, ты золотой. Допустим, вы хотите, чтобы дерево было темнее, чем лицо, вот тут все становится сложнее. Когда у вас всего 2–3 мультиэкспозиции, вы можете использовать компенсацию экспозиции в полуавтоматических режимах или работать в ручном режиме и настраивать таким образом величину экспозиции для каждого кадра.Но как только у вас будет 4 или более экспозиций, добавление разных уровней компенсации экспозиции для каждого кадра может действительно сбить с толку. В этих случаях может быть более точным отключить автоматическое усиление и выяснить, какой «вес» каждой из нескольких экспозиций должен влиять на окончательную экспозицию.
Когда автоматическое усиление выключено, вы, фотограф, должны вычислить и отрегулировать экспозицию, чтобы смешать 2 или более отдельных экспозиции. Если вы не сделаете математику и не внесете коррективы, вы просто добавите экспозиции одну поверх другой, и окончательное изображение будет переэкспонировано.Чем больше мультиэкспозиций вы сделаете без их настройки, тем больше будет передержка вашего окончательного цифрового файла. Тем не менее, для тех, кто хочет заниматься математикой, можно точно настроить каждую из сделанных вами экспозиций, чтобы получить большую степень точности. Используйте метод A ниже для пленочных фотоаппаратов, чтобы понять это для вашей цифровой камеры, математика такая же.
Если вы все еще снимаете на пленку, вот 2 простых метода получения мультиэкспозиции:
Метод A
В основном формула выглядит так.Каждое из нескольких изображений на кадре пленки становится частью общей экспозиции кадра. Так, например, снимок в этой статье состоит из двух изображений, модели и дерева. Экспозиция модели, определенная измерителем камеры, составляла 1/60 при f-8. Экспозиция для дерева также была 1/60 при f-8. Теперь, поскольку вы помещаете другое изображение в тот же кадр, каждое изображение должно быть экспонировано с половиной полной экспозиции.
Поэтому, чтобы поместить половину дерева, я снимаю первую экспозицию с выдержкой 1/125 секунды (это позволяет получить половину света, равного 1/60).Затем я снимаю следующую сцену, модель, В ЭТОМ КАДРЕ ФИЛЬМА — ПОЛУЧИТЕ СВОЕ РУКОВОДСТВО, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ЭТО ДЕЛАТЬ. Для съемки модели я также выставляю пленку 1/125 секунды. Если бы измеритель камеры дал другую экспозицию для модели, скажем, F-8 на 1/125, мне нужно было бы ПОЛУЧИТЬ эту экспозицию, и я бы использовал F8 на 1/250 (которая пропускает вдвое меньше света, чем 1 / 125) В качестве альтернативы я мог бы отрегулировать диафрагму, чтобы пропускать вдвое меньше света, и в этом случае экспозиция была бы F11 при 1/125.
Метод B
Теперь, когда вы понимаете теорию, давайте упростим ее. Есть несколько способов поиграть с экспозицией. Один из самых простых способов — изменить чувствительность пленки. Прочтите «Троицу всей фотографии», чтобы понять, почему. Если ISO на коробке пленки показывает 100, при ISO 100 вы можете правильно выставить 1 кадр. Но при ISO 200 … вы можете правильно выставить 2 кадра, поскольку каждый кадр пленки получает половину рекомендуемой экспозиции! При ISO 300 вы можете правильно выставить 3 кадра и т. Д.В примере с моделью / деревом, используя метод B, все, что я сделал бы, это установил 100 пленок на 200 и снимал каждую сцену с РЕКОМЕНДУЕМЫМИ выдержками. Итак … перед тем, как сделать снимок, определите, сколько мультиэкспозиций вы сделаете, и установите ISO соответственно. Одно предостережение.… .УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ НАЗАД ВЕРНУЛИ ИСХОДНУЮ НАСТРОЙКУ ISO ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СНИМКОВ ЭКСПОЗИЦИИ.
Творческий совет: большинство отпечатков с мультиэкспозицией выглядят занятыми и абстрактными, если используется слишком много экспозиций. Попробуйте использовать для начала два или три.Затем поэкспериментируйте … и используйте столько, сколько захотите.
