Фото как снимать в движении: Правильная съемка движущихся объектов

Съемка движущихся объектов

Чтобы стать профессионалом, начинающему фотографу необходимо научиться снимать динамические кадры. Этот навык полезен во всех видах съемки. Будь то спортивные соревнования, детские фотосессии, танцы и даже ночные пейзажи. Чтобы герои съемки были четкими, необходимо узнать, как фотографировать движущиеся объекты. Существуют разные приемы, которые помогают правильно передать замысел автора, корректно выставив настройки фотоаппарата. Также может понадобиться специально размыть движение. Этому тоже полезно научиться.

• Какие приемы съемки движущихся объектов есть
• Заморозка движения
• Съемка с проводкой
• Съемка с творческим размытием
• Фотосъемка на длинных выдержках
• Съемка на максимальных выдержках
• Какие сложности есть при съемке движущихся объектов
• Дрожание рук
• Пересвет

Какие приемы съемки движущихся объектов есть

Главный параметр, на который следует обратить внимание при работе с движущимися объектами – выдержка. Она дает неограниченные возможности. Главное понять, какой результат необходимо получить. В зависимости от цели, можно использовать 5 основных приемов в фотографировании движущихся объектов.

Заморозка движения

Такой эффект достигается при установке выдержки 1/250 и короче. Данные настройки позволяют получить четкий снимок. Но из-за идеальной резкости движущегося объекта кадр может выглядеть слишком статичным. Он как будто замораживается. Чтобы придать фото большую динамичность, можно слегка наклонить камеру (завалить горизонт).

Выбор настроек зависит от того, насколько быстро движется человек, животное или предмет.

Приведем примеры:

• Чтобы передать движение волн, достаточно 1/250 секунды;
• Бегущих людей и велосипедистов лучше снимать при 1/500 секунды;
• Движение животных и авто заморозит 1/1000 секунды.

Также стоит учитывать, что разные части снимаемого предмета могут перемещаться с разной скоростью. Например, при движении вертолета его можно заморозить при настройках 1/250 секунды. А лопасти окажутся размытыми. Чтобы они были четкими придется устанавливать от 1/2000 и короче.

Снимая девушку, взмахнувшую волосами, понадобится настроить выдержку 1/1000 секунды или короче. Только так кончики волос окажутся четкими. При этом движение самой модели гораздо медленнее. Для его заморозки хватило бы и 1/250 секунды.

Как избежать смазанных кадров, при использовании этого правила фотосъемки движущихся объектов:

• Включать серийную съемку из 2-3 кадров. Больше не стоит, чтобы фотоаппарат не перестал снимать, записывая данные на флешку, в решающий момент;
• Высчитывать момент, когда объект перемещается на минимальной скорости. Например, когда мотоцикл находится в верхней точке перед полетом вниз;
• Не надо гнаться за количеством кадров, надеясь найти что-то хорошее из тысяч снятых за день фотографий. Лучше выждать подходящий момент и нажать на спусковую кнопку.

Съемка с проводкой

Так называют прием, когда можно проследить движение объекта. Для него необходимо устанавливать выдержку от 1/15 до 1/250 секунды.

Проще всего определить нужные параметры опытным путем. Если кадр оказался полностью размытым, выдержку следует сделать короче. Если движение заморожено – удлинить.

Также есть примерная схема фотосъемки движущихся объектов с проводкой:

• Быстро движущиеся птицы, авто, мотоциклы — 1/125 секунды;
• Горные велосипеды, проезжающие близко к фотоаппарату — 1/60 секунды;
• Животные, люди — 1/30 секунды.

Съемка с творческим размытием

Для этого способа фотосъемки движения объектов понадобится длинная выдержка — от 1/15 до 1 секунды. Это позволит специально смазать движущиеся предметы, превратив их в линии.

Такой прием используют, например, для съемки водопадов.

Для его воплощения фотоаппарат необходимо перевести в режим «Приоритет выдержки». В зависимости от производителя обозначается S или Tv.

Вот пример стандартной настройки, размывающей объекты:

• Волны, медленное течение воды, идущие шагом люди – 1/4 сек;
• Быстрый поток воды, например, водопад – 1/8 сек.

