Особенности работы в режиме “Manual”
Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света.
Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом.
Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения.
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива.
Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
Manual Изображения, стоковые фотографии и картинки Manual
Воспользуйтесь безграничным количеством фотографий с высоким разрешением Manual для коммерческих целей.
Вдумчивый взрослый ремонтник смотрит на ноутбук и держит плоскогубцы во время ремонта электроплиты
Молодые владельцы теплицы стоят у тележки с цветами в оранжерее
Улыбающаяся ручная женщина держит шлем и смотрит в камеру на желтом фоне
Улыбаясь, пишет в буфере обмена, в то время как коллега работает в мастерской сзади
Рабочие с стрессом держат плоскогубцы и электрические дрели на сером
Улыбающийся человек смотрит в камеру, используя глухой и немой язык на желтом фоне
Плоская лежала с зеленым растением и пустой доской в земле изолированной на белом
Крупный план садоводов с буфетом обсуждения порядка в теплице
Измерительный полигон с промышленной измерительной лентой на строительной площадке
Частичный вид розетки для проверки электричества
Сфокусированный взрослый мастер с буфером проверки микроволновой печи на кухне
Глухой и немой язык с татуированной мужской рукой и кириллической буквой, изолированные на черном
Красивая работница с грязным лицом в краске пьет кофе, чтобы пойти в рваной бумаге, изолированные на синий
Уверенный механик держит гаечные ключи, в то время как коллега работает в мастерской позади
Обрезанный вид механиков, пожимающих руки в автомастерской
Женщина ручной работы с грязным лицом в краске стоя в рваной бумаге, изолированные на синий
Портрет улыбающегося садовника, смотрящего в камеру, держащего цветочный горшок в руках в саду
Молодой ремонтник в защитной рабочей одежде опирается на духовку на кухне
Взрослый ремонтник разговаривает на смартфоне и держит плоскогубцы во время ремонта электроплиты
Серьезный механик со скрещенными руками с гаечным ключом, в то время как коллега работает в мастерской позади
Веселый африканский ремонтник, улыбающийся в камеру и указывающий руками на кондиционер
Профессионалы ручного труда с кофе пойдут на желтый
Профессиональный мастер вырезания ковров при улучшении дома
Человек смотрит в камеру, используя глухой и немой язык на желтом фоне
Улыбающийся рабочий в форме и защитном шлеме указывает пальцем на смартфон, изолированный на белом
Вид садовника, распыляющего растения во время работы в саду
Эмоциональный работник с молотком и женщина с электрической дрелью в рваной бумаге, изолированные на синий
Обрезанный вид человека, показывающего кириллицу, глупость и немой язык, изолированный на белом
Вид сбоку улыбающейся женщины с дистанционным управлением кондиционером, показывающей большой палец рядом с рабочим в комбинезоне на лестнице
Вдумчивый взрослый ремонтник снимает кухонный кран для ремонта
Несчастная американка из Африки держит пульт дистанционного управления и чашку чая, стоя рядом с разнорабочим ремонтом кондиционера
Строитель в бронежилете и шлеме, смотрящий на строительную площадку
Красивый ремонтник чинит кондиционер
Строитель фотографируется со смартфоном на стройке
Испуганная женщина ручной работы с грязным лицом в краске держа электрические сверла в рваной бумаге, изолированные на синий
Высокий угол зрения молодых мужчин сантехников ремонт раковины в ванной комнате
Разнорабочий в комбинезоне с отверткой во время ремонта сломанного кондиционера
Частичный вид механического открытия жокей-бокса во время проверки автомобиля
Строитель в рабочей одежде, держащий голубой принт с клиентом возле здания
Блондинка с фиолетовыми цветами в оранжерее
Улыбающаяся женщина в профессиональной униформе горничной, изолированная на белом
Выборочный фокус строителей в комбинезоне с использованием цифрового планшета при работе рядом со зданием
Серьезный мастер в работе общей фиксации тостера на кухне
Обрезанный вид женской руки с латинской буквой — T, глухой и немой язык, изолированный на белом
Задумчивый молодой ремонтник смотрит на сломанный холодильник на кухне
Красивый мужчина показывает жест в глухом и немом языке на желтом фоне
Молодой человек в наушниках сверлит кухонный капюшон с электрической дрелью
Вдумчивый бородатый ремесленник с планшетом, стоящим на кухне
Портрет улыбающегося садовника в фартуке с поливной банкой поливающих растений в саду
Коллаж строителей, держащих чертеж при работе на крыше дома
Как снимать в ручном режиме (основы фотографии)
Метафора ручного режима… использование камеры похоже на вождение автомобиля.