выдержек — Викисловарь
Определение из Викисловаря, бесплатный словарь
Перейти к навигации Перейти к поискуАнглийский [править]
Этимология [править]
выставить + -ure
Произношение [править]
Существительное [править]
экспозиции ( счетных и бесчисленных , множественных экспозиций )
- (бесчисленное количество) Состояние незащищенности, раскрытия или незащищенности.
- 2013 8 июня, «Обама отправляется на охоту на троллей», в The Economist , том 407, номер 8839, стр. 55:
Одиноких неуклюжих троллей скандинавской мифологии иногда обращали в камень к воздействие на солнечный свет. Барак Обама надеется, что некоторые меры, объявленные 4 июня, окажут аналогичное парализующее воздействие на их современное воплощение — патентного тролля.
Ограничьте воздействие агрессивными химическими веществами.Получите как можно больше экспозиции на новом языке.
- 2013 8 июня, «Обама отправляется на охоту на троллей», в The Economist , том 407, номер 8839, стр. 55:
- (бесчисленное количество) Отсутствие защиты от непогоды или непогоды.
- 1993 , Пол Чедвик, The Ugly Boy , Dark Horse Books
- Как вы все знаете, вчера произошла большая трагедия. Артур Харкорт умер от воздействия иногда утром в лесу у Маунт-Том-роуд.
- 1993 , Пол Чедвик, The Ugly Boy , Dark Horse Books
- Акт разоблачения чего-либо, например скандала.
- (счетный, бесчисленный) Та часть, которая обращена к чему-либо или подвергается воздействию, например солнце, погода, небо или вид.
Сняли каюту с красивой южной экспозицией .
- (фотография) Пример фотографирования.
- (фотография) Кусок пленки, подвергшийся воздействию света.
- (фотография) Подробная информация об использованном времени и f-числе.
- (садоводство) Количество солнца, ветра и т. Д.испытанный на конкретном сайте.
Производные термины [править]
Термины, полученные из подверженности
Переводы [править]
акт разоблачения
- Приведенные ниже переводы необходимо проверить и вставить выше в соответствующие таблицы переводов, удалив все цифры. Числа не обязательно совпадают с числами в определениях. См. Инструкции в Викисловаре: Макет статьи § Переводы.
Проверяемые переводы
определение фотографии с выдержкой и синонимы фотографии с экспозицией (английский)
Фотография моря после заката с выдержкой 15 секунд.Зыбь от волн выглядит как туман.В фотографии экспозиция — это общее количество света, которое может падать на фотографический носитель (фотопленку или датчик изображения) в процессе фотографирования. Экспозиция измеряется в люксах-секундах и может быть вычислена на основе значения экспозиции (EV) и яркости сцены в указанной области.
На фотографическом жаргоне экспозиция обычно относится к одному циклу затвора. Например: длительная экспозиция относится к одному продолжительному циклу срабатывания затвора, чтобы уловить достаточно света низкой интенсивности, тогда как мультиэкспозиция включает серию относительно коротких циклов срабатывания затвора; эффективно совмещать серию фотографий в одном изображении.Для одинаковой светочувствительности пленки суммарная фотометрическая экспозиция ( H v ) должна быть одинаковой в обоих случаях.
Фотометрическое и радиометрическое экспонирование
Фотометрическая или световая экспозиция [1] H v — это накопленное физическое количество энергии видимого света (взвешенное функцией светимости), приложенное к поверхности в течение заданного времени экспонирования. Он определяется как: [2]
где
Радиометрическая величина экспозиция излучения [3] H e иногда используется вместо этого; это произведение освещенности плоскости изображения E e и времени, накопленного количества падающей «световой» энергии на площадь: [4]
где
Если измерение настроено так, чтобы учитывать только свет, который реагирует с фоточувствительной поверхностью, то есть взвешенный по соответствующей спектральной чувствительности, экспозиция по-прежнему измеряется в радиометрических единицах (джоулях на квадратный метр), а не в фотометрических единицах ( взвешенное по номинальной чувствительности человеческого глаза). [5] Только в этом случае с соответствующим взвешиванием H измеряет эффективное количество света, падающего на пленку, так что характеристическая кривая будет правильной независимо от спектра света.
