Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы
Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).
Как не надо снимать в помещении
Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше.
Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.
Помни про фон
На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.
Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены.
Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.
Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.
Забей на шум
Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).
Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).
Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому).
Так будет проще выжать из фотографии максимум.
Используй вспышку с умом
Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.
Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.
В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain).
Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).
Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).
С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый.
Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания.
Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.
Выбирай адекватные средства
«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам.
Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.
Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.
Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.
Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.
8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).
В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.
Ходи по ступенькам
Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.
5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.
Не бойся экспериментов
Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.
📤
Как фотографировать в темных помещениях.
Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.
Dmitriy Bashaev>
Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий. Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр. Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.
) уже нужна специальная профессиональная техника. Дорогая профессиональная техника облегчает задачу съемки в сложных условиях, каковым является съемка в темных местах, но нужна ли она для решения ваших задач, решать вам.
Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.
1. Стабильность камеры.
Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.
Arman Zhenikeyev
2. Оборудование.
Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач.
Оптимально иметь полноформатную зеркалку со светосильным объективом (2.8 или выше). Фотоаппарат профессионального репортажного уровня имеет быстрый фокус и снимает на полный кадр. Шумы в такой камере на 2-3 ступени ниже (т.е. на нем шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800). Что это значит? Это значит, что можно снимать на более коротких выдержках.
Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит? Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.
Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.
3.
Вспышка
Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок с лицом на фоне почти черного окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным. Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.
Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”. Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.
Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке” , как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear).
«the sanctuary» captured by Federico
4. Экспозиция
Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО — от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в «ночном режиме» (или похожих режимах).
5. Выдержка.
Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.
В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60.
В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.
Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки — 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива( или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.
6. Недоэкспонирование.
Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение.
Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.
7. Шум.
Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает до планки ИСО 1600
Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.
8. Баланс белого.
Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.
«launching» captured by Federico
9. Фокусировка.
Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться в темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.
10. Пост-обработка.
Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.
Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков !!
Как использовать накамерную вспышку для эффективного отражения вспышки
Накамерная вспышка (или вспышка) — это инструмент, которым владеют многие фотографы, но немногие знают, как им пользоваться. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование пропадает даром, обрушивая на объект резкий свет, когда он мог бы ласкать его мягким направленным освещением. Вспышка — это резец скульптора, а не кувалда.
Вам просто нужно знать некоторые основные техники.
Из 400 с лишним свадеб, которые я фотографировал за эти годы, большая часть того, что я снимаю в помещении, освещена вспышкой. У меня есть багажник, полный студийного света, который я устанавливаю и иногда использую на мероприятиях, но чаще всего я предпочитаю фотографии с моей маленькой накамерной вспышки (не путать со встроенной). ). Вы можете создать красивый свет, отражая вспышку от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стад овец.
Позвольте мне проиллюстрировать это несколькими примерами, используя мою любимую модель, мою жену Карен. Все фотографии ниже сделаны с одним и тем же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы тоже не двигаемся. Мы примерно в 10 футах перед серым бумажным фоном, белые стены слева и справа примерно в семи футах от нас. Потолок тоже белый. Единственное, что меняется на этих фотографиях, это то, что я поворачиваю головку вспышки в разные положения.
ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ
В нашем первом примере я сфотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я некомпетентен из-за того, что моя вспышка находится в таком положении).
Это резкий, плоский свет. На заднем плане неприятная тень. Это противоположность отраженной вспышки и, как правило, крайняя позиция вспышки. Давайте двигаться дальше.
НЕБОЛЬШОЕ УЛУЧШЕНИЕ
Здесь я немного улучшил ситуацию, отразив вспышку от потолка. Это смягчило свет, но он по-прежнему исходит сверху, создавая непривлекательные тени под глазами и отсутствие бликов. Мы можем сделать лучше!
ХОРОШО ВЫГЛЯДИТ
Здесь я направил вспышку в сторону, поэтому она отражается от стены слева от меня, придавая мне некоторую мягкость, лучшую направленность и объем света. Я думаю, что это хранитель!
ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЛО?
Ради интереса я перевернул камеру и направил вспышку на пол, чтобы свет шел снизу.
Мы называем это Франкен-лайт (освещение монстра). Не то, чтобы вы собирались делать много, но если вас когда-нибудь наняли фотографировать вампира, это хорошо иметь в своем наборе инструментов.
