Как фотографировать против солнца. Урок по фотосъемке.
Фотографируя напротив солнца мы часто получаем снимки с чересчур высоким контрастом, бликами в объективе, перенасыщенными цветами. Но при правильном подходе можно получить интересные и качественные фотографии. Читайте далее 10 советов как это сделать.
10 советов по съемке против солнца.
1. Отойдите в тень. Самое простое – это отойти в тень с объектом съемки (конечно, если это возможно, например, если это человек, портрет которого вы хотите сделать).
2. Создайте тень сами. Если объект съемки невозможно переместить в тень, создайте тень сами, например, при макросъемке, если вы фотографируете цветок или еще какой-либо мелкий предмет. Или же используйте подручные средства, с помощью которых можно создать тень, например зонт.
3. Используйте вспышку. Многие из нас знают, что фотографировать нужно находясь спиной к солнцу, в данном случае объект съемки будет хорошо освещен.
4. Используйте отражатель. Еще один способ осветить тени, вызванные ярким солнечным светом – это использование рефлектора. Кроме того, что он осветит все затененные участки на снимке, он еще и поможет фотографировать напротив солнца.
5. Меняйте перспективу. Предмет съемки не всегда можно переместить, но можно самому перемещаться вокруг него. Можно сделать снимок сверху или снизу, это поможет изменить угол падения солнечных лучей как на объект съемки так и на фотокамеру.
6. Используйте бленду. Если в комплекте с фотоаппаратом была бленда, используйте ее, если же ее не было, можно использовать все что есть под рукой, что может создать тень над объективом, в том числе и саму руку, и используя ее как козырек для объектива.
7. Фильтры. Фильтр также полезен при фотосъемке в яркий солнечный день. Можно использовать поляризационный фильтр, который поможет сократить количество бликов, и поможет сократить количество света, попадающего в объектив, чтобы можно было использовать маленькую скорость затвора или маленькую выдержку. Также с помощью поляризационного фильтра можно контролировать цвета на будущем снимке.
8. Играйте с балансом белого. Большинство камер дает возможность менять баланс белого. Даже если вы сможете позже отрегулировать его в фотошопе уже на готовом кадре (в частности, если делаете снимки в RAW), все же поэкспериментируйте с ручными настройками, возможно у вас получаться снимки, которые не потребуют никакой корректировки в каких-либо программах.
9. Выберите правильное время для фотосъемки, к примеру на рассвете или на закате, в этом случает солнечные лучи уже не будут настолько яркими как днем и можно будет сделать великолепные кадры.
10. Фотографируйте силуэты. Еще один способ извлечь выгоду из ярких солнечных лучей — фотографировать силуэты.
Автор: Darren Rowse
Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила<<
Съемка против света
Наконец-то свершилась ваша мечта — вы купили себе дорогую цифровую камеру. Вы вышли на улицу и, ожидая сногсшибательных снимков, стали фотографировать. Но что это? Вместо ярких и красочных фотографий получились темные силуэты на фоне голубого неба. Неужели вы прогадали с камерой?Может сдать в гарантийный ремонт? Вероятно вы делали съемку против света. Примерно вот так могли получиться снимки.
Так в чем же дело? Может и вправду фотоаппарат бракованный? Лицо можно рассмотреть только при максимальной яркости монитора. Но не стоит торопиться с выводами: может, все не так грустно.
Давайте посмотрим, как устроен цифровой фотоаппарат. И как сделать съемку против света реальностью. Условно, его можно разбить на несколько блоков. Это конечно очень условное разделение и очень грубое описание, но оно поможет вам разобраться в сути происходящего. Итак, наша камера состоит из следующих блоков:
1. Светочувствительная матрица.
2. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
Светочувствительная матрица, состоит из единичных фотоэлементов — пикселей. При попадании света на единичный фотоэлемент, на нем начинает увеличиваться электрический потенциал. К тому же, чем больше на него падает света, тем выше его потенциал. Однако потенциал может увеличиваться не бесконечно: у него существует предел. После того, как матрица засвечена, процессор поочередно подключает пиксели к АЦП, который превращает их в числа, и этот же процессор создает из данных чисел графический файл. Но возвратимся к нашей матрице. Из всего выше сказанного следует вывод, что с одной стороны, чем темнее в момент съемки, тем больше должно быть время засветки матрицы, что бы мы смогли хоть что-либо рассмотреть, а с другой стороны, чем светлее в момент съемки, тем данное время должно быть меньше, что бы не допустить «перезасветки» матрицы.
Уже стало лучше.
Но задний фон всё равно бьет по глазам, и он явно испорчен. Почему? Ответ на этот вопрос очень прост: т.к. все параметры были установлены так, что бы вышла нормальная засветка «по лицу», очень яркий фон «перезасветил» матрицу. Неужели ничего нельзя сделать? Конечно можно! Необходимо выровнять по «светимости» лицо и небо. Но каким образом? Нужно принудительно включить вспышку. Да, да, это не оговорка. Включить на солнце вспышку! Данный прием называется «Подсветка переднего плана» или «Заполняющаяя вспышка» (режим вспышки Fill-in). Давайте попробуем:
Теперь существеннее лучше. Однако существует одно ограничение, накладываемое методом: фотографируемый объект должен находиться в зоне действия вспышки, а это, как правило, 3-4 метра, не более. В остальных случаях необходимо пользоваться штатными функциями аппаратов, к примеру установка по точке или фиксация параметров на чем-нибудь сопоставимым по светимости со снимаемым объектом.
— Не направляйте фотоаппарат на солнце, это может повредить матрицу (исключение лишь съемка закатов).
— Делайте больше кадоров и дублей, это поможет вам быстрее справиться с фотоаппаратом.
— Все вышеописанное не относится к фотоаппаратам без каких-либо ручных режимов.
Источник: www.linefoto.ru
» Как фотографировать солнце и против солнца
Фото: Джей Скотт
Фотографируя против солнца, как правило, снимки получаются очень контрастными, забитыми бликами в объективе с перенасыщенными цветами. Однако при грамотном подходе можно добиться хороших результатов и получить качественные и интересные фотографии. Для того чтобы узнать как фотографировать против солнца правильно, предлагаем ознакомиться с этим материалом.
Если немного окунуться в теорию, то съемка против солнца, это не что иное, как практика фотографии, в которой используется контровой или контровый свет. То есть ситуация, когда источник света располагается позади от объекта съёмки, а то, на чём фокусируется объектив как бы перекрывает основной поток лучей.
Для начала следует взять на вооружение 10 простых рекомендаций
1. Используйте тень. Самое простое, что можно сделать, это отойти в тень вместе с объектом съемки, если такое возможно.
2. Создайте тень самостоятельно.
3. Не пренебрегайте вспышкой. Многие фотографы знакомы с правилом, что фотографировать следует, расположившись спиной к солнцу: в этом случае фотографируемый объект будет хорошо освещен.
Но иногда съемка против солнца позволяет сделать такие снимки, которые просто поражают своим великолепием. Для достижения таких результатов следует использовать вспышку, которая поможет подсветить тени, возникающие из-за яркого солнечного света.4. Воспользуйтесь отражателем. Это достаточно простой способ высветить тени, вызванные ярким солнцем. В качестве рефлектора можно использовать любую светлую поверхность, желательно белую.
6. Старайтесь использовать бленду. Хорошо если фотокамера или объектив укомплектованы этим аксессуаром, если нет, то нужно использовать любые предметы, которые помогут создать тень над объективом.
Тень можно создать даже ладонью свободной руки, используя ее в качестве козырька над объективом. Стоит обращать внимание при этом, что бы фрагменты такой «бленды» не попали в кадр. О том, что такое бленда для объектива, мы писали в одной из прошлых материалов на cifoto.ru.7. Не забывайте о фильтрах. При фотографировании в яркий солнечный день фильтры очень полезны. Можно воспользоваться поляризационным фильтром, который сведет к минимуму количество всевозможных бликов и уменьшит интенсивность светового потока. С его помощью можно контролировать цветовую насыщенность будущего снимка.
8. Изменяйте баланс белого. Большинство современных камер дают возможность регулировать этот параметр. Даже если снимки осуществляются в RAW-формате, и будет возможность отрегулировать его в графическом редакторе уже по готовому изображению, стоит воспользоваться ручной корректировкой камеры.
9. Выбирайте правильное время для съёмки. Отличные кадры получаются на закате или на рассвете, когда солнечные лучи не такие яркие как днем.
10. Снимайте силуэты. Яркий солнечный свет предоставляет прекрасную возможность для реализации творческих замыслов в этом фотографическом жанре. Также рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией о том, как сделать силуэт человека в фотошопе.
Фотографируем солнце
Многие фотографы задумывались над тем как фотографировать солнце: ведь значительная фотографическая широта снимаемого пейзажа представляет в этом деле самую главную проблему. Иными словами, у снимаемого пейзажа слишком велика разница между самыми тёмными участками и самыми светлыми. Поэтому для получения качественных фотографий, прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы фотографическая широта снимаемой сцены была как можно меньше, для этого следует:
1. Выбрать время для съёмки, когда солнце находится не слишком высоко. Пейзаж одновременно освещается солнечным светом и небом, которое рассеивает солнечные лучи. Чем солнце ниже, тем слабее интенсивность его прямого света относительно света неба.
При этом низкое солнце окрашивает пейзаж в очень интересные оттенки.
2. Разместить в кадре туман или дымку, которые дополнительно снижают интенсивность прямого солнечного света.
Во время съёмки на природе старайтесь использовать штатив. Он позволит избавиться от шевелёнки вне зависимости от длительности экспозиции, предоставит свободу действий при выборе экспопары. К тому же, штатив хорошо дисциплинирует, стимулируя поиск лучшей композиции, и позволит точнее подобрать точку съёмки. О том, как выбрать штатив, читайте на страницах нашего сайта.
Снимки стоит делать только в RAW-формате. Это так называемый «сырой» т.е. без обработки отпечаток с матрицы камеры. Обычно он обеспечивает наибольшую фотографическую широту, чем JPG-формат.
