Разное

Iso на фотоаппарате как пользоваться: Диафрагма, выдержка, ISO — три кита экспозиции

Содержание

Диафрагма, выдержка, ISO - три кита экспозиции

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент  экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

  • Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
  • Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Как правильно настроить iso на фотоаппарате

В традиционной фотографии ISO, или ASA, было показателем того, насколько чувствительной к свету была пленка. Этот показатель записывался в цифровом эквиваленте. Многие могли видеть эти надписи на упаковках с пленками - 100, 200, 400, 800 и т.д. Чем меньше число, тем ниже чувствительность пленки и тем больше зерно в кадре при съемке.

В цифровой фотографии ISO измеряет чувствительность датчика изображения. Те же принципы применяются и здесь — чем меньше число, тем менее чувствительна ваша камера к свету и больше зерно.

Более высокие значения ISO, как правило, используются при съемке в темноте, чтобы получить более короткие выдержки. Например, когда вы хотите снять спортивное соревнование в закрытом помещении при плохом освещении, рекомендуется выставлять значение ISO на максимально возможное. Однако чем выше ISO, тем больше шумов будет на снимках.

При выборе настройки ISO стоит задавать себе четыре вопроса:

Этот предмет хорошо освещен?

Хочу ли я получить зернистое изображение или нет?

Могу ли я использовать штатив?

Объект съемки движется или стоит на месте?

Если объект хорошо освещен и вы хотите максимально снизить зернистость, стоит использовать штатив и неподвижный объектив. При этом необходимо поставить довольно низкое значение ISO.

В случае, когда съемка происходит в темной обстановке и под рукой нет штатива, а объект съемки движется, стоит увеличить ISO. Это позволит делать снимки с более высокой скоростью и хорошей экспозицией. Конечно, компромиссом увеличения ISO будут более шумные кадры.

Ситуации, в которых, возможно, потребуется увеличить ISO для более качественных снимков включают в себя:

Спортивные события, где объект движется быстро и освещенность может быть ограниченной.

Концерты, которые часто проходят при плохом освещении. На них также запрещено применять вспышку.

Художественные галереи, церкви и т.д. Во многих галереях есть правило, запрещающее использование вспышки и, конечно, такие помещения не очень хорошо освещены.

Дни рождения. Когда именинник дует на свечи в темной комнате, использование вспышки может испортить кадр. Увеличение ISO помогает запечатлеть эту сцену во всех деталях.

ISO является важным аспектом цифровой фотографии. О нем важно иметь представление, если вы хотите получить качественные снимки. Наилучшим способом выяснить значения ISO для вашей камеры является эксперимент с различными настройками. Это поможет понять, как они влияют на конечное изображение. Cтоит выяснить как можно больше о выдержке и диафрагме, ведь они непосредственно влияют на ISO.

Как пользоваться фотоаппаратом? 32 фото Как включить и снимать видео? Как правильно держать и как сделать размытый фон? Режимы съемки

Если раньше зеркальными фотоаппаратами пользовались только профессионалы, то сейчас они имеются у обычных покупателей, любящих качественные снимки. Несмотря на большое распространение такого вида техники, многие до сих пор не умеют правильно с ней обращаться.

Режимы съемки и эффекты

Современная техника оснащена большим количеством режимов съемки и эффектов. И всем этим надо уметь пользоваться.

Авто

Этот режим разработан специально для тех, кто не хочет хлопот с ручной настройкой. Его основное преимущество заключается в том, что

техника самостоятельно подбирает оптимальные настройки. Это быстро и очень удобно особенно для начинающих фотографов, не имеющих опыта.

В качестве недостатка можно отметить то, что через автоматический режим не получится придать фотографии индивидуальности или реализовать сложную творческую идею.

Сюжетные режимы

Это набор автоматических режимов, которые необходимо выбирать в зависимости от условия съемки. Например, при помощи параметров «Портрет» можно сделать размытый задний фон или оформить красивое боке, а в позднее время рекомендуется использовать варианты «Ночь» или «Ночной город» в зависимости от локации. Переключаться между режимами очень просто и быстро.

Av

Переходим к ручному управлению техникой – режим приоритета диафрагмы. По названию несложно догадаться, что при его выборе фотограф контролирует диафрагму объектива, изменяя количество света, который проходит через линзу и попадает на матрицу. Чем меньше значение (параметр обозначается буквой f), тем шире открыта диафрагма. С ее помощью также можно менять размытие заднего фона.

S или Tv

В этом случае фотографу придется работать с выдержкой. Этот режим менее востребованный по сравнению с вышеуказанным. С его помощью управляют скоростью затвора, который срабатывает каждый раз, когда делается снимок. Производители измеряют этот параметр в долях секунды (к примеру, 1/200 сек). А также можно установить длинную выдержку, которая будет длиться несколько секунд или даже полминуты. Изменения скорости затвора особенно влияет на то, как будут выглядеть движущиеся объекты на снимке.

Длинную выдержку используют в ночное время, чтобы в объектив попало как можно больше света.

М

Это самый сложный режим, который называется мануальным. В этом случае пользователю нужно будет устанавливать два параметра самостоятельно – выдержку и диафрагму.

Заметка: при выборе любого из ручных режимов, рекомендуется сделать несколько пробных тестов и сравнить результаты. Не бойтесь экспериментировать. Цифровой формат фотографии дает практически неограниченный запас кадров.

Как настроить?

Чтобы разобраться в настройках зеркального оборудования, нужно понять основные параметры и рассмотреть их подробнее.

Первый термин, с которым сталкиваются начинающие фотографы – экспозиция. Простыми словами, это количество солнечных лучей или других источников света, попадаемых на пленку или чувствительную матрицу. А также используется формулировка – экспонирование. Это процесс, во время которого устанавливается открытие диафрагмы, параметр выдержки и также светочувствительность самой матрицы.

Выдержка

Количество времени, на протяжении которого затвор фотоаппарата остается открытым, называется выдержкой. Как правило, используется короткая выдержка, чтобы снимки получались четкими. В каждой модели зеркальной техники имеется набор стандартных значений. При выборе необходимого значения следует ориентироваться на освещенность, а также на скорость объектов, если речь идет о динамичной съемке.

Если вы видели ночные снимки, на которых небесные объекты оставляют световой след, перед вами фотографии, сделанные на длинной выдержке.

Диафрагма

Многие новички, которые первый раз берут в руки фотоаппарат, обращают внимание на регулируемый элемент, находящийся в объективе фотоаппарата. Речь идет о диафрагме. Изменяя диаметр открытия отверстия диафрагмы, регулирует световой поток. Стоит отметить, что основными настройками фотоаппарата является выдержка и диафрагма. Современные торговые марки для удобства пользователей разработали ряд стандартных значений, между которыми можно быстро переключаться в меню.

ISO

Этими тремя буквами обозначают чувствительность матрицы к свету. Тут все просто. Чем выше установленный параметр, тем чувствительнее будет данный элемент. ISO обозначается цифрой. В этом случае также предусмотрен ряд заготовок. Как правило, самое низкое значение 100, а самое высокое зависит от технических характеристик устройства (12800 и более).