В яркий солнечный день бывает сложно сделать кадр непересвеченным даже при закрытой диафрагме и минимальном ISO. В такой ситуации можно установить на объектив специальный серый фильтр. Он затемнит кадр, сделав его правильно проэкспонированным.

Чтобы избежать размытия всего кадра, снимают со штативом или моноподом.

Фотосъемка на длинных выдержках

Этот прием используют только с тяжелым профессиональным штативом. Выдержку настраивают от 1 до 30 секунд. Он применим, например, для съемки облаков или морской глади.

Движение на таких снимках как будто замирает.

Стандартные настройки для разных видов такой фотосъемки:

• Волны, на которых должны остаться какие-то детали – 1 сек;
• Быстро движущиеся облака – 8 сек;
• Медленное движение моря – 15 сек;
• Ветер, шевелящий листву – 30 сек.

Съемка на максимальных выдержках

Прием подходит для ночной фотосъемки. Используется настройка от 30 секунд и больше. Ночью света очень мало, чтобы не завышать светочувствительность, необходимо максимально увеличить выдержку. Метод актуален при съемке звезд в ночном небе.

Этот прием не только позволяет получить качественные фото, но и дает необычный эффект.

Снимая звездное небо, необходимо настроить фотоаппарат:

• Для звездных треков – 10 минут;
• Для отдельных звезд или полнолунных пейзажей – 2 минуты.

Какие сложности есть при съемке движущихся объектов

В зависимости от условий фотосъемки могут возникнуть разные затруднения, даже если фотограф хорошо подготовился.

Дрожание рук

Даже подобрав правильную настройку фотоаппарата и высчитав скорость движущегося объекта, можно получить смазанный кадр. Всему виной дрожание рук.

При съемке всегда необходимо учитывать фокусное расстояние объектива. Это поможет избежать шевеленки. Например, снимая на объектив 200 мм, необходимо выставить 1/200 секунды. При фокусном расстоянии 50 мм – 1/50 секунды.

При этом даже легкий объектив или простой монопод дают возможность использовать более длинные выдержки. Если штатив профессиональный, то их вообще можно устанавливать любые.

Пересвет

Снимая на длинной выдержке для размытия фона, можно получить засвеченное изображение.

Проблему можно решить несколькими способами:

• Максимально закрыть диафрагму. Ведь чем большее число f установлено, тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата;
• Установить светочувствительность не больше 100 единиц;
• Использовать затемняющий светофильтр.

Существует 5 основных приемов фотосъемки движущихся объектов. Важно определиться с целью и подобрать необходимые настройки. Для начала можно воспользоваться шаблонными параметрами, предназначенными для разных ситуаций. Затем корректировать их на практике в зависимости от условий съемки. Только опытным путем можно овладеть этим навыком и в дальнейшем смело останавливать, замораживать или творчески размывать движение.

Фотографируем движение и спорт

Чтобы фотографировать людей в движении, как и в любом другом виде фотографии, нужно тщательно выбирать объект съемки и настраивать композицию, фокусировку, глубину резкости, направление освещения и прочее. Но к этому добавляется специфический хронометраж — длиной в доли секунды – и все, что с ним связано.

Хронометраж

В данном случае особенно важно, в какой момент вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.

Когда-то я пробовал режим серийной съемки на моем Canon 300D, который, следует признать, сам по себе был не слишком быстрым аппаратом. Так что оказалось, что и этот режим работает на нем довольно медленно. Позже я увидел серию кадров, сделанных с помощью фотоаппарата Nikon: девять снимков в секунду, съемка теннисного матча. Даже при такой высокоскоростной съемке не удалось снять момент удара по мячу, когда он только-только отделяется от ракетки.

Так что мой совет – настроить фотоаппарат на съемку одиночных кадров и практиковаться, пока вам не удастся достичь оптимальной скорости съемки. Это может показаться очень сложным, но теннисисту, который бьет по мячу ракеткой, приходится делать нечто весьма похожее. Просто для нас игра в теннис настолько привычна, что мы об этом не задумываемся. Моя личная скорость реакции одна из самых низких (например, я совсем не могу играть в компьютерные игры, где нужно быстро стрелять), но даже я научился предугадывать движение объекта и, потренировавшись, смог ловить подходящий момент и быстро делать снимок.

