Разное

Фокус фотоаппарата: Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Содержание

Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Вы когда-нибудь попадали в ситуации, когда глубины резко изображаемого пространства (или просто ГРИП) не хватало для того, чтобы вместить всю сцену? Особенно часто с этим могли сталкиваться пейзажные фотографы, которые работали с широкоугольными объективами и «тяжелым» передним планом, на котором объекты располагаются очень близко к камере. И вроде бы диафрагма уже закрыта до f/22, а ГРИП все равно не хватает. А любителям снимать макро еще веселее - у них даже на f/32 ГРИП всего пара миллиметров. Вместить всю сцену целиком вам поможет техника стекинга, или, как ее часто называют, брекетинг по экспозиции или съемка со сдвигом фокуса.

Текст и фото: Антон Агарков

 

 

Старт и финиш

 

Для начала давайте пройдемся по теории. Какие параметры влияют на ГРИП? Диафрагма? Да, но не только. Я даже больше скажу - она влияет не так уж и сильно. Гораздо сильнее влияют на ГРИП фокусное расстояние (чем оно больше, тем ГРИП меньше) и дистанция до объекта фокусировки.

Именно этот параметр и вносит основной вклад в сужение ГРИП. Минимальная дистанция фокусировки объектива  AF-S Nikkor 14-24 составляет 27 см. И это не сантиметры до передней линзы, а до матрицы, то есть объекты переднего плана будут лезть вам практически в объектив. Так вот, при такой минимальной дистанции фокусировки ГРИП будет составлять около 10-15 сантиметров. Не густо, особенно если нам хочется снять далекие горы и крупные цветы на переднем плане.

Кстати, тут стоит вспомнить и про гиперфокальное расстояние - такое расстояние, при котором в фокусе будет вся сцена от переднего плана до бесконечности. Это все круто, но если вы хотите сделать кадр с очень крупными объектами на переднем плане, для которых вам потребуется поднести объектив очень близко к ним, вам придется фокусироваться ближе, чем на гиперфокус, и дальний план просто выпадет из зоны резкости. Так что часто съемка со стекингом станет единственной возможностью получить нужную вам глубину резкости в кадре.

Что нужно,  для съемки со стекингом.

Для начала знать, что вы снимаете и нужно ли вам вообще использовать эту технологию. Выставьте свой кадр, сделайте пробный снимок и посмотрите, что получилось. Не исключено, что ваш передний план находится не так уж и близко к камере, и вы можете сфокусироваться на нем и попасть в гиперфокальное расстояние. Сделали кадр? Передний план в фокусе, дальний тоже? Вот и отлично, не нужно терять время на стекинг, можно пойти снять что-то еще.

Но если вам все-таки нужно сфокусироваться на чем-то очень близком, то без стекинга не обойтись. Для начала поставим камеру на штатив. Все кадры будущей склейки должны быть сняты с одной и той же точки с минимальным изменением позиции камеры, а лучше вообще без него. Дальше вам надо сфокусироваться на самом ближайшем видимом объекте. Да-да, не на сюжетно важном, а именно на видимом. Ведь если в абсолютно четком кадре что-то выпадет из зоны фокуса, это будет выглядеть неопрятно.

Сфокусировались? Теперь разберемся со съемочными параметрами. Я рекомендую снимать кадры для стекинга на диафрагмах от 11 до 16 и не закрываться плотнее, ведь чем сильнее закрыта диафрагма, тем сильнее проявляется дифракция оптики, которая негативно сказывается на качестве фотографии.

Теперь надо отключить автофокус и заблокировать замер экспозиции. И очень желательно поставить на камеру спусковой тросик, чтобы лишний раз ее не трогать и не сдвигать с места. Дальше делаете кадр, немного сдвигаете фокус в сторону бесконечности и делаете еще один кадр. Насколько «немного» нужно сдвигать фокус? На 1-2 градуса. Причем чем более длиннофокусный объектив, тем на меньшее расстояние надо перефокусироваться. Это связано с тем, что на длинном фокусе зона ГРИП будет очень малой, а для эффективной и качественной склейки нам надо, чтобы зоны ГРИП в кадрах перекрывались, причем, по возможности, сильно.