Теперь вы знаете, в чем заключается основные настройки зеркальных фотоаппаратов. Выбирайте различные значения, чтобы добиться нужного результата. Если у вас получилось сделать снимок, который вы задумали, запомните выбранные параметры и используйте их в следующий раз при аналогичных условиях.

Как правильно держать?

Зеркальная техника существенно отличается от стандартных пленочных фотоаппаратов, называемых «мыльницами». Они разные по габаритам и эргономике. Правильный хват – основа грамотной эксплуатации. При использовании техники правая рука должна находиться на рукояти (при условии, что пользователь правша). Левой рукой необходимо придерживать объектив слева, особенно если это телеобъектив большого размера.

Данное положение позволяет не только удобно держать устройство, но и управлять объективом, регулируя зум (приближение и отдаление) и другие парламенты.

Если на фотоаппарате имеется ремешок, его нужно накинуть на шею.

Как фотографировать?

Инструкция по эксплуатации включает множество пунктов, однако, чтобы научиться пользоваться фотоаппаратом (делать снимки или снимать видео), достаточно знать основы.

Перед началом не забудьте включить технику. Нужная кнопка или рычаг находятся на верхней панели, на рукоятке. О включении фотоаппарат оповестит световым сигналом, если это предусмотрено моделью. Убедитесь, что в слоте размещена карта памяти, куда будут сохраняться фотографии.

Далее нужно выстроить кадр. Оценивайте будущий снимок через видоискатель (специальное окошко в верхней части фотоаппарата). Меняйте свое положение в зависимости от того, что вы хотите видеть на фотографии. А также можно выполнить визирование при помощи экрана, но профессионалы рекомендуют использовать видоискатель.

Как только вы определите, как будет выглядеть фотография, установите необходимые параметры. Это может быть обычный автоматический режим, один из сюжетных режимов или ручная настройка. Переключаться между настройками можно при помощи специального поворотного кольца или в меню фотоаппарата (в зависимости от модели и функциональности устройства).

Сделайте пробный снимок, откройте его на экране и оцените полученный результат. Если он вас не устраивает, измените настройки. Например, если фотография вышла темной, откройте диафрагму, увеличьте светочувствительность матрицы или измените другие параметры. При съемке с рук используйте короткую выдержку, иначе фотографии получатся размытыми. Работа с современными зеркальными фотоаппаратами не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

Полезные советы

Чтобы получились хорошие и красивые фотографии, прислушайтесь к советам профессиональных фотографов.

  • Качество снимков зависит не только от технических характеристик фотоаппарата, но и от карты памяти. Выбирайте носители с высокой скоростью записи.
  • Следите, чтобы объектив всегда был чистим. Протирайте его мягким материалом. Чтобы удалить следы пальцев и разводы, используйте специальные средства, которые можно купить в магазине для фотографов.
  • Если вы собираетесь делать снимки в вечернее или ночное время суток, приобретите штатив. А также понадобится пульт дистанционного управления, чтобы запустить фотоаппарат, не прикасаясь к нему. На длинной выдержке даже небольшое движение рук повлияет на качество изображения.
  • Для портретной съемки начинающим фотографам рекомендуется выбрать облачный день. Мягкое и рассеянное освещение сыграет на руку, в то время как яркий солнечный свет создаст жесткие и грубые тени на лице.

О том, как за 15 минут научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом, смотрите в видео ниже.

Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность) | FotoCamers.Info

Тема избитая, изъеденная  и пропущенная через сито, но тем не менее она актуальна и вызывает множество вопросов у начинающих фотолюбителей. Поэтому со своей стороны я также попробую доступным языком и на пальцах объяснить, что собой представляет «святая троица» экспозиции, и не даром встречается название «треугольник экспозиции».

Для получения качественного снимка нужно оперировать всего тремя основными параметрами - выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO) . Какой бы фотокамерой вы не пользовались, будь это цифровая мыльница, камера мобильного телефона, цифровая зеркальная камера и даже старая пленочная камера, для фотосъемки всегда и везде используется именно три параметра, даже если вы не видите где они настраиваются , они присутствуют в любом случае. Хотя в эру пленочной фотографии популярно применялась формулировка экспопара  - то есть основной акцент делался на выдержке и диафрагме, а третий параметр светочувствительности уходил в тень но имел также как и сейчас немаловажный вес. За светочувствительность отвечала пленка, в зависимости от светочувствительности пленки и подбиралась выдержка и диафрагма.

Ну давайте более предметно взглянем на светочувствительность и ее влияние на экспозицию и качество снимков.

Светочувствительность в современной цифровой фотографии ужалась до аббревиатуры ISO (стандарт). Хоть светочувствительность фотопленки и настройки параметра камеры имеют схожие значения и выполняют одну и туже функцию, по своей природе они являются абсолютно разными. В применении к пленке – это светочувствительность самого фотоматериала, а в отношении к цифровой камере это эквивалент степени усиления сигнала полученного с фотодатчиков матрицы. Но, думаю, это не важно. Важно то, что и в том и другом варианте они оказывают одно и тоже влияние на экспозицию. Как и мне когда-то объясняли азы фотодела на примере окна, так и я сейчас попробую наглядно объяснить все три параметра экспозиции на примере все того-же окна.  Чтобы понять, что такое светочувствительность (ISO) представьте себя сидящим возле окна с черными светонепроницаемыми шторками в солнечный день с зарядным устройством для аккумулятора работающем на солнечных батареях, а индикатором «нормального» снимка будет заряд аккумулятора. Скажем, чтобы зарядить аккумулятор при текущих условиях нам необходим 1 час.

Но мы замечаем, что окно не очень чистое и решаем его протереть.

Смотрим на индикацию зарядки и видим, что необходимое время зарядки у нас сократилось до 40 минут. Это равносильно тому, если бы мы увеличили значение ИСО например  с 200 до 400 единиц. Ну или если взять от обратного, то наклеим светозащитную пленку на окно и увидим, что время зарядки увеличилось до 1 часа 30 мин, а на настройках фотоаппарата это отразится как уменьшение значения ИСО  с 400 единиц до 100 единиц. Примерно вот так установленное значение ИСО влияет на экспозицию снимка. Меньше ИСО – нужно больше времени для получения снимка, больше ИСО – сокращаем время для получения снимка. Так почему же нам не выставить самое высокое ИСО и не ограничивать себя? Потому, что с повышением значения ИСО увеличивается количество «шума» на фотографии. Именно по причине (наличия шума или зерна на фотографии) рекомендуется  использовать минимально возможное ИСО.

