Как настраивать выдержку? — Блог PhotopointБлог Photopoint
Если вы хотите снимать объект, который находится в движении, например, гоночную машину, бегающего ребенка или струящуюся воду, то вы должны выбрать для этого правильную выдержку.Если вы хотите, чтобы двигающийся объект получился на фотографии четким и не размытым, тогда вам следует снимать с быстрой выдержкой (в зависимости от движения, от 1/90 секунды или быстрее). Если же вы хотите, чтобы движение объекта было размыто, и было видно траекторию, тогда вам нужна медленная выдержка (в зависимости от скорости движения, от 1/15 секунды или медленнее).
Вода на плотине – фотография сделана с быстрой выдержкой в 1/2000 секунды.
Та же самая вода, снятая с довольно медленной выдержкой в 1/2 секунды.
Приоритет выдержки и разные зеркальные камеры.
Самый лучший способ управления выдержкой – съемка в режиме “приоритета выдержки“.
На зеркальных камерах этот режим можно выбрать при помощи колесика выбора режимов. Если у вас камера, которая позволяет настраивать выдержку, то возьмите камеру и включите этот режим.
| . | . |
1. Для съемки в режиме с приоритетом выдержки колесико выбора режимов на камерах Canon следует поставить в положение “Tv”. (На фото сверху камера Canon EOS 600D).
2. Теперь на LCD-экране камеры Canon, сверху и слева, в синем окошке отображается выбранная выдержка. В данном случае это 1/30 секунды. Выдержку можно менять при вращении колесика камеры вправо-влево. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
На камерах Nikon
. | . |
1.Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов следует повернуть до положения “S”. (На фото камера Nikon D5100).
2. Зеркальная камера Nikon отображает выбранную выдержку посередине экрана. На данный момент выдержка – 1/80 секунды. Выдержку можно менять при помощи вращения колесика, находящегося на задней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
На камерах Pentax
| . |
1. Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов на камерах Pentax следует поставить в положение “Tv”. (На фотографии камера Pentax K-r)
2. Теперь на LCD экране камеры Pentax, в верхнем левом углу, можно увидеть синее окошко со значением диафрагмы. В данный момент это 1/60 секунды.
На камерах Sony
| . |
1. На камерах Sony для съемки в режиме приоритета выдержки следует повернуть колесико выбора режимов в положение “S”. (На фотографии камера Sony a65).
2. На LCD-экране зеркальной камеры Sony выдержка отображается в левом нижнем углу и выделяется оранжевым цветом. На данный момент это 1/10 секунды. Выдержку можно менять при помощи колесика на передней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
Выдержка и стопы.
Выдержку можно менять исходя из того, как настроена ваша камера, по полным стопам, на половину стопов или на четверть стопа.
На таблице сверху расположены выдержки между ¼ и 1/125 секунды. Попробуйте поменять выдержку на вашей камере и посмотрите насколько длинный шаг настроит ваша камера.
Выберите выдержку в 1/60 секунды и сделайте фотографию. Если это возможно, то лучше фотографируйте движущийся объект. Теперь поставьте выдержку на ¼ и сделайте еще один кадр. После выставите выдержку на 1 секунду и сделайте еще один кадр. Таким образом вы можете эксперементировать с разными выдержками и смотреть каким получается движение на ваших фотографиях.
Обратите внимание!- При длинной выдержке вы можете заметить, что размытым становится весь кадр. Это происходит из-за движения камеры. Если вы поставите камеру на штатив или придумаете другую опору, то размытость пропадет.
- В режиме приоритета выдержки камера сама автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы снимки сделанные с разной выдержкой получались с одинаковой яркостью.
- Если вы снимаете в помещении или при плохом освещении, то можете заметить, как при быстрой выдержке на LCD-экране начинает скакать значение диафрагмы.
Это означает, что диафрагму больше нельзя открывать. Если такое случается, то нужно либо сделать выдержку медленнее, либо поднять ISO.
Это означает, что диафрагму больше нельзя открывать. Если такое случается, то нужно либо сделать выдержку медленнее, либо поднять ISO.Автор: Лаури Веерде
Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.
На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.
(92385)
[wpsr_facebook] [wpsr_plusone] [wpsr_retweet]
Тэги: Nikon, Pentax, Sony, быстрая выдержка, выдержка, длинная выдержка, зеркальная камера, как настроить, короткая выдержка, медленная выдержка, стоп, ФотоУчеба, что значитКатегории: Статьи, ФотоУчеба, Чтиво
Магистратура Nikon. Съемка зимой: nikonofficial — LiveJournal
Декабрь в самом разгаре, а это значит, что наиболее актуальный вопрос для фотографов сейчас в том, как снимать в это время года.
Эксперты нашей новой магистратуры — пейзажные фотографы Антон Агарков, Эдуард Кутыгин, Александр Кукринов и Влад Соколовский расскажут нам обо всех нюансах съемки в холодное время года, чтобы эта зима стала для вас неиссякаемым источником вдохновения для создания потрясающе красивых кадров!И, конечно, ждем ваши зимние фото в комментариях. Как всегда, автору лучшего достанутся фирменные сувениры от Nikon!
Чтобы участвовать, нужно:
— Добавить нас в друзья 🙂
— Фотографии должны быть сняты на технику Nikon.
— Принимается неограниченное количество работ на конкурс от одного автора (каждая фотография в отдельном комментарии).
— Подписывайте, на какую технику сделан кадр.
— Работы от анонимных участников могут участвовать, но не могут выиграть 🙁
Автор: Александр Кукринов
Влад Соколовский:
«Зима – это, наверное, второе благоприятное время года для пейзажной фотографии (на первое место я все-таки поставлю осень). Но, наряду с обычными рекомендациями по съемке, в то же время в зимних условиях есть ряд отличий: холодная погода может внести некоторые коррективы при съемке.
Помимо таких стандартных советов, как «взять термос с чаем», «ожидать подходящей погоды» или «заранее присмотреть точку съемки на предмет композиции» есть некоторые особенности, применимые именно к зиме.
Итак, вот несколько советов по пейзажной съемке в зимних условиях. Я бы их разделил на две группы: технические нюансы и просто рекомендации из своего опыта.
Рекомендации:
– Не наследи! На мой взгляд, один из самых важных принципов зимней пейзажной съемки, про который почему-то многие забывают. Я бы этот пункт поставил на первое место. Увидев красивый пейзаж, люди бездумно бросаются к нему, а потом рвут на себе волосы, увидев более интересный ракурс, но уже при затоптанном снеге. Природная целостность безнадежно нарушена.
– Снимая вдвоем-втроем, уважайте своих коллег! Про это, к сожалению, также многие забывают. И, что самое печальное, иногда делают это целенаправленно, чтобы у других не было возможности сделать схожий кадр с хорошего ракурса, хотя придут они туда с разницей иногда всего лишь в пару минут.
В этом случае оклики/жесты руками/звонок другу только приветствуются. Ибо, по факту, одинаковых кадров все равно не будет. В чем-то схожие – да. Одинаковые – нет!
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 32 мм
Снято с рук
Далее – гораздо более прозаичные советы:
– Позаботьтесь о хорошей удобной одежде, теплой обуви, и главное – о защите рук. Я использую в холодный период два варианта перчаток. Первый – с обрезанными пальцами, х/б + шерсть + небольшие вставки из резины на хвате, чтобы не скользила камера. Второй — варежки-перчатки с обрезанными пальцами (варежка при откидывании может крепиться на липучку с тыльной стороны кисти, что очень удобно). Толстые варежки не означают, что они будут теплыми и удобными для работы!
Зачастую мне хватает первого варианта даже при сильных морозах.
– На всякий случай желательно иметь вторую пару обуви на смену, если вы снимаете где-то вблизи незнакомых водоемов.
Ну и если вы едете к месту съемки в теплой машине, естественно, не надо это делать в той обуви, в которой вы собираетесь потом ходить по снегу. Будь это даже современные зимние трекинговые ботинки.
Если пойдете «в снег» – могут пригодиться гамаши. Но я на данный момент всерьез задумался о бахилах Neos (всю информацию можно найти в сети).
Их плюсы – они легкие, водонепроницаемы и надеваются поверх основной обуви. Есть с утеплителем, есть без. Основной их минус – цена.
В данном случае они бы пригодились, но их не было, снимал в зимних резиновых сапогах Baffin. При съемке на реке они, конечно, были необходимы. Но ходить в дальнейшем в них было чертовски неудобно.
Камера: Nikon D90
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/125
ISO: 100
Фокусное расстояние: 10 мм
Градиентный фильтр, штатив
– Хорошую службу может сослужить «балаклава». Это маска, которая надевается на голову, а также защищает от ветра шею, оставляя открытой лишь верхнюю часть лица.
Но при этом, хоть и прикрывает рот и нос, позволяет свободно дышать и в то же время не слишком активно выпускает пар наружу – шанс запотевания видоискателя от дыхания минимален. В своем случае я использую полумаску (точно такую, как на фото).
– Если при съемке используется штатив, и вы его планируете носить в руках длительное время, держа за «ногу», – желательно заранее позаботиться о том, чтобы место хвата было предварительно обмотано, например, вспененной пленкой и пр., чтобы не морозить руки. У некоторых производителей штанга сразу отделана вспененным материалом.
Да, можно носить штатив под мышкой или крепить к рюкзаку, но зачастую это неудобно и не добавляет оперативности. И даже карбоновые штативы при низких температурах ну совсем не комфортно держать в руках.
А на замерзший штатив иногда даже страшно смотреть, не то что взять его в руки 🙂
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/10
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 30 мм
– Тряпочку из микрофибры для чистки оптики или Lens Pen лучше хранить где-то в сумке/рюкзаке, но никак не за пазухой или в теплом кармане под курткой (в отличие от запасных аккумуляторов).
Тряпочка должна быть прохладной. Ибо, если на переднюю линзу попадет снежинка или вдруг начнет запотевать передняя линза/фильтр, от теплой материи останется след, который уже будет несколько сложнее убрать в холодных условиях.
– А вот запасные аккумуляторы необходимо хранить как раз в тепле. Ни для кого не секрет, что на холоде они быстро теряют свою ёмкость. И, кстати, именно в холодное время может ощутимо проявиться разница между оригинальными аккумуляторами и китайскими.
– Современные камеры хорошо защищены от низких температур. И бояться смены объективов на природе в холодное время не стоит! Ничего страшного в этом нет, но камеру при смене оптики нужно обязательно держать (как и объектив) байонетом вниз! В принципе, это стандартная рекомендация, но почему-то многие забывают про это. Но ни в коем случае нельзя менять оптику на холодной камере, зайдя в теплое помещение. Иначе мгновенно образуется конденсат.
– Когда еду на съемку, рюкзак с камерой лежит в багажнике (так сказать, происходит «акклиматизация» камеры).
После зимней съемки оборудование я кладу в салон (внутри машины уже холодно, перепада температур нет, естественно, камера уже не запотеет). Ну а дома, во избежание образования конденсата, необходимо еще минимум на несколько часов оставить рюкзак/сумку с камерой где-нибудь в шкафу в коридоре. Карту памяти достаю или сразу же после съемки, или уже по прошествии времени, из отогревшейся камеры.
– До того как воплотить эти советы на практике, посмотрите прогноз погоды. Хотя… «Все врут-с» © (не мое).
Не стоит доверять прогнозам погоды, доказано опытным путем.
Технические нюансы при съемке
– Снег очень хорошо отражает свет, автоматический режим замера вряд ли будет точен даже в матричном режиме. Точнее, в большинстве случаев он будет напрочь ошибочен.
Снимать лучше в режиме приоритета диафрагмы (AV) с использованием различных компенсаций экспозиций. Как в + (когда много яркого снега в поле кадра), так и в –. Правильнее – снимать в М-режиме.
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 16 мм
«Полярик», снято с рук, M-режим.
– В солнечный день экспозицию нужно замерять по небу. Если в кадре большую часть занимает снег, то по снегу. Как вариант – осуществлять съемку с брекетингом по экспозиции или, в зависимости от ситуации, использовать градиентные фильтры.
На мой взгляд, оптимальным вариантом при съемке сцен с высоким перепадом яркостей является использование М-режима и 2–3 кадра с брекетингом (по возможности и в зависимости от условий съемки – с градиентным фильтром).
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/400
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм
Панорама из достаточно большого количества кадров с брекетингом (но без градиентного фильтра). Снято с рук.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
Градиентный фильтр, панорама из достаточно большого количества кадров с брекетингом. Снято с рук.
– Стоит ли использовать поляризационный фильтр? Да, но при этом нужно помнить, что использование поляризационного фильтра может изменить цвет неба до неузнаваемости.
В некоторых случаях оно может стать чернильным, а не синим.
Поэтому использовать его нужно аккуратно.
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 16 мм
«Полярик», снято с рук.
– Стоит ли зимой использовать ND-фильтр? А почему нет, если для этого есть подходящий сюжет.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/22
Выдержка: 10
ISO: 100
Фокусное расстояние: 10 мм
Штатив, ND-фильтр 64x.
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 15
ISO: 400
Фокусное расстояние: 28 мм
Штатив, ND1000x
– Баланс белого. Его «отработку» также не стоит доверять автоматике, лучше его установить вручную через LiveView, а потом слегка поправить при редактировании в RAW-конвертере. При автоматическом ББ в солнечный день снимок получается зачастую «синюшным», а на закате – излишне фиолетовым.
Главное – с этим не переборщить.
Хуже серого снега может быть только «желтый» (думаю, что меня поймут лыжники и активные туристы). 🙂
Но на самом деле на закате и рассвете снег не будет белым. Он «белый», потому что наш мозг его так воспринимает. А по факту он может быть слегка синеватым, розовым, фиолетовым и т. д.
При редактировании снимка можно и не привязываться к цвету неба и «рефлексам», а обрабатывать так, как считаете нужным.
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм
Штатив
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/40
ISO: 200
Фокусное расстояние: 66 мм
Штатив
– Зимой рекомендую использовать бленду. Она поможет помочь не только от засветки, но и от мелких снежинок, которые могут регулярно попадать на переднюю линзу (особенно, если передвигаетесь по лесу или вблизи него и есть небольшой ветер).
– На самом деле, сюжетов зимой хватает, даже яркий солнечный день и нережимное время можно обернуть себе на пользу при определенных обстоятельствах, постараться «обыграть» различные объекты, невзирая на откровенно жесткий свет.
Смотрите, думайте, анализируйте.
Иногда кадр может быть построен даже на самых обыкновенных тенях и неровностях рельефа.
Камера: Nikon D90
Объектив: AF-S NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED DX
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 18 мм
Снято с рук
– Ну, а в пасмурный день постараться сыграть на контрасте – на разнице цветов. Найти какой-нибудь объект, выгодно выделяющийся на фоне серой снежной массы.
Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 400
Фокусное расстояние: 450 мм
Снято с рук
– Или найти иные сюжеты, в которых наличие цвета совершенно не обязательно.
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/60
ISO: 800
Фокусное расстояние: 22 мм
Снято с рук
Удачных кадров!»
Антон Агарков:
«Постарайтесь подумать о сюжетах заранее. Часто места, которые шикарно выглядят летом, зимой уже не смотрятся настолько впечатляюще.
Например, многие пейзажи Камчатки зимой покрываются толстым слоем снега, и там, где было буйство красок, остается только белая равнина. Практически все озера после сильного снегопада превращаются в скучные белые блины. Но изменения не всегда отрицательны. Например, Уральские горы зимой приобретают совершенно особенный колорит.
Рассвет на вершине хребта Зюраткуль, Челябинская область.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/15
ISO: 64
Фокусное расстояние: 14 мм
Общие советы и наблюдения
1. Ищите «места силы», где зима в корне меняет пейзаж
Одно из таких мест – Байкал. С наступлением холодов озеро-море преображается. Огромные торосы выше машины, напластования ледышек, ледяные гроты с многометровыми сосульками. Зимний Байкал – это совершенно особое царство ледяных форм и сюжетов.
Ледяные гроты на северной оконечности острова Ольхон со стороны Большого Байкала. Летом в этих гротах плещется вода.
Зимой же сюда можно подойти по льду и сделать такие фотографии.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/15
ISO: 250
Фокусное расстояние: 14 мм
Стекинг, яркостные маски
Ну и, конечно, знаменитый байкальский лед, весь в трещинах. Только ради этого стоит ехать на зимний Байкал и терпеть ветер и мороз.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/8
ISO: 64
Фокусное расстояние: 19 мм
Зимой даже плохая погода может подарить вам отличный пейзаж. Метель стирает цвета и усиливает тоновую перспективу, заставляет пейзаж выглядеть графично и таинственно.
Ненастное утро на хребте Зюраткуль. Мы поднимались на гору без особой надежды и попали в густую метель. В результате получились вот такие почти что монохромные пейзажи.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/14
Выдержка: 8
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм
Панорама из двух вертикальных кадров.
2. Графика в пейзаже
Ищите в пейзаже графику и следите за линиями, например, за трещинами на льду. А еще контрастные пятна: обнаженные камни в снегу, силуэты елей или одинокие стволы деревьев.
Эта панорама снята в Монголии, на самой границе с Китаем, в совершенно безлюдной местности в районе озера Хурган. Во время съемки этой фотографии на улице стоял мороз за тридцать.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 мм
Панорама из пяти горизонтальных кадров
В мороз открытая вода сильно парит. Пар сам по себе смотрится красиво, особенно в лучах низкого рассветного или закатного солнца. А еще он оседает густой шубой кристаллов на мелких ветках рядом с водой. Эти кристаллы могут стать интересными объектами для макрофотографий.
Камера: Nikon D80
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/6
ISO: 100
3. Изменения
Зима меняет не только пейзаж, но и быт людей.
С наступлением холодов жизнь во многих местах меняет свой ритм, отходят на второй план одни дела и появляются совсем другие. Дороги в горах Дагестана заваливает снегом, и многие горные села на несколько месяцев остаются отрезанными от цивилизации. На Соловецких островах, шумных и переполненных летом, не остается ни одного туриста, и их настоящая жизнь проявляется четче и ярче. Монгольские кочевники сворачивают свои юрты и переезжают в приземистые домики, где в сараях собран запас муки, дров и мяса на несколько месяцев. Если вы увлекаетесь тревел-фотографией, то постарайтесь заметить, понять и показать на своих снимках эти изменения.
Кадр из истории о жизни монгольских казахов на самой границе Монголии и Китая. Этот кадр иллюстрирует всю отчужденность жизни этих людей зимой.
