Hdr фотографии что: Страница не найдена

Содержание

Понятие HDR-фотографий

Lincoln Cathedral from Castle Walls (HDR) © Bryan Hamilton

1. Что такое HDR

Для кого-то первые снимки на цифровую камеру были сделаны семь лет назад, для кого-то — на прошлой неделе. Практически все мы задавали себе вопрос: почему часто на снимках голубое небо превращается в сплошной белый фон, а на тех фотографиях, где небо все же не было пересвечено, все предметы на переднем плане сливаются в темное пятно.

Чтобы понять, почему это происходит, проведем небольшой эксперимент. Поставим камеру в приоритет диафрагмы (AV) и наведем ее на небо в солнечную погоду. Предположим, что камера показала необходимую выдержку 1/2000 секунды. Теперь замерим необходимую выдержку по самой темной части мотива, например одежде человека перед вами. Получим 1/2 секунды. Эта разница в освещении приблизительно соответствует так называемому динамическому диапазону мотива. Ее принято вычислять в ступенях экспозиции, и в данном случае она равна 10 ступеням. Вспомним, что одна ступень соответствует изменению экспозиции в два раза. В нашем случае это изменение времени выдержки от 1/2000 до 1/2 секунды.

Глаза человека могут адаптироваться к изменению освещения до 24 ступеней экспозиции, поэтому мы способны различить детали и на светлом небе, и на темной одежде. Но матрица фотокамеры не может приспосабливаться к свету. У нее есть фиксированный динамический диапазон, то есть разница в освещении между самым ярким участком мотива, который она может зафиксировать, не превратив его в белое пересвеченное пятно, и самым темным участком, в котором зафиксированная информация не перекрывается шумом. Динамический диапазон матрицы большинства цифровых камер равен примерно 9 ступеням экспозиции, что гораздо меньше как способности глаз человека запечатлевать информацию, так и способности черно-белой пленки с ее динамическим диапазоном до 11 ступеней.

Me in my fingers (Hb19 style) © valpopando

При этих ограничениях цифровой фотографии она дает нам возможность манипулировать снимками на компьютере. Поэтому вполне естественным было бы сделать несколько кадров с различной экспозицией, соединив их в один, что дало бы нам возможность заметно расширить динамический диапазон снимка. Один из таких способов заключается в работе со слоями в Photoshop и будет описан позднее. О втором способе — создании HDR — пойдет речь сейчас.

Под HDR или, если быть более точными, HDRI (High Dynamic Range Image), подразумевают изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных снимках. С какого предела начинается HDR, является темой для многих дискуссий. В некоторых источниках границей называют 13,3 ступени экспозиции, в других — 9 ступеней, которые помещаются и в обычный 8-битный JPG-файл.

С технической точки зрения HDR можно определить как файл, в котором яркости пикселей сохранены не в целочисленном виде, а в формате с плавающей запятой. Для HDRI чаще всего используются 32-битные форматы Radiance (.hdr) или OpenEXR (.exr). Так как обычные мониторы не могут отобразить все значения яркости в 32-битном файле, HDRI необходимо привести в 8- или 16-битное изображение. Этот процесс называется тональным отображением (tone mapping).

Если говорить о том, чем HDR не является, стоит упомянуть, что из 8-битных фотографий нельзя сделать HDR, даже если обработать их в специальных программах, таких как Photomatix. Также изображение, полученное из одного RAW-файла с высветлением теней и затемнением светлых участков, будет просто фотографией, конвертированной из RAW, но никак не HDR.

Before Sunset 34th Street, NYC, 1 RAW HDR © photomagister

2. Съемка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в темных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки.

Самый верный способ съемки для HDR выглядит так:

Для начала установим на камере режим приоритета диафрагмы (AV) и выберем нужное диафрагменное число.
Поставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае для большинства мотивов подойдет и центрально взвешенный метод.
Измерим экспозицию на самом темном и на самом светлом участках. Для этого интересующий нас участок должен находиться в центре кадра. Запоминаем эти значения.
Установим камеру на штатив, перейдем в ручной режим (M), поставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и будем делать снимки, поднимая выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съемке в JPG-формате или две-три ступени при съемке в RAW.

Если место на вашей карте памяти важно, то можно ограничить количество снимков, проверяя гистограмму. На самой темной фотографии гистограмма должна немного не доходить до правой границы, а на самой светлой — до левой. Лучше даже, если на фотографии с максимальной выдержкой гистограмма начинается в середине шкалы. Тогда мы можем быть уверены, что в получившемся HDR не будет шумов в темных участках, если мы захотим их осветлить.

В тех случаях, когда штатива нет или его нельзя использовать, может помочь эксповилка (AEB) в сочетании с режимом непрерывной съемки. Установка эксповилки на +/– два шага обычно достаточна для создания качественных HDR.

В данном случае лучше всего использовать матричный замер экспозиции. Если есть возможность, лучше прислониться к стене или колонне, чтобы уменьшить разницу в кадрах, обусловленную движением.

Чувствительность при съемке для HDR желательно поставить на минимальное значение, поскольку большинство HDR-программ не очень хорошо справляются с шумом. Если же высоких значений чувствительности по каким-либо причинам нельзя избежать, лучше пользоваться Photoshop, поскольку эта программа очень хорошо справляется с устранением шума в HDR.

3. HDR в действии

Рассмотрим, как создавать HDRI и делать тональное отображение на примере «Фотошопа» и «Фотоматикса» — программ, чаще всего используемых для этих целей.