Выдержка – интервал времени открытия затвора, то есть время когда на матрицу попадает свет. Как это можно представить в жизни? Допустим, что  мы занесли наше зарядное устройство в комнату, с этого момента начинается отсчет времени (выдержки). Чтобы зарядить аккумулятор, то есть получить снимок с нормальной экспозицией, нам нужен 1 час. Если мы уберем зарядное устройство из комнаты через 30 минут, то конечно аккумулятор зарядиться не полностью, а снимок в свою очередь будет недоэкспонирован. Если мы передержим аккумулятор, то есть оставим его в комнате на 2 часа, то в итоге пойдет перезаряд аккумулятора, а на фотографии мы получим переэкспонированный результат. Как можно использовать выдержку в фотоискусстве? Так как выдержка это временной показатель, то и отразит она на снимке все, что произошло в данный промежуток времени. Если мы установим выдержку на 1 секунду и попробуем сделать снимок подвижного объекта, например машущего рукой человека, то на снимке будет виден путь который проделала рука за 1 секунду, другими словами – смазанный снимок. Укоротив выдержку до 1/800, тоесть поделив 1 секунду на 800 одинаковых частей, мы получим четкий снимок, без намека на движения. Человеческие руки, руки фотографа, как бы сильно вы не старались не могут оставаться без движения. Пусть эти движения незначительны, но они присутствуют (дыхание, биение сердца, пульсация в венах). Поэтому в среднем максимально возможная выдержка при съемке с рук составляет порядка 1/30 секунды с объективом фокусное расстояние которого равняется 35-50мм. Почему я акцентировал внимание на фокусном расстоянии объектива?, потому, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше чувствуется  шевеление камеры. Так для объектива с фокусным расстоянием 300мм максимально длинная выдержка при съемке с рук  составит примерно 1/250 секунды.

Исходя из вышесказанного становится понятно, что снимать с выдержкой длиннее 1/30 необходимо с устойчивой поверхности или со штатива. При съемке со штатива также старайтесь избежать касания камеры, лучше использовать радио кнопку, шнур или использовать таймер фотоаппарата.

Диафрагма – количество света попадающее на матрицу. Настало время задействовать наши висящие на окне шторы. И так, на индикаторе зарядки аккумулятора у нас при условиях открытого окна стоит значение 1 час. Закрываем немного шторы и видим, что время зарядки начинает увеличиваться и при наполовину зашторенных окнах время зарядки составит 2 часа.

Чем больше мы закроем шторы ( делаем больше число диафрагмы), тем больше времени нам нужно (длиннее выдержка). Изменения диафрагмы к привязке к его значению представить можно следующим образом: полностью открытые шторки будут равны минимально возможному  значению диафрагмы для вашего объектива (например 3. 5 на фотоаппарате с Kit объективом), а закрытые на половину значению 10, полностью закрытые шторки будут равняться максимально закрытой диафрагме (в зависимости от используемого объектива).

Теперь зная каким образом ведут себя все три параметра «треугольника экспозиции» давайте попробуем ими манипулировать. Наша задача, зарядить аккумулятор не больше не меньше, а на 100%. То есть получить снимок с нормальной экспозицией.

Зашториваем шторы на половину, значит время которое зарядное устройство должно находится в комнате составит 2 часа. А если у нас нет 2 часов, а есть всего 1 час времени?, то есть необходимо использовать короткие выдержки например для съемки подвижных объектов без смазов. Говоря другими словами - мы ограниченны временем (выдержкой). Чтобы зарядить полностью аккумулятор мы можем манипулировать оставшимися 2 параметрами - диафрагмой и ИСО. Мы можем  снять солнцезащитную пленку с окна (увеличить значение ИСО) не меняя расположение штор (размер диафрагмы) и в течении часа зарядить аккумулятор. Но мы помним, что ИСО может повлиять на качество снимка и зерно нам на фотографии ненужно. Поэтому не снимая  пленки мы просто открываем шторы (открываем диафрагму, уменьшая ее значение). Дальше для наглядности буду использовать изображения полученные с симулятора фотоаппарата, на котором вы можете закрепить в дальнейшем свои навыки. Ага, все бы хорошо – шума на фотографии не будет, мы уложимся за час – но что мы увидим на фотографии ? ага резкими получились только предметы на переднем плане на который мы наводили резкость, а все что за ним расплывается. Также если мы посмотрим на фотографию, то увидим, что вертящийся пропеллер остался практически замороженным из-за использования короткой выдержки.

Размытый задний план -  это проявилось понятие глубина резкости, в просто народи ГРИП. Кода снимают портреты крупным планом, очень часто используют подобный эффект, то есть «замыливают» задний фон. Также если мы посмотрим на фотографию, то увидим, что вертящийся пропеллер остался практически замороженным из-за использования короткой выдержки.

Вроде качественная фотография. А давайте попробуем прорисовать задний план. Чтобы прорисовать задний план нам необходимо зашторить шторы, то есть зажать диафрагму. А настройку экспозиции будем осуществлять оставшимися 2 параметрами – выдержкой и ИСО.

Смотрим на результат – задний план как мы и хотели стал прорисован, пропеллер вертится, но «шум» на фотографии просто ужасен. А если мы уменьшим значение ИСО чтобы не было зерна, и увеличим выдержку?  

О нет, результат все хуже и хуже, на всех фотографиях я выбрал правильную экспозицую, так как же быть? Может надо «наплевать» на экспонометр и зажать диафрагму - чтобы прорисовать задний план, сделать короткую выдержку – чтобы исключить шевеленку камеры и девочки, и  уменьшить ИСО - чтобы не было шума.

Мда, с экспозицией лучше не спорить.  

Так что же все таки делать? А все достаточно просто, ненужно метаться из крайности в крайность, задача фотографа найти оптимальный вариант настроек экспозиции и передать на фотографию увиденный сюжет. Естественно основной акцент мы сделать должны на девочке, также нужно не забыть показать, что погода ветреная и по возможности отобразить, что  все происходит на игровой площадке и это все при сохранении правильной настройки экспозиции.

С поставленной задачей мы с вами успешно справились, хотя фотография девочки на более размытом фоне смотрится намного выигрышнее, ну а как это сделать? Вы уже знаете, отправляйтесь в симулятор и практикуйтесь.  Удачных вам снимков!

 

21.03.2013 в 21:34 | Aleks

ISO и цифровые камеры, мифы ISO www.Clarkvision.com

ISO и цифровые камеры, мифы ISO www.Clarkvision.com

Экспозиция и цифровые фотоаппараты, часть 1
Что такое ISO на цифровой камере? Когда камера без ISO?
Мифы ISO и цифровые камеры

Роджер Н. Кларк

ISO на цифровой камере не меняет чувствительность! У цифровых фотоаппаратов только одна чувствительность. Это диафрагма объектива и время экспозиции, которые определяют экспозицию, а не ISO.Это означает, что если электроника камеры ниже по потоку в порядке, камера может работать без ISO.


Экспозиция и серия цифровых фотоаппаратов:


Что такое ISO на цифровой камере?

Чтение литературы производителей, сайтов обзоров и онлайн обсуждения, можно предположить, что ISO изменяет чувствительность, и меняет экспозицию. Обе эти идеи неверны.

Миф № 1: ISO изменяет чувствительность. Ложь! У цифровых фотоаппаратов только одна чувствительность, определяемая квантовой эффективностью. датчика, а также пропускание оптики и фильтров через датчик.ISO - это просто усиление после датчика, применяемое к сигналу. от датчика.

Миф № 2: ISO меняет экспозицию. Ложь! Когда вы меняете ISO на цифровой камере, меняются две вещи, если камера находится в одном из нескольких автоматических режимов. ISO меняет только одно в ручной режим. В автоматическом режиме либо время экспозиции, либо f / соотношение, либо оба изменены. F / ratio изменяет диаметр ирисовой диафрагмы, которая контролирует, сколько света проходит через объектив. Ограничения по времени воздействия свет времени улавливается датчиком.Это апертура объектива и выдержка, определяющая выдержку, а не ISO. Второе, что изменяется с ISO, в ручном или автоматическом режиме это диапазон света, который оцифрован.


