Фото в движении как снимать: Как фотографировать движущиеся объекты. Урок по фотографии.

Как фотографировать движущиеся объекты. Урок по фотографии.

Фотографы по определению фиксируют и увековечивают маленькие моменты жизни. В большинстве случаев на фотографиях нельзя увидеть, что происходило до момента съемки или после. Тем не менее, есть случаи, когда вам хочется запечатлеть и передать движение, к примеру, бегущую собаку, поезд идущий по рельсам, деревья, покачивающиеся на ветру. Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное нужно знать, как правильно передать движение на снимке.

 Сегодня я расскажу, как использовать различные значения выдержки и использовать проводку, чтобы запечатлеть движение. Также я расскажу о проблемах, с которыми вы можете столкнуться и как их решить.

1. Причины для съемки движения. Начинающие фотографы наверняка видели захватывающие кадры с движущимися объектами и хотели их повторить. Есть несколько способов осуществить данное желание и каждый ставит перед собой определенные цели, при съемке движения. Иногда нужно размыть одни предметы, но при этом сфокусироваться на других на переднем фоне. В других случаях, вам захочется все зафиксировать, либо все размыть. Выбор способа будет зависеть напрямую от того, какую цель вы перед собой ставите и какой именно снимок хотите получить.

Многие фотографы фиксируют движение лишь для того, чтобы просто показать, что оно есть. Но есть и другие причины. Движение передает настроение. Шелест листвы на деревьях может вызвать у смотрящего умиротворение, в то время как оживленное движение людей на улицах – чувство раздражающей суеты.

 

 

 

Также вы можете использовать движение в кадре, чтобы отвлечь внимание от элементов, которые могут нарушить гармонию всей композиции. К примеру, вы хотите сфотографировать человека у обочины, в то время как за его спиной проезжают машины. Размыв в кадре все, кроме главного объекта, вы привлечете к нему все внимание.

 

 

 

2. Основные техники при съемке движения.

Значения выдержки при съемке движущихся объектов играет ключевую роль. Короче выдержка – четче фокус на объекте съемки, с другой стороны меньшая выдержка размоет движущийся объект. Существует 2 основных подхода, их мы рассмотрим прямо сейчас и дополнительные техники, которые будут рассмотрены ниже:

• Размываем объект, оставляем в фокусе задний фон. Представьте, что вы фотографируете мчащийся поезд, в то время как перед ним идет полоса деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить в фокусе деревья. Поступая подобным образом, вы показываете зрителю, что поезд движется на большой скорости. Чтобы сделать подобный снимок, нужно будет использовать маленькую выдержку. (Важно использовать штатив при съемке, чтобы камера оставалась неподвижной). Подобную технику вы сможете увидеть на снимках, сделанных в ночное время, когда фотографы снимают машины с включенными фарами на автострадах.
• Размываем задний фон, фокусируемся на главном объекте съемки. Вторая техника позволяет размыть фон, но в то же время оставить фокус на главном объекте. Опять же на примере с поездом, можно размыть деревья и сфокусироваться на поезде, опять же фотография будет передавать движение поезда. Как и в первом случае, нужно будет использовать маленькую выдержку, но уже не пользоваться штативом, а использовать проводку, т.е. вести камеру в том же направлении, в каком движется объект съемки.

Что такое проводка: Многие начинающие фотографы стараются сделать так, чтобы камера при съемке была максимально неподвижна. Противоположностью этому является проводка, когда вы камерой движетесь одновременно и в том же направлении, что и объект съемки. Представьте, что перед вами человек на велосипеде едет в направлении с востока на запад. В этом случае, вам нужно будет провести камеру в том же направлении, стараясь при этом подстроиться под скорость велосипеда. Лучший результат будет в том случае, если объект съемки будет хорошо виден, и не будет никаких отвлекающих предметов во время проводки.

 

 

 

Проводка довольно сложный прием, но освоить его поможет практика, пробуйте фотографировать спортсменов в активных видах спорта (к примеру, баскетболистов). Пробуйте запечатлеть выражения лиц, оставляя при этом размытым задний фон. Это может занять время, но, натренировавшись, вы будете использовать технику проводки без особых проблем.

3. Другие способы зафиксировать движение. Помимо двух основных техник, описанных выше, существует способ «заморозить» все, что находится в поле зрения, либо сделать все размытым. Фиксирую все, что находится в кадре, вы придадите кадру уникальность, особенно, если в кадре будет движение. К примеру, птица летит на фоне водопада. И водопад и птица передают движение. Зафиксировав подобную сцену передав движение и птицы и водопада, вы сможете получить великолепный снимок. Для подобно снимка выдержка должна быть в значении 1/1000 секунды.

 

Размывание в кадре всего, поможет получить интересный снимок в том случае, если сцена имеет в наличии яркие, контрастирующие цвета, или различные градации серого цвета. В большинстве случаев захват движения подобным образом очень подходит для художественных целей.

 

 

Другой эффективный способ – это хронография. Используя функцию непрерывной съемки, вы сможет получить серию снимков, которые потом можно будет объединить в процессе постобработки. В данном случае использование штатива обязательно.

4. Определяем правильную выдержку.

Многие начинающие фотографы интересуются, какую выдержку лучше использовать. Каждая отдельная ситуация уникальна и одна выдержка не подойдет для разных условий. Чтобы выбрать выдержку задайте себе несколько вопросов:

• Как быстро двигается объект.
• Какое расстояние между камерой и объектом съемки.
• Сколько движения вы хотите передать фотографией зрителю.

Чем короче выдержка, тем более резким будет объект съемки. Многие камеры сейчас позволяют использовать выдержку на уровне 1/8000 секунды и даже быстрее, поэтому вам необходимо экспериментировать с разной выдержкой, в разных ситуациях.

5. Потенциальная проблема – пересвет. Когда вы увеличиваете выдержку чтобы размыть элементы на фото, вы рискуете тем, что может получиться пересвеченный снимок. Это основная проблема, но есть несколько путей ее решения. Во-первых, проверьте диафрагму, чем она больше, тем больше света попадет в кадр. Попробуйте подкорректировать настройки, чтобы уменьшить ее размер. Во-вторых, обратите внимание на ISO. При его больших значениях, могут появиться ненужные шумы.

6. Совершенствуем искусство съемки движения. Как и другие фотографические навыки, захват движения требует практики. Вам будет необходимо потратить время на изучение того, как выдержка будет влиять на качество ваших снимков. Захват движения это отдельная техника, которая требует большого мастерства, которого вы сможете добиться большим количеством практики и эксперимента.

 

Продолжение здесь…

Автор: Darren Rowse

Как делать фото с левитацией. 7 советов

Фотографии с левитацией волшебны! Они привлекают внимание зрителя и заставляют его думать о том, что собственно не так. Если вы поищете в интернете фотографии с левитацией, то найдете удивительные примеры. Однако, этот жанр все еще не стал дико популярным. Предполагаю, причина в том, что левитация выглядит достаточно сложно. Я думаю, большинство людей удивилось бы, узнав, что в большинстве случаев это всего лишь сочетание двух или более изображений в процессе постобработки.

 

Как большинство фотографов-портретистов, я снимаю то, в чем я хороша, и в основном остаюсь в своей нише. А недавно я решила, что нуждаюсь в свежем творческом потоке и выходе из зоны комфорта. Мое внимание привлекла фотография с левитацией. Я изучила основы того, как создавать подобные изображения.

Мой первый эксперимент с левитацией был очень сыроват, если не сказать больше. Я знала основы создания подобных фотографий, но мои изображения оказались очень посредственными. Лучшая часть, однако, наступала после возвращения домой со съемки и записывания всех тех новых вещей, которые я изучила, чтобы в следующий раз мои фотографии с левитацией были лучше. Ниже вы найдете уроки, которые я извлекла, так что вам не придется проходить этот сложный путь.

Подготовка к съемке

Совет №1 – Соберите все необходимое

Чтобы создать фотографию с левитацией, вам понадобится: камера (которая имеет возможность ручной фокусировки), штатив, модель, мощный вентилятор (если у модели длинные волосы или средней длины), и что-нибудь из реквизита (стул, табурет или лестница). Если у вас есть пульт дистанционного спуска затвора, возьмите его с собой.

Совет №2 – Скажите модели, что следует надеть

Одежда может создать или разрушить фото с левитацией.

• Однородный цвет одежды подходит лучше всего. Рисунки и узоры могут усложнить работу, если придется клонировать фрагменты одежды или растягивать одежду.
• Скажите модели, что не следует надевать жакет или свитер. Когда модель ложится на бок или висит вниз головой, ее одежда должна свисать. Но если он/она ложится на табурет, куртка не будет свисать естественным образом, делая изображение не реалистичным.
• Если вы будете фотографировать женщину, то длинные платья, юбки и летящие ткани помогут создать тот образ, который вам нужен.

 

Совет №3 – Снимайте в облачный день

Солнце и жесткие тени имеют свойство создавать много дополнительной работы для вас при постобработке. Удаление табурета или лестницы, сохраняя при этом естественные тени вашей модели, может превратиться в работу для настоящих знатоков Photoshop.

