Как настроить вспышку на фотоаппарате – Режимы работы вспышки. Как правильно настроить вспышку?

Режимы работы вспышки. Как правильно настроить вспышку?

У многих зеркальных фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы. Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность вспышки корректируется отдельно от общей экспозиции…

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды!

Как правило автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, из-за этого изображение смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200, или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды. Как правило, задний план может оказаться на фотографии слишком темным, т.к. короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Поэтому короткой выдержкой лучше пользоваться внутри помещения, где мощности встроенной вспышки хватит для освещения заднего плана.

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

Время работы электронной вспышки обычно значительно меньше, чем время открытия затвора (1-5 сек. против сотых долей секунды), поэтому момент, в который сработает вспышка, оказывает заметное влияние на полученный результат, особенно при съёмке движущихся объектов.

При синхронизации по первой шторке вспышка срабатывает сразу после открытия затвора. Вспышка дает яркую экспозицию движущегося объекта от вспышки. При этом движущийся объект образует слабый смазанный след, направленный в сторону движения объекта. Объект на фотографии зрительно получается двигающимся в обратную сторону.

При

синхронизации по второй шторке вспышка срабатывает перед закрытием затвора, поэтому вначале слабо экспонируется движение без вспышки, и лишь потом объект полностью освещается, что соответствует зрительному восприятию движения объекта, оставляющего позади себя след.

Вспышка с медленной синхронизацией

Экспозиция вспышки настраивается, используя установку диафрагмы камеры. Режим вспышки с медленной синхронизацией преднамеренно устанавливает выдержку, соответствующую фону, при этом значение диафрагмы и мощность вспышки обеспечивают правильную экспозицию переднего плана.

Эффект красных глаз

Красные глаза — обычное следствие использования встроенной вспышки при выполнении портрета. Они вызваны отражением света вспышки от кровеносных сосудов сетчатки.

Есть несколько способов убрать последствия или свести к минимуму эффект красных глаз:

• в большинстве цифровых камер есть режим подавления красных глаз — для того чтобы вынудить зрачок уменьшиться, перед выполнением снимка используется вспышка. Лучший результат получается при увеличении задержки между нажатием на спуск и собственно записью изображения.
• эффект красных глаз может быть полностью устранен, если увеличить угол между осью объектива, вспышкой и объектом съемки. Это можно сделать, используя по преимуществу дополнительную, а не встроенную вспышку, поскольку при этом поток света проходит несколько выше. Или просто подойти поближе к объекту съемки и по мере необходимости использовать широкоугольные настройки объектива.
• программная обработка позволяет справиться с проблемой на этапе редактирования, заменяя красные пиксели.

Ручной режим работы встроенной вспышки

Может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день против солнца), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта.

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже, и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Внешняя вспышка

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером, мощностью и скоростью перезарядки. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете, получая яркие снимки с мягкими тенями.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив. Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

gofoto.by

Отличия настройки при съемке со вспышкой. Базовый курс Nikon: Урок №7

В сегодняшней лекции мы изучим один из интереснейших элементов дополнительного оборудования фотографа – вспышку. И не зря мы относим вспышки к разряду дополнительного оборудования: использовать их необязательно, но в некоторых ситуациях только они могут помочь получить необходимый снимок. Сегодня фотопортрет является одним из популярных жанров, но на заре фотографии получить снимок человека было очень сложной задачей. Дело в том, что светочувствительность материалов, на которые велась съемка, была крайне низкой, и время выдержки могло составлять несколько десятков минут. Конечно, в одной позе провести столько времени было сложно, поэтому результат оказывался неудовлетворительным – люди выходили слишком нерезкими. Чтобы решить эту проблему, фотографы начали двигаться в двух направлениях: во-первых, повышать с помощью экспериментов светочувствительность съемочного материала и, во-вторых, использовать различные хитрости, например, при съемке человека могло поддерживать специальное устройство или он просто опирался на подставку, которую изображали как часть декора.

Но самым важным шагом стало изобретение прообраза современной вспышки – тогда это была площадка со смешанными порошком магния и селитрой. В нужный момент эта смесь поджигалась и выделяла достаточное для фотографа количество света, позволяя снизить время выдержки с минут до секунд, а также снимать в помещениях. Но со временем темпы развития светочувствительности пластин, а затем пленки обогнали вспышки, и они превратились из обязательного спутника фотографа в один из полезных дополнительных элементов фотосистемы. Сегодня многие фотографы, используя возможности современных матриц, а именно наличие высоких значений ISO при низком уровне шумов, задействуют вспышки меньше, но есть несколько ситуаций, когда без дополнительного света не обойтись. Например, когда вы хотите изменить световой рисунок снимка или вам нужен минимальный уровень шумов и вы не можете поднимать значение светочувствительности матрицы.

Конструкция встроенной и внешней вспышки

В автоматическом режиме встроенная вспышка чаще всего активируется самостоятельно, что иногда не очень удобно. А в режимах PSAM для ее активации нужно нажать на корпусе камеры кнопку, расположенную слева сверху и обозначенную знаком молнии. Здесь же мы можем обратить внимание на один важный момент: встроенная вспышка может светить только прямо, и это является главным сдерживающим фактором при ее применении, об этом мы поговорим во второй части лекции. Если же мы посмотрим на внешнюю вспышку, то увидим, что состоит она из двух основных блоков: головки со встроенной лампой-вспышкой и управляющего блока, на котором помещаются органы управления, лампа подсветки автофокуса и окошко светоловушки. Устанавливается вспышка на камеру при помощи специального крепления, которое по традиции называют «горячим башмаком». У каждого производителя этот разъем свой, поэтому использовать, например, вспышки Canon или Sony не получится. Исключением будут только сторонние производители, такие как Sigma или Nissin, которые выпускают одинаковые модели, но с креплениями разных брендов.

 

Головку внешней вспышки можно направлять как вверх, так и в стороны, что позволяет использовать ее как полноценный контролируемый источник света. Эта особенность, помимо большей мощности, для многих фотографов является самым важным аргументом в пользу покупки отдельной вспышки.

Управление встроенной вспышкой

В этой лекции основное внимание мы уделим работе со встроенной вспышкой, так как, несмотря на некоторые ограничения, она все же может помочь во многих ситуациях. В нашей школе предусмотрен также отдельный курс по работе с внешней вспышкой – тема эта настолько обширна, что требуется не одна лекция, чтобы рассказать и о системе беспроводного управления, и о приемах работы в помещении и на улице, и, конечно, о том, как добиться с помощью вспышек результата студийного качества.

