Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без
Съемка ночью или в темноте. О, да.
Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.
Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:
- Длинная выдержка из-за слабого освещения
- Высокое ISO из-за длинной выдержки
- Цифровой шум из-за высокого ISO
Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы
Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.
Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке.
Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.
Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.
Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.
Итак:
Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:
- Вспышка. Внешняя или встроенная
- Штатив
И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.
Как фотографировать ночью без вспышки
При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:
- При помощи штатива
- При помощи высокого ИСО(ISO)
Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.
Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!
Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.
Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:
Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.
К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.
Как снимать ночью или в темноте со штативом?!
Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.
Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.
Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.
Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.
Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.
Как фотографировать ночью со вспышкой?!
Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.
Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного.
В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.
Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.
Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.
Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.
Как снимать ночью без штатива
Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:
- Использовать высокое ИСО
- Использовать вспышку
Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.
Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат
В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:
- С использованием встроенной или внешней вспышки
- С использованием высокого ISO
- С использованием штатива и вспышки
Съемка портрета ночью с использованием вспышки
При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.
В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.
Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.
Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.
Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.
Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.
Как фотографировать ночью на высоком ИСО
При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.
Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.
И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.
Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.
Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку
Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!
Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.
И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.
Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!
Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.
Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.
Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой
Выполняется сия фотосъемка следующим образом:
- Устанавливаем фотоаппарат на штатив
- Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
- Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
- Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
- Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.
Вспышка не должна быть излишне мощной.
Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.
Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.
Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.
По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:
Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.
Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.
Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.
Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.
Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.
Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.
В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.
Как фотографировать в темноте? Все секреты ночной фотосъемки сада
Ночные тайны… Они скрыты до поры в любом саду, просто нужно уметь их увидеть, запечатлеть и явить миру.
Как это сделать? Мы расскажем!Фотосъемка в темное время суток — заманчиво и сомнительно одновременно. А все потому, что многие начинающие фотографы не верят, что в таких сложных условиях можно получить достойные кадры. И совершенно напрасно! При владении определенными навыками ночная «фотоохота» может принести очень интересные результаты. Причем никакого специального оборудования вам не понадобится, необходим только фотоштатив, чтобы справляться с длинными выдержками в условиях недостаточного освещения.
Ночные тайны скрыты в любом саду, просто нужно уметь их увидеть и запечатлеть
Любые пейзажи, в том числе и садовые, в закатные или рассветные (и даже предрассветные) часы выглядят совсем по-другому, нежели днем, нередко гораздо более привлекательно и даже волшебно. Чаще всего именно в эти промежутки времени (их еще называют «золотыми часами»), когда облака загораются яркими красками, а на небе еще видны луна и звезды, фотографы и делают самые замечательные снимки.
Технические особенности ночной съемки
О штативе мы уже говорили, большинством камер снимать с рук в темноте без него не получится, ведь выдержки могут достигать нескольких десятков секунд.
Режим съемки устанавливаем ручной, а можно — с приоритетом диафрагмы, выставляя нужное по замыслу значение (для пейзажей обычно в диапазоне f/8 — f/5,6, но это не догма), а величину выдержки для правильной экспозиции камера подбирает сама.
Важно: закрывая отверстие диафрагмы, мы получаем интересный оптический эффект — от ярких источников света в кадре будут исходить радиальные лучики.
От ярких источников света в кадре будут исходить радиальные лучики
Параметры светочувствительности матрицы ISO надо стараться выставить минимальные, 100 или, если позволяет камера, даже 50.
Это позволит уменьшить цифровой шум на снимках, сделать их чище. В темноте автофокус работает неуверенно, поэтому целесообразно перевести камеру в режим ручной фокусировки.
Есть и другой вариант — настраиваться по жидкокристаллическому дисплею в режиме Live view, используя экран в качестве видоискателя. Это довольно удобно и позволяет сразу корректировать экспозицию.