Выбор правильной экспозиции
Современные цифровые фотокамеры обладают мощнейшим инструментом, о котором фотографы раньше могли только мечтать — это гистограмма. Наличие такой функции позволяет сделать пробные снимки и тотчас провести анализ гистограммы и обнаружить пересветы или недодержку на участках изображения.
Функциональные возможности гистограммы ограничиваются только фотографической широтой матрицы. Любая матрица имеет максимальный порог яркости: все, что будет лежать за его пределами, обрезается, а, следовательно, информация на таких участках потеряется — это и есть пересвет. Слишком тёмные сигналы для матрицы ограничиваются её шумами, поэтому чтобы цветной шум был минимальным, следует всегда выбирать минимальную чувствительность камеры.
Небольшой, но полезный совет; солнце лучше фотографировать тогда, когда на него можно смотреть, практически не щурясь. Если этого сделать не удается, то лучше от съёмки воздержаться и поберечь матрицу камеры.
Многих фотографов привлекает восход или закат. Это неудивительно, именно это время считается лучшим для фотографирования пейзажа, особенно горизонта и неба. При этом не каждый фотолюбитель задумывается, как фотографировать закат или восход, чтобы получить на выходе действительно завораживающий кадр.
По большому счету существенной разницы между закатом и восходом нет, соответственно нет и существенных различий в том, как снимать закат или восход.
Для того чтобы получить интересные снимки, съёмка заката должна производиться при определенных условиях: абсолютно безоблачная погода и сплошная облачность для этих целей не подходят. С ними на выходе, как правило, получаются скучные, однообразные, однотонные и неинтересные фотографии. Нужна небольшая облачность: вечернее небо или рассвет с редкой облачностью окрашиваются в особые цвета, которые обусловлены низким солнцем.
Поэтому когда возникает вопрос — как фотографировать восход или закат, вначале стоит оценить погодные условия. Интересные кадры получаются, если удается поймать предгрозовое состояние неба в лучах низкого солнца. Облака в это время находятся низко над землей и обладают характерным лиловым оттенком. Только для того чтобы дополнительно подчеркнуть драматизм такого снимка следует повысить экспозицию на одну-две ступени.
В тоже время, когда небо ясное экспозицию наоборот следует уменьшать на одну-две ступени, а в идеальном случае лучше проанализировать гистограмму и сделать несколько пробных снимков для выбора правильной экспозиции.
Теперь о некоторых особенностях как снимать восход или закат и получать на выходе шедевры. Большую часть кадра должно занимать небо с живописными облаками. Можно дополнительно использовать теплый фильтр, который подчеркнет необычную атмосферу и поможет передать настроение кадра.
Если возникает желание сделать визуальный акцент на солнце, то съёмка восхода или заката должна проводиться с использованием длиннофокусного объектива. В этом случае солнечный диск будет занимать основную часть в кадре. А если особого внимания заслуживает пейзаж в низких солнечных лучах, то тогда стоит вооружиться широкоугольником.
Стоит еще раз напомнить об актуальности штатива для такой съёмки. В зависимости от сюжета стоит попробовать разную экспозицию: можно будет получить впечатляющую картину игры света и тени.
В заключение хотелось бы отметить то обстоятельство, что успешный результат в таком специфичном процессе как съёмка закатов или восходов во многом зависит от предварительной подготовки.
Это обусловлено тем, что солнце всходит и заходит достаточно быстро и за это время удастся сделать всего несколько кадров: затем условия освещенности уже будут другими. Поэтому к поиску точки съёмки, объекта и выбору необходимого ракурса стоит подойти заблаговременно.
Текст: Искандер Рубинин
Штативы в нашем магазине
Фильтры в нашем магазине
Вспышки в нашем магазине
Советы по съемке при контровом свет в фотографии
Дата публикации: 26.07.2013
Контровым мы называем такое положение света, когда источник расположен за объектом съемки. Источник не обязательно должен находиться ровно за спиной модели, он может быть чуть сверху или сбоку, но он всегда сзади. Наверняка, вы хоть раз вы слышали от непрошеных советчиков категоричное: «Против света не снимать!». И в этом есть доля правды: при таком освещении очень легко получить непонятную тень в кадре вместо хорошего портрета.
Здесь мы попробуем развеять миф и выяснить, как использовать контровой свет для получения прекрасных фотографий.
Съемка в контровом свете возможна, если уметь правильно этим светом распоряжаться. Самый простой способ – использовать вспышку, для того, чтобы лицо снимаемого (если мы, например, создаем портрет в контровом свете) по яркости не уступало фону. Если модель располагается близко к камере, то старайтесь следить за тем, чтобы вспышка не пересветила лицо. Для этого можно ввести отрицательную коррекцию вспышки, уменьшить мощность импульса. Или прикрыть вспышку рассеивателем: можно самодельным – простым листом белой бумаги или салфеткой. Свет на лице станет мягким, и у вас будет шанс избежать не только пересвета, но и неприятных бликов на коже.
Как снимать в контровом свете, когда нет под рукой вспышки, или вспышка бесполезна (если, например, снимаете пейзаж), но все равно хочется получить достойное изображение? Попробуйте правильно настроить камеру.
Для съемки в контровом свете имеет смысл выбрать точечный режим экспозамера – камера в этом случае будет замерять количество света по главному объекту съемки, на который попадает точка замера.
Попробуйте применить положительную экспокоррекцию – величину ее можно подобрать опытным путем: может быть, хватит ½ ступени, а может быть, придется выставлять 2 или 3. Так вы сможете проработать детали, попавшие в тень. Нужно помнить, однако, что придется пожертвовать яркостью фона: фон будет пересвеченным, объекты на нем будет плохо видно (или не видно вообще), но это при фотографировании в контровом свете это выглядит совершенно естественно.
Если источник света попадает в кадр, то на снимке могут появиться блики – часто они смотрятся эффектно, но могут стать помехой в изображении.
Если же мы хотим получить красивый силуэт, и детали переднего плана нам не важны, то можно обойтись без точечного режима замера и экспокоррекции. Фон будет хорошо виден, а главный объект съемки – сильно затенен. Чтобы такой снимок получился удачным, нужно внимательно следить за выразительностью силуэта. Например, если снимаете лицо, то лучше располагать его в профиль. Если в кадре несколько человек, старайтесь располагать их так, чтобы силуэты не сливались, не пересекались между собой, были выразительными и четкими.
Очень эффектно смотрится съемка прозрачных или полупрозрачных предметов в контровом свете – можно получить очень приятный свет в кадре, с красивыми очертаниями снимаемого предмета.
Простой лайфхак по съемке фото против солнца и их обработке
Если вы снимаете пейзажи, стрит, уличные портреты или просто фотографируете свою кошку, отдыхающую на подоконнике, вы сталкиваетесь с одной и той же проблемой – солнечный свет. Солнце может испортить ваши фотографии или же сделать их выдающимися. Некоторые фотографы наслаждаются видом солнца, ярко сияющего в небе, в то время как другие избегают солнечного света. Однако все же довольно часто бывают ситуации, когда приходится фотографировать против солнца.
Я покажу вам простой способ справиться со сложными (но часто полезными) обстоятельствами создания фотографии, когда солнце ярко светит прямо в вашу камеру. Все это делается без использования фильтров и легко достигается с помощью простой работы в Photoshop.
Метод, показанный здесь, предназначен для того, чтобы помочь вам работать в условиях, с которыми фотографы сталкиваются при съемке на солнце. Однако стоит отметить, что длительная экспозиция, направленная на солнце, может повредить матрицу камеры, а целенаправленный взгляд прямо на солнце может привести к потере остроты зрения.
Съемка дублей
Вам понадобится как минимум две фотографии одной и той же сцены, но снятые с разной экспозицией. Один кадр должен быть снят с экспозицией по темным участкам для прорисовки переднего плана, а второй – по наиболее яркому пятну солнца. В зависимости от сложности и контрастности вашей фотографии лучше иметь еще пару кадров со средними значениями экспозиции, чтобы ваше итоговое изображение выглядело реалистично.
Если вы предпочитаете видеть четкие лучики солнца, прикройте диафрагму (большое f-число) по крайней мере для одного из ваших изображений.
Так как мы будем объединять несколько фотографий вместе, очень важно, чтобы каждая из них была снята с одной точки. Поэтому штатив является необходимым аксессуаром для создания такой фотографии.
Крутой трюк
Чтобы помочь вам уменьшить блики и получить гораздо более чистый результат при съемке против солнца, просто прикройте солнце пальцем.
Это позволяет нам блокировать самые прямые лучи света, которые дают блики в большинстве объективов.
Объединение снимков
Получить разные по экспозиции снимки при помощи штатива довольно просто. Магия заключается в том, как обработать эти изображения в Photoshop. Вы можете перенести ваши снимки сразу в Photoshop или работать с ними сначала в Lightroom, а затем залить их в Photoshop в качестве слоев. Это сэкономит время, особенно если работа в Photoshop для вас не самое простое занятие.
Чтобы открыть фотографии в виде слоев в Photoshop из Lightroom, убедитесь, что все ваши кадры выбраны, а затем щелкните правой кнопкой мыши по любому изображению.
Выберите «Редактировать в», а затем нажмите «Открыть как слои в Photoshop».
После запуска Photoshop, вы увидите все ваши фотографии, представленные в виде слоев на панели слоев. Перетащите слои так, чтобы самое яркое изображение с вашим пальцем оказалось верхним, а самое темное – нижним.
Автоматическое выравнивание слоев
Несмотря на то, что мы использовали штатив для получения идентичных по композиции кадров, лучше проверить их четкое совпадение при помощи инструмента выравнивания слоев в Photoshop. Делать это совсем несложно с помощью автоматического выравнивания слоев. Убедитесь, что все слои выбраны.
Если у вас большое количество слоев, выделите верхний слой, а затем зажмите Shift и кликните на нижний слой (или наоборот). После того, как все слои выбраны, выберите «Редактировать», а затем «Автоматическое выравнивание слоев».
Оставьте проекцию выравнивания в положении «авто».