Для начала давайте переведем камеру в режим P и зажмем кнопку активации вспышки. Помимо того, что поднимется сама лампа, мы увидим, как на дисплее выделился пункт, в котором мы можем выбрать один из режимов вращением заднего диска. Здесь нам доступны четыре режима работы: автоматический, подавление эффекта красных глаз, режим медленной синхронизации и синхронизации по задней шторке. Обратите внимание, что в режимах S и M недоступен вариант медленной синхронизации, так как для его работы камера должна автоматически регулировать выдержку.

Авторежим и подавление красных глаз

В автоматическом режиме, как вы уже поняли, камера сама определяет мощность вспышки и при открытии затвора выдает импульс. Конечно, вы можете скорректировать данную мощность. В младших камерах это можно сделать через общее меню в пункте «Коррекция вспышки», а в старших нужно будет также зажать кнопку вспышки и, не отпуская ее, вращать передний диск. Таким образом, вы можете легко уменьшить или увеличить мощность импульса.

Что же касается режима «Подавление эффекта красных глаз», то это тот же автоматический режим, но перед открытием затвора камера будет включать лампу подсветки. Делает это она для того, чтобы зрачок портретируемого сузился и свет не отражался обратно в камеру. Эти два режима можно использовать по умолчанию и при необходимости просто вводить нужную коррекцию, но помимо них с помощью встроенной вспышки добиваются и художественных эффектов.

Режим медленной синхронизации

Медленная синхронизация доступна только в режимах P и A. Дело в том, что камера автоматически делает выдержку длиннее, а в режимах S и M это делает сам фотограф. Полезен этот режим будет, например, при съемке людей в вечернее время, так как вспышка подсветит передний план, а с помощью длинной выдержки «проработается» фон. В автоматическом режиме вспышки на снимке, скорее всего, были бы видны только несколько метров, а все остальное казалось бы темным. Также этот режим может использоваться, если необходимо передать атмосферу окружающего освещения.

Как видите, с помощью режима медленной синхронизации встроенная вспышка может быть хорошим помощником. Без нее пришлось бы или сильно повышать ISO, что привело бы к росту уровня шума, или делать выдержку еще длиннее, что могло бы привести к «смазу» всей фотографии.

Синхронизация по задней шторке

Режим синхронизации по задней шторке является еще одним вариантом рассмотренной нами медленной синхронизации. Только теперь вспышка срабатывает не сразу после открытия затвора, а перед тем, как закроется вторая шторка. На практике этот режим особенно эффектен при съемке автомобилей в вечернее время с выдержкой в несколько секунд – пока затвор открыт, автомобиль движется и смазывается, но яркие огни фар остаются в кадре. А перед закрытием затвора вспышка выдает импульс и высвечивает автомобиль в последней стадии движения. Но, конечно, помимо этого примера, можно привести множество других – все зависит только от вашей фантазии.

Другие режимы работы

В каждом из режимов определение мощности импульса происходит автоматически. Конечно, вы можете внести коррекцию мощности (об этом мы говорили ранее), но также можете вручную установить нужное значение. Сделать это можно в меню камеры в разделе «Меню пользовательских настроек», далее в пункте «Брекетинг/вспышка» и затем «Управление встроенной вспышкой». В младших камерах здесь доступны два пункта: TTL, который обозначает как раз-таки автоматическое определение мощности, и M, что означает Manual и переводится как «ручной». Здесь вы можете выбрать определенный уровень по отношению к полной мощности.

А в камерах D7000, D7100, D600 и выше доступны еще два варианта: режим многократной вспышки и режим управления. В первом из них вы можете установить необходимую мощность, количество снимков и частоту, а после этого получить кадр, где движущийся объект будет подсвечен в разных стадиях движения. А в режиме управления встроенная вспышка будет управлять внешними вспышками, образуя единую систему. При этом внешние вспышки можно будет объединять в группы и управлять мощностью каждой из групп дистанционно.

Режим многократной вспышки, или, как его еще называют, «стробоскоп», может быть интересным творческим решением, однако будьте готовы потратить время на выбор параметров экспозиции. Также обратите внимание на то, что время выдержки в этом режиме должно быть длинным. Например, если я поставлю 1/30 секунды, то даже не замечу, что вспышка сделала несколько импульсов. Но если установить выдержку в две или три секунды, то импульсы легко различимы.

Советы и приемы

Главный совет при работе со встроенной вспышкой – избегайте съемок с очень близкого расстояния. Площадь рассеивателя на лампе очень маленькая, а значит, свет сконцентрирован и рисунок может быть достаточно жестким, с обилием резких теней как на самом объекте, так и за ним. В этом случае лучше или понизить мощность вспышки, или увеличить расстояние между объектом и фоном, чтобы тень стала менее заметной. Плюс к этому можно разместить камеру вертикально, чтобы тень ушла в сторону. Также следите за тем, чтобы все отражающие поверхности находились под углом к импульсу вспышки, иначе на очках, окнах, зеркалах и глянцевых поверхностях будет образовываться неприятный блик.

Плюс к этому не накручивайте на объектив бленду. Она избавляет от солнечных бликов в яркий день, но в паре со встроенной вспышкой может дать тень на переднем плане.

Еще одним полезным свойством встроенной вспышки является возможность подсветки теней с ее помощью. Например, если вы снимаете модель с контровым освещением, то из-за ограниченных возможностей матрицы правильно передать можно будет или фон, или объект съемки. Но с помощью встроенной вспышки можно настроить параметры экспозиции на правильную передачу фона, а ушедшую в тень модель слегка подсветить вспышкой. Этот прием, кстати, используется для съемки людей на фоне заката.

Конечно, возможностей использования встроенной вспышки еще много. Стоит учитывать такие нюансы, как жесткий направленный свет и относительно малую мощность, а в остальном никаких ограничений нет. Однако помните, что импульсный искусственный свет, к которому относится вспышка, очень сильно влияет на атмосферу любого снимка, поэтому его использование также должно быть оправданным.

Загрузка…

photostocks.info

Вспышка: мощность и выдержка

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.

Первая часть этой главы была посвящена качественным аспектам влияния вспышки на внешний вид предмета съёмки; во второй же части внимание сфокусировано на параметрах настройки камеры, требуемых для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Обзор экспозиции со вспышкой

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Во второй части этой главы мы сфокусируемся на оставшихся двух последствиях этого факта, поскольку они относятся к настройке вспышки:

Диаграмма, иллюстирующая экспозицию со вспышкой

Иллюстрация даёт приблизительное представление о вспышке мощностью 4:1
при выдержке 1/200 секунды. Показана синхронизация по первой шторке.
Предвспышка на многих старых вспышках не работает.

1. Фотография со вспышкой обычно состоит из двух независимых экспозиций: одна по рассеянному свету, а другая по вспышке. Каждая из них занимает доли секунды, в течение которых затвор открыт. Новые зеркальные камеры дают предвспышку, чтобы оценить требуемую мощность основной вспышки.
2. Импульс вспышки обычно очень короток относительно времени экспозиции, и это значит, что количество света от вспышки, пойманного камерой, не будет зависеть от времени выдержки. С другой стороны, диафрагма и чувствительность ISO по-прежнему будут влиять и на свет, полученный от вспышки, и на рассеянный свет одновременно.