При «ночной съемке» в поле зрения могут попадать совершенно разные по цветовой температуре источники света: облака, отражающие свет солнца, лучи восходящего солнца, луна, фонари, светящиеся окна домов.
При ночной съемке в поле зрения могут попадать совершенно разные по цветовой температуре источники света
Поэтому, настраивая баланс белого в камере, угадать правильный вариант бывает нелегко. Лучший выход из положения — снимать в формате RAW в режиме автоматического баланса белого. При последующей обработке изображения восстановить верные краски на снимке будет не так несложно.
И еще несколько полезных советов
При большом контрасте теней и светов в кадре может помочь использование такого приема, как брекетинг. Он позволяет сделать серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией и позже сформировать из них собранное HDR-изображение. Важно: не забудьте отключить стабилизатор изображения как в камере, так и в объективе, тогда снимок со штатива станет более резким.
Для преодоления «шевеленки» вместо кнопки спуска полезно пользоваться тросиком, пультом управления или таймером автоспуска.
Очень любопытные кадры можно сделать в садах, где устроено ландшафтное освещение участка. Оно заключается в подсветке садового дома, прочих сооружений и малых архитектурных форм, разных функциональных зон и фрагментов сада. С помощью уличных светильников или световых гирлянд освещаются дорожки, специально подсвечиваются кроны отдельных солитерных деревьев и кустарников, а также растительные группы.
Ландшафтный свет может меняться по интенсивности и по цвету, создавая удивительные сказочные эффекты, которые прекрасно передаются на снимках.
Очень любопытные кадры можно сделать в садах, где устроено ландшафтное освещение участка
Завораживающие фото получаются и в сумерках
Завораживающие фото получаются в сумерках
Совет: во время фотосессии можно также использовать яркий фонарик, высвечивая при длинной выдержке отдельные растения или композиции. Такой прием называют «световая кисть». Применение подсветки каждый раз будет давать уникальное изображение садового пейзажа.
А вот вспышка при ночной съемке сада нежелательна, поскольку обычно создает контрастную и плоскую картинку, и как следствие, приводит к гораздо более грубым результатам.
И еще одна подсказка
: если в саду есть водоем, ручей, бассейн, значит, у вас есть прекрасная возможность поснимать ночные отражения. Источники света удвоятся, красоты станет еще больше. Если вода спокойная, можно получить отличные симметричные картины сада, в противном случае рябь или волна на воде будет давать невероятный калейдоскоп отраженных красок. Попробуйте сделать несколько снимков, приблизив камеру к самой воде — уверяю, эффект вам понравится!Текст: А. Лысиков, к.б.н., член Союза фотохудожников России
Фото: А. Лысиков, ShutterStock/Fotodom.ru
Всем, кто осваивает премудрости садовой фотографии, рекомендуем просмотреть публикации:
- Да будет свет: учимся выбирать освещение при фотосъемке
- Секреты волшебного ракурса: выбираем точку съемки
- Как построить кадр, или Основы композиции в фотографии
- Волшебные фокусы: что такое фокусное расстояние объектива
- Главное — приоритет! Как «приручить» экспозицию, выдержку и диафрагму
- Наведите на резкость! Учимся делать четкие снимки
- Снимаем садовый пейзаж: секреты удачных фотографий
Делайте отличные снимки без вспышки — Posterjack
Не всегда желательно использовать встроенную в камеру вспышку, так как это может создавать изображения, которые кажутся плоскими, неестественными, переэкспонированными и содержат резкие и нежелательные тени.
С учетом сказанного, фотографирование в условиях низкой освещенности без вспышки может быть проблемой, если вы не знаете, что делаете, и это может привести к тому, что фотографии будут слишком темными, размытыми или зернистыми. К счастью для вас, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы получить отличные снимки в условиях низкой освещенности без вспышки вашей камеры.
