Как настроить фотоаппарат никон 7100: Как настроить Nikon D7100 (D7000, D7200)

Содержание

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Магистратура Nikon. Съёмка в движении: nikonofficial — LiveJournal

Чтобы снимать объекты в движении, особенно важно уметь правильно настраивать параметры камеры: композицию, фокусировку, глубину резкости, освещение и прочее.

Разобраться во всех нюансах спортивной съемки вам помогут эксперты нашей новой Магистратуры: амбассадор Nikon фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умрихин, профессиональный фотограф и преподаватель Nikon School Константин Занчевский, спортивные фотографы Михаил Докудовский и Михаил Бормин.

И не забывайте, что в рамках Магистратуры мы проводим конкурс: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой в движении до 10 июля включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.

Автор: Кирилл Умрихин

Кирилл Умрихин:

«Если речь идёт о съёмке спорта, я практически всегда заранее нахожу фокус и выстраиваю композицию. В горах, например, я снимаю без света, потому что его очень сложно доставить до места съёмки. В воде особо кадр не выставишь: когда тебя вертят волны, ты знаешь, что тебе надо попасть в фокус, чтобы не было капель, и ты думаешь о том, правильную ли позицию ты занял относительно спортсмена и относительно волны, которая может обрушиться перед тобой. А при съёмке с катера того же виндсерфинга сильно трясёт. Так что всё зависит от того, что вы хотите.

1. Выдержка

Если вы хотите получить резкий и четкий кадр в движении, то нужно использовать короткую выдержку, быстрее, чем 1/500 секунды. Дальше все зависит от вида спорта. Автомобильные гонки лучше снимать на 1/1000 и ниже, а при съёмке плавания или бега можно использовать выдержку выше.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D4s

2. Проводка

В спортивной съемке часто используют приём «проводки», когда камера ведется за движущимся объектом, а в настройках ставится длинная выдержка (1/50 и выше). Таким образом, задний план размывается, а сам объект остается резким.

Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G ED II

3. Резкость кадра

Часто бывает, что в движении находится не только объект съемки, но и сам фотограф. Чтобы убрать «шевеленку», то есть смазывание из-за тряски, стоит использовать объективы со стабилизатором и выдержку ниже 1/1000. Так вы получите резкие кадры.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/6400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

4. Скорость реакции

Под съемкой в движении можно понимать и быструю смену окружающего пространства или объектов вокруг фотографа. Мой совет — держите всегда камеру наготове, чтобы не упустить удачный ракурс или важный момент.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 280
Фокусное расстояние: 300 mm
Камера: Nikon D4

5. Эффект заморозки

Для того чтобы «заморозить» движение, можно использовать вспышку. Иногда я ставлю их несколько вокруг объекта съемки, синхронизировав по радиоканалу».

Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 500
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D750

Константин Занчевский:

«Первое и самое сложное при съёмке любого движения — это подобрать выдержку. Задача решается немного легче, если у вас есть время на повторный дубль, но что делать, если в запасе всего несколько секунд, и второго кадра может и не быть? Тогда стоит подготовиться заранее. Конечно, важны навыки определения выдержки, которые приходят со временем ко всем практикующим фотографам, но пока вы набираетесь опыта, иногда можете допускать ошибки, которых не стоит бояться.

1. Подобрать выдержку

Для начала, вам нужно решить: хотите ли вы абсолютно заморозить кадр? Тогда выбирайте выдержку тем короче, чем быстрее движется объект в скомпонованном вами кадре. Причем именно в заданной компоновке! Его абсолютная собственная скорость нас не особо интересует. Тут можно с запасом укорачивать выдержку, хотя и в этом случае не переусердствуйте, чтобы излишне не ограничить свет. Как общий совет для начинающих предлагаю такие выдержки: человек стоит — 1/60 и короче, человек идёт — 1/160 и короче, человек бежит — 1/320 и короче. Причем чем объект ближе к вам, тем выдержка должна быть меньше, а чем дальше, тем её можно сделать длиннее.

Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G VR

2. Съёмка на длинной выдержке

Иногда для того чтобы показать движение, нужно, наоборот, немного удлинить выдержку. В таком случае есть два способа показать скорость. Первый — с фиксированным положением фотокамеры. Тогда мы получим резкий фон окружения и немного смазанный объект. При этом желательно смазать его не целиком, а только самые быстродвижущиеся элементы. То есть выдержка должна быть достаточно короткая, чтобы вы получили резкое окружающее пространство и частично объект (например, туловище, голову и руки бегущего легкоатлета), но при этом часть основного объекта выйдет смазанной (например, вторая нога). Также можно дополнить этот приём использованием вспышки, которая дополнительно подчеркнет направление движения и зафиксирует спортсмена в кадре. Только помните, что вспышка должна быть синхронизирована по задней шторке (режим REAR). В этом случае выдержки могут быть и 1/60 секунды, и даже длиннее.

Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 4
ISO: 100
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

3. Использование проводки

Второй способ показать движение на относительно длинной выдержке — использовать проводку. В таком случае мы ведем камеру вслед за объектом, стараясь сохранять его в одной позиции в видоискателе, а затем нажимаем кнопку спуска затвора, продолжая при этом вести камеру за объектом. Для помощи в слежении через видоискатель можете ориентироваться на точки фокусировки или разграфку фокусировочного экрана. В таком случае мы сохраним основной объект в относительной резкости, а всё вокруг него сдвинется-смажется. Тут чем длиннее выдержка, тем больший эффект, но для начала поэкспериментируйте в диапазоне от 1/15 до 1/60 секунды.

Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D

4. Фокусировка

Следующим шагом к интересному снимку, я думаю, является фокусировка. Конечно, можно положиться на автомат, и пусть он решает, за кем ему следить, но в таком случае первый и последующие советы можно не читать, а в дальнейшем привыкать радоваться тому, что нравится вашей фотокамере. Тут хочу предложить заранее настроить режимы, зная о предстоящей съёмке. Сам я использую преимущественно следящую фокусировку (AF-C) при динамическом выборе зоны. Причем больше всего мне по душе по 21 точке при 51 имеющейся (или 9 при 39). Этот режим хорош тогда, когда ваш объект постоянно в кадре и вы ведёте его в ожидании удачного момента. Если же объект пока не виден, но вот-вот должен появиться в определенном месте, причем очень ненадолго, тогда удобнее всего пользоваться покадровой фокусировкой (AF-S) и, соответственно, одной точкой для наведения на резкость.

Диафрагма: f/3. 5
Выдержка: 1/5000
ISO: 320
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR

5. Чувствовать момент

Ну а главное во всём этом — конечно же, идея! Тут вас уже никто не научит чувствовать момент, когда нужно выхватить камеру и сотворить что-то стоящее. Важно помнить про равновесие в снимке, а следовательно, дать вашей модели пространство для движения и заранее позаботиться о компоновке кадра. При съёмке людей можно и позой, и эмоциями показать эту динамику. Также важна точка съёмки с наиболее интересным ракурсом. Обратите внимание и на техническую составляющую, так как при плохом освещении и быстром движении без вспышки вы на любительскую камеру и бюджетную оптику объект не зафиксируете. Всех нюансов в короткой статье не перечислить, поэтому как совет могу предложить старый, проверенный временем способ: перед тем как идти на съёмку какого-либо сюжета, не поленитесь и ознакомьтесь с регламентом его организации, с правилами проведения. Настоятельно рекомендую также посмотреть работы признанных мастеров в этой сфере. Ну и, конечно же, экспериментируйте, тем более цифровая фотография к этому очень располагает!»

Михаил Бормин:

«Скорее всего, если вас попросить представить себе что-то из мира спорта и движения, запечатлённое на фото, это будет что-то с правильной экспозицией и выдержкой, позволяющей запечатлеть каждую деталь. Однако, если вы планируете снимать какой-то экшн, я предлагаю выйти за рамки того, что вы, вероятно, привыкли видеть на страницах таблоидов, и попытаться сделать изображения, которые надолго запомнятся вашему зрителю. Вот мои рекомендации:

1. Выдержка

Используйте экстремально длинные выдержки. Вы наверняка слышали или читали, что для передачи динамики рекомендуется снимать на длинных выдержках. И мой совет для таких случаев следующий: делайте выдержку такой, чтобы фон превращался в красивый паттерн, не отвлекающий зрителя от объекта съёмки. Пробуйте, начиная от 1/20 секунды, и снижайте выдержку до таких значений, при которых уже не удаётся выставить корректную экспозицию.

Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

2. Неравномерное движение

Проще всего на длинных выдержках снимать предсказуемо двигающиеся объекты вроде автомобилей, однако ради действительно уникальных кадров пробуйте снимать объекты, двигающиеся неравномерно. Футбол, бокс, баскетбол, плавание, танцы — пробуйте всё. И будьте готовы потратить солидное количество времени и попыток, прежде чем получите стоящие кадры.

Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 400mm f/2.8G ED

3. Расстояние

Мало нам сложностей! Давайте добавим ещё. Довольно легко снимать объекты, двигающиеся равномерно и далеко от вас. А я порекомендую подойти максимально близко, насколько позволяет ситуация. Возьмите ваш самый широкоугольный объектив, выставляйте максимально длинную выдержку — и получите интересный цилиндрический фон. Если объект длинный, в фокусе будет только его часть. Возможно, что данная техника съёмки не годится для вашей ситуации, а может быть, есть интересные варианты с тем, чтобы в фокусе оказалась конкретная деталь изображения. В случае, если речь идёт о человеке, как правило, в фокусе должно быть лицо.

Выдержка: 1/10
Диафрагма: f/13
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G

4. Фокус

И снова с ног на голову! Вы можете рассказать о динамике, не пытаясь брать объект в фокус. Если у вас есть красивый или просто интересный фон, сделайте его резким, а объект пусть проносится мимо. Или это могут быть дети, гоняющие мяч. В данной технике выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы передать динамику, но достаточно короткой, чтобы зритель с первого взгляда мог понять, что происходит в кадре.

Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

5. Экспозиция и источники света

Играйте с экспозицией и источниками света. Если вам повезло снимать с хорошим светом, обязательно посмотрите, что можно получить, если экспонировать по светам или теням. Очень часто свет «плоский», равномерный и скучный, поэтому цените те случаи, когда вам удаётся снимать с жёсткими или просто направленными источниками света. Работать со стороны источника света легко, но, работая в контровом освещении, вы можете получить гораздо более интересные кадры.

Диафрагма: f/22
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

В заключение хочу порекомендовать вам снимать нестандартным способом такие сюжеты, которые зритель обычным взглядом увидеть не может. Не бойтесь трудностей, не ищите лёгких путей! Добавляйте искусства в обыденные сюжеты, и тогда однажды вы точно сделаете свой кадр «на миллион» или два».

Михаил Докудовский:

«Для меня съёмка в движении — это, прежде всего, спортивный жанр. Поэтому я расскажу о нём на примере спортивного репортажа. А лучшим советчиком для вас будет только ваш опыт работы с фотоаппаратом. Хотите получить практику — выходите к ближайшей дворовой площадке, где наверняка найдётся сюжет для съёмки. Пытайтесь мысленно представить будущий снимок, а каким он будет — всё зависит только от вас.

1. Установка параметров

В спортивной фотографии ценится крупный план. Поэтому необходимо иметь в своём арсенале телеобъектив с постоянным или переменным фокусным расстоянием. Для того чтобы изображение было чётким, установите короткую выдержку. Самые частые значения, которые я использую, — это 1/800—1/2000. Привыкайте устанавливать вручную такие параметры, как чувствительность, диафрагма и выдержка. Это даст полный контроль над экспозицией и поможет получить предсказуемый результат без пере/недосветов. Я не пользуюсь автоматическими программными режимами и ввожу коррекцию по ходу, не отрываясь от съёмки. Самый частый вопрос, который приходится слышать, — это «почему фото нечёткие». Зачастую причина в длинной выдержке. Чтобы заморозить движение, её надо сделать короче за счёт открытия диафрагмы и (или) увеличения чувствительности.

Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/1250 с
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 260 mm
Камера: Nikon D4

Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 5000
Фокусное расстояние: 550 mm
Камера: Nikon D4

2. Фокус

Держите кнопку нажатой наполовину во время съёмки. Тогда автофокус будет уже сфокусирован на нужном вам объекте, и вы успеете сделать кадр в подходящий момент. Старайтесь работать с открытыми глазами. Это позволит лучше воспринимать границы кадра. Для нестатичной съёмки включите следящий режим автофокуса (AF-C). Также при съёмке спорта я ставлю динамический режим AF с 21 точкой, который позволит не потерять объект из зоны фокуса. Переведите фотоаппарат в режим серийной съёмки. Пытайтесь предугадать действие человека (объекта). Именно чувство интуиции даёт возможность успеть сделать кадры, в то время как реакция на происходящее может запоздать.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1600 с
ISO: 6400
Фокусное расстояние: 32 mm
Камера: Nikon D4

3. Ракурс

Нестандартный ракурс поможет сделать снимок более выразительным, а заранее выставленный вручную фокус даст резкое изображение там, где это задумывалось.

Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 2500
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4

4. Выдержка

Эффект длинной выдержки применим и в спорте. Иногда полезно уходить от «заморозки» на фото и передавать движение объекта путём намеренно установленной выдержки затвора от 1/60 до нескольких секунд.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/40 с
ISO: 200
Фокусное расстояние: 19 mm
Камера: Nikon D4

5. Свет

Для того чтобы фотографировать спорт, совсем не обязательно обладать дорогой техникой. Если имеющегося в сюжете света достаточно, то можно обойтись и без высоких значений чувствительности и светосильной оптики.

Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 200
Фокусное расстояние: 140 mm
Камера: Nikon D80

Друзья, вам помогли наши советы? Не забывайте, что в комментариях мы ждем ваши фотоэксперименты. Удачи! И обязательно добавляйте наш блог в друзья для участия в конкурсе в рамках Магистратуры!

Рекомендуемые настройки Nikon D7100

При обзоре Canon 7D Mark II мне пришлось одолжить Nikon D7100, чтобы сравнить качество изображения и другие функции камеры. Итак, я подумал, что сделать статью о рекомендуемых настройках для D7100 будет полезно нашим читателям. Хотя Nikon D7100 не является прямым конкурентом 7D Mark II (это больше роль Nikon D500), это все же надежная камера, которая используется многими фотографами для самых разных нужд. И, несмотря на ограниченную емкость буфера, D7100 часто используется как для съемки дикой природы, так и для спортивных съемок.

Поскольку камера довольно сложна с точки зрения своих возможностей и функций, с множеством различных меню и настроек, она может показаться новичку довольно сложной. В этой статье я хочу предоставить некоторую информацию о том, что использую лично я, и кратко объяснить, что делают некоторые важные настройки.

Пожалуйста, имейте в виду, что хотя эти настройки камеры работают для меня, это не означает, что все остальные должны снимать с точно такими же настройками. Приведенная ниже информация предоставляется в качестве руководства для тех, кто просто хочет начать работу с базовыми знаниями о камере и ее многочисленных функциях.

Прежде чем войти в меню камеры, давайте сначала начнем с внешнего управления. Nikon D7100 имеет множество опций меню, но есть некоторые вещи, которыми вы можете управлять только с помощью внешних элементов управления.

Режимы автофокуса, брекетинг и вспышка

В передней левой части камеры вы найдете рычаг, который переключает режимы AF в M, с кнопкой посередине (большой красный кружок на изображении ниже). Обязательно держите этот рычаг в положении «AF», иначе ваш объектив не будет автофокусироваться. Если по какой-то причине ваш объектив перестал фокусироваться, это то, что нужно проверить в первую очередь. Нажатие кнопки в середине рычага позволяет выбирать между различными режимами фокусировки.

Чтобы активировать это изменение, вам нужно нажать и удерживать кнопку, а затем повернуть задний диск большим пальцем. Когда вы это сделаете, посмотрите на верхний ЖК-дисплей, и камера будет переключаться между AF-A, AF-S и AF-C. Я не буду вдаваться в подробности о каждом режиме фокусировки, так как все это подробно описано в этой статье, которую я написал некоторое время назад. Вот краткий обзор:

AF-S — этот режим называется «Покадровый следящий AF» и используется только для неподвижных объектов, которые не двигаются. При полунажатии кнопки спуска затвора автофокус фиксируется на объекте, и если объект перемещается, фокус не меняется, что приводит к размытому изображению. Используйте этот режим только для фотографирования неподвижных объектов (пейзажи, архитектура и т. д.).
AF-C — известная как «непрерывная следящая автофокусировка» на жаргоне Nikon, эта настройка используется для фотографирования движущихся объектов. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора и ваш объект перемещается, камера снова сфокусируется. Обычно я держу камеру в режиме автофокусировки AF-C, когда фотографирую людей, особенно бегающих детей.
AF-A — этот режим присутствует только на младших камерах, чтобы облегчить его новичкам. По сути, это сочетание двух вышеперечисленных режимов в одной настройке. Камера оценивает объект/сцену и автоматически переключается между двумя вышеуказанными режимами в зависимости от того, что вы фотографируете.

Если вы не знаете, с чего начать, оставьте настройку AF-A, что позволит камере решать, как фокусироваться в различных ситуациях.

Теперь, если вы повернете передний диск указательным пальцем, удерживая ту же кнопку, вы получите множество различных опций, таких как «S», «D 9», «D 21», «D 51», «3D» и « Авто». Эти настройки предназначены для управления точками фокусировки, которые вы видите в видоискателе. Опять же, большинство из них уже подробно объяснено в моей статье с объяснением режимов автофокусировки, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Если вы не знаете, с чего начать, оставьте значение «S» (одиночный), что позволит вам выбрать одну точку фокусировки, которую камера будет использовать для фокусировки. Перейдем к другим внешним элементам управления.