В процессе съемки

Совет №4 – Снимайте с низкого угла

Вам следует снимать с низкой перспективы, чтобы создать иллюзию того, что объект парит в воздухе. Тем не менее, знайте меру в этом. Если вы будете находиться ниже уровня реквизита, на котором лежит/стоит модель, то этот предмет будет блокировать части его/ее тела. Безопаснее всего фотографировать на уровне верхней точки реквизита, на котором находится ваша модель. Если модель будет расположена на передней части опоры, то это тоже уменьшит вероятность обрезки тела.

При вырезке мусорного бака, часть тела модели пропала, так как была спрятана за баком.

Совет №5 – Всегда фотографируйте пустой задний план

При подготовке к созданию кадров, которые станут частью финального изображения с левитацией, следуйте следующим рекомендациям:

1. Настройте свой кадр с моделью.
2. Спланируйте угол, под которым вы будете снимать, и установите камеру на штатив.
3. Когда модель находится на своем месте, выберите точку фокусировки.
4. Установите камеру в режим ручной фокусировки и не трогайте ее!
5. Сделайте разные снимки, предложенные ниже в совете №6, не меняя точку фокусировки.
6. После того, как вы сделали все необходимые изображения с моделью и реквизитом, удалите ВСЕ из сцены. Сфотографируйте ТОЛЬКО пустой фон. Это наиболее важное изображение из всех, что вы сделали.

Совет №6 – Сделайте несколько снимков, чтобы создать одно изображение

Базовые изображения левитации – это композиция из двух и более кадров. Минимум вам понадобится хотя бы один снимок фона и один снимок модели на этом фоне.

Наиболее красивые фотографии сочетают в себе больше кадров, чтобы добавить интерес и сделать финальное изображение провокационным. Вот перечень снимков, которые вы можете сделать без изменения точки фокусировки и положения камеры:

1. Модель на реквизите – фокус в этом снимке на том, что делают руки, ноги и тело модели.
2. Волосы и выражение лица – фокус в этом кадре на выражение лица модели и естественное движение волос, как если бы модель действительно находилась в этом положении (падение сверху вниз, поток воздуха позади и пр.). *Фен для волос и маленький вентилятор недостаточно мощные, чтобы направить волосы в определенном направлении. Чем длиннее и тяжелее волосы, тем мощнее нужен вентилятор.
3. Одежда – фокус в этом снимке на движение одежды (если необходимо). Если вашу модель тянет в одну сторону, то в каком направлении будет двигаться ткань ее одежды?
4. Дополнительный реквизит – в этом кадре вы фотографируете любой дополнительный реквизит (по желанию).
5. Пустой фон – смотрите Совет №5 выше, чтобы узнать больше о важности этого снимка.

Снимок 2 является прекрасным примером того, как мощный вентилятор сделал бы изображение более реалистичным, развивая волосы, вместо того, чтобы их удерживал ассистент. Нам не нужно было фотографировать дополнительный реквизит для этого изображения, поэтому мы не делали Снимок 4 для этой композиции.

После съемки

Совет №7 – Комбинирование снимков

Многие фотографы, создающие левитацию, используют Adobe Lightroom и Photoshop для создания финальных изображений. Независимо от вашего выбора программы, рекомендуется сначала сделать цветовую коррекцию серии фотографий, чтобы они все были одинаковыми. Lightroom имеет прекрасную функцию «синхронизации», которая позволяет применять одни и те же настройки к определенной серии фотографий.

Далее откройте изображения в редактирующей программе, например, в Photoshop. Начните с изображения с пустым фоном. Далее добавьте основное изображение модели как слой с маской «Показать все». Просто используйте черную кисть на маске, чтобы удалить реквизит, поддерживающий модель. Повторите эти шаги для каждого кадра, который вы хотели бы добавить. Наконец, вы можете объединить все слои и добавить финальные штрихи. Вуаля, у вас получился великолепный пример искусства левитации.

1 – Снимок с пустым фоном является нижним слоем, изображение с моделью – над ним. 2 – Выберите изображение модели и перейдите в “Слои”> “Слой-маска” > “Показать все”. 3 – Выберите кисть, убедитесь, что она черная. 4 – Рисуйте поверх реквизита, который вы не хотите показывать в финальном изображении.

Создание левитации позволяет вашим фантазиям стать «реальностью». Не позволяйте законам физики мешать вам в создании настоящего искусства.

 

 Автор: Danielle Ness

Перевод: Татьяна Сапрыкина

 

Фотографируем движение и спорт

Чтобы фотографировать людей в движении, как и в любом другом виде фотографии, нужно тщательно выбирать объект съемки и настраивать композицию, фокусировку, глубину резкости, направление освещения и прочее. Но к этому добавляется специфический хронометраж — длиной в доли секунды – и все, что с ним связано.

Хронометраж

В данном случае особенно важно, в какой момент вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.

Когда-то я пробовал режим серийной съемки на моем Canon 300D, который, следует признать, сам по себе был не слишком быстрым аппаратом. Так что оказалось, что и этот режим работает на нем довольно медленно. Позже я увидел серию кадров, сделанных с помощью фотоаппарата Nikon: девять снимков в секунду, съемка теннисного матча. Даже при такой высокоскоростной съемке не удалось снять момент удара по мячу, когда он только-только отделяется от ракетки.

Так что мой совет – настроить фотоаппарат на съемку одиночных кадров и практиковаться, пока вам не удастся достичь оптимальной скорости съемки. Это может показаться очень сложным, но теннисисту, который бьет по мячу ракеткой, приходится делать нечто весьма похожее. Просто для нас игра в теннис настолько привычна, что мы об этом не задумываемся. Моя личная скорость реакции одна из самых низких (например, я совсем не могу играть в компьютерные игры, где нужно быстро стрелять), но даже я научился предугадывать движение объекта и, потренировавшись, смог ловить подходящий момент и быстро делать снимок.

Здесь вы видите несколько снимков игры в теннис. Верхний кадр – то самое мгновение, когда ракетка вот-вот коснется мяча. Заметьте, мяч выглядит очень четко и кажется неподвижным, потому что перемещается относительно медленно. Зато головка ракетки движется очень быстро, чтобы успеть нанести удар по мячу, поэтому ее изображение размыто.

На этом снимке мы видим мяч сразу после удара по нему ракеткой. Теперь он движется гораздо быстрее и выглядит размыто. Даже если затвор открывается только на 1/320 секунды, мяч за это время проходит немалое расстояние.

Фокусировка

Фокусировка может оказаться настоящим кошмаром в спортивных фотографиях, особенно когда объект движется по направлению к вам, что случается достаточно часто. Автофокус зачастую срабатывает в этом случае достаточно хорошо, даже в режиме «спорт». Но я бы посоветовал вам вернуться в «старые времена» и регулировать эту функцию вручную.

Попытка поймать в кадр командную игру, такую как футбол, может быть весьма сложным делом, если выставлять фокусировку вручную. Лучше сначала попрактиковаться с теми видами спорта, где движения более предсказуемы – как, например, в легкой атлетике. В большей части легкоатлетических видов спорта, например на беговой дорожке, можно точно знать заранее, где будут спортсмены в тот момент, когда вы захотите их сфотографировать. А значит можно заранее сфокусироваться на это место.

На двух примерах вверху  я настроил фокусировку вручную заранее, причем ее объектом выбрал дальнюю черту, где заканчивается песок. Ведь я заранее знал, что сделаю фото, когда легкоатлет окажется там. Для подобных снимков желательна большая глубина резкости, ведь заранее никогда точно неизвестно, что окажется на заднем плане в момент съемки. Чтобы добиться драматичности сюжета, я делал фотографию лежа на земле, забавляя этим окружающих.

Подходите как можно ближе

Самое главное – подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.

Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.

Выдержка

В «нормальной» съемке единственная забота – быть уверенным, что выдержка достаточно короткая, чтобы не было размытых снимков. Но когда речь идет о съемке движущихся объектов, можно творчески подойти к выбору скорости затвора. Все дело в относительности движений. Если вы еще раз посмотрите на снимки теннисного матча, снятые с умеренной выдержкой, вы увидите, что все выглядит четко за исключением ракетки и мяча, когда они движутся быстро. На снимках ниже можно увидеть больше примеров использования предельных значений выдержки в попытке или «заморозить» объект, как справа, или придать ощущение движения с помощью размытия фона и отдельных частей тела, которые движутся ускоренно по сравнению с другими.

Когда вы пробуете работать с техникой съемки на длинных выдержках, нужно экспериментировать с разными скоростями и ожидать большого количества неудачных снимков. Требуемая выдержка зависит от того, насколько быстро и плавно движется объект. Если вы фотографируете пролетающую мимо машину и ваша техника съемки с проводкой неплоха, можно получить достаточно четкое изображение машины с размытыми колесами и приятным туманным фоном.

Съемка «с проводкой»

«Проводка» означает, что объектив перемещается, следуя за объектом съемки. Для этого лучше устанавливать фотоаппарат на штатив. В данном случае я этого не делал, что заметно по отблескам на заднем плане: при использовании штатива они были бы ровными. В любом случае, главное в этой технике – перемещать объектив плавно и с такой же скоростью, с какой движется объект. Начинайте проводку фотоаппарата заранее, до того как откроется затвор, и не прекращайте некоторое время после того, как он закроется. Это похоже на движение, которое делается в гольфе при ударе по мячику, только в данном случае оно горизонтальное.

Выдержка в 1/20 секунды делает размытыми большую часть снимка и создает ощущение скорости. Благодаря съемке с проводкой я смог сделать так, чтобы бегунья выглядела четче, чем фон. В идеале мне бы хотелось, чтобы ее торс был еще более четким. Для этого нужно было бы использовать чуть более высокую скорость затвора.

Даже выдержка в 1/2000 секунды не полностью «заморозила» брызги воды. Мне пришлось обработать это фото, придав брызгам больше четкости. В любом случае, эти фотографии иллюстрируют две крайности при выборе выдержки.

Диафрагма

Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.

Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.

И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.

Главное – делать фотографии с четкой идеей и в то же время наполнять их деталями, отражающими и мимолетное мгновение, и эмоции от события в целом. Приготовьтесь к неудачам. Я делаю около 200 фотографий на каждом мероприятии и счастлив, если хотя бы дюжина из них окажется удачной. Но в этом и прелесть цифровой фотографии — неудачи ничего нам не стоят!

Автор: Geoff Lawrence

Советы по съемке динамичных сцен

Цифровые зеркальные камеры EOS Цифровые зеркальные камеры EOS Цифровые зеркальные камеры EOS

Цифровые зеркальные камеры EOS обеспечивают превосходное качество изображения независимо от уровня ваших навыков.

Беззеркальные камеры Беззеркальные камеры Беззеркальные камеры

Превосходное качество, компактный размер. Беззеркальные линейки EOS M и полнокадровая EOS R — это устройства, заключающие мощь цифровых зеркальных камер в компактном корпусе.

Компактные цифровые камеры Компактные цифровые камеры Компактные цифровые камеры

Портативные и универсальные камеры PowerShot и IXUS — это компактные камеры для экспертов в сфере творчества, суперзум-камеры и даже простые устройства для создания фотографий.

Съемка диначеских сюжетов: практические советы практические советы

Почти все, что окружает нас в жизни, связано с движением. Идущие по улице люди, едущие машины, дети, играющие в футбол во дворе, да, в конце концов, и качающиеся ветви деревьев — все это движение. Поэтому при фотосъемке окружающего нас мира, начиная от фотодневников каких-то важных событий и заканчивая художественной фотографией, мы сталкиваемся с необходимостью поймать и передать на снимке движение.

Умеем ли мы снимать динамические сюжеты? Попробуйте взять в руки камеру и поснимать, к примеру, друзей, играющих на пляже в волейбол, или ребенка, катающегося на своем первом двухколесном велосипеде, а потом посмотрите на результаты своей работы… Выяснится, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Снимок есть, а движения, жизни в нем не хватает, или, наоборот, движения столько, что трудно разобрать, кто движется! Насколько сложно научиться делать интересные динамичные кадры? До мастерства спортивных фоторепортеров путь, конечно же, немалый, а вот яркие домашние кадры по силам любому аккуратному фотолюбителю. Главное, конечно же, практика, но, как показывает опыт, обучение происходит быстрее, если знаешь, в каком направлении двигаться. Эта статья призвана помочь начинающим фотолюбителям более осознанно подойти к процессу съемки динамических сюжетов, совершая меньше несуразных ошибок.

Чем снимать?
Лучше всего подойдет зеркальная фотокамера с несколькими объективами и развитой системой автофокусировки, это сэкономит время на техническую работу и позволит вам сосредоточиться на процессе съемки. Развитая система автофокуса подразумевает несколько фокусировочных точек и следящий режим, позволяющий удерживать в фокусе движущийся объект. При этом камера должна достаточно быстро фокусироваться при разных условиях освещения. Объективы могут быть разные: широкоугольные для съемки общих планов и с близкого расстояния, стандартные либо длиннофокусные — для съемки крупных планов с большого расстояния. Надо отметить, что скорость фокусировки сильно зависит не только от камеры, но и от объектива. Как правило, более светосильные объективы обеспечивают более быструю и надежную фокусировку за счет того, что на фокусировочный датчик попадает большее количество света.
В меняющихся условиях съемки удобно использовать зум-объективы. При этом нужно учитывать, что глубина резкости у более длиннофокусных объективов меньше при прочих равных обстоятельствах. А максимальная длина выдержки, при которой можно снимать с рук без смазывания изображения, определяется как единица, деленная на фокусное расстояние объектива в миллиметрах. То есть для объектива с фокусным расстоянием 50 мм эта выдержка составит примерно 1/50 с. В связи с последним обстоятельством, а также для съемки с проводкой, о которой пойдет речь ниже, не лишним будет штатив.
Однако если система автофокуса вашей камеры не так хороша, как хотелось бы, либо у вас неавтофокусная камера или вообще «мыльница», в этом случае… тоже можно получать неплохие и даже хорошие снимки! Главное — четко осознавать возможности и ограничения вашей техники. Руки, голова и самая простая техника дают лучшие результаты, чем самая навороченная техника при отсутствии двух первых компонентов. Как гласит народная мудрость, снимает не камера — а фотограф!

Передаем движение
Итак, мы подошли к самому главному — как же передать на снимке процесс движения? К решению задачи можно подойти двумя противоположными способами.

Первый способ. Используя короткие выдержки (как правило, 1/250 с, 1/500 с и меньше, в зависимости от скорости объекта), «заморозить» движение, а сам факт динамики передать при помощи композиции, окружающих предметов, специфического положения объекта. Например, посмотрите на снимки «Купания» Павла Лосевского и «Полет» Ильи Авербуха. Понятно, что зависшие в воздухе парни не способны находиться в таком положении долго — значит, они двигаются, а точнее — летят!

Второй способ. Снимать при более длинных выдержках (1/30—1/60 с или длиннее). Тогда можно «размазать» объект или фон, что и будет передавать динамику. Например, мы хотим, чтобы движущийся объект был резким на фоне смазанных статичных предметов — этот прием называется «проводка». Суть приема — перемещать камеру за объектом съемки таким образом, чтобы объект не смещался относительно границ кадра плюс длинная выдержка. Посмотрите на снимок скейтбордиста Александра Чорголашвили. Попробуйте! С первого раза наверняка не получится, успех придет с опытом.
Если же установить длинную выдержку и зафиксировать камеру, то смазанным получится движущийся объект на резком фоне.

Композиция. Известное правило гласит, что сюжетно важные объекты нужно располагать на расстоянии 1/3 размера кадра от его боковой (левой или правой), а также верхней или нижней стороны кадра (так называемое «золотое сечение»). Конечно, так делается не всегда, но это правило нужно знать, как и то, что важные объекты не стоит располагать точно по центру кадра. Например, если расположить линию горизонта точно посередине кадра, смотреть на такой снимок будет «не комфортно», взгляд будет «разрываться» между верхней и нижней частью кадра. Нужно определить, что для вас в данном случае важнее: небо или земля. Для передачи эффекта движения рекомендуется оставить пространство перед объектом с той стороны, куда он движется. Нужно также иметь в виду, что мы в силу своих культурных привычек просматриваем изображение слева направо. Поэтому, если объект движется в кадре справа налево, то есть навстречу взгляду, это также усиливает эффект движения, а если слева направо — то наоборот, его притормаживает. Убедитесь в этом на примере фотографии «Рывок» Николая Кириллова.
При съемке общих планов не «режьте» объект, пусть он будет в кадре полностью. Если же вы снимаете крупный план и объект полностью в кадр не помещается — лучше отрежьте его заднюю часть и оставьте перед ним пространство.

Фон
Говоря о фокусировке и глубине резкости, следует задуматься, какие объекты необходимо резко отобразить в кадре, а какие оставить в зоне нерезкости? Что украсит кадр, придаст ему эмоциональную насыщенность, а что попусту отвлечет внимание от главного, безнадежно испортив кадр?
Внимательно осмотрите место съемки, подумайте, что и с какого ракурса будете снимать, выберите одну (или несколько) точек съемки, подумайте, что именно вы хотите запечатлеть. Подумайте, какие предметы обстановки могут в этом случае помешать, а какие непременно нужно захватить в кадр. Вот несколько простых советов.
1. Предметы фона, если они не подчеркивают эмоциональный настрой, не должны отвлекать на себя внимания. Посмотрите на снимок «Шио Наге» Евгения Романовского и представьте себе его с резким фоном — мда…
2. Итак, фон должен быть нейтральным и не отвлекать на себя внимание. Кроме того, нужно, чтобы главный объект или объекты съемки были хорошо видны на этом фоне. Светлое хорошо видно на темном, темное — на светлом, бегуна в зеленой майке плохо видно на фоне травы, а в красной — хорошо и т.д.
3. Если объект намного светлее (или темнее) фона и занимает небольшую часть кадра, не забудьте ввести экспозиционную поправку. Если объект темнее фона, надо ввести положительную поправку, если светлее — отрицательную. Величина поправки зависит от разности освещенностей объекта и фона. Однако если разность яркостей слишком велика, то что-то (объект или фон) будет проработано хуже, поэтому таких ситуаций следует избегать. Пример — фотография «Cкорость» Раисы Михайловой, на которой изображен лыжник в темном костюме на фоне белого снега. В такой сложной цветовой ситуации могла получиться или хорошо проработанная фигура лыжника на фоне совершенно белого, без каких-либо деталей снега либо темная, почти черная фигура лыжника на фоне проработанного снежного склона. Автор пожертвовал деталями в тенях ради правдоподобной картины горнолыжной трассы и снежного вихря, сместив при этом фигуру спортсмена в угол кадра.

Пленка
Для съемки активной жизни подойдет практически любая пленка, цветная или черно-белая, негативная или позитивная — все зависит от ваших целей.
Если вы хотите снимать на коротких выдержках при большой глубине резкости, нужно использовать пленку высокой светочувствительности. Для любительских целей вполне подойдет пленка чувствительностью 400 единиц.
При использовании черно-белых пленок нужно помнить, что если объект и фон имеют одинаковую яркость при разном цвете, то объект и фон «сольются» на снимке. С другой стороны, черно-белая фотография может придать драматизм событиям, а также сгладить негармоничные цветовые контрасты.

В заключение:
что и как снимать, практика
В заключение еще раз повторю: ситуаций, при которых возникает необходимость передать движение на фотоснимке, может быть бесконечное количество, и для разных ситуаций наиболее выгодными будут различные ракурсы, типы освещения и точки съемки. Например, пляжный волейбол хорошо снимать широкоугольным объективом снизу в свете заходящего солнца, чтобы свет падал сбоку, в тот момент, когда мяч взмыл высоко над площадкой. Съемка с нижней точки широкоугольником создаст эффект присутствия, мягкое боковое освещение подчеркнет рельеф и цвет загорелых тел, а мяч будет хорошо виден на фоне не очень светлого голубого вечернего неба.
Со временем вы найдете свои ракурсы и моменты в различных типичных ситуациях, научитесь уверенно работать с освещением и техническими параметрами съемки. Главное здесь — практика.
В любом случае, фотосъемка движения даст очень ценный фотографический опыт, который пригодится и в более простых обстоятельствах, чем Олимпийские игры. Напоследок остается только пожелать удачи всем, кто начинает пробовать себя в увлекательнейшем искусстве фотографии.

 

_______________________

Читайте также:

Урок фотографии «Использование света при фото съемке». Данный урок предназначен для того, чтобы научиться пользоваться светом при фото съемке. Также Вы найдете информацию о том, какие виды света бывают и как их использовать. 

Движение в кадре Практикум. Урок фотографии №12

Лишь всемогущий палец фотографа, нажимая на спуск, способен остановить прекрасные мгновения жизни. Впрочем, не все мгновения прекрасны и не все фотографии хороши. Съемка движения требует особых знаний и навыков. Фотограф может и подчеркнуть скорость движения, и заморозить, остановить его на плоскости снимка, если будет правильно использовать фотографические инструменты. С их помощью легко создать впечатление, что летящая пуля застыла на месте, а пожилой монах быстро идет по храму, увлекая за собой паству (фотография 1).

Очень важно вовремя нажать на спуск — ни раньше, ни позже, а именно в тот момент, когда движущийся объект примет характерное для него положение в пространстве. Научиться ловить нужное мгновение непросто. Для этого надо знать, что затвор фотоаппарата инерционен. С момента, когда вы решили, что пора нажать на спуск и палец действительно нажмет на кнопку, и до момента, когда откроются шторки аппарата, пройдет какое-то время. Возможно, ничтожно малое, но вполне достаточное, чтобы нога каратиста, к примеру, ударила противника и на снимке оказалась остановленной на половине пути к полу. Перед тем, как всерьез взяться за фото съемку подобных динамичных сюжетов, имеет смысл понаблюдать за тем, как они протекают. Еще лучше вхолостую пощелкать аппаратом, чтобы научиться нажимать на спуск чуть раньше, чем реально случится момент, за которым вы охотитесь (фотография 2).
Существуют три основных метода фото съемки двигающихся объектов: съемка с проводкой, съемка с длинными выдержками и съемка с короткими выдержками.
Съемка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но еще и выделить движущийся объект, оторвать его от фона. Фон при этом получается размазанным, а объект остается резким. Степень смазки фона зависит от угловой скорости перемещения объектива камеры. Чем быстрее движется он относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются детали фона. На практике съемка с проводкой очень проста, хотя и требует тренировки. Вы располагаете в рамке видоискателя движущийся объект и сопровождаете его, удерживая в одной и той же точке кадра. В нужный момент плавно нажимаете на спуск. Если выдержка была достаточно длинной (для велосипедиста, например, подошла бы 1/30 c), то на фотографии фигура спортсмена получится резкой, а фон и ноги размажутся. Фигура получится резкой из-за совпадения угловых скоростей движения фотоаппарата и объекта съемки, а фон размажется из-за того, что он был неподвижен относительно движущегося объектива (фотографии 1–3, 9).
Съемка с длинной выдержкой применяется в тех случаях, когда нужно размазать движущийся объект. Этот прием часто применяется при съемках фонтанов, водопадов, морского прибоя, ночных городских пейзажей, театральных репортажей, жанровых сценок. При этом результаты настолько разнообразны и непредсказуемы, что никому не надоедает экспериментировать, варьируя сферы применения самого приема и степень смазки объектов.
Чтобы струя фонтана стала походить на мыльный пузырь, она на фотографии должна быть размазана (фотография 4). Чем длиннее выдержка, тем больше смазанность воды. Этот прием особенно любят фотографы, снимающие ночные городские пейзажи. Выдержка при съемке таких сюжетов может достигать нескольких секунд. За это время автомобили успевают проехать десятки метров. Свет от фар или габаритных огней оставляет яркие белые или красные полосы. Точно также снимаются эффектные кадры с детскими аттракционами в парках (фотография 5).

Динамичности можно добиться, если слегка размазать какой-то важный элемент, а фон оставить совершенно резким. Например, снять поток людей в час пик с длинной (1/15 с) выдержкой. Мостовая и сидящие люди останутся резкими, а идущие размажутся (фотография 6). Уместна съемка с длинной выдержкой и при съемке многих производственных процессов в рекламных целях. Таким способом я снимал гутную печь на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Белые дугообразные полосы оставлены раскаленным стеклом, которое таким способом охлаждают стеклодувы (фотография 6).

Театральная съемка редко обходится без использования длинных выдержек. И не только потому, что так хочется фотографу. Чаще этот прием применяется вынужденно: освещение на сцене довольно слабое, а двигаются артисты весьма энергично. В столь экстремальных условиях остается только поднять чувствительность до максимума. Но и это не гарантирует от шевеленки. Остается только закрепить камеру на моноподе (одноногом штативе) и плодить как можно больше дублей. Потом, в спокойной обстановке, обычно удается выудить в куче мусора жемчужное зерно (фотография 8).
Съемка с короткими выдержками тоже может быть полезна при фото съемке движущихся объектов. Ведь не всегда нужно размазывать объект. Иногда вообще трудно снять предмет, который движется с сумасшедшей скоростью. Например, в аквапарке есть почти вертикальная горка. Фотограф может видеть, как из трубы вылетает нечто с контурами человека. Это нечто, окутанное завесой из капель воды, и моргнуть не успеваешь, как скрывается из виду в другой трубе. Тут без применения самой совершенной репортерской аппаратуры не обойтись. Меня выручил Nikon D2X. Семь кадров в секунду в RAW-формате — это как раз то, что помогло решить задачку за считанные минуты. Камера успевает не только снять пролетающую мимо тень. Она еще и резкость при этом держит. Все дубли были настолько резкими, что я смог выбрать лучший из пяти вполне приличных кадров (фотография 9).
В том же аквапарке снята маленькая девочка на горке. Тоже с очень короткой выдержкой. Но этот снимок совсем не похож на предыдущий. Движение девочки словно заморожено. Счастливое личико абсолютно резкое. Капли воды по большей части выглядят как стекляшки. Только непосредственно возле ног малышки они размазались, и это спасает кадр от полного остекленения. Снимать предметы, движущиеся прямо на камеру, особенно сложно. Даже автофокус репортерских камер не всегда успевает за перемещающимся объектом. А если у вас камера типа Nikon D 70, то остается только выключить автоматику, навести резкость на какую-то точку в пространстве и ловить момент, когда объект там окажется. При должной сноровке — это вполне продуктивный метод. Но и в этом случае сюжет с девочкой нельзя было снимать с длинной выдержкой. Вся прелесть этой фотографии именно в выражении счастья на абсолютно резком личике (фотография 10).
Иногда съемка с короткой выдержкой позволяет увидеть то, что глаз человека разглядеть не в состоянии. Те же капли воды в струе фонтана глазом по отдельности не воспринимаются. Они в нашем сознании преобразуются в поток. Поэтому вода, снятая с короткой выдержкой, выглядит как-то необычно, неправильно. В то же время есть ситуации, когда эта неправильность становится художественным приемом. И сама по себе служит предметом удивления и любования (фотография 11).
В фотографической практике все приемы съемки движущихся объектов применяются не в чистом виде, а перемешиваются и превращаются в непредсказуемые коктейли. Благодаря чему фотографии разных фотографов так не похожи один на другой. Длинная выдержка может сочетаться с проводкой, короткая при двойной экспозиции — с длинной. Вот, к примеру, снимок крестного хода из фоторомана о Раифском монастыре. Для получения этого кадра мне пришлось использовать штатив-лестницу Владимира Беседина: камера была закреплена на высоте 3м абсолютно неподвижно, а я стоял на штативе со спусковым тросиком в руке. Было сделано три дубля с разными экспозициями. Первая по светам, то есть так, чтобы ярко подсвеченные архитектурные сооружения не оказались пересвеченными (это была короткая выдержка для данного сюжета). Затем пришлось снимать с экспозицией по теням (чуть длиннее, чем первая). Мне хотелось сохранить детали черных металлических решеток и ступенек крыльца. И только третья экспозиция была рассчитана на съемку движущейся массы людей.
Я специально зажал диафрагму до 22, чтобы удлинить выдержку. Мне хотелось добиться ощущения текучести людской массы. Свечки в руках прихожан оставляют на матрице яркие траектории. Толпа медленно втекает в церковь. Эта выдержка была самой длинной — 9 с. При этом часть людей размазалась совсем, но те, что стояли на месте, остались почти резкими. За компьютером все три файла я наложил послойно один на другой, а лишние детали удалил (фотография 12).
Снимая двигающиеся объекты, не стоит забывать о композиционных правилах. Для подчеркивания динамики движения можно использовать линии перспективных сходов, нисходящие или восходящие диагонали дорог, мостов, след самолета в небе, линии волнового следа на воде. Если сюжетно важный объект будет двигаться в одном с ними направлении — это подчеркнет скорость (фотография 13). Напротив, вертикали, перпендикулярные направлению движения (столбы, деревья, фигуры людей и т. п.), резко тормозят движение в кадре. Их надо избегать.
Существует и такое композиционное правило: необходимо оставить движущемуся предмету свободное пространство в направлении движения. Ведь если снятый с проводкой автомобиль упрется на снимке в край кадра — он остановится! Даже размазанный фон не спасет картинку. Написал и вспомнил, что последнее время довольно часто нарушаю это правило, потому что герой, упершийся в край кадра, помогает придать картинке минорное настроение (фотография 14). Фотографические табу — мишени для ниспровергателей. Я нахожу особое удовольствие в том, чтобы открывать для себя все новые и новые, неизвестные мне прежде, способы создания красивых фотографий. И процессу этому нет конца.

 

_______________________

Читайте также:

Фотокниги и фотоальбомы давно стали неотъемлемой частью списка услуг профессионального фотографа. Именно проработанная до мелочей, качественно сделанная и напечатанная фотокнига является частичкой фотолетописи семьи.  

Как снимать движущиеся и движущиеся объекты | Контрастно

Некоторые из лучших и самых запоминающихся моментов в жизни находятся в движении. Будь то ваша дочь, танцующая, или ваш брат, вешающий десятку на доску для серфинга, или друг, катающийся на скейтборде, вам захочется узнать, как запечатлеть самые важные моменты ваших близких на фотографиях.

К сожалению, цифровые фотоаппараты не любят движение. В большинстве случаев движущиеся объекты воспринимаются на фотографиях как размытые. Так как же снимать движущиеся объекты? Вот несколько советов:

Выдержка

Когда объект движется, и вы хотите сделать снимок, скажем, баскетболиста, отбивающего мяч на отскоке, вам следует выбрать короткую выдержку.Вы должны использовать выдержку не менее 1/500 секунды или выше.

Однако помните, что короткие выдержки могут привести к недоэкспонированным фотографиям. Короткая выдержка ограничивает количество света, попадающего на датчики изображения, поэтому чем выше выдержка, тем больше вероятность того, что ваши снимки будут темными.

На открытом воздухе это не будет большой проблемой, но если вы находитесь в помещении, вам, возможно, придется решить эту проблему. Вы можете противостоять недоэкспонированным фотографиям, используя вспышку, увеличивая ISO или изменяя диафрагму.

Увеличение диафрагмы

Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает в камеру в датчик изображения. Выберите низкое значение диафрагмы, чтобы открыть диафрагму и впустить больше света. Это поможет вам противостоять слабому освещению, которое вы получаете из-за короткой выдержки.

Однако увеличение диафрагмы может уменьшить глубину резкости фотографии. Что это значит? Это означает, что, помимо вашего объекта, многие другие элементы на вашей фотографии могут выглядеть не в фокусе.Высокое значение диафрагмы может помочь вам получить всю сцену в фокусе, но более низкое значение, такое как f2,8, может создать впечатление, будто весь фон не в фокусе.

Используйте вспышку

Использование вспышки при съемке движущихся объектов — хороший способ противостоять условиям низкой освещенности при использовании более короткой выдержки. Очень легко исправить темные фотографии с помощью вспышки.

Однако у большинства фотокамер есть вспышки с очень малым радиусом действия. Это означает, что вы должны находиться на расстоянии не более нескольких футов от объекта, чтобы получить от него пользу.Во время спортивных мероприятий нельзя использовать вспышки, поскольку они могут сильно отвлекать.

Используйте высокий ISO

Использование высокого ISO может помочь вам увеличить выдержку и диафрагму камеры без увеличения вероятности получения размытых или темных фотографий. Однако использование высоких значений ISO обычно может привести к зернистому изображению с большим количеством цифрового шума.

Секрет получения резкой фокусировки на движущемся объекте заключается в увеличении выдержки и исправлении темных фотографий с помощью вспышки, увеличения диафрагмы или использования высокой чувствительности ISO.Но для более драматичного кадра, улавливающего движение, вы также можете попробовать панорамирование.

Панорамирование

Представьте себе фотографию, на которой видны огни города со следом света от проезжающих машин. Чтобы сделать такой снимок, держите камеру неподвижно, чтобы она могла запечатлеть огни города. Когда машина проезжает мимо, камера фиксирует это как след света.

Панорамирование работает в обратном направлении. Вместо того, чтобы держать камеру, вы перемещаете — панорамируете — следите за движущейся машиной.В результате автомобиль оказывается в фокусе, а остальная часть города размывается позади него.

По общему признанию, это легче сказать, чем сделать. Вы, вероятно, добьетесь большего успеха, если у вас будет медленно движущийся объект, например, бегущая собака или гуляющий ребенок.

В любом случае вам придется попрактиковаться в панорамировании камеры, чтобы получать абсолютно красивые снимки. Но как сделать панорамирование?

1. Сделайте длинную выдержку

   Скорость затвора должна быть меньше той, которую вы обычно используете для съемки «обычных» фотографий.Помните, что другие факторы, такие как свет и скорость вашего объекта, помогут определить, насколько длинной должна быть выдержка.

   Поскольку вы используете длинную выдержку, вы должны держать руку очень устойчивой, иначе на ваших снимках будет очень много сотрясений камеры. Вы также можете использовать штатив с поворотной головкой, чтобы камера оставалась устойчивой.

2. Выберите отличный фон для своего снимка

   При панорамировании фон будет размытым, а объект будет в фокусе.Однако это не значит, что ваш фон не будет отвлекать. Выберите однотонный или однотонный фон, не отвлекая фигуры.

3. Предварительно сфокусируйте камеру на том месте, которое вы собираетесь сделать снимок

   Например, вы можете начать следить за объектом, когда он или она появляется в поле зрения в конце блока, даже если вы хотите захватить объект, когда он или она доберется до середины блока. Вы должны настроить камеру так, чтобы фокус был наиболее резким, когда объект достигает середины блока.

4. Как можно мягче спускайте затвор, чтобы уменьшить дрожание камеры

   После спуска затвора продолжайте следить за объектом, чтобы фотография выглядела гладкой.

Если после всего этого вы проверите и увидите, что ваша фотография катастрофическая, не унывайте. Панорамирование требует большой практики и большого терпения. Фактически, если вы хотите освоить панорамирование, может быть разумным сделать это на оживленной улице, где у вас может быть много машин или движения, чтобы попрактиковаться.

Хронографическая фотография

Chrono photography позволяет запечатлеть движение, сделав несколько кадров движущегося объекта и затем отобразив их рядом друг с другом, чтобы предложить последовательные фазы движения. В результате фотография будет выглядеть так:

Изображение MunsterNet

Для хронографической фотосъемки необходимо использовать штатив. Настройте камеру на непрерывную съемку, а затем объедините эти фотографии в процессе постобработки.

Помните, чтобы научиться снимать движущиеся объекты, требуется определенная практика.Помимо этих советов, вам понадобится много терпения. Поэтому, если вы ожидаете получить фотографии на определенном мероприятии, обязательно попробуйте эти рекомендации заранее. После большой практики вы сможете легко запечатлеть определяющие моменты.

Как делать отличные фотографии движущихся объектов на iPhone

Использование iPhone для фотосъемки движущихся объектов — это очень весело, но также бывает сложно сделать хорошие снимки. Каждый раз, когда вы снимаете сцену, содержащую движение, важно уловить ощущение этого движения, чтобы рассказать свою историю.Однако движущиеся объекты могут быть непредсказуемыми, и скорость затвора вашей камеры определяет, будет ли это движение замороженным или размытым. В этом уроке вы найдете восемь полезных советов и приемов для создания потрясающих фотографий движущихся объектов на iPhone.

Что делает хороший движущийся объект?

Прежде чем мы начнем смотреть, как снимать отличные движущиеся фотографии, давайте поговорим о том, что делает ваши фотографии на iPhone хорошим движущимся объектом. Есть много разных предметов, которые вы можете использовать для отработки движущейся фотографии.

Люди — очевидный вариант. Они не двигаются слишком быстро, и вы можете попросить их попробовать разные позы и движения. Если вы не фотографируете незнакомых людей, вы можете попросить человека повторить движение, если это необходимо, что даст вам много шансов сделать идеальный снимок.

Подумайте о различных способах, которыми вы можете запечатлеть движущихся людей, таких как ходьба, бег, езда на велосипеде, прыжки, танцы, катание на санях, скейтбординг, плавание и т. Д.

Животные — еще один хороший выбор, хотя вы этого не делаете. иметь такой же контроль над тем, как они двигаются, поэтому сделать идеальный снимок с первого раза может быть немного сложнее.

Птицы в полете делают удивительно завораживающие фотографии, но вы также можете сфотографировать своих домашних животных, если они у вас есть. Попробуйте поймать собаку в воздухе, которая подпрыгивает, чтобы поймать мяч, или лошадь, скачущую по полю.

Другими хорошими объектами являются движущиеся транспортные средства, например автомобили, мотоциклы, поезда и самолеты. Текущая или плещущаяся вода также делает интересные снимки в движении. Попробуйте снять водопад, текущую реку, волны, разбивающиеся о пляж, или всплеск в луже или озере.

В ветреную погоду вы обнаружите, что множество объектов развевается на ветру. Попробуйте запечатлеть движение деревьев или высокую траву, колышущуюся на ветру, развеваемые опавшие листья, развевающиеся в разные стороны волосы или одежду человека.

Цель движущейся фотографии — убедиться, что ваше изображение фиксирует движение в идеальный момент. Это позволяет рассказать историю и передать зрителю ощущение движения.

А теперь давайте взглянем на некоторые моменты, которые необходимо учитывать при фотографировании движения, и на то, как добиться желаемых творческих результатов.

1. Понять, как движение замораживается или размывается

При съемке движущихся объектов на ваш iPhone вы получите один из двух результатов на вашей фотографии: движение объекта будет либо заморожено, либо размыто.

Если движение объекта остановлено, этот объект будет казаться четким и резким, показывая его точное движение в определенный момент времени.

Например, когда движение фиксируется камерой, человек появляется в четкой позе в воздухе во время прыжка, или отдельные капли воды в брызгах будут четко зафиксированы.

Если движение объекта размыто, фотография будет выглядеть совсем иначе. Фон и любые неподвижные объекты будут резкими, но любое движение будет выглядеть либо слегка размытым, либо в виде слабой размытой полосы цвета по изображению.

Обычно вы не хотите, чтобы ваш объект выглядел размытым, но размытие движения — отличный способ передать зрителю ощущение движения, плавности и скорости. Если движение воды, стекающей по водопаду, размыто, оно будет выглядеть с мягким завуалированным эффектом, поскольку движение воды фиксируется за определенный период времени.

Скоростной поезд, который просто появляется в виде цветных полос на вашем изображении, создаст ощущение скорости на фотографии. В определенных ситуациях размытие движения может создать более интересное и динамичное изображение, чем если бы движение было заморожено.

Так что же определяет, будет ли движение вашего объекта замороженным или размытым? Первый фактор — это скорость движения объекта. Чем быстрее движение, тем больше вероятность того, что объект будет выглядеть размытым. Таким образом, проезжающий поезд, скорее всего, будет более размытым, чем идущий или бегущий человек.

Второй фактор — это скорость затвора, которую камера использует при фотосъемке. Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт, когда камера делает снимок. Чем меньше выдержка, тем больше вероятность того, что движение застынет. Чем меньше выдержка, тем больше вероятность того, что движение будет размытым.

Количество света в сцене определяет выдержку вашего iPhone и, следовательно, насколько резким или размытым будет выглядеть движущийся объект.Чем ярче свет, тем быстрее будет выдержка и тем больше вероятность того, что любое движение в сцене будет заморожено.

2. Заморозить движение вашего объекта

Если вы хотите заморозить движение вашего объекта, чтобы они казались четкими и резкими, вам необходимо убедиться, что ваша камера использует короткую выдержку.

Помните, чем ярче свет в сцене, тем меньше будет выдержка. Поэтому, если вы хотите зафиксировать движение объекта, вам нужно убедиться, что в сцене достаточно света, чтобы ваш iPhone мог использовать короткую выдержку.

Как правило, лучше всего фотографировать движущиеся объекты в течение дня, если вы хотите зафиксировать их движение. Яркое солнце работает хорошо, но вы можете столкнуться с проблемами с резкими тенями на лицах, если солнце находится высоко в небе.

Часто лучшее время для фотосъемки — золотой час, когда солнце находится ниже или когда небо пасмурно, но все еще довольно ярко.

Тем не менее, можно заморозить движение, когда вы снимаете ночью с правильным освещением — вам просто нужно убедиться, что ваш источник света достаточно яркий.Имейте в виду, что чем ярче свет, тем лучше камера фиксирует движение объекта и сохраняет его четкость.

Однако вам также необходимо учитывать, насколько быстро движется ваш объект. Чем быстрее движение, тем сложнее будет зафиксировать движение даже при ярком свете.

3. Захват размытия в движении

Если вы хотите размыть движение объекта, убедитесь, что ваша камера использует более длинную выдержку. Помните, что чем темнее сцена, тем меньше будет выдержка.

Таким образом, если вы хотите размыть движение объекта, вам нужно убедиться, что вы снимаете в условиях довольно низкой освещенности, чтобы ваш iPhone мог использовать длинную выдержку. Попробуйте снимать в помещении, в затененных местах, например в лесу, ночью или в любой другой ситуации, когда в сцене не так много света.

На этой фотографии моя дочь выглядит размытой, поскольку она быстро перемещается по сцене. Поскольку я снимал в помещении при относительно слабом освещении, камера использовала более длинную выдержку, что позволило мне запечатлеть размытость движения.

При съемке при слабом освещении с более длинной выдержкой убедитесь, что вы держите камеру неподвижно. Если вы переместите камеру во время экспозиции, все изображение будет размыто из-за дрожания камеры. Это не будет выглядеть хорошо, так как это будет выглядеть как плохо размытая фотография. Вам необходимо, чтобы фон был резким, чтобы подчеркнуть размытость движущегося объекта.

Если вы боретесь с дрожанием камеры, вы можете использовать штатив iPhone и наушники Apple в качестве кнопки дистанционного спуска затвора.Это гарантирует, что фон останется четким, сохраняя при этом движение объекта.

Съемка при слабом освещении сложнее, чем съемка при ярком освещении, поэтому для получения правильного снимка может потребоваться больше времени. Если ваш объект выглядит слишком размытым, попробуйте добавить больше света, например Включите свет, направьте фонарик или автомобильные фары на объект и т. д.

Помните, что чем быстрее движется объект, тем легче будет запечатлеть размытость движения даже при хорошем освещении.На этой фотографии поезда видно, что он двигался со скоростью, потому что на изображении видны цветные полосы. Чем ближе движущийся объект находится к камере, тем больше размытости при движении вы увидите.

4. Используйте приложение для медленного затвора для создания размытия в движении

Если вы хотите снимать фотографии, на которых видно еще больше движения, особенно если вы снимаете при хорошем освещении, вы можете использовать приложение для медленного затвора для создания фотографий с большой выдержкой. Такие приложения, как Slow Shutter Cam, позволяют имитировать эффект, который вы получили бы, если бы вы использовали длинную выдержку на камере DSLR.

Приложения с медленным затвором отлично подходят для создания красивых эффектов шелковистой воды на водопадах, текущих реках или волнах. Вода в этом небольшом ручье стала более заметной с помощью приложения Slow Shutter Cam.

Поскольку снимок делается в течение нескольких секунд, очень важно, чтобы камера оставалась абсолютно неподвижной. Для достижения наилучших результатов используйте штатив и дистанционный спуск затвора, чтобы не размыть всю фотографию.

Обратите внимание, насколько резкими являются скалы и деревья на фотографии выше — если бы камера двигалась во время экспозиции, эти детали были бы размыты из-за дрожания камеры.Избегайте делать такие фотографии в ветреную погоду, потому что все, что движется на ветру, например деревья и листья, будет выглядеть размытым.

В вечерние часы вы можете использовать длинную выдержку, чтобы создать легкие следы, которые показывают движение. Например, уходящие вдаль задние фонари автомобиля или движение человека с фонариком или бенгальским огнем.

Эта фотография была сделана у меня во дворе с помощью приложения с медленным затвором, чтобы запечатлеть световые следы светлячков.Я установил свой iPhone на штатив и использовал наушники в качестве кнопки спуска затвора.

5. Сделайте серию фотографий в режиме серийной съемки

При съемке движения лучше всего использовать функцию серийной съемки в приложении камеры. Просто удерживайте кнопку спуска затвора на экране или используйте кнопки регулировки громкости на боковой стороне iPhone, чтобы сделать серию снимков. Затем вы можете выбрать лучший снимок из последовательности.

Когда я фотографировал это цветущее дерево, был ветреный день, и многие кадры выглядели размытыми, потому что ветки развевались на ветру.Использование режима серийной съемки позволило мне быстро сделать несколько снимков подряд, а затем выбрать лучший из серии.

Вы также можете сделать серию снимков и затем объединить их в коллаж с помощью таких приложений, как Diptic или Layout. Это очень хорошо работает для прыжков, чтобы показать последовательность движений.

Считайте объект съемки, чтобы знать, когда нужно коснуться и удерживать затвор для серии фотографий. Когда я фотографирую свою дочь, прыгающую или исполняющую танцевальное движение, я обычно заставляю ее делать то же движение несколько раз.

Она считает «5, 6, 7, 8, прыжок», и я пытаюсь отсчитать время, касаясь пальцем кнопки спуска затвора непосредственно перед «прыжком». Это позволяет мне запечатлеть все движение в серии снимков.

Затем я обычно выбираю ту, где она находится в середине полета по пути наверх. Это заставляет ее выглядеть так, как будто она плывет, а ее танцевальный костюм гладкий и ровный.

Чтобы создать иллюзию ветра и летающего зонта, я попросил свою дочь отсчитать, когда я делал фото ниже.

Когда она бросила зонт, я смог сделать серию снимков в режиме серийной съемки. В итоге я получил несколько изображений, на которых зонт был в разных положениях, и затем я мог выбрать лучшую фотографию из последовательности.

6. Запечатлеть движение в силуэтах

Запечатлеть движение в силуэтах — одна из моих любимых техник, и их на самом деле очень легко создать. Силуэт — это когда объект выглядит как темная фигура на более ярком фоне.Фотографии силуэта визуально ошеломляют и мгновенно привлекают внимание зрителя.

Силуэты лучше всего снимать, когда солнце находится ниже. Люди, прыгающие в прыжке, обычно являются лучшим объектом для такого рода фотографий, поскольку они отделяют человека от земли.

Убедитесь, что источник света (солнце или яркое небо) находится позади вашего объекта, затем коснитесь самой яркой части сцены в видоискателе, чтобы экспонировать эту область. Теперь объект должен казаться темным, но при необходимости вы можете сделать сцену еще темнее, проведя пальцем по экрану вниз, чтобы уменьшить экспозицию.

Сделайте серию снимков движущихся силуэтов в режиме серийной съемки, а затем выберите лучший из серии. В условиях низкой освещенности имейте в виду, что вам нужно держать камеру очень неподвижно, чтобы избежать дрожания камеры.

Помимо снимков с прыжков, вы можете попросить вашего объекта выполнить другие движения, например покачать головой, чтобы его волосы развевались, или бросать листья в воздух, как показано на фотографии выше.

7. Используйте ветер, чтобы показать движение

Еще один способ запечатлеть движение — в ветреный день.Даже когда свет самый лучший и ваша камера использует короткую выдержку, ветер может размыть одежду или волосы.

Иногда это может быть нежелательно, но часто это может улучшить портретный снимок. Он создает ощущение движения и показывает, что объект находится в единстве с природой.

В ветреный день вы также можете посмотреть на деревья или траву, развевающуюся на ветру. Используйте эти элементы, чтобы передать на фотографиях ощущение движения. Если свет яркий и движение останавливается, используйте приложение Slow Shutter Cam, чтобы размыть движение.

Еще один классический снимок — запечатлеть семена, сдуваемые часами с одуванчиками и уносимые ветром. Кружащиеся облака на заднем плане также могут передать ощущение движения и драматизма.

Как начать съемку в ручном режиме?

Итак, вы, наконец, приобрели новую модную цифровую зеркальную камеру — вы заметили заметное улучшение качества изображений, но вас просто потрясает контент, который некоторые люди могут создавать с помощью того же оборудования на таких сайтах, как Flickr. .Что они делают по-другому? Если вы, как и большинство новичков, вероятно, снимаете в автоматическом или стандартном режиме значков, но для того, чтобы по-настоящему использовать камеру, вам нужно научиться снимать в ручном режиме.

Зачем снимать в ручном режиме?

Два слова: полный контроль. Когда вы по-настоящему освоите ручной режим, у вас не будет никаких сюрпризов, поскольку вы получите полный контроль над тремя основными точками: диафрагмой треугольника экспозиции, выдержкой и ISO.Мы подробно рассмотрим каждый из этих моментов позже в этой статье, а пока вот краткий список ситуаций, в которых знание ручного режима является большим плюсом:

• Bokeh — Художественные фотографии с размытым фоном, заполненными кругами света.
• Чтобы избежать неожиданной вспышки при съемке в условиях низкой освещенности.
• Силуэты
• Добавление размытия при движении по художественным причинам.
• Все, что требует творческого ракурса, фокуса или кадра.

Хотя у вас есть полный контроль над изображениями, подготовка снимка в ручном режиме занимает больше времени, так как вам нужно указать каждую настройку. Лучшие фотографы знают, когда и где полагаться на автофокус, предварительно запрограммированные настройки или предустановленные режимы. Как правило, если у вас есть время, чтобы сделать снимок, снимайте вручную, если вам нужна скорость, в другом режиме могут быть готовы настройки, которые вам нужны, одним нажатием кнопки.

Как снимать в ручном режиме

Теперь вернемся к треугольнику экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO.Общий процесс съемки в ручном режиме может выглядеть примерно так:

1. Проверьте экспозицию вашего снимка с помощью экспонометра, видимого в видоискателе.
2. Подберите отверстие.
3. Отрегулируйте выдержку.
4. Выберите настройку ISO.
5. Если «бегущая строка» экспонометра выровнена с 0, значит, изображение экспонировано «правильно».
6. Сделай снимок.

Измеритель освещенности
Вы, наверное, заметили маленькую числовую линию в нижней части поля зрения, когда смотрите в видоискатель, которая выглядит примерно так: -2… 1… 0… 1… 2 + (Canon) или + 2… 1… 0… 1… 2- (Nikon).Это экспонометр, и когда он выставлен на 0, вы знаете, что ваша фотография будет экспонироваться правильно. Конечно, если вы хотите добиться определенного эффекта, возможно, потребуется немного переэкспонировать или недоэкспонировать, и вы можете использовать экспонометр, чтобы достичь желаемого эффекта.

Диафрагма
Апертура — это отверстие в центре затвора или диафрагмы камеры. Если вы стремитесь к профессиональному размытому фону или художественному эффекту боке, это помогает установить диафрагму (также известную как f-ступень) и, по сути, можно рассматривать как средство регулировки количества вашего изображения, которое находится в фокусе.Чем ниже число f, тем больше света достигает сенсора и тем больше размывается фон. Чем выше число f, тем больше поле фокусировки и тем больше будет сфокусировано ваше изображение. Другими словами, низкое f-число дает больше света с более размытым фоном; большое число f дает меньше света и более резкий фон.

Выдержка
Выдержку можно рассматривать как время, в течение которого затвор камеры открыт, позволяя свету попадать на датчик освещенности камеры.Обычно обозначаемая как доля секунды (например, 1/125), выдержка будет влиять на резкость объекта. Более низкая выдержка пропускает больше света, но делает ваше изображение более размытым и требует устойчивой руки или штатива. Более короткие выдержки пропускают меньше света, но могут дать вам более резкий объект и изображение, менее уязвимое для неустойчивых рук.

ISO
ISO можно рассматривать как чувствительность вашей камеры к свету, при этом типичные диапазоны сегодняшних цифровых зеркальных фотокамер составляют 200–1600.Чем ниже число ISO, тем больше света требуется для получения хорошей экспозиции на фотографиях и тем меньше шума вы увидите на полученных изображениях. Более высокие значения ISO позволяют снимать фотографии более высокого качества в условиях низкой освещенности, но тем больше шума вы можете увидеть на заднем плане изображений. Цифровые зеркальные фотокамеры могут создавать изображения более высокого качества при более высоких значениях ISO из-за большего размера пикселей в их датчиках изображения. Они также часто имеют функцию шумоподавления, чтобы дополнительно поддерживать качество при более высоких значениях ISO.Как правило, при съемке на улице под солнцем лучше всего использовать значение ISO 100–200, но если вы снимаете в помещении при слабом освещении, вам нужно использовать диапазон ISO 800–1600.

Лучший способ учиться — просто сделай это!
Когда вы только начинаете, развитие интуитивного понимания того, как различные точки треугольника экспозиции сочетаются друг с другом, может сначала показаться ошеломляющим, но со временем съемка в ручном режиме становится проще. Поскольку вы должны сознательно выбирать настройки, вы научитесь понимать, какая экспозиция вам нужна и какая комбинация ISO, диафрагмы и выдержки необходима для достижения желаемого эффекта.Не бойтесь, проявите творческий подход и попрактикуйтесь в съемке в ручном режиме — вы будете поражены, насколько вы улучшитесь, когда освоите треугольник экспозиции.

3 совета для начала работы

Каждый хочет уйти от взрыва в замедленной съемке. К счастью, с сегодняшними телефонами это проще, чем когда-либо.

Днем, когда замедленная съемка стала мейнстримом, стал день, когда миру был представлен iPhone 5S (фанаты Android, мы не хотим оставлять вас в стороне — мы знаем, на что способен Galaxy S4).Apple еще больше улучшила это, и iPhone 6 может снимать до 240 кадров в секунду. Что именно это означает? Почему это важно? Что такое рама?

Давайте разберемся.

http: // youtu.be / u_8F4hcbwo4? t = 39s

1.Кадры и частота кадров

Когда вы смотрите видео — как вы, возможно, знаете — вы просто смотрите тонну изображений, пролетающих перед вашими глазами, чтобы создать иллюзию движения.Каждое изображение называется рамкой — ведь так просто?

Стандартная скорость для кинематографических картинок (в U.С.) Составляет около 24 кадров в секунду. Это создает плавное движение для каждого кадра, достаточно быстрое, чтобы заставить ваш мозг думать, что что-то движется, но достаточно медленное, чтобы вы знали, что все это фальшивка. Ключевым моментом для этого является то, что видеоматериал должен быть и снят с частотой 24 кадра в секунду.

Это может показаться логичным, но на самом деле вы можете снимать с более высокой частотой кадров, чем то, что воспроизводится.Допустим, вы сняли что-то со скоростью 48 кадров в секунду, но хотите воспроизвести это со скоростью 24 кадра в секунду. Это означает, что вы смотрите его на половине скорости, с которой вы его снимали.

И вот оно — замедленная съемка.Вот как это работает. Но это еще не все.

2.Выдержка и освещение

Большая часть съемки движущихся изображений — это выдержка.Если вы что-то знаете о камерах, вы, вероятно, знаете, что затвор открывается только на долю секунды, чтобы не пропускать слишком много света или захватывать слишком много движения, что вызывает размытие движения. Тем не менее … движущимся изображениям на самом деле нужно размытие в движении , чтобы создать иллюзию движения. Если бы все было слишком резким и чистым, это выглядело бы очень искусственно и неровно.

Напротив, когда мы снимаем в замедленном режиме, необходимо использовать размытие движения минус , так как изображения остаются на экране очень долго.Тогда это очень заметно!

Общее правило частоты кадров состоит в том, что знаменатель вашей выдержки (т.е.е. 1/48, 1/96, 1/144) обычно должна быть вдвое больше частоты кадров (или близка к ней). К счастью, это очень просто сделать, если вы снимаете на зеркалку или видеокамеру высокого класса!

Это означает, что если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, скорость затвора должна быть 1/48.При съемке замедленного видео со скоростью 48 кадров в секунду это должно быть 1/96. Достаточно просто.

Во многих камерах cinema есть так называемый угол затвора.Обычно, если вы устанавливаете его на 180º, он автоматически настраивает скорость затвора для вас. Конечно, некоторые кинематографисты любят менять выдержку или угол затвора в зависимости от стилистических предпочтений, и вы можете делать то, что вам больше нравится, в зависимости от ситуации и вашего уровня знаний.

Плохая сторона увеличения скорости съемки затвора заключается в том, что он пропускает меньше света.Это означает, что у должна быть очень хорошо освещенная область, иначе вам придется открыть диафрагму камеры или увеличить ISO. Оба эти фактора могут ухудшить качество вашего изображения, сделав его слишком размытым (и трудным для фокусировки) или слишком зернистым.

Съемка на улице в ясный день должна работать вам на пользу, но если вы снимаете в помещении, вам понадобится дополнительный свет, будь то стандартные строительные фонари или даже френели профессионального качества.

3.Поддельный Slow-Mo

Пссст… есть способы имитировать замедленную съемку, но на самом деле ни один из них не так хорош (за исключением одного варианта, к которому мы вернемся). Во-первых, вы можете взять что-то, что вы сняли со скоростью 24 кадра в секунду, поместить это на шкалу времени редактирования, а затем попытаться растянуть это до ох … скажем, 50% скорости оригинала. Угадай, что? Это сработает. Ваша программа для редактирования сделает это. Проблема в следующем: кадры будут использоваться повторно, и, по сути, вы будете просто смотреть кадры на половине их нормальной скорости, разрушая иллюзию движения.

Затем есть интерполяция, которая по существу генерирует дополнительные кадры с использованием существующих.По сути, он предсказывает, как должны выглядеть кадры «между ними». After Effects делает это, но, честно говоря … это не очень хорошо. Затем есть Twixtor, на который я ссылался выше, это фантастический (с соответствующей ценой). Уловка вот в чем: вы должны в любом случае снимать с более высокой частотой кадров, чтобы это работало.

http: // vimeo.com / 18311567

Я знаю, это звучит глупо, но создание искусственного кадра лучше, если вы собираетесь использовать супер медленный .Вы делаете это, снимая примерно со скоростью 60 кадров в секунду, а затем это создает больше информации для программного обеспечения, что создает что-то еще более медленное.

Как всегда, лучше попытаться снять это, чем пытаться сделать это в посте, но имитация замедленной съемки может время от времени работать с .

Вы когда-нибудь раньше снимали что-нибудь в замедленной съемке?

Кредиты изображений: КИНО, Гектор Алехандро, Томас Хоук, Рамос Алехандро

7 лучших USB 3.0 Флэш-накопители Флэш-накопители

USB 3.0 — отличный способ передачи файлов и данных, обеспечивающие высокую скорость передачи. Вот одни из лучших.

Об авторе Джошуа Локхарт (Опубликовано 272 статей)

Джошуа Локхарт — нормальный продюсер веб-видео и немного посредственный автор онлайн-контента.

Больше От Джошуа Локхарта

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Настройки камеры для фотосъемки воды в движении

2. Фотография
3. Цифровая фотография
4. Съемка
5. Настройки камеры для фотосъемки воды в движении

Автор: Дуг Салин

Наблюдать и фотографировать каскадные воды интересно. Бушующие реки также делают красивые фотографии. Бушующие пороги с бурной водой, соленый туман и каскадные брызги — все это элементы, которые вам нужны для великолепного изображения.

Вот восемь советов, которые следует учитывать при фотографировании воды в движении:

• Используйте выдержку 1/15 секунды или меньше. При длинной выдержке движущаяся вода выглядит как шелковисто-белое пятно.

• Используйте низкое значение ISO. Низкое значение ISO дает относительно небольшую диафрагму, что обеспечивает большую глубину резкости.

• Используйте штатив. При использовании длинной выдержки стабилизируйте камеру, чтобы получить резкое изображение.

• Используйте фильтр нейтральной плотности при ярком свете. При ярком свете вы не сможете использовать длинную выдержку и получить правильно экспонированное изображение. Фильтр нейтральной плотности сокращает количество света, попадающего на датчик, что означает, что вы можете получить правильно экспонированное изображение, используя медленную выдержку.

  Если вы регулярно используете фильтры нейтральной плотности, подумайте о покупке фильтра с переменной нейтральной плотностью. Фактически это два фильтра в одном.Вы вращаете внешнее кольцо, чтобы набрать силу фильтра.

• Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение бушующей реки. Вы также можете использовать короткую выдержку, если хотите показать детали водопада. Возможно, вам придется увеличить настройку ISO при использовании короткой выдержки для достижения большой глубины резкости, для которой требуется небольшая диафрагма. Не увеличивайте ISO слишком высоко, иначе изображение будет шумным; вместо этого используйте штатив.

• При компоновке изображения расположите линию горизонта в нижней трети изображения. Также неплохо расположить водопад сбоку от изображения.

• Поверните камеру на 90 градусов при фотографировании водопада. Это называется портретным форматом. Поворачивайте камеру на 90 градусов каждый раз, когда вы фотографируете объект, высота которого больше его ширины. Единственным исключением из этого правила будет водопад, такой как Ниагарский водопад, который на самом деле шире, чем высота.

• Сделайте снимок вниз по течению от водопада. Вы часто найдете замечательные детали, когда отважитесь на пару сотен футов вниз по реке от водопада, например, это изображение, которое было сфотографировано в нескольких сотнях футов от водопада Фата невесты.

.