Ключевым в данном случае является знание того, как достичь желаемой пропорции между светом от вспышки и светом от других источников, получив при этом достаточно света в целом (от всех источников в сумме), чтобы получить нормально экспонированное изображение.

Концепция: мощность вспышки

«Мощность вспышки» — это важный способ описать соотношение рассеянного света и света от вашей вспышки. Поскольку длительность выдержки не влияет на количество света, полученного от вспышки (но влияет на рассеянный свет), вы можете использовать этот факт для контроля количества света от вспышки (её «мощности»). Для заданного количества рассеянного света соотношение света от вспышки и рассеянного света может быть изменено двумя параметрами настройки: 1) длиной выдержки и 2) интенсивностью вспышки.

Мощность вспышки:	нет или 0	1:8 — 1:2	1:1	2:1 — 8:1
	только естественный свет	заполняющая вспышка	сбалансированная вспышка	сильная вспышка
Параметры:	без вспышки	длинная выдержка слабая вспышка	средняя выдержка ослабленная вспышка	короткая выдержка сильная вспышка

Понятие мощности вспышки* используется здесь для описания соотношения между светом от вспышки и естественным светом. На одном полюсе это означает снимок при естественном свете (слева), а на другом это снимок, использующий преимущественно свет от вспышки (справа). В действительности некоторое количество естественного света присутствует всегда, так что бесконечно большая по сравнению с естественным светом мощность вспышки является теоретическим пределом.

* Техническое примечание: иногда мощность вспышки описывается в терминах соотношения между общим светом и светом от вспышки. В таком случае соотношение 2:1, 3:1 и 5:1 будет эквивалентом соотношений 1:1, 1:2 и 1:4 в вышеприведенной таблице, соответственно. К сожалению, обе концепции равносильны по частоте применения.

Важно также упомянуть, что не все мощности вспышек достижимы для конкретной модели вспышки или интенсивности внешнего света. Если естественный свет исключительно интенсивен, или если ваша вспышка находится на удалении от предмета съёмки, маловероятно, что встроенная вспышка компактной камеры сможет достичь мощности вспышки, например, 10:1. С другой стороны, попытка использовать маломощную заполняющую вспышку 1:8 может быть непрактична при неярком рассеянном свете, если у вашего объектива невелика максимальная диафрагма (или невозможно использовать высокую чувствительность ISO speed, или у вас нет штатива).

Вопросы, рассмотренные в первой части данной главы, максимально важны при мощностях вспышки 1:2 или выше, в том числе положение вспышки и освещаемая ею область, поскольку вспышка может показаться довольно жёсткой, если не контролировать её тщательно. С другой стороны, мощности вспышки менее 1:2 зачастую могут достичь великолепных результатов с использованием вспышки, встроенной в камеру. По этой причине большинство фотографов наверняка захотят использовать встроенную вспышку в качестве заполняющей, поскольку это простейший способ использования вспышки при съёмке.

Режимы экспозиции со вспышкой

Одной из наиболее сложных задач при съёмке со вспышкой является оценка того, как различные режимы камеры и вспышки повлияют на экспозицию в целом. Некоторые режимы подразумевают, что вам нужна исключительно заполняющая вспышка, тогда как другие практически игнорируют естественный свет и предполагают, что доминирующим источником света в кадре будет вспышка.

К счастью, все камеры используют встроенную вспышку либо как основную, либо как заполняющую. Ключевым является знание того, когда и почему камера использует вспышку каждым из этих способов. В следующую таблицу сведены большинство распространённых режимов камеры:

Режим камеры	Мощность вспышки
Автоматический ()	1:1 или больше в тусклом свете; иначе вспышка не срабатывает
Программный (P)	заполняющая вспышка в ярком свете; иначе больше, чем 1:1
Приоритет диафрагмы (Av) Приоритет выдержки (Tv)	заполняющая вспышка
Ручной (M)	любая требуемая мощность

В автоматическом режиме () вспышка включается, только если выдержка иначе окажется дольше, чем считается допустимым для съёмки с рук — обычно порядка 1/60 секунды. Мощность вспышки далее увеличивается по мере уменьшения количества света, достигающего предмета, но выдержка остаётся не менее 1/60 секунды.

Программный (P) режим аналогичен автоматическому, однако применение вспышки можно форсировать для случаев, когда предмет хорошо освещён, и в таких случаях вспышка будет выполнять роль заполняющей. Большинство камер интеллектуально уменьшают интенсивность заполняющей вспышки по мере нарастания естественного света (в моделях Canon это называется «автоматическое убывание заполнения»). Сила заполняющей вспышки может таким образом варьироваться от 1:1 (в тусклом свете) до 1:4 (в ярком свете). Для ситуаций, когда длительность выдержки короче 1/60 секунды, вспышка в программном режиме будет работать так же, как и в автоматическом.

Режимы приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv) ведут себя несколько иначе. Как и в программном режиме, для использования заполняющей вспышки потребуется форсировать её включение. Однако, в отличие от автоматического и программного режимов, мощность вспышки никогда не становится больше, чем 1:1, и экспозиция длится столько, сколько необходимо (это называется «медленной синхронизацией»). В режиме Tv мощность вспышки может быть повышена, если необходимое f-число диафрагмы меньше, чем это доступно для вашего объектива.

В ручном (M) режиме экспозиция по естественному свету зависит от того, какие величины диафрагмы, выдержки и ISO вы установите. Экспозиция по вспышке затем рассчитывается на основе того, сколько света потребуется для подсветки предмета. Соответственно, ручной режим позволяет использовать намного более широкий диапазон мощностей вспышки, чем прочие.

Во всех режимах индикатор параметров настройки в видоискателе будет мигать, если при таких параметрах съёмка со вспышкой невозможна. Причинами могут быть недоступная вашему объективу диафрагма или длительность выдержки более короткая, чем поддерживается вашей камерой или вспышкой (обычно «X-синхронизация» находится в интервале от 1/200 до 1/500 секунды).

Компенсация экспозиции вспышки

Ключом к изменению интенсивности вспышки является использование правильной комбинации из компенсации экспозиции вспышки (КЭВ) и обычной компенсации экспозиции (КЭ). КЭВ работает практически так же, как и обычная КЭ: она корректирует вычисленное камерой значение мощности вспышки на указанную величину. Разница состоит в том, что КЭ влияет на экспозицию как по вспышке, так и по рассеянному свету, тогда как КЭВ влияет только на мощность вспышки.