Прямо над рычажком AF/M вы найдете две дополнительные кнопки: кнопку вспышки, которая позволяет точно настроить компенсацию вспышки и установить другие параметры вспышки, такие как синхронизация передней/задней вспышки, и кнопку BKT (брекетинг) для настроить брекетинг на камере. Настройки вспышки на самом деле не имеют значения, но пока просто убедитесь, что все выключено и показывает «0.0», когда вы нажимаете и удерживаете ее. Точно так же убедитесь, что брекетинг также отключен, удерживая кнопку и проверяя задний ЖК-дисплей. С левой стороны должно отображаться «0F», что означает, что брекетинг отключен (буквы «BKT» также должны исчезнуть). Использование переднего диска позволяет изменять шаги брекетинга, а заднего диска — количество кадров, снятых в последовательности брекетинга. D7100 позволяет выполнять брекетинг до 5 кадров и до 3 стопов (EV) друг от друга.

Диски режимов съемки и камеры

В верхней левой части камеры вы найдете двойной диск – верхняя часть позволяет переключаться между различными режимами камеры (часто называется диском «PASM»), а нижняя часть позволяет переключаться между различными режимами съемки. Мой верхний диск установлен на «A» (режим приоритета диафрагмы) в 90% случаев, потому что камера отлично справляется со своей работой, обеспечивая мне хорошие экспозиции. Как только вы лучше узнаете камеру, я бы порекомендовал изучить настройки «U1» / «U2» (подробнее об этом ниже в разделе 9).0022 Меню настройки ), потому что они могут сэкономить ваше время при переключении между различными условиями съемки (например, при переключении между фотографированием пейзажей и бегущими детьми).

Нижний диск имеет несколько режимов съемки, таких как «S» (одиночный), «Cl, Ch» (непрерывный низкий и непрерывный высокий), «Q» (тихий), «Qc» (тихий, непрерывный), таймер и Mup (блокировка зеркала). Мой обычно установлен на «S», который делает только один выстрел, когда я нажимаю кнопку спуска затвора. Если я хочу, чтобы камера делала несколько снимков при съемке действия, я переключаюсь на «Ch». Я редко использую другие настройки, но они тоже могут быть полезны, особенно функция таймера, которую я использую при съемке пейзажей для уменьшения вибраций (подробнее об этом ниже).

Помимо вышеперечисленного, не беспокойтесь ни о каких других кнопках на камере. Теперь давайте перейдем к меню настроек камеры.

Меню воспроизведения

Я редко прикасаюсь к чему-либо в меню воспроизведения, поскольку оно используется только для отображения изображений на заднем ЖК-дисплее. Единственные две настройки, с которыми я когда-либо возился, — это «Параметры отображения воспроизведения» и «Повернуть вертикально». «Параметры отображения воспроизведения» могут быть полезны при просмотре изображений. Когда вы нажимаете кнопку воспроизведения на задней панели камеры, вы можете нажимать кнопки вверх/вниз, и вы сможете увидеть различные типы информации. Чтобы избежать беспорядка, я включил три функции: «Точка фокусировки», которая позволяет мне видеть, где я сфокусировался, «Блики», чтобы показать передержку на снимках (также известные как «моргания»), и «Обзор», который дает мне сводка моей экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO, фокусное расстояние и т. д.). Я всегда отключаю параметр «Повернуть вертикально», потому что не хочу, чтобы моя камера меняла вертикальные изображения на горизонтальные, когда я их просматриваю — гораздо проще повернуть камеру, чтобы увидеть вертикальное изображение, чем увеличивать каждый раз. один раз. Теперь есть еще одна настройка, которую вы до хотите сохранить, и это находится в меню настройки: это называется «Автоповорот изображения». Именно эта функция записывает правильную ориентацию в каждое изображение, поэтому при импорте фотографии в Lightroom или другое программное обеспечение для постобработки она автоматически поворачивается. Если вы отключите эту функцию, вам придется поворачивать каждое изображение вручную после импорта.

Все остальное по умолчанию в меню воспроизведения.

Меню фотосъемки

Давайте теперь пройдемся по меню фотосъемки, которое я обычно использую в первую очередь при проверке настроек. Я сначала приведу свои значения, затем расскажу о важных настройках:

Сброс меню фотосъемки: —
Папка хранения: по умолчанию, не менять
Имя файла: DSC (по умолчанию), не менять
Роль карты в слоте 2: Переполнение
Качество изображения: NEF (RAW)
Размер изображения: неактивен
Область изображения
- DX (24×16): по умолчанию, не изменять
- 1,3x (18×12)
Сжатие JPEG: оптимальное качество
4
4
Запись в формате NEF (RAW):
- Тип: сжатие без потерь
- Битовая глубина NEF (RAW): 14 бит
Баланс белого: АВТО (АВТО1 Нормальный)
Настройка Picture Control: SD (Стандарт), значения по умолчанию
Управление Picture Control: —
Цветовое пространство: Adobe RGB
Активный D-Lighting: ВЫКЛ.
HDR (расширенный динамический диапазон): ВЫКЛ. (выделено серым цветом)
Автоматическое управление искажениями: ВЫКЛ.
Шумоподавление при длительной выдержке: ВЫКЛ.
Чувствительность ISO: 100
Автоматическое управление чувствительностью ISO: ВКЛ
- Максимальная чувствительность: 3200
- Минимальная выдержка: Авто -> середина шкалы

Режим дистанционного управления (ML-L3): 2 с

Мультиэкспозиция: 2 ВЫКЛ 900

Интервальная съемка: ВЫКЛ.