Здесь вы видите несколько снимков игры в теннис. Верхний кадр – то самое мгновение, когда ракетка вот-вот коснется мяча. Заметьте, мяч выглядит очень четко и кажется неподвижным, потому что перемещается относительно медленно. Зато головка ракетки движется очень быстро, чтобы успеть нанести удар по мячу, поэтому ее изображение размыто.

На этом снимке мы видим мяч сразу после удара по нему ракеткой. Теперь он движется гораздо быстрее и выглядит размыто. Даже если затвор открывается только на 1/320 секунды, мяч за это время проходит немалое расстояние.

Фокусировка

Фокусировка может оказаться настоящим кошмаром в спортивных фотографиях, особенно когда объект движется по направлению к вам, что случается достаточно часто. Автофокус зачастую срабатывает в этом случае достаточно хорошо, даже в режиме «спорт». Но я бы посоветовал вам вернуться в «старые времена» и регулировать эту функцию вручную.

Попытка поймать в кадр командную игру, такую как футбол, может быть весьма сложным делом, если выставлять фокусировку вручную. Лучше сначала попрактиковаться с теми видами спорта, где движения более предсказуемы – как, например, в легкой атлетике. В большей части легкоатлетических видов спорта, например на беговой дорожке, можно точно знать заранее, где будут спортсмены в тот момент, когда вы захотите их сфотографировать. А значит можно заранее сфокусироваться на это место.

На двух примерах вверху  я настроил фокусировку вручную заранее, причем ее объектом выбрал дальнюю черту, где заканчивается песок. Ведь я заранее знал, что сделаю фото, когда легкоатлет окажется там. Для подобных снимков желательна большая глубина резкости, ведь заранее никогда точно неизвестно, что окажется на заднем плане в момент съемки. Чтобы добиться драматичности сюжета, я делал фотографию лежа на земле, забавляя этим окружающих.

Подходите как можно ближе

Самое главное – подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.

Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.

Выдержка

В «нормальной» съемке единственная забота – быть уверенным, что выдержка достаточно короткая, чтобы не было размытых снимков. Но когда речь идет о съемке движущихся объектов, можно творчески подойти к выбору скорости затвора. Все дело в относительности движений. Если вы еще раз посмотрите на снимки теннисного матча, снятые с умеренной выдержкой, вы увидите, что все выглядит четко за исключением ракетки и мяча, когда они движутся быстро. На снимках ниже можно увидеть больше примеров использования предельных значений выдержки в попытке или «заморозить» объект, как справа, или придать ощущение движения с помощью размытия фона и отдельных частей тела, которые движутся ускоренно по сравнению с другими.

Когда вы пробуете работать с техникой съемки на длинных выдержках, нужно экспериментировать с разными скоростями и ожидать большого количества неудачных снимков. Требуемая выдержка зависит от того, насколько быстро и плавно движется объект. Если вы фотографируете пролетающую мимо машину и ваша техника съемки с проводкой неплоха, можно получить достаточно четкое изображение машины с размытыми колесами и приятным туманным фоном.

Съемка «с проводкой»

«Проводка» означает, что объектив перемещается, следуя за объектом съемки. Для этого лучше устанавливать фотоаппарат на штатив. В данном случае я этого не делал, что заметно по отблескам на заднем плане: при использовании штатива они были бы ровными. В любом случае, главное в этой технике – перемещать объектив плавно и с такой же скоростью, с какой движется объект. Начинайте проводку фотоаппарата заранее, до того как откроется затвор, и не прекращайте некоторое время после того, как он закроется. Это похоже на движение, которое делается в гольфе при ударе по мячику, только в данном случае оно горизонтальное.

Выдержка в 1/20 секунды делает размытыми большую часть снимка и создает ощущение скорости. Благодаря съемке с проводкой я смог сделать так, чтобы бегунья выглядела четче, чем фон. В идеале мне бы хотелось, чтобы ее торс был еще более четким. Для этого нужно было бы использовать чуть более высокую скорость затвора.

Даже выдержка в 1/2000 секунды не полностью «заморозила» брызги воды. Мне пришлось обработать это фото, придав брызгам больше четкости. В любом случае, эти фотографии иллюстрируют две крайности при выборе выдержки.