Все эти фотографии иллюстрируют два основных фактора, о которых я думаю при съемке с отраженной вспышкой: направление света и качество света (мягкость).
НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА
Это просто относится к направлению, откуда исходит свет, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите вспышку в потолок, она попадет на объект сверху. Если вы отразите свет от стены справа, свет вернется справа и т. д.
Посмотрите на этот простой портрет гостя на свадьбе (вверху). На фото она смотрела вправо, поэтому я отразил свет от стены с этой стороны, чтобы красиво осветить ее лицо. Если следующий человек, которого я хочу сфотографировать, смотрит в другую сторону, все, что мне нужно сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить ее от противоположной стены.
На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я снова направил вспышку от стены слева, чтобы получить на них чудесный свет. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, вы можете получить представление об окружающем освещении в комнате.
Самый приятный свет чаще исходит сбоку, чем сверху. Если вы включите вспышку на 90 градусов влево, свет вернется слева под углом 90 градусов. Между прочим, это тот же ракурс, что и сильный свет, который вы можете получить в сумерках и на рассвете.
КАЧЕСТВО СВЕТА (МЯГКОСТЬ)
Мягкость вашего света в основном зависит от размера вашего источника света. При отраженной вспышке часть стены или потолка освещается вашей вспышкой. Я думаю, что это самая сложная концепция для людей, использующих отраженную вспышку. Просто подумайте об источнике света как о поверхности, освещаемой вспышкой (а не как о самой вспышке).
Чем больше источник света, тем мягче свет.
Другими словами, чем большую площадь вы освещаете вспышкой, тем мягче возвращающийся свет. Чтобы покрыть большую площадь отраженной вспышкой, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы свет от вспышки распространялся шире. Многие вспышки также позволяют увеличивать и уменьшать головку вспышки, создавая более узкий или более широкий луч (более широкий луч позволяет вспышке распространяться быстрее, и наоборот).
Это может быть немного сложно визуализировать, поэтому я сделал пару фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первом фото (вверху) моя вспышка полностью отодвинута, чтобы создать максимально широкий луч. Затем я выстрелил в стену в моей студии примерно в 10 футах от меня. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это создаст приятный мягкий свет, отражающийся к нам.
На втором фото (ниже) я передвинул вспышку ближе к стене с таким же увеличением. Как видите, теперь стена освещается меньше, а это означает, что источник света становится немного меньше (более резкий/жесткий – менее мягкий).
На третьем фото я оставил вспышку в том же положении, но полностью увеличил головку вспышки. Таким образом, источник света теперь еще меньше (область на стене, отражающая свет, является источником света).
Чего вы, возможно, не понимаете, так это того, что вы можете направить свой свет через огромный бальный зал отеля, например, и он вернется красивым и мягким. На фотографии ниже обожающие родители слушают свадебную речь, свет от моей вспышки распространяется на 20 или 30 футов к стене и обратно. Чем дальше он идет, тем больше он распространяется и тем мягче получается свет. Красивый!
ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ И ТРУДНЫЕ МЕСТА
Теперь существует ограничение на мощность вашей вспышки и, следовательно, на то, как далеко вы можете находиться от отражающей поверхности. К счастью, с цифровыми камерами легко провести несколько быстрых тестов, чтобы увидеть, что вам сойдет с рук.
Например, предположим, что вы оказались в огромном конференц-зале, фотографируя основного докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива.
Освещение в комнате — от ужасных верхних прожекторов, и если вы не улучшите его, вы больше никогда не получите работу от этого шикарного клиента. Итак, вы пытаетесь отразить вспышку от стены слева от говорящего, но ваша вспышка недостаточно мощная. Ваше изображение недоэкспонировано, а батареи вашей камеры разряжаются, чтобы перезарядить вспышку.
В этой ситуации вы можете попробовать решить проблему несколькими способами:
- Максимально увеличьте ISO.
- Максимально откройте апертуру.
- Приблизьте головку вспышки до упора, чтобы сузить луч света, направляемый на стену.
Если ничего не работает, возможно, вам придется прибегнуть к прямой съемке со вспышкой, но это должно быть последним средством.
Конечно, вы не всегда будете находиться в комнатах с белыми стенами, но обычно вы можете найти от чего отскочить, если осмотритесь. Белые потолки и стены из темного дерева? Отразитесь от потолка (но постарайтесь направить вспышку немного в одну или другую сторону, чтобы придать свету лучшую направленность).