Регулировка ISO на вашей цифровой камере определит, насколько чувствителен датчик изображения вашей камеры к свету. Например, если вы увеличите значение ISO до 400 или 800, вы позволите большему количеству света достичь сенсора камеры, чем если бы настройки были на ISO 100 или 200. Так почему бы тогда не устанавливать более высокие значения ISO все время? Чем ниже значение ISO, тем более четкими будут изображения, а чем выше значение ISO, тем больше шума (зернистости) будет на изображении. Для съемки при слабом освещении попробуйте установить ISO на 800 и настроить соответствующим образом.
Если вы сделали фотографию, которая вам понравилась, но на ней много шума, не все потеряно! Попробуйте напечатать его на продукте, который имеет уникальный и художественный вид, например, на принте под дерево или на классическом серебристом металле. Поскольку ваша фотография печатается непосредственно на дереве или матовом алюминии, исходный материал, на котором напечатана ваша фотография, будет просвечиваться в областях, где изображение имеет белый цвет или низкую насыщенность, помогая смягчить недостатки фотографии.
Связанный: Как печатать фотографии с низким разрешением и получать результаты, которые вам нравятся!
2. Используйте меньшие скорости затвора Более длительное время экспозиции позволит проникнуть большему количеству света. важно, чтобы ваша камера была как можно более неподвижной. Любое движение приведет к размытию изображения, поэтому обязательно следуйте совету № 4, если вы планируете использовать более длинную выдержку.
Пока ISO определяет скорость от которой свет достигает датчика изображения вашей камеры, апертура определяет сколько света она пропускает – потому что если это так, широкая диафрагма (небольшое число f-stop) также может помочь вам делать приличные фотографии при слабом освещении без использования вспышки.
4. Уменьшение сотрясения камеры При работе с длинной выдержкой, чтобы получить четкие фотографии в условиях низкой освещенности, необходимо полностью устранить сотрясение камеры. Вы можете сделать это, используя штатив и либо установив таймер камеры, либо используя спусковой тросик. Вы также можете устранить дрожание камеры, используя встроенные функции стабилизации камеры. В зависимости от вашей камеры эта опция может быть расположена на корпусе камеры или на объективе камеры. Марка камеры, которую вы используете, также определяет, как называются функции стабилизации изображения: Nikon — подавление вибраций (VR), Canon — стабилизация изображения (IS), Sony — SteadyShot INSIDE и так далее.
Фотосъемка при слабом освещении не означает отсутствие фотосъемки. Чтобы получить как можно более четкое изображение без использования вспышки, постарайтесь включить как можно больше света. Если ваш объект не является стационарным, расположите его рядом с источником света или, если возможно, направьте свет на ваш объект. Однако не размещайте источник света за объектом, если это единственный источник света, если только ваша цель не состоит в создании силуэта.
6. Используйте более светосильный объектив Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру и подумываете о покупке нового объектива для съемки при слабом освещении, вам следует купить светосильный объектив. Светосильный объектив — это объектив с широкой апертурой (обычно f/1,4, f/1,8 или f/2,8), который отлично подходит для съемки при слабом освещении, поскольку позволяет камере захватывать больше света. Более широкая диафрагма также позволяет использовать более короткую выдержку, что приводит к минимальному сотрясению камеры и более четким изображениям.
Съемка в условиях низкой освещенности может привести к тому, что ваши фотографии будут выглядеть размытыми или с недостатком деталей и цветов. Настраивая баланс белого вашей цифровой камеры, вы, по сути, сообщаете своей камере, как белый цвет должен выглядеть как на вашем изображении, поэтому камера может соответствующим образом настроиться, чтобы попытаться передать цвета как можно точнее. Чтобы ваши изображения не имели желтого, оранжевого или синего оттенка, отрегулируйте баланс белого в соответствии с типом используемого освещения.
8. Снимайте в черно-белом режимеЕсли вы хотите получать отличные снимки при слабом освещении без вспышки, но вам не хочется возиться с балансом белого на камере, вы можете снимать фотографии в черно-белом режиме, что полностью избавит от проблем с плохой цветопередачей. .