Диафрагма

Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.

Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.

И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.

Главное – делать фотографии с четкой идеей и в то же время наполнять их деталями, отражающими и мимолетное мгновение, и эмоции от события в целом. Приготовьтесь к неудачам. Я делаю около 200 фотографий на каждом мероприятии и счастлив, если хотя бы дюжина из них окажется удачной. Но в этом и прелесть цифровой фотографии — неудачи ничего нам не стоят!

Автор: Geoff Lawrence

29/04/2013    Просмотров : 83235    Источник: geofflawrence.com    Перевод: Вера Аникина

Как делать отличные фотографии движущихся объектов с помощью iPhone

Использовать iPhone для съемки движущихся объектов – это очень весело, но получить хорошие снимки может быть сложно. Всякий раз, когда вы снимаете сцену, содержащую движение, важно передать ощущение этого движения, чтобы рассказать свою историю. Однако движущиеся объекты могут быть непредсказуемыми, и скорость затвора вашей камеры определяет, будет ли это движение замороженным или размытым. В этом руководстве вы найдете восемь полезных советов и приемов, позволяющих делать потрясающие фотографии движущихся объектов на iPhone.

Что делает движущийся объект хорошим?

Прежде чем мы начнем рассматривать, как делать отличные движущиеся фотографии, давайте поговорим о том, что делает движущийся объект хорошим для ваших фотографий iPhone. Есть много разных предметов, которые вы могли бы использовать для практики своей движущейся фотографии.

Люди — очевидный вариант. Они не двигаются слишком быстро, и вы можете попросить их попробовать разные позы и движения. Если вы не фотографируете незнакомцев, вы можете попросить человека повторить движение, если это необходимо, что дает вам много шансов сделать идеальный снимок.

Подумайте о различных способах съемки людей в движении, таких как ходьба, бег, езда на велосипеде, прыжки, танцы, катание на санях, скейтборде, плавание и т. д.

имеют такой же большой контроль над тем, как они двигаются, поэтому может быть немного сложнее сделать идеальный снимок с первого раза.

Летающие птицы делают завораживающие фотографии, но вы также можете сфотографировать своих питомцев, если они у вас есть. Попробуйте запечатлеть собаку в воздухе, когда она прыгает, чтобы поймать мяч, или лошадь, скачущую по полю.

Другими хорошими объектами являются движущиеся транспортные средства, такие как автомобили, мотоциклы, поезда и самолеты. Текущая или брызгающая вода также создает интересные кадры в движении. Попробуйте снять водопад, текущую реку, волны, разбивающиеся о пляж, или брызги в луже или озере.

В ветреный день вы обнаружите, что на ветру развевается множество предметов. Попробуйте запечатлеть движение деревьев или высокой травы, качающейся на ветру, развевающиеся вокруг опавшие листья, развевающиеся в разные стороны волосы или одежду человека.

Цель движущейся фотографии состоит в том, чтобы ваше изображение запечатлело движение в идеальный момент. Это позволяет рассказать историю и передать ощущение движения зрителю.

Теперь давайте рассмотрим некоторые вопросы, которые необходимо учитывать при фотографировании движения, и то, как получить желаемые творческие результаты.

1. Поймите, как движение застыло или размыто

При съемке движущихся объектов на iPhone вы получите один из двух результатов на фотографии: движение объекта будет либо заморожено, либо размыто.

Если движение объекта заморожено, этот объект будет выглядеть четким и четким, показывая его точное движение в определенный момент времени.

Например, когда камера останавливает движение, человек появляется в четкой позе в воздухе во время прыжка или четко фиксируются отдельные капли воды всплеска.

Если движение объекта размыто, фотография будет выглядеть совсем иначе. Фон и любые неподвижные объекты будут четкими, но любое движение будет выглядеть либо слегка размытым, либо в виде слабой размытой цветной полосы на изображении.

Обычно вы не хотите, чтобы ваш объект выглядел размытым, но размытие в движении — отличный способ передать зрителю ощущение движения, плавности и скорости. Если движение воды, стекающей по водопаду, размыто, оно будет выглядеть с эффектом мягкого завуалированного изображения, поскольку движение воды фиксируется в течение определенного периода времени.