Да, вы можете получить комфорт и удобство от автомата, но вы жертвуете производительностью. Когда вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, автомат может выбрать высшую передачу для экономии топлива. Но что вам нужно, так это дополнительная мощность и ускорение, которые вы получаете на третьей передаче при вождении с механической коробкой передач.
То же самое и с фотографией. Если ваша камера находится в автоматическом режиме, программном режиме, режиме приоритета выдержки или режиме приоритета диафрагмы, вы позволяете ей выбирать настройки. Но он не знает, какую картинку вы хотите. В итоге вы придёте к компромиссу — ужасное решение, принятое от вашего имени, потому что у камеры нет всей информации.
В автоматическом режиме камера может считать, что 1/100 с при f/16 совпадает с 1/800 с при f/5,6, поскольку значение экспозиции одинаково. Но у вас получится совсем другая картина, особенно если вы пытаетесь сфотографировать гепарда, бегущего со скоростью 70 миль в час! Если вы изучите ручной режим, вы сможете получить правильную экспозицию, но при этом сохранить контроль над выдержкой, диафрагмой и ISO.
Зачем и как снимать в ручном режиме
Заманчиво позволить камере выбирать диафрагму объектива, выдержку и ISO в автоматическом режиме. Но когда вы снимаете в программном режиме, режиме приоритета выдержки или режиме приоритета диафрагмы, камера выберет настройки, которые вам не нужны. И это затруднит получение желаемых снимков.
Предлагаю начать с ручного режима и автоматического ISO. Это позволяет вам контролировать основные настройки выдержки и диафрагмы, позволяя камере выработать правильную экспозицию.
Давайте посмотрим на «Треугольник экспозиции». Он состоит из ручных настроек диафрагмы, ISO и выдержки.
Настройки ручного режима
- Диафрагма управляет глубиной резкости, то есть количеством сцены, которая является «приемлемо резкой». Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости.
- Скорость затвора управляет степенью размытия, вызванной дрожанием камеры или движением объекта.
Чем короче скорость затвора, тем четче изображение. - ISO контролирует количество «шума» или зернистости (в терминах фильма), что является просто недостатком плавности. Чем ниже ISO, тем ровнее изображение.
Чем короче скорость затвора, тем четче изображение.Они напрямую влияют на яркость изображения. Но они также контролируют резкость и шум. Диафрагма и выдержка — самые важные «художественные» инструменты в вашем распоряжении. Шум обычно не имеет большого значения. Вы можете исправить это с помощью программного обеспечения для шумоподавления, такого как Topaz Labs DeNoise.
Глубина резкости и размытие движения имеют решающее значение для любого изображения — вы должны правильно передать их в камере. Вот почему вы можете использовать автоматический ISO. Но вы не хотите, чтобы камера возилась с вашей диафрагмой или выдержкой!
Что такое Диафрагма?
Диафрагма — это отверстие внутри объектива, созданное несколькими вращающимися лепестками. Она действует как «радужная оболочка» ваших глаз, открываясь и закрываясь, пропуская больше или меньше света, в зависимости от уровня освещенности.
Единица, используемая для измерения диафрагмы, называется f-stop (коэффициент фокусировки или f-коэффициент или f-число). Это фокусное расстояние, деленное на так называемый «входной зрачок». Дело не в самой диафрагме а где диафрагма выглядит как , если смотреть через объектив.
К сожалению, прямой последовательности значений диафрагмы не существует. Наиболее распространенными являются f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и f/22. Промежуток между каждым значением диафрагмы состоит из одного значения экспозиции (EV). Это означает, что свет, достигающий датчика, удваивается, если число f падает. Или уменьшается вдвое, если число f увеличивается. Большинство камер позволяют изменять диафрагму на треть стопа. Итак, вы можете себе представить, насколько сложными становятся числа!
Диафрагма f/4. © Nick Dale Широкоугольные объективы, как правило, имеют большую максимальную диафрагму, потому что, если вы уменьшите фокусное расстояние вдвое, диафрагма также уменьшится вдвое.
Объективы с широкой максимальной диафрагмой, такой как f/2,8 или ниже, называются светосильными. Это хорошо, если вы снимаете при слабом освещении или хотите отделить объект от фона, минимизировав глубину резкости. Но самая резкая диафрагма для данного объектива может быть f/5.6 или f/8.
С другой стороны, более длинные объективы и зум-объективы, как правило, имеют меньшую максимальную диафрагму, например, f/5,6 или выше. Это не очень хорошо, если вы фотограф дикой природы или спортивный фотограф. «Самые светосильные» телеобъективы настолько сложны в изготовлении, что часто обходятся дорого.