3.1. Создание HDR и тональное отображение в Photoshop

Создавать HDR в «Фотошопе» можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Для этого нужно либо выбрать файлы через меню File—Automate—Merge to HDR, либо использовать опцию Add Open Files, если фотографии уже открыты. Если съемка велась с рук, то можно отметить опцию Attempt to Automatically Align Source Images. Только следует учесть, что выравнивание изображений занимает в «Фотошопе» очень много времени, до 45 минут для HDR из трех RAW-файлов. Если программа не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого снимка. Справа отображена гистограмма получившегося HDRI. Передвигая ползунок, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещенностью. Оставьте значение Bit Depth на 32 и нажмите ОК.

Теперь можно конвертировать HDR в обычное изображение. Для начала лучше конвертировать в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image—Mode—16 Bits/Channel. Появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция Local Adaptation. Кроме кривой, которая работает подобно простым кривым Photoshop, в этом диалоговом окне есть два параметра: Radius и Threshold. В то время как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold.

Threshold определяет, насколько выраженным будет локальный контраст.

Теперь осталось поработать с кривой. Для того чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тонального отображения, потом соединить их с разными режимами перекрытия или скрыть части слоев масками. Перед тем как нажать OK, лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

Все вопросы по созданию HDR изображений вы можете задать в разделе «Вопросы эксперту». На следующей странице — обзор основных программ для создания HDR.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно выбрать фотографии через HDR-Generate—Browse либо открыть нужные снимки, выбрать меню HDR—Generate и отметить Use Opened Images. Второй вариант не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создает псевдо-HDRI. Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего результат совсем неплох, но на этом этапе можно подкорректировать данные экспозиции. Как и в Photoshop, здесь лучше указывать верные данные.

После того как файлы выбраны, появится следующее окно. В нем можно выбрать различные опции для создания HDR. Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съемке, то можно отметить Align Source Images. Photomatix при выборе опции Attempt to Reduce Ghosting Artifacts попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например это люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Moving Objects/People, в меню Detection выбрать High. Опцию коррекции волн, по моему опыту, лучше не активировать, без нее результаты обычно получаются лучше. В настройках тональной кривой отклика (Tonal Response Curve) внизу лучше оставлять Take Tone Curve Of Color Profile.

После того как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью Utilities—Rotate—Clockwise/Counterclockwise. Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Через View—Default Options—HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR—Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, то, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближенные к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тонального отображения.

Рассмотрим, что означают различные настройки тонального отображения.

Strength — контролирует влияние на конечный результат остальных параметров.

Color Saturation — цветовая насыщенность полученного изображения.

Light Smoothing — отвечает за плавность световых переходов. Именно она виновата в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Это значение лучше ставить на максимум.

Luminosity — определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы в тенях.

Micro Contrast — определяет световой контраст в деталях.

Micro Smoothing — уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться темно-серые пятна в областях средней освещенности.

White/Black Clip — определяет значение, после/до которого информация в светлых/темных тонах обрезается.

Output Depth — для изображений, которые вы еще собираетесь обрабатывать в графическом редакторе, лучше ставить на 16 бит.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии 2.5: Color Temperature — сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI.

Saturation Highlights/Shadows — изменение насыщенности темных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с темными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Photoshop.

Highlights/Shadows Smoothing — контролируют изменение контраста в темных и светлых тонах.

Shadows Clipping — затемняет темные области, обычно содержащие в HDR много шума.

Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Происходит это из-за того, что тональное отображение рассчитывается с учетом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Разница между конечным результатом и предварительным просмотром будет тем больше, чем больше разница между самим изображением и его копией в окне предпросмотра.

В этом случае либо если по каким-то другим причинам результат вас не устраивает, можно вернуться к HDR-файлу опцией HDR—Undo Tone Mapping.

4. Соединение экспозиций (Exposure Blending)

Кроме создания HDR, есть еще один способ увеличения динамического диапазона фотографий. Этот метод работает для любого количества фотографий, снятых со штатива, но для простоты ограничимся двумя снимками. В Photoshop обе фотографии копируются в один файл в виде слоев, а к верхней добавляется маска.

В самых простых случаях, когда светлая и темная части снимка разделены прямой линией горизонта, достаточно закрасить маску градиентом от белого к черному, имитируя серый градиентный фильтр, известный из аналоговой фотографии. Если удерживать Shift при создании вертикального градиента, получится ровный горизонтальный переход.

Гораздо чаще такими простыми методами обойтись не получается: темные и светлые части снимка разделены неровной границей либо разбросаны по всей фотографии. В этом случае маску придется подгонять к конкретному случаю. Для этого слой с более темной фотографией помещаем сверху и добавляем к нему маску. Для начала сделаем грубый набросок распределения яркостей на маске. Это можно сделать несколькими способами.

Первый способ:

Выбираем более контрастный слой и копируем его (Ctrl+C).

В списке каналов верхнего слоя выбираем маску.
Копируем (Ctrl+V).

Для второго способа маски у верхнего слоя сначала быть не должно.

Среди RGB-каналов более контрастного слоя выбираем самый контрастный канал.
Выбираем его, кликнув мышкой, удерживая Ctrl.
Добавляем маску к верхнему слою. Она автоматически заполнится информацией из выбранного канала.

После создания заготовки маски ее контраст можно увеличить кривыми либо сделать маску, состоящую только из черного и белого цветов фильтром Filter—Sketch —Stamp. Правда, работает он только в 8-битном режиме. Чаще всего после этого нужно тщательно подправлять маску кисточками, меняя прозрачность, размер и размытость краев кисти.

Несколько методов соединения экспозиций, дающих иногда очень неплохие результаты, предлагает также Photomatix. Для этого следует открыть фотографии и в меню Combine выбрать один из методов. Лучшие результаты дают H&S—Auto и H&S—Adjust. Значением Blending Point во втором случае можно задать, из каких фотографий предпочтительнее брать информацию. Чем выше это значение, тем больше будет влияние на результат более светлых снимков.