Мчащийся поезд, который выглядит как цветные полосы на изображении, создаст ощущение скорости на фотографии. В определенных ситуациях размытие движения может создать более интересное и динамичное изображение, чем если бы движение было заморожено.

Так что же определяет, кажется ли движение вашего объекта замороженным или размытым? Первый фактор — это скорость движения объекта. Чем быстрее движение, тем больше вероятность того, что объект будет выглядеть размытым. Таким образом, проносящийся мимо поезд, скорее всего, будет казаться более размытым, чем человек, идущий или бегущий.

Вторым фактором является скорость затвора, которую камера использует при съемке фотографии. Выдержка – это время, в течение которого затвор открыт, когда камера делает снимок. Чем выше скорость затвора, тем больше вероятность того, что движение будет выглядеть замороженным. Чем медленнее скорость затвора, тем больше вероятность того, что движение будет размытым.

Количество света в сцене определяет скорость затвора вашего iPhone и, следовательно, насколько резким или размытым будет казаться движущийся объект. Чем ярче свет, тем быстрее будет выдержка и тем больше вероятность того, что любое движение в сцене будет заморожено.

2. Заморозьте движение вашего объекта

Если вы хотите заморозить движение вашего объекта, чтобы оно выглядело четким и резким, вам необходимо убедиться, что ваша камера использует короткую выдержку.

Помните, чем ярче свет в сцене, тем короче будет скорость затвора. Поэтому, если вы хотите заморозить движение вашего объекта, вам нужно убедиться, что в сцене достаточно света, чтобы ваш iPhone мог использовать короткую выдержку.

Как правило, лучше всего фотографировать движущиеся объекты днем, если вы хотите запечатлеть их движение. Яркое солнце работает хорошо, но могут возникнуть проблемы с резкими тенями на лицах, если солнце находится высоко в небе.

Часто лучше всего фотографировать в золотой час, когда солнце находится ниже в небе или когда небо затянуто тучами, но все еще довольно ярко.

Тем не менее, при ночной съемке при правильном освещении можно заморозить движение — вам просто нужно убедиться, что ваш источник света достаточно яркий. Имейте в виду, что чем ярче свет, тем лучше камера заморозит движение вашего объекта и сохранит его четкость.

Однако вам также необходимо учитывать скорость движения объекта. Чем быстрее движение, тем сложнее будет заморозить движение даже при ярком свете.

3. Захват размытия в движении

Если вы хотите размыть движение объекта, убедитесь, что ваша камера использует более длинную выдержку. Помните, чем темнее сцена, тем медленнее будет выдержка.

Поэтому, если вы хотите размыть движение вашего объекта, вам необходимо убедиться, что вы снимаете в условиях достаточно слабого освещения, чтобы ваш iPhone мог использовать длинную скорость затвора. Попробуйте снимать в помещении, в затененных местах, таких как лес, ночью или в любой другой ситуации, когда в сцене не так много света.

На этой фотографии моя дочь выглядит размытой, поскольку она быстро движется по сцене. Поскольку я снимал в помещении при относительно слабом освещении, камера использовала более длинную выдержку, что позволило мне запечатлеть размытие движения.

При съемке в условиях низкой освещенности с более длинной выдержкой следите за тем, чтобы камера оставалась неподвижной. Если вы перемещаете камеру во время экспозиции, все изображение будет размытым из-за дрожания камеры. Это не будет выглядеть хорошо, так как будет выглядеть как плохая размытая фотография. Вам нужно, чтобы фон был резким, чтобы подчеркнуть размытость движущегося объекта.

Если вы боретесь с дрожанием камеры, вы можете использовать штатив iPhone и наушники Apple в качестве кнопки дистанционного спуска затвора. Это гарантирует, что фон останется четким при захвате движения вашего объекта.

Съемка при слабом освещении сложнее, чем при ярком свете, поэтому может потребоваться больше времени, чтобы сделать правильный снимок. Если ваш объект кажется слишком размытым, попробуйте добавить больше света, например. включите свет, посветите на объект фонариком или фарами автомобиля и т. д.

Помните, чем быстрее движется объект, тем легче будет запечатлеть размытие движения даже при хорошем освещении. На этой фотографии поезда видно, что он двигался со скоростью, потому что на изображении видны цветные полосы. Чем ближе движущийся объект к камере, тем больше размытия движения вы увидите.