После того, как Photoshop закончит выравнивать слои, вы можете заметить небольшую рамку по периметру вашего изображения. Это связано с выравниванием слоев в Photoshop. Не волнуйтесь, вы можете обрезать ее позже.
Добавление масок слоев
Вам нужно будет использовать маски слоев, чтобы вы могли работать отдельно с каждым слоем. Выберите каждый слой и добавьте маску, нажав на значок маски слоя. Нет необходимости наносить маску на самый нижний слой.
Наложение слоев
Теперь, когда у нас есть маски, добавленные ко всем нашим слоям, пришло время начать наложение. Начнем с неба и уберем палец с самой яркой фотографии. Поскольку маска слоя установлена на белый, убедитесь, что вы рисуете черным. Если вы запутались, вспомните старую пословицу «черное скрывает, белое раскрывает».
Даже работа с небольшим количеством масок слоя может стать трудозатратной.
Вы можете объединить каждый слой со следующим после того, как вы закончите с ним.
Чтобы объединить завершенные слои, просто выделите их и используйте сочетание клавиш Ctl+E. После каждого объединения слоев не забудьте добавить маску слоя к полученному слою.
В конце концов, у вас должно остаться два слоя.
Именно здесь все может стать немного сложнее, потому что вы, вероятно, будете иметь дело с объединением самого яркого изображения с самым темным. Для начала выберите кисть с мягкими краями толщиной 10-15 и прозрачностью около 15 Затем постепенно наращивайте эффект.
И та-дам!
С помощью наложения слоев мы успешно объединили наши четыре кадра заката. Прежде чем выйти из фотошопа, можно удалить пару хлопьев пыли, а также оставшиеся артефакты бликов, которых практически удалось избежать благодаря большому пальцу. После сохранения изменений и закрытия Photoshop новая фотография будет возвращена в Lightroom для кадрирования и окончательной цветокоррекции.
Есть несколько способов съемки против солнца, которые помогают получить отличные фотографии. Большинство из них включают в себя различные фильтры и тщательный подбор ракурсов.
С базовым знанием Photoshop вы можете отказаться от дополнительного оборудования и достичь результатов, которые, возможно, так же хороши или даже лучше, чем более традиционные фотографические методы. Это особенно полезно, если вы используете камеру с небольшим динамическим диапазоном. Конечно, фотошоп не заменит методы фотосъемки с применением продвинутого оборудования, но даст возможность легко сделать красивое фото против солнца.
Не слишком комфортно работать в фотошопе? У нас есть курсы по фотошопу для начинающих в онлайн- и оффлайн-формате, где изучаются эти и другие методы обработки фотографий.
Свободный перевод с английского Олеси Залевской.
Поделиться в социальных сетяхВконтакте
почему нельзя снимать против солнца | Сайт профессионального фотографа в Киеве
Мне давно было интересно сравнить фотографические способности в камере Gopro Hero Black 4 и мобильного телефона, в моём случае — Samsung Galaxy A3 2016.
Обе камеры имеют схожее разрешение в фото-режиме (12 и 13 мегапикселей), а вот физический размер матриц у них разный.
Технические данные
Я не смог найти данные по размеру матрицы в Samsung Galaxy A3, но она явно меньше, чем у Gopro (1/2.5″ , размер пикселя 2.2 мкм). Для сравнения, сенсор у более старшей модели Galaxy Galaxy S5 (1/2.6″, размер пикселя 1.12 мкм) всё равно меньше чем у Gopro.
Обращаю внимание на такие технические подробности, т.к. физический размер пикселя — один из главных критериев для получения качественного изображения.
Об объективах
- В гопро установлен объектив с фокусным расстоянием 5мм и диафрагмой f/2.8.
- В телефоне Samsung Galaxy A3 2016 установлен объектив с диафрагмой f/1.9.
О высокой светосиле f/1.9 любят трубят маркетологи Samsung и не только. Я даже процитирую этот бред:
Фронтальная и основная камеры с диафрагмой f/1.
9 – это всегда яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности.
9 – это всегда яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности.Чтобы развенчать миф о супер-светосильной оптике в современных телефонах, вот статья Что такое диафрагма?.
К слову, гопро в темноте снимает лучше этого телефона. Как в видео, так и в фото режиме. Несмотря на f/2.8.
В целом, камера телефона Samsung Galaxy A3 считается средней и не дотягивает до топовых моделей смартфонов, но тем не менее считается неплохой.
Качество изображения и тестовые снимки
Телефоном я пользовался в режиме настроек по умолчанию, то есть формат 16*9 с разрешением 9,6МП. По высоте кадр кропается от полных 13МП, разрешение по горизонтали оригинальное. Честно говоря, такой формат удобней квадратного 4*3, который даёт гопрошка.
Такие фотографии я получаю при настройках по умолчанию на обоих устройствах:
- Samsung Galaxy A3 — 4128*2322 пикселей (9,6МП)
- Gopro Hero Black 4 — 4000*3000 пикселей (12МП)
Для чистоты эксперимента кадры на гопро я кропнул с одинаковым соотношением сторон.
Обе фотографии без цветокоррекции. Фото с телефона однозначно выглядит сочнее и приятней. Снег белый, каким и должен быть, небо голубое и в целом цвета более насыщенные.
Изображение на гопро выглядит более детализированным и резким. Хотя разница по сути небольшая.
Угол зрения на Gopro ожидаемо шире. По сути, в гопро используется фишай объектив. Его угол обзора составляет 170 градусов, что шире чем 14мм на полном кадре. В этой статье можно посмотреть как отличаются 14мм и фишай.
Угол зрения камеры телефона Samsung Galaxy A3 соответствует 28мм на полном кадре. Что существенно уже, чем гопро. Но такое фокусное расстояние более универсально, т.к. позволяет акцентировать внимание как на деталях, так и фотографировать общие сцены. На гопро нереально сделать фото чего-либо крупным планом.
Этот тест телефон прошёл на 5, а гопро на 3 с минусом. Телефон даже дал какое-никакое боке! На телефон такие кадры ещё и удобней делать ввиду наличия экрана.
Кадр на гопрошку здесь получился откровенно тёмным. На первый взгляд в этом её недостаток. Но для обработки такое изображение лучше, т.к. содержит больше информации, чем яркие и контрастные изображения с телефона. С другой стороны, учитывая характер использования этих камер в любительских целях, дополнительная обработка — это скорее минус. Ведь серьёзно обрабатывать фото с таких устройств все равно никто не будет.
Гопро более точно выстраивает экспозицию для получения максимального динамического диапазона. На практике это значит, что на гопро практически всегда видна текстура снега и нет пересветов. На изображениях с телефона снег нередко выбирается в белые пятна без деталей. Зато картинка более сочная. Для любительских целей второй вариант предпочтительней.
В темноте у телефона есть преимущество в наличии вспышки.
Фокусировка
Важный момент касательно пользования этими двумя устройствами в фоторежиме — автофокус. Телефон фокусируется из рук вон плохо.
Даже при ярком солнечном свете он часто промахивается.
Гопро работает без автофокуса, т.к. гиперфокальное расстояние её объектива начинается примерно в сантиметрах 20 от камеры. Иными словами, гопро не нужно фокусироваться в принципе, потому что на таком сверхшироком угле всё и так сразу в фокусе.
Итого, что фотографирует лучше?
Как говорится, лучшая камера — та, которая есть с собой. В случае с такими любительскими девайсами по большому счёту не важно, на что вы будете снимать. Главное — удачно поймать момент. Моменты с моего отдыха в Буковеле можно посмотреть в этой статье. Все фото в статье вперемешку на гопро и телефон.
Про видео
Этот тест был бы неполным без сравнения качества видеосъёмки. Ожидаемо, что GoPro будет снимать на порядок лучше телефона с очень средней камерой. Эксперимент совсем нечестный потому что в начале GoPro была установлена на электронном стедикаме Feiyu FY-G4, а телефон держался в руках. С 40 секунды оба девайса держатся в руках без стабилизации.
Впрочем, картинка на гопро все равно меньше дрожит, ведь на широком угле снимать с рук проще.
Изображение на gopro более приглушённое. Как я писал выше, это хорошо для постобработки и для видеокамеры оправданно. Телефон же снимает сразу максимально насыщенно. И правильно делает, мало кто будет заниматься цветокоррекцией видео с телефона. Каждому своё.
Коррекция фотографий в контровом свете / Creativo.one
Изучив этот урок, вы научитесь корректировать фотографии, сделанные в контровом свете (то есть против источника света).
На фотографиях людей, выполненных против солнца (либо другого яркого источника света), они обычно получаются затемненные, так как динамический диапазон матрицы камеры не достаточен для одновременного корректного отображения такого разброса уровней яркости.
Если на фото получились не чисто черные силуэты людей, а хоть немного различаются черты лица и цвета, можно попытаться его спасти. В случае, если фигуры людей полностью ушли в черный цвет, восстановить что-либо уже невозможно.
Я хочу познакомить вас с приемами коррекции подобных фотографий, заимствованными из мастер-классов Криса Орвига.
Шаг 1. Открываем наше фото и делаем копию слоя, нажав CTRL+J.
Шаг 2. Применяем команду Изображение – Коррекция – Света/Тени (Image – Adjustment – Shadows/Highlights).
Настройки в каждом случае вам нужно подбирать самостоятельно.
Как видим, изображение осветлилось. Но нам не нужно, чтобы тени и темные участки ослаблялись по всему изображению! Нас интересует только велосипедист. Тут нам пригодится следующий прием
Шаг 3.
Выбираем в меню Выделение – Цветовой диапазон (Selection – Color Range)
Выберем внизу окна параметр Белая подложка. Это позволит сразу видеть, какую часть изображения мы выделяем. Теперь кликаем пипеткой по темным участкам изображения велосипедиста. Если нужно добавить к выделению какой-то диапазон, воспользуемся пипеткой со знаком +. Также не забываем про параметр Разброс (Fuzziness). Добиваемся выделения фигуры велосипедиста. Если в область выделения попадает что-то лишнее – ничего страшного, в следующем шаге мы это исправим. Применяем команду и получаем выделенную область.