Камера: Nikon D810
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 220 мм
Кадр из истории о зимней жизни Соловков. Летом по этим дорогам гуляют десятки туристов.
Зимой я встретил одного-единственного монаха, который шел к монастырю со шваброй в руках.
Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/160
ISO: 320
Фокусное расстояние: 44 мм
Технические советы
1. Техника на холоде
Если внести переохлажденную технику с мороза в теплое помещение, то на ней мгновенно выпадает конденсат. Самое гадкое в этой ситуации – запотевший объектив. Сколько бы вы ни вытирали конденсат со стекол, он будет появляться до тех пор, пока техника не прогреется. Постарайтесь спланировать съемки так, чтобы вначале отснять все сюжеты внутри, и только потом выносить технику на холод. Вернувшись с улицы, не спешите доставать камеру из рюкзака – держите его закрытым и дайте прогреться постепенно. Несколько раз мне приходилось снимать в теплом помещении сразу после улицы – чтобы сделать один-единственный кадр, приходилось протирать объектив бумажными салфетками и мгновенно делать фотографию.
Снимки получались с сильно заниженными контрастом и софт-эффектом.
Монгольские казахи. Чтобы снимать каждый аспект их жизни, мне приходилось бегать с мороза в натопленные домики и обратно. И каждый раз мне приходилось сначала стирать выпавший на объективе туман, а потом, на улице, соскребать замерзшую влагу.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/125
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 26 мм
Зимой главный враг фотографа – холод. Производители фототехники в руководствах по эксплуатации пишут, что использовать технику можно только при температуре не ниже нуля. У меня был опыт съемок на морозе ниже –50, и техника вела себя совершенно нормально: работали автофокус и зум, не клинило зеркало и затвор. При этом каких-то отложенных проблем с техникой я тоже не замечал – “замороженные” камеры еще много лет работали надежно.
Этот кадр я снял в нацпарке Таганай в тридцатиградусный мороз. Камера, которой я сделал этот кадр, прослужила мне без сбоев еще несколько лет, пока я не утопил ее в Тихом океане.
Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
Диафрагма: f/10
Выдержка: 25
ISO: 400
Фокусное расстояние: 30 мм
2. Зарядка
Гораздо хуже мороз влияет на аккумуляторы: при сильном переохлаждении емкость аккумуляторов падает очень сильно, и полностью заряженной батареи может хватить всего на пару часов. В зимние поездки я обычно беру с собой четыре-пять аккумуляторов. Все запасные аккумуляторы я держу не в фоторюкзаке, а во внутренних карманах толстовки или нижнего легкого пуховика – так они подогреваются теплом тела и не замерзнут.
Этот кадр я снял на Байкале в начале марта в довольно морозную ночь. Съемки заняли у меня несколько часов. Предполагая, что работа может затянуться, я взял с собой, кроме основного аккумулятора, еще два запасных.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 30
ISO: 1250
Фокусное расстояние: 14 мм
3. Экипировка
Даже в самый мороз вам должно быть комфортно снимать, а значит, стоит подумать о теплой одежде.
Не забывайте, что вам придется стоять несколько часов без движения, выжидая рассвет или закат, поэтому та одежда, в которой вам тепло во время переходов, для ожидания не подойдет.
Для зимних походов я советую взять зимнее термобелье, флисовую толстовку из Polartek 200, промежуточный легкий пуховик, который вы будете носить как средний слой вместе с флиской. Поверх всего этого надевается хороший теплый пуховик или мембранная куртка с дополнительным утеплением, чтобы защититься от ветра.
На ноги я советую надеть термобелье, флисовые штаны как средний слой и мембранные горнолыжные штаны, утепленные флисом, как верхний слой. Если и этого будет мало, то поверх этого комплекта надеваются самые простые утепленные синтепоном безразмерные штаны, которые можно купить в магазине для охотников и рыболовов.
Особая сложность – выбор достойной обуви. Для поездок в условиях экстремального холода я советую брать ботинки Baffin, причем такие, которые маркированы для температуры –100 С.
В такой обуви вы сможете несколько часов стоять на морозе без движения, и ноги у вас не замерзнут.
Для переходов вы можете снять часть одежды – флисовые штаны и легкий пуховик, чтобы не вспотеть во время движения».
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/100
ISO: 1250
Фокусное расстояние: 70 мм
Эдуард Кутыгин:
Зима вообще не радует цветом, снимки днём скучны и унылы своей обыденностью с преобладанием и оттенками голубого колора. Ищите цвет в рассветах, закатах, облаках, переменах погоды, и даже в снегопаде!
1. Режимное время
– Режимное время — самое лучшее. Закат и рассвет имеют много вариантов различных цветов, в это время проще создать выразительный снимок с цветовым решением.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Снегопад ночью
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.
8G ED
Снегопад в пасмурную мрачную погоду
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Ну, а если вдохновение пришло в полдень, меняйте реальность на ваших фото в момент обработки, создайте необычные снимки, творчески используя арсенал редакторов. Используйте неожиданную композицию, контровой свет, цвета фактур и элементов реальности в городских пространствах.
Снято поздним утром, рассветное настроение создано с помощью сплит-тонирования.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Снято днём, кадры живут за счет композиции.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Использовались редакторы для создания иллюзорного ночного неба.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Снято днём, в нережимное время. Цвет создан с помощью локальной коррекции кистями.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.
8G ED
При съемке в урбанизированных пространствах можно снимать в любое время суток, а ночью источники света легко формируют кадр.
Рассеянный свет:
Камера: Nikon D800
Объектив: AF NIKKOR 24-85 mm f/2.8-4D IF
Ритм фонарей:
Камера: Nikon D800
Объектив: AF NIKKOR 24-85 mm f/2.8-4D IF
Контровой свет фонарей:
Камера: Nikon D800
Объектив: AF NIKKOR 24-85 mm f/2.8-4D IF
2. Ночная съемка
Ночь — время для съемки звезд. Зима в этом отношении – одно из лучших времен года. Чистый воздух без пыли позволяет снимать звезды. Проверьте зарядку АКБ. Длительная выдержка и внутрикамерная обработка сигнала занимают много времени и очень сильно сажают аккумулятор. Рекомендую предварительно разобраться, на какой отметке у вашей оптики находится бесконечность, запомнить или сделать отметку штрихом-краской. Далеко не всегда можно навестись на свет от фонарика или найти объект в бесконечности. Сразу отмечу, что ни разу не встречал оптику, у которой обозначение бесконечности фокуса соответствовало бы реальности.
Описывать основы астрофотографии не стану. Об этом есть прекрасные уроки от иных авторов. Например, эта Магистратура.
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 3200
Фокус на бесконечность.
Подсвечивайте передний план фонариком.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 3200
Не пугайтесь плохой погоды, а используйте её, именно в эти моменты можно увидеть необычное.
Мрачный грозовой закат и шквалистый ветер:
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Горы на фоне грозовых снежных туч:
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
3. Снимайте на водоемах
Около мегаполисов всегда есть незамерзающие водоемы: реки, которые порой дурно пахнут, но, тем не менее, красивы, озера у тепловых электростанций. Особенно становится красиво при резком понижении температуры: вода парит, создавая необычный ландшафт. Также в таких водоемах можно встретить водоплавающих птиц.
Река Миасс около города Челябинска парит в морозы от –20.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Мостик, снятый в нережимное время, в ч/б исполнении, так как цвет в это время дня не удалось найти, температура –25.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Горные реки в горах часто совсем не замерзают и являются очень интересными объектами. Струи воды на фоне снега, наледи, сосульки могут быть очень оригинальными.
Иней, закат, незамёрзшая река около мегаполиса, январь, температура –24, но почти не парит
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
4. Съемка с инеем
Анализируйте с помощью прогнозов погоды перепады температур. Смена погоды рождает туманы и иней.
Иней на равнине во время рассвета крупным планом
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Иней в горах держится не всю зиму, а, как правило, до сезона ветров и начинающего удлиняться светового дня. Например, на Урале царство инея (или куржака) – с поздней осени, начала зимы, и порой снежный наряд ёлок держится до последних чисел января. В иное время зимы куржака нет, хвойные деревья – лишь тёмные пятна, в которых почти нет цвета. Исключение – низины. Также во второй половине зимы солнце греет сильнее и куржак тает, оголяя деревья. Поэтому, планируя съемку снежных пейзажей на Урале, в Сибири, на Алтае, узнавайте время наличия инея в этих регионах.
Иней в горах, начало января
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Начало февраля, иней ещё остался в низинах на границе леса, но верхние части деревьев уже без снега
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Для красивого инея на равнине нужен перепад температур. Например, когда после влажного относительно теплого периода наступает холод, рано утром можно поискать иней. Причем не всегда его можно найти, хотя температурные условия, казалось бы, соблюдены. Выйдя утром на улицу, вы видите, что его нет. Не отчаивайтесь! Вспомните, где есть низины, озёра, пруды. Там всегда немного влажнее, чем на открытых участках. И, когда проедете порой лишний километр или двадцать в поиске локации, вам может повезти. Важно понять, что иней на равнине – не повсеместное явление, а локальное! Иногда это полосы шириной 200–500 метров, иногда – десятки километров.
Интересные явления можно найти по берегам крупных водоемов и плотин на реках. Приход зимы, сопровождаемый ветром, штормом, дает красивые сосульки и нагромождения льда по берегам озёр».
Александр Кукринов:
«Зима, безусловно, интересное время для фотографа. Несмотря на кажущуюся скудность красок, интересных сюжетов для съемки можно отыскать немало. Неповторимое настроение зимней природы, определенно, достойно внимания, и тут дело за малым – увековечить сию красоту качественно и интересно.
1. Первый снег
Время, когда осень встречается с зимой, – неповторимо, не пропустите его! Осенние акценты в зимнем антураже создают особое настроение — завершение одного жизненного этапа и одновременное начало нового. Здесь не лишним будет запастись светосильной оптикой, чтобы ваши акценты не слились с фоном и взгляд был сосредоточен именно на них.
Камера: Nikon D810
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/320
ISO: 200
Фокусное расстояние: 100 мм
2. Съемка днем
Благодаря тому, что зимой солнце не такое яркое, как летом, можно смело снимать в дневное время, не боясь того, что камере не хватит динамического диапазона для отображения информации в светах и тенях, особенно если вы будете снимать в RAW-формате. Яркие, солнечные зимние снимки наверняка украсят ваше портфолио.
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/400
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм
Но, как бы там ни было, для меня приоритетом остаются снимки в вечернее и утреннее время. По наступлению морозов в режимное время можно наблюдать на небе невероятно красивую палитру – нежно-голубые, розовые, фиолетовые, оранжевые оттенки, украшающие морозное небо, так и просятся на матрицу вашей камеры. 🙂
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/20
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/10
Выдержка: 15
ISO: 100
Фокусное расстояние: 52 мм
3. Баланс белого
Не лишним будет поэкспериментировать с балансом белого. В частности, при съёмке вечернего города автомат выставлял температуру около 6000 по Кельвину. Уведя WB в более тёплые 8000, я получил более правдоподобные и, на мой взгляд, более вкусные для данного сюжета оттенки.
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/10
Выдержка: 15
ISO: 100
Фокусное расстояние: 52 мм
4. Съемка снега
Неоспоримо, что падающий снег придает художественности фотографии. Тут нужно помнить следующее: при отсутствии дополнительного освещения (в светлое время суток) большее фокусное расстояние лучше проявит снег. Поэтому, если хотите увидеть его на своих фотографиях, старайтесь подбирать сюжеты для длиннофокусных объективов. Более выигрышным фоном в данном случае будет более тёмный (на снимке ниже и на первом снимке интенсивность снега примерно одинаковая, ФР соответственно 100 и 300 мм). Также не забываем о том, что снег движется, и его форма на снимке будет зависеть от длины выдержки: на короткой он превратится в точки, а на более длинной — в полоски. Интересен и тот, и другой вариант в зависимости от художественных задач, выбор за вами.
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/800
ISO: 800
Фокусное расстояние: 300 мм
Чтобы сфотографировать снегопад в вечернем городе, выбирайте точку съемки непосредственно вблизи фонаря, тогда он подсветит падающий снег на переднем плане и отлично проявит его на фотографии.
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/15
ISO: 640
Фокусное расстояние: 25 мм
Всем удачных снимков и с наступающим Новым годом!»
Настройки фотоаппарата — как настроить Nikon D5100 | FotoCamers.Info
Вот вы счастливый обладатель Nikon, ваша первая зеркальная фотокамера, неправдали очень серьезно смотрится в сравнении с вашим компактом??? Но, чем дольше вы ее рассматриваете, тем больше возникает вопросов ??? В данной статье рассмотрим какие настройки необходимо проверить перед началом фотосъемки. Сейчас попробуем кратко, но доступно объяснить как настроить фотоаппарат. А точнее, не как настроить, а разъяснить какие кнопки и рычажки за что отвечают. Так как вопрос — «как настроить фотоаппарат» очень скользкий и поставлен не совсем правильно, то разберем для начала где у Никона и что настраивается. И остановимся на популярной в данный момент камере Nikon D5100.
Для удобства восприятия в Nikon существует два режима настройки информационного экрана фотоаппарата — обычный и графический. Тут уж кому как будет удобнее. Находится в «
Не забывайте установить время и дату в настройках фотоаппарата, особенно если вы любитель указывать дату и время сверху на фотоснимке. Данные даты и времени записываются не только поверх фотоснимка, но и сохраняются в EXIF данных файла. Данные EXIF можно просмотреть во многих графических редакторах. Помимо даты и времени в EXIF записываются и текущие настройки, такие как выдержка, значение диафрагмы, значение ISO, использования фотовспышки и другие приятные мелочи. Если интересно, то можете просмотреть эти данные в программе ViewNX 2 предназначенной для работы с камерами никон, и очень часто диск с ViewNX 2 (урезанная версия) идет в комплекте с фотокамерой.
Дата и время устанавливается
в «Меню настройки», «Часовой пояс и дата». Меню предоставляет возможность установить часовой пояс, дату и время, формат отображения даты, учесть переход на летнее и зимнее время. Чтобы добавить отображение даты и времени съемки на фотографии необходимо зайти в «Меню польз. настроек», перейти в пункт «Съемка/дисплей» и выбрать позицию d5 «Печатать дату» и выбрать одно из предлагаемых значений – дату или дату и время.
Перед тем как приступить к съемке проверим какое установлено качество снимков и формат. Для этого заходим в меню при помощи одноименной кнопки фотоаппарата MENU. Переходим в «меню режима съемки» и выбираем пункт «Качество изображения» . Nikon D5100 позволяет сделать выбор 7 вариантов. Три варианта для сохранения фотографий только в формате JPEG — низкое, среднее, и высокое качество снимков (если вообще можно говорить о качестве снимков в данном формате), но формат JPEG универсален, и снимки сразу можно посмотреть на большинстве компьютерных устройств. Оставшиеся четыре формата используют
О формате RAW поговорим отдельно, ибо именно он в дальнейшем поможет нам делать качественные снимки и облегчит последующую обработку фотографий.
Отдельно стоит выделить клавишу Fn, на передней панели фотокамеры.
Основное ее назначение включать таймер съемки, но в случае с D5100 она к тому-же является настраиваемой, то есть ей можно присвоить управление ISO, баланса белого и других функций. Используют кнопку Fn совместно с колесом управления выдержкой. Нажимаем кнопку Fn и производим вращение колесика в одну или другу сторону. Настраивается клавиша Fn в «Меню пользовательских настроек» — « Управление» — «Функция кнопки Fn«. Выберите 1 из 9 предоставленных вариантов. Я использую эту клавишу для управления ISO фотокамеры. В этом случае таймер съемки становится не доступен по нажатию кнопки Fn. Если необходимо использовать таймер для разового использования нет смысла возвращать кнопке Fn ее стандартное предназначение, достаточно перейти в настройку при помощи нажатия клавиши «i» и в пункте Режим съемки установить Автоспуск.
Раз уж коснулись управления ISO NIKON D5100 в предыдущем пункте, то уделим сейчас внимание именно этому вопросу.
Изменение установок баланса беллого рассматривалось в отдельной статье: Настройка баланса белого в фотоаппаратах Nikon
Стоит коснутся настроек которые позволят экономить энергию аккумулятора, думаю многие обладатели Nikon D5100 обратили внимание, что аккумулятор фотоаппарата очень быстро садится. Особенно быстро расходует аккумулятор режим Lv при съемки видео, с этим не поборешься, но вот продлить время работы заряженного аккумулятора в фото режимах без использования Lv вполне можно. Для этого необходимо не только минимизировать работу в Lv но и ограничить работу информационного экрана, для этого в «Меню настройки» в пункте «Авт. отображ. информации» необходимо выбрать «Выкл«. После этого информационный экран камеры будет активироваться принудительным нажатием кнопки «Info«. Так же не мало энергии потребляют стабилизаторы объектива, если нет необходимости в их использовании (например съемка на малых углах 18 -50 mm или со штатива), то рекомендуется их отключить с помощью переключателя на объективе (не все объективы имеют стабилизацию). Особенно актуально придерживаться таких установок находясь на длительной вылазке на природу, не имея с собой запасных аккумуляторных батарей.
Присутствие GPS в меню настроек некоторых вводит в заблуждение, Nikon D5100 не имеет встроенного GPS модуля, но функционалом фотоаппарата поддерживается работа с внешним модулем GPS. Кратко по использованию внешнего модуля GPS описано в статье — GPS в фотоаппарате.
05.08.2012 в 13:28 | AleksОбзор Nikon D5300 и почему DSLR камеры умерли для видео.
Я очень грущу, когда не могу найти ответы на какие-то вопросы в рунете. У меня d5300 и мне нравится эта камера, потому что она по многим показателям превосходит d90, которой я пользовалась раньше. Некоторые вещи меня очень сильно и приятно удивляли, но недавно я начала снимать видео и столкнулась с необходимостью менять настройки (которые в этой камере находится на зачаточном уровне), а хорошую прошивку для этой модели так никто и не написал. Поэтому вот обзор, который я нашла в сообществе EOSHD. Я заботливо его перевела, хоть и не особо имею навык, может кому-то поможет. С большей половины сказанного я вполне согласна. В скобочках я буду писать свои комментарии к статье.Эндрю Рид
Британский режиссер и редактор блога EOSHD, где он делится своим опытом и техническими знаниями о съемке.
Присоединяйтесь к EOSHD на Facebook – у нас 10 000 лайков и мы подсчитываем их ежедневно – спасибо всем!