4. Используйте приложение для медленного затвора для создания размытия в движении

Если вы хотите снимать фотографии, на которых видно еще больше движения, особенно если вы снимаете при хорошем освещении, вы можете использовать приложение для медленного затвора для создания фотографий с длинной выдержкой. Такие приложения, как Slow Shutter Cam , позволяют имитировать эффект, который вы получили бы, если бы использовали длинную выдержку на цифровой зеркальной камере.

Приложения с медленным затвором отлично подходят для создания красивых эффектов шелковистой воды на водопадах, текущих реках или волнах. Вода в этом небольшом ручье стала более заметно течь с помощью приложения Slow Shutter Cam.

Поскольку снимок делается в течение нескольких секунд, крайне важно, чтобы камера оставалась абсолютно неподвижной. Для достижения наилучших результатов используйте штатив и дистанционный спуск затвора, чтобы не смазать всю фотографию.

Обратите внимание, насколько резкими являются камни и деревья на фотографии выше — если бы камера двигалась во время экспозиции, эти детали были бы размыты из-за дрожания камеры. Избегайте делать такие фотографии в ветреную погоду, потому что все, что движется на ветру, например, деревья и листья, будет выглядеть размытым.

В вечерние часы вы можете использовать длительную выдержку для создания световых следов, которые показывают движение. Например, уходящие вдаль задние фонари автомобиля или человек, совершающий вихревые движения с фонариком или бенгальским огнем.

Эта фотография была сделана в моем дворе с помощью приложения с медленным затвором, чтобы запечатлеть световые следы светлячков. Я установил свой iPhone на штатив и использовал наушники в качестве кнопки дистанционного спуска затвора.

5. Сделайте серию фотографий в режиме серийной съемки

При съемке движения лучше всего использовать функцию серийной съемки в собственном приложении камеры. Просто удерживайте кнопку спуска затвора на экране или используйте кнопки регулировки громкости на боковой панели iPhone, чтобы сделать серию снимков. Затем вы можете выбрать лучший снимок из последовательности.

Был ветреный день, когда я фотографировал это цветущее дерево, и многие кадры казались размытыми из-за того, что ветки качались на ветру. Использование режима серийной съемки позволило мне быстро сделать несколько снимков подряд, а затем выбрать лучший из серии.

Вы также можете сделать серию снимков, а затем объединить их в коллаж с помощью таких приложений, как Diptic или Layout. Это очень хорошо работает для прыжков, чтобы показать последовательность движений.

Отсчитайте ваш объект, чтобы вы знали, когда коснуться и удерживать затвор для серии фотографий. Когда я фотографирую свою дочь, прыгающую или выполняющую танцевальное движение, я обычно заставляю ее делать одно и то же движение несколько раз.

Она будет считать «5, 6, 7, 8, прыжок», и я пытаюсь засечь время, касаясь пальцем кнопки спуска затвора непосредственно перед «прыжком». Это позволяет мне запечатлеть все движение в последовательности кадров.

Затем я обычно выбираю тот, где она находится в середине полета на пути вверх. Это заставляет ее выглядеть так, как будто она плывет, а ее танцевальный костюм гладкий и невозмутимый.

Чтобы создать иллюзию ветра и летающего зонта, я попросил свою дочь считать, когда делал фото ниже.

Когда она бросила зонт, я смог сделать серию снимков в режиме серийной съемки. В итоге у меня было несколько изображений, на которых зонт находился в разных положениях, и затем я мог выбрать лучшее фото из этой последовательности.

6. Захват движения в силуэтах

Захват движения в силуэтах — одна из моих любимых техник, и на самом деле их очень легко создать. Силуэт — это когда объект выглядит как темная фигура на более ярком фоне. Фотографии силуэтов визуально ошеломляют и мгновенно привлекают внимание зрителя.

Лучше всего делать силуэты, когда солнце находится ниже в небе. Прыгающие люди обычно являются лучшим объектом для такого рода фотографий, поскольку они отделяют человека от земли.