Шаг 4. Теперь кликнем значку маски внизу палитры слоев.
Это действие создаст маску слоя в соответствии с нашим выделением. Следовательно эффект проявится избирательно, только на фигуре велосипедиста.
Черной кистью можно зарисовать на маске слоя области, которые случайно попали в выделение (например, траву).
Шаг 5. Чтобы еще улучшить изображение, придадим ему больший контраст и сочность.
Сначала изменим режим наложения верхнего слоя на Осветление (Screen). Отрегулируем непрозрачность.
Шаг 6. Далее сделаем копию верхнего слоя, нажав CTRL+J. Изменим режим наложения на Мягкий свет (Soft Light). Фигура велосипедиста приобрела более глубокий цвет и контраст, с хорошей проработкой светлых и темных областей.
Дальнейшие действия – на ваше усмотрение. Можно сделать небольшую цветокоррекцию с помощью корректирующего слоя Кривые (Curves), Уровни (Levels) либо других. Можно также применить любые эффекты из других уроков.
Желаю всем творческого вдохновения и успехов.
Автор: Евгений Карташов (по материалам мастер-классов Криса Орвига).
3 совета по съемке портретов на свету
Фотографирование против света не обязательно означает испорченные фотографии. Нисколько. Он может дать вам очень впечатляющие портреты. И все, что вам нужно здесь, чтобы не получить непригодное для использования изображение, — это небольшой навык. Посмотрите, как правильно снимать портрет на свету.
Некоторых читателей это может удивить, но: На самом деле мне нравится снимать против солнца. Например, на свадьбах я могу даже иногда устраивать группу людей против солнца — под испуганные крики некоторых гостей.С одной стороны, да, они правы. Съемка против солнца может привести к непригодным для использования результатам. Но когда вы знаете пределы и возможности своей камеры, вы можете работать с этой ситуацией.
Почему стоит стрелять против света
Я не говорю, что это лучший вариант для любой ситуации или что это единственный способ стрелять.
Однако съемка на свету дает вам два неоспоримых преимущества:
- Люди на фотографиях не будут щуриться и гримасничать, как если бы вы стреляли в противоположном направлении.
- Более того, свет будет формировать «ауру» вокруг них и их одежды сзади, оптически отделяя их от окружающей среды. Этот эффект поразителен для людей со светлыми волосами.
Между тем, зачастую солнце в кадре не обязательно. Достаточно, чтобы он был высоко над их глазами, а также над вашей фотографией.
Модель отделена от фона световым контуром.Canon 5D Mark III, Canon EF 70-200 / 2.8 IS II, 1/160 с, f / 2.8, ISO 100, фокусное расстояние 142 мм
Уловка при съемке против света
Огромный динамический диапазон сцены будет противостоять вам. Камере сложно зарегистрировать и светлый фон, и темный объект. В зависимости от того, включен ли у вас замер экспозиции, и от вашего стиля фотографии, подсветка обычно может означать одно из следующих двух:
В зависимости от того, как решает измерительная система вашей камеры, вы обычно получаете темную или светлую версию.
Трудно обвинить автоматизированные системы камеры в том, что проблема не решена. Хотя бы потому, что идеального решения не существует. На фотографии справа модель хорошо видна, но небо переэкспонировано до такой степени, что теряются детали, которые вы не сможете восстановить на компьютере. Левая версия в этом отношении лучше. Вся информация об изображении была сохранена, но это фото нельзя использовать без редактирования. Из-за этого многие люди не предпочтут эту версию.
В принципе, ничего между этими двумя вариантами нет смысла рассматривать.Промежуточная версия с «лишь небольшой потерей деталей» в небе, где модель все еще темная, менее практична, чем любой из них.
Вы также можете решить, что один из этих двух вариантов идеально подходит для ваших целей. Это, конечно, возможно, и в некоторых случаях это наилучшее доступное решение. Но есть и другие способы работы, когда вы снимаете против света.
Совет 1. Найдите темный фон
Существует несколько способов получения желаемых снимков при съемке против света.
Часто, например, стоит осмотреться и найти темную область, которую можно использовать в качестве фона. Поскольку вы снимаете против солнца, почти все будет иметь тень перед собой. Так что это не должно быть неразрешимой проблемой. Лес или другая зелень создают здесь отличный фон.
Обратите внимание, что на следующей фотографии, хотя фон покрыт собственной тенью, объект все еще находится достаточно далеко перед ним, чтобы находиться за пределами этой тени.Значит, солнце все еще светит им.
Объект стоит на солнце, но позади него темный затененный фон.Canon 5D Mark III, Sigma 50 / 1.4 Art, 1/640 с, f / 1,4, ISO 100, фокусное расстояние 50 мм
Это решение дает впечатляющие фотографии. В волосах модели будет светлая аура, а на темном фоне она будет выглядеть еще эффектнее. Кроме того, автоматическое измерение экспозиции избавит от таких огромных проблем и позволит делать снимки с относительно правильной экспозицией.
Но это также, конечно, зависит от того, что находится перед моделью.
Именно этот фактор повлияет на их легкость. Здесь был легкий, залитый солнцем песок, который немного помогал осветить модель со сфотографированной стороны. Вот тут-то и пригодится мой второй совет.
Совет 2. Воспользуйтесь преимуществом источника света, падающего на солнце
С темным фоном или без него вы получите лучшие портреты, если сможете каким-либо образом осветить объект с видимой стороны.
Здесь больше возможностей, чем вы думаете.Вы либо поможете себе, взяв с собой аксессуар (рефлектор или вспышку), либо найдете подходящий предмет, который отражает солнечный свет обратно на модель.
Отражатель
Простая светоотражающая пленка для отражения света при портретной съемке. Это довольно недорого, и его легко найти в различных размерах.
Отражатели разных размеров. Этот круглый отражатель имеет диаметр 100 см, прямоугольные размеры прибл. 120 х 180 см.Фотографы любят отражатели, но у них есть тот недостаток, что вам нужен помощник, чтобы их удерживать.По этой причине я использую их только в исключительных случаях. Но свою работу они делают без проблем.
Модель снова стоит на темном фоне, но теперь они освещены с нашей стороны солнечным светом, отраженным от отражателя. Фото: Майо ЭлиасСильная или слабая вспышка
Мой любимый подход — выносная внешняя вспышка (например, Nikon SB-5000 или Canon 600EX-RT, а также их китайские альтернативы) или вспышка с батарейным питанием. При их использовании вам не понадобится помощник; штатива достаточно.Но не может быть слишком ветрено. Сильный ветер сдует ваше оборудование.
Солнце на картинке и вспышка сбоку вместе с ним.Canon 5D Mark III, Canon EF 85 / 1.8, 1/200 с, f / 1.8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм
На снимке «за кулисами» показано, как был создан этот снимок против света. Вспышка находится внутри софтбокса, что смягчает ее свет. Я использовал ту же экспозицию, что и на предыдущем фото. Так что для вас хорошо иметь возможность видеть, как все, кроме неба, было бы темным, если бы здесь не было искусственного источника света.
Как был сделан предыдущий снимок. В этом кадре я намеренно использовал ту же экспозицию, что и в предыдущем.Canon 5D Mark III, Canon EF 85 / 1.8, 1/200 с, f / 1.8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм
Во время заката вам также не нужно много вспышки. Так что можно обойтись даже небольшой вспышкой. Однако с мощной аккумуляторной вспышкой не проблема осветить ее с большего расстояния через аналогичный софтбокс (что также снизит ее мощность) даже во время яркого полуденного солнца.
Мощная аккумуляторная вспышка была достаточно мощной, поэтому не имело значения, что я поместил ее подальше от модели, а также смягчил ее с помощью софтбокса.Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35 / 2.8 II, 1/200 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм
A Отражение от ближайшего объекта
В городе повсюду есть здания, отражающие солнечный свет, и они работают как гигантские источники рассеянного света. Но вы также можете искать источники в другом месте. В этом примере представлена модель у бассейна, окруженная светлыми светоотражающими плитками. Из-за этого девочка не очень смуглая. В данном случае солнце больше правее, но все равно не светит ей в глаза.
Отражение от световой дорожки вокруг бассейна также освещает лицо модели.Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200 / 2.8 IS II, 1/1250 с, f / 2,8, ISO 100, фокусное расстояние 110 мм
Совет 3. Делайте снимки таким образом, чтобы можно было использовать локальное осветление на PC
Последний вариант — сделать портрет ярче на компьютере. В Zoner Photo Studio вы можете использовать кисть выделения, чтобы точно выбрать, какие области осветлить больше, а какие — меньше. Вы можете облегчить эту работу, используя планшет для рисования.
Чтобы добиться хорошей яркости на компьютере, вы должны сделать исходный снимок достаточно темным, чтобы на нем не было каких-либо значительных выбросов (переэкспонированных областей). Идеальное состояние будет напоминать вот эту картинку:
Фотография модели, прямо с камеры.Canon 5D Mark IV, Sigma 35 / 1.4 Art, 1/3200 с, f / 1,4, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм
и вот результат после увеличения яркости этого изображения:
Такая же картинка после того, как я скрасил модель на компе.Canon 5D Mark IV, Sigma 35/1.4 Art, 1/3200 с, f / 1.4, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм
Недостаток в том, что после того, как вы сделаете снимок, вы не сможете очень хорошо увидеть на экране камеры то, что вы сфотографировали.
Другая проблема заключается в том, что осветление увеличивает шум. Таким образом, этот подход проверит пределы вашей камеры. Камеры с большим динамическим диапазоном будут здесь иметь преимущество — особенно полнокадровые зеркалки и беззеркальные камеры, такие как Nikon D810, Sony A7R III или Canon 5D Mark IV, хотя в этом отношении он немного хуже.
Но нельзя сбрасывать со счетов даже камеры с меньшими сенсорами. Вы также можете делать снимки против света, которые ярче, чем в моем примере, и это сразу же уменьшит шум. Кроме того, если вам будет достаточно низкого разрешения, например, для публикации в Facebook, вы можете сделать таким образом даже изображения смартфона ярче, и никто этого не заметит.