Как КЭ, так и КЭВ указываются в терминах ступеней освещённости. Каждая положительная или отрицательная ступени соответствуют увеличению или сокращению света вдвое, соответственно. Таким образом, +1 КЭ или КЭВ означает удвоение освещённости, а -2 будет означать четверть освещённости.

Проблема в том, что скорректировать как КЭ, так и КЭВ, чтобы изменить мощность вспышки, не изменив при этом экспозицию, довольно сложно. В следующей таблице собраны изменения мощности вспышки при исходном балансном соотношении (1:1):

Мощность вспышки:	1:8	1:4	1:2	1:1	2:1	4:1	8:1
Величина КЭВ:	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Величина КЭ:	+2/3 — +1	+2/3	+1/3 — +1/2	0	-1/2 — -2/3	-1 1/3	-2 — -2 1/3

Данная таблица показывает, как изменить мощность вспышки, меняя КЭВ и КЭ;
величины КЭ указаны диапазонами, поскольку на разных камерах они меняются на 1/2 или на 1/3 ступени.

Обратите внимание, что величина КЭВ прозрачна: она соответствует количеству ступеней, на которое вы хотите увеличить или уменьшить мощность вспышки. С другой стороны, степень КЭ далека от линейности: она зависит не только от того, насколько вы хотите изменить мощность вспышки, но и от исходной мощности вспышки — которая далеко не всегда описывается целым числом.

В качестве примера того, почему КЭ намного комплекснее КЭВ, рассмотрим, что произойдёт, если изменить интенсивность вспышки с 1:1 до 2:1 на примере выше. Для начала установим +1 КЭВ, это самое простое. Однако, если просто увеличить КЭВ, количество света от вспышки удвоится, тогда как рассеянный свет останется прежним — в результате общая экспозиция прирастёт. Соответственно, нам нужна отрицательная КЭ, чтобы справиться с этим, так чтобы экспозиция сохранилась. Но какая КЭ? Если исходное соотношение интенсивностей было 1:1, общее количество света с использованием +1 КЭВ составит 150% от исходного. Соответственно, нам потребуется значение КЭ, которое оставит 2/3 от экспозиции (150% * 2/3 = 100%). Поскольку каждая отрицательная ступень КЭ сокращает освещённость вдвое, мы знаем, что значение КЭ должно быть между 0 и -1, но точное значение будет не очень просто подсчитать в уме. Оно равно log₂(2/3), что составляет приблизительно -0.58.

К счастью, калькулятор мощности вспышки (ниже) решает эту проблему за нас. Не то чтобы это было удобное средство для использования в полевых условиях, но оно может помочь вам выработать лучшее представление о том, какие примерно значения КЭ понадобятся в различных сиутациях.

Поскольку шаг КЭ в разных камерах бывает 1/3 или 1/2, используйте ближайшее возможное значение

Как повысить мощность вспышки: задайте положительную КЭВ, а также отрицательную КЭ. Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 2:1 требует значения КЭВ +1 и соответствующего значения КЭ от -1/2 до -2/3.

Как снизить мощность вспышки: установите отрицательную КЭВ, а также положительную КЭ (но не более +1). Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 1:2 требует значения КЭВ -1 и соответствующего значения КЭ между +1/3 и +1/2.

Наконец, важно отметить, что КЭВ не всегда используется для изменения мощности вспышки. Она может использоваться также для коррекции ошибок системы замера вспышки вашей камеры. Как и почему это может случиться, обсуждается в следующей части…

Сквозной (TTL) замер вспышки

Большинство современных зеркальных систем используют одну из форм сквозного замера через объектив (through-the-lens, сокращённо TTL). Цифровой сквозной замер вспышки работает по отражению одной или нескольких предвспышек от предмета непосредственно перед началом экспозиции, которые используются для оценки интенсивности вспышки, требуемой для собственно экспозиции.

Как только начинается экспозиция, вспышка излучает свой импульс. Камера измеряет количество света, отражённого от вспышки, в реальном времени и закрывает (останавливает) вспышку, как только требуемое количество света получено. В зависимости от режима камеры, вспышка будет прекращена, когда она сбалансирует рассеянный свет (заполняющая вспышка), или когда количество света окажется достаточным для экспонирования предмета съёмки (интенсивность вспышки больше, чем 1:1).

Однако, возможно множество ошибок. Поскольку экспозиция по вспышке в действительности является двумя экспозициями, как замер естественного света (1), так и замер вспышки (2) должны быть верны. С каждой из ошибок замера разбираться придётся независимо.

1) Замер рассеянного света происходит первым и определяет комбинацию диафрагмы, ISO и выдержки. Он достаточно важен, поскольку управляет экспозицией в целом, и на нём основывается последующий замер вспышки.

Вспомним, что встроенный в камеру экспозамер ошибается в первую очередь потому, что может измерить только отражённый, но не падающий свет (см. «Как цифровые камеры замеряют экспозицию»).

Предмет съёмки, отражающий свет	Падающий и отражённый свет

Если предмет съёмки светлый и имеет высокую отражательную способность, как на примере выше, ваша камера ошибочно предположит, что эта кажущаяся яркость вызвана большим количеством падающего света, в отличие от высокой отражательной способности. Поскольку камера переоценивает количество естественного света, она в итоге недоэкспонирует снимок. Аналогично, тёмный и мало отражающий предмет зачастую приводит к переэкспозиции. Далее, ситуации с освещением в высоком или низком ключе тоже могут заставить экспозамер камеры ошибиться (см. «Гистограммы цифровых камер»).

Примечание: по иронии, белые свадебные платья и чёрные смокинги являются превосходными примерами предметов с высоким и низким отражением света, которые могут сбить с толку экспозамер камеры — и именно на свадьбах съёмка со вспышкой и точные экспозиции крайне важны.

В любом случае, если вы обнаруживаете, что экспозамер камеры ошибается, включение положительной или отрицательной компенсации экспозиции (КЭ) исправит экспозамер естественного света и в то же время улучшит замер вспышки.

2) Замер вспышки основан на результатах как предвспышки, так и замера внешнего света. Если ваша система сквозного замера вспышки сделает вспышку с неверными параметрами, неверной окажется не только экспозиция в целом, но и мощность вспышки заодно — тем самым оказывая влияние на изображение предмета съёмки.

Самые частые причины ошибки вспышки — это расстояние до предмета, распространение рассеянного света и отражающая способность предмета съёмки. Расстояние важно, поскольку оно существенно влияет на то, какое количество света от вспышки достигнет предмета съёмки и отразится от него:

Интенсивность вспышки и расстояние

свет убывает настолько быстро, что объекты на удвоенной
дистанции получат всего четверть света от вспышки

Даже если величина вспышки подобрана правильно, если предмет съёмки (или другие объекты) имеет большую протяжённость в направлении удаления от камеры, то, что расположено ближе к камере, будет выглядеть значительно более ярким, чем то, что расположено дальше.