Как установить диафрагму
Узкая диафрагма, такая как f/16, будет держать почти все в фокусе, так как имеет большую глубину резкости. Это наиболее полезно для пейзажных фотографов, которые могут использовать узкую диафрагму, чтобы показать как можно больше деталей как на переднем, так и на заднем плане. Но остроте всегда есть предел. При числах f выше f/22 вы начинаете получать эффекты дифракции.
Когда это произойдет, более мелкие детали больше не будут четкими.
Что такое скорость затвора?
Выдержка (или значение времени) — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. Чем он длиннее, тем больше света попадает в камеру, и тем ярче будет ваше изображение.
Выдержка отображается в секундах. И большинство современных цифровых зеркальных камер имеют настройки от 30 секунд до 1/8000 с. Преимущество этой системы в том, что легко определить влияние изменения скорости затвора на экспозицию.
Каждое удвоение времени удваивает количество света, достигающего сенсора. Это означает удвоение яркости изображения. Типичная последовательность интервалов одного значения экспозиции (EV) может составлять 1/100, 1/200 и 1/400 с. Просто имейте в виду, что некоторые из доступных значений были округлены, поэтому 1/125 с идет после 1/60 с!
Как установить скорость затвора
Более короткая скорость затвора означает, что вам нужно более высокое значение ISO.
Но вы получаете более четкое изображение, потому что движущийся объект «заморожен». Чем длиннее скорость затвора, тем меньше ISO, но больше размытие при движении. Ни один из подходов не является «правильным» или «неправильным». Это просто вопрос личного вкуса.
Что такое ISO?
Некоторые думают, что ISO означает Международная организация по стандартизации. Но нет такого! Это просто выдуманное название, принятое Международной организацией по стандартизации, чтобы оно было одинаковым на разных языках. ISO основан на греческом слове 9.0007 isos , что означает «равный».
Часто говорят, что ISO цифровой камеры — это «чувствительность» сенсора. Но это не совсем так. Строго говоря, ISO — это настройка индекса экспозиции (EI). Им управляют, изменяя усиление сигнала датчика перед преобразованием в цифру. Идея состоит в том, чтобы максимально приблизиться к скоростям старой пленки.
Базовое значение для большинства камер обычно составляет 100 единиц ISO.
Верхний предел становится все выше и выше. Nikon D850 теперь поддерживает ISO 25 600 (с возможностью расширения до более чем 102 400). Но это довольно дорогая полнокадровая зеркалка.
Как установить ISO
Чем ниже число ISO, тем лучше качество изображения с точки зрения плавности, контрастности и цветопередачи. Так что это хорошая идея, чтобы держать его как можно ниже. Но есть компромисс. Если вы работаете при слабом освещении, вам нужна дополнительная яркость от более высокого значения ISO. Вы должны сбалансировать яркость с качеством изображения.
Вы начинаете видеть значительный шум после 6400 ISO, как правило. Так что именно тогда вы можете захотеть использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку. Но это зависит от вашей камеры. Современные полнокадровые камеры намного лучше работают на высоких значениях ISO, чем старые модели.
Проблемы с использованием Auto ISO и решения
Люди часто боятся снимать в ручном режиме.
Таким образом, использование автоматического ISO — отличный способ позволить камере побеспокоиться о правильной экспозиции. Но будьте осторожны… не полагайтесь на это слишком сильно.
Проблема №1
Одна из проблем с автоматическим ISO заключается в том, что он работает только в «соответствующем диапазоне». Если становится все ярче и ярче, а вы уже снимаете на 100 ISO, то камере деваться некуда. Если вы выберете более узкую диафрагму или более высокую скорость затвора, ваши снимки будут переэкспонированы. То же самое может произойти, если стемнеет и вас беспокоит шум. Если вы уже снимаете с широко открытой диафрагмы, все, что вы можете сделать, — это выбрать более длинную выдержку, но это не сработает, если ваш объект движется.
Решение
Некоторые камеры позволяют устанавливать максимальное значение ISO, но я не рекомендую это делать. Даже шумный выстрел лучше, чем его отсутствие! Лучшее решение — изменить тип кадра, например, попробовать медленное панорамирование.
Или вы можете делать все больше и больше снимков по мере того, как скорость затвора становится все медленнее и медленнее.
Например, начните с короткой выдержки, если вы хотите получить четкий портрет при минимально возможном значении ISO. Затем двигайтесь вниз, делая все больше и больше снимков при каждой настройке. Например, если ваша предполагаемая «частота попаданий» при длинной выдержке, такой как 1/60 с, составляет всего один из десяти, вам, вероятно, нужна короткая серия.