Многие фотоматериалы также чувствительны к «невидимому» свету, который может быть неприятным (см. УФ-фильтр и ИК-фильтр) или преимуществом (см. Инфракрасную фотографию и фотографию в полном спектре). Для характеристики такой чувствительности к невидимому свету уместно использование радиометрических единиц.
В сенситометрических данных, таких как характеристические кривые, экспозиция log [2] условно выражается как log 10 ( H ). Фотографы, более знакомые с логарифмической шкалой с основанием 2 (например, значениями экспозиции), могут преобразовать, используя log 2 ( H ) ≈ 3,32 log 10 ( H ).
Таблица 1. Единицы фотометрии СИ Таблица 2. Блоки радиометрии СИОптимальная экспозиция
Основная статья: сенситометрия«Правильная» экспозиция может быть определена как экспозиция, при которой достигается эффект, задуманный фотографом. [6]
Более технический подход признает, что фотографическая пленка (или датчик) имеет физически ограниченный полезный диапазон экспозиции, [7] , который иногда называют его динамическим диапазоном. [8] Если для какой-либо части фотографии фактическая экспозиция выходит за пределы этого диапазона, пленка не может ее точно записать. В очень простой модели, например, значения вне диапазона будут записаны как «черные» (недодержанные) или «белые» (переэкспонированные), а не как точно градуированные оттенки цвета и тона, необходимые для описания «деталей».Следовательно, цель регулировки экспозиции (и / или регулировки освещения) состоит в том, чтобы управлять физическим количеством света от объекта, который может падать на пленку, чтобы «значительные» области теней и ярких деталей не превышали пределы пленки. полезный диапазон экспозиции. Это гарантирует, что во время захвата не будет потеряна «важная» информация.
Стоит отметить, что фотограф может осторожно передержать или недоэкспонировать фотографию, чтобы исключить «незначительных» или «нежелательных» деталей; чтобы, например, белая ткань алтаря казалась безупречно чистой, или чтобы имитировать тяжелые безжалостные тени фильма нуар.Однако технически намного проще отказаться от записанной информации во время постобработки, чем пытаться «воссоздать» незаписанную информацию.
В сцене с сильным или резким освещением соотношение между значениями яркости светлых участков и теней вполне может быть больше, чем соотношение между максимальным и минимальным значениями полезной экспозиции пленки. В этом случае регулировка настроек экспозиции камеры (которая применяет изменения только ко всему изображению, а не выборочно к его частям) позволяет фотографу выбирать только между недоэкспонированными тенями или переэкспонированными светлыми участками; он не может одновременно привести оба объекта в полезный диапазон экспозиции.Способы решения этой ситуации включают: использование некоторого заполняющего освещения для мягкого увеличения освещенности в теневых областях; использование градуированного нейтрального фильтра или гобо для уменьшения количества света, исходящего из светлых участков; или варьировать экспозицию между несколькими, в остальном идентичными, фотографиями (брекетинг экспозиции), а затем комбинировать их в каком-либо процессе HDRI.
Передержка и недодержка
Белый стул: преднамеренное использование передержки в эстетических целях.
Фотография может быть описана как передержанная , когда на ней потеряна детализация светлых участков, то есть когда важные яркие части изображения «размыты» или фактически полностью белые, что известно как «размытые светлые участки» или «обрезанные белые участки». «. [9] Фотография может быть описана как недоэкспонированная , когда она имеет потерю деталей в тенях, то есть когда важные темные области «мутные» или неотличимы от черного, [10] , известные как «заблокированные тени» «(или иногда» раздавленные тени «,» раздавленные черные «или» обрезанные черные «, особенно в видео). [11] [12] [13] Как показано на изображении справа, эти термины являются техническими, а не художественными; Передержанное или недоэкспонированное изображение может быть «правильным» в том смысле, что оно обеспечивает эффект, задуманный фотографом. Преднамеренное переэкспонирование или недоэкспонирование (относительно стандартной или автоматической экспозиции камеры) обычно называют «съемкой вправо» или «съемкой влево», соответственно, поскольку они сдвигают гистограмму изображения вправо. или оставил.