пример комплексного,
неравномерно рассеянного света

Ситуации с комплексным освещением тоже могут создавать проблемы. Если рассеянный свет освещает предмет съёмки иначе, чем фон или другие объекты, вспышка может ошибочно попытаться достичь баланса со светом по сцене в целом (или другим объектом), а не со светом, попадающим на предмет съёмки.

Вдобавок, поскольку замер вспышки осуществляется после замера рассеянного света, важно не использовать фиксацию автоэкспозиции (AE lock) при применении техники фокусировки с последующей рекомпозицией. Если такая возможность есть, следует использовать фиксацию вспышки (FEL).

Отражающие способности отдельно взятых объектов в кадре тоже могут обмануть замер вспышки. Например, может помешать отражение вспышки или других источников от зеркал, металла, мрамора, стекла или других аналогичных материалов. Они могут также создать дополнительные незамеченные источники жёсткого света, который может бросить на предмет съёмки дополнительные тени.

Есть также нюансы работы экспонометров различных производителей. Для цифровых камер Canon EOS у вас наверняка будет E-TTL или E-TTL II; для цифровых камер Nikon это будет D-TTL или i-TTL. Однако многие из их алгоритмов замера вспышки сложны и засекречены, а различия между ними зачастую всплывают только в условиях неравномерного внешнего освещения. В связи с этим наилучшим подходом будет поэкспериментировать с новой системой, прежде чем использовать её для критически важных снимков, так что вы сможете составить лучшее представление о том, когда возможны ошибки экспозамера.

Синхронизация по первой или второй шторке

Синхронизация по первой и второй шторкам — это параметр настройки вспышки, который влияет на восприятие размытия объекта в движении. Поскольку импульс вспышки обычно намного короче, чем выдержка, снимок движущегося объекта со вспышкой состоит как из размытой части, вызванной экспозицией по рассеянному свету, так и из резкой части, зафиксированной импульсом вспышки. Эти экспозиции накладываются друг на друга в итоговом снимке. Синхронизация по первой и второй шторкам управляет положением размытых следов спереди или сзади предмета, зафиксированного вспышкой, соответственно, синхронизируя импульс вспышки с началом («первой шторкой») или концом («второй шторкой») экспозиции:

При синхронизации по первой шторке большинство рассеянного света попадает на снимок после вспышки — и размытие в результате появляется перед резким изображением, зафиксированным вспышкой. Это может придать движущимся объектам ощущение направления, противоположного их действительному движению. На следующем примере след от движения лебедя создаёт такое впечатление, будто он плывёт задом наперёд, а снег кажется «падающим» вверх:

Пример синхронизации по первой шторке	Вид движущихся объектов

По вышеуказанным причинам синхронизация по первой шторке обычно нежелательна для движущихся предметов — за исключением случаев, когда длительность выдержки достаточно мала, чтобы следов движения не появлялось. С другой стороны, синхронизация по второй шторке может оказаться крайне полезна для акцентирования движения предмета, поскольку следы появятся за движущимся предметом.

Однако большинство камер по умолчанию не используют синхронизацию по второй шторке, поскольку это может усложнить расчёт времени экспозиции. Вызвано это тем, что задержка между нажатием кнопки спуска и импульсом вспышки будет намного больше — и с увеличением длительности выдержки она будет нарастать. В связи с этим нужно понимать, где предмет съёмки окажется в конце выдержки, в отличие от момента нажатия кнопки спуска. Может оказаться достаточно сложно правильно рассчитать длительность выдержки длиной более секунды или для быстро движущихся объектов.

---

За дополнительной информацией обратитесь к предыдущей части данной статьи:
«Вспышка, часть 1: тип и размещение света»

www.cambridgeincolour.com

Как улучшить встроенную вспышку камеры: советы фотографов

Большинство камер начального уровня комплектуются встроенными вспышками, и, хотя они не отличаются выдающимися характеристиками и мощностью, они способны сослужить хорошую службу. В этой статье мы познакомим вас с шестью техниками фотосъёмки со встроенной вспышкой, позволяющими получить весьма впечатляющие результаты. Возможно, кто-то даже позавидует вашим фотографиям. Вы готовы? Тогда начинаем.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 01. Заполняющая вспышка

Один из важнейших уроков использования вспышек, который вы можете усвоить, заключается в том, что вспышки могут применяться не только для съёмки в темноте, но и для освещения снимаемого объекта при дневном освещении.   

Небольшое количество заполняющего света может оживить изображение – особенно это касается портретов – добавить немного бликов и вытянуть чересчур резкие тени.

Первое, что вам необходимо сделать для этого – открыть вашу встроенную вспышку и перевести ее в режим «Заполняющая» (Fill-in), «Принудительная» («Forced») или «Вспышка включена» («Flash-on») – в зависимости от модели, используемой вами камеры. Этот режим позволит вам воспользоваться вспышкой даже в тех случаях, когда камера считает, что и без нее света для нормальной экспозиции достаточно.

В этом режиме камера синхронизирует выдержку и вспышку, при этом, зачастую, невозможно установить выдержку короче, чем 1/125 сек (или же 1/250 или 1/60 сек – подробнее смотрите в руководстве пользователя к вашей камере).

Если камера не сможет автоматически установить подходящую выдержку, вам будет необходимо установить её вручную.

Использовать заполняющий свет особенно удобно при фотосъёмке объектов с контровым освещением. А в ярко освещенном помещении он позволит вам качественно заснять как освещённые объекты, так и те, что находятся в тени.

Кроме того, в яркие солнечные дни, используя вспышку в режиме заполняющего света, вы можете разместить вашу модель в тени так, чтобы ей не пришлось щуриться из-за солнца, светящего в глаза.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 02. Компенсация экспозиции вспышки

Компенсация экспозиции доступна не только в настройках камеры, но и в настройках вспышки. Снимая со встроенной вспышкой, попробуйте использовать не управление компенсацией экспозиции камеры, а компенсацию экспозиции вспышки.

Эта функция позволит вам увеличить или уменьшить мощность вспышки в зависимости от того, какие значения вы выберете.

Стоит отметить, что при помощи современных TTL-систем замера, экспозиция корректируется выше или ниже значений, определяемых камерой, как оптимальные.

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой как внешней, так и встроенной – весьма полезная функция, позволяющая сбалансировать мощность вспышки в соответствии с окружающим освещением.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 03. Использование диффузора

Поскольку вспышка на камере представляет собой относительно небольшой источник, её свет может быть очень жестким и, потенциально, может служить источником глубоких теней.

У этой проблемы есть простое решение: чтобы сделать свет вспышки более мягким, его необходимо рассеять.