Все изображения, текст и данные на этом сайте защищены авторским правом.
Их нельзя использовать без письменного разрешения Роджера Н. Кларка.
Все права защищены. Если вы найдете информацию на этом сайте полезной, пожалуйста, поддержите Clarkvision и сделайте пожертвование (ссылка ниже).

Аналогия со сберегательным счетом

Допустим, у нас есть сберегательный счет в банке, и мы хотим знать, сколько на нем денег. в аккаунте. Скажем, можно насчитать только 100 единиц. Если я выберу доллары, Я могу считать от 1 до 100. Если я использую 10-долларовые купюры, я могу считать десятки от 10 до 1000. Я могу считать в пенни, но тогда мой диапазон всего от 0,01 доллара до 1 доллара. Какой уровень выбрать для подсчета, будет диктоваться по сумме денег на банковском счете, если кто-то хочет знать полная сумма денег на счете.Если у нас на счету 623,47 доллара, мы должны считать по десяткам, и мы определим, что у нас на счету 620 долларов. Мы можем сосчитать до двадцати и все равно получим 620 долларов. Если мы посчитаем пятидесятых мы найдем 600 долларов. Мы никогда не сможем получить точную сумму в счет, но мы можем получить близкое приближение.

Цифровые фотоаппараты

То же самое и с оцифровкой света, записанного цифровой камерой: ISO выбирает диапазон оцифровки. Данный объектив доставляет столько света в секунду на пиксель в данной сцене, и Время экспозиции устанавливает общее количество света, которое может быть записано.Мы выбираем ISO как диапазон сигнала, в котором оцифровка света датчик зафиксирован (рисунок 1). Низкое ISO похоже на счет десятками с банковский счет. Высокий ISO похож на счет по пенни на банковском счете. Изменение ISO меняет только способ счета, а не то, сколько света датчик действительно захвачен. Если мы выберем слишком высокое значение ISO, мы не сможем считать высокие сигналы, и мы говорим, что изображение насыщенное.


Рис. 1. Синий цвет представляет максимальный сигнал в пикселе.Более высокие ISO записывать пропорционально меньший сигнал. Нет изменения чувствительности с изменением ISO. Камера цифровым способом имитирует повышенную чувствительность заявив, что пиксель заполнен (значение изображения 255 в 8-битном масштабе) пропорционально более низкие уровни при увеличении ISO. Это концептуальная диаграмма, на самом деле пиксели, в которых электроны в физическом пикселе хранятся в относительно тонкий слой, больше похожий на блин по площади пикселя.

Так почему бы не установить низкое значение ISO для захвата всего диапазона сигнала? Электроника в современных камерах, особенно зеркалках, которые имеют датчики, которые могут улавливать свет в очень большом диапазоне, не способен оцифровывать весь спектр сигналов. Далее, некоторые электроника камеры добавляет в изображение фиксированный шаблонный шум и человеческий глаз-мозг считает такой шум более неприятным, чем случайный шум.

Но вы можете сказать, что когда я меняю ISO в своей камере, я записываю разные количество света (в автоматическом режиме). Допустим, вы работаете в режим приоритета диафрагмы, в котором вы выбираете диафрагму и камеру измеряет сцену и выбирает экспозицию. Допустим, вы находитесь в f / 5,6 и 1/500 секунды при ISO 100. Вы меняете ISO на 200, а камера меняет выдержку на 1/1000 секунды.Таким образом, датчик теперь записывает половину света. Таким образом, изменение ISO проинструктировало камеру чтобы сократить время экспозиции, таким образом записывая меньше света, а затем поручил электронике камеры усилить сигнал от сенсор и оцифровывайте меньший диапазон (см. ISO 100 и 200 на рисунке 1). Это усиление обманывает фотографов, что пиксель снова заполнен (шкала от 0 до 255). Итак, камера говорит о максимальном сигнале (255 на 8-битный масштаб) фактически меняется с ISO. Если изменилась чувствительность с ISO количество зарегистрированных фотонов изменится, и все пиксели на рисунке 1 будут похожи на пиксель ISO 100: пиксель будет полный.

Процесс усиления также означает, что любой шум будет усилен. тоже, и именно поэтому мы видим больше шума при более высоких ISO, когда мы сокращаем время экспозиции, чтобы соответствовать меньшему диапазону оцифровки. Но в то же время со временем шум от электроники камеры уменьшается относительно объекта фотографируется. Таким образом, чем выше ISO, тем меньше уменьшается истинная экспозиция для сцен с замером, запись меньшего количества света и усиление меньшего сигнала чтобы компенсировать, но шум электроники камеры улучшается с помощью непростого правила на каком ISO лучше.Но если мы сохраним выдержку и фиксированную диафрагму и увеличил ISO, чтобы сделать изображение ярче, как в ночном Млечном Пути или полярном сиянии. фотография, шум будет уменьшаться с увеличением ISO . Другой пример: фотография в помещении при слабом освещении: фиксированная диафрагма для глубины резкости, фиксированное время экспозиции для минимизации движения объекта, затем повышение ISO не увеличивает шум и не изменяет количество собираемого света.

Подробная информация . В любом изображении с цифровой камеры есть два основных источника шума: 1) шум. от света, который пропорционален количеству собранного света, и 2) шум от электроники камеры (рис. 2а, 2б).При изменении ISO относительный Вклад этих источников шума изменяется, с вкладом шума от электроники камеры уменьшается с увеличением ISO. Шум, который мы воспринимаем это отношение сигнал / шум (S / N или SNR). SNR уменьшается пропорционально квадрату корень количества собранного света. По мере увеличения ISO и регулировки выдержка короче для компенсации, количество собираемого света уменьшается, поэтому SNR вашего объекта уменьшается, создавая более воспринимаемый шум, но электронный шум камеры уменьшается.Итак, где баланс этих два дает лучшее изображение не просто и зависит от количества и характер шума электроники камеры на зрителя восприятие шума на изображении. Например, случайный шум больше приятнее, чем структурный шум, особенно полосы (рис. 2а). Для отображения камер полосатость, которую делают большинство камер с большими пикселями от всех производителей, полосатость хуже при низких ISO. Так можно получить лучшее общее изображение за счет увеличения ISO для улучшения теневого шума на более ярких частях изображение, где отношение сигнал / шум уже высокое.

Лучшие цифровые камеры имеют невероятный диапазон света, который можно записать. Например, Canon 1D Mark IV может оцифровывать примерно до 55000 фотонов при ISO 100, но датчик считывает шум составляет всего 1,7 электрона, что составляет динамический диапазон 55000 / 1,7 или более 32000 (15 фотографических остановок). 14-битный аналого-цифровой преобразователь (A / D) может оцифровывать только диапазон до 16384 (14 ступеней), но шумы в A / D и другой электронике во многих зеркальных фотокамерах эффективный диапазон ограничивается менее 4096 или менее 12 ступенями.Это означает, что мы должны выбрать ISO для оцифровки желаемого диапазона света. записать. Для оцифровки большого количества света мы используем низкие ISO (малое усиление), и используйте более длительную выдержку или большую диафрагму, чтобы собрать больше света, но мы теряем тонкие детали интенсивности (тональности), как будто не мы могли считать гроши по аналогии с нашим банковским счетом, когда у нас было много деньги нужно сосчитать, и мы рискуем увидеть больше структурного шума в теневых областях.