Я начну этот обзор с притчи. Эта притча о старике, который заснул…
В расцвете своей жизни человек точно понял, как люди используют камеры. Потому что он сам был фотографом…
Он очень усердно работал дни напролет и к 11-ти часам лег в постель. Когда он проснулся, он проверил свой банковский счет и понял, что он богат. Очень-очень богат. Тогда он снова уснул.
Однако в следующий раз, когда он проснулся, все изменилось. Все стали делать селфи на своих портативных пк с губками «пю» и старик ничего не понимал или это ему даже не нравилось. Некоторые фотографы стали делать подвижные картинки с их обычными камерами и старик почувствовал, что это очень глупо. Он даже удивился – не проглотил ли он слишком много жидкости для полоскания рта ночью?
Старик снова проверил свой банковский счет и почувствовав себя на лаврах, зевнул и уснул опять. Старик отправился спать на долгое-долгое время. Уже было достаточно поздно, когда в один день старик проснулся от стука в его дверь. Это был его бухгалтер. Господин Nikon, господин Nikon! Никто больше не покупает ваши цифровые зеркальные камеры 1970-х годов!
***
На самом деле, это не настоящая японская притча. Она пришла из Финляндии, а имя господина было Nokia и это происходило примерно так – в один день он получил удар по голове от господина Apple и быстро умер.
Допустим, что эта короткая притча не имеет отношения для господина Nikonа, а на самом деле и для господина Кэнона.
И так … D5300 видит очередной новый и яркий рассвет в новый и яркий эволюционный день на Nikon HQ, но отчего-то здесь не так много людей, чтобы приветствовать его. А ведь D5300 — это очаровательный сенсор и процессора изображений, завернутый в очень скучную DSLR оболочку, как и все другие.
D5300 пришел в мир, где видео-любители снимают в 4K на потребительские камеры Panasonic и на кодеке ProRes на революционные камеры Blackmagic за $ 999. Где профи снимают на очень выгодные кино-камеры с электро-оптической системой (EOS) таких небольших компаний вроде Canon и почти все остальные просто не хотят заморачиваться с настройками камер и отказались от них, предпочитая снимать селфи с их смартфонов !!
Динозавры
Это здорово, что Canon нашли себя в фотокопировальной промышленности, потому что поняли, что они сами получают от этого много пользы. Новый T5 за $ 499 по существу повторяет Canon T2i (550D), сделанный еще 5 лет назад (2009 г.).
Можете ли вы себе представить, что через пять лет, в 2019 году Nikon объявит миру новую DSLR-камеру по сути идентичную D5300? Мы бы все сказали, что это чепуха, но на самом деле, эта схема работает достаточно хорошо для продаж Canon.
Поэтому мой вывод, что потребители не знают, что, черт возьми, они делают. Счастливые покупатели!
D5300 — сегодняшний Gh3 … но не слишком ли поздно?
На форуме EOSHD, на самом деле, было довольно много энтузиазма по поводу D5300. Ничего из этого не является неуместным и все это является подлинным. Я могу понять, откуда они приходят. Я чувствовал то же самое о Gh3 несколько лет назад. Но тогда мне пришлось бы потратить $ 6000 или больше, чтобы получить немного более качественное изображение. Я просто хотел снимать в хорошем 1080p — удобно, по низкой цене и со сменными объективами. Стоимость некоторых экземпляров D5300 составляет $ 799 и это для камеры с «Супер 35 мм», которая хорошо снимает в 1080p без какого-либо муара и алиасинга, которая хорошо видит в условиях низкой освещенности, у которой есть большой поворотный экран и еще бесплатная обычная Nikonовская зеркалка (для фото) в придачу. Что здесь может не нравится?
Я признаю, что эта камера будет иметь много довольных клиентов, но я просто не могу прийти в себя …
Режим съемки младенцев
D5300 имеет значок для съемки младенцев. Да — маленькая картинка с малышом, который радостно поднимает свои ручки в воздух. Забавно, что при этом отсутствует режим видеосъемки.
Я знаю, что это камера среднего диапазона на рынке DSLR, но ведь правда, что может быть более творчески привлекательным для фото-компании? Это десятилетия разработки художественных и движущихся изображений, легионы целеустремленных кинематографистов во всем мире пытаются рассказать что-то о себе; от таланту к таланту, освободившихся при помощи технологии; от страны к стране, с помощью новой платформы Vimeo и с Голливудом в качестве конечной вершины для реализации своей цели – художественного фильма …
или фотографии младенцев?
Дело не в беспорядке на колесике режимов. На этом циферблате есть 13 режимов, но не режим видеосъемки.
Это в сочетании с отсутствием выбираемых коэффициентов пропорций для фотоснимков вызывает настоящую головную боль с композицией. Кое-что очень важное, вы думаете Nikon обратил бы внимания на это, прежде чем добавить режим «детские фото» и возможность выбора привлекательных художественных фильтров? Оказывается, они действительно обратили внимание, но реализация ужасная.
ЖК-дисплей имеет практически незаметные слабые прозрачные замаскированные значки 16: 9, и они появляются только тогда, когда экранчик горит, как ненужный мусор в Вегасе. Когда информация сводится обратно к минимуму, чтобы позволить вам сфокусироваться на конкретном изображении, эфирные маскирующие знаки удаляются полностью, а вместо этого вы получаете крошечные отметки в стороне, обозначающие, где значок 16: 9 находится. Только тогда, когда вы нажмете кнопку записи ЖК-дисплей сделает уменьшит размер видео до 16: 9.
Самое трагичное, что Nikon просто не могут осознать, насколько важно то, что могут сделать их пальцы. У них есть все компоненты, необходимые для создания зеркальных камер, оптимизированных под видео: для видео-любителей, операторов и стремящихся режиссеров; по доступной цене и без дополнительных накладных расходов; камер стоящих намного меньше, чем то, сколько они потратили на маркетинг своих несчастных беззеркалок первой серии.
Просто за счет переупаковки D5300 и реорганизации прошивки, Nikon может сделать эту камеру в 10 раз более полезной для каждого человека в мире, который интересуется съемкой художественного видео.
Кроме того, у Nikonа есть все технологии, чтобы сделать высококачественную кино-линию для профи, как кино-EOS, который стал очень выгодным у Canon. Датчик, процессор обработки изображений, кодек, линзы, всё!
Это как однажды найти компоненты термоядерного реактора в гараже твоего отца, и он такой рассказывает вам беспечно: «Да, было времечко, как сейчас помню. Ну и что с того?» Это господин Nikon!
Странный путь обновления
«Ах, но это камера разработана только для фото-съемки! Если вы хотите видео, купите камеру за $ 15 000 или камеру с ужасно маленькой матрицей за $ 1000! «
Это аргумент я вижу, прокручивая форумы и в разделах комментариев каждый день в интернете от невежественных людей, которые никогда не снимали видео. Точно так же стратегия компании Nikon относительно видео остается неясной. Чем дальше развивается Nikon, тем хуже становится, что дает вам довольно четкое понимание того, как мало внимания уделяется видео консерваторами 120-летней давности Nikon. Это просто камеры для домашних видео, для чего угодно, но не для искусства. Угадайте, какая зеркалка Nikon имеет худшее качество видео в 1080p? D4!
Вы можете обновиться с D5300 до D7100, но без всякой выгоды для качества изображения. И вы даже проиграете в видео функции. Пропадут 1080 / 60p и поворотный экран. Вы можете обновиться еще до полнокадрового D610, но потеряете те же функции и опять сделаете шаг назад в качестве изображения на видео — ужасный муар, разрывающий поток видео и наложение (далее алиасинг) портят эту камеру без уважительной причины. Вы можете обновиться еще до D800 и иметь все те уродливые модели, которые ломают ваше изображение и имеют худшую производительность при низкой освещенности, где до сих пор нет 1080 / 60p или шарнирного экрана или каких-либо дополнительных основных черт видео. Карманная кино-камера Blackmagic стоит $ 999: с 10bit 4: 2: 2 , с кодеком ProRes, с четкостью и 13-ю ступенями динамического диапазона. D5300 имеет лучший экран, чем карманный фотоаппарат, который сформулирован и имеет датчик APS-C, 1080 / 60p, с дополнительными скоростями 24 и 25 кадров в секунду, так что не все так плохо … Пока вы не поймете, что все это устареет через несколько месяцев, когда стандарт кино 4K становится доступным по ценам с Gh5.
Теперь давайте сосредоточимся на том, какое они имеют право …
Нижний предел стоимости Nikon D3300 ($ 599), аD5300 ($ 799) находится в середине ценового диапазона и имеет тот же датчик 24MP, аналогичный процессор изображения и подобный конечный результат, как на D3300. Видео с D3300 имеет на выходе тот же уровень детализации, как D5300, но ему очень не хватает поворотного экрана с высоким разрешением, что имеет решающее значение для съемки видео на штатив. D5300 стоит этих дополнительных $ 200, на мой взгляд.
Ничто не может сравниться с Gh4 в детальности на 1080p (не говоря уже о Gh5). Я считаю, что это трюк, который использует Panasonic: их камеры понижают глубину цветовых битов до 2.5к и затем передискретизируют ее до 1080p из картинки более высокого разрешения (формата raw). По разрешению D5300 выглядит, как режим потокового видео 5D Mark III — оно немного мягкое. Лучше всего вы это заметите при съемке в дневное время на фокусном расстоянии между бесконечностью и примерно пятью метрами. Иногда вы не замечаете мягкость во многих вещах, так что это не главная проблема камеры.
С резкостью, набранной с датчика внизу камеры, изображение будет выглядеть очень мягким, что требует цифровой резкости, которая добавляется после. Вы можете сделать это в камере просто выставляя ее на Стандартный или Яркий профиль изображения и не выкручивая резкость. Какой бы метод вы не использовали, результаты после коррекции будут похожи.
По сравнению с Canon Rebels, 6D и 70D, Nikon D5300 имеет гораздо более низкий муар и алиасинг (это почти незаметно) в видео и лучшую производительность при темном освещение, чем Canon APS-C. Кадры также на голову впереди у камер Nikon по сравнению с Canon Rebels. Преимущество в 2 ступени динамического диапазона и значительное разрешение – это удар по Canon и Toshiba; сенсор на D5300 более чем на 20 пунктов выше, чем у Canon 700D на графике DXOMark и в 15 раз выше, чем у 70D. Снимки в формате JPEG и raw c D5300 тоже весьма хороши.
Камеры D5300, а также D3300 (удивительно) можно использовать для съемки с замедленным действием, поскольку они обе снимают в режиме 1080 / 60p, который потом можно замедлить до 1080 / 24p. Хотя я бы не стал показать фильм в формате 60p, я думаю, это выглядит ужасно на такой скорости. Камера переключается с PAL на NTSC, так Европейские пользователи получат 50p и 25p, чтобы не снимать уличные фонари, которые выглядят, как на дискотеке.
Ночная съемка выглядит очень хорошо; даже сфокусировавшись с помощью приближения на 2 уровня, вам будет сложно найти шум ЖК-дисплее; даже если вы снимаете в условиях низкой освещенности на ISO 800. Изображения сохраняют насыщенный цвет при высоких ISO, а в ярких областях изображения — шум практически исчезает. ISO 1600 и 3200 превосходно используются в режиме видео, даже 6400 и 12800 зачастую лучше, чем на многих камерах в этой ценовой категории, с датчиком «Супер 35 мм» камера ближе к Sony FS100. Это впечатляет, если учесть 24 мегапикселя D5300 против 2-х мегапикселей FS100 (а вторая стоит в районе 200 тыс.р., хотя странно их сравнивать).
Новый увеличенный фокус помогает показывать тонн деталей, но только на очень низкой частоте — около 5 кадров в секунду (автор подразумевает программное приближение в режиме лайф-вью кнопкой +, которое не влияет на видео, а помогает просто настроить фокус в мануальном режиме и он не новый, а всегда был и на других моделях с этим режимом). Такое приближенное изображение работает медленно, чтобы его удобно было использовать использовать, но вы всегда можете надавить на кнопку спуска затвора, чтобы вернуться в нормальное разрешение, вам не нужно долго тыкать кнопку «минус».
Большой экран 3.2 «, безусловно, сильная сторона — очень хороший цвет и разрешение.
Но у меня все еще есть ощущение, что 2014 год для D5300 — является лишь высокой палубой на Титанике (ох уж эти сравнения).
Эргономика
Я начинаю чувствовать разницу между зеркалкальными и беззеркальных камерами. Ощущаешь себя ретроградом, когда хочешь вернуться к использованию DSLR, особенно низкого и среднего ранга. Все кнопки — это дешевка. Корпус выглядит устаревшим. Просмотр в реальном времени автофокусировки утомительно медленный. Крепление объектива является слишком ограничительным. Есть даже некоторые объективы NIKON, которые я не могу использовать на нем! Я не могу использовать мою Nikkor-S 55mm F/1.2 Pre-AI, опасаясь повредить крепление и я не могу использовать автофокус с линзами AF-D Nikon, так как на D5300 не хватает необходимого оборудования. Единственный путь — это несколько хороших линз VR в линейке Nikon, но среди них очень мало быстрых и еще есть Olympus OM-D E-M1, любой объектив подойдет автоматически и стабилизация на них лучше, чем на любом VR объективе Никон, в том числе и из профессиональных объективов. (да, на самой камере нет встроенного мотора для автофокуса, но странно, что автор так переживает, имея при этом в комплекте и мануальную оптику)
Нет OLPF
Отсутствие фильтра против алиасинга (OLPF) под датчиком – это изменение относительно прошлогоднего D5200, но не то, которе имеет влияние на какой-либо реальный конечный результат — конечно нулевой эффект на деталях в режиме видео. Это маркетинговая уловка разработана, чтобы заставить снимки выглядеть лучше в 1: 1 в обзорах.
В прошлом году у D5200 было идентичное изображение в режиме видео и камера стоила всего $ 400, что делает трудно оправдать в D5300, если вам не нужно качество 1080 / 60p.
Вывод
На сегодняшний день, DSLR видео кончилось. Умерло. Капут!
Оно может быть воскрешено, кто знает? Но сейчас будущее с беззеркальными камерами, 4K, 10bit кодеками, как ProRes, мощными raw и специальными кино камерами.
Весь смысл существования зеркалок, как доступного инструмента, больше не актуален, потому что у нас есть все вышеперечисленные камеры примерно по тем же ценам.
Даже если в зеркалках сделать 4K, как в случае с Canon 1D C, фотографические гиганты не постесняются предложить любое другое видео для обзора, чтобы подсластить сделку. 1D C едва изменился по сравнению с 1D X, тогда как беззеркальная Gh5 представлена как камера, изначально заточенная под видео.
Отсутствие возможности видео в 4K является для зеркалок очень существенным недостатком по производительности относительно лучших беззеркальных камер в этом году.
Для фото я бы выбрал Olympus OM-D E-M1. Он является воплощением гораздо лучших технологий, гораздо приятнее внешне, чем тушки D5300 и имеет душу.
Вот фактор, который даст Вам представление о том, насколько устарел D5300 — вы все еще не можете изменить диафрагму в режиме лайф-вью. Почему не на этой Земле?
Есть несколько твердых функций, которые полезны. Это битрейт (выше, чем AVCHD) на 38Mbit в 1080 / 60p, он предотвращает распад изображения в сценах со сложным движением. Камера использует переменный битрейт, который масштабируется вверх и вниз в зависимости от требований изображения. Этот впечатляющий кодек за $ 799 лучше, чем тот, который использует Sony на флагманском A7R.
Но в холодном свете дня за $ 1999 (может быть, меньше по времени окончательной цены будет ясно), Panasonic предлагают нам 4K видео. А за $ 799 Nikon предлагают нам режим съемки младенцев. Зачем опять связываться с этим дерьмом? В самом деле? За $ 2000 Nikon дают нам муар, алиасинг и отсутствией 1080 / 60p, а за $ 6000 Nikon предлагают нам свою камеру D4 с худшим качеством видео — это что, их путь обновления? Что за бред!
Если у вас D5300, будьте готовы продать его в ближайшие 3 месяца и купить что-то новое.
Как настроить никон 5100 | Все о компьютерной технике
Текст статьи обновлён: 16.04.2020
В рубрике «Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей» одними из самых популярных стали статьи, посвященные сравнению Nikon D5200 с камерами Nikon D3100, Nikon D5300 и Nikon D5100, и советы начинающим фотографам, какие настройки и режимы съемки применять в тех или иных условиях. В сравнительном обзоре параметров зеркалок я сообщил, что крайне редко фотографирую на свой Никон Д5100 при светочувствительности ИСО выше 3200 единиц. А в рекомендациях какой режим выбрать на камере (будь то Никон Д5200 или Кэнон 650Д), пытался объяснить новичкам что такое это самое ISO и как оно влияет на время экспозиции кадра. Сегодняшнее тестирование можно считать дочкой первых двух фотоуроков. Мы посмотрим, как можно снимать концерт на Nikon D5100 body со светосильным репортажником Nikon 17-55mm f/2.8 и какие настройки следует установить на фотоаппарате для того, чтобы получить картинку приемлемого качества.
Образцы фото, снятых на Никон Д5100 на концерте при очень высоком ИСО 6400На этой неделе судьба, в виде приказа генерального директора нашей компании, отправила меня на чужбину – в командировку в далекую и прекрасную Швейцарию на берегу Женевского озера Леман. Местные знают этот водоем, как Lac de Geneve или Leman. Не самое, скажу я вам, захудалое место на нашей планете. Что б меня в такие поездки, хотя бы, раз в месяц отправляли!
В путешествие мы отправились вчетвером с коллегами. После выполнения служебного задания выкроили несколько часов свободного времени, чтобы погулять по столице французского кантона — городу Женева (Geneve) и попить пивка в ночном баре в городе Монтрё (Montreux). Когда вы слышите название Швейцарская Ривьера – знайте, что это про то место, которое вы сегодня увидите.
В поездку мы отправились с деловым визитом и сложными задачами, поэтому брать с собой штатив Sirui T-2204X с головой G-20X и фоторюкзак Ainogirl A2163, как я это делаю во время путешествий на машине, не мог. И фотографировать тоже толком времени не было: из всей компании только я был жаждущим фотолюбителем. А на работе, как известно, приходится работать, а не сравнивать, как ведет себя матрица от Nikon D5100 body при съемках в условиях плохой освещенности сцены и высоком ISO… Все же, небольшой фоторепортаж с улиц Женевы и Монтрё я вам покажу. Хотя, шедевров не обещаю.
Фото 1. Фотографируем через иллюминатор самолета. Альпы в окрестностях Женевы. Камера Nikon D5100. Объектив Nikon 17-55mm f/2.8.