Проверьте свои глаза и камеру
В описанных мною ситуациях лучше всего, когда вы заранее знаете, что вам сойдет с рук и насколько темным на снимке можно добиться успеха.И если вы знаете, как раскрыть окружающую сцену и представить себе, где будет отражаться солнечный свет, вы выиграли. Но это навыки, которые нельзя просто тренировать на компьютере. Вы должны выйти и сфотографироваться.
8 причин, по которым стоит фотографировать против света
В фотографии принято считать, что для получения хороших снимков объект должен быть идеально освещен спереди. Хотя во многих случаях это может быть правдой, вы должны помнить, что вы можете отойти от нормы и использовать подсветку для создания потрясающих изображений.Вы можете быть удивлены результатами, которые вы получите после этого. Как всегда, экспериментирование — это ключ к пониманию концепции. Вот 8 причин, по которым вам следует фотографировать против света.
Я вижу маленький силуэт коровы работы Ритеша Шайни, на Flickr
1. Фотографирование силуэтов
Силуэты — один из самых популярных примеров съемки против света. Силуэт добавляет загадочности фотографии, преобразуя объект в графическую форму.Чтобы удачно запечатлеть силуэт, фоновый свет должен быть намного ярче, чем объект съемки. Старайтесь избегать беспорядка вокруг основного объекта. Экспозиция для яркого фона обычно помогает, но если вы хотите получить более темный силуэт, может помочь небольшая недодержка. Рассвет и сумерки предлагают прекрасные возможности с богато раскрашенным небом, которое может служить прекрасным фоном для вашего объекта.
2. Захват Rimlighting
Раймлайтинг — это тонкое освещение или ореол света, окружающего объект.Облако с «серебряной подкладкой» или волосы человека, освещенные светом сзади, — два из многих примеров. Рамочное освещение может помочь выделить объект и выделить его, сделав очевидными края. Для достижения эффекта свет должен падать на объект сзади, но под углом. Отрицательная компенсация экспозиции может потребоваться для правильной экспозиции обода. Естественные объекты, такие как трава и тростник, отлично смотрятся при боковом освещении. Освещение рамкой также можно творчески использовать в портретной фотографии.
Золотое ничтожество от Ритеша Сайни, на Flickr
3. Получение прозрачности
Если свет может частично проходить сквозь объект, он считается полупрозрачным. Полупрозрачные объекты, такие как листья и цветы, при контровом освещении могут дать вам яркие цвета и текстуры для фотографирования. Витражи внутри церкви также могут дать потрясающий результат. Заполните кадр полупрозрачным объектом с необходимой недодержкой для получения более насыщенных цветов.
Подсолнух с подсветкой, Джим Стейли, на Flickr
4. Создание сдержанных фотографий
Это может показаться нелогичным, но даже когда вы снимаете против света, вы можете использовать большие тени, чтобы создать драматичность изображения в низком ключе. Изображения в низком ключе имеют в основном более темные тона. При фотографировании против света это может происходить, когда объект освещен прямо, но фон / окружение находятся в тени. Возможно, вам придется поэкспериментировать с отрицательной компенсацией экспозиции.В силу своей природы неброские изображения, как правило, очень хорошо работают в черно-белом цвете.
Роса [исследовано] Дарреном Джонсоном, на Flickr
5. Захват изображений в высоком ключе
Это полная противоположность сдержанным изображениям. Изображения в высоком ключе имеют преимущественно светлые тона по всему изображению. Лучше всего подойдет простой объект, который может быть даже силуэтом на ярком / белом фоне. Обязательно наличие чистого фона и переднего плана без беспорядка. Для изображений с высоким ключом на открытом воздухе, где небо доминирует в кадре, вам нужно будет переэкспонировать снимок, чтобы получить небо, близкое к белому.Съемка в формате Raw помогает при съемке изображений в высоком или низком ключе, поскольку обеспечивает более широкий динамический диапазон.
Водохранилище Ледибауэр — Ветреный, туманный день. Даррен Флиндерс, на Flickr
6. Объектив с вспышкой
Когда свет попадает в линзу под углом, возникает оптический эффект, называемый бликом линзы. Хотя многие фотографы избегают этого как оптического недостатка, многие используют его творчески. Чтобы добиться такого эффекта, поместите источник света по краям или прямо за пределы кадра.Убедитесь, что фон темнее, чтобы блики были хорошо видны. Обычно узкие диафрагмы, такие как f / 8 или f / 11, дают лучшие результаты.
Lens Flare — Изображение от жизни Pix
7. Фотосъемка лучей света
В ранние утренние часы, когда воздух наполнен туманом и туманом, вы, должно быть, видели, как солнечные лучи пробиваются сквозь деревья или, возможно, окна. Эффект становится более выраженным, если снимок сделан на более темном фоне.По этой причине вам, возможно, придется недоэкспонировать. Пейзажи, памятники, человеческие фигуры — все отлично сочетается с солнечным лучом.
Magic Forest от * Light Painting *, на Flickr
8. Создание боке
Крошечные светящиеся точки на заднем плане изображения можно превратить в красивое боке — или область, не в фокусе. Чем меньше размер источника света, тем резче и округлее боке. Лучше всего он работает, когда фокус находится на одном объекте на переднем плане, например на портретах, изображениях дикой природы или натюрмортах.Боке более заметно с объективами с широкой диафрагмой, например f / 2,8 или шире. Источники света, такие как фары, огни далеких зданий или волшебные огни на фестивалях, можно использовать для создания волшебного боке.
Осенний дождь от 55Laney69, на Flickr
Что ваш опыт говорит о съемке против света? Пожалуйста, поделитесь этим в комментариях ниже.
11 удивительных советов по съемке фотографий при прямом солнечном свете
Фотографировать под прямыми солнечными лучами часто похоже на масло и воду, верно? Для многих начинающих и даже опытных фотографов прямой солнечный свет является запретом при съемке, и они часто его избегают.
Фактически, один из первых советов, которые кто-то может дать вам при съемке под прямыми солнечными лучами, — это , а не .
, фото Флориана Форстера
То есть, если вы можете избегать фотографирования в то время, когда солнце наиболее яркое, то, возможно, вам стоит это сделать. Например, если вы можете переместить объект в тень, вы можете легко избежать высокой контрастности, неправильных светов, сильных теней, перенасыщенных цветов или бликов от линз.Обычно это проблемы, которые возникают, когда вы фотографируете под прямым светом или лучами солнца.
Однако бывают случаи, когда это просто неизбежно, и вам нужно снимать при ярком, ярком дневном свете. Возможно, семья на пляже или у вас есть клиент, который хочет снимать на открытом воздухе в полдень. Как ты собираешься это делать?
Вот несколько советов по съемке отличных фотографий под прямыми солнечными лучами:
1. Создайте свой собственный оттенок
Другой способ избежать попадания прямых солнечных лучей — создать собственную тень.Если вы не можете переместить объект в затененную область, вы можете просто создать его. Вы можете использовать зонтик, большой картон или что-нибудь еще, что может отбрасывать тень на ваш объект и блокировать яркий солнечный свет.
2. Двигайтесь!
Если вы не можете переместить объект, возможно, вы могли бы переместиться самостоятельно, чтобы сделать более качественные снимки. Изменение вашего положения позволит вам изменить угол, под которым свет падает на ваш объект. Это также может позволить вам получить более качественную фотографию, представив объект в другом ракурсе.Например, вместо того, чтобы снимать объект в лоб, вы можете приседать ниже и стрелять вверх. Или вы можете найти платформу на возвышении и сбить ее. Кроме того, вы можете перемещать объект и попробовать снимать под разными углами.
3. Подождите
Иногда просто подождите, пока немного зайдет солнце, и ваши снимки будут творится чудеса. Вот почему получаются великолепные фотографии, сделанные на закате или восходе солнца. Вы не только избежите попадания солнечного света прямо над головой, но и получите потрясающие цвета.
Если есть облака над головой, вы можете подождать, пока они не закроют солнце еще немного. Придется стрелять быстро или надеяться, что облака останутся там очень долго.
4. Используйте заполняющую вспышку
Заполняющая вспышка очень полезна при сильных тенях от объектов или при недоэкспонировании объекта. Обычно это происходит, когда ваша камера считает, что для фотографии достаточно света, и впоследствии недоэкспонирует объект, в конечном итоге получая их в виде силуэтов с очень ярким фоном.
Так что же вы делаете?
Самый простой способ решить эту проблему — снимать со вспышкой. Использование заполняющей вспышки позволит вам «залить» темные участки светом. Заполняющая вспышка увеличивает количество прямых солнечных лучей на фотографии, так что более темные тени освещаются, а объекты не получаются недоэкспонированными.
Это также помогает устранить тени, вызванные носом, шляпой или солнцезащитным козырьком вашего объекта, если он или она их носит.
5. Отражение света
Если вы не хотите использовать заполняющую вспышку или этого недостаточно для достаточного освещения объектов, вам может понадобиться отражатель, чтобы сделать то же самое.
Есть два фильтра, которые помогут вам приручить прямой солнечный свет. Один из них — фильтр нейтральной плотности, который уменьшает количество света, попадающий в вашу камеру, а другой — поляризационный фильтр, который делает то же самое. Поляризационный фильтр также может уменьшить отражения и помочь вам лучше контролировать цвета на фотографии.
7. Используйте бленду объектива
Некоторые из более дорогих камер, доступных сейчас, поставляются с блендой объектива. Используйте его, чтобы уменьшить блики на линзах.Если у вас нет бленды объектива, вы можете создать ее, используя простой картон и клейкую ленту. Или вы можете просто прикрыть линзу рукой от света!
8. Правильно измеряйте количество ударов
Замер кадра под прямыми солнечными лучами может быть очень трудным. Вы можете измерить расстояние до объекта, чтобы убедиться, что он достаточно экспонирован. Сделайте несколько пробных снимков и проверьте их, чтобы внести некоторые коррективы.
Хорошая идея, когда дело доходит до замера во время полуденной фотосессии, — использовать точечный замер, а затем выбирать главный объект.Или вы можете попытаться найти среднюю точку, где-нибудь не слишком яркую и не слишком темную, и использовать ее для измерения. Это гарантирует, что каждый элемент вашей фотографии будет достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть.