Параметром Radius можно контролировать аккуратность перекрытия экспозиций.

5. Последующая обработка

HDR-изображения после тонального отображения обычно следует обработать, чтобы добавить им контраста и скорректировать цвета. Кроме того, изображения, полученные в Photomatix, при некоторых настройках имеют одну особенность: тени в них бывают более светлыми, чем в самом светлом из исходных изображений, а светлые области темнее, чем в самом темном. Чтобы сделать изображение снова приближенным к реальности, следует открыть его в Photoshop, сверху скопировать самую светлую из исходных фотографий в режиме Darken и самую темную в режиме Lighten. Не исключено, что нужно будет добавить к этим изображениям маски и стереть какие-либо части кисточкой с мягкими краями и прозрачностью 10–30%.

Некоторые программы, работающие с HDR, могут искажать цвета и насыщенность цвета при тональном отображении. Эту проблему в большинстве случаев можно исправить в Photoshop: исходные снимки скопировать в виде слоев на получившееся из HDR изображение и поменять режим перекрытия на Color или Saturation, вернув тем самым естественные цвета. В местах пересветов и теней следует использовать цвета соответственно из недо- и пересвеченных исходников.

6. Альтернативные программы для работы с HDR

В этой статье были подробно рассмотрены Photoshop и Photomatix, но кроме них существуют и другие программы, позволяющие создавать HDR и делать тональное отображение. На эти альтернативные программы также имеет смысл обратить внимание.

EasyHDR — программа с удобным, понятным интерфейсом и большим количеством опций. Более гибкая, чем Photoshop, результаты тонального отображения выглядят более натуральными, чем результаты Photomatix.

Artizen HDR — графический редактор, в котором работа с HDR не является основной функцией. Создание HDRI и тональное отображение делает довольно качественно.

Picturenaut — бесплатная программа для работы с HDR. Неплохо справляется с тональным отображением, но при очень большом динамическом диапазоне может быть сложно найти подходящие параметры.

Qtpfsgui — предлагает несколько алгоритмов, различающихся по параметрам, результатам и времени расчета. После тонального отображения результаты сохраняются в различных окнах, что дает возможность сравнить и выбрать оптимальные параметры.

Ulead PhotoImpact — известный графический редактор. Управление каретками тонального отображения не очень удобно, но результаты более или менее удовлетворительные.

HDR View — небольшая программа для просмотра HDRI. Позволяет увеличивать и уменьшать экспозицию, сохранять изображение на выбранной экспозиции в формате bmp.

Технология HDR может помочь фотографам преодолеть ограничения динамического диапазона матрицы цифрового фотоаппарата. Некоторые программы также позволяют создавать изображения, больше напоминающие сюрреалистические картины, чем фотографии. В каких случаях имеет смысл расширять динамический диапазон фотографии, насколько реалистичной будет конечная фотография — все это решает каждый сам для себя. Работа с HDR дает нам эту замечательную возможность выбора.

Wat Arun at Sunset © Stuck in Customs

Fat Lip © Lawrence Whittemore

I have sailed the seven seas … © asmundur

Zuiderkerk © Mor (bcnbits)

Castle Falls HDR © Larsthrows

Stuck in Customs in Space © Stuck in Customs

impossible object © extranoise

The Icy Pit to Hell © Stuck in Customs

Если у вас остались вопросы по созданию HDR изображений, задайте их в разделе «Вопросы эксперту»!

Основы HDR фотографии — как правильно фотографировать

Делая HDR фотографии, фотограф может соединить темные, средние и светлые полутона из нескольких снимков в один, получив расширенный динамический диапазон. Это дает возможность сделать качественные фотографии даже в сложных световых условиях. Как сделать HDR фотографии, какие настройки камеры необходимы, какое дополнительное оборудование может понадобиться.

Использование штатива
Для каких ситуаций подойдет HDR
Как настроить фотоаппарат
Настраиваем камеру для съемки
Сколько делать снимков с разной экспозицией
Как подобрать нужную вилку экспозиции
Вилка ±3 EV
Вилка ±2 EV
Вилка ±1 EV
Как сделать изображение с расширенным динамическим диапазоном из одного кадра

Использование штатива

Исходные снимки, созданные для HDR, могут быть соединены несколькими способами – автоматически в фотоаппарате или вручную в фоторедакторе. При этом независимо от способа склейки важно, чтобы эти фотографии были идентичны, то есть захватывали один и тот же участок снимаемой сцены. Если снимать с рук, даже на короткой выдержке возможен небольшой сдвиг фотоаппарата, а при длинной выдержке – смаз изображения. Так полученная фотография рискует оказаться смазанной и некачественной. Идеально совпадающие снимки проще сделать, используя штатив.

Если у фотографа нет штатива, или снимки нужно сделать быстро и нет времени возиться с дополнительным оборудованием, можно сделать кадры и без него. Тогда лучше воспользоваться функцией автоматического создания HDR или включить брекетинг экспозиции. Чтобы фотоаппарат не смещался, можно подыскать подходящую твердую опору. Также полезно включить стабилизатор изображения, если он есть на камере или объективе.

Для каких ситуаций подойдет HDR

Изображение с расширенным динамическим диапазоном удачно смотрится далеко не во всех ситуациях. Определить, делать классический кадр или HDR, достаточно легко. Для этого можно сделать тестовый снимок в обычном режиме. Если вживую картинка пейзажа выглядит превосходно, а на фотографии тени провалились в черноту, а света переэкспонированы, то стоит сделать изображение с расширенным динамическим диапазоном.

Снимая штормовое море, можно получить удивительные кадры, используя данную технологию.

Стремясь запечатлеть красоту заката, лучше напротив использовать классическую съемку. Здесь динамический диапазон фотографии и так достаточно широк и не стоит тратить время на HDR. Лучше успевать ловить кадры заходящего солнца. Исключение – если с собой у фотографа есть штатив. Тогда можно сделать несколько пробных серий.

Есть несколько видов съемки, для которых технология HDR не подходит:

Портрет. В большинстве случаев лучше использовать обычный режим приоритета диафрагмы или полностью ручные настройки. Исключением может быть съемка в полдень, когда нужно любыми способами избавиться от жестких теней на лице модели;
Предметная и студийная фотосъемка;
Туман;
Репортаж;
Съемка спортивных соревнований, детей, животных, макро;
Пейзаж зимой;
Архитектура и пейзажи в темный дождливый день.

Как настроить фотоаппарат

Можно воспользоваться функцией автоматического создания HDR в фотоаппарате. Тогда камера сама сделает несколько снимков с разной экспозицией и склеит их в один. Но результат будет лучше, если настроить технику вручную и соединить фотографии при последующей обработке снимков.

Для того, чтобы сделать HDR фотографии понадобится от 3 до 7 исходных изображений с разной экспозицией.

Настраиваем камеру для съемки

Предпочтительнее снимать в RAW формате. Так у фотографа будет больше возможностей подкорректировать кадр при дальнейшей обработке.

Самые удобные режимы для таких съемок – приоритет диафрагмы и ручной режим.

ISO лучше выставлять на минимум – 100 единиц. Диафрагму при достаточном количестве света можно прикрыть до f 11. Естественно, все показатели нужно корректировать в зависимости от условий съемки, и они будут отличаться в яркий солнечный день или вечером.

Лучше воспользоваться автоматическим брекетингом экспозиции. Такую функцию можно найти даже в бюджетных фотоаппаратах. Она позволяет делать несколько фотографий с разной экспозицией. Насколько широким будет диапазон, необходимо указать вручную в меню фотокамеры. Для начала рекомендуется опробовать 3 варианта экспозиции – ±2 EV или ±3 EV.

Чтобы не произошло ошибок, лучше выбрать в меню матричный экспозамер. Если камера все-таки ошибается и выстраивает экспозицию по темным или наоборот по светлым участкам, можно воздействовать на нее иначе. Замерить ее по средне светлому участку, а затем блокировать (кнопка AE-L).

После этого навести фокусировку на нужную точку автоматически или вручную и отключить автофокус.

Сколько делать снимков с разной экспозицией

Начав знакомиться с HDR фотографией, лучше пользоваться классической схемой для этой технологии. А именно, делать 3 кадра с разной экспозицией в пределах от ±2 EV или ±3 EV. При этом стоит оценивать сюжет и условия освещения.

Профессионалы часто используют гораздо больше разных экспозиций вплоть до 9. Это позволяет им добиться максимальной детализации в светах, тенях, средних тонах. Для быстроты работы можно просто изменять на один шаг выдержку в ручном режиме. Это позволит получить столько различных вариантов экспозиции, сколько нужно и без лишних заморочек.

Также популярное количество экспозиций для HDR фотографий – 5. Такой разбег помогает качественно проработать все нужные детали и дает широкий динамический диапазон. При этом важно также оценивать условия съемки. Во многих случаях достаточно и 3 экспозиций и работать в таком формате быстрее.

5 экспозиций актуальны, когда многие детали скрываются в глубоких тенях, в светлых участках и средних тонах. Например, в яркий солнечный день. Когда небо оказывается пересвеченным, а тени в лесной чаще слишком густыми. В такой ситуации HDR фотография лучше передаст картинку, приблизив ее к той, которую видит человеческий глаз.

Как подобрать нужную вилку экспозиции

В первую очередь, фотографу следует оценить контрастность снимаемой сцены. Также можно сделать несколько пробных снимков. Это поможет определить, насколько сильны провалы в светлых и темных частях кадра. Как правило, опытные фотографы выбирают вилку ±2 EV или ±3 EV.

Если есть время, и фотоаппарат установлен на штативе, можно сделать несколько пробных серий. Одну с разбегом ±2 EV, вторую — ±3 EV. А затем дома при дальнейшей обработке фотографий выбрать наиболее подходящий вариант. Это проще, чем переснимать кадры при недостатке информации для качественных HDR снимков. Тем более, возможности вернуться на место съемки и поработать в тех же условиях может и не быть. Возможно, некоторые фотографии будут достаточно хороши и с узкой вилкой экспозиции, а для каких-то гармоничной окажется широкая вилка.

Вилка ±3 EV

Это максимальный диапазон экспозиций, который стоит использовать для HDR. Он подойдет для сюжетов с высокими контрастами, в которых важна детальная проработка всех участков снимка.

Вилка ±2 EV

Такой диапазон экспозиций подходит для большинства пейзажей независимо от времени года. Многие фотоаппараты позволяют с каждым кадром изменять экспозицию не на целый шаг, а на полшага. Можно поэкспериментировать с таким вариантом настроек.

Вилка ±1 EV

Такой разбег практически не имеет смысла, когда создаются HDR фотографии. Исключение, когда фотограф сомневается в правильности выбора экспопары, но очень хочет, чтобы детали были проработаны. А так, снимая в RAW формате, можно добиться коррекции экспозиции в пределах ±1 EV и при обычной обработке, не прибегая к HDR. При этом не будет практически никаких потерь качества изображения.

Как сделать изображение с расширенным динамическим диапазоном из одного кадра

Кроме автоматического и ручного метода создания HDR фотографий из нескольких кадров, существует способ добиться такого эффекта, имея один исходный снимок.

Для этого можно создать копию слоя в фотошопе. На одном слое изменить параметры света, на другом – параметры теней. Затем объединить их в одну фотографию.

Также можно сделать экспокоррекцию исходного снимка в фотошопе и получить несколько кадров с разной экспозицией. Затем слить их воедино и получить фотографию с расширенным динамическим диапазоном.

И еще один способ – просто поработать с тенями и светами в программе лайтрум, придав им эффект технолигии HDR.

Тем, кто никогда не создавал HDR фотографии, может показаться, что это очень сложно и недоступно новичкам. На самом деле в этой технологии можно легко разобраться. Главное больше практиковаться, доверять своей интуиции, использовать теоретические и практические знания, как сделать HDR фотографии. Способов создания таких снимков несколько и каждый может выбрать подходящий ему, со временем совершенствуя свое мастерство в этом жанре.

Все, что вам нужно знать о HDR-фотографии (Советы по съемке лучших HDR-изображений)

HDR-фотография может быть сложной темой. Вот несколько советов от эксперта по этому вопросу.

Трей Рэтклифф — гуру HDR, джентльмен-исследователь старой школы. В этом уроке Трей научит вас, как снимать наилучшие HDR-изображения, какое программное обеспечение выбрать, как его использовать, а также научит вас нескольким изящным приемам. Прокрутите вниз и узнайте, как профессионально снимать HDR!

На краю песчаниковой воронки от Captain Photo on 500px

Трей Рэтклифф

Введение в HDR-фотографию
HDR — это аббревиатура от High Dynamic Range. Если вы используете какое-то специальное программное обеспечение HDR, вы можете увидеть весь свет на финальной фотографии, который вы можете видеть, когда стоите на сцене. Возможно, вы были в красивом месте и сделали снимок, и он получился плоским и разочаровывающим. С обработкой HDR в этом больше нет необходимости — теперь финальное изображение может быть таким же впечатляющим, каким оно было, когда вы были там.

Человеческий глаз может увидеть гораздо больше, чем один снимок с вашей камеры! Я говорю, что нет необходимости принимать ограничения камеры. Вы можете использовать камеру простым и инновационным способом, чтобы воспроизвести то, что может делать глаз. Вы будете использовать комбинацию камеры и некоторого программного обеспечения для достижения окончательного вида.

Человеческий глаз может видеть около 11 стопов света. Стоп — это измеримое количество света. Камера может видеть около 3 стопов света. Это означает, что вы будете настраивать свою камеру, чтобы делать несколько фотографий сцены, все с разной выдержкой, чтобы получить полный диапазон света. Не волнуйтесь, это легко!

Примеры фотографий HDR
Вот несколько интересных фотографий HDR. Я думаю, это показывает, насколько распространенным и общепринятым может быть HDR, если техника применяется правильно.

Шаг 1: Инструменты и программное обеспечение
Во-первых, вам нужно собрать свое оборудование (камеру, объектив, штатив) и программное обеспечение. Вот несколько советов по выбору камеры и инструментов, которые я рекомендую взять с собой. Какое у меня оборудование? Я начал с очень дешевой камеры и со временем продолжал модернизировать ее. В настоящее время я использую Nikon D800. Для просмотра отличных обзоров оборудования перейдите в раздел «Отзывы» на моем веб-сайте.

Камера. 90% продаваемых сегодня камер могут делать отличные фотографии HDR. Чтобы сделать HDR-изображение, приобретите камеру, которая подходит к одному из следующих параметров:

. Сделайте несколько фотографий в так называемом «режиме автоматического брекетинга», или «режиме автоматической экспозиции», или «брекетинге экспозиции» — это одно и то же. .
Позволяет снимать с диафрагмой и настраивать экспозицию, например, на +1 или +2. Если это сбивает вас с толку, не беспокойтесь, мы доберемся до этого.
Сделайте один снимок в формате RAW. Да, вы можете сделать красивое HDR-изображение из одного RAW!

Штатив. Возможно, вы захотите использовать штатив, если планируете снимать фотографии при слабом освещении, например, закаты и подобные вещи. Вы можете делать все с рук, но использование штатива на самом деле очень весело.

Программное обеспечение. Ваша коробка с 64 мелками станет вашим программным обеспечением. Я подготовил список программ, которые сам использую для сборки HDR-фотографий. Первый список программного обеспечения является моим личным обязательным (и будет обсуждаться в этом руководстве), а второй набор — это забавное рекомендуемое программное обеспечение. Все программы, которые я упоминаю, работают как на Mac, так и на Windows. Я превратился из парня с Windows в парня с Mac. Раньше я не любил людей из Mac и думал, что они раздражают, но теперь я изменился… Я отвлекся.

Рекомендуемое программное обеспечение HDR:

Photomatix Pro — есть бесплатная версия (которая оставляет уродливый водяной знак) и платная версия, которую вы можете получить со скидкой, просто используйте код «STUCKINCUSTOMS» при оформлении заказа.
Людям также нравятся мои пресеты Photomatix, которые помогут придать вашим фотографиям различные виды, от мечтательного до гранжевого и всего, что между ними.

Развлекательное и дополнительное программное обеспечение HDR:

Adobe Lightroom. На последних этапах моего руководства вы используете Lightroom для некоторых завершающих штрихов. Вы можете получить пробную версию на веб-сайте Adobe.
Nik и OnOne — это два отличных пакета, которые можно взять с собой. Как только вы начнете постобработку, вам понадобятся все мелки в коробке! Как обычно, используйте код скидки STUCKINCUSTOMS, чтобы сэкономить деньги.
Topaz Adjust — поможет вернуть «яркость» и резкость финальной фотографии. Весь пакет Topaz на сайте также является хорошим вариантом, если вам нужны все инструменты, которые они предлагают.
Noiseware Professional — это лучшее программное обеспечение для шумоподавления. Доступно как для Windows, так и для Mac.
Adobe Photoshop или Elements — все, что позволяет вам работать со слоями, действительно хорошо, и это самые популярные. Элементы намного дешевле, если у вас ограниченный бюджет! Вы можете бесплатно попробовать оба варианта на веб-сайте Adobe.

Шаг 2. Выйдите на улицу и снимайте
Теперь, когда у вас есть готовое оборудование и заряженный аккумулятор фотокамеры, отправляйтесь куда-нибудь с прекрасным видом и в подходящее время (когда небо ясное и голубое или на закате/закате) и сделайте снимок. фото. Вам придется сделать несколько фотографий одной и той же сцены с разной экспозицией, чтобы потом склеить эти фотографии в одно HDR-изображение. В этом случае пригодится штатив.

Идея состоит в том, чтобы делать недоэкспонированные, переэкспонированные фотографии и фотографии с нормальной экспозицией. Позже вы объедините эти фотографии с помощью программного обеспечения для постобработки и скомпенсируете высокий динамический диапазон, который не могла видеть ваша камера, но мог видеть ваш глаз.

Вот несколько отличных советов, которые помогут вам при съемке:

Брекетинг. Несмотря на то, что вы можете сделать хорошую HDR-фотографию из одного RAW-файла, я часто предпочитаю использовать автобрекетинг. Автобрекетинг позволяет вашей камере делать несколько снимков (скажем, 3) в быстрой последовательности. Каждая из этих фотографий будет с разной выдержкой. Если вы сейчас ковыряетесь в своей камере, как и в случае с буквами «БКТ» для Брекетинга, то, возможно, вы увидите, как можно установить его для трех экспозиций на -2, 0 и +2. Но об этом скоро.

Приоритет диафрагмы. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и включите автобрекетинг. Настройте автобрекетинг, чтобы сделать три фотографии с -2, 0 и +2. Некоторые камеры могут больше, некоторые меньше. Делайте, что можете, со своей камерой. Например, мой Nikon D800 может сделать 9 фотографий с шагом 1, поэтому я могу сделать -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4. Но это безумие. Я так редко это делаю. В 95% случаев я делаю 5 фото от -2 до +2. Между прочим, нет никакого заметного преимущества в шаге на 1. Я просто сообщаю вам, что большинство камер разные, и не волнуйтесь, если ваша делает это по-другому.

Рекомендации:

Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW, а не JPG. Это даст вам больше гибкости и дальности стрельбы.
Если вам случится снимать на солнце, вы можете также сделать снимок «-3», потому что он будет очень ярким.
При слабом освещении используйте штатив, чтобы сделать снимок более четким. Нет штатива? Не волнуйся. Photomatix может их выровнять.
Если вы снимаете со штатива в условиях низкой освещенности, установите минимальное значение ISO. Это поможет вам избавиться от шума.

Вот фотография, которую я сделал в Милфорд-Саунд, Новая Зеландия, недалеко от моего нового дома в Квинстауне. Я люблю спускаться в это место. Это всегда кажется эпическим и чудесным, но, как видите, исходное фото было не таким уж захватывающим. Я поделюсь до и после, а потом мы пройдем все этапы вместе.

Шаг 3: Создайте HDR с помощью Photomatrix
Теперь на снимке ниже вы можете увидеть все пять изображений, которые я сделал в Milford Sound, в диапазоне от -2 до +2. Я буду объединять все пять фотографий в одно HDR-изображение с помощью программного обеспечения Photomatrix Pro.

Вот шаги, как это сделать и вы:

1) Откройте Photomatix и загрузите все изображения в скобках. Для этого я перетащил пять изображений из Lightroom на иконку Photomatix, но есть много способов сделать это. Вы можете выбрать изображения из папки или использовать Photomatix для их загрузки.

2) После этого вы увидите этот восхитительный диалог. Выглядит страшно, но это не так. Вы можете поэкспериментировать со всеми этими областями, но я обычно проверяю только нижнюю. Если бы я делал снимки с рук без штатива, то я бы тоже выбрал первый там для автовыравнивания.

3) Нажмите Preprocess, и ваш компьютер начнет работать, творя волшебные и загадочные вещи. И тогда ты увидишь… это!

Давайте пройдемся по тому, что вы видите выше:
Слева находится ряд ползунков, которые позволяют мне изменить внешний вид фотографии.
Справа мои пресеты.
Всякий раз, когда я нажимаю на предустановку, она резко перемещается по ползункам и раскрывающимся спискам слева. Вы можете создать свой собственный пресет или загрузить его из Интернета.

Каждая фотография уникальна, и вы никогда не получите одинаковых результатов на разных фотографиях. Закаты, середина дня, интерьеры и т.д. Это дико! Итак, я обычно захожу в Photomatix и просто нажимаю на многие из моих различных пресетов. Некоторые из них ужасны для одной ситуации, но удивительны для других! Это всегда меняется. В приведенном выше примере я начал с предустановки «Причудливые норы хоббита», а затем изменил некоторые ползунки оттуда.

Ладно, здесь новичков может запутать, но я объясню. Вы видите вверху, как написано «Tone Mapping» и что выбрано? А затем под этим выбран «Усилитель деталей»? Что ж, в зависимости от того, что вы выберете в этих двух верхних областях, это резко изменит ползунки и параметры внизу! Не позволяйте этому сбить вас с толку.

4) Я часто использую эту комбинацию Tone Mapping / Details Enhancer, потому что она довольно мощная. Но я использую и многие другие комбинации. После того, как вы весело поиграете с ползунками, нажмите «Обработать», и тогда вы готовы к завершающим штрихам. Последние штрихи позволяют внести еще несколько окончательных изменений в Photomatix перед сохранением изображения.

5) Приняв окончательные решения, нажмите Готово и сохраните!

Скажем так, вы закончили. Вы, вероятно, очень довольны своим выстрелом или, по крайней мере, немного удивлены тем, насколько это было весело, да? Лично я не останавливаюсь на достигнутом. У меня есть еще несколько шагов, которые я прохожу, используя различные инструменты, чтобы получить финальное изображение.

Шаг 4: Постобработка
Теперь, когда вы закончили объединение фотографий в одну фотографию HDR, вы можете продолжить редактирование снимка в своей любимой программе обработки. Я использовал Лайтрум и Фотошоп.

Редактирование в Lightroom

Я часто предпочитаю использовать такие инструменты, как Photomatix и Lightroom, для создания множества «версий» изображения, каждая из которых является просто мысленным экспериментом. Сегодня мы собираемся использовать Lightroom, чтобы сделать еще одну версию этого изображения. В моей реальной повседневной обработке я могу сделать несколько версий Photomatix и несколько версий Lightroom.

Последний шаг, как вы увидите, если вы позволите мне забежать вперед, — это наложить их все в Photoshop, а затем объединить их в нечто совершенно уникальное, что говорит о вашей индивидуальности и о вашем самоощущении. Может быть, это что-то значит для вас.

1) Откройте Lightroom и импортируйте только что объединенное HDR-изображение. Затем перейдите в режим «Разработка» и примените или создайте пресет, который добавит драматизма в центр вашей фотографии. Обычно помогает хорошо выцветшая виньетка.

2) После применения этого изменения взгляните на ползунки справа. Многие из них делают то же, что и HDR. Наиболее важные ползунки показаны на изображении ниже в левом верхнем углу. Как и во всем этом, вы можете щелкнуть, чтобы увеличить изображение выше, чтобы вы могли понять, как работает предустановка.

3) После завершения работы с Lightroom я экспортирую изображение во временный каталог. Кстати, это тот самый временный каталог, в котором у меня хранится файл Photomatix. Ниже вы можете увидеть два изображения рядом.

Photoshop Edits

Подожди-ка секундочку… ты ведь не думаешь: «Оооооо, дерьмо, у меня отстой в Photoshop», не так ли? Надеюсь нет! Нечего бояться. Это то, что делают друзья, верно? Мы мягко выталкиваем друг друга из зоны комфорта. Так что я даю вам небольшой толчок здесь. Вам не нужно понимать ВСЕ Photoshop, чтобы делать эти несколько вещей, которым я вас научу.

1) Откройте Photoshop. Затем добавьте два изображения: одно, которое вы только что сделали в Lightroom, и исходную фотографию HDR. Слой один поверх другого.

2) Франкенштейн эти два изображения вместе с помощью маскирования. Если вы никогда не делали Маскирование в Photoshop, посмотрите этот полезный урок. Быстрый совет: когда вы нажимаете клавишу обратной косой черты, вы можете увидеть, где вы маскируете. Чем интенсивнее розовый, тем больше вы замаскировали, чтобы увидеть нижний слой.

3) Когда закончите с маскированием, объедините слои вместе. Вы можете сделать это, выбрав Layers & Merge Layers из меню или нажав Ctrl+E.

4) Для последних штрихов я уменьшил шум и сделал края более резкими. Я выполнил оба действия, используя несколько рекомендуемых программ, вы можете прочитать об этом здесь.

5) Теперь вы закончили и можете наслаждаться окончательным изображением!

Этот урок основан на оригинальном учебнике HDR Трея Рэтклиффа «Как с легкостью делать красивые HDR-фотографии».

Подпишитесь на Trey на 500px или посетите его веб-сайт и страницу в Facebook.

Вам также могут понравиться эти статьи:

Учебное пособие по цифровому смешиванию: создание чистых и естественных HDR-изображений без программного обеспечения HDR
Как создать собственную креативную фотосессию, а также потрясающие идеи для фотосессии
Как заработать на фотографиях
Как подойти к незнакомцу на улице и попросить его фотографию

HDR-фотография | Фотография с высоким динамическим диапазоном | Никон

Продвинутый

С участием Тони Свита

Зачем и как снимать HDR-изображения

Глоссарий

111of12

D3, AF-S NIKKOR 14–24 мм f/2,8G ED. f/22, ISO 200, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, f/22, ISO 200, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3X, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, f/22, ISO 200, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3X, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, f/22, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3X, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, f/16, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3X, AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G IF-ED, f/20, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3X, AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–200 мм f/2,8G IF-ED, f/20, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3X, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, f/22, ISO 200, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3X, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, f/22, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3S, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, f/22, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3S, AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2,8G ED. f/11, ISO 200, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3X, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, f/16, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер.

D3X, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, f/22, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер.

По сути, есть две причины делать фотографии HDR (High Dynamic Range): необходимость и творческий подход. Поскольку эти причины часто пересекаются, вы получите отличные фотографии и сможете добавлять свои собственные штрихи.

«Необходимая» причина для создания HDR-изображения заключается в том, что наши глаза могут воспринимать необычайно контрастный диапазон в сцене, диапазон, который намного больше, чем может зафиксировать сенсор любой камеры. Мы видим ярко освещенные области сцены, а также можем сказать, что происходит в тенях. У камеры будут проблемы с захватом концов этого резкого диапазона. Если вы выберете замер для бликов (ярких областей), вы потеряете почти все детали в теневых областях сцены. Попробуйте по-другому — замерьте тени — и, скорее всего, вы получите то, что обычно называют «засветами».

Знакомый пример: интерьер комнаты с хорошей экспозицией, в которой сверкают окна. Если вы экспонируете, чтобы захватить то, что находится за пределами этих окон, детали комнаты будут потеряны в тени. А когда вы снимаете на открытом воздухе, солнечный свет, создающий яркие блики, также создает темные тени; экспозиция для одного и вы теряете детали в другом.