Настройки видео

Размер кадра/частота кадров: 1920×1080; 24p
Качество видео: ВЫСОКОЕ
Микрофон: Ручная настройка чувствительности 10
Назначение: Слот 1

Хотя здесь много различных настроек, не беспокойтесь — вы не будете часто менять многие настройки. Давайте пройдемся по некоторым важным настройкам. Первый — «Роль карты в слоте 2», которая позволяет вам выбирать, что вы хотите делать с двумя слотами для карт вашей камеры. Если вы снимаете с использованием нескольких карт, вы можете настроить камеру на сохранение изображений тремя различными способами. Вы можете установить для него значение «Переполнение», которое в основном сохраняет изображения на первую карту, а затем, когда заканчивается место, камера начинает сохранять на вторую карту. Я обычно устанавливаю режим Overflow, если только я не работаю над чем-то действительно важным и мне не нужно создавать резервные копии изображений. И если говорить о резервном копировании/резервировании, то для этого вы используете вторую настройку «Резервное копирование». После выбора камера будет сохранять фотографии на обе карты памяти одновременно. Последняя настройка позволяет сохранять файлы RAW на одну карту, а файлы JPEG — на другую. Для повседневной съемки просто оставьте его на «Переполнение», и если вам действительно нужно убедиться, что ваши фотографии не будут потеряны, если одна из карт выйдет из строя, выберите «Резервное копирование».

Очевидно, что для параметра «Качество изображения» установлено значение RAW, так как я снимаю только в RAW. «Запись в формате NEF (RAW)» у меня всегда настроена на 14-битное сжатие без потерь. Мне нужно лучшее качество изображения, которое может обеспечить камера. Для параметра «Баланс белого» установлено значение «Авто», а все остальные настройки, такие как Picture Controls, Active D-Lighting, HDR и т. д., отключены, поскольку ни один из них (за исключением «Шумоподавление при длительной выдержке») не влияет на изображения в формате RAW. Помните, что файлы RAW содержат необработанные данные и требуют постобработки, поэтому приведенные выше настройки влияют только на две вещи: изображения, отображаемые на ЖК-экране вашей камеры (каждый файл RAW содержит полноразмерное изображение JPEG, которое используется для отображения изображений), а если вы используете проприетарное программное обеспечение Nikon, такое как Capture NX, эти настройки могут автоматически применяться к изображениям RAW. Поскольку я использую Lightroom для хранения и обработки своих изображений, вторая часть ко мне не относится. А еще меня мало волнует, как изображения отображаются на ЖК-дисплее камеры, поэтому я оставляю все выключенным.

Хотя цветовое пространство не имеет значения для файлов RAW, теперь я использую AdobeRGB, поскольку он дает немного более точную гистограмму для определения правильной экспозиции (поскольку камера показывает гистограмму на основе изображения JPEG, обработанного камерой, даже если вы снимаете исключительно в формате RAW). ).

Параметр большого меню, который я часто меняю, — это «Настройки чувствительности ISO». Большую часть времени я использую Auto ISO, потому что это отличная функция, которая экономит мне много времени. Вместо того, чтобы указывать ISO для каждого снимка, я просто установил его на «Авто», с его базовым значением ISO на 100, максимальной чувствительностью на 3200 (мой личный предел «приемлемого» уровня шума) и минимальной скоростью затвора на «Авто». который автоматически изменяет минимальную скорость затвора в соответствии с фокусным расстоянием, которое я использую. При использовании объектива со стабилизацией изображения (VR) я могу уменьшить минимальную выдержку «Авто» до «Медленнее», а если я снимаю с объективом с фиксированным фокусным расстоянием и хочу иметь более короткую выдержку (скажем, при съемке дикой природы), я перемещаю ползунок в сторону «Быстрее». При фотографировании пейзажей или архитектуры камерой, установленной на штатив, я отключаю Auto ISO и использую ISO 100 для максимального динамического диапазона и минимального уровня шума. Кстати, вы можете легко включать и выключать Auto ISO, удерживая кнопку ISO на задней панели камеры, а затем вращая передний диск.

Меню пользовательских настроек

Здесь многие люди теряются, так как существует так много разных настроек. Вот настройки, которые использую лично я:

Автофокус
- Выбор приоритета AF-C: Отпуск
- Выбор приоритета AF-S: Фокус подсветка точки: Авто
- Перемещение точки фокусировки: ВЫКЛ
- Количество точек фокусировки: AF51
- Встроенная подсветка АФ: ВКЛ.
Замер/экспозиция
- Шаг чувствительности ISO: 1/3 взвешенная область: 8 мм
- Точная настройка оптимальной экспозиции: —
Таймеры/блокировка автоэкспозиции
- Спусковая кнопка затвора AE-L: ВЫКЛ. задержка таймера: 5с
- Количество кадров: 1
- Интервал между кадрами: 0,5 с
Задержка выключения монитора: 10 с, 1 мин, 10 с, 4 с, 10 мин /Дисплей
- Beep
  - Том: OFF
  - Полога: Низкий
- Просмотр сетки видоискателя: на
- ISO Display и регулировка: 3 FPS
- Совет по экрану: на
- CL.0021 Макс. непрерывная съемка: 100
- Последовательность номеров файлов: ВКЛ
- Информационный дисплей: АВТО
- Подсветка ЖКД: ВЫКЛ
- Режим задержки экспозиции: ВЫКЛ
- Предупреждение о вспышке: ВЫКЛ
- Тип батареи MB-D15: LR6
- 4 Порядок батарей 9: MB-D15
Брекетинг/вспышка
- Выдержка синхронизации вспышки: 1/320 (Авто FP)
- Выдержка затвора вспышки: 1/60
- Управление встроенной вспышкой: TTL
- 0021 Компенсация экспозиции Для вспышки: целый кадр
- Моделирование. Флэш: на
- Набор для кронштейнов: AE & Flash
- Заказ кронштейнов: Under> Mtr> Более
Управление
- OK Button
  - REPACTS
  - Просмотр в реальном времени: СБРОС
- Назначить кнопку Fn: Доступ к верхнему элементу в МОЕ МЕНЮ
- Назначить кнопку предварительного просмотра: Предварительный просмотр
- Назначение кнопки AE-L/AF-L: AE-L / AF-L Нажатие кнопки: Блокировка AE/AF
- Настройка дисков управления: Все по умолчанию
- Отпустить кнопку для использования диска: ВЫКЛ. LOCK
- Индикаторы реверса: – 0 +
- Назначение кнопки MB-D15 AE-L/AF-L: блокировка AE/AF
Видео
- Назначение кнопки Fn: ВЫКЛ
- Кнопка предварительного просмотра
- Назначение кнопки AE-L/AF-L: блокировка AE/AF
- Назначение кнопки спуска затвора: съемка фотографий