Хотя вы, вероятно, сможете редактировать свои фотографии позже, вы все равно захотите поэкспериментировать с различными настройками баланса белого, чтобы увидеть, какие из них подходят для ваших фотографий.
10. Избегайте крупных планов. Вместо этого идите широким
Съемка объектов с близкого расстояния под прямыми солнечными лучами — это приглашение к неприятностям.Тени будут более выраженными, и, возможно, использование заполняющей вспышки не улучшит качество снимка. Как можно шире снимайте под полуденным солнцем.
11. Ищите силуэты
Когда мы говорим: «Выбери силуэты», мы имеем в виду «сдаться»? Не совсем.
Силуэты очень драматичны или очень загадочны, если вы все сделаете правильно. Если вы не можете сделать отличные снимки объектов под прямыми солнечными лучами, то, возможно, вам удастся получить силуэт объекта.
Чтобы сделать силуэт, вам нужно установить экспозицию камеры на самую яркую часть сцены, и это должен быть фон, а не объект съемки.
Убедитесь, что силуэт очень четкий. Если вы снимаете силуэт человека, то нет смысла заставлять его или ее носить сумку или что-то, что только добавит беспорядка вырисовываемой фигуре. Еще один совет при съемке силуэтов людей — снимайте их профили. Это означает, что они должны стоять сбоку от вашей камеры и не смотреть прямо.
Твоя очередь говорить
С этими советами мы надеемся, что прямые солнечные лучи не помешают вам сделать прекрасные фотографии! Свяжитесь с нами через Twitter или Facebook!
Как избежать светлого фона и темного переднего плана
Вы изо всех сил пытаетесь снимать, когда солнце находится позади объекта? Вы хотите знать, как снимать против солнца, не получая при этом раздражающе темных изображений с силуэтами?
Вот о чем эта статья.
Я поделюсь с вами точными шагами, которые нужно предпринять, если вы хотите делать красивые фотографии при съемке против солнца.
Когда вы закончите, вы сможете последовательно получать такие результаты:
Давайте нырнем.
Съемка против солнца: что происходит?
Если вы когда-либо пытались фотографировать против солнца, вы часто получаете такой результат:
Обратите внимание на то, что главный объект очень темный (мы называем это недоэкспонированным ), в то время как фон очень яркий (также известный как переэкспонированный ).
Очевидно, это не идеально.
Но почему вы все время получаете такие фотографии?
Это связано с ключевой характеристикой камеры:
Динамический диапазон.
Что такое динамический диапазон и почему он имеет значение?
У вашей камеры есть ограничение на количество тональной информации, которое она может зафиксировать на фотографии. Он не может захватить очень яркую область и очень слабо освещенную область сцены в одном кадре, при этом одна область не будет выглядеть намного темнее, чем другая.
Это имеет важное практическое значение:
Яркие части вашей сцены визуализируются как очень светлые .
И темные части вашей сцены визуализируются как очень темные .
В некотором смысле это очень хорошо. Если бы камеры могли захватывать неограниченный тональный диапазон, от кромешной тьмы до яркого солнца, то в итоге вы получали бы изображения, которые были бы просто плоскими, скучными, нейтральными цветами.
И ваша камера довольно хорошо справляется с большинством сцен, обеспечивая приятную градацию тонов, не делая ничего слишком темным или слишком ярким.
Но у вас начинаются проблемы, когда вы вводите очень яркий источник света, такой как солнце (или небо вокруг солнца).
И вы размещаете его возле слабо освещенного объекта (например, человека в тени или человека с солнцем за ним).
Ваша камера видит очень яркое солнце и темный объект и делает все возможное, устанавливая экспозицию где-то посередине.
Вот что приводит к проблеме, которую мы обсуждаем: темный объект и яркий фон.
(что не выглядит особенно интересно или художественно.)
Это очень распространенное явление, и если вы продолжите позволять камере делать свое дело, вы будете сталкиваться с одной и той же проблемой снова и снова.
К счастью, есть несколько простых способов предотвратить такой неприятный результат.
И через минуту я поделюсь ими с вами.
Но сначала я хочу убедиться, что вы понимаете несколько дополнительных проблем, возникающих при съемке прямо на солнце:
Дополнительные проблемы, которые необходимо преодолеть при съемке против солнца
Если вы фотографируете против солнца, то вы столкнетесь с рядом проблем, помимо проблемы передержки-недоэкспонирования , о которой я говорил ранее.
Вот почему стоит предвидеть это заранее и вносить изменения до того, как они испортят ваши изображения.
Полное передержание
Хотя при съемке на солнце часто получается темный объект и яркий фон, иногда получается что-то другое:
Полное передержание, с ярким объектом и еще более ярким фоном, как на фотографии ниже.
Хотя это может быть классным эффектом, это может быть не то, что вам нужно — вот почему вы захотите использовать один из подходов, которые я обсуждаю ниже, чтобы полностью избежать такого рода проблем.
Полная недодержка
Это противоположность полного передержания:
Полная недодержка, когда объект темный, а фон темный.
Вот к чему обычно стремятся фотографы, когда снимают силуэты, потому что это может выглядеть очень эффектно.
Но это также может быть проблемой, особенно если вы хотите получить объект, на котором вы хотите показать все его особенности (например, в семейной фотосессии).
Поэтому обязательно прочтите, чтобы узнать, как можно предотвратить возникновение этой проблемы.
Солнечный свет
Блики — это световые пятна на фотографиях, например:
.И хотя блики можно использовать для художественного эффекта, часто это просто неприятность. Во-первых, он может скрыть важные детали. Это также может снизить контраст в вашей сцене, что, как правило, выглядит плохо.
Обратите внимание, что блики вызваны отражением света в объективе…
… поэтому чем меньше вы подвергаете объектив воздействию прямых солнечных лучей, тем лучше.
Другими словами:
Чтобы уменьшить солнечные блики, вы должны найти способ заблокировать попадание солнца прямо в объектив. Один из вариантов — использовать бленду (и это одна из причин, по которой бленды вообще существуют!).
Но если солнце находится прямо за объектом, бленды будет недостаточно.
Так что же вы делаете?
У вас есть два варианта:
Во-первых, вы можете расположиться так, чтобы солнце не появлялось в кадре.Например, вы можете сделать шаг в сторону, или вы можете опуститься низко или высоко, чтобы солнце не попало в кадр.
Однако вы можете попробовать и другое:
Вы можете заблокировать солнце своим основным объектом (или каким-либо другим большим объектом, например, зданием или деревом), чтобы на самом деле вы не включали солнце в кадр, даже если оно технически присутствует.
Таким образом, вы не получите прямой солнечный свет и сопровождающие его блики, но солнце все равно будет находиться позади объекта съемки.
Имеет смысл?
Четыре простых подхода к работе с солнцем в вашей фотографии
Теперь, когда вы знакомы со всеми ключевыми проблемами, возникающими при съемке на солнце, пора узнать, как их можно избежать.
Итак, если вы готовы больше никогда не иметь проблем с солнцем на ваших фотографиях…
… тогда читайте дальше!
Используйте компенсацию экспозиции, чтобы осветлить объект или затемнить фон
Первый подход к фотосъемке с солнцем позади объекта требует базовых знаний настроек камеры.
Видите ли, ваша камера по умолчанию настроена на режим Auto , но, если вы переключите ее в режим приоритета диафрагмы (обычно обозначается Av или A на вашей камере), вы сможете делать фотографии ярче или темнее. до , снимая их с помощью так называемой компенсации экспозиции .
По сути, компенсация экспозиции просто позволяет вам заранее сказать камере, хотите ли вы получить более яркий снимок или более темный снимок.
Если вы добавите положительную компенсацию экспозиции, вы получите более яркое изображение.
Если вы добавите отрицательную компенсацию экспозиции, вы получите более темное изображение.
Хотя механизм регулировки компенсации экспозиции зависит от модели вашей камеры, просто обратите внимание, что он часто обозначается значком +/-.
Теперь этот подход — подход с компенсацией экспозиции — позволит вам сделать сцену ярче, чтобы получить детализацию основного объекта. Или это позволит вам затемнить сцену, чтобы получить детали на заднем плане.
Но это не позволит вам сделать обе эти вещи одновременно, а это значит, что вам придется смириться с хорошо экспонированным объектом, но с переэкспонированным фоном, или с недоэкспонированным объектом, но с хорошо экспонированным фоном.
Лично я предпочитаю хорошо экспонированный объект и недоэкспонированный фон, потому что это позволяет сохранять детали там, где это важно.
Но это действительно зависит от вас и может зависеть от ваших художественных предпочтений.
Итак, вот как вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки уровней яркости при съемке на солнце:
Сначала сделайте пробный снимок и проверьте результат на ЖК-дисплее. Решите, хотите ли вы сделать сцену ярче или затемнить ее.
Затем просто активируйте компенсацию экспозиции и добавьте +1 EV, чтобы сделать снимок ярче, или -1 EV, чтобы сделать снимок темнее.
Сделайте еще одно тестовое изображение.
Если дела обстоят значительно лучше, тогда ты золотой. Но если вам все же нужно внести изменения, продолжайте и установите компенсацию экспозиции на +2 EV или -2 EV.
Затем продолжайте процесс, внося изменения, пока не получите желаемый результат!
Но будьте осторожны, потому что очень легко переусердствовать и в итоге получить полную недодержку или полную передержку, как я обсуждал выше.
Между прочим, обратите внимание, что компенсация экспозиции — отличный способ справиться с или с полным недоэкспонированием или полным переэкспонированием, потому что она позволяет быстро осветлить или затемнить всю сцену.
Если вы сделаете пробный снимок и обнаружите, что ваша фотография полностью недоэкспонирована, добавьте положительную компенсацию экспозиции.
И если вы сделаете пробный снимок и обнаружите, что ваше фото полностью переэкспонировано, сделайте наоборот!
Сделайте две отдельные фотографии и объедините их вместе
Это решение является более комплексным, но его сложно реализовать (а иногда и невозможно).