Начну свой тест с конца. Когда мы насладились ужином на берегу жемчужного озера Lac Leman и испробовали местные вина, а берега Женевского озера сплошь усеяны виноградниками (рядом Лозанна), понесла нас нелегкая в какой-то ночной бар. Там – приятная атмосфера и живой звук: какой-то дедуля аккомпанировал на гитаре не молодой уже певице. Пела она, кстати, очень славно. Душа поэта не выдержала и… я достал камеру.
Фото 2. Пример фотографии, снятой на камеру Nikon D5100 и светосильный объектив Nikon 17-55mm f/2.8 при очень тусклом освещении сцены на концерте. Высокое ИСО.
Фотография 4. Добавил оригинал по просьбе Даниила — NEF без обработки. 04/07/2014. Фотоаппарат Nikon D5100 с репортажником Nikon 17-55/2.8
Если бы в тот момент на моей тушке Nikon D5100 body стоял КИТовый объектив Nikon 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom, то кадры с этого концерта мы бы с вами не увидели, и вы бы не смогли нажать на кнопочку «Google+» внизу страницы, чтобы выразить поощрение начинающему фотографу и путешественнику. Дело в том, что актеры находились в полумраке: на каждого из участников группы был направлен только небольшой пучок света от энергосберегающей лампочки на потолке. Поэтому освещения было недостаточно, чтобы добиться правильной экспозиции.
Из урока по настройке параметров съемки зеркалок Nikon и Canon мы знаем, что при съемке с рук фотоаппаратами с небольшим количеством пикселей (как у Никон Д5100 или Кэнон ЭОС 600Д) выдержка должна составлять не меньше величины В=1/ФР, т.е., единица, деленная на фокусное расстояние. А более поздние зеркальные камеры, оснащенные сенсором с большим числом мегапикселей (например, Nikon D5300 или Nikon D5200), требуют время экспозиции еще короче: В=>1/(2*ФР).
На фото с концерта, представленном выше, величина фокусного расстояния составляет 50 мм. Таким образом, чтобы получить резкий кадр неподвижного объекта при съемке с рук, требуется обеспечить выдержку не менее 1/50 секунды. Но дядя двигает руками, как ветряная мельница. Чтобы конечности не смазались, требуется еще более короткое время. А поскольку в помещении было очень темно, то чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу моего Nikon D5100, пришлось открыть диафрагму до максимального значения f/2.8, которое позволяет выставить мой светосильный репортажный объектив Nikon 17-55mm f/2,8G ED-IF AF-S DX Zoom. Открытая апертура, все равно, не смогла обеспечить нужное время экспозиции. Требуется «задрать ISO». Как оказалось, аж на ИСО 6400 единиц, можно было получить лишь В=1/50 секунды.
На фото мы видим, что при светочувствительности ИСО 6400, конечно, шум присутствует, и карточку на престижный международный фотоконкурс не пошлешь. Но, если вам нужно приехать на родину и написать отчет о том, как прошла поездка в Швейцарию (или снять концерт, День Рождения, обряд крещения в церкви, семейный очаг на свадьбе или еще какое-то мероприятие, где нельзя включать вспышку), и не боитесь лишиться квартальной премии за пьянство, то камера Nikon D5100 дать вам шанс получить приемлемого качества фотографии на память.
Теперь давайте посмотрим фото певицы. При фотографировании я проводил еще один тест: в настройках моей зеркалки (да и у вашей Никон Д5200, скорей всего, тоже) обычно установлен «матричный режим замера экспозиции». Это означает, что камера измеряет степень освещенности в кадре по разным точкам и выбирает среднее значение. При таких настройках для съемки концертов вы рискуете получить фотографию, в которой присутствуют сильно засвеченные участки. Их невозможно исправить даже в графическом редакторе.
Фото 4. Съемка концерта на Никон Д5100 со светосильным зумом Никон 17-55/2,8. В режиме «матричный замер экспозиции» хорошо проработал фон. Но участки на лице засветились намертво. Даже в редакторе их не исправить.
Фотография 5. Съемка концерта на Nikon D5100. Зум Nikon 17-55mm f/2.8. Формат RAW без обработки. Добавлено 04/07/2014. Параметры съемки, использованные для данного фото: ISO 6400, диафрагма f/2.8, выдержка 1/200 секунды.
Кстати, как и в уроке фотографии про съемку салюта, нужно отметить, что фотки с качеством, подобным представленным в сегодняшней статье, вы, скорей всего, тоже не сможете получить, если будете снимать в формате JPEG. Из-за того, что в кадре присутствуют одновременно очень яркие и сильно затемненные участки, они будут либо пересвечены либо недосвечены. А вот при фотографировании в NEF (общее название RAW), вы можете относительно безболезненно регулировать яркость этих зон.
Для следующего кадра я в настройках установил «режим замера экспозиции по точке», сфокусировался на глазах певицы и камера замерила экспозицию по лицу объекта съемки.
Фотография 6. Если в настройках зеркалки Nikon D5100 поставить режим замера экспозиции «точечный», то получим вполне приемлемую фотографию, несмотря на высокое ISO 6400. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8
Фото 7. Добавил пример оригинала снимка в формате РАВ без обработки. Фотоаппарат Никон Д5100. Линза — Никон 17-55/2,8. 07 июля 2014.
Почему в начале теста Nikon D5100 на высоких значениях ISO я писал, что китовый объектив Nikon 18-55 мм f/3.5-5.6G эту сцену снять бы не смог? Чтобы понять мой ответ, нужно внимательно прочитать урок фотографии, про настройки камер Nikonи Canon в разных условиях освещенности. Особенно, разобраться с таблицей зависимости экспозиции от диафрагмы, ИСО и выдержки. Прочитав этот фотоурок, мы увидим, что получить резкое фото на том концерте можно было, только используя светосильную линзу с максимальной апертурой f/2.8. Или даже меньше: например, фикс Nikon 50mm f/1.8G AF-S (примеры фотографий с которого в паре с Nikon D3100, я приводил в статье со сравнительным обзором разных зеркалок) позволил бы сократить время выдержки еще раза в четыре.
В моем случае использовались максимально возможные для системы «камера — матрица — объектив Nikon 17-55mm f/2.8» значения: ISO 6400 и диафрагма f/2,8, а это дало возможность достичь приемлемой выдержки В=1/200 секунды. У китового же стекла Никон 18-55 на фокусном расстоянии 55 мм максимальное отверстие составляет f=5.6. Анализируя таблицу из урока про параметры съемки на Canon и Nikon, видим, что при такой апертуре выдержка будет намного длиннее (где-то в 4 стопа), т.е. около 1/25 секунды (помним, что для резкости снимка нам нужно не менее 1/50 секунды или короче, так как певица движется).
В том же уроке с режимами съемки мы с помощью таблицы пытались разобраться, почему профессиональные фотографы готовы платить значительно больше денег за светосильную оптику. Ведь именно светосила моего зума Nikon 17-55mm f/2.8 помогла снять данный концерт.
Еще один вывод, который дает нам сегодняшний фотоурок: младшая камера в линейке Nikon D3100 или Canon EOS 1000D с максимальной светочувствительностью ISO 3200 и ISO 1600 соответственно, тоже не справились бы с задачей съемки при такой низкой освещенности. Просто Никон Д3100 установил бы выдержку при f/2.8 – не короче 1/25 секунды (а Кэнон – не короче 1/12 секунды), а это – гарантированный смаз изображения.
Здесь стоит обратить внимание, что условия съемки были на самом деле крайне неблагоприятные. За два с лишним года использования своей зеркальной камеры Никон Д5100 я впервые столкнулся с реальной необходимостью поднимать ИСО до 6400 единиц. Сцена с артистами почти не освещалась. Если же вам нужно будет фотографировать настоящий концерт на профессиональной сцене или, скажем, в церкви на крещении младенца, думаю, там освещение будет получше. Например, в статье с примерами фотографий, снятых на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom, я разместил фотку из будущего отчета о повторном самостоятельном путешествии в Китай и Таиланд в марте этого года. В тропическом парке Нонг Нуч (The Nong Nooch Tropical Garden) в городе Паттайя несколько раз в день проходит шоу слонов и костюмированное представление. Как видно, на телевик получилась довольно неплохая по качеству фотка с танцовщицей.
И все же, для съемки концертов, мероприятий в церкви и тому подобных событий лучше подходят светосильные объективы. В той же Паттайе мы пошли смотреть шоу трансвеститов Альказар (Alkazar Show). Сцена хорошо освещалась прожекторами, поэтому мой зеркальный фотоаппарат, оснащенный светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8, хорошо справился с задачей и отлично снял быстро движущихся на сцене танцовщиков.
Фотография 8. На концерте трансвеститов в Паттае Альказар-Шоу (Alcazar Show) сцена хорошо освещена. Камера Nikon D5100 с объективом Nikon 17-55/2.8 показала отличный результат. Как правильно выставлять настройки, смотрите в отдельном уроке фотографии.
Фото 8. Пример снимка в формате необработанного RAW с камеры Никон Д5100. Фотографировал на светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8
Яркий свет на концерте позволил опустить ISOдо 1600 единиц. При фокусном ФР=55 мм и диафрагме f/2.8 получаем выдержку 1/250 секунды.
Фото 9. Пример фотографии, снятой на репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8 и любительскую зеркалку Nikon D5100 body на концерте.
Фотография 10. Пример снимка, снятого на ISO 6400 на камеру Никон Д5100 и светосильный зум Никон 17-55/2,8 на концерте Альказар Шоу в Таиланде
Кадры сделаны в режиме «приоритет диафрагмы А».
Вот такой длинный фотоурок по съемке красивых фотографий на концерте получился у нас сегодня. Обращаю внимание, что мы обсуждали только техническую сторону дела. Как мы знаем из урока фотографии про настройки Canon и Nikon, еще нужно учитывать художественный аспект съемки. В этом нам поможет книга Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». Надеюсь, что мои советы пригодятся и при съемке в церкви, при фотографировании аквариума, в музеях и других местах, где категорически запрещено включать вспышку или она может испортить кадр, вызвав блики на гладких поверхностях.
О, чуть не забыл! Еще один случай, когда вы не можете в церкви или на концерте пользоваться вспышкой – длина и диаметр объектива, установленного на вашем фотоаппарате Никон или Кэнон. В комментариях к обзору телеобъектива Nikon 70-300 этот вопрос подробно обсуждался: при длинном фокусном расстоянии в кадре появляется его тень, если вы снимаете со вспышкой.
И еще: если на подобном мероприятии вы снимаете со штатива – не забывайте на линзе отключить стабилизатор, иначе снимки получатся все равно мыльными.
В следующих статьях мы вернемся к рассказу о прогулке в Швейцарскую Ривьеру. А пока вы можете почитать статьи, упомянутые в сегодняшнем тесте Nikon D5100 body.
Поделитесь в соцсетях:
- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
- Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
До недавнего времени, в модельному ряду зеркальных камер Nikon зиял пробел между наиболее бюджетной D3100 и аппаратом для энтузиастов – D7000. Модели D5000 и D90, которые находятся между ними, уже не отвечают требованиям рынка и не могут на равных тягаться с конкурентами. Спустя 2 года компания заменила D5000 на обновленную и современную модель D5100. Давайте посмотрим, какие шансы у новичка стать хитом продаж в наиболее востребованном ценовом диапазоне.
Зеркальная камера со сменной оптикой
Компактные размеры и малый вес; качественный поворотный дисплей; множество внутрикамерных инструментов обработки; быстрая работа автофокуса в режиме Live View; сравнительно малый уровень шума вплоть до ISO 6400; функциональный режим видео; невысокая цена
Расположение некоторых элементов управления; отсутствие клавиши выбора ISO, кроме как через Fn; отсутствие встроенного мотора автофокуса
Вердикт
Дизайн и конструкция
D5000 была первой и единственной зеркальной камерой Nikon с поворотным дисплеем. Но механизм крепления ее дисплея позволял поворачивать экран только в одной плоскости. Похоже, в компании Nikon решили оставить эксперименты в пользу практичного и уже опробованного рынком решения. 3-дюймовый дисплей имеет все возможные степени свободы, обладает разрешением 640?480 пикселей, сверхширокими углами обзора и насыщенной цветопередачей. В походном положении он защищен от ударов и царапин, а во время записи видео обладает неоспоримым преимуществом перед стандартными экранами – фотографам больше не придется вытирать животом грязь при съемке с нижних ракурсов, а при «концертном» положении камеры над головой можно точнее построить композицию.
От предшественника, аппарат отличается более скромными размерами и весом, а также скругленными формами, что визуально делает его еще меньше. Это связано с позиционированием Nikon D5100 на более массовую аудиторию, не готовую перейти с компактного аппарата на увесистую зеркальную камеру такую, как Nikon D7000. Естественно, компактные размеры могут оказаться и минусом для людей с крупным руками. С другой стороны, меньшие габариты позволят вам чаще брать любимую фотокамеру с собой всегда и везде, ведь она не так отягощает вашу сумку или кофр.
Традиционно для Nikon, корпус выполнен из качественного пластика, а приятная на ощупь прорезиненная рукоять и накладка под большой палец еще больше усиливают ощущение дорогого продукта. D5100 с комплектным объективом или легкими «фиксами» лежит в руке просто отлично. Пользоваться такой связкой в повседневной жизни и управлять всеми параметрами – одной удовольствие. А вот с увесистыми объективами картина уже не столь радужная. Камеру проблематично держать одной рукой, она постоянно норовит «клюнуть носом». Ситуацию усугубляет не самое удачное расположение кнопки Fn.
Управление и меню
Роль кнопки ISO может выполнять функциональная клавиша Fn, которая в «боевом» положении находится под большим пальцем левой руки. С легкими объективами такой подход оказывается даже удобней любого другого расположения. С тяжелыми стеклами для изменения чувствительности, объектив приходится опускать вниз, поэтому ни о каком оперативном изменении параметров без отрыва взгляда от видоискателя тут уже речь не идет.
Второй нюанс кроется в расположении рычага переключения режима Live View, который почему-то оказался вверху камеры, а кнопка записи видео затерялась рядом с клавишами экспокоррекции и «info». Это значительно менее удобно реализовано, чем в более старшей и даже младшей зеркалках в линейке. С другой стороны, даже в таком варианте режим Live View вызывается одним щелчком в отличии от полного оборота диска в аналогичных моделях Canon.
На диске режимов добавился пункт «Effects», с помощью которого на изображение накладываются разнообразные эффекты в реальном времени. Особо стоит отметить «эффект макро» с возможностью выбора плоскости и области применения фильтра. Тоже самое можно сделать уже и после съемки в меню обработки, которое с каждой новой моделью становится все более насыщенным. Тут вам доступны всевозможные варианты цветокоррекции, обработки снимков и даже RAW-конвертор с минимально необходимым списком настроек.
В Nikon D5100 реализован встроенный режим HDR (High Dynamic Range). В меню можно задать вилку экспозиций для двух изображений с шагом от одной до трех ступеней EV, а также степень сглаживания переходов между световыми участками сцены. На деле, такая съемка не представляет ничего сложного даже для неподготовленных пользователей. К тому же, снимать можно без штатива. Два снимка, две секунды обработки и у вас готовый HDR снимок, которым вы сможете удивить своих друзей и знакомых.
| На правой грани размещен слот для карт памяти формата SD. Используется более емкая батарея, которой хватит на 1000–1100 снимков |
| Для дисплея используется шарнирный механизм с возможностью поворота на 180° по горизонтали и 270° – по вертикали |
Функциональность
16,2-мегапиксельный CMOS-сенсор, примененный в Nikon D5100 аналогичный тому, что используется в D7000 и является одним из лучших на рынке. Чувствительность ISO задается вплоть до 6400 единиц, плюс усиленные режимы Hi1(12800) и Hi2(25600). Значение ISO расширяется и до вовсе «космических» 102400 единиц в режиме «ночного виденья», при котором записывается только черно-белая картинка. Впервые в бюджетном сегменте появилась камера, в которой можно настроить авто ISO, поставить приоритет диафрагмы и вообще забыть о технической стороне фотосъемки, а все свое внимание уделять построению кадра и правильной глубине резкости.
Несмотря на увеличившееся разрешение сенсора, скорость серийной съемки осталась на прежнем уровне – 4 к/с, а емкость буфера увеличилась. Он теперь вмещает до 16 кадров в RAW и 100 – в JPEG. В предыдущих моделях была проблема со скоростью серийной съемки при активации режима увеличения динамического диапазона «D-Lighting». В D5100 от таких «детских болезней» избавились – включение режима на скорость работы практически не влияет.
В камере применена литий-ионная батарея EN-EL14 емкостью 1030mAh, которой хватит на 600-700 снимков в активном режиме и до 1000 кадров, если по минимуму пользоваться встроенной вспышкой и режимом Live View. В случае записи видео, ресурс батареи тает на глазах, так что учитывайте это при длительных вылазках на фото-видео охоту.
Режимы и функции
Режимы съемки переключаются поворотом диска, расположенного на верхней панели аппарата. Прежде всего, как и в любой зеркальной камере, есть группа режимов PASM.
Программный автомат P: камера автоматически подбирает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.
Приоритет диафрагмы A; вы устанавливаете диафрагму, камера определяет выдержку.
Приоритет выдержки S: вы задаете выдержку, камера подбирает диафрагму.
Ручной режим M: здесь вы сами определяете и выдержку, и дифрагму.
Повороты диска режимов сопровождаются соответствующей анимацией на мониторе (если вы используете Графический вариант отображения информации).
В режимах PASM нельзя поручить установку ISO автоматике камеры – нужно обязательно выставить конкретное значение ISO, вариант Авто-ISO доступен только в «упрощенных» режимах.
Пиктограмма зеленого фотоаппарата с надписью AUTO на диске режимов обозначает «однокнопочный» режим Авто. Здесь практически все параметры определяются камерой в соответствии с текущей ситуацией. Вспышка выпрыгивает и срабатывает автоматически, если объект плохо освещен.
Большое удобство, в первую очередь для начинающих, предоставляют сюжетные программы. В Nikon D5100 пять из них размещены отдельными положениями на диске режимов: Портрет, Пейзаж, Ребенок, Спорт, Макро. Кроме того, на диске есть положение SCENE, дающее доступ еще к 11 сюжетным программам: Свет от свечи, Цветение, Краски осени, Еда, Ночной портрет, Ночной пейзаж, Праздник/в помещении, Пляж/Снег, Закат, Сумерки/Рассвет и Портрет питомца.