Рынок фотоаксессуаров предлагает множество диффузоров для встроенной вспышки, так что вы, с лёгкостью, можете подобрать себе один из них.

Либо, вы можете изготовить такой диффузор самостоятельно, например, из полупрозрачного белого пластика, однако, стоит отметить, что это может повлиять на баланс белого.

В крайних же случаях вы можете использовать для этих целей кусок пергаментной бумаги или светлой неплотной ткани.

Еще один способ рассеивания света вспышки – отражение его от потолка. Для этого вам потребуется небольшой прямоугольный кусочек белой карты, или плотного белого картона. Просто поместите его под вспышкой так, чтобы он располагался под углом кверху.

При срабатывании вспышки, её свет отразится от карты в потолок, а оттуда, рассеявшись, мягко осветит объект съёмки.

Такой вариант освещения придаст вашей сцене естественный вид благодаря мягкому свету, идущему сверху.

Для этого способа очень важно, чтобы потолок был белого цвета. В противном случае, цвета на фотографии будут выглядеть неестественно.

Заметим, что способ рассеивания света встроенной вспышки при отражении от потолка хотя и хорош, но малоэффективен по причине низкой мощности вспышки. Поэтому в помещениях с высокими потолками воспользоваться им не удастся.

Интенсивность света при рассеивании или отражении от потолка ощутимо падает, так что вам придётся снимать объект съёмки с более близкого расстояния, либо немного увеличить чувствительность ISO.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 04. Подавление эффекта «красных глаз»

Одна из проблем использования встроенной вспышки связана со слишком близким – относительно объектива – расположением источника света. Это приводит к высокой вероятности того, что свет, отраженный от внутренней части зрачка, попадая в камеру, создаёт всем известный эффект «красных глаз».

К счастью, подавляющее большинство современных цифровых камер оснащены функцией подавления эффекта «красных глаз», тем самым помогая фотографам.

Механизм работы этой функции заключается в следующем: перед экспонированием кадра вспышка даёт короткий световой импульс, вызывающий сужение зрачков, тем самым уменьшая количество света, способного попасть в них.

В большинстве случаев, активация этой функции в настройках камеры позволяет избавиться от проблемы «красных глаз». Но даже если на некоторых ваших фотографиях проявится этот неприятный эффект, вы легко сможете справиться с ним при помощи специальных инструментов, встроенных в большинство программных пакетов для обработки изображений.

Использование рассеянного или отражённого света вспышки также может помочь уменьшить вероятность появления эффекта «красных глаз».

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 05. Замедленная синхронизация

Хотя встроенная вспышка и способна осветить объект съёмки, расположенный недалеко от камеры, с увеличением расстояния её мощность стремительно падает, так что фон в вашем кадре может не получить достаточного количества света и выйдет тёмным. 

Другими словами, вы можете столкнуться с кадром, в котором у вас будет ярко освещенный передний план на практически тёмном фоне.

Однако, если вы увеличите выдержку – яркость фона также увеличится без засвета объекта съёмки, хотя вам, возможно, потребуется немного настроить компенсацию экспозиции вспышки.

Такой способ комбинирования длительной выдержки и вспышки известен, как «Slow-sync» или «замедленная синхронизация». Он очень полезен в случаях, когда вы хотите несколько оживить объект съёмки и отделить его от фона.

Следует понимать, что хотя объект съёмки и будет «заморожен» благодаря вспышке, но использование длительной выдержки для экспонирования фона может потребовать установки камеры на штатив – для предотвращения размытия фона.

В случае, если вы хотите акцентировать внимание на объекте съёмки, он может быть заснят резким – посредством вспышки, в то время как фон может быть размыт.

Как улучшить встроенную вспышку камеры: 06. Синхронизация по второй шторке

При стандартных настройках вспышка вашей камеры срабатывает при начале экспонирования кадра.

Для съёмки большинства сцен этот вариант – оптимальный. Но если вы снимаете движущиеся объекты и используете выдержку, которая не «замораживает» их, на ваших снимках будут размытые образы всех нестатичных объектов. Причём это будет выглядеть так, как будто объекты движутся в обратном направлении.

Эффект, конечно, забавный, но художественная ценность его сомнительна.

Чтобы почувствовать разницу, попробуйте следующее: установите режим синхронизации вспышки по второй шторке – в этом режиме вспышка будет срабатывать в конце экспонирования кадра – и размытый след объекта съёмки будет за, а не перед ним, создавая ощущение скорости и движения.

Синхронизацию по второй шторке часто комбинируют с замедленной синхронизацией. Такое сочетание позволяет придать кадру больше динамики и подчеркнуть движение.

Освоить работу с внешними вспышками для получения наилучших результатов вам поможет этот обучающий курс.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

spp-photo.ru

Как настроить вспышку

Вспышка довольно часто применяется любителями фотографии во время съемки, однако далеко не каждый умеет правильно пользоваться этим аксессуаром на практике. Особенно это касается начинающих фотографов. Как бы то ни было, вспышка как источник дополнительного освещения может оказать серьезную помощь любители фотографии. Главное разобраться в тонкостях и особенностях ее использования во время съемки.

Параметры вспышки

Для начала следует уточнить, что фотовспышки бывают накамерные и внешние. К сожалению, встроенную вспышку проблематично использовать как единственный или главный источник освещения. Встроенные вспышки обеспечивают довольно низкое качество света, вследствие чего часто возникают такие проблемы, как неравномерное освещение сцены с резкими, неприятными тенями, высокая вероятность появления на снимке «красных глаз», искажение контуров предмета и другие. Поэтому опытные фотографы предпочитают использовать вместо накамерной внешнюю вспышку. Она позволяет изменять направление светового потока по собственному усмотрению и обеспечивает более высокую интенсивность света.

Фотовспышка Metz Mecablitz 50 AF-1 digital

У вспышки есть несколько основных параметров. Наиболее важным из них является ведущее число, определяющее максимальное расстояние до снимаемого объекта, который вспышка может осветить при ISO 100 и диафрагме f/1. У простых накамерных приборов ведущее число обычно не превышает и 10 метров, в то время как у студийных вспышек этот параметр может доходить до нескольких десятков метров. Впрочем, во время съемки редко задействуется вся мощность, поскольку интенсивность светового импульса регулируется  автоматически, в соответствии с конкретными условиями освещенности. Мощность светового импульса рассчитывается через объектив посредством встроенного в фотоаппарат экспонометра. Такой метод оценки получил название TTL (Through The Lens).

Другой параметр работы вспышки – выдержка синхронизации. Она определяет наиболее короткую выдержку, которая может быть задействована с использованием данной вспышки. Вы не можете использовать выдержки короче, чем выдержка синхронизации – это продиктовано особенностями затвора камеры. Выдержка синхронизации – то самое минимальное значение выдержки, при котором вся площадь светочувствительного сенсора оказывается полностью открытой. Если же сделать выдержку еще более короткой, то проэкспонированной окажется только часть кадра.