9. Снимайте в формате RAW Конечно, при съемке в формате RAW получаются более качественные и четкие изображения, чем при съемке в формате JPEG, поэтому, если вы можете снимать в формате RAW, делайте это.
Кроме того, у вас будет больше возможностей для постобработки, если вы снимаете в формате RAW.
Связано: Полное руководство по увеличению фотографий
10. ПостобработкаИспользование программного обеспечения для редактирования фотографий может помочь улучшить ваши фотографии при слабом освещении, но не ждите чудес. Вы можете выполнить постобработку изображений, чтобы уменьшить шум изображения, вызванный съемкой с высоким значением ISO, преобразовать его в черно-белый, отрегулировать контрастность, яркость, тени, блики, резкость и т. д. начнем с того, что вы не сможете отредактировать его, чтобы он стал чем-то удивительным.
11. Эксперимент и практика Если вы не вундеркинд, вы вряд ли сразу освоите фотосъемку при слабом освещении. Как и во всем, чтобы стать лучшим в чем-то, вам нужно экспериментировать и практиковаться. Начните со съемки неподвижных объектов (чтобы снизить вероятность получения размытых изображений) и примите во внимание все советы по фотосъемке, перечисленные выше.
Если у вас что-то не работает, попробуйте еще раз с другими настройками камеры. Попрактиковавшись и поэкспериментировав, вы научитесь довольно уверенно снимать фотографии при слабом освещении и будете получать четкие и четкие снимки без использования вспышки в кратчайшие сроки.
Давайте посмотрим ваши фотографии при слабом освещении!
Нам бы очень хотелось увидеть, как вы оттачиваете свои навыки фотографирования при слабом освещении. Не стесняйтесь делиться своими фотографиями с нами на Facebook или Instagram! Если вы уже превратили свои фотографии в искусство Posterjack, поделитесь своими фотографиями, и вы сможете ежемесячно получать 150 долларов США в виде бесплатных отпечатков!
Все еще пытаетесь решить, как бы вы хотели напечатать свою фотографию? Вы можете просмотреть обзор всех наших продуктов для фотоискусства здесь или ознакомиться с некоторыми из следующих сообщений в блоге, которые помогут вам принять решение.
- Матовая или глянцевая: что лучше для ваших фотографий
- Металлические HD-отпечатки в сравнении с отпечатками на холсте
- Печать металлом по сравнению с акриловой печатью
- Что такое акриловая печать
- 7 креативных способов включить принты на холсте в свой декор
- Лучше, чем винил: персонализируйте свое пространство с помощью принтов Peel & Stick
Как всегда, мы будем более чем рады ответить на любые ваши вопросы.
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашей замечательной службой поддержки!
Как фотографировать в темноте без вспышки
Научиться фотографировать в темноте без вспышки может показаться волшебством для тех, кто не является фотографом. Обычно для этого требуется сочетание навыков и правильного оборудования, но если все сделано правильно, результаты могут быть просто невероятными.
Давайте сразу разберемся с одной вещью. Если на самом деле совсем темно (то есть нет света), то у вас не получится сделать приличную фотографию с помощью каких-либо трюков или оборудования. Вам нужно с чем-то работать. Итак, на самом деле мы говорим о съемке при слабом освещении.
Однако фотографировать при слабом освещении может быть непросто. Итак, мы поговорим о некоторых способах фотографирования в темноте без вспышки. Некоторые из них более технические, а некоторые на самом деле просто вопрос изменения вашей точки зрения и подхода.
Уменьшите скорость затвора
Я не буду тратить на это слишком много времени, но самый быстрый и простой способ направить больше света в камеру — уменьшить скорость затвора.
Но такой подход имеет свои пределы.