Выбор «дополнительной» сюжетной программы выполняется поворотом диска управления (большим пальцем). Как и в случае поворота диска режимов, это сопровождается анимацией на мониторе.
При включении сюжетных программ управление параметрами ограничивается. Иногда категорически строго (например, в сюжете Пейзаж нельзя включить вспышку), иногда по умолчанию устанавливается некое значение (Авто-ISO), но его можно и изменить (установить вручную другое значение ISO). Небольшая часть параметров остается полностью доступной (формат файла).
В последнее время получили широкое распространение различные эффекты процессорной обработки, иногда радикальным образом изменяющие изображение. Особенностью Nikon D5100 является то, что у него для этих эффектов выделено отдельное положение на диске режимов – EFFECTS. Таких эффектов семь:
«Цветной эскиз» превращает снимок в подобие рисунка пастелью – смягченные тона, ровная заливка, подчеркнутые контуры.
«Эффект макро» размывает передний и задний план (точнее, верх и низ снимка), имитируя малую глубину резкости, присущую макросъемке.
«Выборочный цвет» оставляет на снимке лишь один выбранный цвет, а остальные участки превращает в черно-белые.
«Силуэт» резко повышает контраст изображения – например, если объекты в контровом свете плохо прорисовываются, снимок можно довести до почти полностью графического, силуэтного.
«Высокий ключ» и «Низкий ключ» создают светлую, воздушную, либо наоборот, темную и мрачную атмосферу на снимках.
Наконец, эффект «Ночное видение» создает монохромное изображение с высокими значениями ISO. Он поможет сделать хоть какой-то снимок в условиях, когда света мало, а у вас нет штатива.
С работой некоторых из эффектов можно познакомиться в разделе Примеры снимков, скачав полноразмерные файлы.
Напоминаем, что доступ к большинству параметров, которые нужны чаще всего, организован через экранное меню, оно же меню быстрого доступа, оно же информационный экран. Доходим до нужного параметра клавишами навипада, подтверждаем выбор параметра центральной кнопкой навипада ОК, после чего открывается новая страница, где происходит собственно изменение значения параметра.
Режимы съемки (точнее, режимы работы затвора, см. слева внизу) таковы: обычная Покадровая съемка, Непрерываная (она же серийная, со скоростью до 4 кадров/сек), Автоспуск по таймеру (задержка 10 секунд), Спуск с помощью пульта ДУ (и задержкой 2 сек), такой же Спуск ДУ без задержки, и режим «Q» (Тихий затвор), в котором отключается звук подтверждения автофокуса, а зеркало не опускается, если вы после сделанного снимка удерживаете кнопку спуска нажатой – таким образом можно минимизировать производимые камерой шумы, когда этого требует обстановка.
В аппарате Nikon D5100 используется модуль автофокуса Nikon Multi-CAM 1000 AF – тот же, что в моделях D3000, D3100, D5000 и D90. У него 11 зон, расположенных в виде ромба.
Возможна ручная фокусировка (MF) и три вида автофокусировки. Режим AF-S оптимален для неподвижных объектов – автофокус фиксируется по полунажатию кнопки спуска. В случае AF-C (непрерывный следящий АФ) фокусировка производится непрерывано, пока полунажата кнопка спуска; если объект движется, камера может применить прогнозирующую следящую фокусировку, чтобы заранее рассчитать расстояние до объекта. В режима AF-A камера автоматически выбирает вид фокусировки в зависимости от того, движется ли объект.
Вариантов зоны автофокуса четыре: одноточечный АФ, динамический АФ (наиболее подходящий для хаотически движущихся объектов), 3D-следящий (по 11 точкам) АФ и, наконец, автовыбор зоны. Во всех вариантах, кроме автовыбора, можно вручную задавать точку АФ кнопками навипада. Нажатие кнопки ОК выбирает центральную точку.
Функция «Активный D-Lighting» полезна в высококонтрастных условиях. Она помогает высветлить самые темные участки, одновременно не допуская пересветов. В отличие от младшей модели D3100, где функция AD-L может быть во время съемки либо выключена, либо включена на AUTO (что происходит по умолчанию), у Nikon D5100 помимо этого есть возможность задать интенсивность эффекта вручную – Умеренный, Нормальный, Усиленный и Сверхусиленный.
Следующий пример иллюстрирует работу функции «Активный D-Lighting».
Еще одно отличие Nikon D5100 от младших, «трехтысячных», моделей – наличие экспобрекетинга, то есть возможности делать три последовательных снимка с заранее установленной экспокоррекцией в плюс и минус относительно нулевого значения.
Экспобрекетинг может быть полезен в условиях сложного освещения – имеет смысл сделать три снимка с разной экспозицией, а позже выбрать лучший из них без спешки.
«Режимом Picture Control» в камерах Nikon называется набор параметров, характеризующий получаемое изображение с точки зрения резкости, насыщенности, контраста, яркости, цветового оттенка. Такие наборы еще называют стилями изображения, цветовыми схемами и т.п. У D5100 таких пресетов шесть – Стандартный SD, Нейтральный NL, Насыщенный VI, Монохромный МС, Портрет PT и Пейзаж LS. Пресеты можно редактировать через меню (об этом дальше). Отредактированный пресет отмечается звездочкой (в примере слева – МС*).
Инструкции и файлы
| Файл | Страниц | Формат | Размер | Действие |
Чтобы ознакомиться с инструкцией выберите файл в списке, который вы хотите скачать, нажмите на кнопку «Скачать» и вы перейдете на страницу, где необходимо будет ввести код с картинки. При правильном ответе на месте картинки появится кнопка для получения файла.
Если в поле с файлом есть кнопка «Просмотр», это значит, что можно просмотреть инструкцию онлайн, без необходимости скачивать ее на компьютер.
В случае если материал по вашему не полный или нужна дополнительная информация по этому устройству, например драйвер, дополнительные файлы например, прошивка или микропрограмма, то вы можете задать вопрос модераторм и участникам нашего сообщества, которые постараются оперативно отреагировать на ваш вопрос.
Также вы можете просмотривать инструкции на своем устройстве Android
Как восстановить заводские настройки камеры Nikon
Иногда единственный способ исправить вашу камеру — это сбросить настройки, и в сегодняшней статье мы покажем вам, как восстановить заводские настройки камеры Nikon.
Сбросить камеру не сложно, и сегодня мы покажем вам, как это сделать правильно.
Как восстановить заводские настройки камеры Nikon?
1. Используйте комбинацию из двух кнопок
Для быстрого сброса настроек камеры Nikon вам просто нужно нажать и удерживать две кнопки на вашей камере в течение 2 секунд.
Эти кнопки обычно отмечены зеленой точкой рядом с ними на вашей камере, и, удерживая их, вы быстро вернете камеру к заводским настройкам по умолчанию.
Вот список моделей и как их сбросить:
- D40, D40X — информационная кнопка + увеличение при просмотре / кнопка настройки
- D50 — кнопка режима съемки + кнопка таймера
- D70, D70s — кнопка BKT + кнопка режима измерения
- D90, D80 — кнопка компенсации экспозиции + кнопка режима автофокуса
- D600, D610, D7500 — кнопка компенсации экспозиции + кнопка миниатюр
- D100 — кнопка режима вспышки + кнопка BKT
- D850, D810 (A), D800 (E), D700, D200, D300, D300S, D7000, D7100, D7200 — кнопка качества / размера изображения + кнопка компенсации экспозиции
- D5000 — Кнопка информации + кнопка редактирования информации
- D5100, D5200, D5300, D5500, D5600 — кнопка меню + информационная кнопка
- Серия D1 — Функциональная кнопка + кнопка с миниатюрами
- D60 — кнопка увеличения при воспроизведении + кнопка активного D-Lighting
- D2, серия D3, D4 (S) — кнопка ISO + кнопка баланса белого
- D5 — кнопка режима отпускания + кнопка баланса белого
- D500 — кнопка размера качества изображения + компенсация экспозиции
- D750 — кнопка ISO + компенсация экспозиции
Разряжена ли ваша батарея Nikon? Вот как это можно исправить раз и навсегда!
2. Используйте опцию сброса из меню
В некоторых моделях сброс с помощью двух кнопок не работает, поэтому единственный способ выполнить сброс — выполнить следующие действия:
- Нажмите кнопку меню на вашей камере.
- Теперь выберите « Меню съемки» и выделите « Сбросить параметры съемки» .
- Нажмите OK , выберите Да и нажмите кнопку OK для подтверждения.
- Повторите эти шаги для меню настройки .
Примечание. Этот метод работает только для следующих моделей: 3500, D3400, D3300, D3200 и D3100 .
3. Используйте скрытый переключатель сброса
Некоторые модели поддерживают функцию полного сброса, которая восстанавливает заводские настройки камеры.
Переключатель обычно расположен сбоку или снизу камеры, и, поскольку он скрыт, вам нужно будет использовать маленький и тонкий предмет, чтобы нажать на него.
Модели со скрытой кнопкой сброса: D3000, D80, D40 , D40X, D60, D70, D100 и D50 .
Итак, быстрое и простое руководство о том, как восстановить заводские настройки камеры Nikon. Если вы нашли это руководство полезным, сообщите нам об этом, используя раздел комментариев ниже.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Была ли эта страница полезной? Да нет
Спасибо за то, что дали нам знать!Получите максимум от своей технологии с нашими ежедневными советами
Скажи нам почему!Недостаточно деталей Трудно понять Другое
Разместить
Таймлапс – это просто!
Таймлапс – это последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные в последствии в видеоряд.
Создание таймлапса включает в себя два с половиной этапа:
- Непосредственно съемка.
- Постобработка и сведение в видео.
- Публикация своего шедевра в видеохранилищах, с целью похвалиться перед родственниками, друзьями и знакомыми.
В настоящее время практически все зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, компакты последнего поколения и даже некоторые смартфоны имеют функцию “съемка с интервалом”. Так что, на какое-то время отложили статью и открыли инструкцию своего аппарата в поисках заветной функции.
Я покажу ее на примере своего фотоаппарата Nikon D5200. Выбираем данную функцию:
Затем определяемся, начнем мы делать снимки непосредственно сейчас или в конкретное время. Второй пункт обычно используется, когда у вас на руках есть точное время восходов и закатов. Чаще же всего пользуются первым пунктом — раз уж вышли делать таймлапс, то сейчас и щелкать будем.
Далее выбираем интервал — т.е. с какой частотой будут делаться снимки. Минимальное значение 1 секунда.
- Из личного опыта: интервал в 1 секунду наиболее приемлем для движения людей, автомобилей, поездов и т.п. Интервал в 2 секунды более оптимален для движения облаков. Более длительные интервалы в таймлапсе встречаются очень редко, хотя мне попадались и такие. Например, съемка движения тумана над рекой использовала интервал в 28 секунд.
Следующее окно спрашивает, сколько снимков мы хотим сделать. Расчет для этого окна прост. Допустим, мы хотим сделать 10-секундный ролик таймлапс, с частотой 24 кадра в секунду. Соответственно: 24 х 10 = 240 кадров. Именно такую цифру мы и выставляем в этом окне.
Ну, и наконец заключительное окно — непосредственно запуск. При выборе опции “Сейчас”, съемка начнет выполняться через 3 секунды после нажатия на кнопку “ОК”.
Итак, я думаю, что вы уже изучили инструкцию своего аппарата. И, если функция “съемка с интервалом” вами обнаружена, то можете вздохнуть спокойно. Но что делать, если ваш фотоаппарат “не обучен” этому?
Здесь возможны два варианта:
- Прикупить такую штучку под названием ИНТЕРВАЛОМЕТР. И совсем не обязательно она должна быть “фирменной”. Сейчас китайский рынок поставляет такой прибор, практически для всех моделей фотоаппаратов по вполне приемлемой цене 20-25 евро. А вообще, для товарищей, у которых руки растут откуда должны, в интернете можно найти множество вариантов самодельных интервалометров.
- Это “альтернативная прошивка”. Все дело в том, что производители аппаратов, для удешевления производства используют в различных по цене моделях одинаковые чипы и программное обеспечение, просто делая недоступными ряд функций в более дешевых моделях. Так что, установив альтернативную прошивку, например, на свой компакт, вы можете заставить его снимать не только с интервалом, но и получить еще ряд полезных функций: съемка в RAW- формате, создание HDR и т.д., вплоть до простеньких игрушек и чтения электронных книг. Владельцы Кэнонов с легкостью найдут в интернете альтернативные прошивки для своих моделей. А вот владельцам фотоаппаратов других фирм придется приложить усилия в поисках, но я видел альтернативные прошивки и для Никона, и для Сони, и для Самсунга.
Вот так профессионалы выезжают на съемки таймлапсов.
Но мы люди простые, поэтому давайте обойдемся минимумом. Все, что нам потребуется – это фотоаппарат и хороший штатив. Под словом “хороший” я понимаю такие штативы, которые не качаются от легкого ветерка и не вздрагивают на все три ноги после каждого щелчка затвора.
Статичный таймлапс смотрится “вяловато”. Поэтому было создано большое количество различных приспособлений (слайдеров), передвигающих фотоаппарат от снимка к снимку. Но цены на них… Ниже в статье, когда мы будем разбирать постобработку, я покажу, как можно имитировать передвижение. При этом мы не потратим ни копейки из своего бюджета.
Итак, мы выбрались на лоно природы, на крышу, на смотровую площадку, на обочину дороги. Установили штатив, поместили на него аппарат, выбрали ракурс. Теперь самое время поговорить о настройках фотоаппарата.
Указанные ниже параметры носят необязательный характер и описаны здесь больше для того, чтобы облегчить вам жизнь и постараться избежать элементарных ошибок.
- Из личного опыта: Будьте осторожны при съемке таймлапсов с обочины дороги. Почему-то все проезжающие мимо автомобилисты думают, что фотографируют именно их с любовницами или любовниками.
Переводим наш фотоаппарат в режим “М” (мануальный), т.е. полностью ручные установки. Делается это с целью, чтобы все кадры таймлапса были одинаковыми, не подверженными никаким катаклизмам (например, солнце зашло за тучку), а при просмотре избежать мерцания.
Если ваш объектив имеет переключатель между ручной и автоматической фокусировкой, не забудьте и его установить в режим “М”
Рекомендуется снимать на широком углу, для захвата как можно большей площади картинки. Однако оптимальным фокусным расстоянием для съемки таймлапсов считается 18-20 мм.
ISO. Если установлено на AUTO, то переключаем на конкретное значение. Не открою Америку, если порекомендую низкие значения 100-200. Однако встречал ночные таймлапсы значения ISO у которых доходило до 1600. Современные аппараты имеют качественное шумоподавление, так что при высоких значениях ISO, не забудьте его включить.
WB. Баланс белого также необходимо со значения AUTO переключить на конкретное значение (”солнце”, “облака”, “тень” и т.п.). Иначе в автоматическом режиме аппарат может делать небольшие сдвиги баланса белого, которые при просмотре готового видео будут давать мерцание.
Диафрагма. Рекомендуемые цифры от 9 до 11. При этих значениях легче добиться резкости как переднего плана, так и фона.
Выдержка. При дневных съемках желательны короткие и сверхкороткие выдержки. Резкость движущихся объектов — это та “фишка”, которая и отличает таймлапсы от видео. А вот для ночных съемок могут быть использованы и достаточно длительные выдержки. Например, когда вы хотите показать не сами автомобили, а только след движения фар и поворотников.
JPG или RAW? В каком формате снимать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Многие рекомендуют в RAW-формате, объясняя это тем, что позже на этапе постобработки можно поправить огрехи, “вытянуть” детали. Противниками их являются обладатели фотоаппаратов со старенькими медленными процессорами и небыстрыми картами памяти, JPG-файл ведь значительно меньше по объему. При хорошем освещении какой- либо разницы в итоговом результате таймлапса я не заметил. Если вы снимаете в формате JPG, обратите внимание на сжатие и размер картинки. Сжатие надо ставить минимальным (качество “Отличное” или “Fine”). Итоговый размер видео 1920 х 1080 пиксел. Чтобы иметь “люфт” при обработке (обрезка ненужного, имитация движения, исправление перспективы и пр.) не желательно устанавливать размеры JPG ниже чем 2500 х 1500 пиксел.
Фотоаппарат на штативе, настройки сделаны, резкость вручную навели — теперь самое время запустить функцию “съемка с интервалом” (или включить интервалометр). Сами теперь можем перекурить, попить кофе или просто расслабиться.
Как уже мы вычисляли, для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек, нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров делим на 60 секунд). При интервале 2 секунды, соответственно 8 минут и т.д.
- Из личного опыта: Во время съемки не отходите далеко от аппарата. Всегда найдутся прохожие, которые обязательно заглянут в объектив — “и чего это он там самостоятельно щелкает?”
Уф-ф-ф! Со съемкой закончено! Пришли домой и первым делом, сбрасывая итоги своей работы на компьютер, не забудьте поместить серию снимков для каждого таймлапса в отдельную папку.
Таймлапс занимает промежуточное состояние между фотографией и видео. И если раньше постобработка проводилась исключительно в видеоредакторах (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro и пр.), то теперь, это доступно и Adobe Photoshop, начиная с версии CS6. Здесь я покажу постобработку на примере русскоязычного Adobe Photoshop CC 2014.
Открываем программу, выбираем меню: Файл – Создать… В диалоговом окне, в выпадающем списке Набор выбираем “Фильмы и видео”, а в списке Размер — “HDTV 1080р/29,97”. В общем-то это не обязательно и все параметры можно ввести самому, просто мне, например, нравится в этом шаблоне уже подготовленные направляющие для экрана.
И еще чуть-чуть о стандартах таймлапса. “Де-юре” их нет. Так что можете выбрать шаблон 720р (просто для тренировки; если медленный компьютер; или если МНЕ так больше нравится). Стандарты для таймлапсов “де-факто” выглядят следующим образом: размеры – 1920 х 1080 пиксел, частота кадров — 24 в секунду, сжатие видео — кодеком h364.
Далее идем в меню: Окно – Шкала времени. Внизу появляется панель для работы с видео и анимированными GIF-файлами. Нажимаем на ней кнопку Создать шкалу времени для видео.
Работая в Photoshop’е с фотографиями мало кто обращался с этой панелью. Поэтому давайте быстренько с ней познакомимся.