Однако, если вы твердо настроены на получение хорошо экспонированного объекта и хорошо экспонированного фона, это хороший метод, который можно попробовать, и его часто используют профессионалы, снимающие сцены с большим диапазоном тонов.
Вот как это работает:
Сначала установите камеру на штатив, чтобы она оставалась неподвижной.
Скомпонуйте кадр так, чтобы объект не двигался.
Затем сделайте тестовое изображение и убедитесь, что объект хорошо экспонирован. Обратите внимание, что этот снимок полностью посвящен объекту, поэтому яркость фона не имеет значения.
Если объект получается слишком темным или слишком светлым, отрегулируйте компенсацию экспозиции, описанную в предыдущем разделе.
Затем, удерживая камеру в кадре точно так же и убедившись, что объект не двигается, добавьте некоторую отрицательную компенсацию экспозиции.
Конкретная величина компенсации экспозиции зависит от вашей сцены — но начните с -2 EV, а затем вносите коррективы, пока не получите хорошо экспонированный фон.
На этом этапе у вас должна быть фотография хорошо экспонированного объекта и фотография хорошо экспонированного фона.
Возьмите эти две фотографии, импортируйте их в такую программу, как Lightroom, Photoshop или Aurora HDR, а затем объедините их вместе с помощью функции расширенного динамического диапазона.
(Особенности процесса слияния выходят за рамки этой статьи, но вы можете прочитать об этом подробнее здесь.)
Как правило, у вас будет очень хорошо экспонированный объект, очень хорошо экспонированный фон и фотография, которая просто выглядит действительно красиво.
Но, как я сказал выше, эту технику может быть сложно или невозможно реализовать.
Почему?
Это все связано с движением и выравниванием фотографий.
По сути, оба изображения должны быть на идентичными , за исключением одного:
Яркость.
Пока это остается правдой, ваша программа постобработки может легко выровнять два изображения и без проблем объединить их.
Однако, если что-то изменится между двумя фотографиями — например, если ваш объект сдвинется или ваша камера сдвинется, тогда ваша программа постобработки будет изо всех сил пытаться все исправить.
Конечно, это может сработать, но может и нет, поэтому вы должны стремиться к как можно меньшим изменениям между сценами.
Используйте постобработку, чтобы осветлить объект и затемнить фон
В наши дни программы постобработки очень мощные, и камеры предлагают лотов и тонального диапазона для работы.
Что это значит?
Это означает, что вы можете делать снимки с очень ярким фоном и очень темным объектом, и вы можете выборочно настраивать различные части, пока объект не станет ярким, а фон темным.
Несмотря на то, что есть сложные способы сделать это, самый простой вариант — открыть фотографию в такой программе, как Lightroom, затем увеличить ползунок тени до упора, полностью опуская ползунок светов.
Таким образом вы осветлите объект и затемните передний план.
Однако вы должны знать одно большое предостережение:
Камерыне предлагают неограниченного тонального диапазона для работы.
Итак, вам нужно делать все возможное, чтобы поддерживать как можно больший тональный диапазон, когда вы делаете снимок; это гарантирует, что у вас будет большой диапазон для работы при постобработке.
Как поддерживать широкий тональный диапазон?
Две вещи:
Во-первых, снимайте в формате RAW, а не JPEG. RAW сохраняет все данные из вашего первоначального захвата, включая информацию из очень ярких или очень темных областей.И именно эта информация — из ярких и темных областей — позволяет вам резко корректировать фотографию при постобработке.
Во-вторых, намеренно недоэкспонируйте изображение. Видите ли, современные камеры намного лучше сохраняют детали в тенях, чем в светлых участках, а это означает, что, как правило, лучше получить слишком темное изображение, чем слишком яркое.
Так что, если вы хотите максимизировать шансы на восстановление деталей, попробуйте использовать небольшую отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы ваша фотография оставалась темной, а затем увеличьте экспозицию, как только вы загрузите изображение в свою любимую программу постобработки.
Обнимите темный объект, эффект светлого фона
Вот еще один метод съемки на солнце:
Используйте эффект в художественных целях.
Видите ли, вам не обязательно иметь хорошо экспонированный объект и хорошо экспонированный фон. Это нормально, если объект будет очень темным, а фон — очень ярким, чтобы в итоге получился великолепный силуэт, например:
На самом деле, это метод, который я настоятельно рекомендую, и он особенно хорошо работает, когда у вас есть цвет в небе (благодаря восходящему или заходящему солнцу).
Обратите внимание, что вам может потребоваться небольшая компенсация экспозиции для получения желаемых результатов, поэтому будьте готовы поэкспериментировать с различными параметрами.
В конце концов, оно того стоит!
Стрельба в Солнце: Заключение
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы должны знать все о съемке фотографий с солнцем позади объекта.
И вы больше никогда не должны мучиться из-за слишком темного объекта и слишком яркого фона, благодаря советам и стратегиям, которыми я поделился.
Так что не пугайтесь солнца.
Вместо этого узнайте, что он предлагает:
Большой творческий потенциал!
Как избежать засветки при съемке на солнце?Если вы снимаете на солнце и получаете блики, это просто потому, что в объектив попадает рассеянный свет. От этого можно избавиться, затенив линзу (через бленду или рукой). Вы также можете перефразировать снимок так, чтобы солнце находилось позади вашего объекта или другого объекта в сцене; Таким образом, в объектив не попадет солнечный свет.
Как избежать темного объекта при съемке на солнце?У вас есть несколько вариантов. Компенсация экспозиции позволит вам заранее осветлить объект. Вы также можете попробовать сделать два снимка (один с хорошо экспонированным объектом и один с хорошо экспонированным фоном) и объединить их вместе при постобработке. Третий вариант — использовать постобработку, чтобы выделить детали в вашем объекте (подняв тени).
Вам нужна постобработка фотографий, сделанных на солнце?Я рекомендую это, хотя это не является абсолютно необходимым.В камере можно получить приличную экспозицию, особенно если вы точно укажете компенсацию экспозиции. Это также зависит от взгляда, который вы хотите запечатлеть; если вы не возражаете против более драматичного художественного кадра или силуэта, постобработка не требуется. Но если вам нужен снимок с хорошо экспонированным объектом и хорошо экспонированным фоном, вам придется нелегко, не выполнив элементарной постобработки.
- Джеймс Демпси
Джеймс Демпси — профессиональный макро-фотограф и фотограф природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.
Руководство по съемке с солнцем или против него
Если вы снимаете на улице в своем следующем проекте, вот несколько советов о том, как снимать как с основным источником света — солнцем, так и против него.
Есть один источник света больше и мощнее, чем все лампы Френеля, HMI или светодиодные вместе взятые. Солнце. С тех пор, как люди снимают фильмы, солнечный свет был основным источником освещения при съемках экстерьера, потому что, ну, вы вроде должны использовать его .
Это всегда доставляло столько же проблем, сколько и решало. Съемка на солнце может быть отличным решением для определенных ситуаций, но она также может испускать слишком яркий свет и временами выходить из-под контроля. Между тем, съемка против солнца может создать красивый вид, но также может создать резкие тени и вызвать затруднения у менее продвинутых камер.
В этой статье мы обсудим, как вы можете работать как с солнцем, так и против него при съемке видео.
Как избежать солнца
Изображение Елизаветы Галицкой.
Давайте сначала сделаем шаг назад. Если вы так беспокоитесь о съемке на солнце или против него, что думаете, что это может испортить вашу съемку, есть способы избежать попадания солнечного света. Один трюк — если позволяет погода и вам повезло — стрелять в пасмурную погоду. В идеале снимайте в день, когда облака закрывают все небо. Вы обнаружите, что выстрелы могут быть красиво освещены и равномерно освещены со всех сторон — почти как если бы над вами во всех направлениях висел миллион фарфоровых шаров.
Похожий вид появляется в волшебный час, когда солнце садится за горизонт. Этот образ «Терренса Малика» довольно часто используется во многих фотографиях и кинематографе, но не зря. Он создает такой же равномерно освещенный пейзаж, где вы можете снимать в любом направлении, а освещение будет равномерным.
Еще одна уловка, если это позволяют настройки, — это попытаться нейтрализовать все негативные побочные эффекты съемки под прямыми солнечными лучами.Один большой побочный эффект резкого солнечного света — большой контраст, создаваемый тенями. Вы можете избежать этого, находя места, где вы находитесь либо полностью на солнечном свете, либо полностью в тени (не смешивая и то, и другое). Вы также можете снимать как можно ближе к середине дня, когда солнце находится прямо над головой, ограничивая досягаемость любых потенциальных теней.
Работа с Солнцем
Изображение Welcomia.
Когда вы на самом деле снимаете с солнцем, старайтесь относиться к нему так же, как и к любому другому контролируемому источнику света.Если можете, поместите его за камерой и направьте прямо на объекты. Оттуда, если вы можете направить своих актеров или испытуемых, чтобы они знали о солнечном свете, вы можете убедить их «найти свой свет», чтобы они оставались правильно ориентированными и не создавали резких теней на своих лицах.
Вы также можете использовать смещение света или (что еще проще) белые отражающие доски, чтобы добавить свет под разными углами (и часто с меньшими углами) для более равномерного освещения ваших объектов. Тем не менее, вам нужно следить за другими элементами — такими как тени, которые вы и ваша камера можете создать (или даже тени от остальной части вашего актерского состава и съемочной группы).
Против Солнца Наконечники
Изображение пользователя Song_about_summer.
Съемка против солнца также может быть довольно красивой, особенно если вы снимаете, когда солнце достаточно низко и близко к горизонту, чтобы использовать его в качестве задней подсветки и создать некоторые кинематографические блики от объектива. Однако имейте в виду, что это может быстро испортить изображения, поскольку ни одна камера не может полностью уловить солнечный свет. Фактически, некоторые старые камеры могут по умолчанию и просто показывать черную точку, когда свет становится слишком ярким, что может быть проблематичным при редактировании.
