Фотографирование в ручном режиме: Ручной режим: настройки фотоаппарата для новичка | Статьи | Фото, видео, оптика

Как правильно фотографировать в ручном режиме

Времена плёночных фотоаппаратов прошли, и теперь они имеются только у любителей раритетов и некоторых профессиональных фотографов. Вместо них теперь у многих имеются современные цифровые фотокамеры разного типа – от обычных «мыльниц» до вполне серьёзных зеркальных моделей. Однако у них имеется режим «М», который позволяет фотографировать в ручном режиме, как в самых старых аппаратах.

Для чего это нужно, если современная фотокамера представляет собой чуть ли не компьютер, который может измерять множество параметров объекта съёмки и делать идеальные по качеству снимки? Казалось бы, это просто ненужный анахронизм, ведь имеются и автоматические режимы, и разные варианты для съёмок ясным днём или пасмурным, ночью, в помещении…

Но не всё так просто – ручной режим позволяет получить прекрасный результат там, где автоматика лишь всё испортит. Овладеть им – значит действительно научиться фотографировать, а не просто наводить и нажимать кнопку. Это позволит делать реально крутые фотографии, достойные обложки журнала, причём в любых условиях и с любой камерой, даже «мыльницей».

В каких случаях полезен ручной режим

В любом фотоаппарате есть три важных параметра, которые влияют на итоговое изображение:

1. Выдержка – время засветки матрицы.
2. Диафрагма – пропускная способность объектива для света. Когда диафрагма уменьшается, на матрицу падает меньше света, и наоборот.
3. ISO – чувствительность матрицы, по аналогии со светочувствительностью плёнки в старых аппаратах.

Ручной режим фотоаппарата позволяет все эти параметры менять по своему усмотрению. Это позволяет получать чёткое изображение там, где автомат только всё портит.

Рассмотрим пару примеров. Если вы будете делать снимок против яркого источника света, например, окна, то автоматически все остальные объекты будут тёмными, так как встроенный экспонометр замерил общую яркость сцены и понизил чувствительность матрицы.

Другой пример – если вы попробуете снять что-нибудь в сумерках без использования вспышки, то скорее всего результат получится размытым, а многие детали потеряются.

Преимущества и недостатки ручного режима

Если вы умеете самостоятельно устанавливать все параметры, то сможете получить очень приличный результат. Даже в сложных условиях можно выделить детали, например, в сумерках, при макросъёмке, при съёмке в движении. При этом резкими можно получить именно нужные объекты.

Главное преимущество ручного режима — вы можете полностью контролировать процесс съёмки, преодолевая ограничения, заложенные в автоматических пресетах. Даже ваша старая «мыльница» сможет вас удивить своими скрытыми возможностями.

Но есть и недостаток – снимать в ручном режиме не так просто, как в автоматическом. Здесь требуется опыт. Поначалу придётся делать множество кадров, чтобы подобрать правильное сочетание параметров, поэтому лучше потренироваться на статических сценах в разных условиях освещения и дальности. Но постепенно приходит понимание их взаимосвязи и всё становится гораздо проще.

Возможные параметры баланса белого

Настройка устройства

Ручной режим в фотоаппарате включается с помощью переключателя – там имеется метка «М». После этого станет возможно устанавливать собственные параметры для диафрагмы, выдержки, и чувствительности ISO.

Реализация самих настроек в каждой модели может отличаться, поэтому рассматривать это не будем. Каждый разработчик создаёт интерфейс этого меню по-своему, но общий принцип один – выбирается нужный параметр, а потом кнопками меняется в ту или иную сторону. Для изучения управления своей камерой следует почитать документацию.

Настроить ручной режим нужно в каждом случае индивидуально. Условия при каждой съёмке меняются, поэтому каждый раз требуется регулировка настроек.

Практика для новичков

Так как фотографировать в ручном режиме сложнее, чем в автоматическом, требуется некоторая практика. После того, как вы попробуете сделать это в разных условиях, сможете быстро определять оптимальные настройки и быстро их выставлять.

Съёмка в ручном режиме отличается для зеркальных камер и обычных «мыльниц». Разница обычно в интерфейсе настроек. Так, для зеркальных камер имеется информация с экспонометра, а для более простых её нет. Без этого настройка требует чуть больше времени.

Различия параметров диафрагмы, выдержки и ISO

Рассмотрим общие принципы, ориентируясь по которым, вы сможете настроить свой фотоаппарат и получить первый снимок в ручном режиме.