По мере того, как ваша скорость затвора становится медленнее, а частота попаданий снижается, вам приходится делать все более длинные серии с все более медленной выдержкой. Вам нужен только один вратарь, так что убедитесь, что вероятность на вашей стороне!
-2 EV (величина экспозиции). © Nick DaleПроблема №2
Еще одна проблема с автоматическим ISO заключается в том, что камера не «знает», что находится перед ней. Производители справляются с этим, программируя прошивку так, чтобы сцена отражала 18% света.
Это хорошее эмпирическое правило, но оно не будет работать постоянно.
Что делать, если вы снимаете белого медведя на айсберге? В этом случае камеру обманывают, заставляя затемнить лед до мутно-серого, потому что это единственный способ достичь цели в 18%. Или что, если вы стреляете в черную пантеру в лесу? Камера будет осветлять сцену до тех пор, пока животное не станет размытым.
Так какое решение? Есть два способа справиться с этим. Первый — использовать компенсацию экспозиции, а второй — перейти в «полный ручной режим».
Решение №1 — использование компенсации экспозиции
Регулятор компенсации экспозиции позволяет искусственно осветлять или затемнять изображения в зависимости от сцены:
- Если это яркая сцена, добавьте один или два шага положительной компенсации экспозиции.
- Если это темная сцена, добавьте одну или две ступени отрицательной компенсации экспозиции.
Это должно решить проблему. Вы также можете использовать циферблат для недоэкспонирования или переэкспонирования или намеренно для создания портрета в низком или высоком ключе.
Решение №2. Снимайте в полностью ручном режиме
Альтернативой использованию автоматического ISO является съемка в полностью ручном режиме. Это означает установку диафрагмы, выдержки, и ISO самостоятельно. Затем вы используете встроенный экспонометр камеры, чтобы проверить экспозицию.
На дисплее прибора отображается строка цифр в видоискателе. Обычно он изменяется от -2 через ноль и до +2. Когда стрелка находится на нуле, ваша фотография должна быть правильно экспонирована. Если это отрицательное число, вы недоэкспонируете на это количество ступеней. Если это положительное число, оно будет переэкспонировано.
Эффект такой же, как при использовании автоматического ISO с компенсацией экспозиции. Но теперь вы меняете все настройки экспозиции вручную. Это дает вам еще большую гибкость при съемке нужных снимков.
Ручной режим — f/45 1/4 с, ISO 31. © Nick DaleЗаключение
Я надеюсь, что рассказал все о том, как снимать в ручном режиме.
Я знаю, что это может быть немного страшно. Но использование автоматического ISO гарантирует правильную экспозицию.
Это означает, что вы можете полностью сосредоточиться на композиции и важнейших настройках камеры — диафрагме и выдержке. И если ваши изображения становятся слишком темными или яркими, вы всегда можете использовать компенсацию экспозиции или поэкспериментировать с полностью ручным режимом.
Это может показаться прыжком в неизвестность. Но вы скоро будете уверенно снимать в ручном режиме!
Попробуйте наш курс «Фотография для начинающих», чтобы узнать больше о правильной ручной настройке камеры !
Основы фотографии: съемка в ручном режиме + БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТЬ — ХЕЙЛИ ИВЕРС
Создание красивых, хорошо скомпонованных и продуманно выполненных фотографий стало важным навыком. Мы все хотим создавать потрясающие фотографии, верно?
Фотосъемка в ручном режиме может быть очень пугающей, особенно если вы не до конца понимаете, что такое диафрагма, ISO и выдержка и как они работают вместе.
В конце концов, съемка в автоматическом режиме — это простой вариант, потому что камера делает всю работу за вас. Так зачем снимать в ручном режиме?
Эта статья призвана научить начинающих фотографов и фотографов-любителей основам съемки в ручном режиме и его важности.
Почему я должен фотографировать в ручном режиме?
Фотосъемка в ручном режиме дает вам полный контроль над настройками камеры, входящим светом и, таким образом, конечным результатом вашего изображения. Когда вы снимаете в автоматическом режиме, камера принимает «правильные» настройки. Конечно, это может показаться более простым и эффективным способом фотографирования, но в конечном итоге это может привести к трудностям в постобработке. Ой!
Правда в том, что наши камеры недостаточно умны, чтобы каждый раз делать фотографии с идеальной экспозицией. Кроме того, если редактирование является важной частью вашего фотопроизводства, крайне важно правильно экспонировать ваши фотографии в камере, а не пытаться исправить это при публикации.