Убедитесь, что источник света (солнце или яркое небо) находится позади объекта, затем коснитесь самой яркой части сцены в видоискателе, чтобы экспонировать эту область. Теперь объект должен казаться темным, но при необходимости вы можете сделать сцену еще темнее, проведя пальцем вниз по экрану, чтобы уменьшить экспозицию.

Сделайте серию снимков движения силуэта в режиме серийной съемки, затем выберите лучший из последовательности. В условиях низкой освещенности помните, что вам нужно держать камеру очень неподвижно, чтобы избежать дрожания камеры.

Помимо прыжков, объект съемки может выполнять и другие движения, например трясти головой, чтобы его волосы развевались, или подбрасывать листья в воздух, как показано на фотографии выше.

7. Используйте ветер, чтобы показать движение

Еще один способ запечатлеть движение — в ветреный день. Даже когда свет в лучшем виде и ваша камера использует короткую выдержку, ветер может вызвать размытие одежды или волос.

Иногда это может быть нежелательно, но часто может улучшить портретный снимок. Это создает ощущение движения и показывает, что объект находится наедине с природой.

В ветреный день вы также можете следить за деревьями или травой, развевающимися на ветру. Используйте эти элементы, чтобы передать ощущение движения на ваших фотографиях. Если свет яркий, а движение заморожено, используйте приложение Slow Shutter Cam, чтобы размыть движение.

Еще один классический кадр — запечатление семян, которые сдуваются с часов одуванчика и уносятся ветром. Кружащиеся облака на заднем плане также могут передать ощущение движения и драматизма.

8. Оставьте активное пространство

При фотографировании движущихся объектов обычно лучше оставлять больше места перед объектом, чем позади него. Это дает зрителю ощущение, что у объекта есть достаточно места для движения, и его взгляд может следовать за направлением ожидаемого движения. Мы называем это «активным пространством».

При фотографировании объекта, движущегося по сцене слева направо, расположите его ближе к левой стороне кадра, чтобы перед ним было больше места, чем сзади. Точно так же, если они движутся справа налево, расположите их ближе к правой стороне кадра.

Если вы расположите объект на другой стороне кадра, он будет выглядеть так, как будто вот-вот исчезнет из кадра. Конечно, вы можете намеренно нарушить это правило для творческого эффекта, чтобы передать ощущение скорости или создать напряжение в изображении.

Мне нравится этот снимок летающей малиновки, где сзади больше места, чем спереди. Это создает ощущение скорости, показывая, как быстро птица перемещается по кадру.

Правила созданы для того, чтобы их нарушать! Но сначала вы должны изучить правила, чтобы вы могли нарушать их с намерением добиться творческого или драматического эффекта.

Как делать отличные фотографии из движущегося автомобиля — Блог о приключениях и путешествиях Wild Junket

Предыдущий Следующий

Последнее обновление: 21 октября 2017 г., автор:

В этом третьем выпуске нашей продолжающейся серии фотографий я хочу дать несколько советов о повторяющихся ситуациях при съемке в движении. Туристическая фотография — это быть в нужном месте в нужное время. Но иногда у вас может не быть времени или бюджета, поэтому некоторые хорошие фотографии вашей поездки могут быть представлены только через окно движущегося автомобиля. Будь то поезд, катер, тук-тук или пикап, движение не должно быть помехой для получения максимального удовольствия от поездки. Хотя маловероятно, что вы получите отмеченную наградами фотографию, пройдя 90 км/ч на спидвее, немного потренировавшись и применив несколько трюков, вы сможете делать достойные снимки.

СОДЕРЖАНИЕ

• Выберите свое место
• Скорость затвора: чем быстрее, тем лучше
• Let There Light
• Выбрать линзы
• 222222222222222222222222222222222222222222222222222222232323232323232323232323232323232323232323232н. spot

  Если вы решили сделать снимок во время поездки, первое, что вам нужно сделать, это решить, где лучше расположиться, чтобы сделать лучший снимок. Есть четыре основных положения для съемки в транспортном средстве: спереди, сзади, слева и справа, и если транспорт не позволяет вам передвигаться на борту, вам придется выбрать одно или два, которые дадут вам наилучшие результаты. Например, если вы собираетесь ехать по городу с узкими улочками, у вас мало шансов получить что-нибудь полезное с бортов машины, так как все будет проезжать с большой скоростью. Кроме того, если вы планируете фотографировать во время длительной поездки на автобусе, вам, вероятно, следует учитывать направление, в котором вы едете, и время дня, прежде чем выбирать место, чтобы не фотографировать против солнца.