Для начала подберите уровень диафрагмы. Если имеется уровень экспозиции и он показывает значение, не равное 0, то просто меняйте диафрагму в ту или иную сторону, пока не приведёте экспозицию к нулю. Здесь всё просто: меняете диафрагму – соответственно меняется уровень экспозиции. Уменьшение диафрагмы означает уменьшение светового потока в объективе камеры, поэтому датчик тоже уменьшает свои значения. Открывая диафрагму шире, вы увеличиваете количество света.

Здесь есть ещё такой момент, как глубина резкости. Если вы хотите получить снимок с эффектом размытия, то диафрагму следует увеличить. При уменьшении диафрагмы резкость будет увеличиваться.

Второй важный параметр – выдержка. Это время, в течении которого камера держит затвор открытым, и свет падает на матрицу. Обычно это значение равно 1/250 – 1/500 секунды при съёмке днём.

Увеличивая это время, вы увеличиваете время воздействия светового потока на матрицу. При съёмке в движении вы получите эффект смазывания. Но при слабом освещении это позволяет получить хорошую детализацию. Например, так можно снять даже Млечный путь на ночном небе, если поставить выдержку в 20-30 секунд и положить камеру неподвижно. «Мыльницы» не позволяют устанавливать выдержку более 8 секунд.

Третий параметр – чувствительность ISO. Это аналог чувствительности фотоплёнки. Чем меньше значение, тем меньше шума получается на изображении. Минимум можно выставить в значение 100, а максимум – в зависимости от модели, обычно 800 или 1000 для простых, и 6400 – для продвинутых.

Все эти параметры взаимозависимы, поэтому их и нужно подбирать экспериментально. Уменьшив диафрагму, вы ограничили световой поток, поэтому должны соответственно увеличить чувствительность или выдержку. Увеличением ISO вы повысите яркость, а увеличив выдержку, вы можете получить смазанное изображение.

Имейте в виду, что на длинных выдержках нужно использовать штатив, иначе изображение будет смазываться даже от дрожания рук. Штатив поможет также с удобством фокусироваться, особенно на близких объектах, и получать чёткие фотографии.

Ручной режим в фотоаппарате — главные требования

Зеркальные фотоаппараты, в отличие от недорогих «мыльниц», обладают большими техническими возможностями для получения качественных снимков. Работа с таким камерами без автоматики требует от фотографа определённых знаний и опыта. Знать, как фотографировать в ручном режиме на зеркальный фотоаппарат необходимо любому фотолюбителю и тем более профессионалу. Статья может быть полезна как новичку, начинающему фотографировать, так и более опытному фотографу.

• Режимы съемки в цифровых фотокамерах
• Преимущества ручного режима в цифровом фотоаппарате
• Необходимые настройки в ручном режиме фотоаппарата

Режимы съемки в цифровых фотокамерах

Современный фотоаппарат представляет собой сложную конструкцию. Такой техникой пользуются любители, профессиональные фотографы и фоторепортёры. Для получения фотографий высокого уровня в зеркальном фотоаппарате предусмотрено несколько режимов съемки:

1. Автомат;
2. Полуавтомат;
3. Ручной.

В автоматическом режиме работы зеркального фотоаппарата фотограф не принимает никакого участия в процессе выбора параметров съёмки. Достаточно включить фотокамеру и установить режим «автомат». Дальше достаточно только наводить фотоаппарат на выбранные объекты и нажимать кнопку затвора. Всё остальное сделает процессор, по установленным алгоритмам. Так можно фотографировать любые сюжеты, хотя полученный результат не всегда совпадает с творческим замыслом фотографа.

При полуавтоматическом съемке в зеркальной фотокамере выставляется один или несколько параметров фотографирования. Например автоматически выставляется выдержка, а диафрагма выбирается вручную.

Опытный фотолюбитель, который знает назначение всех настроек фотокамеры, предпочитает работать в ручном режиме, при этом вся электроника отключается. Используя самостоятельную установку параметров можно получить уникальные фотографии. Выбор ручного режима (М) осуществляется поворотом диска управления фотоаппаратом.

На нём нанесены условные обозначения режимов съемки и пиктограммы сюжетов.