При уменьшении скорости затвора вы рискуете добавить к изображению размытие в движении. Это может быть из-за движения вашего объекта, но это также может быть просто из-за того, что вы держите камеру в руках.
Если ваш объект неподвижен, то хорошим правилом является использование обратной величины фокусного расстояния объектива, чтобы определить минимальную используемую скорость затвора. Если вы похожи на меня и начинаете паниковать, когда слышите математические термины… это проще, чем кажется. Просто сделайте дробь с 1 над фокусным расстоянием. Например, если вы используете объектив 50 мм, старайтесь поддерживать скорость затвора на уровне 1/50 секунды или выше.
Если ваша камера и/или объектив имеют стабилизацию изображения, вам может сойти с рук уменьшение этого числа, но это хорошее правило, которому следует следовать, если вы хотите быть в безопасности. Как и все, протестируйте на своей камере и узнайте, что можно, а что нельзя.
Однако, если ваш объект движется, вам, возможно, придется использовать еще более высокую скорость затвора. это зависит от того, как быстро они движутся. Это то, что вы научитесь предсказывать с практикой, но когда вы начинаете, просто проверьте изображение на своей камере на наличие размытия.
Открыть диафрагму
Второй лучший способ максимально использовать меньшее количество света — использовать более широкую диафрагму.
Диафрагма — это ширина отверстия объектива (просто говоря). Чем меньше число, тем шире отверстие и тем больше света попадает внутрь. Обычно это называется диафрагмой (например, f/5,6).
Довольно просто, правда? Но есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать.
Во-первых, не все объективы имеют одинаковый диапазон диафрагмы. Вообще говоря, на разработку и производство объектива с очень широкой апертурой уходит больше денег. Таким образом, приобретение объектива f/1.8 или f/2.8 обойдется вам немного дороже (хотя объектив 50 мм 1.
8 часто стоит недорого и является отличным способом начать съемку с более широкой диафрагмой).
Во-вторых, когда вы снимаете с более широкой диафрагмой, вы пропускаете больше света, но при этом в фокусе остается меньшая часть фотографии. Мы часто называем это глубиной резкости. Это означает расстояние (по глубине) сцены, которая будет в фокусе. При очень широкой диафрагме вы можете получить резкость на фотографии всего в несколько дюймов (в зависимости от того, насколько далеко вы находитесь от объекта). Это может хорошо работать при фотографировании людей, но если вы хотите, чтобы в фокусе было больше окружающей сцены, чем широкая диафрагма, вы не получите желаемого результата.
Aperture — скомпрометированная практика. Вы должны решить, какой аспект изображения наиболее важен для вас, и принимать соответствующие решения. Но с практикой становится легче, обещаю.
Использование штатива
Использование штатива (и очень длинной выдержки) является наиболее эффективным и наиболее ограниченным методом съемки в темноте без вспышки.
Положительным моментом такого подхода является то, что вы по-прежнему можете снимать с низким значением ISO и сохранять все качество изображения. Тем не менее, это действительно работает только тогда, когда вы снимаете неподвижный (или в основном неподвижный) объект, готовы позволить любому движению в кадре превратиться в размытие, находитесь в месте, где вы можете использовать штатив, и на самом деле у вас есть штатив с ты!
Если вы часто стреляете, то знаете, что последнее часто является самой большой проблемой.
Использование штатива решает проблему смещения камеры из-за дрожания рук. Руки у всех в той или иной степени дрожат (у кого-то сильнее, чем у кого-то). Поэтому, если вы установите камеру на штатив, вы можете установить медленную скорость затвора по своему усмотрению. Вы даже можете погрузиться в мир фотографии с длинной выдержкой, что может быть очень весело. С хорошим штативом возможны выдержки до нескольких минут.
Но штатив не поможет, если ваш объект движется.
Помните, что человек всегда будет в какой-то степени двигаться, как бы он ни старался оставаться совершенно неподвижным. Так что, если вы фотографируете человека (или что-то еще, что не является неподвижным объектом), продолжайте читать.