Много вариантов! Еще раз, я не буду вдаваться в подробности о каждой настройке, поэтому позвольте мне просто остановиться на самых важных, о которых вам следует знать. Раздел «Автофокус» очень важен, потому что он определяет способ настройки автофокуса вашей камеры. Первые две настройки «Выбор приоритета AF-C» и «Выбор приоритета AF-S» предназначены для помощи при съемке в покадровом или непрерывном режимах. Настройка «Фокус» в выборе «Выбор приоритета AF-S» заставляет камеру сфокусироваться перед съемкой. В отличие от более ранних цифровых зеркальных фотокамер Nikon, D7100 по-прежнему позволит вам сделать снимок, если вы «сфокусируетесь и перекомпонуете» в режиме AF-S.

Следующим параметром является «Отслеживание фокуса с блокировкой», для которого я обычно сохраняю значение по умолчанию «3». Этот параметр определяет, насколько быстро ваш автофокус будет повторно включаться при обнаружении ошибок фокусировки. При съемке птиц в полете я обычно уменьшаю эту настройку до коротких задержек, потому что хочу, чтобы автофокус повторно включался даже при небольших изменениях. В остальное время держу в норме и почти никогда не дохожу до долгих ожиданий.

«Подсветка точки AF» используется для подсветки точек фокусировки видоискателя и различных сеток красным цветом при нажатии кнопки спуска затвора до половины. Я обычно устанавливаю этот параметр на «Авто», который не загорается в очень ярких условиях, когда я могу четко видеть все в видоискателе, и работает только в более темных условиях (что помогает определить местоположение моей точки фокусировки). Мне не нравится, когда мои точки фокусировки перекатываются на другую сторону экрана, когда я нахожусь в углах, и мне нравится снимать со всеми включенными точками фокусировки, поэтому у меня точек фокусировки установлено значение 51,9.0003

«Встроенная вспомогательная подсветка АФ» — это лампа на передней панели камеры, которая включается при съемке в режиме фокусировки AF-S. Если объект темный, передний свет включится и осветит объект, который вы фотографируете, что поможет системе автофокусировки правильно сфокусироваться. Я считаю, что свет полезен в условиях низкой освещенности, поэтому я оставляю этот параметр включенным.

Я никогда не возился с настройками «Замер/экспозиция», поэтому просто рекомендую оставить значения по умолчанию. Я бы также пропустил весь подраздел «Таймеры/блокировка автоэкспозиции».

В разделе «Съемка/отображение» первое, что я всегда делаю, — это отключаю звуковой сигнал подтверждения фокусировки. Я часто повторно фокусируюсь много раз, и я бы не хотел раздражать кого-либо звуковыми сигналами, исходящими от моей камеры.

«Отображение сетки в видоискателе» — это удобная функция, которая создает вертикальные и горизонтальные линии внутри видоискателя. Я постоянно использую эти сетки при компоновке своих снимков — это отличные инструменты для выравнивания горизонта по горизонтали или вертикали и лучшего визуального восприятия моего кадра/композиции.

При съемке в режимах, отличных от ручного (например, с приоритетом диафрагмы), Nikon D7100 позволяет изменять ISO с помощью заднего или переднего диска, что может быть удобно, когда нужно быстро настроить ISO одной рукой. Это можно включить, перейдя в «Отображение и настройка ISO» и установив для него значение «Показать ISO/Easy ISO». Однако у этой функции есть довольно раздражающий недостаток — как только вы это сделаете, камера больше не будет показывать вам количество оставшихся снимков на карте памяти! По этой причине я обычно отключаю эту функцию и вместо этого выбираю «Показать количество кадров». Если вас не волнует, сколько снимков осталось на вашей карте, то я бы порекомендовал воспользоваться этой функцией. Компания Nikon решила этот компромисс в Nikon D750, который теперь имеет специальную настройку «Easy ISO» — выбор этой опции больше не влияет на отображение количества изображений.

Большая настройка, на которую я часто полагаюсь при фотографировании пейзажей, — «Режим задержки экспозиции». Эта функция является жемчужиной последних цифровых зеркальных фотокамер Nikon, потому что она сначала поднимает зеркало камеры (что создает много вибраций), затем ждет определенное время и только после этого открывает затвор для захвата изображения. Приятно то, что вы можете указать задержку до 3 секунд, что может полностью устранить ужасный «зеркальный шлепок». Когда я провожу мастер-классы по пейзажной фотографии, я часто обхожу участников и проверяю, как они включают свои камеры. Те, у кого нет пульта дистанционного управления камерой (удаленный спуск кабеля), сначала расстраиваются, но как только они обнаруживают эту удобную функцию, они уже не жалеют, что больше не брали с собой дистанционные триггеры (обратите внимание, что удаленные триггеры могут быть очень полезны для других целей). хотя). Лучшая часть этой конкретной функции заключается в том, что вы можете использовать ее вместе с таймером камеры! Если вы установите дополнительный диск в верхней части камеры на Таймер, а затем установите «Задержку автоспуска» примерно на 5 секунд, вы можете полностью устранить дрожание камеры. По сути, первоначальный 5-секундный таймер предназначен для стабилизации камеры после нажатия кнопки спуска затвора. После ожидания в течение 5 секунд срабатывает функция «Режим задержки экспозиции», и зеркало поднимается. Камера ждет еще 3 секунды, прежде чем наконец откроется затвор и будет сделан снимок. Это отличная функция, которую я настоятельно рекомендую использовать при фотографировании пейзажей и архитектуры в условиях низкой освещенности/с очень длинными выдержками.