- Возврат к первому кадру
- Переход к предыдущему кадру
- Запуск воспроизведения видео
- Переход к следующему кадру
- Приглушение звука
- Настройка качества воспроизведения видео на этапе создания. Никак не влияет на окончательное качество видео
- Ножницы. Разрезаем видео- или аудиочасти
- Эффекты перехода от одного видео к другому
- Бегунок, указывающий какая часть файла в данный момент отображается на экране (можно перетаскивать и в ручную)
- Шкала секунд и кадров
- Выпадающее меню данной панели
- Данный треугольник открывает дополнительные возможности создания эффектов по ключевым кадрам (именно им мы впоследствии воспользуемся, чтобы создать эффект работы слайдера)
- Дополнительное меню для работы с видео
- Служит для добавления видео или аудиочастей на ту же самую дорожку. Имеет смысл при создании слайд-шоу и совсем не приемлемо для таймлапсов, если мы хотим использовать кнопку 12
- Меню для работы с аудио, служит в том числе и для добавления самой аудиодорожки
- Кнопка для преобразования видео в покадровую анимацию
- Вызывает диалоговое окно экспорта (создания) видео
- Точное время (до кадра), где в данный момент находится бегунок
- Указатель частоты кадров
- Шкала для увеличения/уменьшения видеочасти в панели
Пока не замучил склероз, самое время изменить частоту кадров, которое было на шаблоне (29,97) к более стандартному 24 кадра в секунду. Идем в меню панели времени (кнопка №11) и выбираем Задать скорость смены кадров на шкале времени… В появившемся диалоговом окне выбираем частоту кадров 24 и нажимаем ОК.
Ну а теперь, когда мы познакомились с панелью видео, переходим к самому интересному –непосредственному созданию нашего таймлапса. Идем в меню: Слои – Слои видео – Новый видеослой из файла… В результате откроется стандартное диалоговое окно выбора файлов. Ищем нашу папку с фотографиями для таймлапса и выделяем самый первый файл. И нажимаем кнопку Открыть.
И вот мы уже видим, что в палитре слоев создан новый слой со значком кинопленки. Т.е. набор наших фотографий собран в видеоряд. Правда тут возникла одна “закавыка”. В связи с тем, что изначально размеры фотографий превышали размеры готового видео, то, естественно, все не уместилось. Для трансформации нам необходимо сначала преобразовать данный слой в смарт-объект.
Для этого идем в меню: Слои – Смарт-объект – Преобразовать в смарт-объект. Вот теперь порядок! Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T для трансформации и уменьшаем до необходимых размеров, не забывая нажать клавишу Shift, для сохранения пропорций.
Не уменьшайте размер по ширине до размеров кадра, оставьте небольшой кусочек. Именно за счет него мы будем имитировать движение аппарата по слайдеру.
В общем-то, если нас все удовлетворяет, на этом мы можем закончить с обработкой и перейти к рендерингу для получения готового таймлапса. Но тем то и хороша обработка таймлапса в Photoshop’е, что позволяет проводить самые невероятные коррекции цвета, формы, шумоподавления и пр. Особо здесь радует, что мы будем все это проделывать со смарт-объектом, т.е. чего бы мы здесь не намудрили исходные файлы (фотографии) останутся в неприкосновенности.
Кроме того, все фильтры, примененные к смарт-объекту, можно вызвать повторно, кликнув на них в палитре слоев, и подкорректировать то, что вас в них не устраивает. Хотите соригинальничать — Галерея фильтров к вашим услугам. Вот пример применения фильтра “Свечение краев”. Ну разве не оригинально?
Лично мне нравится, появившийся в Photoshop CC, фильтр Camera Raw, позволяющий обрабатывать JPG-файлы так же, как и RAW’ы. В нем я насыщаю цвет облаков, давлю цифровой и цветовой шумы, исправляю перспективу, меняю температуру снимка и многое- многое другое. Если же вы любите все это делать с помощью других фильтров и инструментов — делайте! Photoshop позволяет это.
Вот наконец-то мы и добрались до имитации движения фотоаппарата по слайдеру. Photoshop позволяет это сделать двумя способами: первый полностью автоматический (поэтому если у нас разгуляется фантазия — он будет ее ограничивать) и второй — произвольный (вот где можно разгуляться).
Начнем с простого. Когда мы изучали панель Видео, в конце видеослоя (под №13) имеется тре- угольничек, кликнув по которому, мы вызовем диалоговое окно “Движение”. В выпадающем списке выбираем “Панорамный вид” и указываем количество градусов. 0° — движение клипа будет справа- налево, 180° — слева-направо. Другое количество градусов заставит клип двигаться по наклонной, или вообще по вертикали (-90° и 90° соответственно).
А вот если мы захотим, чтобы сначала наш клип двигался по горизонтали, потом по вертикали, а в конце вообще перевернулся, то тут без второго способа не обойтись. На панели видео (под №12) Имеются треугольнички, нажав на которые, мы получаем доступ к управлению ключевыми кадрами.
Ключевые кадры — это фиксированные значения положения, непрозрачности, стиля и т.д. Все, что находится между ними, программа автоматически плавно переводит из одного в другой.
Чтобы создать ключевой кадр, необходимо вначале установить бегунок (№9) в нужное вам место. После этого нажать значок секундомера и изменить на необходимое нам значение.
Давайте рассмотрим на конкретном примере. Наш бегунок установлен на позиции первого кадра. Нажимаем значок секундомера в строчке “Перспектива”. Создан первый ключевой кадр.
Перемещаем бегунок, допустим, на позицию 5 секунд. После этого сдвигаем нашу картинку влево до границы. Автоматически создается второй ключевой кадр. За период от нулевой до пятой секунды Photoshop будет плавно передвигать картинку справа-налево.
Теперь перемещаем бегунок, например, в позицию 7 секунд и сдвигаем нашу картинку вверх. Создан третий ключевой кадр.
Итак, у нас между нулевой и пятой секундами изображение движется справа налево, а между пятой и седьмой секундами – снизу вверх.
Вообще-то таймлапс не подразумевает аудио сопровождения. Но мы же делаем для себя любимых.
В панели видео в строке аудиозапись вызываем меню (кнопка №15) и выбираем Добавить аудиофайл.
Ну, и напоследок, давайте изобразим “наезд” камеры. Устанавливаем бегунок в самый конец, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T, и, удерживая Alt+Shift, пропорционально увеличиваем нашу картинку. Нажимаем Enter. Создан последний ключевой кадр.
Вот так все просто. И не надо никаких дорогостоящих слайдеров!
В стандартном диалоговом окне выбираем подготовленный нами трек, и нажимаем ОК.
- Из личного опыта: Photoshop прекрасно справляется с MP3-файлами, но почему-то начинает кривляться, когда ему подсовываешь ААС-файл.
В случае необходимости обрезки лишнего, устанавливаем бегунок (№9) туда, где мы хотим резать и нажимаем кнопку “Ножницы” (№7). Выделяем ненужный кусок и нажимаем клавишу Delete на клавиатуре. Кстати, аналогично режется и видеодорожка.
Теперь, когда у нас все готово, можно Экспортировать наш таймлапс. Для этого выбираем меню: Файл –Экспортировать – Экспорт видео (или еще проще нажимаем кнопку №17 на панели видео).
Здесь мы можем изменить название файла и выбрать папку, где он будет сохранен. Все остальные пара- метры рекомендую оста- вить как есть. Нажимаем кнопку “Рендеринг” и идем пить кофе, курить, смотреть телевизор. На моем не самом медленном компьютере процесс для 10 сек. ролика занимает 7 минут.
Приложение к статье или еще чуть-чуть похулиганим
А давайте создадим в нашем таймлапсе приход заката. Для этого в панели слоев создадим новый пустой слой и зальем его оранжевым цветом (#d8670c). Режим наложения для этого слоя сделаем “Перекрытие”. Правда побагровели не только облака, но и вся картинка. Для исправления этого добавляем к нашему слою маску. И по ней черной кисточкой большого размера (приблизительно 200-300 пиксел) с мягкими краями закрашиваем все, что не касается неба. Особой точности здесь не требуется.
Затем переходим на панель видео и открываем доступ к ключевым кадрам для этого нового слоя. Только теперь мы будем изменять не “Позицию”, а “Непрозрачность”. Устанавливаем бегунок в начало таймлапса, кликаем на значок секундомера в строке “Непрозрачность”. У нас добавился первый ключевой кадр. Возвращаемся в панель слоев и выставляем значение непрозрачности для данного слоя равным 0%. Вернулись в панель видео, переместили бегунок в конец таймлапса и снова в панель слоев — ставим непрозрачность равной 100%. Создан второй ключевой кадр. Теперь, при проигрывании таймлапса, небо из обычного вначале, будет медленно багроветь к концу.
Ах, да! Забыли что при закате надвигаются сумерки. Добавляем новый слой и делаем все точно так же, как и в предыдущем случае. Всего два различия: заливать слой будем темно-серым цветом (#323232), а маску можем не рисовать заново, а просто скопировать с предыдущего слоя и затем инвертировать ее.
Так что любители ложиться спать пораньше, теперь могут не страдать от неснятых закатов, а просто потом дорисовать его в Photoshop’е.
На этом я заканчиваю и желаю вам успехов в создании гениальных таймлапсов!
Автор: Михаил Эскин
* В статье использован ряд фотографий Colin Rich
Nikon D5300 Руководство пользователя
Домой Пожертвовать Новый Поиск Обзоры в галерее Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт
Nikon
D5300 Руководство пользователя
© 2014 KenRockwell.com. Все права защищены.
Nikon D5300 и 35 / 1.8 DX . увеличить.
Апрель 2014 г. Обзор Nikon D5300 Обзоры Nikon Обзоры объективов Nikon
Как установить и использовать систему автофокусировки D5300
D5300 Указатель страниц руководства
НОВИНКА: приложение Ken Rockwell’s Nikon D5300 Users Guide.
Введение наверх
Хотите бесплатную поддержку по телефону в режиме реального времени? В США звоните (800) NIKON-UX.
Ищу конкретный контроль? Используйте мою страницу поиска и упомяните D5300.
Из этой статьи вы станете экспертом в области управления и меню Nikon D5300. Он также включает в себя множество советов, приемов и настроек, которые я предпочитаю использовать.
Однако, делая большие фотографии — это гораздо больше, чем просто умение пользоваться камерой.Вам нужно попасть в нужное место в нужном время и направьте камеру в нужном направлении, а это много сложнее, чем просто освоить D5300. Прямо из коробки с настройками по умолчанию, D5300 отлично справляется со своей задачей. Делаем отличное фото включает время, пердеж и многое другое, объясненное на Как делать лучшие снимки.
Для получения отличных снимков вам необходимо овладеть искусством, лежащим в основе всего этого. Лучшая из когда-либо написанных книг — это книга Брюса Барнбаума «Искусство фотографии», чтобы научиться искусству создания великолепных фотографий.«Если вы прочитаете его, поймете и извлечете уроки из него, вы сможете делать отличные снимки с помощью любой камеры, но если вы не понимаете, что такое критическое искусство, вы получите хорошие фотографии только изредка. предупредил, это очень сложная книга, но я считаю ее лучшей, если вы серьезно. Еще книги.
Ниже приведены основы использования Nikon D5300. Подробные сведения приведены на последующих страницах, ссылки на которые приведены внизу.
Многие другие уловки находятся на страницах с подробностями внизу, например, автоматическая вставка ваших авторских прав и контактной информации в каждый файл, как получить гистограммы RGB, как установить продолжительность автоспуска или как указать D5300 использовать пульт дистанционного управления для фотографий или для фильмов.
Бесплатная оперативная помощь (только США)
Хотите бесплатную поддержку по телефону в режиме реального времени?
В США звоните (800) NIKON-UX.
Настройки камеры вверху
я оставляю больше всего настройки по умолчанию.
Я снимаю с верхним диском режимов в режиме P в режиме программной экспозиции.
Многие из опций меню, описанных в этом руководстве, отключены во всех режимах, кроме режимов P, S, A и M.
Я никогда не использую AUTO, , EFFECTS, SCENE или другие режимы сглаживания. Я обычно использую только режим P.
Мои стандартные рабочие настройки всего на несколько кликов отличаются от настроек по умолчанию.
Вот как я настроил свой D5300:
Формат верх
Я форматирую карты каждый раз, когда вставляю одну в свой D5300. Он полностью стирает карту памяти и форматирует ее для идеальной совместимости.
Если вы подключили карту к компьютеру и не переформатировали, всегда существует крошечная, но реальная вероятность того, что на вашей карте что-то изменилось.
Форматирование по существу стирает вашу карту, поэтому сначала убедитесь, что вы загрузили все свои изображения. Форматирование не является обязательным, но оно гарантирует, что проблемы с данными и совместимостью возникнут только у других людей, а не у вас.
В формат:
Нажмите МЕНЮ> ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ> Форматировать карту памяти> ДА> ОК.
Если вы не знакомы с тем, как это сделать в системе меню, вот объяснение «щелчок за щелчком»:
Нажмите кнопку MENU на задней панели D5300.
Щелкайте влево, пока не загорятся значки слева.
Щелкните вверх или вниз, чтобы выделить значок гаечного ключа (МЕНЮ НАСТРОЙКИ).
Нажмите OK (или щелкните правой кнопкой мыши), чтобы выделить фактические пункты меню.
Щелкните вверх или вниз, чтобы выделить «Форматировать карту памяти».«
Нажмите OK (или щелкните правой кнопкой мыши), чтобы перейти к серому экрану с вопросом ДА или НЕТ.
Щелкните до ДА.
Нажмите ОК.
Этот уровень детализации делает его еще более сложным, поэтому я собираюсь дать только простые указания для остальной части этого руководства. Если вы новичок, как и большинство людей, каждый раз идея одна и та же: вам нужно каждый раз нажимать «ОК» или щелкать вправо, чтобы перейти к следующему выбору.
Качество изображения верх
Я использую BASIC JPG.
Чтобы установить это, используйте:
МЕНЮ> значок КАМЕРА> Качество изображения> JPEG базовый> ОК.
Стандартный JPEG по умолчанию занимает в два раза больше места на вашем компьютере, позволяет меньше фотографий помещаться на карту памяти и увеличивает время передачи данных или отправки по электронной почте в два раза.
Поскольку изображения в BASIC выглядят одинаково, я использую его, чтобы на моей карте помещалось больше изображений, и, что более важно, я не засорял свой компьютер и все передавалось, копировалось и отправлялось в два раза быстрее.FINE снова в два раза больше, чем NORMAL.
D5300 не может сделать плохое изображение даже при самых низких настройках. Режимы NORMAL, FINE и NEF RAW предназначены для людей, которые не против разместить на карте всего 12 изображений. Фотографии действительно выглядят одинаково; попробуйте и посмотрите, интересно ли вам. Я так и сделал, поэтому снимаю в формате JPG BASIC.
Это также можно установить на экране INFO с помощью кнопки .
Более подробная информация в меню СЪЕМКА.
Размер изображения вверху
Я использую БОЛЬШОЙ (24 МП) или СРЕДНИЙ (13 МП) для пейзажей и МАЛЕНЬКИЙ (6 МП) для семейных фотографий.
Large — по умолчанию, но если вы не хотите печатать все в ширину в двадцать футов (6 м), настройка small также позволяет делать отпечатки любого размера (20 x 30 дюймов или 50 x 75 см — это легко) и экономит еще больше места на вашем компьютере. компьютер и карты памяти.
Я серьезно: даже при настройке Small у вас есть 6 очень резких мегапикселей, которых более чем достаточно для печати любого размера, если ваша фотография изначально находится в фокусе.
Чтобы установить это, используйте:
МЕНЮ> значок КАМЕРА> Размер изображения> Большой, Средний или Маленький.
Это также можно установить на экране INFO с помощью кнопки .
Более подробная информация в меню СЪЕМКА.
Баланс белого верхний
я используйте АВТО.
Если вы предпочитаете более теплое (более оранжевое) изображение, установите A2 (желтый 2), нажав:
МЕНЮ> значок КАМЕРА> Баланс белого> Авто> щелкнув двумя щелчками вправо до A2> ОК.
Вы можете установить любое смещение цвета по своему усмотрению. Просто переместите контроллер в этом меню для любой комбинации тонкой настройки желтого / синего и зеленого / пурпурного цветов.
Я объясняю все настройки баланса белого в меню СЪЕМКА. См. Раздел «Как установить баланс белого» и «Примеры баланса белого», чтобы узнать, когда и почему вам следует использовать эти настройки.
Основные настройки баланса белого также можно установить на экране INFO с помощью кнопки .
Более подробная информация в меню СЪЕМКА.
Picture Control верх
Здесь вы устанавливаете внешний вид ваших изображений. Вам нужны более или менее яркие цвета, или более или менее контрастные, а может быть, черно-белые? Здесь вы его устанавливаете.
D5300 выглядит так же с любой настройкой Picture Control, как и любой другой Nikon, начиная с D300, слава богу. То, что хорошо смотрится на одном Nikon, будет выглядеть так же на других Nikon: все они взаимозаменяемы между камерами.
Для людей
Я использую СТАНДАРТ с
Набор для заточки на 6 и
Насыщенность установлена на 0, +1 или +2.
Для мест и вещей
Я использую VIVID с
Набор для заточки на 6 и
Насыщенность установлена на +3.
Поиграйте и посмотрите, что вам больше нравится.Я всегда меняю свои предпочтения в зависимости от предмета и образа, который хочу. Вот так я получаю отмеченные наградами изображения прямо из камеры в формате JPG без каких-либо дополнительных действий.
Чтобы установить их, нажмите:
МЕНЮ> СЪЕМКА (значок камеры)> Установить управление снимками.
Щелкните по нему, и вы увидите меню Standard, Neutral, Vivid и т. Д.
Вы можете изменить любую из этих начальных точек, выбрав их, а затем щелкнув вправо.Теперь вы можете щелкать вверх и вниз, чтобы выбрать различные параметры, и влево и вправо, чтобы изменить их. Обязательно нажмите ОК, чтобы сохранить настройку.
Вы также можете сохранить и вызвать их.
Подробнее в Picture Controls.
ISO верх
ISO, произносится как «eye ess oh», устанавливает чувствительность фотокамеры D5300 к свету. 100 — это нормально, а 6400 или 12800 намного более чувствительны для очень низкой освещенности.
В отличие от пленки, фотокамеру D5300 можно настроить так, чтобы она самостоятельно подстраивалась под условия освещения.Я никогда не устанавливал фактическое значение ISO; Я программирую Auto ISO, чтобы установить это за меня.