Рисунок 2а. Шум электроники камеры цифровой камеры Canon 5D Mark II.Шум представляет собой комбинацию шума считывания датчика и последующей электроники. шум камеры. Шум электроники ниже по потоку уменьшается относительно датчик считывает шум и фотонный шум при увеличении ISO.


Рисунок 2б. Динамический диапазон как функция ISO для Canon 5D Mark II. Серая зона показывает, где находится электроника пост-датчика. ограничение динамического диапазона и детализация теней. Белая зона, начиная с около ISO 1600 - это зона, ограниченная датчиком. Нет смысла в увеличение ISO с 1600 до 3200 на 5D Mark II в качестве динамического диапазона падает.Эта зона с ограничением сенсора - это зона, в которой камеры «без ISO» или «инвариантны по ISO». Голубая пунктирная линия - идеальный отклик модели без добавления шума от последующая электроника. Слабая полоса в серой зоне представляет возможны полосы на изображениях, а уровень на диаграмме составляет 1/5 от интенсивность сплошного серого цвета, показывающая, что полосы низкого уровня могут быть раздражает в изображениях. На моем 5D Mark II мне нужно поднять ISO до 3200, чтобы этот датчик считывает шум, затягивающий полосу.

На рисунках 2a и 2b показаны шум и характеристика динамического диапазона в зависимости от ISO.(Новые камеры лучше, но все же показывают те же основные характеристики.) При низком уровне По ISO динамический диапазон ограничен электроникой, расположенной ниже по потоку от датчика. При достаточно высоком ISO шум считывания с сенсора преобладает над шумом в последующей электронике. В серой зоне шум от электроники, в том числе фиксированный узорный шум (полосы), может доминировать в деталях в тенях или других области изображения со слабым сигналом. В зоне ограничения датчика, нижестоящей электронике и полосовом шуме (если есть) не будет очевидным, так как шум считывания датчика будет преобладать шум в тенях или темных областях изображения (для коротких выдержек; при длительных выдержках, много секунд, в игру вступает другой источник шума: тепло вызывая шум от темнового тока).

Точка, в которой шум считывания датчика преобладает над последующим электронным оборудованием шум зависит от камеры. Фиксированный структурный шум, если он присутствует, также будет влияет на датчик ограниченного ISO. Например, на рисунке 2 мы видим ограниченная область сенсора пересекает идеальную линейку модели при ISO 1600. Однако некоторые низкоуровневые полосы все еще появляются на многих изображениях 5D mark II (по крайней мере, для моей камеры), поэтому ISO 3200 необходим для увеличения шума чтения сенсора. выше, чтобы замаскировать большую часть фиксированного структурного шума в 5D Mark II.Так что каждый камеру необходимо оценить на предмет наилучшего высокого ISO. Большинство сайтов с обзорами не охарактеризовать структурный шум, потому что трудно сделать метрику который описывает влияние на воспринимаемое качество изображения. Около 2019 года: много новых камер имеют такой низкий уровень шума чтения, что фиксированный шаблонный шум и фильтрация необработанных данных в камере иногда влияет на качество изображения больше, чем шум чтения.

Камера без ISO (зона сенсора без ISO) (инвариант ISO)

При ISO выше высокого значения ISO, когда изображения становятся сенсорными ограничение шума чтения (белая зона на рисунке 2) - это область, в которой камеры без ISO. "В этом регионе увеличение ISO практически не приносит пользы Качество изображения. Помните, что увеличение ISO не захватывает больше света, но в зоне высокой чувствительности ISO, ограниченной датчиком, нарушается динамический диапазон при увеличении ISO. Потеря динамического диапазона может уменьшить цвета звезд в фотографии ночного неба или аналогично в фотографии ночного города. Ночная съемка звезд и городов - одни из самых динамичных диапазон ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в фотографии.

Все камеры всех производителей становятся «без ISO» при превышении определенного ISO.Этот момент варьируется от камеры к камере.

Зона ограничения сенсора (без ISO) на рисунке 2 имеет интересное свойство. Нет никакой пользы от увеличения ISO со стороны низкой ISO зоны. Можно выбрать время выдержки и настроить изображение при постобработке. По сути, это можно назвать цифровым ISO: каждый выбирает, как масштабируйте интенсивность изображения при постобработке. Как электроника камеры станет лучше, нам больше не понадобится настройка ISO на камере, так как мы сможем эффективно выбрать его позже (в 2020 году нас все еще нет).

«Без ISO» не означает, что не будет улучшения за счет увеличения ISO для обнаружения очень слабого сигнала. Например, очень слабый источник света это происходит быстро, как вспышка от спрайт молнии. Если ваша камера работает без ISO при ISO 800 с шум чтения 1,6 электрона, но при ISO 3200 он имеет шум чтения 1,2 электрона, это небольшое уменьшение шума может дать лучшее изображение при ISO 3200 пока сигнал не будет насыщенным при более высоком ISO. Проверьте свою камеру шум в зависимости от ISO a: Фотоны для ввода фотографий. Считанные диаграммы шума.Обратите внимание, что шум чтения «Фотоны в фотографии» не включает шаблонный шум.

Разоблачение справа (ETTR)

Чтобы максимизировать отношение сигнал / шум, следует использовать самый низкий ISO (т.е. не имеет вредных полос) и выдержку собирать как как можно больше света, заполняя пиксели как можно больше. Еще раз, ISO не меняет количество записываемого света, только диапазон, который оцифрован. В Интернете популярна идея, что всегда нужно выставьте вправо, то есть посмотрите гистограмму на камере и установите экспозиция должна иметь несколько пикселей с достаточным сигналом, который отображается на гистограмма на правом краю, но без отсечения сигналов не хочу обрезать (напр. грамм. белые перья на черно-белой птице). Область, где это важно, ограничена электроникой камеры. области на Рисунке 2. Причина этого не только в более низкой видимой шум в светлых и средних тонах, но получение как можно большей части низких частот из-за шума электроники камеры. Если не разоблачать справа в ограниченной области электроники камеры (низкие значения ISO), и если недоэкспонировать изображение. попытка исправить это в постобработке будет вероятно, показывает слишком много шума электроники.

Тем не менее, ETTR не имеет значения в ограниченной сенсором области высоких ISO. на рисунке 2. В этой области высоких значений ISO один "ограничен светом" и ETTR не имеет значения. Если вам нужно записать слабый сигнал, один раз при ISO от 1600 до 3200 (как указано выше, но разное для каждой камеры), забыть выставить правильную идею. Просто установите выдержку и f / ratio и выставьте изображение, затем отрегулируйте до желаемого уровня позже в постобработке. если у вашей камеры есть автоматический ISO, можно установите выдержку и соотношение f / и установите верхний предел для автоматического ISO только в области, ограниченной датчиком (например,грамм. ISO 3200 на рисунке 2, камера 5D Mark II), и при достижении верхнего предела исправить яркость изображения в посте обработка без потери качества (при 16-битной / канальной обработке или лучше).