Возможность быстро настроить камеру в различных ситуациях укрепит ваши навыки, улучшит качество фотосъемки и обеспечит более эффективный рабочий процесс.
Диафрагма, ISO и скорость затвора — это настройки, о которых я говорю в ручном режиме. Вместе они называются треугольником экспозиции , который обеспечивает правильную экспозицию.
Управляя этими тремя настройками, вы также можете делать фотографии с различными приемами, такими как боке, размытый фон, размытие в движении или стоп-кадр, которые могут добавить художественные улучшения к вашим фотографиям.
Треугольник экспозиции
Эти три настройки работают вместе, поэтому каждое изменение влияет друг на друга. Лучший способ понять, как работает треугольник экспозиции, — просто попробовать его. Вскоре вы начнете понимать, как интуитивно настраивать каждую настройку в различных ситуациях. Возьмите камеру и читайте дальше.
диафрагма
Диафрагма, измеряемая в диафрагменных ступенях, относится к размеру отверстия объектива, через которое свет попадает на матрицу.
Вы можете думать об этом, как о радужной оболочке вашего глаза, о том, как она становится больше и меньше в различных условиях освещения.
Диафрагма управляет вашим фокусным расстоянием.
Например, F1.4 — это малое фокусное расстояние (малая глубина резкости), а F22 — большое фокусное расстояние (большая глубина резкости).
Малое фокусное расстояние означает, что в фокусе находится только небольшая часть изображения, например объект съемки, в то время как передний план и фон не в фокусе.
Небольшое фокусное расстояние или низкая диафрагма означает, что отверстие объектива широко открыто, что позволяет проникать большому количеству света, что делает изображение действительно ярким.
Попробуйте! Используйте маленькое фокусное расстояние для создания боке. Боке — это то, как ваш объектив передает свет не в фокусе на заднем плане, например: не в фокусе огни большого города.
Большое фокусное расстояние означает, что большая часть или все изображение (передний план, средний план и фон) полностью в фокусе.
Большое фокусное расстояние или высокая диафрагма означает, что отверстие объектива очень маленькое, что не позволяет большому количеству света попасть на него, что делает изображение темнее.
Неотъемлемым элементом моей работы является низкое фокусное расстояние, которого я могу добиться с помощью того оборудования, которое у меня есть для моей камеры.
ISO
ISO относится к чувствительности вашей камеры к свету.
Меньше света попадает на матрицу при низком значении ISO, таком как ISO 100. Это означает, что на ваших фотографиях меньше зернистости.
При высоком значении ISO, например при значении ISO 3200, на ваш сенсор попадает больше света. К сожалению, при высоком значении ISO вы начнете замечать больше зернистости на своих фотографиях.
Мой совет: начните с ISO 100 и увеличивайте его по мере необходимости.
скорость затвора
Скорость затвора — это скорость, с которой ваша камера делает снимок.
Точнее, как долго затвор вашей камеры остается открытым.
Более короткая скорость затвора пропускает меньше света и замораживает объект на фотографии.
Типичная выдержка составляет 1/125 секунды.
Более короткие скорости затвора идеально подходят для съемки движущихся объектов, таких как животные, дети, спорт, прическа.
Более низкая скорость затвора пропускает больше света и создает размытое движение.
Более длинные выдержки идеально подходят для съемки всего движения от начала до конца.
Они также могут быть полезны для съемки дыма, движения толпы в городе, покачивания головой вперед-назад, бегущей воды и многого другого.
Как фотографировать в ручном режиме
1) Переместите диск камеры на « M ».
2) Посмотрите в видоискатель камеры, нажмите наполовину кнопку захвата и посмотрите на экспонометр внизу.
Стремитесь к тому, чтобы маленькая галочка была на 0 в центре.
Чем я занимаюсь : Поскольку важно сохранить информацию в светлых участках моих фотографий, для этого я обычно недоэкспонирую свои фотографии. Если вы переэкспонируете свои фотографии, трудно вернуть эти детали на этапе постобработки.
3) Установите ИСО . Что мне нравится делать, так это начинать со значения ISO 100, чтобы гарантировать, что мои фотографии получат наименьшее количество зерна, а затем повышать его по мере необходимости.
ISO 100 идеально подходит для солнечного прямого света.
ISO 400–800 — отличное начало для съемки в помещении или в пасмурную погоду.
Более высокие значения ISO имеют решающее значение для съемки в условиях низкой освещенности или ночной съемки.
4) Выберите скорость затвора . Начните с 1/125 секунды в качестве отправной точки.