Если вам не нравится оранжевый значок вспышки, постоянно появляющийся в вашем видоискателе (я нахожу его раздражающим), есть место, где его можно отключить — просто установите для параметра «Предупреждение о вспышке» значение «Выкл.», и вы больше не увидите этот значок предупреждения о вспышке. .

Я не буду вдаваться в разделы «Брекетинг/вспышка», потому что это отдельная большая тема. Единственное, что я обычно меняю здесь, это порядок брекетинга — мне нравится, когда мои кадры недоэкспонированы, нормальные, а затем переэкспонированы, поэтому я устанавливаю «Порядок брекетинга» на «Под > MTR > над».

Раздел «Управление» — это то, что я всегда меняю, потому что там есть некоторые функции, экономящие время. Давайте начнем с моей любимой функции продвинутых камер Nikon, которая позволяет мгновенно увеличивать изображение нажатием кнопки OK на многофункциональном диске. Этот пункт меню раньше назывался «Центральная кнопка мультиселектора», но теперь Nikon переименовал его просто в «кнопку OK». Это огромная экономия времени, и я бы очень хотел, чтобы все камеры Nikon DSLR были такими. По сути, вы можете настроить центральную кнопку OK на мультиселекторе для увеличения и уменьшения масштаба до установленного уровня увеличения при просмотре изображений одним нажатием кнопки! Если вы обнаружите, что постоянно нажимаете кнопку увеличения, пока не доберетесь до нужного уровня увеличения, вам обязательно понравится эта функция. Можно выбрать один из трех уровней увеличения: «Низкое увеличение», «Среднее увеличение» и «Высокое увеличение». Лучше всего использовать среднее увеличение, поскольку оно позволяет просматривать изображения с масштабом 100 % на пиксель. Это экономит 8 нажатий кнопок масштабирования!

Следующий важный пункт меню «Назначить кнопку Fn» позволяет запрограммировать кнопку «Fn» (функция) на передней панели камеры. Поскольку я много снимаю в разных условиях, мне нравится иметь возможность быстро менять настройки Auto ISO (не только включать или отключать Auto ISO, но и получать доступ к таким настройкам, как «Максимальная чувствительность» и «Минимальная скорость затвора»). К сожалению, Auto ISO скрыт в «Меню съемки» и занимает слишком много времени. Мне нравится, что я могу получить доступ к Auto ISO, просто нажав кнопку Fn, и это то, что вы можете настроить очень легко. Сначала перейдите в раздел меню «Мое меню». Затем перейдите в «Добавить элементы» -> «Меню съемки». Найдите «Настройки чувствительности ISO» и вместо того, чтобы попасть в это меню, просто нажмите кнопку «ОК». На следующем экране должно быть написано «Выберите положение», и вы увидите там «Настройки чувствительности ISO». Просто нажмите «ОК» еще раз, и вы увидите это в верхней части окна «Мое меню». Если у вас уже есть избранное, обязательно переместите его на самый верх. Как только вы это сделаете, снова перейдите в «Меню пользовательских настроек» и перейдите к «Элементы управления» -> «Назначить кнопку Fn». Оттуда выберите «Доступ к верхнему элементу в МОЕ МЕНЮ» и нажмите OK. Теперь проверьте это — закройте меню, затем нажмите кнопку «Fn» на передней панели камеры. Если вы все сделали правильно, задний ЖК-дисплей должен привести вас прямо к настройкам чувствительности ISO! Довольно аккуратно и экономит много времени, когда вам нужно настроить функцию Auto ISO!

Если вас не особенно волнует кнопка «Предварительный просмотр» с глубиной резкости, вы можете запрограммировать D7100 так, чтобы она делала то же самое с помощью этой кнопки.

Теперь давайте поговорим о другой важной настройке меню, а именно «Назначить кнопку AE-L/AF-L». Если вы еще не читали мою статью о методе Focus and Recompose, самое время это сделать, потому что в ней подробно объясняется эта функция. По сути, вы переключаете функцию автофокусировки со спуска затвора (полунажатие) на кнопку AE-L / AF-L на задней панели камеры, как показано ниже:0003

Как только вы это сделаете, ваша камера больше не будет выполнять автофокусировку при полунажатии спуска затвора и будет реагировать только на нажатие задней кнопки AE-L / AF-L. Это полезная функция, которую я всегда использую по умолчанию на всех своих камерах (в зеркальных фотокамерах более высокого класса есть специальная кнопка AF-ON), поэтому я бы порекомендовал изучить эту функцию и на вашей D7100.

Помимо этого, остальные настройки я бы оставил в покое.

Меню настройки

Здесь не так много всего, потому что это область, которую вы будете использовать только для конкретных задач, таких как установка времени/даты, добавление комментариев к изображениям, регулировка яркости ЖК-дисплея, форматирование карты памяти и т. д. Как только вы изучите Изучая систему меню камеры, я настоятельно рекомендую поиграть с «Пользовательскими настройками», которые позволяют сохранять разные настройки для двух разных сценариев (U1 и U2). Например, я настроил свою на две разные роли — пейзажи и люди. При фотографировании пейзажей я хочу, чтобы моя камера работала в ручном режиме. Я хочу, чтобы «Режим задержки экспозиции» был включен по умолчанию и установлен на 3 секунды. Я хочу, чтобы мой Auto ISO был отключен, а ISO по умолчанию установлено на ISO 100. Итак, я установил все эти настройки на камеру, затем перешел в «Сохранить настройки пользователя» -> «Сохранить в U1». Для фотографирования людей я хочу, чтобы моя камера была в режиме приоритета диафрагмы, я хочу, чтобы «Режим задержки экспозиции» был выключен, потому что я буду снимать с рук, и я хочу, чтобы Auto ISO был включен. Затем я сохраняю эти настройки в слот «U2». После того, как все настроено, я могу просто переключаться между ними с помощью диска PASM верхней камеры, и это экономит мне много времени, так как мне не нужно запоминать, какие настройки мне нужно изменить. Мне нравится эта функция в D7100, и я очень хочу, чтобы Nikon внедрила такую же систему и в высококачественных зеркальных фотокамерах, таких как D810/D4S! Хотя у Nikon есть способ сохранять пользовательские настройки на D810 и D4S, вам нужно делать это для каждого пункта меню отдельно, что просто неэффективно. Кроме того, у этих камер нет внешней настройки на циферблате, чтобы можно было быстро менять режимы.