Вы также можете отражаться от более темных поверхностей. Если поверхность не черная, это означает, что она все еще отражает свет, и вы можете отразить от нее вспышку.
Я отражал все, от кирпича до деревянных панелей, хотя, по общему признанию, эти поверхности поглощают большую часть мощности вашей вспышки и быстрее разряжают ваши батареи, поэтому они не идеальны (они также добавят цветовой оттенок вашему изображению). ).
Когда я захожу в помещение, где собираюсь использовать отражающую вспышку, я тут же оглядываюсь и думаю о том, какими могут быть мои отражающие поверхности (источники света). Я определяю поверхности, которые хорошо смотрятся (как правило, светлые/отражающие предметы), и располагаюсь так, чтобы использовать их в своих интересах.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров:
Эта свадебная пара впервые танцует в библиотеке Пибоди в Балтиморе, очень большом пространстве, в котором даже нет целых стен, от которых можно было бы отталкиваться, только колонны из-за того, как устроены стеллажи в библиотеке.
Я также включил фотографию выше, показывающую все пространство, чтобы вы могли лучше понять, с чем я имел дело.
Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил вспышку от стены примерно в 30 футах слева от меня, и мне немного помогло фиолетовое освещение на заднем плане.
Этот свадебный портрет был сделан ночью на бейсбольном стадионе Камден Ярдс в Балтиморе. Это было снаружи, и не было ничего, от чего могла бы отражаться вспышка, поэтому я попросил ассистента держать белый отражатель позади меня слева от камеры, и я направил туда вспышку.
Когда я пишу эту статью, я сижу в темном ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это настоящая светлая яма, но на стене куча фотографий в рамках, а также зеркало. Я почти уверен, что смогу отразить вспышку от них и получить приличный свет, если мне понадобится.
Вы можете быстро научиться быстро отражать вспышки. Как только вы осознаете возможности, остается только экспериментировать и совершенствовать свою технику. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что вы можете использовать в качестве поверхности для отскока. Посмотрите на свой объект и подумайте: «Откуда я хочу, чтобы исходил свет?»
Тогда поэкспериментируйте, направьте вспышку вправо, влево, за собой. Прежде чем вы это узнаете, вы станете мастером отражения вспышки!
Пожалуйста, поделитесь своими советами и изображениями в комментариях ниже.
Краткие советы о том, когда использовать вспышку и как этого избежать
Понимание света и освещения является частью того, чтобы быть хорошим фотографом. Это включает в себя знание того, когда и как использовать вспышку, когда НЕ использовать вспышку, и некоторые способы избежать использования вспышки на ваших фотографиях. Вот несколько быстрых советов, которые помогут вам понять, как можно использовать (и избегать) вспышку в фотографии, чтобы получить наилучшие результаты.
Dan Eckert — Dan вспышка туман
Когда и как использовать вспышку
В помещении
Очень распространенной причиной использования вспышки является слабое освещение в помещении. Если на ваш объект недостаточно света, его поможет осветить вспышка. Ваша камера не может видеть объекты, не отражающие свет, поэтому в плохо освещенной комнате имеет смысл использовать вспышку. Итак, как вы можете хорошо использовать вспышку в этих обстоятельствах?
Главный урок, который нужно усвоить при съемке со вспышкой, заключается в том, что вспышка должна напоминать естественный свет. Чаще всего фото портит вспышка, когда она создает резкий свет, красные глаза или странные тени. Вспышка делает освещение на фото искусственным. Может быть несколько художественных исключений, но попытка воссоздать естественный свет — хорошее практическое правило при использовании вспышки.
NeveahRose — вспышка
Создание естественного света с помощью вспышки в помещении требует экспериментов.
Вы можете начать с настройки вспышки на вашей камере. Как разная мощность вспышки и выдержка меняют итоговую фотографию? Однако в какой-то момент вам захочется рассеять свет вашей вспышки или изменить его направление.
Рассеиватель смягчает свет вашей вспышки, создавая приглушенное освещение. Есть несколько способов сделать диффузор своими руками, так что вам не нужно его покупать. Например, вы можете сложить липкую заметку в форме буквы U и приклеить ее под вспышкой. Это позволяет свету отражаться от бумаги и заполнять все пространство, а не заливать объект. Кофейные фильтры или использованные пластиковые пакеты из-под молока также очень хорошо работают в качестве диффузоров.