Преимущества ручного режима в цифровом фотоаппарате

Основное достоинство ручного режима в зеркальных фотокамерах это полный контроль над всеми настройками фотоаппарата, а главное постоянный уровень экспозиции. Это очень важно при съёмке фотографий, где освещение может меняться. Ручной режим работы фотоаппарата необходим, когда творческий замысел фотографа противоречит правильному алгоритму автоматической съемки. Иногда нужно чтобы фотография была темнее или светлее нормального уровня. Это хорошо заметно при ночной съёмке. Ночную фотографию очень оживляют «звёздочки» вокруг светильников. Для получения этого эффекта нужно закрыть диафрагму до минимума. С учётом низкой освещённости автоматика этого не допустит, поэтому только ручной режим позволит получить выразительную фотографию ночной улицы.

Так же на автоматике нельзя камерой сделать снимок в помещении, без вспышки, с хорошей резкостью и без смазанности изображения. В ручном режиме фиксируется выдержка 1/30 секунды и диафрагма 4-5,6. Для снижения уровня шумов выбирается среднее значение ISO. При автоматическом и полуавтоматическом съемке такое соотношение настроек получить не удастся, но это можно сделать в режиме (М). В результате экспозиция на фотографии будет недостаточной, но это легко устранимо в любом фоторедакторе.

Ручная настройка режимов незаменима при студийной съёмке, когда синхронизация импульсных фотовспышек допустима только при определённой выдержке. Ручная установка параметров съёмки применяется в художественной фотографии, когда нужно сделать резким предмет, который находится ближе к фотографу, а всё остальное должно быть размыто. Для этого нужно сделать максимальную диафрагму и соответствующую выдержку. В режиме «Автомат» это невозможно. При такой диафрагме электроника фотоаппарата увеличит выдержку и прибавит светочувствительность. В результате получится фотография резкая по всей глубине пространства. Часто авторежим слишком увеличивает ISO, что чревато появлением цифрового шума по всему полю изображения. В ручном режиме можно максимально уменьшить ISO и компенсировать снижение чувствительности увеличением выдержки.

При всех достоинствах самостоятельной настройки параметров съемки в зеркальных фотоаппаратах у него имеются и недостатки. Он намного снижает оперативность съёмки, поэтому профессиональные фотоаппараты имеют возможность сохранения пользовательских настроек. Это режимы свободного программирования С1, С2 и С3.

Необходимые настройки в ручном режиме фотоаппарата

Для того чтобы активно пользоваться ручным режимом нужно знать все доступные фотографу настройки фотоаппарата. Их не очень много:

• Выдержка
• Диафрагма
• Чувствительность
• Баланс белого

Выдержка – это интервал срабатывания затвора, который откроется на заданную величину, а затем закроется. Например: 2с, 1с, 1/15с, 1/30с, или 1/250с. Самая короткая выдержка у профессиональных зеркальных фотокамер соответствует 1/8000с. Такое время экспозиции необходимо при сьёмке очень быстро движущихся объектов. У любительских фотокамер это время в два раза больше – 1/4000с. Существует единый стандарт диапазона выдержек, где каждая последующая выдержка отличается от предыдущей в два раза. Выдержки от 1/250 с используются для съёмки быстро перемещающихся предметов, причём на выдержках 1/500 и более коротких получается эффект остановки. Чтобы подчеркнуть динамику движения на фотокамере устанавливают более длительный интервал, тогда перемещающийся предмет получается на фотографии слегка смазанным.

Диафрагма обозначается буквой (f). По принятому стандарту соседние значения диафрагмы отличаются в √2 раз. В результате на кольце объектива или дисплее фотоаппарата могут указываться следующие величины: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6. При f/2 объектив полностью открыт, а при f/22 отверстие объектива представляет собой небольшую точку. От диафрагмы зависит резкость предметов, удалённых на разные расстояния от фотокамеры. Так при диафрагме f/16 чётким будет всё изображение, а при f/2,8 только передний план фотографии.

Чувствительность (ISO) определяет чувствительность матрицы к свету. Значение этого параметра хорошо понятно тем, кто работал с плёночными фотокамерами. Там используются фотоплёнки разной чувствительности: 32 единицы, 65, 90, 120 и так далее. На диске управления этим параметром, на корпусе фотоаппарата, может быть указан ряд значений от 80 до 6 400. Максимальное значение ISO может достигать 6 400 единиц. Чем выше чувствительность, тем меньшая выдержка требуется для нормальной экспозиции. Не следует увлекаться увеличением чувствительности, так как это повышает цифровой шум.