То же самое и с ночной и звездной фотографией. Нет необходимости подвергать справа у сенсора ограничена область высоких ISO. Просто установите свой время экспозиции, f / соотношение и ISO на оптимальном уровне для сенсора область ограничения шума с максимальным динамическим диапазоном. Настроить сцену интенсивность постобработки.

Определения ISO, зависящие от камеры

Чтобы добавить дополнительных сложностей, производители камер определяют ISO по разному для каждой камеры. Это относительный уровень света по сравнению с максимальным сигналом, который может записать пиксель. Меньшие пиксели обычно имеют меньшую удерживающую способность, и это идет примерно по площади пикселя. Итак, пиксель с половиной площади, обычно будет иметь максимальный уровень владения вдвое меньше, чем у более крупных пиксель. Аналогия - два ведра разного размера: большее ведро может вместить больше воды.Но большее ведро вмещает только в нее налили воду. У фотоаппаратов объектив «льет» свет на датчик. Объектив и время экспозиции определяют истинную экспозицию, ни размер пикселя, ни ISO.

Давайте рассмотрим некоторые реальные возможности. Данные взяты из моих веб-страницы характеристик цифровых датчиков по адресу:
http://www.clarkvision.com/articles/index.html#part_4

                  Таблица 1

        Canon Canon Canon
         7D 1D Марк IV 5D Марк II
       4.3 мкм 5,7 мкм 6,4 мкм
       пиксели пиксели пиксели

       Максимум Максимум Максимум
 Сигнал ISO сигнал сигнал
      (электроны) (электроны) (электроны)

   50 65700
  100 24800 55600 59400
  200 16300 27800 29700
  400 8150 13900 14800
  800 4080 6900 7425
 1600 2040 3400 3710
 3200 1020 1700 1860
 6400 510 860 930
12800 430 460
25600 215 230
51200 108
10240 54
 

Допустим, у вас есть линзы, которые на каждой из трех указанных выше камер. которые доставляют в пиксель столько же фотонов в секунду.Тогда если мы установите одинаковую выдержку на всех трех, каждая камера получит та же правда выдержка. Допустим, линзы и выдержка доставляет 30 000 фотонов к датчику, и каждый датчик фиксирует 40% света, поэтому каждый датчик получает 12000 фотонов. ISO, необходимый для записи этого диапазона (от 0 до 12000 фотонов):
7D: ISO 200,
1DIV: ISO 400 и
5DII: ISO 400.
Обратите внимание, что даже несмотря на то, что ISO установлен по-другому на 7D, он все еще оцифровывает очень близко к тому же диапазону сигнала света, и независимо от настройки ISO истинная экспозиция одинакова.

В таблице 1 Canon могла бы установить выигрыш в электронике. Таким образом, все 3 камеры записывали один и тот же диапазон сигнала при одинаковом ISO. Однако это будет означать, что у 7D не будет ISO 100, потому что пиксели недостаточно велики, чтобы вместить более 25000 электронов. Однако это означало бы, что когда люди сравнивали результаты с камер и использовали тот же ISO, они бы сравнивали такая же истинная экспозиция. Однако, поскольку выигрыши не равны, большинство сравнений, которые можно увидеть в Интернете, используют один и тот же ISO, что предвзято относится к 7D, поскольку он получает меньше истинной экспозиции и шумно, но такие выводы ошибочны и являются результатом неравномерная экспозиция.

Пример того, как ISO не меняет чувствительность

Если ISO изменяет чувствительность, будет собрано больше фотонов, чем ISO. выросла. Поскольку соотношение сигнал / шум, которое мы видим в цифровой камере изображений - это квадратный корень из общего количества собранного света, мы должны иметь возможность для измерения эффекта изменения ISO через выдержки при разных ISO и напрямую измеряйте любое изменение чувствительности. На рисунке 3 показаны такие Тест с использованием фрагмента ночного изображения горы при слабом освещении.Свет только из ночного неба. Измеренное отношение сигнал / шум соотношения одинаковы для изображений ISO 1600 и ISO 6400, что доказывает без изменения чувствительности.


Рисунок 3. Сравнение изображения ISO 1600 (левая панель), того же изображения ISO 1600 увеличенный на 2 ступени в необработанном конвертере (средняя панель) и ISO 6400 изображений (правая панель), сделанных в течение минуты изображения ISO 1600 сравниваются. Красный квадрат показывает, где была измерена статистика. Два изображения ISO имеют одинаковое отношение сигнал / шум, что означает отсутствие изменение чувствительности при изменении ISO.Визуально шум в нужных двух панели кажутся очень близкими, что является еще одним признаком отсутствия изменения чувствительности.

Обсуждение и выводы

ISO - это относительное усиление, которое зависит от камеры и не имеет ничего общего с чувствительность сенсора или истинная экспозиция: сколько света камера собирает. ISO - это просто диапазон усиления и оцифровки после датчика. Более высокие значения ISO оцифровывают более мелкие сигналы и уменьшают влияние шума электроники камеры после датчика, но с возможным побочный эффект уменьшения динамического диапазона.

Приложения с высокими ISO - это приложения с ограниченным количеством света: каждый выбирает для записи меньшего количества света из-за ограничения по времени. Например, один требуется большая глубина резкости и работа на f / 16, а не на f / 4 с данный объектив дает меньше света. Время воздействия должно быть коротким. достаточно, чтобы движение объекта не размывало изображение. Как только ISO будет повышается в зоне ограничения датчика (зона без ISO), нет необходимо увеличить ISO за пределами начала белой зоны на рисунке 2, так называемая зона "ISOless".Подъем выше этой точки снижает динамический диапазон. Хорошая стратегия - часто работать в ручном режиме и устанавливать желаемую выдержку и соотношение f / и отрегулируйте яркость изображения в Постобработка.

Ночная съемка звезд с высоким ISO - это пример того, когда кто-то светится ограничены, а время выдержки должно быть коротким, если не нужны звезды вести съемку с фиксированной камеры на штативе. Увеличение ISO за пределами начала сенсора ограничено зона уменьшает динамический диапазон и уничтожает цвета звезд. Я вижу много рекомендаций в Интернете, чтобы использовать самый высокий ISO, который можно использовать, а изображения, сделанные с в рекомендациях отсутствуют красивые цвета в звездах. Опять же, установите ISO на нижний конец зоны ограничения датчика. выставить на желаемое время и отрегулировать яркость при постобработке. При постобработке никогда не регулируйте яркость с экспозицией в необработанном конвертере или с помощью инструмента уровней в редакторе изображений поскольку оба они увеличивают яркость и ограничивают высокие частоты, снова разрушая цвет, то же самое, что и слишком большое увеличение ISO.Я использую только кривые инструмент для изменения яркости изображения средних и низких частот и сохранения высокого конец закреплен так, чтобы звезды не срезались. Для звездной фотографии типичный максимум ISO, который я использую на Canon 6D, 6D2, 7D, 7D Mark II и 1D Mark IV, составляет ISO 1600. На 5D Mark II я использую ISO 3200, потому что проблемы с полосами видны, как показано на рисунке 2. Для фотосъемки ночного неба см .: Ночная съемка в полевых условиях а для постобработки см .: Ночной пейзаж и Базовый рабочий процесс обработки изображений астрофотографии.

Экспозиция справа (ETTR) актуальна только при ограничении шума камеры область. Выше этого региона при более высоких значениях ISO (в области без ISO) можно недоэкспонировать и исправить изображение при постобработке без потеря качества (при условии, что кто-то работает как минимум с 16 битами на канал) изображения в редакторе изображений). Примечание: в фотографии ночного неба один почти всегда за пределами ETTR, потому что даже при коротких выдержках некоторые звезды стригутся, теряют свой цвет.

Однако есть способы работать с более высокими ISO и немного терять динамический диапазон.Например, вы можете следить за каким-то действием и хотите убедиться, что ваши изображения резкие и не размываются из-за медленной выдержки скорость. Тогда вам нужно, чтобы изображение было достаточно ярким, чтобы оценить их. на камеру. В такой ситуации я бы сделал хотя бы несколько изображений на более высокое ISO, чтобы подтвердить, что у меня были правильные настройки, затем, если мне нужно больше динамического диапазона на ISO (опять же с ручными настройками, так что Я держу выдержку постоянной).

Также существуют ситуации, когда обнаружение очень слабого источника света затруднено. важнее, чем отсечение некоторых бликов.Даже в так называемом Зона без ISO, могут быть небольшие улучшения в низком уровне шума, который вы можете использовать эксплойт, чтобы улучшить это обнаружение. Например, на Canon 7D Mark II уровень шума при ISO 1600 составляет 2,4 электрона, а на ISO 3200 это 1,9 электрона. Если улучшение вашего имиджа на 20% на самом низком уровне шум важнее, чем полустоп при динамическом Тогда обязательно используйте более высокий ISO.

Шум чтения при высоких значениях ISO не всегда является минимальным уровнем шума. В ночном небе фотография, минимальный уровень шума - это шум от светового загрязнения, свечения воздуха, и датчик темнового тока.В таких случаях световое загрязнение, свечение воздуха, и динамический диапазон ограничения темнового тока датчика, а не то, что мы читаем как динамический диапазон на сайтах веб-обзора. При любой длительной выдержке (несколько десятков секунд) шум от темнового тока часто является минимальным уровнем шума на любом изображении, а не только на фотографиях ночного неба, если только не очень холодно (например, фотосъемка в ночном городе или длительная выдержка в помещении, или дневные длительные выдержки с фильтрами нейтральной плотности).

Например, изображение на рисунке 4 было сделано при ISO 3200, на одну ступень выше ISO 1600 я обычно использую для области камеры без ISO.Обычно для астрофотографии я делаю 60-секундную выдержку при ISO 1600. Была ветреная ночь, и меня беспокоило дрожание камеры, поэтому я выбрал использовать ISO 3200 и 30-секундную выдержку на случай, если мне придется и удвоить количество сделанных мной кадров. Уменьшая вдвое экспозиции, я увеличил шансы получить изображение без тряски ветра с минимальным воздействием на шум в конечном изображении и без обрезки больше звездных цветов, чем было бы при ISO 1600 и 60-секундной выдержке. Шум от темнового тока, светового загрязнения, свечения воздуха или чего-либо еще в сцена будет такой же, когда общее время экспозиции будет таким же, независимо от настроек ISO и индивидуальной длины экспозиции.Единственный недостатком, который у меня был, было гораздо больше данных для обработки с двойным количеством изображений сложить вместе.


Рис. 4. Туманность Чайка. Изображение было сделано на стандартный Canon 7D Mark II и 300-мм объектив. Объектив f / 2.8, ISO 3200 и 124 тридцатисекундных выдержки были усреднены для общего времени выдержки 62 минуты. Обратите внимание на многочисленные и разнообразные цвета звезд.
Увеличенное изображение галереи с более подробной информацией находится здесь.

Предсказание будущего

В будущих камерах будут 16-битные аналого-цифровые преобразователи, что снизит потребность в усилении ISO.На самом деле 18-битные аналого-цифровые преобразователи необходимы для лучшие камеры, но мы вряд ли увидим это в ближайшее время. С 16-битными АЦП нам понадобятся только широкие категории ISO, например низкий, средний и высокий, и выберите точное усиление (ISO) с сырой конверсией.

В лабораториях по состоянию на 2018 год находятся датчики с шумом считывания менее 1/3 электрона. Когда такие датчики превратить его в цифровые камеры, для оцифровки потребуется даже более высокая битовая глубина, чем 18 полный диапазон сигнала.


Если вы найдете информацию на этом сайте полезной, пожалуйста, поддержите Clarkvision и сделайте пожертвование (ссылка ниже).

Дополнительная литература

Начнем с серии Exposure and Digital Camera:
Экспозиция, экспонометры и цифровые фотоаппараты


Экспозиция и серия цифровых фотоаппаратов:



http://www.clarkvision.com/articles/iso

Первая публикация 4 июля 2012 г.
Последнее обновление 21 января 2020 г.

Съемка цифровых зеркальных фотокамер Nikon в ручном режиме с автоматическим ISO



«Съемка цифровых зеркальных камер Nikon в ручном режиме с автоматическим ISO» - новая статья Стива Перри (веб-сайт | YouTube | Facebook).Вы также можете проверить его предыдущие [NR] сообщения:

Знаете ли вы, что ваша камера Nikon имеет «скрытый» режим экспозиции?

Конечно, мы все знакомы с программой, приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки и ручным режимом, но есть одна, которая не указана в списке, - это ручной режим с автоматическим ISO.

По сути, эта настройка позволяет вам точно регулировать диафрагму и выдержку так, как вы хотите, а также плавающее значение ISO для создания правильной экспозиции.

Сначала это может показаться не таким уж большим делом, но представьте себе режим, в котором ВЫ можете установить наиболее важные части уравнения экспозиции - диафрагму и выдержку - и позволить камере определить экспозицию, регулировка ISO.

В таком режиме вы можете мгновенно увеличить выдержку, если ситуация перешла от статики к действию, всего лишь одним быстрым движением пальца по диску управления. Вы также можете настроить F / stop на лету для дополнительной глубины резкости - и в то же время вы увеличиваете скорость затвора. Довольно круто, да?

Посмотрите видео, чтобы узнать, почему это так выгодно, почему это лучше, чем использование Auto ISO с одним из обычных режимов экспозиции, и как настроить все это на вашем Nikon.

Наконец, помните, что это не для всех и не для каждой ситуации. Лично я люблю его для съемки дикой природы, но обычно я снова переключаюсь на полностью «обычный» ручной режим или приоритет диафрагмы для пейзажей. Так что думайте об этом как о еще одном инструменте в вашем наборе инструментов - но обязательно попробуйте; вы можете обнаружить, что он быстро станет вашим новым любимым режимом экспозиции!

Видео:

Примеры снимков:

Цапля на дереве

Это типичное изображение «до».Поскольку это был статичный снимок, мне потребовалась всего 1/350 секунды. Я выбрал F / 6.7, чтобы немного повысить резкость на моих 80-400 мм.

Так вот, если бы цапля начала свой предполетный контрольный список (наклоняться к ветру, ронять выхлопные газы и тому подобное), я мог бы быстро увеличить скорость затвора на пару ступеней для полета. Мне не нужно было бы поднимать ISO, чтобы увеличить выдержку - камера автоматически устанавливает ISO. В этом случае я вычел ½ ступени компенсации экспозиции, чтобы изображение не получилось переэкспонированным.