Выдержка короче, чем выдержка синхронизации

Вспышки с более короткой выдержкой синхронизации, конечно, предоставляют фотографу более серьезные творческие возможности. В частности, Вы сможете применять большие диафрагмы. Плюс более короткая выдержка позволяет вспышке действовать на меньшей мощности и увеличивает ее полезную дистанцию. Обычно у зеркальной камеры выдержка синхронизации вспышки достигает 1/250 с, но при использовании электронного затвора она может быть и короче.

Справедливости ради нужно отметить, что ограничения, накладываемые выдержкой синхронизации, можно преодолеть, если задействовать, так называемую, высокоскоростную синхронизацию (FP). В этом режиме вспышка испускает целую серию импульсов небольшой мощности. Это превращает прибор в своеобразный источник постоянного света, благодаря чему Вы можете устанавливать практически любое значение выдержки. Однако помните, что в этом режиме уменьшается мощность вспышки и существенно ограничивается ее рабочая дистанция. Не говоря уже о том, что возрастает энергопотребление фотовспышки. По этим причинам этот режим выгодно всего использовать при портретной съемке на ярком дневном солнце.

Управление импульсом фотовспышки

Современные фотовспышки предоставляют фотографу возможность для ручного управления световым импульсом. Это позволяет вносить некоторые поправки в экспозицию, определяемую автоматикой камеры, для достижения наилучшего результата. При использовании TTL-вспышки камера автоматически устанавливает необходимую выдержку и диафрагму. В большинстве съемочных ситуациях такая схема работает прекрасно, однако бывают случаи, когда для воплощения Вашего творческого замысла может потребоваться вручную скорректировать экспозицию.

При использовании вспышки Вы фактически сталкиваетесь с  двумя экспозициями. Первая из них основана на условиях внешнего освещения сцены, а вторая – на импульсном свете самой вспышки. Именно эти независимые друг от друга экспозиции обеспечивают общую экспозицию кадра. Внешнюю экспозицию, которая рассчитывается с учетом яркости внешнего освещения, можно регулировать выдержкой, диафрагмой и чувствительностью сенсора. Вносить коррективы во внешнюю экспозицию можно через настройки камеры посредством компенсации экспозиции. Экспозиция же вспышки определяется несколькими параметрами: мощностью светового потока, расстоянием до предмета съемки, значениями диафрагмы и ISO. Ее по аналогии можно корректировать с помощью изменения мощности светового импульса.

Собственно, оптимальное соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией определяет правильную экспозицию фотографии. В цифровых фотоаппаратах Nikon и Canon существует возможность раздельного управления экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

На практике если Вас полностью устраивает внешнее освещение сцены, то не стоит задействовать мощный световой импульс вспышки. Лучше дополнить сцену слабым, мягким светом вспышки, чтобы экспозиция стала правильной. Иначе на снимке появятся неприятные пересветы. Если же внешнего освещения явно недостаточно для качественной экспозиции, то вспышка должна стать главным источником освещения. Тогда Вам придется задействовать мощный световой импульс для того, чтобы подсветить снимаемый объект. Это актуально, в частности, если Вы фотографируете в затемненном помещении или на открытом воздухе, когда ощущается дефицит солнечного света.

Отраженный свет вспышки

Фотографируя в помещении, начинающие любители фотографии часто направляют свет накамерной вспышки вперед на объект съемки. Это довольно распространенная ошибка, которая приводит к тому, что фотография лишается нужного объема, лица людей приобретают на снимке безжизненный вид, проявляется эффект «красных глаз». Задний же план оказывается плохо проработанным и неестественно темным. Чтобы не возникало таких проблем, необходимо убрать вспышку с камеры и использовать ее отдельно. Внешнюю вспышку лучше применять на некотором расстоянии от самого фотоаппарата – ее можно держать самостоятельно или воспользоваться специальным аксессуаром для крепления вспышки. Связь вспышки и камеры может осуществляться либо по специальным проводам, либо с помощью дистанционного управления.

В помещении лучше всего задействовать отраженный свет вспышки. Отразить световой импульс можно от потолка – тогда мягкий свет будет падать сверху, как при обычном естественном освещении. Такой способ можно использовать, когда в помещении не очень высокие потолки и они обладают светлой поверхностью. Также свет вспышки можно отражать и от стен.

Для этого Вам потребуется внешняя фотовспышка с поворотной головкой. Это актуально, например, когда потолки в помещении довольно высокие или же вспышке попросту не достает мощности. Таким нехитрым приемом Вы сможете существенно изменить характер освещения сцены, она сразу же приобретет необходимую глубину и объем. Создается мягкий, рассеянный свет, вследствие чего фотографии смотрятся так, как будто никакой вспышки и не использовалось.

Помимо стен и потолка, Вы можете задействовать для отражения светового импульса любой светлый объект. Отраженный свет — хорошее подспорье для съемки портретов в помещении. Мягкий, падающий сверху свет ровно ложиться на кожу модели, вследствие чего она выглядит более естественно. Можно применить боковой свет, направив световой импульс в стену. Тогда модель на фотографии будет выглядеть так, как будто на нее падает дневной естественный свет из окна.

Учтите, что при использовании такого приема импульс вспышки должен быть достаточно мощным, поскольку часть света попросту поглощается светлой поверхностью стены или потолка, а остальная часть – рассеивается. Большая мощность вспышки приводит к ее повышенному энергопотреблению. Поэтому Вам придется, вероятно, более часто менять батарейки. 

Съемка на улице – заполняющая вспышка

При съемке на улице в условиях яркого дневного света довольно часто на фотографиях проявляются густые тени, возникает сильный контраст. Здесь Вам на помощь может прийти заполняющая вспышка. Ее целесообразно применять для подсветки теней в условиях, когда объект съемки уже освещен окружающим источником света. В этом случае не используется максимальная мощность вспышки или даже та мощность, которая автоматически выставляется автоматикой фотоаппарата. Лучше задействовать отрицательные значения компенсации вспышки (примерно в районе 1 — 1,7 EV). Вклад вспышки в общую экспозицию кадра не должен быть значительным – задача заполняющего света состоит только в том, чтобы проявить на снимке недостающие детали. Изображение при этом должно выглядеть максимально естественно.