Изменение направления вспышки также может помочь создать более естественный свет. В отличие от всплывающей вспышки на вашей камере, навесная или внешняя вспышка позволит вам направить вспышку. В помещении вы можете использовать белый потолок или стену, чтобы косвенно осветить фотографию за счет отражения.
С внешней вспышкой вы можете осветить объект под другим углом. Убедитесь, что предмет, который вы используете для отражения или рассеивания вспышки, белый, иначе свет приобретет свой цвет.
На улице
Поначалу это может показаться странным, но в очень солнечный день вы также захотите использовать вспышку на своих фотографиях. Когда фон намного ярче, чем ваш объект, ваш объект будет выглядеть темнее или даже силуэтом. Использование «заполняющей вспышки» сбалансирует фоновый свет и сделает ваш объект ярче. Из-за фонового освещения датчик вашей камеры не будет получать сигнал на вспышку. Поэтому для заполняющей вспышки вы должны самостоятельно активировать вспышку.
Дерек Ченг — Дневной свет
Экспериментальная фотография
Наконец, вы можете использовать вспышку в своих фотографиях для создания уникальных эффектов. Вместо уравновешивания темноты или яркости можно использовать вспышку, чтобы добавить к фотографии дополнительный элемент. Отличным примером является использование вспышки для световой живописи.
Во время фотографии с длинной выдержкой в темноте вы можете вручную включить вспышку, чтобы включить фрагменты движущегося объекта. Таким образом, каждая вспышка будет захватывать ваш объект в другом положении.
Dhilung Kirat — Spirit (2)
Чтобы узнать больше о том, когда следует использовать вспышку, ознакомьтесь с этой статьей на сайте Photography Life. В Digital Camera World есть хорошая статья, в которой рассматриваются все области фотосъемки со вспышкой, от настроек камеры до использования нескольких вспышек.
Когда НЕ использовать флэш-память
В целом, существует три типа ситуаций, в которых не следует использовать флэш-память. Во-первых, ситуации, в которых использование вспышки бессмысленно. Это классический пример стадиона. Объект находится так далеко, что свет вспышки не может осветить его. Во-вторых, вспышка вызывает слишком много нежелательных побочных эффектов. Например, когда на снимке есть какая-либо отражающая поверхность (стекло, экраны, блестящие предметы), свет вспышки будет отражаться прямо в камеру, доминируя и портя фотографию.
Печально известный красный да — еще один пример нежелательного эффекта вспышки. В-третьих, вы можете получить более красивый снимок, избегая вспышки. Вспышка часто может придать всей фотографии размытый или неестественный вид из-за типа света, который она излучает. Поэтому, когда вы делаете портрет со вспышкой, а ваш объект выглядит неестественно бледным, это может указывать на то, что в этой ситуации вам не следует использовать вспышку.
кора — 40+281 Вспышка
В Интернете есть много статей, в которых перечислены ошибки при съемке со вспышкой и ситуации, когда вам не следует использовать вспышку, см., например, эти статьи на Digital Camera World или Gizmodo.
Как не использовать вспышку
Знание того, как избежать использования вспышки на снимках, сделает вас лучшим фотографом. Вот два способа избежать использования вспышки.
Изменение условий съемки
Вы почти никогда полностью не контролируете условия съемки, но есть несколько способов улучшить ситуацию.
Прежде всего, используйте штатив. Чем стабильнее ваша камера, чем больше времени она может потратить на одну фотографию, тем больше света она может уловить. Таким образом, вам меньше или вообще не нужно использовать вспышку. При съемке в помещении можно было включить весь свет и открыть шторы, чтобы впустить как можно больше света. Снаружи вы можете расположить объект (или себя) так, чтобы солнце светило с лучшего направления. Вы также можете использовать отражающий экран, чтобы направить солнечный свет на объект. Просто рассматривая способы улучшения условий съемки, вы станете более творческим фотографом.
Используйте настройки камеры
Прежде чем доверять автоматическим настройкам встроенной вспышки, стоит подумать, может ли изменение настроек камеры помочь улучшить изображение. Попробуйте настроить основные параметры камеры: выдержку, ISO и диафрагму. ISO управляет чувствительностью датчика освещенности камеры. Скорость затвора определяет длину, на которой свет попадает в камеру.