Auto ISO автоматически увеличивает ISO по мере того, как становится темнее, поэтому мне не нужно останавливаться и устанавливать его самостоятельно. Он снимает с ISO 100 при хорошем освещении, и на 1/15 секунды (или с любой выбранной вами скоростью) он начинает увеличивать ISO до максимума 6400 (или любого другого ISO по вашему выбору) по мере того, как становится темнее. Только если он станет намного темнее, он позволит выдержке опуститься ниже 1/15 при ISO 6400, точно так же, как я делал бы это вручную.
Чтобы установить это, нажмите:
МЕНЮ> значок КАМЕРА> Настройки чувствительности ISO> Чувствительность ISO> 100 (это также можно установить на экране ИНФОРМАЦИЯ), а также в МЕНЮ СЪЕМКИ.Это устанавливает минимальное значение ISO, используемое при хорошем освещении.
и
МЕНЮ> значок КАМЕРА> Настройки чувствительности ISO> Автоматическое управление чувствительностью ISO> ВКЛ.
Чуть ниже этого, максимальная чувствительность и минимальная выдержка по вкусу. Я установил ISO 12800 как максимальное, потому что D5300 по-прежнему отлично смотрится при ISO 12800, если вам это нужно. Если вы установите более низкую скорость, D5300 начнет съемку на более медленных скоростях, хотя она могла бы сохранить скорость при более высоком (и все еще чистом) ISO.
Я установил минимальную выдержку в зависимости от объектива и объекта съемки.
Для семьи, людей, активного отдыха и детей я установил 1/125. Для спорта вы можете установить 1/250 или 1/500. Это скорость, которую D5300 будет пытаться удерживать за счет увеличения ISO, ниже которой D5300 будет снимать с самым высоким ISO, которое вы установили выше.
Для снимков неподвижных объектов я установил самую медленную скорость, с которой я могу резко держать в руке. Для меня это 1/8 с широкоугольными объективами VR и 1/30 для телеобъективов VR.
D5300 настолько продвинута, что в режиме AUTO ISO есть настройка AUTO для самой низкой скорости затвора!
При минимальной выдержке АВТО фотокамера D5300 устанавливает самую длинную выдержку перед тем, как ISO начинает увеличиваться в зависимости от настройки фокусного расстояния объектива. Например, с 35-миллиметровым объективом D5300 использует около 1/30, а с 135-миллиметровым объективом — около 1/125.
Более того, вы можете сместить автоматически выбираемую самую длинную выдержку в режиме AUTO ISO на одну или две ступени в любом направлении.Чтобы установить это:
МЕНЮ> значок КАМЕРА> Настройки чувствительности ISO> Минимальная выдержка> АВТО> Медленнее или быстрее.
Я установил МЕДЛЕННУЮ с объективами VR и оставил посередине с обычными объективами.
Больше в меню СЪЕМКА.
Расширенный режим сверху
Я использую непрерывный низкий (L). Это означает, что D5300 делает один снимок, когда я нажимаю кнопку, и если я удерживаю кнопку нажатой, он продолжает делать снимки со скоростью примерно 3 кадра в секунду.
Вы устанавливаете это, удерживая кнопку в виде прямоугольника с бородкой в нижней части оправы объектива и нажимая мультиселектор, или нажимая:
МЕНЮ> КАМЕРА> Режим спуска> Непрерывный L> ОК.
Здесь также можно установить таймер автоспуска, включить пульт дистанционного управления или выбрать тихий режим.
Это также можно установить на экране INFO с помощью кнопки .
Continuous High (H) позволяет D5300 работать со скоростью до 5 кадров в секунду, но для общего использования это слишком часто делает два снимка, прежде чем я уберу палец с затвора.
Более подробную информацию см. В меню СЪЕМКА и о кнопке продвинутого режима.
Автофокус сверху
См. Мою отдельную страницу Nikon D5300 Autofocus Settings .
Формат отображения информации вверху
Я установил классический.
Если оставить их по умолчанию («графические»), они выглядят очень странно.
Авто Информация о съемке вверху
Выключите это.
Если вы оставите Auto Shooting Info ON, экран INFO будет светиться на задней панели D5300 почти все время, даже если вы поднесете его к глазу!
Настройки объектива сверху
См. Настройки автофокуса Nikon D5300 .
Линзы
Для D5300, как и для всех камер DX, мне нравится моя 35 мм f / 1.8 DX, и я не использую комплектный зум 18-55 мм VR.Я бы купил D5300 только для тела и 35mm f / 1.8 DX отдельно.
Если вам нужен телеобъектив, чтобы приблизиться, я использую 55-200 мм VR. 55-300 VR становится еще ближе, но стоит дороже.
ОбъективыUltrawide — дорогие. Если мне нужно получить шире, чем 18–55 мм VR, я использую Nikon 10–24 мм DX.
Предлагаемые объективы Nikon DX для D5300.
Другие обзоры объективов Nikon и рекомендации.
Вспышка
Встроенная вспышка отличная.
Если вам нужно что-то получше, я использую небольшую, но снятую с производства SB-400. Их легко найти на eBay или Amazon. Вам не нужны большие вспышки, если вы не пытаетесь снимать спортивные состязания на больших расстояниях и с высокой частотой кадров, чего вы, вероятно, не делаете с D5300.
Фильмы топ
Для видеосъемки потяните рычажок Live View на себя, а затем нажмите кнопку с красной точкой, чтобы начать и остановить.
Измените разрешение изображения и звук в настройках видео в меню СЪЕМКА
Я снимаю на самом низком значении 424p. Выглядит нормально и занимает гораздо меньше места, чем другие настройки. Используйте то, что вам больше нравится.
Учет верх
Выбор счетчика можно установить только на экране ИНФОРМАЦИЯ, чуть ниже значка HDR. Используйте кнопку , чтобы попасть туда.
Позволяет выбрать давно устаревшие режимы центрально-взвешенного или точечного замера.
Центровзвешенные даты относятся к 1960-м годам, а пятно — к 1980-м годам.
Матрица, по умолчанию показываемая четырьмя четвертями внутри прямоугольника, творит чудеса. Используй это. Это единственный измеритель, который я когда-либо использовал, поэтому мои экспозиции всегда идеальные. Используйте старые измерители, такие как SPOT или CENTER WEIGHT, и вы почти никогда не получите хорошей экспозиции.
Кронштейн верх
Брекетинг активируется только из экрана INFO с помощью кнопки под BKT, третьим элементом вверху.
То, что находится в скобках, устанавливается в опции e2 Автобрекетинг в МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК.
Детали верх
Это основы. У вас есть 99% того, что вам нужно; иди стреляй и получай удовольствие!
Продолжайте читать, чтобы узнать подробности.
РУЧКИ, КНОПКИ и ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ <СЛЕДУЮЩИЙ
Система автофокуса
МЕНЮ
МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
МЕНЮ СЪЕМКИ
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ
МЕНЮ НАСТРОЙКИ
МЕНЮ ПОВТОРНО
МЕНЮ НЕДАВНИХ НАСТРОЕК
Помогите мне помочь вам наверх
Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.Мой самый большой источник поддержки — это когда вы используете любую из этих ссылок, особенно эту ссылку непосредственно на D5300 в Adorama или непосредственно на D5300 в Amazon, когда вы получаете или , независимо от страны, в которой вы живете. Спасибо! Кен.
Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете чего угодно, независимо от страны, в которой вы живете. Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи.В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Рекомендую их всех лично .
Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.
Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт.Спасибо!
Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.
Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток, для личного пользования является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите 5 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!
Спасибо за чтение!
Мистер.И миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.
Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги Ссылки Семинары О нас Контакт
% PDF-1.4 % 7405 0 obj> эндобдж xref 7405 117 0000000016 00000 н. 0000005639 00000 п. 0000005780 00000 н. 0000005964 00000 н. 0000006009 00000 н. 0000006046 00000 н. 0000006259 00000 н. 0000006468 00000 н. 0000006506 00000 н. 0000006560 00000 н. 0000006613 00000 н. 0000008861 00000 н. 0000011405 00000 п. 0000013357 00000 п. 0000016122 00000 п. 0000018487 00000 п. 0000020682 00000 н. 0000020941 00000 п. 0000021480 00000 п. 0000021781 00000 п. 0000027122 00000 п. 0000027594 00000 п. 0000027955 00000 н. 0000028220 00000 п. 0000028441 00000 п. 0000028538 00000 п. 0000030787 00000 п. 0000033121 00000 п. 0000035792 00000 п. 0000039631 00000 н. 0000042531 00000 п. 0000042916 00000 п. 0000043249 00000 п. 0000051114 00000 п. 0000051154 00000 п. 0000064445 00000 п. 0000064485 00000 н. 0000072969 00000 п. 0000073009 00000 п. 0000073069 00000 п. 0000073168 00000 п. 0000073298 00000 п. 0000073393 00000 п. 0000073488 00000 п. 0000073625 00000 п. 0000073722 00000 п. 0000073851 00000 п. 0000073992 00000 п. 0000074070 00000 п. 0000074206 00000 п. 0000074309 00000 п. 0000074409 00000 п. 0000074552 00000 п. 0000074661 00000 п. 0000074809 00000 п. 0000074911 00000 п. 0000075009 00000 п. 0000075154 00000 п. 0000075243 00000 п. 0000075351 00000 п. 0000075540 00000 п. 0000075668 00000 п. 0000075796 00000 п. 0000075975 00000 п. 0000076122 00000 п. 0000076252 00000 п. 0000076354 00000 п. 0000076495 00000 п. 0000076584 00000 п. 0000076683 00000 п. 0000076787 00000 п. 0000076885 00000 п. 0000076992 00000 п. 0000077100 00000 п. 0000077208 00000 п. 0000077317 00000 п. 0000077408 00000 п. 0000077509 00000 п. 0000077667 00000 п. 0000077763 00000 п. 0000077869 00000 п. 0000077966 00000 п. 0000078069 00000 п. 0000078163 00000 п. 0000078244 00000 п. 0000078349 00000 п. 0000078447 00000 п. 0000078549 00000 п. 0000078653 00000 п. 0000078754 00000 п. 0000078852 00000 п. 0000078953 00000 п. 0000079056 00000 п. 0000079162 00000 п. 0000079247 00000 п. 0000079333 00000 п. 0000079430 00000 п. 0000079527 00000 п. 0000079627 00000 н. 0000079730 00000 п. 0000079829 00000 п. 0000079929 00000 н. 0000080030 00000 н. 0000080136 00000 п. 0000080244 00000 п. 0ύ! + ~ V9 ~ sYVq2DX m ~, ye ֿ% y ~ n ~ Op ‘; 1OWRA ! cC} «= G5YIƖ | eQ5ҙvag? R / ?.Y3Ðh v {S ۂ LjơP @ .- 烫 óRʳiV7W4R {~ c {ZNCv + T
Как настроить Nikon D5300 для съемки видео
Я использую Nikon D5300 для фото- и видеосъемки локаций, настроек, черновых концептов, раскадровки, счастливых снимков и т. Д.
Он маленький и легкий, и он обеспечивает высочайшее качество видеоизображения среди всех камер APS-C.
Но поскольку это зеркалка, а не отдельная видеокамера, при съемке видео требуется немного больше внимания.
Во-первых, при съемке видео камера должна находиться в режиме Live View (то есть когда вы используете задний ЖК-экран в качестве видоискателя).
И (причуда Nikon) вам нужно временно выключить режим Live View, чтобы настроить диафрагму.
Сейчас в Интернете есть масса информации о том, как снимать видео с помощью этих камер. Но многие из них технически сложны, а иногда и совершенно неправильны.
Вот самый простой способ получить профессиональные видео результаты с цифровой зеркальной камеры Nikon среднего и низкого ценового диапазона:
Держитесь подальше от ручной настройки видео Nikon
Компания Nikon добавила настройку видео вручную, чтобы упростить видеосъемку.Это не так.
- Минимальная выдержка составляет 1/30 с.
- Отключает Авто ISO
- Отключает индикатор диафрагмы
У Nikon был важный момент, когда он выбрал эти настройки, потому что:
- 1/30 сек. это хреновая выдержка для видео. Это должно быть половину частоты кадров: 1/60 секунды. для 30 кадров в секунду и 1/50 секунды. для 24 и 25 кадров в секунду
- Auto ISO регулирует ISO для автоматической компенсации изменения уровня освещенности.Выключение этого параметра означает, что вместо этого вам придется вручную регулировать диафрагму. Но особенность Nikon означает, что вы не можете изменить диафрагму, пока камера находится в режиме Live View (видео)
- При отключенном индикаторе диафрагмы вы не можете быстро настроить диафрагму, предварительно настроив диафрагму в режиме Live View, а затем быстро переключившись на режим Live View и вернувшись обратно.
Итак, для видеосъемки необходимо выключить Ручные настройки видео. Затем вы можете выбрать правильную выдержку для вашей частоты кадров видео и позволить превосходной автоматической настройке ISO от Nikon плавно и бесшумно регулировать изменение уровня освещенности во время съемки.
Вот как я настроил D5300 для съемки видео:
- Установите диск установки режима в положение M (ручной режим)
- Установите выдержку на 1/50 сек. (для видео 25 кадров в секунду)
- Установите диафрагму на f5.6 (хорошая отправная точка для большинства объективов)
- В меню съемки:
- В настройках чувствительности ISO:
- Установите чувствительность 100 единиц ISO
- Включите автоматическое управление чувствительностью ISO
- Установите максимальную чувствительность на 1600
- Установите минимальную выдержку на 1/50 сек.
- В настройках фильма:
- Установите для параметров видео вручную значение ВЫКЛ.
- В настройках чувствительности ISO:
Теперь ваша камера Nikon серии D3000 / 5000 настроена на съемку видео со скоростью 25 кадров в секунду, с правильной выдержкой для частоты кадров и начальной диафрагмой f5.6.
Чтобы компенсировать изменение освещенности, ISO автоматически настраивается в диапазоне от 100 до 1600 ASA.
Мы установили верхний предел ISO 1600, потому что выше этого уровня в кадрах при слабом освещении виден очевидный шум сенсора.
Если и когда Auto ISO приближается к пределу 1600, оставайтесь в режиме Live View и:
- Откройте диафрагму (скажем, до f3,5)
- Сделать стоп-кадр (что заставляет механизм диафрагмы в объективе перейти на новую настройку диафрагмы)
- Продолжить съемку
Простой. И вам не нужно было переключаться из режима просмотра в реальном времени и обратно.
И еще кое-что. Для общего использования установите приличный зум-объектив, чтобы вы могли быстро находить и кадрировать снимки.
Я использую объектив Nikkor AF-S DX 18–140 мм VR.
Это самый резкий зум-объектив Nikon DX со стабилизацией и удобным широким диапазоном зума.
Как снимать пейзаж на Nikon D5300 | Настройки
Как снимать пейзажную фотографию на Nikon D5300
Nikon D5300 оснащен 24,1-мегапиксельным датчиком DX CMOS, который снимает изображения с превосходным качеством, превосходящим большинство своих конкурентов. Большинство людей используют широкоугольный объектив известной камеры Nikon D5300 для съемки пейзажей.Но для новичков это может оказаться непростой задачей, если они не привыкли делать такие снимки. По сравнению с другими видами фотографии пейзажи снимать легче. Для пейзажной фотографии, как говорится в названии, требуется широкоугольный объектив.
Если вы хотите стать профессионалом, то лучшим широкоугольным объективом для Nikon D5300 будет Sigma 10-20mm f / 3.5 ( Эй! Он на Amazon ). В зависимости от вашего бюджета, если вы пока не хотите разориться, на Amazon также доступен более дешевый вариант на Altura.
Настройки пейзажной фотографии для Nikon D5300
Шаг 1. Использование программного автоматического режима
Чтобы использовать программный автоматический режим, выберите «Зеленый» или P. Операция для режима P проста — наведи и снимай. В режиме P фотоаппарат автоматически регулирует приоритет выдержки и диафрагму для получения оптимальной экспозиции. Вы можете поэкспериментировать с другими комбинациями диафрагмы и выдержки, которые дадут аналогичную экспозицию.Выбирайте программный автоматический режим для пейзажных снимков в любой ситуации, в которой вы не хотите ошибиться.
Шаг 2. Установка нужной диафрагмы
Чтобы получить идеальный пейзажный снимок, переключите режим съемки на Приоритет диафрагмы (обозначен как A) и установите число f на f / 16 .
Для идеального пейзажного сценария идеально подходит значение диафрагмы f / 8. Однако, если пейзаж вокруг вас занимает значительную часть кадра, рекомендуется установить диафрагму выше f / 8.Диафрагма f / 16 позволяет фотографам сфокусировать все, что находится перед ними. Вы можете выбрать диафрагму и позволить камере автоматически регулировать выдержку для достижения оптимальной экспозиции. Вы можете изменить диафрагму, чтобы контролировать размытие фона.
Шаг 3. Точная фокусировка на сцене
Чтобы получить идеальную фокусировку, переместите шкалу режимов камеры в ручное положение. Настройка обычно обозначается M или MF.
После этого нужно закрепить камеру на ручную фокусировку, установив режим фокусировки на MF.Посмотрите в видоискатель и нажимайте мультиселектор, пока не увидите, что экран мигает красным.
Во время автофокусировки выбранная точка фокусировки сообщает камере о необходимости сфокусироваться на сцене.
Шаг 4. Установка выдержки
nikon d5300 альбомная выдержкаВы можете выбрать выдержку по своему усмотрению, чтобы камера автоматически настраивала диафрагму для достижения оптимальной экспозиции. Он в основном используется для определения приоритета движения в пейзажном снимке, например. водопад.Для этого вам нужно повернуть диск выбора режимов в положение S. После выбора приоритета выдержки поверните диск управления, чтобы выбрать подходящую выдержку. Вам нужно вращать вправо для более высоких скоростей и влево для более низких скоростей. Если вы снимаете, держа камеру, убедитесь, что выдержка не слишком задержана. Длинная выдержка вызывает дрожание камеры.
Следуя вышеупомянутым шагам, вы можете узнать, как настроить Nikon D5300 для получения идеальных пейзажных снимков.
Nikon D5600 Настройки альбомной ориентации
nikon d5300 настройки видоискателя
лучший объектив nikon для пейзажной съемки
nikon d5300 горизонтальные настройкиKing, Julie Adair: 0884127709783: Amazon.com: Книги
Научитесь:
- Делайте профессионально выглядящие фотографии, даже если это ваша первая цифровая зеркальная фотокамера
- Используйте автоматические режимы съемки или переходите к ручному управлению
- Проявите творческий подход с экспозицией, цветом, фокусировкой и спецэффектами
Управляйте своим Nikon D5300 с помощью этого подробного руководства
Если вы хотите погрузиться в создание отличных фотографий с помощью цифровой зеркальной камеры Nikon D5300, но не знаете, с чего начать, этот ресурс для вас! Используйте это подробное руководство по Nikon D5300, чтобы узнать обо всех функциях, которые может предложить камера, и выйти за рамки основ с советами и рекомендациями по экспозиции, цвету, фокусировке, расширенным настройкам и многому другому!
- Быстро приступите к работе — сразу же приступайте к работе, ознакомившись с советами по подготовке камеры, установке объективов и использованию элементов управления
- Помимо основ — пройдите дальше, изучив экспозицию, диафрагму, выдержку, ISO, и глубина резкости
- Мастерство в пределах досягаемости — поднимите свои фотографии на новый уровень с помощью элементов управления автофокусом, функций вспышки, параметров цвета и т. д.
- После съемки — получите помощь с оценкой фотографий, загрузкой файлов и подготовкой изображений для публикации в Интернете
- Интересные функции и многое другое — добавляйте спецэффекты, снимайте видео в формате HD и используйте встроенные инструменты ретуширования
Откройте книгу и найдите:
- Советы по использованию встроенного Wi-Fi и GPS
- Easy -понять объяснения жаргона камеры
- Как использовать автобрекетинг и режим HDR
- Уловки по работе с файлами изображений и размерами
- Помощь в решении проблем с экспозицией
- T подробное описание записи видеороликов
- Идеи для улучшения портретов и снимков крупным планом
- Уловки для съемки действий
Научитесь:
- Делайте профессионально выглядящие фотографии, даже если это ваша первая зеркальная камера
- Используйте автоматические режимы съемки или переходите к ручному управлению
- Проявите творческий подход с экспозицией, цветом, фокусировкой и спецэффектами
Управляйте своим Nikon D5300 с помощью этого подробного руководства
Если вы хотите погрузиться в создание отличных фотографий с помощью цифровой зеркальной камеры Nikon D5300, но не знаете, с чего начать, этот ресурс для вас! Используйте это подробное руководство по Nikon D5300, чтобы узнать обо всех функциях, которые может предложить камера, и выйти за рамки основ с советами и рекомендациями по экспозиции, цвету, фокусировке, расширенным настройкам и многому другому!
- Быстрее — приступайте к работе в кратчайшие сроки, ознакомившись с советами по подготовке камеры, установке объективов и использованию элементов управления
- Помимо основ — исследуйте экспозицию, диафрагму, выдержку, ISO, и глубина резкости
- Мастерство в пределах досягаемости — поднимите свои фотографии на новый уровень с помощью элементов управления автофокусом, функций вспышки, параметров цвета и т. д.
- После съемки — получите помощь с оценкой фотографий, загрузкой файлов и подготовкой изображений для публикации в Интернете
- Интересные функции и многое другое — добавляйте спецэффекты, снимайте видео в формате HD и используйте встроенные инструменты ретуширования
Откройте книгу и найдите:
- Советы по использованию встроенного Wi-Fi и GPS
- Easy -понять объяснения жаргона камеры
- Как использовать автобрекетинг и режим HDR
- Уловки по работе с файлами изображений и размерами
- Помощь в решении проблем с экспозицией
- T подробное описание записи видеороликов
- Идеи для улучшения портретов и снимков крупным планом
- Уловки для съемки действий
Об авторе
Джули Адэйр Кинг — опытный фотограф, писатель и преподаватель.Она является автором нескольких книг для чайников о цифровых зеркальных фотокамерах Nikon и Canon, общий объем продаж которых превышает 400 000 экземпляров. Она также является автором бестселлеров всех изданий Цифровая фотография для чайников .
10 настроек камеры, которые необходимо изучить, чтобы освоить Nikon
Огромный набор кнопок, меню и других функций, доступных даже на самой доступной цифровой зеркальной фотокамере Nikon, иногда может показаться довольно сложным, особенно если вы только начинаете свое фотографическое путешествие.
Понимание того, какие функции стоит изучить, а какие лучше оставить в покое, является основополагающим для получения максимальной отдачи от камеры.
Итак, мы придумали 10 наиболее важных настроек камеры, с которыми вам нужно усвоить, чтобы использовать свой Nikon в полной мере.
Мы разбили их на пять разделов, в которых вы узнаете, как использовать различные режимы фокусировки, экспозиции и другие режимы, которые помогут вам по-настоящему управлять камерой.
Есть также предложения по другим функциям, которые можно попробовать, когда вы освоите основы, чтобы вы могли вывести свою фотографию на новый уровень
Есть также предложения по другим функциям, которые можно попробовать, когда вы освоите основы , чтобы вы могли вывести свою фотографию на новый уровень.И мы даже включили функции, которые лучше оставить в покое, по крайней мере, до тех пор, пока вы не освоите основы.
Эти расширенные функции действительно используются при съемке в очень сложных или особых условиях, но они не нужны для подавляющего большинства объектов и ситуаций.
Итак, независимо от того, начали ли вы использовать Nikon или уже являетесь опытным пользователем, вы найдете много полезной информации о различных функциях и режимах, доступных на вашей камере.Читайте дальше, чтобы узнать больше…
Основные настройки камеры Nikon: 1. Блокировка фокуса
Даже самые сложные системы автофокусировки требуют от вас контроля, чтобы сфокусироваться на объектах, находящихся вне центра
Что это в двух словах ?
Размещение объекта вне центра — один из лучших способов улучшить композицию ваших снимков, но вам нужно убедиться, что ваш Nikon фокусируется на этой области, а не на том, что находится в середине кадра, иначе вы можете в конечном итоге с вашим объектом не в фокусе и резким фоном (проблема, обычная для пользователей компактных камер).Для статичных объектов проще всего это сделать с помощью техники, известной как блокировка фокуса.
Почему это так важно?
Блокировка фокуса — идеальный метод, который можно использовать, когда вы хотите изменить композицию, расположив объект в разных областях кадра.
После того, как вы зафиксировали фокус, вы можете расположить объект в любом месте кадра, и пока вы находитесь на таком же расстоянии, он будет резким.
Это полезно для камер с ограниченным количеством точек автофокусировки, поскольку они позволяют вам сфокусироваться только на ограниченном количестве областей в вашей сцене.Используя блокировку фокуса, вы можете разместить объект в тех областях кадра, где нет подходящих точек автофокусировки.
Как вы им пользуетесь?
Чтобы использовать блокировку фокуса, вам необходимо установить камеру в режим покадровой автофокусировки (AF-S). Затем поместите сцену так, чтобы ваш объект оказался в центре, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора, пока камера не сфокусируется.
Затем вы можете изменить композицию изображения так, чтобы объект находился в любом месте кадра, но вы должны держать палец наполовину нажатым на спуске затвора и следить за тем, чтобы вы не изменили расстояние между вами и объектом.Затем, когда вы будете довольны композицией, вы можете полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
На что можно не обращать внимания: Автоматический выбор точки автофокусировки
Как и многие автоматические функции, автоматический выбор точки автофокусировки может работать отлично, но он не всегда выбирает точку автофокусировки, которая соответствует тому, на чем вы хотите сфокусироваться .
Вы получите более надежные и стабильные результаты, выбрав точку автофокусировки вручную (см. Дальнейшие действия) или просто оставив ее установленной на центральную точку автофокусировки и используя описанную выше технику блокировки фокуса.
Дальнейшее развитие: выбор точки автофокусировки вручную
Хотя блокировка фокуса — простой и эффективный метод фокусировки на объектах, расположенных не по центру, это не всегда самый удобный вариант. Если ваш объект постоянно будет находиться в одном и том же нецентральном положении для серии изображений, вам следует вручную выбрать точку автофокусировки, соответствующую этому положению в кадре.
Это также лучший вариант, если ваш объект может сместиться ближе или дальше от камеры за время, необходимое для фокусировки и изменения композиции.
Основные настройки камеры Nikon: 2. Отслеживание фокуса
При съемке движущихся объектов вам необходимо выбрать правильный режим фокусировки, чтобы они оставались резкими. Вот как…
Что это в двух словах?
В зеркальных фотокамерах Nikon есть три основных режима автофокусировки: покадровый, непрерывный и автоматический. Если вы хотите отслеживать движущийся объект, вам необходимо выбрать режим непрерывной автофокусировки (AF-C).
В этом режиме камера будет постоянно регулировать фокус при полунажатии спуска затвора, что позволяет отслеживать объекты, которые движутся к камере или от нее.
Почему это так важно?
Съемка движущихся объектов — сложная задача для любой системы фокусировки, поэтому вам нужно выбрать правильный режим, чтобы иметь наилучшие шансы сохранить резкость объекта.
Несмотря на то, что автоматический режим автофокусировки будет переключаться между покадровой и непрерывной автофокусировкой при обнаружении движущегося объекта, все же лучше переключить камеру в режим AF-C, чтобы она постоянно отслеживала движущиеся объекты.
В непрерывном режиме камера автоматически переключается на предиктивную фокусировку; это анализирует движение объекта и пытается предсказать, где он будет в точный момент, когда вы открываете затвор.
Это не совсем надежный способ, особенно когда объект движется хаотично, но он по-прежнему дает самый высокий процент попаданий из всех режимов автофокусировки для движущихся объектов.
Как вы им пользуетесь?
После того, как вы выбрали режим AF-C, камера будет автоматически настраивать фокус до тех пор, пока вы удерживаете спусковую кнопку наполовину нажатой. Для успешного использования этого режима важно как можно дольше удерживать точку фокусировки над объектом, в противном случае камера сфокусируется на другой части сцены, и вам нужно будет перефокусировать и перефокусировать, что может означать, что вы упускаете идеальный момент.
На что можно не обращать внимания: Трехмерное отслеживание АФ
Этот режим фокусировки основан на фиксации фокуса на объекте, а затем точка фокусировки автоматически перемещается, если объект перемещается в кадре. Это может хорошо работать в некоторых ситуациях, но камере всегда будет сложно определить главный объект, если он находится близко к фону или содержит тона и цвета, похожие на окружающее.
Поэтому в большинстве ситуаций часто лучше использовать одну точку автофокусировки и держать ее над объектом как можно дольше.
Дальнейшее развитие: фокусировка с помощью кнопки «Назад»
Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, может быть сложно сохранить активированную автофокусировку и одновременно делать снимки.
Решение состоит в том, чтобы настроить Nikon так, чтобы фокусировка активировалась кнопкой на задней панели, а не спуском затвора; это называется фокусировкой с помощью кнопки возврата. У моделей Pro есть специальная кнопка для этого, но на большинстве других моделей вы можете назначить ей кнопку AE-L / AF-L.
Nikon D5300 Experience руководство пользователя Full Stop Books
Руководство пользователя цифровой зеркальной камеры Nikon D5300
Название: Nikon D5300 Experience
Автор: Дуглас Клостерманн
Количество страниц: 260 страниц с иллюстрациями
Цена: $ 9.99
Формат электронной книги: Доступно в формате Kindle-MOBI на Amazon.
Опыт Nikon D5300 — Руководство по эксплуатации и созданию изображений для фотосъемки — это руководство пользователя электронной книги, выходящее за рамки руководства D5300, чтобы помочь вам узнать , когда и , почему использовать различные функции, элементы управления, и пользовательские настройки этой мощной камеры. Как сказал один читатель о направляющих Full Stop, ,
«Я использую цифровые зеркальные фотоаппараты Nikon много лет.За все это время я ни разу не встречал публикации, которая так хорошо дополняла бы довольно бездушное и сложное руководство пользователя… ваша превосходная работа — это все, что мне нужно, чтобы раскрыть потенциал этой удивительной (цифровой зеркальной фотокамеры) ».
-Мартин Д.
Эта электронная книга для мгновенной загрузки Nikon D5300 создана, чтобы помочь вам в полной мере использовать возможности вашей камеры. В нем описаны основные функции цифровой зеркальной камеры и концепции экспозиции для тех, кто изучает цифровую зеркальную фотографию, а также описаны более сложные элементы управления камерой и операции для опытных энтузиастов.
-Выйти за пределы Авто и Запрограммируйте режимы и сделайте качественную съемку в режимах съемки A, S, и M .
— Воспользуйтесь всеми преимуществами усовершенствованной 39-точечной системы автофокусировки и ее режимов автофокусировки, режимов зоны автофокусировки, и пользовательских настроек , для четкой фокусировки неподвижных или движущихся объектов.
-Настройте камеру с ясными объяснениями и рекомендуемыми настройками для всех опций меню и пользовательских настроек D5300.
-Узнайте, как, когда и почему использовать и настраивать элементы управления, кнопки и функции фотокамеры D5300 в соответствии с вашими потребностями при съемке.
-Понимание различных режимов замера, компенсации экспозиции и блокировки экспозиции для правильной экспозиции каждого изображения даже в сложных условиях освещения.
— Воспользуйтесь преимуществами дополнительных функций D5300, таких как встроенная в камеру HDR и Time-Lapse Shooting функции , встроенные функции GPS и Wi-Fi , а также возможности HD-видео .
Вы можете превью Nikon D5300 Experience по следующей ссылке. Предварительный просмотр показывает полное оглавление и отрывки из Introduction, Camera Controls section, Menu Settings section, Custom Settings section , and Autofocus chapter:
Предварительный просмотр Nikon D5300 Experience — ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ для пользователей браузера Mozilla Firefox: текущая встроенная программа просмотра PDF в Firefox не работает должным образом и может привести к тому, что предварительный просмотр PDF будет отображаться с низким разрешением.Загрузите и / или просмотрите PDF-файл с помощью Adobe Acrobat Reader, чтобы увидеть правильное разрешение. Нажмите здесь, чтобы просмотреть Nikon D5300 Experience
Nikon D5300 Experience не только охватывает различные настройки, функции и элементы управления Nikon D5300, но также объясняет , когда и почему использовать их для вашей фотографии. В руководстве основное внимание уделяется фотосъемке с введением в настройки видео и меню, которые помогут вам начать работу с HD-видео.Разделы включают:
-Настройка D5300 — Все пользовательские настройки D5300 и Воспроизведение, съемка, и Меню настройки, включая меню режима видео , с объяснениями и рекомендуемыми настройками для практического повседневного использования. Установите и настройте расширенные функции вашей цифровой зеркальной камеры, чтобы они лучше работали в соответствии с вашими фотографиями.
— Режимы приоритета диафрагмы (A), приоритета выдержки (S) и ручного управления (M) — Как и когда их использовать для создания резкой глубины резкости, стоп-кадра или экспрессии движения или полного контроля над настройками экспозиции .
-Режимы автофокусировки и режимы области и режимы спуска (движения) — 39-точечная система автофокусировки D5300 — мощный инструмент, управление которым позволит вам успешно снимать более четкие изображения, особенно в боевых ситуациях. . Узнайте о режимах автофокусировки , режимах зоны автофокусировки, пользовательских настройках автофокуса и , о том, чем они отличаются, , как и когда использовать их в своих интересах для съемки как неподвижных, так и движущихся объектов. Плюс как и когда использовать блокировку фокуса.
— Режимы замера экспозиции Nikon D5300 — Чем они отличаются, как и когда использовать их для правильной экспозиции в каждой ситуации и как настроить их в соответствии с вашими потребностями. Также как использовать блокировку экспозиции.
— Гистограммы, компенсация экспозиции, брекетинг и баланс белого — Понимание и использование этих функций для настройки правильной экспозиции в сложных условиях освещения и установки пользовательского баланса белого.
-Wi-Fi и GPS — Воспользуйтесь преимуществами этих встроенных функций для подключения D5300 к вашему смартфону или планшету и для геотегирования ваших изображений.
-Процесс создания изображений — Инструкции по использованию настроек и элементов управления, которые вы только что научились фотографировать как неподвижных, так и движущихся объектов.
-Фотографии аксессуары — Самые полезные аксессуары для повседневной фотографии и фотографии путешествий, включая аксессуары, специально предназначенные для D5300.
-Композиция — Краткие советы, приемы и объяснения, включая творческое использование глубины резкости.
— Введение в настройки видео — Настройки и пояснения, которые помогут вам начать съемку HD-видео.
Это 260-страничное цифровое руководство по Nikon D5300 представляет собой иллюстрированную электронную книгу, которая выходит за рамки официального руководства и объясняет , как, когда и почему использовать функции, настройки и элементы управления D5300, чтобы помочь вам управление камерой и изображениями, которые вы создаете!
Что читатели говорят о предыдущих руководствах Дуга Nikon, Nikon D5100 Experience и Nikon D7000 Experience :
Хорошо написанное профессиональное полезное руководство — Великолепно, именно то, что я искал! Руководство, которое было захватывающим, ясным для подражания, с примерами и использовалось профессионалом, который дал необходимое количество технической информации с объяснениями того, почему вы используете эти настройки, когда использовать эти настройки и так далее, все должным образом объяснено.Эта книга — откровение, за ней приятно следить, она хорошо продумана и хорошо написана. Nikon должен нанять Дуга для написания руководств по каждому из своих фотоаппаратов.
-R.D.C.
Для новичков и более опытных — Эта книга, с ее интересными для чтения и легкими для понимания инструкциями, поможет как новичкам, так и опытным. Это не повторение руководства Nikon, а объяснение того, для чего предназначена каждая функция камеры и как вы можете настроить ее для достижения своей цели.Мои фотографии стали лучше после прочтения этой книги, и я снова обращаюсь к ней, когда узнаю больше. Он предлагает множество информации, и я не могу ее усвоить одновременно. Я очень рекомендую эту покупку. Это стоит каждой копейки и даже больше.
-Лаура А.
Это как будто у меня есть личный инструктор по вызову! Я так много узнал об этой цифровой зеркальной фотокамере и продолжаю узнавать больше каждый раз, просматривая различные разделы.
-Джон К.
Действительно практично и чрезвычайно полезно. Читатели этой электронной книги могут рассчитывать получить больше удовольствия от фотографирования с помощью этой превосходной камеры и смогут лучше использовать ее потенциал в соответствии со своими личными целями и фотографическим стилем. Настоятельно рекомендуется.
-М.М.
На самом деле фокусируется на «почему» — я нашел руководство Nikon хорошим для понимания того, как все настраивать, но не на то, почему — эта книга действительно фокусируется на том, ПОЧЕМУ. Это руководство помогло мне понять, зачем использовать определенные настройки для конкретных нужд.Разделы «Пользовательские настройки» помогают принимать твердые решения о том, как применять настройки, понимая их использование в дополнение к знанию того, как их настраивать.
-Бенуа А.
Это четкое, лаконичное и самое главное многочисленных и часто сбивающих с толку параметров камеры.