  Скорость затвора: чем быстрее, тем лучше

  Это наиболее важный параметр, который необходимо учитывать при съемке такого рода. Если вы фотографируете что-то, что проезжает мимо вас со скоростью 50 км/ч, все, что медленнее 1/500 секунды, скорее всего, даст размытое изображение. При съемке при ярком дневном свете вы по-прежнему можете использовать 100-200 ISO на выдержках выше 1/1000, поэтому установите камеру в режим приоритета выдержки и не стесняйтесь колесика. Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть.

  Да будет свет

  Высокие скорости затвора требуют хорошего освещения; чем ярче свет во время поездки, тем лучше будут ваши снимки. Так что, если вы не планируете делать какие-то психоделические снимки светового следа от приближающегося транспорта или уличных фонарей, не ожидайте хороших снимков в ночном автобусе.

  Выберите линзы

  Когда вы двигаетесь, кажется, что объекты, расположенные ближе к вам, проходят быстрее, чем объекты, находящиеся далеко. Вот почему гораздо проще и приятнее фотографировать вещи, которые находятся далеко от вас. Телетайпный объектив (например, 70-300 мм) кажется более подходящим для такой ситуации. Если у вас его нет или вы не хотите его использовать, во время поездки вы можете сделать множество снимков, для которых он не нужен, просто не забудьте опустить окно, так как короткофокусные объективы могут попытаться сфокусироваться. на нем вместо того, что снаружи автомобиля.

  Режим следящей фокусировки

  При съемке движущихся объектов важно учитывать, что расстояние от них до камеры может меняться во время съемки (это особенно важно, когда объекты удаляются или приближаются вы – передняя и задняя части автомобиля). Это означает, что маленькая девочка, которая была в фокусе, когда вы нажали кнопку спуска затвора наполовину, может быть полностью размыта к тому времени, когда вы на самом деле сделаете снимок. К счастью, в вашей камере, вероятно, есть режим, который поможет вам решить эту проблему: режим следящей фокусировки.

  В этом режиме автофокус камеры будет постоянно работать во время съемки, чтобы убедиться, что объект находится в фокусе во время съемки. Однако есть одна загвоздка: ваша камера на самом деле не знает, что вы фотографируете, поэтому иногда она фокусируется на других вещах, размывая ваш объект. Вот почему важно зафиксировать точку автофокусировки перед съемкой в ​​этом режиме, чтобы вы могли более или менее контролировать, где будет находиться фокус. Некоторые камеры предлагают гибридный режим, который позволяет сначала сфокусироваться, а затем активирует режим сервопривода, если он обнаруживает, что ваш объект движется.

  Серии фотографий

  Даже если вы следуете всем правилам и устанавливаете все настройки, сохранять кадр и композицию во время ухабистой поездки может быть очень сложно, особенно если вы используете телетайпный объектив. Кроме того, ваши цели пролетают мимо на высокой скорости, и вы можете пропустить отличный выстрел на долю секунды. Вот где пригодится режим непрерывной съемки вашей камеры. Скорее всего, ваша камера может снимать несколько кадров в секунду, поэтому обязательно используйте эту функцию.

  Подводя итог, вот подходящие настройки для съемки в движении:

  Режим съемки: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (TV в Canon или S в Nikon) с выбранной высокой скоростью (1/800-1/ 1000 должно хватить для большинства случаев, но не бойтесь ставить еще выше, если вы едете быстро или по ухабистой дороге).

  Режим протяжки: Высокоскоростная непрерывная съемка (или просто непрерывная съемка, в зависимости от модели камеры, обычно обозначается символом, изображающим стопку кадров).

  Режим AF (автофокус): Servo focus (AI Servo в Canon или Continuous/ AF-C в Nikon) с фиксированной точкой AF (обычно я использую центральную точку, но подойдет любая) или гибридный режим (AI Фокус в Canon или AF-A в Nikon).

  ISO: Я обычно оставляю это значение автоматическим, потому что если установить его на 100, это может привести к плохо экспонированным изображениям в темных областях.