Помимо вышеперечисленного, единственное, что я хотел бы сделать, это установить «Комментарий к изображению» и «Информацию об авторских правах». По сути, это просто текст, который встраивается в каждую фотографию. Если вы когда-нибудь где-нибудь потеряете свою карту памяти (которая лично у меня была в прошлом) и кто-то ее найдет (давайте просто предположим, что у вас нет этикеток на карте с вашей информацией), оставив свои авторские права или имя, вы можете значительно помочь в поиске. /обнаружение вас. Кроме того, вы записываете данные в файлы RAW, поэтому, если вам когда-нибудь понадобится доказать, что вы являетесь автором фотографии, файл RAW вместе с вашей контактной информацией может стать отличным доказательством.

Надеюсь, эта статья оказалась вам полезной. Опять же, это настройки, которые работают для меня, и они могут не соответствовать вашим потребностям. Лучше всего изучить свою камеру и узнать о каждой настройке как можно больше, чтобы воспользоваться всеми доступными функциями и настройками!

Как записывать видеоролики с настройками по умолчанию для Nikon D71000371 Из книги:

Nikon D7100 Для чайников

Изучить книгу Купить на Amazon

Любители видео оценят тот факт, что Nikon D7100 позволяет настраивать различные параметры видеозаписи, такие как кадр размер, частота кадров, громкость микрофона и т.п. Но если вы не в состоянии разобраться во всех этих параметрах, просто записывайте фильмы с настройками по умолчанию. (Вы можете восстановить критические значения по умолчанию, открыв меню «Съемка» и выбрав «Сбросить меню съемки».)

При настройках по умолчанию вы получаете фильм в формате Full HD с включенным звуком. Громкость микрофона регулируется автоматически, а файл фильма сохраняется на карте памяти в слоте 1.

Вот как снимать видеоролики с настройками по умолчанию:

Установите диск режимов в верхней части камеры в положение P.

В этом режиме экспозиции камера автоматически регулирует экспозицию видео. Однако, если что-то не так с экспозицией или цветом, вы можете изменить настройку здесь и там, чтобы решить проблему — то, что вы не можете сделать в режиме автоматической экспозиции.

Установите камеру в режим видеосъемки, повернув переключатель Live View на значок видеокамеры.

После перевода камеры в режим видеосъемки нажмите кнопку LV, чтобы включить отображение в режиме Live View.

Нажмите кнопку LV, чтобы включить дисплей Live View.

Нажмите Информация, чтобы изменить режим отображения. Просто обратите внимание на показания доступного времени записи, отмеченные на рисунке.

Чтобы воспользоваться преимуществами непрерывной автофокусировки, установите режим автофокусировки на AF-F.

Выберите этот параметр, нажав кнопку выбора режима фокусировки, вращая главный диск управления. Камера начинает фокусироваться автоматически и регулирует фокус по мере необходимости на протяжении всей записи. Вы можете зафиксировать фокус на определенном расстоянии, нажав кнопку спуска затвора наполовину.

Если режим автофокуса установлен на AF-S, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы установить и заблокировать фокус. Затем вы можете убрать палец с кнопки спуска затвора; фокус остается установленным, пока вы не нажмете кнопку наполовину, чтобы сбросить фокус.

Чтобы начать запись, нажмите красную кнопку видеосъемки в верхней части камеры.

Большая часть данных съемки исчезает с экрана, а в левом верхнем углу мигает красный символ записи. По мере выполнения записи область с надписью «Оставшееся время» на рисунке показывает, сколько еще секунд видео вы можете записать.

Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку видеосъемки.

Фильмы создаются в формате MOV, что означает, что вы можете воспроизводить их на своем компьютере с помощью большинства программ для воспроизведения фильмов. Вы также можете просматривать фильмы в Nikon ViewNX 2, бесплатном программном обеспечении, которое поставляется вместе с камерой.

Вы можете остановить запись и сделать снимок одним махом: просто нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора, пока не услышите звук спуска затвора. Но поскольку камера остается в режиме видео, пока вы не переместите переключатель Live View в положение фотосъемки, изображение записывается с использованием области кадра видео и имеет соотношение сторон 16:9.

Разрешение изображения зависит от настроек Размер изображения и Область изображения, но отличается от фотографии, сделанной в режиме фотосъемки, из-за этого формата 16:9.

соотношение сторон. Вспышка также отключена.

Также имейте в виду, что эта функция фотосъемки зависит от настройки, выбранной для параметра «Назначить кнопку спуска затвора», который находится в разделе «Фильм» меню «Пользовательские настройки». При настройке по умолчанию «Сделать фотографии» все работает так, как описано выше. Если вы измените настройку на «Запись видео», вы сможете использовать кнопку спуска затвора для запуска и остановки записи, но вы больше не сможете делать фотоснимки, не выходя из режима видео.

Об этой статье

Эта статья взята из книги:

Nikon D7100 Для чайников ,

Об авторе книги:

Джули Адэр Кинг занимается цифровыми камерами и фотографией более десяти лет. Она написала множество руководств Nikon и Canon For Dummies , а также несколько изданий Digital Photography For Dummies .