Цапля в полете

А вот типичный снимок «после». Это не та птица, что описана выше, но обстоятельства были очень похожи.

За несколько минут до этого я сделал несколько быстрых снимков этого парня в его гнезде. Для этих изображений у меня было около 1/350 секунды, и у меня было почти широко открытое 600 мм при F / 4.5.

Я видел, что он вот-вот взлетит, и знал, что мне нужно больше выдержки и немного большей глубины резкости. С помощью пары быстрых щелчков пальцев выдержка была увеличена до 1/640, а F / стоп был уменьшен до F / 6.3. Никаких проблем с ISO или режимами экспозиции - мой взгляд никогда не отрывался от видоискателя. Я просто установил выдержку и диафрагму на то, что хотел, а камера выбрала соответствующий ISO - в данном случае 1250.

Обед

Конечно, это работает и для млекопитающих!

В данном случае я делал «постановочные» кадры, на которых он осматривал луг. Для них я использовал более длинную выдержку, поэтому камера выбрала более низкое значение ISO.

Однако, когда я увидел, что он был на мыши, я просто увеличил выдержку, чтобы остановить действие, и камера автоматически увеличила ISO.

Примечание. В этом случае я оставил F / stop на 6,3 на время (у меня был телеконвертер 600 мм + 1,4, поэтому я остановился чуть ниже, чтобы увеличить резкость).

Арктический титан

Для этого изображения я хотел убедиться, что у меня хорошая глубина резкости, особенно вокруг его головы, плюс достаточная выдержка, чтобы остановить его действие и людей, подпрыгивающих на полярном вездеходе (ну, казалось, что они подпрыгивают тем не мение).

1 / 1000th и F6.7 сделали свою работу. Я набрал + ½ ступени компенсации экспозиции, чтобы снег не сбивал счетчик с недодержкой.Камера выбрала ISO 640.

Укрытие енота

Один аспект, который мне нравится в этой технике, заключается в том, что она помогает мне использовать минимально возможное значение ISO при съемке статичных объектов. Установив выдержку затвора на настолько низкую, насколько это возможно для конкретной ситуации, а также открыв объектив настолько широко, насколько я могу для этой ситуации, я автоматически снимаю с минимально возможным ISO - без необходимости погружаться в меню или возиться с кнопками и циферблатами, чтобы изменить это.

Несмотря на то, что в этом изображении было повышено ISO 2500, это был самый низкий ISO, с которым я мог уйти, исходя из настроек, необходимых для съемки (1/320-е при F / 6.3). Если бы я использовал Auto ISO, я бы почти наверняка установил для него гораздо более высокую выдержку, и мне бы пришлось пойти и отрегулировать ее. При обычном ISO я бы постоянно менял его, чтобы не отставать от падающего света. При такой настройке при падении уровня освещенности камера будет постепенно увеличивать ISO без моего вмешательства.

Конечно, любое из этих изображений можно было сделать в любом другом режиме экспозиции, без сомнения. Однако я обнаружил, что использование ручного режима с автоматическим ISO делает изменения на лету намного быстрее и позволяет мне принимать творческие решения намного быстрее, чем другие режимы экспозиции.

Итак, попробуйте и посмотрите, работает ли он для вас 🙂

Посетите мой сайт, канал YouTube и страницу в Facebook по ссылкам ниже:

Как использовать шумоподавление при высокой чувствительности ISO на Canon EOS 70D

  1. Фотография
  2. Камеры
  3. Canon Camera
  4. Как использовать высокоскоростное шумоподавление на Canon EOS 70D

Автор: Julie Adair King

По мере увеличения ISO, делая датчик изображения более чувствительным к свету, вы увеличиваете риск появления шума , , который выглядит как кусочки песка и похож по внешнему виду на зернистость пленки, дефект, который часто портит изображения, сделанные на пленку с высоким ISO. .

Фильтр шумоподавления с высоким ISO на Canon EOS 70D, который находится в меню съемки 4 и выделен на рисунке ниже, пытается сделать именно то, что подразумевает его название: устранить шум, возникающий при использовании очень высоких значений ISO. Вы можете выбрать одну из следующих настроек:

  • Низкий: Применяется для небольшого удаления шума

  • Стандарт: Применяет более выраженное удаление шума; этот параметр установлен по умолчанию.

  • High: Более драматично идет после шума.

  • MultiShot: Пытается достичь лучшего результата, чем High, за счет быстрой съемки четырех кадров с последующим их объединением в один снимок JPEG.

  • Выкл .: Выключает фильтр.

Этот фильтр применяется после того, как вы делаете снимок, снижая скорость захвата. Фактически, использование настройки High или MultiShot снижает максимальную частоту кадров (количество кадров в секунду).

Также важно знать, что фильтры шумоподавления при высоких ISO работают в основном за счет небольшого размытия изображения. Не ожидайте, что этот процесс полностью устранит шум, и ожидайте в результате некоторой мягкости изображения. Вы можете получить лучшие результаты, используя инструменты размытия или фильтры для удаления шума, которые есть во многих фоторедакторах, потому что тогда вы можете размыть только те части изображения, где шум наиболее заметен - обычно в областях с однородным цветом или небольшими деталями, такие как небо.

Так что насчет этой настройки с загадочным названием MultiShot? Canon обещает, что этот параметр обеспечивает лучший результат, чем параметр «Высокий», путем захвата серии из четырех изображений и объединения их в один кадр JPEG.Он может работать очень хорошо, но вы должны понимать следующие предостережения:

  • Вспышка невозможна.

  • Функция недоступна, если включено любое из следующих действий: шумоподавление при длительной выдержке, брекетинг автоматической экспозиции, брекетинг баланса белого, удаление пыли, мультиэкспозиция или режим HDR. Вы также не можете использовать эту функцию в режиме B (Bulb).

  • Объединенные изображения могут не выровняться должным образом, что приведет к появлению ореолов или размытости, если камера трясется во время экспозиции.Поэтому для достижения наилучших результатов используйте штатив. Кроме того, любые движущиеся объекты также могут выглядеть размытыми, поэтому эта функция лучше всего работает с натюрмортами и пейзажами.

  • Настройка автоматически возвращается к стандартному, если вы выключаете камеру, переключаетесь в полностью автоматический режим экспозиции или режим видео или устанавливаете режим экспозиции на выдержку от руки.

  • Прямая печать снимков, сделанных с этой настройкой, невозможна.

  • Конечным результатом будет фотография в формате JPEG, даже если для параметра «Качество изображения» установлено значение Raw или Raw + JPEG.Так что, если вы поклонник Raw, не используйте этот параметр.

Если вы выберете настройку MultiShot, вы увидите небольшой символ мульти-прямоугольника на экране настроек съемки, как показано на рисунке ниже. Тот же символ появляется на ЖК-панели.

Об авторе книги

Джули Адэр Кинг занимается цифровыми фотоаппаратами и фотографией уже более десяти лет. Наряду с неизменно популярным Digital Photography For Dummies , она написала руководства For Dummies для широкого спектра цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon.Она также преподает в Фотографическом центре Палм-Бич.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *