Фото с внешней вспышкой фото: Как правильно снимать с внешней вспышкой

Содержание

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен.

Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

Чего не нужно делать

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

Немного лучше

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов.

Мы можем лучше!

Выглядит хорошо

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

Что происходит здесь?

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки.

Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов.

Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
Максимально откройте диафрагму.
Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Зачем нужна внешняя вспышка? Встроенная и внешняя вспышки

В некоторых условиях съемки вспышка часто намного важней самого фотоаппарата и объектива. Какой бы не был суперсветосильный объектив, или какие бы супер высокие значения ISO не позволяла использовать камера, часто хорошего фото без вспышки просто не реально добиться.

Зачем нужна внешняя вспышка?

Я чаще всего работаю с системой Nikon, потому примеры здесь я буду приводить исключительно для камер\вспышек Nikon, но в общем случае все то же самое относится и к другим системам.

Практически все современные камеры со сменной оптикой обладают встроенной вспышкой, такую вспышку часто называют ‘вспышкой-лягушкой‘, чаще просто ‘встроенной‘. Все современные камеры со сменной оптикой могут использовать дополнительную вспышку, такую вспышку обычно называют ‘внешней‘, реже ‘системой‘.

Внешняя вспышка устанавливается в специальный разъем, который называют ‘башмак‘ или ‘горячий башмак‘. Обычно при покупке камеры башмак для внешней вспышки закрыт специальной пластмасской-заглушкой. Башмак имеет специальные контакты, с помощью которого происходит ‘общение’ камеры и системной вспышки. При установке внешней вспышки на камеру она фиксируется специальным фиксатором.

Вот так можно снимать с внешней вспышкой используя отражение света вспышки от стен и потолка. Картинка из инструкции к SB-910

Общий принцип работы встроенной и внешней вспышки одинаковый, но существуют огромные отличия в мелочах. Про автоматический режим работы вспышки, который часто называют TTL, можно почитать здесь. С внешней вспышкой можно делать такие штуки, которые недоступны при использовании встроенной вспышки:

Можно выполнять серийную съемку. С внешней вспышкой можно снимать сериями. Встроенная вспышка на большинстве фотоаппаратов работает только в стандартном покадровом режиме. Это означает, что со встроенной вспышкой можно делать только по одному снимку за раз. Для серьезной съемки, особенно для репортажа, возможность снимать сериями очень и очень важна.
Внешняя вспышка намного мощней встроенной. Например, ведущее число (мощность) встроенной вспышки на камере Nikon D5100 составляет 13, а ведущее число вспышки SB-700 составляет 28. Если говорить грубо, то чем больше ведущее число – тем лучше.
Внешняя вспышка практически всегда перезаряжается быстрей, чем встроенная. Также, внешняя вспышка обычно имеет бОльший порог перегрева. Это означает, что внешняя вспышка может сработать намного больше раз, перед тем, как перегреется и отключится. Не все внешние вспышки обладают датчиками перегрева. Про перегрев можете узнать в обзоре вспышки Nikon SB-910. Обычно встроенная вспышка может делать 10-20 срабатываний (зависит от мощности импульса) перед тем, как переходит в режим ожидания.
Нормальная внешняя вспышка имеет зум. Да, внешняя вспышка может подстраиваться под фокусное расстояние объектива. Лампа внешней вспышки имеет возможность зумирования для подстройки под нужный объектив. Например, моя вспышка SB-900 может зумировать от 10 до 200мм. С помощью зума обеспечивается максимально точное дозирования света и максимально увеличивается радиус работы вспышки. Встроенная вспышка на камере не имеет зума и всегда зафиксирована на определенном широкоугольном положении. Со встроенной вспышкой и широкоугольным объективом могут возникать тени на фотографиях от самого объектива.
Можно вращать головку вспышки в разные стороны. Обычно внешняя вспышка состоит из двух частей, одна из них подвижна. Подвижную часть вспышки называют ‘головкой’. Вращая головкой вспышки можно использовать отражение света вспышки от стен, потолка и т.п. для создания более мягкого и натурального освещения. Также, вращая головкой можно сделать низкий наклон для съемки макро. Встроенная вспышка может работать только в режиме ‘в лоб’. В таком режиме встроенная вспышка дает ‘жесткий’ свет, который малопригодный для нормальной съемки людей.
Внешняя вспышка не требует использования режима подавления красных глаз. От встроенной вспышки практически всегда при съемке людей получается эффект ‘красных глаз’. Чтобы избавиться от этого эффекта с использованием встроенной вспышки нужно использовать специальный режим работы для подавления красных глаз. В таком режиме встроенная вспышка делает много специальных предвспышек, что не всегда удобно. Внешняя вспышка может работать в обычном режиме съемки и при этом эффекта красных глаз не будет.
Внешняя вспышка может использовать дополнительные рассеивающие насадки. В основном это касается карточки светорассеивателя, который часто называют ‘лопухом’ и рассеивающих колпаков. Если на внешней вспышке нет карточки, то ее можно сделать вот так. Встроенная вспышка не поддерживает оригинальные светорассеиватели, имеются только насадки сторонних производителей, либо самодельные насадки. Как сделать такую насадку-рассеиватель можете найти здесь и здесь.
Можно не волноваться за зарядку аккумулятора камеры, так как внешняя вспышка использует свои источники питания. Обычно это батарейки типа АА. Встроенная вспышка работает от аккумулятора самой камеры.
Внешняя вспышка может быть использована отдельно от камеры в режиме дистанционного управления. Это означает, что можно взять внешнюю вспышку, поставить ее в определенное место, а при съемке она может автоматически сработать и подсветить объект вашей съемки сбоку\сзади\с любого места под любым углом. Это очень и очень полезная функция, с ее помощью можно создавать системы креативного освещения с одной или с нескольких вспышек. Советую посмотреть как это работает вот здесь.
Если есть несколько внешних вспышек, то одна из них, установленная на камере, может служить в качестве вспышки-мастера для дистанционного управления другими внешними вспышками. Не все встроенные и не все внешние вспышки могут работать в таком режиме, более детально здесь.

Вот так можно снимать со светорассеивателем для создания мягкого света. Картинка из инструкции к SB-910

Можно использовать ряд очень полезных дополнительных вещей. Обычно это тонкие настройки со сложностями для понимания:

Внешяя вспышка может давать подсветку фокусировки с помощью специальной лампы на внешней вспышке. Например, для вспышек Nikon про это можно почитать здесь и здесь.
Внешняя вспышка дает возможность использования автоматического режима замера экспозиции при работе со вспышкой без использования предвспышек. Встроенная вспышка большинства фотоаппаратов такого не умеет. Для чего нужен такой режим можете почитать здесь, а как работает сам режим можете узнать здесь.
Внешняя вспышка дает возможность использовать быструю синхронизацию. С некоторыми внешними вспышками можно фотографировать даже на выдержках, равных 1\8000 секунды. А вот ни одна встроенная вспышка не может работать на выдержках короче 1\500 секунды. Это очень существенный недочет встроенных вспышек. Синхронизация с короткой выдержкой очень и очень полезна при фотографировании со вспышкой днем. На самом деле вспышка иногда важней днем, чем в условиях с плохой освещенностью. Про использование вспышки днем и про быструю синхронизацию можете ознакомиться здесь.
Внешняя вспышка может использовать дополнительные специальные цветные светофильтры с автоматическим распознаванием. Это позволяет добиться правильного баланса белого, создать интересный цветовой тон на фотографии и многое другое. Более детально про фильтры можете почитать здесь.
Внешняя вспышка позволяет более гибко контролировать заполнение светом. Например, за это во вспышка Nikon отвечают шаблоны освещения CW, STD, EVEN. Внешняя вспышка может иметь специальные режимы работы при съемке в контровом свете, например BL режим для Nikon.
Многие профессиональные фотоаппараты попросту не имеют встроенной вспышки, там уже как не крути, а придется использовать внешнюю вспышку. Если не верите, что дорогие камеры не имеют встроенной вспышки, можете заглянуть в обзоры Nikon D1x, D2x, D3s, Canon 5D и т.п.
При использовании встроенной вспышки со сверх широкоугольными объективами на фотографиях появляется тень от объектива. С внешней вспышкой тень от объектива появляется гораздо реже.
Внешняя вспышка для макросъемки может крепиться непосредственно на объектив и максимально близко подсвечивать меленькие объекты. Пример такой вспышки – Meike Led Macro Ring Flash FC 100.
Некоторые продвинутые внешние вспышки, например, Nissin MG8000 Extreme имеют дополнительную небольшую вспышку (дополнительная вспышка на внешней вспышке). Такая вспышка полезна во многих специфических случаях, позволяет избежать нежелательных теней.
Некоторые внешние вспышки могут использовать дополнительные батарейные блоки, которые позволяют очень долго не перезаряжать вспышку.
Внешняя вспышка имеет более короткую длительность импульса при минимальной мощности нежели встроенная. Это важно для замораживания объектов съмки.
Некоторые внешние вспышки можно использовать кросс-системно, например вспышки Nikon на камерах Canon.
Некоторые внешние вспышки могут работать в режиме стробоскопа, более детально информацию найдете в разделе ‘Режим RPT‘.
Некоторые вспышки имеют встроенный радиосинхронизатор для управления другими внешними вспышками (например YN560 IV). Встроенная вспышка такой способности не имеет.
Некоторые вспышки имеют дополнительные лампы для подсветки сцены постоянным светом, это важно, например, во время видеосъемки.
Хорошая внешняя вспышка обычно имеет еще миллион очень тонких настроек и функций. К ним можно отнести работу со студийными синхронизаторами, индикацию дистанции работы, точную настройку мощности тестирующего импульса, меньший и более точный шаг изменения мощности и т.п. В эту статью я просто физически не могу разместить все возможности внешней вспышки.

Обычная карточка светорассеиватель на внешней вспышки – пример использования. Картинка из инструкции к SB-910

Недостатки внешней вспышки:

Хорошая внешняя вспышка стоит дорого. Обычно очень хорошо прослеживается соотношение функционал\цена у всех вспышек.
Внешняя вспышка имеет большой вес. Например, моя SB-900 с аккумуляторами весит больше 500 грамм. Руки при работе с камерой, на которую установлена внешняя вспышка, устают быстрей. Внешняя вспышка требует большИх усилий при транспортировке, занимает место в кофре.
Внешняя вспышка тоже ломается. В основном это касается механических частей вспышки, лампы вспышки и горячего башмака. За мою практику на многих вспышках отламывались крышки отсека батарей, горели лампы, плавились стекла, клинили трансфокаторы.
Некоторые внешние вспышки сильно шумят из-за подстройки трансфокатора. Например, моя вспышка SB-900 сильно шумит при включении, инициализации и при зумировании.

Личный опыт

Лично я не представляю свою работу фотографом без внешней вспышки. Когда я начинал фотографировать, из профессиональной техники у меня была только моя вспышка SB-900, все остальное было любительское и я очень рад, что потратил деньги именно на хорошую внешнюю вспышку. Для меня во внешней вспышке очень важна возможность отражения света от потолка, огромная мощность, быстрая перезарядка, дополнительная подсветка фокусировки, и конечно же, система дистанционного управления. Обычно пишут только про преимущество внешней вспышки в плане отражения света, но преимуществ внешней вспышки перед встроенной имеется очень и очень много, часть описаны в данной статье. На деле разницу между встроенной и внешней вспышкой можно понять только при непосредственном использовании первой и второй. Кстати, в инструкции ко вспышке можно найти всю нужную информацию по настройке и съемке, например, черно-белые картинки для этой статьи я как раз взял из инструкции к моей Nikon SB-910. Также, я не рекомендую при выборе вспышки уделять много внимания мощности вспышки.

Из личного опыта еще добавлю, что к работе внешней вспышки нужно привыкнуть, с ее помощью не сразу можно будет получить шедевральные фотографии. Если качество фотографий со встроенной вспышкой устраивает, то пока еще рано покупать внешнюю вспышку. Кстати, внешние вспышки бывают очень разные по своему функционалу и чтобы выбрать правильный вариант, тоже, нужно потрудиться. Мои рекомендации по выбору внешней вспышки для современных камер Nikon найдет здесь. Если все же сложно понять, нужна ли Вам внешняя вспышка, советую взять ее у своих знакомых, либо найти человека, у которого можно одолжить вспышку на пару дней.

Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Система креативного освещения из нескольких внешних вспышек под управлением внешней вспышки на камере. Картинка из инструкции к SB-910

Выводы

Кто-то в моем блоге написал, что сначала нужно определиться со светом, или хотя бы со внешней вспышкой, а потом уже выбирать камеру и объективы – это довольно неплохой подход для серьезной работы. Внешняя вспышка – это очень полезный инструмент для фотографа. Но если нет сильной нужды во внешней вспышке, например, для любительской съемки, то можно обойтись и встроенной вспышкой.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ. Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы. Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру. Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю. В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик. Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка. Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка. Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные. Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Учимся работать с выносной вспышкой.

Хотите подойти к освещению творчески? Попробуйте дистанционно управлять выносной вспышкой. Например, вот так…

Встроенная вспышка частенько выручает. Но если вы серьёзно относитесь к фотографии, тогда отсутствие возможности контролировать освещение — реальная проблема…

Выносная вспышка с вращающейся головой даёт куда больше возможностей перенаправить свет. Но для полного контроля светового импульса каждый профессиональный фотограф знает, что желательно установить вспышку вне камеры.
Некоторые модели фотокамер, например, Canon EOS 7D, Canon EOS 60D и Nikon D7000, оснащены функцией дистанционного управления ведомой вспышкой. Если ваша фотокамера не имеет такой функции, понадобится беспроводной синхронизатор, например, Seculine Twinl_inkT2D или синхрокабель. Неплохо бы иметь в своём арсенале и отражатель, чтобы переотражать поток света в нужном вам направлении.

	Устанавливаем выносную вспышку Усадите модель на некотором расстоянии от фона. Установите вспышку на подставку. Если ваша фотокамера не управляет выносной вспышкой, то вам понадобится дистанционный синхронизатор, например, Seculine TwinLinkT2D.
	Определяемся с управлением Теперь вам необходимо включить функцию беспроводного управления выносной вспышкой. Это делается через меню. Синхронизировать вспышку и срабатывание затвора можно с помощью специальных беспроводных устройств или синхрокабеля.
	Дистанционная синхронизация В меню необходимо найти соответствующий раздел. Например, в Canon 7D выбираем Flash Control>Built-in flash func hotshoe + built-in option. Ha Nikon D7000 -Custom Settings>Bracketing/ flash>e3>Commander mode.
	Мощность импульса Установите выносную вспышку в режим ведомой. Сделайте пробный снимок и проанализируйте результат по гистограмме. При необходимости уменьшите или увеличьте мощность импульса встроенной или ведомой выносной вспышки.

Фотографии со вспышкой

Хочу продолжить тему фотографирования и рассказать про применение вспышки. Да, я уже не один раз писал, что использование вспышки портит фотографии. Но речь здесь, конечно, шла об использовании бездумном, в авто-режимах. Кроме того, помимо встроенной вспышки существуют еще и внешние, а с ними у фотографа намного больше возможностей.

В этой статье я расскажу про фотографирование с внешними вспышками и про возможности грамотного применения вспышек, как внешних, так и встроенных.

Внешние вспышки

Сначала пару слов о преимуществах вспышек внешних.

Головка внешней вспышки отстоит от фотоаппарата, поэтому отраженный свет не идет напрямую в объектив. Из-за этого использование внешней вспышки избавляет от эффекта красных глаз.
Источник света внешней вспышки больше, чем для встроенной, поэтому свет получается более мягким.
Внешняя вспышка может иметь режим «быстрой синхронизаци», но об этом ниже.
Головка внешней вспышки поворачивается, и ее можно направить, например, в потолок, с тем, чтобы отраженный свет не слепил фотографируемых, а равномерно распределялся по комнате.

Вот, собственно, и преимущества. Звучит достаточно убедительно, не правда ли?

Теория

Прежде чем дать конкретные советы, я должен объяснить «теорию». Начнем с того, что свет вспышки очень короткий. Вы делаете выдержку, скажем, на 1/60 долю секунды, а время работы вспышки измеряется тысячными долями секунды. Поэтому, на первый взгляд, выдержка становится вообще не важной — ведь большая часть света поступит за тот короткий миг от вспышки.

На самом деле, это не так. Вспышка не может осветить все помещение, даже внешняя. А уж на улице она имеет шанс осветить только снимаемый объект, а никак не фон. Поэтому в грамотно построенной фотографии существенными должны оказаться оба источника света — и обычный, и вспышка. Например, можно использовать вспышку в яркий солнечный день для того, чтобы убрать тени на лице человека. Большая часть кадра подсвечена солнцем, а вот на отдельных участках добавляется свет от выпышки. В таком случае говорят, что вспышка используется в заполняющем режиме.

Еще один важный момент. Каждая камера имеет так называемую минимальную выдержку синхронизации. Объясню, о чем идет речь. Как вообще происходит съемка. Сначала открывается первая (или передняя) шторка, и свет начинает попадать на светочувствительную матрицу. Затем идет вторая (или задняя), и матрицу закрывает. Если выдержка достаточно большая (больше той самой минимальной выдержки синхронизации), то вторая шторка начинает закрываться позже, чем полностью откроется первая. Если нет, то вторая начинает закрываться, еще пока первая не открылась полностью.

Тем самым, для меньших выдержек (например, для Canon EOS 550D это будет 1/200 секунды) ни на один момент матрица не будет открыта полностью. Сочетаем это с тем, что длительность вспышки намного меньше длительности съемки, и приходим к тому виду, что съемка со вспышкой на меньших выдержках невозможна — попытка привела бы к тому, что часть матрицы свет от вспышки поймает, а часть — нет.

Решается эта проблема так называемым режимом быстрой синхронизации (если его поддерживает вспышка). В нем делается не один сильный импульс, а много маленьких. В таком случае возможны и меньшие выдержки, однако стоит понимать, что в таком режиме мощность вспышки меньше.

Практика. Яркий солнечный день.

Итак, в хорошую погоду вы снимаете людей на фоне пейзажа. Спрашивается, зачем вам вообще вспышка. А затем, что без нее на лицах могут остаться тени, темные участки. Если же вы поменяете настройки, то сможете добиться того, что лица станут нормальными, зато фон будет пересвеченным. На самом деле, это проблема несовершенства техники. Диапазон яркости, в котором работает глаз, намного выше этого диапазона для фотокамеры. Мы одновременно видим и самые темные участки, и самые светлые, а фотоаппарат так не может.

Итак, будем использовать вспышку. Про авторежимы забудьте, переводим фотоаппарат, допустим, в режим приоритета диафрагмы (Av для Canon). Включаем вспышку, устанавливаем желаемую диафрагму и ужасаемся. Выдержка установилась на 1/200 (почему — читайте раздел с теорией чуть выше). И фотоаппарат сигнализирует о том, что будет пересвет. Он действительно будет. Что же делать? Во-первых, можно попробовать увеличить значение диафрагмы, если это допускает композиция кадра. Во-вторых, не забудьте о том, чтобы ISO у вас стояло на значении 100, или, если это поддерживает фотоаппарат, на 50 (уменьшая светочувствительность матрицы!).

Если помогло, то выдержка должна стать длиннее, чем 1/200. Кстати, не забудьте еще проверить режим использования внешней вспышки в режиме Av в пользовательских настройках фотоаппарата. Там может быть выбрана фиксированная выдержка (1/200) или же диапазон (1/60-1/200). Лучше вообще перевести эту настройку в режим авто, разрешая и более длинные выдержки).

Если махинации не помогли (все равно слишком ярко), переводите вспышку в режим быстрой синхронизации (если он есть). Но не забывайте, что лица в таком режиме она подсветит хуже.

Практика. Недостаточно освещенное помещение.

Переходим к съемке в помещении. Допустим, вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, уже открыли ее полностью, уже подняли ISO, а выдержка все равно устанавливается, скажем, на 1/20 и обещает вам смазанную фотографию. Ну фон, положим, вы еще как-нибудь снимите, а люди дергаются и точно будут смазанными. Будем делать фотографии со вспышкой.

Во-первых, переведите фотоаппарат в ручной режим. Диафрагму установим, как можем (достаточно открытую, но, наверное, для светосильных объективов не самую открытую, чтобы хоть люди могли быть в фокусе). Выдержку — максимально длинную для того, чтобы вы могли ее выдержать и не смазать фон. И включаем вспышку.

Что у нас получилось. Дальние стены помещения вспышка почти не охватит, так что они будут темноватые. Но это же лучше, чем вообще черные, как могло бы быть на авторежиме! Именно для «прорабатывания стен» нам и потребовалась достаточно длинная выдержка. А вот люди, находящиеся в центре кадра, подсветятся вспышкой. Поэтому не так важно, что они могли двигаться — ведь импульс вспышки очень короткий.

Кстати, если люди двигаются достаточно быстро (например, танцуют), рядом с ними может остаться размазанный шлейф, приводя к занятному эффекту движения. Четкий контур высвечен вспышкой, а шлейф получается за остальное время выдержки. Этот шлейф может быть как за людьми, так и перед ними — в зависимости от настроек фотоаппарата. Ведь вспышка может производиться и в начале съемки, и в ее конце (это называется синхронизацией по первой или второй шторке).

И еще. Не забывайте о том, что головку вспышки не обязательно направлять прямо на людей. Куда интересней может быть свет, например, отраженный от потолка.

А вы фотографируете со вспышкой?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Cинхронизация вспышки. Фото синхронизаторы: радио и ИК-синхронизация.

Начнем с того, что практически любая студийная вспышка, даже начального уровня, как правило, оборудована специальной светоловушкой (приемником). Используя светоловушку можно синхронизировать внешнюю вспышку от встроенной вспышки фотоаппарата, или от специального ИК-синхронизатора (иногда их называют ИК-пускателями). Использование встроенной вспышки для синхронизации не всегда удобно, т.к. свет от нее может менять освещенность предмета съемки, а так же дальности ее импульса не всегда достаточно. ИК-синхронизатор представляет из себя небольшой блок, устанавливающийся в разъем «горячий башмак» фотоаппарата, он испускает свет в невидимом для человеческих глаз, ик-диапазоне. Этот свет воспринимают приемники внешних источников света. Дальность срабатывания синхронизаторов этого типа порядка 10м. Следует иметь в виду, что это расстояние может варьироваться, в зависимости от отражающей возможности стен, потолка и других отражающих поверхностей помещения, где вы осуществляете фотосъемку. Не лучшим решением будет использование ИК-синхронизаторов, если внешние источники планируется располагать за спиной фотографа. Этот тип синхронизации подходит для 80% целей небольшой предметной съемки, фото на документы и небольших домашних фотостудий. Наиболее популярной моделью стал ИК-синхронизатор TR-1.

Радио синхронизаторы. Обычно продаются комплектами приемник-передатчик. По желанию, возможно докупить дополнительные приемники, если используется несколько осветителей. Передатчики устанавливаются все в тот же «горячий башмак», питаются от небольшой батарейки, которой хватает довольно надолго (соизмеримо с длительностью жизни батарейки в брелке автосигнализации). Приемники же подключаются в синхровход студийной вспышки, у большинства импульсных источников освещения это разъем типа «джек». Питание осуществляется или от сетевого шнура самой фотовспышки, или от батареек.

Например, радио синхронизатор RF-425 питается от сети:

А cинхронизатор радио DMT-4 от батареек типа AAA.

В заключение, хочется сказать, что этот тип синхронизации дает волю фантазии фотографа, т.к. практически не ограничивает его в расположении источников освещения. Кроме того, наличие нескольких каналов радиосвязи у синхронизаторов дает возможность работы нескольким фотографам одновременно в одном и том же помещении, а это бывает очень необходимо на выставках или мастер-классах по фото и т.д.

05.10.2009

Поделится с друзьями:

Никто пока не оставлял комментарии. Вы можете стать первым:

Как пользоваться внешней фотовспышкой? | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Вспышка — вещь необходимая. Даже, если в вашем арсенале сверхсветосильные объективы и полнокадровый фотоаппарат, снимающий на высоких ISO.

Для чего нужна вспышка?

Самое распространённое и обывательское мнение — для того, чтоб было светло, когда света не хватает. На самом деле, это не совсем так. Как уже писалось в начале статьи, со слабой освещённостью можно справиться благодаря высокому ISO и откытой диафрагме на светосильном объективе. Но что плохого в этом варианте и почему вспышка всё же нужна?

Внешняя вспышка — это возможность управлять светом. Если мы снимаем, к примеру, людей при плохом освещении, наш дополнительный источник света в виде вспышки выполняет две очень важные функции:

отделяет объект от фона
нормализует цветовую температуру

Особенно это важно во время репортажа, будь это свадьба или фото на вечеринке.

Вот для сравнения две клубных фотографии с и без вспышки:

фото без вспышки

фото со вспышкой

Я недаром поднял тему светосильных фиксов. Сверхпопулярная Sigma 35 f1.4 Art не даёт никаких преимуществ перед менее светосильным Canon 35mm f2 IS USM, т.к. одна только светосила не спасает при фоторепортаже в помещении. Без вспышки вам не обойтись.

Подробней пройдусь по проблемам, которые решает использование вспышки во время свадебной фотосъёмки. Когда вы снимаете в помещении, бОльшей проблемой является не столько слабая освещённость, сколько характер освещения.

Во-первых, цветовая температура. Интерьеры киевских ЗАГСов пестрят всевозможными цветами. Они бывают: насыщенно зелёными (ох уж этот Голосеевский ЗАГС), жёлтыми, розовыми, оранжевыми, голубыми, буро-красными с разводами (речь о фотоскамейке в Центральном ЗАГСе). Снимать это великолепие без вспышки…попробуйте сами, я на такое не решусь.
Во-вторых, расположение источника света. Во время фотосессии вы можете сами располагать моделей относительно источника света так, как вам удобно. Когда же фотограф снимает репортаж, он этого не может себе позволить. Самый плохой вариант, когда пара стоит к вам лицом, а сзади них контровый свет из огромного окна. Никакая супер резкая диафрагма f1.4, да хоть f1.0, не спасёт. Только вспышка.
В-третьих, при фотографии людей диафрагму надо прикрывать. Если вы не хотите иметь в фокусе только одного человека или его часть.

Итак, мы разобрались в том, зачем нужна вспышка. Следующий вопрос:

Как пользоваться вспышкой?

Чего никогда не нужно делать — так это снимать людей вспышкой в лоб. Это и неприятно людям и некрасиво на фото. Правильный свет — рассеянный. Способов получить рассеянный свет масса. Вот в этой статье я сравнивал различные компактные девайсы для его получения. Самый простой рассеянный свет — это свет, отражённый от потолка. На схеме показано, как это работает.

Но не стоит рассчитывать только на свет от потолка. Например, в Центральном ЗАГСе, потолок настолько высокий, что вы вообще не получите от него отражения. Для решения проблемы сзади на вспышку одевается отражатель.

Самый дешёвый и простой способ — примотать сзади резинкой или скотчем к вспышке картонку. Дешево, сердито и неудобно (для меня лично). Чтобы поверхность отражения была побольше, а крепление отражателя к вспышке надёжным, я советую такую штуку:

Отражатель удобно снимается и одевается, держится на липучках. Продаётся это китайское чудо где-то на ebay.

Где ещё нужны вспышки?

Вспышки, естественно, нужны не только для репортажа. Широкой сферой их применения является предметная фотосъёмка. Раньше я в этих целях пользовался таким набором:

Сейчас я перешёл на студийные вспышки Arsenal VISICO VT-200 чему очень рад.

Не буду более подробно останавливаться на использовании вспышек в предметной фотосъёмке, т.к. это тема для отдельной статьи. Тем более, что такие съёмки зачастую лучше проводить в фотостудии.

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки Фотография для начинающих Освещение Джош Данлоп

Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Этот пост посвящен тому, чтобы делать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки.В нем описаны преимущества и недостатки использования различных значений выдержки и диафрагмы.
Это первое сравнение между съемкой в полностью автоматическом или программном режиме. Рекомендую как можно скорее отказаться от съемки в этих режимах. Они очень ограничивают, и вы не сможете максимально эффективно использовать камеру.
Программный режим можно использовать, когда вы только учитесь пользоваться камерой. Это позволит вам изменить такие настройки, как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого. Опираясь на этот режим, вы непросто научитесь улучшать свои фотографии.
Когда я делал эти фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, я использовал для всех них вспышку. Фотография слева была в полностью автоматическом режиме. Камера выбрала следующие настройки: ISO 400, f3,2 при 1/60 секунды.
Как видите, передний план этого изображения довольно плоский и резкий, с тенями на заднем плане. Хотя стоит отметить, что в этом режиме был получен хорошо экспонированный фон благодаря выбору ISO. Изображение справа, снятое в программном режиме, резко контрастирует с первым.
Из-за резкости первой фотографии компенсация экспозиции вспышки была уменьшена на этой фотографии до -1ev. Чтобы пропускать больше естественного света, диафрагму уменьшили до 2,8.
Комбинация этих 2 изменений в программном режиме с ISO 100 (выбранным для получения максимально четкого качества изображения) привела к довольно тусклому и недоэкспонированному снимку. При этом лицо выглядит намного естественнее.

Это второе сравнение показывает разницу между использованием диафрагмы 2,8 и 4.0:
Как видите, первое изображение имеет гораздо меньшую глубину резкости.
Эти фотографии были сделаны с использованием точек фокусировки с автоматическим выбором. Это нормально при использовании диафрагмы меньшего размера, поскольку она обеспечивает большую глубину резкости. При использовании более широкого (меньшее число) он может быть неглубоким.
Вам следует позаботиться о том, чтобы сосредоточить внимание на правильных моментах, иначе вы получите такие результаты, как верхнее изображение. При съемке одного объекта в помещении я рекомендую максимальную диафрагму 4, а при съемке групп — 7.1.

Сделав предыдущие фотографии, я установил f4 и 1/50 секунды с ISO 100. Я изменил баланс белого на «Вспышка». Это не имело большого эффекта по сравнению с автоматическим режимом, поэтому я вернулся к автоматическому режиму после этих двух фотографий.
Эта комбинация диафрагмы, позволяющая сфокусировать все лицо, и достаточно медленной выдержки, чтобы учесть дрожание камеры, идеально подходит для съемки в помещении.

Использование выносной вспышки

На фотографиях ниже я использовал выносную вспышку: Canon Speedlite 430EX ii.На первом фото вспышка включена. Во втором — под углом 90 ° к потолку.
Фотография с лицом на вспышке имеет тот же эффект, что и выдвижная вспышка. Он сглаживает изображения и отбрасывает тень. Направление вспышки на потолок дает гораздо более естественный и приятный эффект. Но съемка близко к объекту отбрасывает неестественные тени на черты лица.

Ради следующего эксперимента с разными ISO я вернулся к использованию фронтальной вспышки.
Первая фотография имеет ISO 400 и обеспечивает хорошую детализацию фона. Вторая фотография имеет вдвое большую чувствительность при ISO 800. Это не дало больше деталей, но произвело больше шума.

Изображение слева внизу имеет ISO 1250. Это переэкспонировало фотографию, придавая ей очень резкий вид. Я установил ISO 400. Когда вспышка отражается от потолка под углом 90 °, получается фотография справа внизу.

При съемке близко к объекту следует следить за тем, чтобы не отбрасывать тени на его лицо при отраженной вспышке.
Здесь я проверил еще два угла, чтобы получить наилучшие результаты. На фотографии слева вспышка срабатывала под углом 120 ° от объекта. Тот, что справа, находится под углом 150 °.
Фотография справа под углом 150 ° дала наилучшие результаты. Он убрал тени и сияние лица, как будто я вообще не использовал вспышку. Это желаемый результат при съемке со вспышкой.
Эти настройки работали у меня в моей среде. Я рекомендую вам поэкспериментировать, поскольку разные расстояния и размеры комнат могут по-разному влиять на результаты.

Окончательные результаты

Вот сравнение первого и последнего снимков.
Я сделал первый снимок с ISO 400, 1/60 и f3.2 с выдвижной вспышкой. Для финального снимка я использовал ISO 400, 1/50 и f.4 со вспышкой, отражающейся под углом 150 ° от объекта. Эти небольшие незначительные изменения во многом улучшили изображение.
Первое, что вы заметите, — это то, что освещение на конечном изображении выглядит естественным и менее резким. Во-вторых, исчезла тень на заднем плане. Фон гораздо больше в фокусе.Тень от полосы на переднем плане также была удалена. Это раскрывает детали тела модели.
Черты лица более выражены. Это связано с тем, что непрямая вспышка позволяла отбрасывать некоторые тени там, где они обычно находились бы в помещении.
Наконец, что, пожалуй, наиболее незаметно, больше нет белых «точек» в центре глаз. Это явный признак того, что использовалась вспышка. Это также способствует неестественному виду фотографии.

Вот окончательное изображение:

Об авторе

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

Знакомство с внешними флэш-модулями

В этом посте Том Пикетт (от www.tpickettphotography.com) отвечает на некоторые вопросы, которые мы недавно задавали здесь, в DPS, об использовании внешних вспышек . Его пост был настолько длинным и подробным, что я подумал, что разделю его на два поста. Следите за обновлениями завтра.

Меня это не перестает удивлять. У производителей камер есть замечательный штат инженеров, и эти инженеры, основываясь на мнениях или предложениях реальных пользователей со всего мира, продолжают разрабатывать удивительное оборудование.

Это оборудование продолжает помогать нам создавать превосходные изображения, облегчает нашу работу, делает нас лучше или и то, и другое.

Одна из областей выдающихся достижений — это внешние вспышки, устанавливаемые на горячий башмак. Тем не менее, будучи профессиональным фотографом в течение 23 лет, я все еще могу признать, что иногда использую РУЧНОЙ электронный стробоскоп. Подробнее об этом позже.

Одна из наиболее востребованных тем на DPS — это вспышки «горячего башмака». Прочитав вопросы, я вижу, что существует множество вопросов о том, как правильно использовать эти устройства для достижения желаемых результатов. Один вопрос даже касался высокоскоростной синхронизации на вспышках.Об этом редко спрашивают, и я был удивлен, что интерес к этой области проявился, поскольку я лично использую высокоскоростную синхронизацию в своей работе довольно часто.

В этой статье речь пойдет о специальных вспышках основных производителей, таких как Canon.

Большинству последних моделей присваивается аббревиатура E-TTL, что означает «оценочная работа через линзу». Есть несколько других способов использовать эти новейшие вспышки, включая ручное управление, когда и решают, сколько вспышки она должна выдавать.Даже сторонние компании, такие как Sigma и Metz, производят вспышки E-TTL, специально предназначенные для Canon, Nikon и других торговых марок.

Прежде чем мы начнем, я приношу свои извинения тем из вас, у кого нет зеркальной камеры, поскольку эта статья написана для этих людей. Те из вас, у кого есть одна из множества превосходных цифровых фотоаппаратов, в будущем узнают, как лучше всего использовать встроенные вспышки.

Распространенное заблуждение о выходной мощности Flash

Первое, что необходимо решить, — это очень распространенное заблуждение, что мощность вспышки определяется тем, насколько яркой становится вспышка, когда вы запускаете устройство.Это не так. Мощность вспышки определяется количеством времени или продолжительностью, в течение которой вспышка излучает свет от стробоскопа. Так что же определяет продолжительность вспышки? Это сложный алгоритм, но, проще говоря, это комбинация вашей диафрагмы, скорости затвора и количества необходимого света, как это определено вашей камерой.

Если он используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света, продолжительность измеряется в миллисекундах. Если он используется в очень темных условиях, продолжительность все равно будет в миллисекундах, но намного больше, чем заполняющий свет.Итак, позвольте нам убедиться, что вы это понимаете … яркость вспышки остается постоянной. Что определяет, что вы получите правильную экспозицию, так это продолжительность вспышки .

Предупреждение об использовании флэш-модулей

Сейчас также хорошее время, чтобы всегда проявлять осторожность при использовании вспышек. Никогда не размещайте устройство близко к себе, и никто не смотрит прямо на рабочую часть устройства и не зажигает вспышку. Свет очень интенсивный и на некоторое время нанесет вред вашему зрению.Во время тестирования всегда направляйте его от себя. Кроме того, напряжение внутри заряженной вспышки чрезвычайно велико и опасно. Не открывайте устройство с любопытством, чтобы посмотреть, как он работает.
Как работают внешние вспышки

Последние предложения вспышек, которые устанавливаются на горячий башмак, представляют собой гениальные устройства. Они настолько автоматичны, насколько это вообще возможно. Фактически, если вы привыкли наводить и снимать фотоаппаратом, использовать одну из этих вспышек на вашем горячем башмаке так же просто, как нажать кнопку спуска затвора.Произошло удивительное технологическое достижение. Когда вы включаете устройство, чтобы сделать снимок, и нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка направляет предварительную вспышку на объект, на котором вы сфокусированы, и отправляет эту информацию обратно в камеру. Камера обрабатывает данные предварительной вспышки, а затем снова срабатывает, чтобы сделать снимок. Имейте в виду, что испытуемые совершенно не подозревают, что в их глазах горели две вспышки: предварительная и основная. Все это происходит не в миллисекундах, а в микросекундах!
В режиме предварительной вспышки вспышка и камера работают вместе, чтобы определить окружающий свет, измеренный датчиком в камере.Датчик сравнивает значения окружающего освещения со светом, отраженным объектом. Canon E-TTL II даже измеряет расстояние до главного объекта, что также становится частью проводимой оценки. Предварительная вспышка определяет необходимую длительность вспышки, отправляет эту информацию в камеру, и вы получаете идеально экспонированный объект и фон. Я намеренно набрал последние три слова жирным шрифтом, так как об этом мы поговорим позже.
Настройки камеры и различные типы фотографий со вспышкой

Теперь давайте рассмотрим настройки камеры и то, как они определяют, какой тип снимка со вспышкой вы получите.Каждая современная зеркальная фотокамера имеет следующие настройки камеры: есть «P», затем «TV», «AV» и «M» на каждой камере, о которой я знаю. Да, тогда есть полностью автоматические режимы на том же элементе управления … те значки, которые означают портрет, пейзаж, крупный план, спорт и ночной портрет. На данный момент я действительно хочу, чтобы все сосредоточились на том, чтобы притвориться, что их не существует, чтобы мы могли изучить использование режимов P, TV, AV и M. Это те режимы, которые, как только вы научитесь их использовать, вы редко будете возвращаться к «автоматическим режимам».
Режим «P» на самом деле является полуавтоматическим режимом, то есть P является первым в строке запрограммированных режимов, но при практическом использовании камера по-прежнему продолжает автоматическую экспозицию. Это то, что Canon называет программой AE. Существует огромная разница в режиме P по сравнению с «полностью автоматическим» режимом, обозначенным прямоугольником, обычно окрашенным в зеленый цвет на камере. В режиме P вам будет разрешено изменять выдержку. В полностью автоматическом режиме ничего изменить нельзя.
Попытайся.Установите камеру в режим P, а затем наведите ее на объект при хорошем дневном свете. Обратите внимание, что, возможно, ваша камера сама выберет выдержку 1/125 с диафрагмой F11. Затем, используя переключатель колесика в верхней части камеры, вы можете фактически изменить выдержку на 1/250, 1/500 и т. Д., Но в то же время, когда вы переходите на более короткие выдержки, ваша камера соответственно откроет объектив, чтобы позволить такое же количество света для входа.
Более того, вы заметите, что если камера выберет выдержку 1/125 и диафрагму F8, и вы решите увеличить выдержку с помощью этого переключателя колес и измените ее на 1/250, вы заметите, что камера автоматически меняет диафрагму на F4. .Это сразу же говорит вам, как только вы подумаете, что 1/125 @ F8 на самом деле такое же , выдержка , как 1/250 @ F4! Компромисс в том, что F4 даст вам гораздо более узкую глубину резкости по сравнению с F8. С другой стороны, выдержка 1/250 может иметь значение между размытым снимком и чистым снимком, поскольку чем меньше выдержка, тем сложнее держать камеру в руке.
Теперь давайте вернемся к вспышке и тому, как настройка «P» влияет на снимаемые вами изображения. Далее предполагается, что вы используете центральную точку фокусировки на камере.У большинства зеркальных фотокамер много точек фокусировки. Установите на данный момент только центральную точку фокусировки.
Помните выше, как вспышка посылает предварительную вспышку? В режиме «P» камера и вспышка предполагают, что вы хотите ТОЛЬКО экспонировать объект и ничего больше вокруг него, включая фон. (Помните, что пять абзацев выделены жирным шрифтом выше). Это очень важно, потому что давайте возьмем ситуацию, когда вы находитесь в зале для свадебных приемов, свет выключен, вы фотографируете танцующих жениха и невесту и находитесь в режиме «P».У вас получится отличное фото жениха и невесты, но фон будет темным. Не то чтобы это плохо понимать, но что, если вы действительно хотите осветить фон, потому что примерно в десяти футах сзади жених и невеста — это мама и папа невесты? Их не будет видно.
На данный момент вы можете «исправить» эту проблему двумя способами. Один из них — вернуться к упомянутым выше значкам. Перейдите к значку «Ночной портрет». Сделайте снимок еще раз, и внезапно станет виден фон. Но за это приходится платить.В этом положении камера резко снижает выдержку. Фактически, он может быть настолько медленным, что объекты будут размыты, если они будут двигаться. Выдержка может снизиться до 1/10 секунды или, возможно, 1/20 секунды… намного медленнее, чтобы объект не оставался неподвижным, пока вы фокусируетесь и делаете снимок. Но ты зажжешь фон!
Другой способ — съемка в ручном (М) режиме

Есть способ получше. Это знает каждый профи. Я хочу, чтобы вы этому научились. Вы просто кладете камеру на «M» для ручного управления.Теперь, когда камера находится в положении «M», вы можете установить выдержку и раскрытие объектива (диафрагму) по своему желанию. Желательными и наиболее широко используемыми профессиональными настройками являются выдержка 1/60 и диафрагма F5.6. Я использую тот. Вы также можете попробовать 1/60 и диафрагму F8. Внезапно перед вами открывается совершенно новый мир фотосъемки со вспышкой. Во-первых, вы не будете беспокоиться, если кто-то двинется, а во-вторых, вы осветите фон.
Это связано с тем, что в любом запрограммированном режиме, таком как TV, AV или M, камера принимает правильное направление от вас и предполагает, что вы также хотите, чтобы фон был освещен.Это сделано талантливыми инженерами фабрики, о которой мы говорили.
Но, пожалуйста, делайте это только в ручном режиме. Как только я вхожу в холл, я автоматически устанавливаю камеру на «M», 1/60 @ F5.6 и стреляю всю ночь. Если мне нужен снимок с темным фоном, просто верните диск обратно в режим «P» и стреляйте. Больше ничего настраивать не нужно.
Прочтите вторую часть этой серии. В нем Том исследует «Заполняющую вспышку», «Перетаскивание затвора», «Съемку с высокоскоростной вспышкой», «Экспозицию вспышки» (FE) и многое другое.
Смотрите больше работ Тома на www.tpickettphotography.com
, когда вам нужна внешняя вспышка в фотографии
Иногда мои друзья, недавно купившие зеркалку, спрашивают меня, нужна ли им внешняя вспышка для «лучшей» фотографии, особенно для съемки в помещении. Поэтому я подумал, что объясню, где внешние вспышки действительно могут иметь значение и выделить ваши фотографии среди фотографий с «всплывающей» вспышкой.
«Ольга и Алексей» Татьяны Гараниной
Камеры более высокого класса даже не имеют встроенных вспышек из-за огромных ограничений встроенной вспышки, которые могут стать узким местом для их превосходного качества изображения.Внешняя вспышка обеспечивает превосходный контроль над освещением и экспозицией объекта при слабом освещении (и даже при ярком свете, когда вам нужно заполнять вспышку). Вот почему.
Мощность и расстояние вспышки
Это более очевидно, чем остальные причины, но все же это первое место в списке. Благодаря мощности встроенной вспышки становится действительно сложно освещать широкоугольные снимки, и поэтому края фотографии остаются слишком темными. С внешней вспышкой вы можете получить гораздо больший диапазон освещения.Кроме того, внешняя вспышка оснащена собственным набором батареек, что позволяет ей быстрее перезаряжаться, чтобы вспышка не разряжала батареи камеры.
Примечание: Важно понимать, что эффективное расстояние любой вспышки зависит от диафрагмы и ISO. Например, при f / 8 и ISO 100 встроенная вспышка будет работать, только если объект находится в пределах пяти футов от камеры. Косвенно диапазон можно увеличить, уменьшив F-ступень и / или используя более высокое значение ISO.Но оба метода имеют свою цену:
.
меньше глубина резкости
повышенный цифровой шум
В то время как хорошая внешняя вспышка имеет мощность примерно в 15 раз больше, чем встроенная, с примерно в четыре раза большим эффективным расстоянием (здесь требуется некоторая математика). Мощность также становится критичной для отраженной вспышки и заполняющей вспышки в солнечных условиях на открытом воздухе.
«Музыкальное видео II» Пера Януса
Способность отражать вашу вспышку
Одна из наиболее важных вещей, которые существенно влияют на качество фотографий, — это способность отражать свет от вспышки на объект через потолок, стены или другие объекты.Встроенная вспышка будет создавать резкие снимки, похожие на снимки, поскольку вы не можете управлять направлением встроенной вспышки. Отраженный свет от регулируемой внешней головки вспышки может создать приятную фотографию, которая даже не выглядит так, как будто была использована вспышка. Этот метод позволяет получить более мягкие тени, более яркий фон и более естественные результаты. Конечно, чтобы эффективно отражать свет, вам понадобится довольно мощная вспышка.
Уменьшение эффекта красных глаз
Хотя красные глаза, вызванные отражением света от сетчатки в задней части глаза с расширенными зрачками, можно устранить с помощью инструментов постобработки, таких как Photoshop, рекомендуется принимать меры предосторожности при съемке самого снимка.С этим отлично справляется внешняя вспышка. Чем ближе вспышка к объективу, тем больше вероятность того, что выходящий из нее свет отразится непосредственно от сетчатки глаза в объектив.
Это также зависит от расстояния между линзой и глазами. Здесь присутствует некоторая геометрия, но суть в том, что чем больше расстояние между вспышкой и объективом, тем дальше камеру можно разместить от людей, не вызывая красных глаз. Поскольку вы действительно не можете контролировать положение встроенной вспышки относительно объектива, внешняя вспышка — отличное решение.
фото Дмитрия Башаева
Аксессуары для вспышки
Вы можете использовать беспроводные вспышки для получения интересных студийных источников освещения с оптимальных направлений. Некоторые вспышки включают вспомогательную подсветку фокусировки, которая помогает системе автофокусировки камеры эффективно работать в условиях низкой освещенности. Также вы можете выбрать FP Flash (высокоскоростная синхронизация), чтобы вы могли использовать вспышку с высокой выдержкой. Вспышка FP становится необходимой, если вы используете заполняющую вспышку на открытом воздухе, но хотите использовать широкую диафрагму для размытия фона и, следовательно, вам нужна более короткая выдержка, чем скорость синхронизации.Эти небольшие улучшения действительно могут иметь значение, когда дело доходит до профессиональной съемки.
Какую вспышку купить? Это зависит от факторов совместимости, а также требований к питанию. Если у вас есть цифровая зеркальная камера Canon EOS, лучше всего выбрать 600EX-RT или 580EX, если вы можете себе это позволить. Если нет, то следующим лучшим выбором будет 430EX (у меня есть эта модель). Если у вас есть зеркалка Nikon, лучше всего будет приобрести SB600 (по разумной цене). Существуют и другие альтернативы, такие как вспышки Sigma и Metz, доступные как для зеркальных фотокамер Canon, так и для Nikon.
Об авторе
Эту статью написала Судипта Шоу.
Съемка со вспышкой в помещении — Внешняя вспышка
Я уже показал вам, как делать снимки с помощью выдвижной вспышки и использовать ее как командир для запуска других удаленных устройств. Подробное сравнение вспышек Nikon Speedlight было опубликовано для тех, кто хочет купить вспышку. На этот раз я хочу показать вам, как можно создавать потрясающие портреты в помещении, используя вспышку Nikon Speedlight вне камеры с зонтом.
1) Начало работы
Независимо от того, какую систему вспышки вы используете, если вы хотите снимать отличные портреты, вам нужно смягчить свет, исходящий от вашей вспышки. Прямой свет создает резкие тени, как солнце, когда вы делаете снимок в полдень. Хотя я уже показал вам, как смягчить свет, отражаясь от потолка и стен, свет не всегда выглядит очень естественным из-за угла. Кроме того, отражение света от очень больших поверхностей обычно не дает приятных бликов в глазах ваших объектов.Есть несколько решений этой проблемы, которые требуют определенных вложений и немного дополнительных усилий.
Один из методов, о котором я хотел бы поговорить, — это использовать зонт на специальной подставке, чтобы смягчить свет от вашей вспышки — очень недорогой способ смягчить свет и мгновенно улучшить ваши изображения. Мы с Лолой часто используем этот метод для некоторых коммерческих фотографий, и результаты нас не разочаровывают. Давайте поговорим о снаряжении, которое вам понадобится для этого:
Цифровая зеркальная камера со встроенной вспышкой, поддерживающей режим ведущий / командирский, и внешней вспышкой, которую можно настроить как ведомую / удаленную.Например, Nikon D90 и Nikon SB-600 Speedlight или Canon 7D и Canon 580EX II. Если ваша цифровая зеркальная фотокамера не имеет встроенной вспышки или встроенная вспышка не может использоваться как командир, вам понадобятся две вспышки, одна из которых может использоваться как ведущая / командирская, а другая как ведомая / удаленная. Например, Nikon SB-700 и Nikon SB-600 или Canon 580EX II и Canon 430EX II. Вам не нужно покупать радиоуправляемые триггеры для съемки в помещении со вспышкой при использовании зонта — инфракрасный порт отлично подходит для большинства ситуаций.
Подставка для крепления внешней вспышки и зонта. Стойка для освещения с воздушной подушкой Impact — одна из самых легких и дешевых стоек, которые вы можете найти. В сложенном виде он занимает очень мало места, что делает его отличным кандидатом для того, чтобы брать его с собой во время путешествий или съемки на улице.
Адаптер для зонта для установки наверху световой стойки. Я лично использую адаптер Manfrotto Swivel Adapter, и он отлично работает.
Адаптер для крепления вспышки к адаптеру.Я использую адаптер для крепления вспышки Stroboframe, и он подходит ко всем имеющимся у меня вспышкам, включая Nikon SB-900.
Белый зонт. Я пользуюсь зонтами Westcott уже много лет, и мне очень нравится 43-дюймовый складной зонтик Westcott со съемной черной крышкой. Он идеально подходит для съемки в помещении, он не слишком маленький и не слишком громоздкий.
Все вышеперечисленное, кроме камеры и вспышки, стоит менее 100 долларов и прослужит вам долгие годы!
2) Настройка всего
После того, как у вас есть все компоненты для внешней вспышки, вы должны собрать все это воедино.Я знаю, что большинство людей быстро это поймут, но для тех, у кого есть проблемы, я собрал пару небольших видеороликов о сборке световой подставки и правильном способе крепления зонта к подставке (да, есть несколько способов можно прикрепить зонт):

3) Настройки камеры
А как насчет настроек камеры? Что касается съемки со вспышкой, я всегда снимаю в ручном режиме и вам тоже рекомендую. Почему? Потому что и выдержка, и диафрагма чрезвычайно важны при использовании вспышки, и лучше всего строго контролировать их обоих.В наших будущих видео и статьях я покажу вам, как именно выдержка, диафрагма и ISO влияют на изображение, и продемонстрирую, как снимать все в ручном режиме, даже ваши вспышки. А пока следуйте этим инструкциям:
Установите режим камеры на «Ручной».
Установите режим замера камеры на «Матричный / Оценочный».
Установите для спуска затвора значение «Покадровый», чтобы вспышка не делала несколько снимков, когда вы сжимаете затвор камеры.
Отключите «Авто ISO».
Установите ISO равным базовому ISO камеры (обычно самое низкое значение, например 100 или 200).
Если вы снимаете светосильным объективом с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4-f / 1,8, установите значение диафрагмы камеры в диапазоне от f / 2,0 до f / 2,8. Если вы снимаете с зум-объективом с переменной диафрагмой, установите для диафрагмы наименьшее значение f.
Установите выдержку на 1/100 секунды.
Установите все вспышки в режим TTL (для вспышек Nikon выберите «i-TTL BL» или «i-TTL BL FP»). Если вы используете встроенную вспышку на камере в качестве командира, установите ее на «-», чтобы она не срабатывала прямой вспышкой на вашем объекте.
4) Конфигурация зонта
Еще одна вещь, с которой вам нужно будет решить, это то, как сконфигурировать ваш зонт — в конфигурации на просвет или на отражение. Я в основном использую зонты в сквозной конфигурации, потому что свет намного мягче и приятнее, чем при использовании его в отражающей конфигурации. Хорошая особенность конфигурации сквозной съемки заключается в том, что вы можете расположить свет очень близко к объекту, что еще больше смягчит свет (помните, что более крупный и более близкий источник света при съемке со вспышкой всегда приводит к более мягкому свету. ).Вы не можете подойти очень близко к объекту с зонтом в отражающей конфигурации — конец зонта вместе со световой стойкой будет в пути.
Итак, когда следует использовать отражающую конфигурацию? Только тогда, когда вы хотите контролировать направление света, не рассеивая его по комнате. Вы можете сделать это, надев черную крышку на зонтик, которая будет препятствовать распространению света. Делайте это только в тех случаях, когда вы хотите пролить свет на ваш объект и больше нигде.
5) Размещение источника света
При размещении источника света вам необходимо решить, с какого направления свет будет падать на ваш объект. Классический способ использования внешнего света — это расположить его слева от вас (или справа от объекта), поднять его выше, чем объект, и повернуть под углом примерно 45 градусов, чтобы свет попадал прямо на объект. Начните с расположения источника света слева, затем немного поэкспериментируйте, расположив свет справа от объекта, а затем в центре.Мне лично не нравится, как получаются изображения со светом в центре, потому что тени выглядят неестественно, а изображение выглядит плоским. Вот простая диаграмма с расположением источника света слева:
На схеме не показано, что источник света находится выше объекта и наклонен примерно на 45 градусов вниз. Поэкспериментируйте со своим зонтиком и попробуйте переместить свет вправо и в центр и посмотрите, как вам это понравится.
6) Фотосъемка
Теперь, когда у вас все настроено, давайте сделаем несколько снимков.Одна вещь, на которую следует обратить внимание при съемке со вспышкой, — это время перезарядки вспышки. Я говорю не только о том, сколько времени требуется, чтобы индикатор на задней панели вспышки снова загорелся, показывая, что она готова, — я также говорю о том, как долго вам следует ждать после каждого снимка, прежде чем делать следующий. При съемке в режиме TTL, если в комнате очень темно, ваша вспышка может сработать на полную мощность. Это означает, что ваша вспышка делает много тяжелой работы, чтобы осветить объект. Если вы заметили, что ваша вспышка перезаряжается много времени, когда вы используете новые батареи, скорее всего, вы снимаете с полной мощностью вспышки.В таком случае снизьте скорость и не делайте слишком много снимков одновременно, так как вы можете перегреть вспышку и даже повредить ее.
Помимо ожидания, в подобных ситуациях вы можете сделать еще одно — увеличить ISO камеры до большего значения. У большинства новых зеркальных фотокамер нет проблем с зернистостью при увеличении ISO до 400, 800 и даже 1600. Увеличивая ISO, вы уменьшаете рабочую нагрузку на вашу вспышку. Меньшая нагрузка означает, что ваши батареи и вспышка прослужат намного дольше, и вы можете активировать вспышку чаще, не беспокоясь о ее перегреве.
Не забывайте размещать источник света близко к объекту. Как я указал выше, чем ближе свет к объекту, тем он будет мягче. Кроме того, ваша вспышка должна будет срабатывать с меньшей мощностью при съемке с близкого расстояния.
Когда использовать вспышку
Некоторые фотографы выступают против использования вспышки или модификаторов света. Иногда из-за того, что это не соответствует их стилю, иногда из-за того, что им некомфортно использовать вспышку. Хотя мы, как фотографы, часто любим ощущение мягкого естественного света, знание того, как использовать искусственный свет, может иметь огромную ценность в условиях низкой освещенности.Не говоря уже о том, что такие знания и готовность преодолевать сложные задачи практически в любых условиях могут повысить уверенность в себе и дать душевное спокойствие при работе в поле. В этой статье я хотел бы остановиться на ситуациях, когда следует использовать вспышку и как это может принести нам пользу. Я разделил эту статью на фотографии в помещении и на улице, чтобы всем было легко следовать. Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои варианты использования в разделе комментариев ниже. Обратите внимание, что я не буду здесь останавливаться на основах фотосъемки со вспышкой — в статье предполагается, что вы понимаете взаимосвязь вспышки с ISO, выдержкой и диафрагмой.
NIKON D3S + 50mm f / 1.8 @ 50mm, ISO 400, 1/160, f / 2.5
1) В помещении
1.1) Освещение бальных залов, церквей, свадебных / корпоративных приемов
Как работающий профессионал, нужно иметь: хотя бы базовый план освещения, чтобы можно было легко запечатлеть день. Высококачественные зеркалки могут быть достаточно гибкими, чтобы снимать изображения в плохо освещенной среде, но это игра на компромиссы. Если уровень освещенности слишком низкий, вам придется иметь дело с размытыми изображениями из-за размытия движения / дрожания камеры, или вам придется увеличить уровень ISO слишком высоко, что, очевидно, увеличивает шум, искажает цвета и значительно снижает динамический диапазон.Короче говоря, вы оставляете очень мало вариантов для постобработки. Чтобы избежать этого и потенциально сократить время постобработки и другие проблемы, почему бы вместо этого не использовать вспышку? Вы можете начать с простой конфигурации со вспышкой, установленной на вашей камере, или вы можете проявить больше творчества и использовать вспышку вне камеры, чтобы изображения выглядели более драматичными и сбалансированными.
В свадебных бальных залах, церквях и приемных обычно не так хорошо освещено. Идея здесь в том, чтобы создать основной источник света, который ярче и приятнее, чем тусклый окружающий свет.Как правило, в церквях не разрешается использовать вспышку во время церемоний, и вам необходимо обсудить использование искусственного света с церковными должностными лицами до начала церемонии. Но вы, безусловно, можете использовать стробоскопы и модификаторы света в других местах.
Итак, какова базовая настройка? Если у вас не слишком высокие белые потолки, вы можете установить вспышку на свою зеркалку и отражать свет от потолка или близлежащих белых стен. Если стены / потолок разного цвета, я бы вообще не рекомендовал отражать вспышку.Помните, что свет примет цвет того места, откуда он отражается. Зеленые стены создадут приятный зеленый цвет кожи на ваших объектах 🙂
Каждый фотограф, более или менее серьезно относящийся к своему времени, проведенному во время мероприятия и позже при постобработке, должен иметь при себе карту отказов (которая займет минимальную сумму места в сумке). Если вы забыли один из них дома или в студии, не бойтесь создать его из простой белой бумаги. Достаньте скотч (резинка, резиновая лента и т. Д.).), чтобы прикрепить карту отражения ручной работы поверх вспышки и вуаля — у вас есть гораздо лучший источник света, чем прямая вспышка.
X-E1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 2,5
Более сложная установка включает перемещение источника света от камеры, что обычно называется «выносной вспышкой». Вы можете установить пару источников света, которые будут освещать область с разных сторон / углов. Установка одной вспышки позади объекта в качестве окружающего света и отражения одиночной вспышки или съемка через зонтик может создать отличные изображения в помещении.С помощью современных систем камер вы можете управлять как прямо с камеры, так и с помощью инфракрасных или радиопередатчиков.
1.2) Фотосъемка деталей в помещении
Если вы фотограф на мероприятиях, часть вашей работы состоит в том, чтобы фотографировать детали для продавцов, которые организовали это конкретное событие. Продавцы будут разными, и они не ограничиваются свадебными планировщиками, флористами, пекарями и т. Д. Как фотограф мероприятия, вы должны хорошо запечатлеть эти детали. Что касается освещения деталей, вам может потребоваться не больше, чем у вас есть для освещения бальных залов, но работать со стационарными предметами намного проще, поскольку они не двигаются и не разговаривают.Если вы не хотите использовать вспышку в таких обстоятельствах, вам нужно убедиться, что вы фотографируете хотя бы в полуосвещенном месте. Здесь вам понадобится штатив и камера, настроенная на более длинную выдержку. Этот процесс гарантирует, что камера собирает достаточно света для получения четкого и сбалансированного снимка. Единственное, чего он не сделает, — это ускорить процесс. Если вы хотите сократить свое время вдвое и быстрее приступить к фотографированию деталей, вам остается только сделать ставку на правильное освещение рабочего места.Для этого может быть достаточно вспышки на верхней части камеры, отражающейся от белой карты. Но вы можете пойти немного сложнее с размещенной задней подсветкой и заполнить свет сбоку для более сбалансированного / профессионального вида.
NIKON D3S + 50mm f / 1.8 @ 50mm, ISO 200, 1/80, f / 1.8
2) На улице
2.1) Заполняющая вспышка — когда объект плохо освещен
Большинство фотографов не беспокоятся о вспышке на улице. Я бы солгал, если бы сказал, что я не из их числа. Я люблю естественный свет, и нет ничего проще, чем увидеть отличный фон с хорошим оттенком.Не говоря уже о том, что вы фотографируете поздно вечером, когда свет настолько великолепен, насколько это возможно. Но по прошествии дня ваша камера будет изо всех сил стараться не отставать от доступного света. Вам нужно будет подумать об использовании альтернативного света, чтобы выполнить свою работу. Очень важно научиться настраивать свет в подобных ситуациях. Насколько солнечные лучи могут создавать проблемы при фотографировании объектов, отсутствие солнца и, следовательно, хорошее окружающее освещение будут столь же болезненными.Как и при съемке в помещении, вам может потребоваться экспонировать объекты с помощью искусственного источника света.
Например, для приведенного выше изображения я использовал одиночную вспышку, расположенную слева от моих объектов, и снимал через зонт среднего размера на полной мощности. Без вспышки все небо полностью выветрилось, а я этого не хотел.
2.2) Заполняющая вспышка — при съемке с задней подсветкой
Съемка объектов с задней подсветкой может создать хорошее разделение и придать изображениям большую глубину.Но вы также должны знать, что если объект сильно освещен сзади (например, если солнце находится позади), противоположная сторона объекта, на которой вы стоите, может быть недоэкспонирована. Хотя вы можете взять с собой отражатель (и, возможно, помощника для его удержания), чтобы получить более сбалансированную экспозицию спереди, заполняющая вспышка тоже может творить чудеса. Единственный рассеянный свет, расположенный вдали от камеры, подойдет. Я обычно использую один зонт среднего размера или софтбокс на подставке, чтобы добиться цели:
NIKON D3S + 85mm f / 1.4 @ 85 мм, ISO 100, 1/250, f / 2,8
2.3) Солнечный день — подавление солнечного света, чтобы избежать горячих пятен и интенсивных теней
Затем следует проблема фотографирования в солнечные дни, обычно во второй половине дня, когда солнце находится прямо над головой. Хотя некоторые великолепные вещи можно сделать при резком свете, фотографирование портретов в таких случаях может оказаться не таким приятным. Как и при фотографировании с подсветкой, я бы порекомендовал взять простой зонт или софтбокс и начать игру. Правильное размещение вспышки поможет избежать некрасивых теней на лицах людей (когда-либо видели «енотовидные глаза»?), Оставляя объекты хорошо экспонированными.
2.4) Избегание цветовых оттенков окружающей среды на оттенке кожи вашего объекта
Во время выполнения одной из наших серий вопросов и ответов на нашей фан-странице в Facebook мы получили следующий вопрос от одного из наших читателей: «При съемке в окружении пышной зелени это есть ли хороший способ избежать зеленого отражения на телесных тонах SOOC? Меня сводит с ума необходимость корректировать цвета / убирать желтый / зеленый с оттенков кожи! ».
При работе с естественными отражателями вы всегда сталкиваетесь с проблемой, когда ваш объект принимает цвет отражающей поверхности.Я сталкиваюсь с теми же проблемами при фотографировании, и, конечно же, во время постобработки может возникнуть много проблем. Хотя в камере нет лекарства от этого, вы можете уменьшить этот эффект, используя отражатель рядом с объектом. Вы также можете использовать заполняющую вспышку (зонтик, софтбокс или другой модификатор), чтобы осветить объект, что более или менее изолирует его / ее от остального фона и уменьшит цветовые отражения. Я считаю, что в таких ситуациях использовать вспышку проще, чем рефлектор, особенно когда я хочу осветить объекты под разными углами.
X-Pro1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 4,0
2,5) Чтобы повеселиться, добавляя разные цвета к изображениям с помощью гелей
Каким бы беспокойным ни был день, оставьте себе немного места, чтобы проявить немного творчества на каждом мероприятии, которое вы фотографируете. Я рекомендую начать с чего-то очень простого и постепенно продвигаться вперед по мере того, как вы начнете немного больше разбираться в своем снаряжении. Если вы фотографируете свадьбу, вы, вероятно, целый день работаете со всем, что попадется вам на пути.Поскольку мы не можем предсказать, что может случиться с погодой, проживанием и прочими незапланированными вещами, возможно, вам не будет интересно пробовать что-то новое. Но я прошу вас отдать себе немного больше уважения и расширить свои границы. Когда мы с Насимом фотографируем свадьбы, мы обещаем себе делать что-то неповторимое с каждой свадьбой. Это не что-то радикальное, это нечто отличное от любой другой свадьбы. Обычно мы стремимся к одному особому образу. Одну идею намного легче вписать в суматошный свадебный день, и ее легко воплотить в жизнь.Выполняя такие мини-проекты во время кризиса, вы знаете, на что способны, когда вам нужно проявлять творческий подход по требованию.
3) Заключение
Вспышка помогает вам использовать другое измерение в вашей фотографии. Хотя иногда у вас нет другого выбора, кроме как использовать вспышку, я призываю каждого фотографа оставить немного места для творчества. Независимо от типа фотографии, которую вы делаете, это просто еще один навык, который заставит вас побудить и мотивировать делать что-то другое.
NIKON D700 + 50 мм f / 1,4 @ 50 мм, ISO 320, 1/160, f / 2,8 Перейти к главе 12: Настройки камеры
Как делать лучшие снимки, используя только всплывающую вспышку
Ужасная всплывающая вспышка. У многих фотографов мысль об использовании только встроенной вспышки заставляет нас съеживаться — и на то есть веские причины. При неосторожных изменениях выдвижная вспышка излучает резкий прямой свет, который неестественен. Ваши фотографии всегда будут выглядеть плоскими, потому что прямое направление света стирает любые тени, которые могли бы добавить глубины или текстуры.Во многих случаях выдвижная вспышка переэкспонирует объект, если он находится слишком близко в диапазоне и интенсивность вспышки не отрегулирована соответствующим образом. Такие недостатки особенно заметны при портретной съемке.
Такого рода отрицательные результаты сделали всплывающую вспышку плохой репутацией, но есть много ситуаций, когда эта функция может значительно улучшить ваши фотографии и даже стать вашей палочкой-выручалочкой. Если вы начинающий фотограф, возможно, вы еще не готовы инвестировать в профессиональные вспышки.В этом случае вам нужно максимально эффективно использовать всплывающую вспышку, пока вы не будете готовы сделать это вложение. Но даже для профессионалов бывают непредвиденные ситуации, когда нас застают врасплох без нашего оборудования или тетя Нелли передает свою камеру на семейном воссоединении, и требуется быстрая импровизация. Знание того, как правильно использовать выдвижную вспышку, не только улучшит ваши фотографии, но и поможет вам получить от снимков максимальную отдачу. Ниже приведены пять советов, которые помогут вам делать более качественные снимки, используя только всплывающую вспышку.
1. Знай свои пределы
В отличие от внешней вспышки, выдвижная вспышка получает питание от самой батареи камеры. Поскольку он использует этот источник питания совместно с другими функциями камеры, его мощность сильно ограничена. Чтобы не расходовать заряд батареи камеры, встроенная вспышка не такая яркая и далеко идущая, как от внешней вспышки. Из-за этого ограничения вам необходимо знать рабочий диапазон вашей выдвижной вспышки.
Большинство всплывающих вспышек имеют диапазон от 2 до 12 футов (.От 5 до 4 метров). Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать конкретный диапазон ее вспышки. Не зная об этом диапазоне, вы можете делать снимки, на которых объект находится за пределами диапазона вашей вспышки, в результате чего он будет недоэкспонирован. Вы можете увеличить этот диапазон, увеличив ISO или изменив компенсацию вспышки.

Для съемки очень удаленных объектов, например, на концертах или спортивных мероприятиях, лучше всего полностью выключить вспышку, увеличить ISO и позволить окружающему свету делать свое дело.Использование вспышки в таких ситуациях только сделает группу людей перед вами яркой и резкой, в то время как все, что вы хотели правильно экспонировать, будет плохо освещено или вообще не освещено. Знайте ограничения своей вспышки и узнайте, когда лучше использовать другие функции камеры.
2. Используйте компенсацию вспышки
Это отличается от компенсации экспозиции. Компенсация экспозиции делает вашу фотографию светлее или темнее, изменяя экспозицию, которая была автоматически выбрана камерой.Компенсация вспышки аналогична, но делает вашу фотографию ярче или темнее, регулируя интенсивность вспышки, а не экспозицию. Использование компенсации вспышки поможет вам добиться правильной экспозиции и поможет обойти многие ограничения встроенной вспышки.
Ваша камера не всегда выбирает оптимальную мощность вспышки при срабатывании выдвижной вспышки. Время от времени вы можете увеличивать или уменьшать количество света от вашей вспышки по сравнению с тем, что ваша камера сочтет подходящим.Если ваши фотографии выходят с переэкспонированным объектом, регулировка компенсации вспышки может превратить эти размытые блики в фотографию с правильной экспозицией.
Объем, который вы его настраиваете, будет зависеть от окружающего освещения и результатов, которых вы надеетесь достичь. Как правило, при съемке близко к объекту, в темном или тенистом месте вам нужно уменьшить мощность, чтобы не переэкспонировать. Однако, если вы снимаете на открытом воздухе при ярком солнечном свете или вдали от объекта, вам, скорее всего, захочется включить питание.
Для настройки компенсации вспышки необходимо выбрать ручной режим, режим приоритета диафрагмы или приоритет выдержки (M, A или S на Nikon; M, Av или Tv на Canon). Настройка компенсации вспышки обычно обозначается молнией рядом с символом +/-. Обратитесь к своему руководству, чтобы найти настройки компенсации вспышки для вашей конкретной камеры. После выбора вы сможете увеличивать или уменьшать мощность вспышки. Поиграйте с настройками, пока не добьетесь желаемой экспозиции.Знание этой функции вашей камеры — отличный помощник для получения лучших снимков с помощью всплывающей вспышки.
3. Твоя вспышка — не ночной образ жизни
Ваша вспышка не предназначена для использования только в темноте. Одна из самых полезных функций выдвижной вспышки камеры — это возможность использовать ее в качестве заполняющей вспышки, особенно при дневном свете. Может показаться странным использование вспышки вашей камеры, когда солнце находится высоко в небе, но именно тогда вам больше всего нужно ее использовать. Использование заполняющей вспышки действительно может изменить ваши изображения, осветляя темные тени, делая цвета ярче и создавая глубину.Это одна из самых простых техник для освоения, которая придаст вашим фотографиям остроты, и вам не придется часами работать в Lightroom или Photoshop.
Если вы когда-либо снимали портрет на открытом воздухе при ярком солнце, вы знаете, насколько это сложно. Находясь под прямыми солнечными лучами, на лицо объекта съемки падают резкие тени, создавая темные тени под глазами и скрывая важные детали лица. Вместо того, чтобы уходить в тень или часами заниматься постобработкой, попробуйте включить выдвижную вспышку камеры.Добавляя немного света от вашей вспышки, эти когда-то резкие тени смягчаются, добавляя большую часть потерянных деталей. В качестве приятного бонуса вспышка также добавляет глазам объекта яркий эффект «бликов».
Поэкспериментируйте с разной силой вспышки, пока не получите правильную экспозицию. В особенно ярких ситуациях попробуйте увеличить компенсацию вспышки еще на одну или две ступени. Это может дать вам дополнительный эффект затемнения фона за объектом, придав вашей фотографии некоторый драматизм.Вы также можете попробовать комбинировать две экспозиции: одну при естественном освещении, а другую — с заполняющей вспышкой. Этот метод позволит вам изменять силу вспышки и изменять фон независимо от объекта во время постобработки.
Заполняющая вспышка также спасает жизнь при съемке портретов с задней подсветкой. Попробуйте сфотографировать кого-нибудь перед окном в автоматическом режиме, и вы получите силуэт. Это потому, что ваша камера считает, что в сцене достаточно света, а объект хорошо экспонирован.К сожалению, это не так. Отмените эти настройки, включив вспышку. Это даст вам правильно экспонированный объект, а не темную тень.
Заполняющая вспышка отлично подходит для портретной съемки, но может использоваться и при съемке природы, добавляя больше цвета и глубины резкости. Попробуйте использовать вспышку в следующий раз, когда будете снимать на свежем воздухе, и заметьте разницу, которую дает лишь небольшой свет.
Заполняющая вспышка имеет множество применений, настолько много, что не все из них могут быть рассмотрены здесь.Использовать выдвижную вспышку в качестве заполняющей — это простой метод для освоения, который существенно изменит ваши фотографии. Попробуйте в следующий раз, когда будете фотографировать на открытом воздухе, и вы будете довольны.
4. Распространение и отскок своими руками
Одним из основных недостатков выдвижной вспышки камеры является резкость и интенсивность света. Это связано с тем, что вспышка исходит из такой маленькой области. Чем меньше площадь, из которой исходит свет, тем более резким будет этот источник света.Поскольку вспышка вашей камеры предназначена для компактного размещения внутри камеры, это один из самых резких источников света, которые вы можете найти. Существуют специальные инструменты, предназначенные для изменения и рассеивания этого света, но они не всегда могут быть рядом с вами. В этом случае полезно знать несколько советов и приемов по созданию более мягкого света, используя только всплывающую вспышку.
Один из способов смягчить свет — это рассеять его. Рассеиватель увеличивает размер источника света, тем самым смягчая его.Вот почему вы увидите фотографов, снимающих с зонтами или софтбоксами. Но эти инструменты громоздки и не всегда в нашем распоряжении. В тех случаях, когда вы застряли только в своей камере, вы можете импровизировать диффузор, используя папиросную бумагу, тонкий хлопок, велюровую бумагу или любой аналогичный материал. Удерживайте (или аккуратно приклейте) рассеиватель к вспышке и стреляйте! Вы должны мгновенно заметить разницу при съемке с рассеянной вспышкой по сравнению с прямой вспышкой.
При съемке с рассеянным светом важно помнить, что из-за уменьшения света уменьшается и ваш диапазон.Любой рассеиватель, который вы используете, будет затемнять свет, поэтому вам нужно будет поэкспериментировать с компенсацией вспышки, чтобы получить желаемый результат.
Еще один способ смягчить вспышку — отразить ее от потолка, превратив комнату в гигантский софтбокс. Свет от вспышки попадает в потолок, который смягчает свет, распределяя его по комнате. Учтите, что этот прием будет работать только в помещении и в комнатах меньшего размера.
Пока выдвижная вспышка на вашей камере неподвижна, вы все равно можете отражать свет, используя небольшую белую карточку.Держите карту под углом 45 градусов перед вспышкой и сделайте снимок. Свет должен попадать на карту, отражаться в потолке и распространяться мягким светом. Поэкспериментируйте с интенсивностью света и углом наклона карты, пока не добьетесь наилучших результатов. Этот метод не идеален, но в большинстве случаев подойдет в крайнем случае.
5. Использование медленной синхронизации вспышки
Мы говорили об использовании заполняющей вспышки для съемки объектов днем, но как насчет съемки ночью? При съемке при слабом освещении у вас обычно есть два варианта: использовать вспышку или уменьшить выдержку.Использование вспышки освещает объект, но часто оставляет его размытым, передержанным и очень плоским. При срабатывании вспышки ваша камера также по умолчанию использует более короткую выдержку, не давая времени для сбора окружающего освещения, что делает фон очень темным. Другой вариант — выключить вспышку и уменьшить выдержку. Это может быть приемлемым решением, если у вас есть штатив и неподвижный объект, но если ваш объект движется или у вас нет устойчивой руки, ваш снимок будет полностью размытым.Итак, как мы можем достичь баланса?
Slow Sync flash — золотая середина. При использовании вспышки с медленной синхронизацией ваша вспышка срабатывает вместе с более длинной выдержкой. Это означает, что срабатывает вспышка, хорошо экспонирующая объект, но затвор остается открытым, поэтому окружающий свет успевает проникнуть и заполнить остальную часть изображения, а не оставить вас на темном фоне. Если вы используете вспышку, и ваши изображения получаются плоскими и скучными, попробуйте Slow Sync flash. Использование этого параметра придаст вашим изображениям размер и цвет.Попробуйте отрегулировать настройки, чтобы увидеть, какие результаты вы можете получить, уменьшив выдержку или изменив компенсацию вспышки. Как только вы ознакомитесь с этой настройкой, вам больше никогда не захочется возвращаться к Авто.
Итак, у вас есть пять простых способов сделать снимки лучше, используя только всплывающую вспышку. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессионалом, знание этих техник даст вашей фотографии преимущество и может помочь вам в крайнем случае. Хотя всплывающее окно часто имеет плохую репутацию, при правильном использовании оно может стать важной частью вашей камеры. Мы хотели бы знать, для каких ситуаций вы используете всплывающее окно?
Столичный центр фотографии | Советы по использованию внешней вспышки
Хороший фотографический свет не ограничивается солнцем, он исходит из множества различных источников, некоторые из которых мы можем контролировать, а некоторые нет. Используйте солнце в своих интересах, но если вы хотите добавить света в темную сцену или умело лепить ее для определенного эффекта, вы найдете внешнюю вспышку камеры одним из лучших инструментов в своей сумке.
Использование внешней вспышки, часто называемой вспышкой, для управления и формирования света может означать разницу между снимком и отличной фотографией, и если вы понимаете основные принципы фотографии, научиться пользоваться такой вспышкой не так сложно, как ты можешь подумать.
Независимо от того, снимаете ли вы портреты, события или даже макро, вспышку можно использовать для простого заполнения теней, чтобы обеспечить более равномерное освещение сцены или для создания драмы, направляя или изменяя свет определенным образом .Хотя всплывающие вспышки на камере иногда могут быть полезны для заполнения, вспышки обеспечивают больший контроль.
Вспышки
различаются в зависимости от марки и модели, и, хотя они довольно сложные, их можно использовать прямо из коробки в автоматическом режиме, называемом TTL (через объектив), или iTTL, ETTL в зависимости от марки. Но, как вы быстро поймете, лучших результатов и большего контроля над светом можно добиться, регулируя мощность вспышки в режиме TTL или используя ее в ручном режиме.
Рассмотрим экспозицию . При использовании внешней вспышки ISO регулирует общую яркость изображения, выдержка регулирует окружающий свет, а диафрагма регулирует количество света от вспышки, который фактически достигает объекта.
Имейте в виду, что чем меньше размер источника света, тем ярче свет. Прямая вспышка очень резкая и не подходит для портретов. Следующий шаг — изменение этого источника света, и это можно сделать разными способами. Зонты, сквозь которые можно стрелять или отражаться от них, софтбоксы, аксессуары, такие как Gary Fong Lightsphere или модификаторы света Honl, которые прикрепляются непосредственно к вспышке, — все это помогает контролировать, насколько мягкий или резкий, прямой или отраженный свет.Они помогают формировать свет и создавать желаемый эффект.
Портретную фотографию лучше всего делать, отводя основной источник света от камеры, чтобы создать более привлекательный вид. Осветительные стойки обеспечивают максимальную гибкость в размещении вспышек и могут легко перемещаться для регулировки направления света. Использование нескольких вспышек позволяет проявить больше творчества; расположив их для подсветки, прически, бокового света и т. д., а также для создания настроения и драматизма.
То же самое относится и к фотографии мероприятия , но в зависимости от размера группы или места проведения вам может потребоваться несколько вспышек, стратегически размещенных на стендах вокруг места проведения мероприятия. Использование настройки Master / Slave на камере и вспышке или триггеров, таких как Pocket Wizard, позволяет запускать вспышки по беспроводной сети. На небольших площадках или домашних вечеринках вы можете поэкспериментировать с такими вещами, как отражение света от белых потолков или стен, чтобы рассеять и смягчить свет.По этой причине большинство вспышек поворачиваются и наклоняются.
Еще одно отличное применение выносной вспышки — это макросъемка . Снимаете ли вы цветы или даже более мелкие предметы, такие как монеты или украшения, вспышка вне камеры может дать впечатляющие результаты и показать детали, необходимые для съемки крупным планом, потому что вы можете разместить вспышку очень близко к объекту. Используя вспышку всего в нескольких дюймах от объекта, вы можете использовать очень маленькие диафрагмы, такие как f16 или f22, для создания большой глубины резкости, чего часто бывает трудно достичь в макросъемке.
Использование одной внешней вспышки может значительно улучшить ваши фотографии и является лучшим способом начать. Экспериментируйте и практикуйтесь, а когда вы освоите один, подумайте о добавлении дополнительных юнитов или простых модификаторов света.
Работа со вспышками будет удивительно интересной. Попробуйте, и вы увидите, как легко вывести свою фотографию на новый уровень.
Если вы хотите на практике научиться использовать выносную вспышку, присоединяйтесь к нам на уроке External Flash Made Easy 23 июня 2019 года.Инструктор Кори Хильц начинает занятие, охватывающее основы фотосъемки со вспышкой, и развивает его, к концу которого вы будете чувствовать себя комфортно со вспышкой. Вы получите уверенность и ноу-хау в использовании вспышки, и ваши фотографии будут выглядеть лучше.

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Зачем нужна внешняя вспышка? Встроенная и внешняя вспышки

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Учимся работать с выносной вспышкой.

Фотографии со вспышкой

Внешние вспышки

Cинхронизация вспышки. Фото синхронизаторы: радио и ИК-синхронизация.

Как пользоваться внешней фотовспышкой? | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Использование выносной вспышки

Окончательные результаты

Об авторе

Знакомство с внешними флэш-модулями

Распространенное заблуждение о выходной мощности Flash

Предупреждение об использовании флэш-модулей

Как работают внешние вспышки

Настройки камеры и различные типы фотографий со вспышкой

Другой способ — съемка в ручном (М) режиме

, когда вам нужна внешняя вспышка в фотографии

Мощность и расстояние вспышки

Способность отражать вашу вспышку

Уменьшение эффекта красных глаз

Аксессуары для вспышки

Съемка со вспышкой в ​​помещении — Внешняя вспышка

1) Начало работы

2) Настройка всего

3) Настройки камеры

4) Конфигурация зонта

5) Размещение источника света

6) Фотосъемка

Когда использовать вспышку

1) В помещении

1.1) Освещение бальных залов, церквей, свадебных / корпоративных приемов

1.2) Фотосъемка деталей в помещении

2) На улице

2.1) Заполняющая вспышка — когда объект плохо освещен

2.2) Заполняющая вспышка — при съемке с задней подсветкой

2.3) Солнечный день — подавление солнечного света, чтобы избежать горячих пятен и интенсивных теней

2.4) Избегание цветовых оттенков окружающей среды на оттенке кожи вашего объекта

2,5) Чтобы повеселиться, добавляя разные цвета к изображениям с помощью гелей

3) Заключение

Как делать лучшие снимки, используя только всплывающую вспышку

1. Знай свои пределы

2. Используйте компенсацию вспышки

3. Твоя вспышка — не ночной образ жизни

4. Распространение и отскок своими руками

5. Использование медленной синхронизации вспышки

Столичный центр фотографии | Советы по использованию внешней вспышки

Добавить комментарий Отменить ответ

Съемка со вспышкой в помещении — Внешняя вспышка