Яркий дневной свет довольно резок и обеспечивает появление сильных теней, которые можно убрать, только правильно проэкспонировав снимок. В частности, с помощью заполняющей вспышки можно подсветить тени на лице человека. Также вспышка способна добавить блики в глаза модели, в результате чего взгляд становится более живым. Заполняющую вспышку можно применять и при фотографировании пейзажей для того, чтобы выявить отдельные детали в тенях переднего плана. Наконец, Вы можете использовать заполняющую вспышку не только на улице, но и в помещении, например, когда объект съемки занимает положение прямо напротив окна.

www.fotokomok.ru

Как использовать вспышку днем. Внешняя вспышка днем.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:

1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, D4, D5, D200, D300, D300s, D500, D700, D800, D800E, D810, D850, D750,  D80, D90, D7000, D7100, D7200, D7500, D600, D610, Df

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий.  Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Как правильно работать со вспышкой на зеркальном фотоаппарате

Рад приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прошлых статей затрагивала тему: как пользоваться вспышкой в помещении. Были затронуты практически все аспекты. Сейчас же в статье я расскажу, как правильно работать со вспышкой под открытым небом, и о том, почему её можно применять не только при слабом уровне освещения.

Необходимое оборудование

Для начала, стоит поговорить об оборудовании, которое может пригодиться во время такой съёмки. «Но вы же уже описывали необходимые для съёмки инструменты», – скажите вы, и будете правы. Но, при использовании вспышки за пределами помещений одной деталью обойтись, практически невозможно.

Синхронизатор

Первое, что понадобиться, это синхронизатор. Что это такое? Синхронизатором принято называть небольшой элемент, отвечающий за момент срабатывания светодиода в нужное время, если он расположен не на камере. Зачем он вообще нужен, если можно спокойно установить деталь на горячий башмак и снимать?

Ответ прост: вспышка на корпусе используется днём очень редко, ибо она, чаще всего, служит как вспомогательный свет. Для получения максимально качественных снимков, внешний светодиод обычно устанавливают на стойку, либо дают в руки ассистенту с выноской. Синхронизатор же заставляет срабатывать искусственное освещение одновременно с затворным механизмом.

Студийная стойка

Зачем? Это отличный заменитель ассистента. Ему не нужно платить, он никогда не потребует перерыва, не откажется от работы в самый ответственный момент, правда, его придётся таскать за своей спиной. К тому же, отдельное приобретение стойки может стоить недешево, поэтому, вместо неё первое время можно использовать обычный штатив.

Во время покупки самой стойки необходимо обратить внимание на её высоту, размеры в сложенном состоянии и вес. Высота должна быть выше двух метров, а размеры и вес минимальными. Всё это нужно для универсальности будущего инструмента и возможности его удобной перевозки.

Насадки на вспышку

В их качестве могут выступать зонты, софтбоксы или простые светоотражатели. Что касается меня, к зонтам я отношусь очень негативно. Почему? Все просто, зонт выдает яркий свет после отражения, что не всегда нужно. Я предпочитаю софтбоксы на вспышку. Они бывают разных размеров, в зависимости от степени рассеивания.

Что касается габаритности, то зонты, самое то. Белый на просвет и серебристый на отражение. Они не займут много места. Если же у вас есть возможность переносить с собой нечто более объёмное, то лучше, конечно же, взять софтбокс. Он более требователен к источнику освещения, зато обеспечивает достойный результат.

Процесс съёмки

Итак, мы подобрались к самому главному – самой работе со вспышкой днём. Здесь можно выделить несколько случаев. Расскажу я о трёх, так как остальные, так или иначе, уже были затронуты в прошлой статье о работе со вспышкой. Следует также упомянуть, что описанные ниже способы применимы как при съёмке на зеркалку, так и на беззеркальные аппараты.

Получать качественные снимки можно на Canon, Nikon, Sony, Olympus и любой другой аппарат.

Случай первый. Использование света от вспышки в качестве заполняющего.
Применяется он, как правило, если свет от солнца слишком жёсткий, или же, если объектив камеры направлен против него. Вспышку тогда нужно располагать противоположно направлению солнечных лучей. Нужно это для того, чтобы тени, при контровом свете, не были слишком глубокими и жёсткими.

Здесь также следует помнить несколько правил. Интенсивность искусственного освещения не должна быть интенсивнее естественного. Для этого на внешнюю вспышку стоит надевать софтбокс, либо понижать мощность её импульса, иначе наш снимок получится слишком плоским.

Самые внимательные читатели могли заметить, что при расположении камеры против солнечных лучей, её расположение совпадает с местом вспышки. «В таком случае тоже нельзя располагать её на камере?» – спросите вы. Конечно же, можно. Этот случай составляет ту малую долю вариантов, когда применение искусственного освещения «в лоб» оправдано.

Случай второй. Использование вспышки в качестве моделирующего света.
Такая ситуация встречается сильно реже первой. Чаще всего, фотографы не берутся за такие авантюры, боясь всё испортить. Очень зря, кстати. Именно такие снимки зачастую в портфолио профессионалов занимают одну из первых страниц, так как достичь хорошего результата при таких условиях не всегда возможно.

Так вот, почему же иногда вспышку используют как основной источник света? Всё дело в солнечном свете. Он не всегда может быть достаточно ярким для освещения всего кадра.

Чаще всего, такое наблюдается, когда солнце обеспечивает некрасивый свет: слишком яркий на открытых площадках, с чересчур тёмными тенями, или, что хуже всего, пятнистый. В таких случаях, искусственный и естественный источники меняются местами и мощность первого нужно увеличивать, чтобы тот был сильнее второго.

Случай третий. Работа в условиях недостаточной освещённости.
Этот случай распространяется, прежде всего, на рассветы, закаты и сумерки. Применять его не так сложно: экспозиция камеры выставляется по естественному освещению и фиксируется. После этого, в кадр добавляется основной объект, причём подсвечивается он вспышкой.

Здесь главное не переборщить с уровнем яркости лампы, иначе свет, как и в первом случае, может сделать изображение плоским. Также не следует совсем понижать яркость. Это может увеличить количество шумов, понизив детализацию фотографии.

Здесь нужно экспериментировать с мощностью вспышки, так как ситуации разные и нет конкретной настройки. Желательно, в таких ситуациях всегда использовать тряпочный или пластиковый рассеиватель. Подробнее о таких можете ознакомиться в статье — Что такое рассеиватель для вспышки.

Если же на улице совсем темно, то можно использовать систему из нескольких вспышек. Для этого может понадобиться несколько стоек или ассистентов для подсветки фона и объекта съёмки. Однако, это уже будет выездной фотостудией, что не вписывается в тематику статьи.

Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, значит вам стоит его изучить. Предлагаю видео курсы, которые помогут разобраться и понять вашу зеркалку, научат вас правильно фотографировать.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для поклонников зеркальной камеры NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для поклонников зеркальной камеры CANON.

На этом у меня всё. Если статья была вам полезна, то расскажите друзьям про неё, а также подпишитесь на мой блог, впереди вас ждёт много всего интересного. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор при покупке оборудования, а также научитесь сами и расскажите всем друзьям о преимуществах использования вспышки вне помещения. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru