Фотосъемка движущихся людей ночью: Фотосъемка ночью, настройки и оборудование

Фотосъемка ночью, настройки и оборудование

Night Road © Steve Crane

Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.

Как фотографировать ночью: подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

z

Festival of Lights © Steve Webel

z

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

[BANNER 4448]

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

z

Streaks and Tower (Version 2.0)©Grendizer-99 (GTM)

Time is Captured! ©mike7.net Curve! ©mike7.net

z

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Фотографируем в ночное время

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

z

Sunflare © LalliSig

Night Roads #2 © SarahCartwright

z

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

z

Highway Insomnia © Nrbelex

fireworks in Taipei © dans

z

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Работа со светом

При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке — вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.

В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.

z

see the world in green and blue @18.45 © //bwr

CCurve © Floating Imitations

z

У режима Bulb есть один конек — используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.

Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.

все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!

Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2. 8, 1/2 с, 15.0 мм экв.

Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть?

Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.

Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв.

Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14.0 мм экв.

Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.

Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ

Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.

Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.

Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты. Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям.

А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.

Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Пользуйтесь серийной съёмкой

Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.

Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Займите устойчивое положение

Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.

Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.

С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!

советов по съемке движущихся фотографий ночью

06 октября 2020 г. Сообщение от: Эяль Молинас Как сделать снимок с длинной выдержкой, Длительное воздействие, ночь с длинной выдержкой, ночная съемка на длинной выдержке, ночное небо с длинной выдержкой, использование MIOPS для съемки с длинной выдержкой

Ночь — невероятный мотив для уличной фотографии. Городские пейзажи освещены множеством интересных и красочных источников света, таких как фонарные столбы, неоновые вывески, витрины магазинов, автомобильные фары и голые лампочки. Люди одеваются в свои любимые наряды, чтобы выйти на улицу. Мягкие дневные сцены могут внезапно стать зловещими и завораживающими ночью. Вот несколько рекомендаций по созданию таких снимков:

Причина размытости движения заключается просто в том, что время, в течение которого затвор камеры открыт, является достаточным для того, чтобы датчик изображения вашей камеры «увидел» движение вашего объекта.

В течение дня вы обычно будете использовать выдержку, которая составляет небольшую долю секунды. Однако ночью камера будет использовать выдержку длиннее одной секунды, а иногда и значительно дольше. Подумайте об этом так: поскольку темно, камере требуется больше времени, чтобы собрать свет для правильной экспозиции.

Теперь затвор будет открыт в течение более длительного периода времени, поэтому камеру необходимо удерживать неподвижно, иначе изображение будет двигаться во время процесса экспонирования, что приведет к размытости изображения. Вот почему штатив является обязательным оборудованием в ночное время. Вы можете оставить затвор открытым сколько угодно долго, пока камера устойчива и не двигается вообще.

Есть два способа добиться ощущения движения на ваших изображениях — заставить двигаться объект или камеру (или и то, и другое).

В этом типе снимка вам нужно сделать все возможное, чтобы ваша камера оставалась совершенно неподвижной, или в дополнение к размытию от объекта вы обнаружите, что весь кадр выглядит так, как будто он движется в результате использования длинного Скорость затвора. Будь то использование штатива или установка камеры на какой-либо другой неподвижный объект, вы должны убедиться, что камера абсолютно неподвижна.

Дистанционный спуск затвора позволяет избежать вибраций, которые могут привести к смазыванию изображения при длительной выдержке. MIOPS Smart+ позволит вам установить желаемое время экспозиции, и мы рекомендуем использовать 30 секунд в качестве отправной точки.

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру. Размер диафрагмы определяет количество света, попадающего в камеру при данной выдержке, а также влияет на глубину резкости.

По большей части нет никакой разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы будете использовать ее днем. Единственная разница в том, что камера будет изо всех сил пытаться получить достаточно света для правильной экспозиции, поэтому маленькая диафрагма часто требует смехотворно длинных выдержек. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно так сильно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.

ISO — это показатель чувствительности цифрового датчика к свету. Более высокие значения ISO делают ваш цифровой датчик более чувствительным к свету и, таким образом, позволяют использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму.

Использование более высоких значений ISO приведет к большему количеству цифрового шума на ваших снимках. Поскольку в темных областях вашего изображения, как правило, больше цифрового шума, чем в светлых областях, это часто является проблемой для ночных фотографий. Поэтому не поддавайтесь искушению поднять ISO ночью, если можете.

Поскольку вы будете использовать штатив, обычно можно избежать необходимости использовать высокое значение ISO или установить минимальное значение, например 50 или 100 по умолчанию. Однако в тех случаях, когда вы не можете использовать штатив или у вас есть движущегося объекта, вам нужно будет увеличить ISO.

Одним из самых важных параметров при фотографировании изображения, подчеркивающего движение, является скорость затвора. Даже небольшие изменения скорости затвора окажут большое влияние на ваш снимок, поэтому вам нужно снимать в режиме, который дает вам полный контроль над ним.

Это означает либо переключение камеры в полностью ручной режим, либо в режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки — это режим, который позволяет вам установить выдержку, а камера выбирает другие настройки (например, диафрагму), чтобы обеспечить хорошую экспозицию снимка. Это очень удобный режим для игры, поскольку он гарантирует, что вы получите эффект движения, который вам нужен, а также, как правило, хорошо экспонированные снимки.

Другой вариант — использовать ручной режим, если вы чувствуете себя более уверенно в правильном балансе диафрагмы и скорости затвора.

 

Статья по теме: Ночная фотография, Как снимать потрясающие световые дорожки

Об авторе Мануэль Дельгадо:

Мануэль Дельгадо — отмеченный наградами фотограф, специализирующийся на путешествиях и документальной фотографии. Он пишет для Contrastly и является наставником неправительственной организации Photographers Alliance, проводя семинары в Африке с упором на этическую и гуманитарную фотографию. Его работы выставлялись в Европе и Америке.

Движимый врожденным любопытством к своему окружению, Мануэль в основном сосредоточен на съемке людей в их естественной среде; переводя через его линзу тонкие нити повседневной жизни, которые являются общими для культур, границ и рас. Его работы, изображающие людей из разных слоев общества, объединены общей эстетикой, которая помогает рассказать историю каждого человека. В настоящее время Мануэль живет в Дюссельдорфе, Германия.

Мануэль Дельгадо Профиль в Instagram

СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ

Полное руководство по типам и классификациям молний

…

Подробнее

3 совета по динамическому кадрированию в фотографии

…

Подробнее

Создание впечатляющих изображений с помощью фотографии с принудительной перспективой

…

Подробнее

15 советов по фотосъемке ночных событий (освещение и настройки)

Хизер Джой Милн

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Если вы хотите улучшить свои навыки фотографирования, обязательно научитесь делать отличные фотографии ночью. Вот 15 советов по ночной фотосъемке.

15. Узнайте о своем мероприятии и месте проведения

Вы собираетесь заняться клубной фотографией? Это сдержанная вечерняя презентация книги или ночной рынок?

Узнайте как можно больше о мероприятии и месте его проведения. Вопросы, которые я часто задаю себе перед выходом на улицу, включают:

• Буду ли я знать там других людей?
• Где есть быстрые и удобные точки обзора?
• Где находятся уникальные точки обзора?
• Будет ли место для парковки моей машины или велосипеда?
• Насколько безопасна окружающая среда?
• Это личное пространство или общественное место?
• Когда садится солнце? С какого угла?
• Какое освещение будет доступно?
• Насколько он будет занят?
• Какой прогноз погоды?

Наличие готовых ответов на эти вопросы сведет к минимуму неожиданности и поможет вам подготовиться к любым условиям.

Photo by Andreas Rønningen on Unsplash

14. Экспериментируйте с различными условиями съемки при слабом освещении

Съемка ночью требует практики. Устройте пикник и сфотографируйтесь на улице ближе к вечеру. Продолжайте до вечера. Как вы меняли настройки?

Сравните фотографии, сделанные в пасмурный день, в золотой час, в синий час и в ночное время. Обратите внимание на искусственные источники света и на то, улучшают ли они ваши фотографии.

Поймите, какая среда с низким освещением подходит для вашего фотографического стиля.

13. Посещайте как можно больше мероприятий, чтобы набраться опыта

Составьте окончательный список предстоящих мероприятий в ночное время и при слабом освещении. Это может быть случайная вечеринка по случаю дня рождения, празднование государственных праздников или особый рейв в городе.

Посещайте как можно больше разнообразных вечерних мероприятий. Вы придумаете множество свежих идей для фотосъемки вечеринок в ночное время. Вы также улучшите свою социальную жизнь!

12. Увеличьте чувствительность ISO для большего количества света и ночи

Фотосъемка с чувствительностью 100 лучше всего подходит для минимизации шума на фотографиях. При слабом освещении часто требуется более высокое значение ISO.

Используйте самое высокое значение ISO, которое не повлияет на качество фотографии. Это число зависит от разных камер и условий.

Используете вспышку? Посмотрите, сможете ли вы придерживаться ISO100.

11. Расширьте апертуру, чтобы впустить свет

Настройка диафрагмы может оказаться сложной задачей при съемке событий в ночное время. Когда я фотографирую группу на мероприятии, я использую значение f/5.6, чтобы все были в фокусе.

Если я снимаю одного человека или вечеринку, я использую f/4 и ниже. В результате получается отличный эффект боке.

Photo by BRUNO CERVERA on Unsplash

10. Уменьшите скорость затвора

Этому совету может быть трудно следовать, если вы привыкли к быстрым четким изображениям. Привнесите творческий подход в фотосъемку мероприятия или вечеринки, уменьшив скорость затвора.

Это даст больше света вашей камере. Но нужно немного поэкспериментировать с динамичными сценами.

9. Используйте режим непрерывной съемки

Если действие в клубе или на вечеринке происходит быстро, используйте режим непрерывной съемки. Посреди хаоса сложно пересматривать свои фотографии и ждать подходящего момента.

В режиме непрерывной съемки вы можете выбрать из нескольких фотографий. Каждый из них покажет людей в немного разных позах и местах.

Это влияет на то, как доступный свет достигает различных объектов. Поворот чьей-то головы в нужный момент может выявить идеальный контржурнал.

Танцевальные движения тусовщика могут засветить больше лазерных лучей. Гораздо проще выбрать лучшую фотографию, не выходя из дома, за чашечкой кофе.

8. Купите штатив или монопод

Не каждое слабое освещение или ночное мероприятие проходит на концерте или в ночном клубе. Штативы и моноподы идеально подходят для художественных мероприятий и концертов в более тихой обстановке.

Они также необходимы, если вы хотите делать четкие фотографии фейерверков. Не уверены, понадобится ли он вам ночью? Возьмите с собой легкий компактный монопод, который не будет вас утяжелять.

Если у вас ограниченный бюджет, инвестируйте в мини-штатив, который поместится в вашей сумке и не сломит кругленькую сумму.

Ночное художественное мероприятие, снятое с помощью дешевого мини-штатива, стоящего на земле.

7. Лучшие объективы для фотосъемки при слабом освещении

Фотографируете спокойное ночное мероприятие с большим количеством места? Возьмите все свои линзы и используйте их все!

Большинство событий, которые я снимаю ночью, многолюдны и полны энергии. Мне нужно быстро менять объективы, поэтому я использую изящные полтинники и зум.

Эти объективы позволяют мне проявлять творческий подход, передавать атмосферу и снимать ночные события в стиле «папарацци». Даже когда я использую только два объектива, я все равно возвращаюсь домой с обеими крышками!

6. Используйте любые источники света, какие только сможете найти

Каким бы модным ни было ваше снаряжение, вам всегда понадобится источник света для ночной фотосъемки.

Не полагайтесь только на прямой обычный искусственный свет. Вот еще несколько интересных примеров:

• свеча
• отраженный свет на металле и стекле
• уличные фонари
• лазеры
• экраны и мониторы
• фейерверк
• сказочные огни
• светящиеся палочки
• костры
• вспышки чужих камер
• мобильные телефоны
• иллюминированные работы

Наружный обогреватель как источник тепла и света.

5. Работайте в комнате и передвигайтесь

Бывают моменты, когда во время ночной фотосъемки мероприятий я чувствую, что у меня нет вдохновения. Обычно, когда я пытаюсь сбалансировать треугольник диафрагма-ISO-выдержка при очень слабом освещении.

Лучший способ исправить это — прогуляться. Это кажется логичным, но я всегда должен говорить себе сделать это!

Попробуйте использовать различные точки обзора, чтобы найти более сильные и необычные источники света.

4. Embrace Motion Blur

Немного движения расскажет большую часть вашей истории. Не бойтесь «несовершенства» размытия движения.

Ночные мероприятия обычно бывают веселыми и веселыми. Захват поворачивающихся голов, размахивающих руками и танцующих ног с небольшим размытием помещает зрителя в сцену.

3. Будьте аутентичны при постобработке

То, что вы можете, не означает, что вы должны это делать. Внося коррективы в постобработку, вспомните, как выглядело освещение в то время.

Вы можете резко осветлить всю сцену или осветлить все тени. Но было ли это тем, что вы испытали ночью? Как это меняет повествование фотографии?

Выполните первоначальное редактирование в течение 24 часов после события, когда условия освещения свежи в вашей памяти.

2. Преобразование в черно-белое изображение

Яркие цвета на фотографиях ночных событий. Но искусственное освещение может испортить тон. Попробуйте преобразовать фотографию в черно-белую.

Отрегулируйте ползунки цвета, чтобы увеличить количество света в разных частях фотографии. Это дает вам больший контроль вместо того, чтобы полагаться на ползунок экспозиции.

Черно-белое изображение также придает фотосъемке событий нотку прохлады и неподвластности времени.

1. Увеличьте яркость для получения более гладкой поверхности

Использовали высокое значение ISO? Настройте ползунок яркости в постобработке, чтобы сгладить шум. Однако не переусердствуйте, иначе вы потеряете детали.

Общие вопросы о фотосъемке ночных мероприятий

Как сделать хорошие снимки в помещении ночью?

Держите руку и камеру неподвижно, чтобы избежать дрожания камеры. Ищите разные источники света и будьте готовы попробовать новые техники.

Как вы фотографируете при слабом освещении?

Практика, практика, практика! Поймите среду, в которой вы находитесь, и используйте ручные настройки камеры с максимальной выгодой.

Сочетание длинной выдержки и интересной композиции для творческой ночной фотосъемки.

Вам нужна вспышка для фотосъемки мероприятий?

Да и нет. Бывают случаи, когда вспышка действительно помогает, особенно при фотосъемке официальных мероприятий. Вспышка позволит вам поддерживать низкое значение ISO и короткую выдержку.

Проверьте, есть ли у вас разрешение на съемку со вспышкой (она может быть запрещена для съемки на некоторых концертах и ​​мероприятиях).

Как фотографировать со вспышкой на мероприятиях?

Узнайте несколько основных советов по использованию вспышки. У вас есть много различных вариантов вспышки на выбор. Мне нравится использовать внешнюю вспышку, прикрепленную к моему Canon 5Dmii, на ночных мероприятиях.

Новичок в использовании вспышки? Приезжайте на мероприятие, где будет достаточно времени для практики!

Заключение

Хорошие фотографии вечерних мероприятий вызывают у людей улыбку.