Но когда вы делаете HDR-изображение, то, что вы видите, — это то, что вы собираетесь получить, потому что HDR-фотография получается, когда вы делаете серию экспозиций — обычно называемую брекетингом — для захвата как светлых участков, так и деталей в тенях.

В фотографии природы чем реалистичнее, тем лучше, но бывают случаи, когда я хочу произвести графическое впечатление, и есть много объектов, которые лучше работают с более интерпретирующей обработкой. Это все личные предпочтения.

Недавно мы говорили с фотографом-натуралистом Тони Суитом о методах, которые он использует для создания HDR-изображений как на открытом воздухе, так и в помещении.

Во-первых, его камера всегда стоит на штативе, чтобы гарантировать, что изображения, которые он собирается сделать, не отличаются по композиции и что каждый кадр будет максимально четким. Затем он настраивает цифровую зеркальную фотокамеру Nikon на работу с приоритетом диафрагмы — это означает, что выбранная им диафрагма не будет меняться от снимка к снимку.

«Я беру показания матричного замера сцены для моей базовой экспозиции», — говорит Тони о своем следующем шаге. «Затем я проверю гистограмму, которая даже лучше, чем просмотр базовой экспозиции на ЖК-дисплее, покажет, что происходит в сцене». Гистограмма подскажет ему, затушевывает ли он светлые участки (он увидит, что пики выходят за пределы верхней части графика справа) или блокирует тени (в этом случае он увидит, как пики уходят за пределы графика на левая сторона). Если это произойдет, он отрегулирует диафрагму и, возможно, ISO.

Тони обычно делает брекетинг из пяти кадров, хотя в HDR-фотографии также распространены брекетинги из трех и семи кадров. Выбор часто зависит от диапазона и резкости контраста сцены.

Он делает брекетинг, используя функцию автоматического брекетинга своей камеры, которая делает то, что следует из названия. Как только он выбирает шаги (приращения) скобки, камера обрабатывает все остальное. (Если на вашей цифровой зеркальной фотокамере Nikon доступен автоматический брекетинг, в руководстве к камере будет указано, как его выбрать и настроить. Если в вашей модели он не предусмотрен, вы можете сделать брекетинг вручную с помощью диска компенсации экспозиции.)

«Я установил автоматический брекетинг на пять шагов: 0 для базовой экспозиции, затем +1, +2, -1, -2», — говорит Тони. «Эта последовательность будет охватывать 85 процентов, если не больше, того, что я делаю в мире HDR». Чтобы сделать брекет, камера меняет выдержку. «Поскольку камера стоит на штативе, скорость затвора не имеет значения, на медленных выдержках не будет размытия», — говорит Тони.

Вот пятишаговый брекетинг и полученное HDR-изображение:

Верхний ряд (слева направо) Брекетинг из пяти экспозиций: [+2EV] [+1EV] [0] [-1EV] [-2EV ]; с окончательным HDR-изображением.

Верхний ряд (слева направо) Диапазон из пяти экспозиций: [+2EV] [+1EV] [0] [-1EV] [-2EV]; с окончательным HDR-изображением.

Брекетинг обеспечивает экспозицию, которая в совокупности содержит всю информацию о светлых участках и тенях, которую может предложить сцена, — другими словами, полный диапазон контрастности сцены. Когда вы переносите эти экспозиции в программу HDR, вы можете создать единое изображение, которое представляет сцену практически такой, какой вы ее видели, или, если вы хотите проявить творческий подход, программа также предоставляет инструменты для тех личных штрихов, о которых мы упоминали ранее. Процесс HDR дает вам выбор: создать реалистичное изображение, которое представляет все тонкости сцены, или выбрать иллюстративную, гиперцветную графику… или разработать что-то среднее.

«В фотографии природы чем реалистичнее, тем лучше, — говорит Тони, — но бывают случаи, когда я хочу произвести графическое впечатление, и есть много объектов, которые лучше работают с более интерпретирующей обработкой. Это все личные предпочтения». Он считает, что такие сцены, как интерьер старого амбара или поле с брошенной машиной, выглядят «дополнительно реальными» — «предметы, в которых цвета, текстуры и контрасты поддаются процессу». Прилагаемые фотографии включают примеры реального, гиперреального и промежуточного вариантов Тони.

Тони использует две программы для обработки брекетинга HDR [экспозиции]. Один из них — Photomatix; другой, HDR Efex Pro от Nik Software. Оба работают одинаково — по сути, вы устанавливаете параметры, управляющие результатом, — и каждая программа создаст файл, содержащий всю информацию об экспозиции, файл, отображающий крайности света и тени, а также все, что между ними. «Файл усредняет тональность сцены, — говорит Тони, — а затем вы выполняете тональную карту этого файла, что означает, что программное обеспечение настраивает светлые участки, тени, контрастность и цвет так, чтобы изображение соответствовало вашему вкусу». Первый шаг в тональной компрессии — это программа по умолчанию — она даст вам то, что она считает естественным рендерингом. «В большинстве случаев это неплохо, — говорит Тони, — и я начинаю с этого выбора».

Почему он работает с двумя программами? «Мне нравится немного что-то менять. Переход от программы к программе дает мне разнообразие. Результаты могут быть совершенно разными, поэтому иногда снимок, который выглядит не слишком хорошо в одной программе, выглядит великолепно в другой — или выглядит как то, что я хочу, чтобы это было».

Наконец, HDR-фотография позволяет делать снимки, которые когда-то были недоступны для нас. В то же время он предлагает множество творческих возможностей. Тони говорит об этом так: «Ваша камера фиксирует информацию.