Настройка баланса белого определяет соотношение всей цветовой палитры к нейтральному цвету. Для ручной установки в фотоаппарате предусмотрено несколько значений: «Солнце», «Облачно», «Тень», «Искусственный свет». Это не самая важная установка, поэтому при фотосъёмке обычно включают автонастройку этого параметра.

Выдержка, диафрагма и чувствительность взаимосвязаны между собой. При фотографировании сюжетов в динамике рекомендуется сначала выбрать нужную выдержку, чтобы получить стоп-кадр или эффект движения. Для выбора нужной диафрагмы нужно перебирать все её значения пока экспозиметр не встанет на ноль. При съёмке статических объектов сначала устанавливается диафрагма. Её величина определяет резкость всех планов. Затем, по нулю экспозиметра, выбирается выдержка. ISO рекомендуется сначала установить на минимум. Это значение учтётся при выставлении выдержки и диафрагмы.

Ручной режим в фотографии: полное руководство

Приблизительное время прочтения: 16 минут

Ручной режим: основные выводы

• Ручной режим позволяет установить диафрагму, выдержку и ISO
• Диафрагму, выдержку и ISO вместе определить экспозицию; с помощью ручного режима вы можете получить именно тот результат, который вы себе представляли
• Начните с настройки наиболее важных параметров (обычно диафрагмы или скорости затвора, в зависимости от вашей сцены)
• Затем используйте шкалу экспозиции в видоискателе камеры для настройки других параметров экспозиции.
• Используйте ручной режим во время медленных фотосессий или при неизменном освещении -качественные изображения, то эта статья для вас.

  Потому что я собираюсь рассказать вам все о ручном режиме.

  Некоторые считают, что ручной режим слишком сложен для изучения или что он предназначен только для профессионалов.

  Но это ни в малейшей степени неправда.

  Ручной режим действительно легко подобрать — и это режим, который вы можете использовать каждый день для получения более качественных фотографий.

  Давайте начнем.

  Содержание

  • Что такое ручной режим?
  • Для чего нужны значения диафрагмы, скорости затвора и ISO?
  • Диафрагма
  • Скорость затвора
  • ISO
  • Собираем все вместе: экспозиция
  • Как использовать ручной режим для получения лучших изображений
  • Когда следует использовать ручной режим?
  • Ручной режим в фотографии: следующий шаг

  Что такое ручной режим?

  Ручной режим позволяет вам самостоятельно выбрать все три ключевые настройки камеры :

  1. Диафрагма.
  2. Скорость затвора.
  3. И ИСО.

  В отличие от:

  Автоматический режим, который выбирает все три параметра за вас.

  • Режим приоритета диафрагмы , который позволяет вам выбирать диафрагму и ISO, но автоматически выбирает выдержку.
  • Режим приоритета выдержки , который позволяет вам выбирать выдержку и ISO, но автоматически выбирает диафрагму.
  • И Программный режим , который позволяет выбрать ISO, в то время как камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку.

  Другими словами:

  В ручном режиме вы выбираете все настройки, а ваша камера выбирает нет .

  Для чего нужны значения диафрагмы, скорости затвора и ISO?

  Диафрагма, выдержка и ISO определяют экспозицию (то есть яркость) ваших изображений.

  Таким образом, в зависимости от выбранных вами настроек, вы можете получить фото с хорошей экспозицией, подобное этому:

  Или слишком светлое фото, например:

  Или слишком темное, например:

  В дополнение к определению общую экспозицию фотографии, все три настройки имеют другие «побочные» эффекты.

  Теперь давайте рассмотрим каждую настройку по очереди и то, как она может повлиять на ваши фотографии:

  Диафрагма

  Диафрагма относится к диафрагме вашего объектива.

  • Чем больше у диафрагма , тем больше света попадает на сенсор камеры.
  • И чем меньше диафрагма, тем меньше света попадает на датчик камеры.
  • Так что чем шире светосила, тем ярче фото.
  • И чем уже светосила, тем темнее свои фото.

  Это первое влияние апертуры на ваши изображения.

  Теперь диафрагма обозначается в виде диафрагменных ступеней или чисел f, например:

  f/2,8, f/4, f/5,6, f/8 и т. д.

  Чем меньше число например, f/2.8), чем шире диафрагма, тем ярче получается фотография.

  Чем выше число (например, f/11), тем уже диафрагма и тем темнее получается фотография.

  Имеет смысл?

  Таким образом, выбрав меньшую диафрагму, вы получите более яркое фото при прочих равных условиях.

  (Все становится немного сложнее, когда вы начинаете смешивать выдержку затвора и ISO, но пока оставим это в покое.)

  Диафрагма также имеет второе влияние на ваши изображения:

  Глубина резкости.

  Это может показаться сложным, но не пугайтесь; это на самом деле довольно легко понять. Видите ли, глубина резкости — это просто резкость фотографии.

  Таким образом, фотография с малой глубиной резкости имеет в фокусе часть сцены, в то время как остальная часть фотографии остается не в фокусе, например:

  А фотография с большой глубиной резкости имеет всю сцену в фокусе. фокус, спереди назад:

  Но как это на самом деле работает с диафрагмой?

  Что ж, чем меньше ваше число f, тем уже ваша глубина резкости.

  Таким образом, фотография, сделанная с числом f/2,8, будет выглядеть примерно так:

  Тогда как фотография, сделанная с числом f/16, будет выглядеть примерно так:

  Существует множество других f -числа/апертуры, но это всего лишь точки по спектру от в основном размытых до резких на всем протяжении.

  См.: Примеры широкой и узкой апертуры

  Понял?

  Вот почему, кстати, диафрагма — такая классная настройка. Конечно, он позволяет вам регулировать экспозицию ваших изображений, и это приятно.

  Но это также позволяет вам изменить, какая часть фотографии находится в фокусе, что отлично подходит для создания различных эффектов.

  Если вам нужен более современный, художественный вид, который очень распространен в портретной фотографии и фотографии дикой природы, вы можете использовать широкую диафрагму для такой фотографии:

  Если вы снимаете пейзаж или архитектуру, вам возможно, вы захотите использовать узкую диафрагму для такого фото:

  (Таким образом, вы можете удерживать внимание зрителя на всей сцене.)

  Вот почему часто важно самостоятельно выбирать диафрагму. Если вы позволите своей камере выбирать, иногда она будет хорошо работать, но чаще всего нет.

  В конце концов, как ваша камера узнает, какая диафрагма лучше всего подходит для творческих целей? Он вообще не думает о творчестве, просто об экспозиции.

  Теперь давайте посмотрим на следующую ключевую настройку:

  Скорость затвора

  Скорость затвора относится к продолжительности времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию света.

  Таким образом, если вы выберете длинную выдержку, датчик камеры будет подвергаться воздействию света в течение более длительного периода времени, и вы получите более яркое фото.

  А если вы выберете короткую выдержку, датчик камеры будет меньше времени подвергаться воздействию света, что приведет к более темному снимку.

  Вот почему скорость затвора записывается в секундах, например:

  1/2 с, 1/60 с, 1/250 с, 2 с, 1/2000 с и т. д.

  Итак, для быстрого примера, если бы я чтобы сфотографировать цветок с короткой выдержкой (например, 1/500 с), я могу получить что-то темное, например:

  Тогда как, если бы я сделал снимок того же цветка, используя длинную выдержку (например, 1/125 с), снимок был бы намного ярче, например:

  Но ваша скорость затвора не просто влияет яркость фото.

  Это также помогает определить, насколько резкими будут ваши фотографии.

  Видите ли, если вы используете медленную скорость затвора, то ваш объект успевает двигаться, а ваша камера успевает трястись.

  Таким образом, более длинная выдержка приведет к более размытому снимку, тогда как более короткая выдержка сделает заморозить сцену, в результате чего получится абсолютно резкий снимок:

  Это огромное , когда вы фотографируете быстро движущиеся объекты, такие как движущиеся птицы или бегущие футболисты.

  Если вы не используете короткую выдержку, ваши изображения не получатся резкими, а размытое изображение, вообще говоря, плохое изображение.

  Вы также можете использовать более длительные скорости затвора для достижения художественного эффекта размытия, например, при фотографировании движущейся воды:

  Вот почему часто рекомендуется тщательно выбирать скорость затвора в ручном режиме, а не оставлять это на усмотрение камеры. .

  ISO

  ISO — это последняя ключевая настройка, которую вам нужно понять при использовании ручного режима.

  Это в основном относится к настройке усиления — другими словами, должен ли датчик вашей камеры пытаться сделать фотографию ярче?

  Чем выше значение ISO, тем больше ваша камера усиливает фотографию.

  Таким образом, при ISO 100 получится вот такая фотография:

  Тогда как при ISO 400 получится вот такая фотография:

  Имеет ли смысл?

  Но, как и в случае с диафрагмой и выдержкой, у ISO есть второй эффект.

  Чем выше значение ISO, тем более шумными становятся ваши изображения.

  Шум — это зернистая текстура, например, песок на изображении.

  И шум почти всегда плохой.

  Вот почему вы не можете просто увеличить ISO своих фотографий волей-неволей. Вместо этого вы должны думать о количестве шума, который вы будете добавлять, и делать компромисс только в случае необходимости (чтобы вы могли сделать изображение ярче для хорошо экспонированного снимка).

  Собираем все вместе: экспозиция

  Я уже говорил о том, как диафрагма, выдержка и ISO определяют экспозицию.

  Но важно помнить:

  Они определяют это, работая вместе .

  Таким образом, вы можете получить слишком яркую фотографию, используя слишком широкую диафрагму, слишком длинную выдержку или слишком высокое значение ISO.

  И вы можете получить слишком темную фотографию, сделав прямо противоположное: сузив диафрагму, используя слишком короткую выдержку или слишком низкое значение ISO.

  Вы также можете компенсировать изменение ISO, изменив диафрагму, или изменение диафрагмы, изменив скорость затвора.

  Другими словами:

  Хотя диафрагму, выдержку и ISO можно выбирать отдельно, необходимо убедиться, что вы учитываете все настройки и их влияние на изображение в целом.

  Как использовать ручной режим для получения лучших изображений

  Ручной режим позволяет управлять диафрагмой, выдержкой и ISO.

  И, как вы теперь знаете, каждая из этих настроек регулирует яркость сцены, а также оказывает какое-то другое влияние (на резкость фото, глубину резкости и шум).

  Таким образом, как только вы переключитесь в ручной режим, вы сможете контролировать каждый аспект вашего изображения .

  Это большая сила. И вы должны быть осторожны, потому что вы не хотите в конечном итоге сделать ошибку и испортить свои фотографии.

  Таким образом, вы не должны просто случайным образом выбирать настройки и все. Вместо этого рассмотрите каждую настройку по очереди, чтобы получить идеальную настройку.

  Когда вы находитесь в поле, вот что я рекомендую вам делать:

  Во-первых, спросите себя:

  Какая из трех основных настроек является наиболее важной?

  Если вы снимаете глубокий пейзаж, требующий определенной диафрагмы, то значение диафрагмы, вероятно, будет наиболее важным.

  Если вы снимаете спортивную игру, в которой требуется определенная выдержка, чтобы заморозить игроков, то скорость затвора, вероятно, будет наиболее важной.

  Редко когда ISO будет самым важным параметром, поэтому я рекомендую оставить его на потом.

  Затем, как только вы определили, какой параметр имеет наибольшее значение…

  … сначала установите этот .

  Затем посмотрите на две другие настройки.

  Это должны быть диафрагма и ISO или выдержка и ISO.

  В случае с диафрагмой и ISO установите диафрагму на самое низкое значение, которое вы можете себе позволить (чтобы основной объект оставался в фокусе).

  В случаях с выдержкой и ISO установите выдержку на самое низкое значение, которое вы можете себе позволить (чтобы на вашем изображении не было размытия движения или видимого дрожания камеры).

  На этом этапе у вас будут установлены диафрагма и выдержка.

  Итак, наберите собственное значение ISO вашей камеры, которое обычно равно ISO 100, но может быть ISO 160 или ISO 200.

  Затем посмотрите на шкалу экспозиции вашей камеры.

  (Он будет располагаться под экраном изображения в видоискателе.)

  Если ваш снимок слишком темный, полоса экспозиции укажет, что вам нужно сделать его ярче.

  В этом случае вам нужно поднять значение ISO до тех пор, пока полоса экспозиции не покажет, что вы установили экспозицию.

  (Если вы поднимете его слишком сильно, вы начнете видеть много шума. Поэтому попробуйте вместо этого расширить диафрагму или уменьшить выдержку, чтобы сделать изображение ярче.)

  Принимая во внимание, что если ваш снимок слишком яркий, полоса экспозиции укажет, что вам нужно затемнить его.

  И в этом случае вам нужно оставить исходное значение ISO и увеличивать выдержку или сужать диафрагму до тех пор, пока экспозиция не станет идеальной.

  Имеет ли это смысл?

  Резюме:

  Сначала наберите самую важную настройку.

  Затем выберите выдержку или диафрагму (что останется).

  В-третьих, установите ISO на 100.

  Затем посмотрите на шкалу экспозиции. Увеличьте ISO, если экспозиция слишком темная, увеличьте скорость затвора или сузьте диафрагму, если экспозиция слишком яркая.

  Сделайте все это, и вы получите очень хорошо экспонированное фото.

  Когда следует использовать ручной режим?

  Большинство новичков думают, что профессионалы постоянно используют ручной режим.

  Но на самом деле это не так.

  Ручной режим отлично подходит для управления всеми настройками камеры, но он немного медленнее, чем использование таких режимов, как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

  В конце концов, чтобы выбрать все настройки, требуется время, а когда освещение быстро меняется, у вас может не быть времени изменить выдержку, диафрагму или ISO. Возможно, вам придется выстрелить как можно скорее.

  Вот почему я рекомендую вам только использовать Ручной режим в некоторых ситуациях.

  В частности:

  • Когда вы хотите тщательно выбрать все настройки камеры и работаете в медленных сценариях съемки (например, вы снимаете пейзажи) или:
  • Когда вы фотографируете объект при неизменном освещении (например, при съемке портретов, когда ваш объект освещен вспышками)

  В противном случае ручной режим может быть неправильным выбором.

  Ручной режим в фотографии: следующий шаг

  Теперь, когда вы знакомы с ручным режимом, вы сможете с уверенностью управлять основными настройками камеры.

  И это будет огромным преимуществом в практических ситуациях.

  Итак, начните практиковаться в ручном режиме.

  Скоро ты станешь действительно хорош в этом!

  Что такое ручной режим?

  Ручной режим — это основной режим камеры, который позволяет независимо управлять диафрагмой, выдержкой и ISO. Другими словами, вы можете выбрать диафрагму, затем скорость затвора, а затем ISO по своему усмотрению, не ограничиваясь автоматическими настройками вашей камеры.

  Кому следует использовать ручной режим?

  Я рекомендую ручной режим всем фотографам в определенных ситуациях: когда вы фотографируете в условиях постоянного освещения или когда вы работаете в медленных жанрах, таких как пейзажная или макросъемка. Если вы новичок, то ручной режим может показаться сложным, но на самом деле его довольно легко освоить, как только вы поймете несколько простых настроек.

  Трудно ли использовать ручной режим?

  Нет! Ручной режим довольно прост в использовании; вам просто нужно ознакомиться с основами диафрагмы, выдержки и ISO, и вы будете в пути. Но имейте в виду, что вы не хотите использовать ручной режим для каждой ситуации, потому что он медленнее, чем режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки.

  4 причины, по которым каждый фотограф должен снимать в ручном режиме — горизонт найден

  Николь Хилл

  Я помню, как впервые взял в руки цифровую зеркальную камеру. Так взволнованный тем, что наконец-то у меня появилась камера, способная делать фон размытым, я быстро начал фотографировать все вокруг дома — и, к моему ужасу, ничего не получилось так, как я хотел. Мои фотографии были либо настолько недоэкспонированы, что казались черными, либо настолько белыми и размытыми, что выглядели как призрачная сцена из фильма ужасов. Чувствуя себя крайне сбитым с толку, я начал полагаться на автоматические режимы камеры, чтобы получить правильную экспозицию.

  Помню, я был очень недоволен тем, как выглядели мои изображения. Я думал: «Хорошо, у меня есть отличная камера, так почему же качество такое плохое?» Я еще не понял, что результат моих изображений был основан на решениях, которые моя камера принимала за меня. Меня не устраивало качество моих изображений, и я просто не знал, что делать, чтобы они выглядели так, как я хотел. Я был новичком — так взволнован, но так сбит с толку . Нервничая, я решил попробовать ручной режим. Я знал, что пришло время терпеть боли роста, чтобы довести свои фотографии до стандарта, которого я хотел. Я сделал прыжок, это полностью взорвало мой разум, и я никогда не оглядывался назад.

  Изучение того, как использовать DSLR, может показаться таким сложным, особенно со всей этой технологической болтовней в Интернете. Я помню, как искал, как пользоваться камерой, и терялся в море слов, которые в то время не имели для меня абсолютно никакого смысла.

  ИСО? Скорость затвора? Диафрагма? Что. . Черт возьми, это f-stop? Во что я ввязался?

  Может быть, вы в той же лодке, что и я. Вы знаете, что вам нужно сделать шаг к обучению съемке в ручном режиме, но вы откладывали это, потому что разобраться со всеми настройками кажется пугающим и запутанным. Я все понимаю, я был там. Это много информации, которую нужно усвоить сразу, и всех технических разговоров достаточно, чтобы вам захотелось убежать и заплакать.

  Но — я говорю вам это, потому что хочу, чтобы вы росли как фотограф — пришло время переключиться. Пришло время повысить уровень своих навыков и стать крутым фотографом, которым вы всегда могли стать. Каждому человеку, который серьезно относится к построению карьеры в фотографии, необходимо научиться снимать вручную, и сейчас самое время начать. Вот почему.

  1. ЭТО СДЕЛАЕТ ВАС ЛУЧШИМ ФОТОГРАФОМ

  Научившись снимать в ручном режиме, вы сразу же станете лучшим фотографом и художником. Это один из самых быстрых способов понять, как работает ваша камера и как ее настройки работают вместе. Вы лучше поймете, как управлять светом, сбалансировать экспозицию и интуитивно настроить параметры камеры для адаптации к изменяющимся условиям освещения.

  Если вы сейчас не уверены в ручных настройках, ничего страшного. Чтобы по-настоящему понять, нужно время и усилия. Но если вы готовы стать лучшим фотографом и в полной мере воспользоваться замечательными функциями, которые может предложить ваша камера, то пришло время начать прямо сейчас.

  2. ПОЛНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

  Без съемки в ручном режиме, кроме кадрирования, вы передаете весь творческий контроль камере. ISO, выдержка, диафрагма и баланс белого контролируются крошечной машиной в ваших руках. Камера проанализирует сцену и отрегулирует свои настройки в соответствии с тем, что она хочет, а не с тем, что хотите ВЫ. Это предположение о том, что вы представляете в своем воображении. Это ограничивает все творческие выборы случайностью. Разве не имеет смысла самостоятельно настраивать параметры, чтобы получить именно то, на что вы надеетесь?

  3. ВАШИ ИЗОБРАЖЕНИЯ БУДУТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ

  При съемке в ручном режиме у вас есть полный контроль над всеми настройками камеры. Эти настройки остаются неизменными до тех пор, пока вы не решите их изменить, создавая единообразную согласованность при съемке.

  При съемке в автоматическом режиме камера автоматически измеряет освещенность сцены и делает обоснованное предположение для экспозиции. Даже простое перемещение точки зрения вашей камеры может привести к тому, что автоматический замер вашей камеры полностью изменит настройки и отрегулирует экспозицию. Это создает несогласованность во всех ваших изображениях; одно может быть темным, другое может быть светлым, третье может быть размытым — даже если вы никогда не двигались и освещение никогда не менялось. (нет, спасибо!)

  4. ВЫ СМОЖЕТЕ СОЗДАВАТЬ КРАСИВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ СЕРЬЕЗНОМ ОСВЕЩЕНИИ

  Автоматический замер экспозиции вашей камеры немного сбивает с толку, когда вы сталкиваетесь с резким освещением. Он не знает, что делать, что превращает съемку при резком освещении в сущий кошмар, когда на самом деле этого быть не должно. В ручном режиме вы можете выбрать, как сбалансировать экспозицию в этих ситуациях, чтобы каждый раз создавать идеальную экспозицию.

  ПОВЕРНИТЕ НАБОР НА M, ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЭТО!

  Итак, я вас уже убедил? Или я тебя напугал? Я знаю, я знаю… перевод вашей камеры в ручной режим — это большой шаг, и я говорю вам все это не для того, чтобы усложнить вам процесс. Я говорю вам это, потому что изучение этого набора навыков является основным ключом к тому, чтобы стать лучшим фотографом.

  Непонимание основных функций камеры сильно ограничивает возможности улучшения ваших навыков. Так что найдите время, чтобы начать фокусироваться на съемке в ручном режиме. Потратив время на то, чтобы замедлиться и подумать о настройках во время съемки, вы позволяете себе оставаться в моменте, сосредоточившись на том, что снимаете. Вначале вам может потребоваться 43 снимка, прежде чем вы получите правильную экспозицию, и это нормально! Не сдавайтесь и не отчаивайтесь.