Настройки экспозиции
Ручная экспозиция
В ручном режиме фотограф регулирует диафрагму объектива и / или выдержку для достижения желаемой экспозиции. Многие фотографы предпочитают управлять диафрагмой и выдержкой независимо, потому что открытие диафрагмы увеличивает экспозицию, но также уменьшает глубину резкости, а более медленный затвор увеличивает экспозицию, но также увеличивает возможность размытия при движении.
«Ручной» расчет экспозиции может быть основан на каком-либо методе замера экспозиции с практическим знанием значений экспозиции, системы APEX и / или системы зон.
Автоматическая экспозиция
Фотоаппарат в режиме автоматической экспозиции (сокращение: AE) автоматически вычисляет и регулирует настройки экспозиции для соответствия (насколько это возможно) полутона объекта и полутона фотографии. Для большинства камер это означает использование встроенного экспонометра TTL.
Режим приоритета диафрагмы (обычно сокращенно Av) дает фотографу возможность вручную управлять диафрагмой, в то время как камера автоматически регулирует выдержку для достижения экспозиции, указанной измерителем TTL.Режим приоритета выдержки (обычно сокращенно Tv) дает ручное управление выдержкой с автоматической компенсацией диафрагмы. В каждом случае фактический уровень экспозиции по-прежнему определяется экспонометром камеры.
Компенсация экспозиции
Основная статья: компенсация экспозицииНазначение экспонометра — оценить яркость среднего тона объекта и указать настройки экспозиции камеры, необходимые для записи этого как среднего тона. Для этого он должен сделать ряд предположений, которые при определенных обстоятельствах будут ошибочными.Если установка экспозиции, указанная экспонометром, используется в качестве «эталонной» экспозиции, фотограф может пожелать намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать , чтобы компенсировать известные или ожидаемые неточности замера.
Камеры с любым внутренним измерителем экспозиции обычно имеют настройку компенсации экспозиции, которая позволяет фотографу просто компенсировать уровень экспозиции от оценки соответствующей экспозиции внутренним измерителем.Часто калибруется в стопах, [14] , также известный как единицы EV, [15] настройка компенсации экспозиции «+1» указывает на одну ступень больше (вдвое больше) экспозиции, а «-1» означает на одну ступень меньше (половина столько же) выдержки. [16] [17]
Компенсация экспозиции особенно полезна в сочетании с режимом автоматической экспозиции, поскольку она позволяет фотографу смещать уровень экспозиции, не прибегая к полной ручной экспозиции и теряя гибкость автоматической экспозиции.На видеокамерах начального уровня компенсация экспозиции может быть единственным доступным ручным управлением экспозицией.
Контроль воздействия
Подходящая экспозиция для фотографии определяется чувствительностью используемого материала. Для фотопленки чувствительность называется светочувствительностью пленки и измеряется по шкале, опубликованной Международной организацией по стандартизации (ISO). Для более быстрой пленки, то есть пленки с более высоким рейтингом ISO, требуется меньшая выдержка для получения хорошего изображения.Цифровые камеры обычно имеют переменные настройки ISO, которые обеспечивают дополнительную гибкость. Экспозиция — это сочетание продолжительности времени и освещенности светочувствительного материала. Время экспозиции контролируется в камере выдержкой, а освещенность — диафрагмой объектива и яркостью сцены. Более медленные скорости затвора (экспонирование материала в течение более длительного периода времени) и большие диафрагмы объектива (пропускающие больше света), а также сцены с более высокой яркостью обеспечивают большую экспозицию.
Приблизительно правильная экспозиция будет получена в солнечный день при использовании пленки ISO 100, диафрагмы f / 16 и выдержки 1/100 секунды.Это называется правилом «солнечного 16»: при диафрагме f / 16 в солнечный день подходящая выдержка будет на единицу больше светосилы пленки (или ближайшего эквивалента).
Сцену можно экспонировать разными способами, в зависимости от желаемого эффекта, который хочет передать фотограф.
Взаимность
Основная статья: взаимность (фотография) Важным принципом воздействия является взаимность. Если экспонировать пленку или датчик в течение более длительного периода, требуется обратно меньшая апертура, чтобы уменьшить количество света, попадающего на пленку, для получения такой же экспозиции.Например, фотограф может предпочесть сделать свой солнечный снимок 16 с диафрагмой f / 5,6 (для получения малой глубины резкости). Поскольку f / 5,6 составляет 3 ступеней на «быстрее», чем f / 16, каждая ступень означает удвоение количества света, новая выдержка (1/125) / (2 · 2 · 2) = 1/1000 будет необходимо. После того, как фотограф определил экспозицию, диафрагму можно обменять на уменьшение вдвое или удвоение скорости в определенных пределах.
Демонстрация эффекта выдержки в ночной фотографии.Более длинные выдержки приводят к увеличению экспозиции.
Истинная характеристика большинства фотографических эмульсий на самом деле не линейна (см. Сенситометрия), но достаточно близка в диапазоне экспозиции от одной секунды до 1/1000 секунды. За пределами этого диапазона возникает необходимость увеличить экспозицию от расчетного значения, чтобы учесть эту характеристику эмульсии. Эта характеристика известна как отказ взаимности . Для получения необходимой коррекции следует обращаться к таблицам данных производителя пленки, поскольку разные эмульсии имеют разные характеристики.
Датчики изображения цифровых фотоаппаратовтакже могут иметь форму отказа взаимности. [18]
Определение экспозиции
Честная поездка, сделанная с выдержкой 2/5 секунды.
Система зон — еще один метод определения комбинаций экспозиции и проявления для достижения большего диапазона тональности по сравнению с традиционными методами путем изменения контраста «пленки» в соответствии с контрастностью печати. Цифровые камеры могут достигать аналогичных результатов (высокий динамический диапазон), комбинируя несколько различных экспозиций (изменяя только выдержку), сделанных в быстрой последовательности.
Сегодня большинство фотоаппаратов автоматически определяют правильную экспозицию во время фотосъемки с помощью встроенного экспонометра или многоточечных измерителей, интерпретируемых встроенным компьютером, см. Режим замера.
Негатив / Пленка для печати имеет тенденцию смещать экспозицию для теневых областей (пленка не любит недостаток света), а цифровая пленка предпочитает экспозицию для светлых участков. См. Широту ниже.
Широта
Широта — это степень, на которую можно переэкспонировать или недоэкспонировать изображение, сохранив при этом приемлемый уровень качества после экспонирования.Обычно негативная пленка лучше записывает диапазон яркости, чем слайд / прозрачная пленка или цифровая пленка. Цифровой следует рассматривать как обратную сторону пленки для печати, с хорошей широтой в теневом диапазоне и узким в области светлых участков; в отличие от большой широты засветки пленки и узкой широты тени. Слайд-пленка / прозрачная пленка имеет узкую широту как в светлых, так и в темных областях, что требует большей точности экспозиции.
Широта негативной пленки несколько увеличивается с материалом с высоким ISO, в отличие от цифрового, как правило, сужается по широте с высокими настройками ISO.
Особенности
Основная статья: Вырезка (фотография)Пример изображения, на котором видны размытые блики. Вверху: исходное изображение, внизу: выделенные красным области
Области фотографии, на которых информация теряется из-за чрезмерной яркости, описываются как «размытые блики» или «блики».
В цифровых изображениях эта потеря информации часто необратима, хотя небольшие проблемы можно сделать менее заметными с помощью программного обеспечения для обработки фотографий.Запись в формате RAW может в некоторой степени решить эту проблему, равно как и использование цифровой камеры с улучшенным сенсором.
Пленка часто может иметь участки с чрезмерной передержкой, но все же записывать детали в этих областях. Эту информацию обычно можно восстановить при печати или переводе в цифровой формат.
Потеря яркости на фотографии обычно нежелательна, но в некоторых случаях может рассматриваться как «усиливающая» привлекательность. Примеры включают черно-белую фотографию и портреты с расфокусированным фоном. a b c d e обозначаемые величины на единицу длины волны 90904 с суффиксом «λ» (греческий) для обозначения спектральной концентрации. Спектральные функции длины волны вместо этого обозначены «(λ)» в скобках, например, в спектральном пропускании, отражении и чувствительности. a b Джеффри Г. Аттридж (2000). «Сенситометрия». У Ральфа Э. Якобсона, Сидни Ф. Рэя, Джеффри Г. Аттриджа и Нормана Р. Аксфорда. Руководство по фотографии: фотографические и цифровые изображения (9-е изд.