Увеличение ISO
Если бы я писал это 5 лет назад, увеличение ISO было бы в конце списка. Но если у вас относительно недавняя камера, вы можете увеличить ISO и получить очень удобное изображение в темных условиях.
Для тех из вас, кто только учится фотографировать: ISO — это параметр камеры, который показывает, насколько чувствителен датчик к свету (это похоже на использование усилителя, но для света, а не для звука). Но чем больше вы усиливаете свет, тем сильнее искажается изображение. В какой-то момент слишком большое увеличение ISO сделает изображение бесполезным. Некоторые камеры справляются с этим лучше, чем другие, поэтому вам нужно попрактиковаться с вашей камерой, чтобы увидеть, как далеко вы можете увеличить ISO, прежде чем вам не понравятся результаты.
Если вы не можете использовать штатив и достигли допустимых пределов выдержки и диафрагмы, тогда лучше всего увеличить значение ISO.
Научитесь максимально использовать доступный свет
Хороший фотограф научится не только улавливать свет, но и находить его.
Вы можете оказаться в темноте, но если вы все еще видите, куда идете, значит, вокруг должны быть какие-то источники света.
Найдите их и используйте в своих интересах.
Поиск света в темной сцене может дать отличные результаты.Уличные фонари ночью, лампы или свечи в тускло освещенной комнате или даже телевизор могут служить надежными источниками света.
Если вы снимаете портрет человека, просто расположите его рядом с источником света. Убедитесь, что вы смотрите, как свет падает на их лица, и поворачивайте или перемещайте их, чтобы избежать резкого вида или нелестных теней.
Если вы снимаете в городе ночью, когда уже темнеет, не направляйте камеру только на темные участки, потому что вы их видите.
Ищите освещенные сцены под уличными фонарями или освещенными витринами магазинов. Это то, чем я часто занимаюсь, когда нахожусь в отпуске. Заставляя себя искать свет, вы получаете дополнительное преимущество, давая вам уникальный взгляд на место. Вы обнаружите, что снимаете сцены, которые отличаются от тех, которые запечатлевает каждый турист.
Творчески используйте размытие в движении
Хорошо, я признаю, что это немного жульничает. По сути, я говорю вам просто принять размытие и двигаться дальше.
Ну да… типа того.
В большинстве случаев это не работает. Когда вам нужна четкая четкая фотография, вам нужно использовать другие методы. Это также не лучший способ снимать пейзажи и городские пейзажи с рук. Они не выглядят великолепно с преднамеренным размытием. Но что-то вроде местной группы, играющей в маленьком темном зале, может выглядеть круто с размытием движения, когда гитарист движется по сцене.
Если вы не имеете дело с ситуацией, когда вам нужно получить конкретный результат, используйте ее как возможность экспериментировать и учиться.
Уменьшайте скорость затвора до тех пор, пока вы не сможете получить приличную экспозицию наполовину, даже если эта скорость приведет к размытию изображения. Затем попытайтесь запечатлеть движение. Это может быть движение объекта или даже движение камеры, когда вы нажимаете затвор, чтобы создать движение. Если у вас есть зум-объектив, попробуйте увеличивать или уменьшать масштаб при съемке с длинной выдержкой.
Обновите свою камеру
Если вы читали много моих статей, то знаете, что я не думаю, что вам нужно новейшее и самое лучшее оборудование для создания потрясающих изображений. Но когда дело доходит до съемки при слабом освещении, я признаю, что камеры более высокого класса справляются со своей задачей гораздо лучше, чем менее дорогие или старые модели.
В последние годы разработчики датчиков добились удивительных успехов в разработке технологий, которые отлично работают в условиях низкой освещенности. Недостатком является то, что, по большей части, лучшие датчики для слабого освещения также являются более крупными и дорогими датчиками.