Кроме того, будьте осторожны, если вы используете автоматические настройки на смартфоне или цифровой камере, так как яркий свет может привести камеру в неистовство, пока она пытается решить, должна ли она настраиваться на яркий солнечный свет, или на объект съемки. перед ним.
По этим причинам при съемке против солнца постарайтесь поместить его в боковой угол композиции, чтобы объект (или объекты) оставался в фокусе кадра. Дополнительное освещение или отражающие доски могут здесь пригодиться, добавляя свет непосредственно на ваши объекты, где бы он вам ни потребовался.
Изображение на обложке через Welcomia.
Если вам нужны другие советы и рекомендации по созданию фильмов и видеосъемки, ознакомьтесь с некоторыми из этих дополнительных статей ниже.
для портретов на открытом воздухе. Направьте камеру на солнце!
Когда вы фотографируете человека на улице в солнечный день, вам нужно принять одно фундаментальное решение: размещать ли вы объект так, чтобы он смотрел на солнце, или вы размещаете его так, чтобы солнце находилось за его спиной. ? Есть один ответ, который почти всегда правильный: поместите солнце сзади объекта.Вот почему.
Во-первых, если вы разместите объект так, чтобы он был обращен к солнцу (т. Е. Солнце находится за спиной фотографа), тогда ваш объект будет и смотрит прямо на солнце ! Это гарантированный рецепт непривлекательного косоглазия. Уже по одной этой причине почти всегда лучше держать объект съемки подальше от солнца.
Далее, расположив солнце сзади объекта, вы получите красивый светлый свет, который поможет отделить объект от фона.(Это особенно хорошо работает, если вы размещаете свою установку так, чтобы фон был в тени или, как правило, темнее, чем объект.) Этот краевой свет — это материал красиво созданных портретов; Не стоит недооценивать важность увеличения глубины любого изображения.
Еще одно большое преимущество размещения солнца сзади объекта портрета состоит в том, что освещающий его свет больше не будет зеркальным и прямым; теперь он будет отражаться и рассеиваться. Это означает, что он будет мягче, ровнее и в целом более приятным, чем резкий солнечный свет.Мало того, что ваш объект не будет щуриться, он будет подчеркнут волосяным светом и красиво рассеянным портретным светом. О чем еще ты можешь попросить?
Если вы направите камеру на солнце, вам придется учесть некоторые проблемы. Во-первых, у вас больше шансов получить вспышку. Блики линз лишат ваше изображение резкости, контраста и цвета, поэтому попробуйте использовать бленду объектива и флаг — свою руку, руку друга или даже что-то вроде тени от дерева или другой конструкции, — чтобы прямые солнечные лучи не падали на Объектив.
Далее идет экспозиция. Как правильно выставить экспозицию, когда лицо объекта находится в тени? Что ж, при типичном дневном освещении (то есть, если солнце светит прямо на их лицо), вы захотите открыть точку или даже две ступени, в зависимости от того, сколько заполняющего света отражается в их лицо. . Если это глубокая темная тень, вам, возможно, придется открыть две ступени, в то время как сильный отраженный свет может обеспечить правильную экспозицию только на половину ступени от обычного прямого солнечного света.
Другой вариант — рассмотреть заполняющий свет в виде вспышки или отражателя, чтобы осветить затемненное лицо и сохранить базовую выдержку при дневном свете. Одним из преимуществ этого подхода является то, что вы можете более творчески управлять своим освещением. Добавьте больше вспышки, и вы можете остановиться, чтобы затемнить окружающую экспозицию. Или, с меньшим количеством вспышки — или менее отраженной атмосферой — вы можете немного расширить задний фон. Даже простой белый отражатель может существенно изменить этот тип освещения, о чем свидетельствуют приведенные здесь примеры.Независимо от того, используете ли вы вспышку или отражатель, именно такой тип управления освещением отделяет толпу «бери то, что можешь» от фотографов, которые «берут на себя управление». Все начинается с того, как вы позиционируете себя и объект на ярком солнце.
Первоначально опубликовано 15 сентября 2017 г.
Как делать еще потрясающие фотографии с естественным контровым освещением
Золотой час подсветки, моя световая родственная душа. Он теплый, насыщенный и мягкий.Пространственный, сияющий… прямо-таки мечтательный. Это может быть непростая техника, и она определенно не была моей любимой. Когда я только начинал, фотографии получались размытыми, нечеткими и переэкспонированными.
Это может быть то, что вы тоже испытываете, когда пробуете его. Держитесь там, как и все, что связано с фотографией, это требует практики. Итак, сегодня я дам несколько полезных советов, когда я снимаю фотографии с подсветкой. Я начну с пяти основных указателей.
Следите за своим положением
Фотосъемка с контровым светом предполагает размещение себя и объекта на фоне основного источника света.Это означает, что вы смотрите на солнце в этом положении, а объект съемки находится перед источником света.
Стреляйте в ручную
Это лучший способ контролировать экспозицию, чтобы избежать передержки. Кроме того, выбранная вами диафрагма определяет, как будет выглядеть ваша подсветка. Благодаря широкой диафрагме ваш свет будет мечтательным и мягким. В качестве альтернативы, с узкой диафрагмой вы можете добиться вспышки звездообразования.
Стекло (также известное как ваш объектив) влияет на то, как получается фотография, никакие две линзы не будут выглядеть одинаково.А вот и хорошие новости! Достижение красивой подсветки не означает, что вам нужно много денег! Я сделал несколько отличных фотографий с подсветкой с помощью самого дешевого стекла.
Мой Canon 50mm 1.8 стоил 99 долларов, и блики, которые я получил от этого маленького парня, самые крутые!
Используйте правильные настройки камеры
При съемке изображения с задней подсветкой иногда может потребоваться немного переэкспонировать фотографию, потому что лицевая сторона объекта будет темнее, чем его окружающая область.
Одним из способов решения этой проблемы является использование широкой диафрагмы в диапазоне от f / 2.От 8 до f / 5,6. Затем используйте выдержку от 1/100 до 1/640. Подкрепите это ISO около 100.
Нежный солнечный свет
Мы хотим нежности и мягкости. Золотой час света. Если вы спросите меня, чем мягче, тем лучше.
(Для тех, кто еще не знает, «золотой час» — это час после восхода солнца или час до заката в СОЛНЕЧНЫЕ дни. Если он пропитан облаками, весь день шел дождь, просто «fuhgeddaboudit»).
Я был на многих съемках, когда солнце было слишком ярким, даже за 20 минут до заката.Это действительно зависит от дня, иногда приходится его переждать.
Что такое точечный замер
Точечный замер помогает камере сфокусироваться на небольшой части кадра, позволяя определить наилучшую экспозицию для этой области. Поскольку тыльная сторона объекта обращена к источнику света, лицевая сторона будет темнее. По сути, вам нужно добавить больше света в сцену.
При использовании точечного замера можно избежать недоэкспонирования при фокусировке на объект. Попробуйте разместить точку фокусировки над глазами объекта, подождите, пока применится экспозиция, а затем нажмите кнопку спуска затвора.
Используйте отражатель для смягчения контраста
Каждый раз, когда у вас возникают проблемы с экспозицией, рефлектор помогает отражать свет обратно в лицо вашего объекта. Следовательно, отражатели гарантируют, что контраст изображения не будет слишком высоким.
Если за объектом находится естественный источник света, рефлектор может дать ограниченный свет, очерчивающий объект, или мягкую дымку на заднем плане.
Приемы и приемы фотосъемки с контровым светом
Убедитесь, что вы разместили объект в тени, вдали от солнца.Здесь вы по-прежнему можете легко экспонировать объект, а также быстро выделить объект на заднем плане. Это также поможет с красивым объемным освещением и боке.
Затененная подсветка
Для этой фотографии я знал, что хочу увидеть объект, я не собирался делать силуэт. Поэтому я измеряю замер на лице объекта, чтобы удостовериться, что у меня для нее адекватная экспозиция.
Затем, когда солнце все еще было довольно сильным, я решил затемнить подсветку.В данном случае через деревья. Добавление деревьев помогает сократить всю силу солнечного света, вместо этого просто позволяя более мягко заглядывать внутрь.
Что касается подсветки сзади, я предпочитаю отмерять объект, а затем опускаться на 1 или 2 ступени. Я стараюсь немного недоэкспонировать, в основном, чтобы избежать слишком сильной дымки и не засветить блики. Таким образом, объект по-прежнему будет хорошо освещен, но фон будет богатым.
Если вам нужна помощь в правильной экспозиции объекта, вы всегда можете установить рефлектор.Они действительно могут помочь получить объект съемки, не передерживая подсветку, я настоятельно рекомендую попробовать.
Солнце в центре
Здесь мне не нужно было раскрывать мою тему, так как история была больше о моменте и мечтательном свете.
Когда солнце почти село, свет был ярким, но не резким. Это было яркое оранжево-красное солнце.
Здесь я намеренно недоэкспонировал, на 3-4 ступени больше ее правильной экспозиции.Я сделал это по двум причинам: 1.) Он демонстрирует богатство света; 2.) Он сокращает дымку.
Придерживаясь этой подсветки, давайте добавим движения. :
Здесь наша тема — спина в средней части спины. Я говорю очень быстро. Мне нужна достаточно короткая выдержка, чтобы она была резкой. Но мне также нужна была выдержка, чтобы меня не взорвали.
Итак, план состоит в том, чтобы снимать на широко открытой диафрагме (f 1,2) и обязательно немного изменить угол съемки, чтобы солнце не светило прямо в объектив.
Таким образом, у меня будет достаточно низкая экспозиция, чтобы получить силуэт, насыщенный свет, но все же сфокусировать ее. Съемка с более узкой диафрагмой приведет к увеличению ISO. Я предпочитаю снимать на открытой диафрагме, поэтому по возможности избегаю ISO.
Другой подход к подсветке — игра с солнечными бликами. Чтобы добиться этого, вам нужно переместить себя и камеру, пока вы не получите нужное количество солнца, которое вы хотите видеть сзади.
Иногда, когда источник света слишком яркий, используйте бленду объектива или комплект зонтов, чтобы противостоять чрезмерной цене линз.