Обычно для покрытия всей сцены при съемке на объектив 14-24 мм хватает 6-8 кадров. Неплохо, не так много мороки, можно отснять все вручную. Но при съемке на телеобъектив их может понадобиться больше 20. Уже не так просто. К счастью, в Nikon D850 появилась функция съемки со сдвигом экспозиции. Устанавливаете количество кадров и шаг между ними, говорите камере начать съемку и смотрите, как она отсчитывает оставшиеся до завершения серии кадры на вспомогательном дисплее.

Камера остановится, либо сняв всю серию, либо дойдя до бесконечности.

 

Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,

нейтрально-серый фильтр на 64 единицы f/16, 3 sec, ISO 64

Серия кадров, загруженная в AdobeBridge, а также первый и последний кадры серии. Посмотрите, насколько сильно различается зона резкости на этих фотографиях. На первой в фокус попали только льдинки на переднем плане, но лес ушел в зону размытия. На второй - наоборот

Важно помнить, что для работы функции съемки с автоматическим сдвигом экспозиции автофокус должен быть включен на камере и объективе, а камера должна быть переведена в режим одиночной или серийной съемки. Если у вас установлен режим отложенной съемки, камера не даст вам включить съемку со стекингом.

Итак, у вас есть серия кадров, что теперь с ними делать.

Для начала загрузим все кадры в Lightroomили Adobe Camera RAW. Я покажу весь процесс обработке на примере последнего. Впрочем, движки у этих программ одинаковые, так что вы можете использовать эту технологию и для работы в Lightroom.

Открываем все кадры серии и ACR, выделяем их все и обрабатываем по своему вкусу. Нам очень важно, чтобы все кадры серии были совершенно одинаковыми с точки зрения обработки.

 

Серия фотографий, загруженная в AdobeCamera RAW 

 

Дальше сохраняем изменения, выбираем все кадры в AdobeBridge, идем в меню Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayersи ждем, пока программа загрузит все выбранные снимки как слои одного файла.

Дальше нам нужно побороть так называемый эффект focusbreathing. Это негативный эффект при котором кадры при смене фокусировки незначительно меняют свое фокусное расстояние. Этот эффект сильнее всего проявляется на широкоугольных зумах, так что при съемке держите в памяти, что вам придется пожертвовать частью информации по краям кадра.

Давайте от этого эффекта избавляться. Для этого нам надо выделить все слои, выбрать пункт меню Edit и Auto-Align. Настройки выравнивания - на автомате. Если мы сняли все кадры с одной точки вообще без сдвига, то Photoshopбез проблем справится с focusbreathing, и мы сможем перейти к следующему шагу.

Но что делать, если камера сдвинулась слишком сильно? В этом случае можно попробовать выбросить один из кадров, где отклонение от нормы максимально. Но если вы подвинули камеру слишком сильно, то впереди вас ждет тяжелая ручная подгонка и сшивка в стекинг, которая будет индивидуальной для каждого кадра и разбирать ее здесь мы не будем.

 

Автоматическое выравнивание фотографий для устранения эффекта Focus breathing

 

Все фотографии выровнены. Теперь надо выделить все слои, сделать их копии и объединить все эти копии в отдельную группу и сразу же сделать ее невидимой. Зачем? Скоро поймете.

После этого надо выбрать все слои стека, пойти в пункт меню Edit, Auto-BlendLayersи в открывшемся окне выбрать Stackimages, поставить галочку на Seamlesstonesandcolorsи снять ее с пункта Contentawarefilltransparentareasи нажать OK. Программа немного подумает и выдаст вам сшитый кадр с резкостью по всему полю (естественно, если на этапе съемки вы все сделали правильно, и у вас есть четкие части по всему полю кадра на всех ваших исходных фотографиях).

 

Автоматическое сшивание всех слоев в один с максимальной глубиной резкости

 

А теперь давайте поговорим о том, зачем нам нужны копии всех слоев. Дело в том, что если в кадре есть движущиеся объекты, Photoshopне сможет их корректно отработать, и наплодит в итоговом кадре кучу артефактов. Именно от них мы и будем избавляться при помощи копий наших слоев. В моем случае в кадре у нас двигалась вода. Я использовал нейтрально-серый фильтр, чтобы придать воде мягкости, и отчасти это упростит нашу задачу. А поработать будет с чем. Photoshop запутался в бликах и вставил в текущую воду куски из других кадров. Чтобы это исправить, мы открываем наши копии слоев и начинаем смотреть, где же та часть кадра, которую нам надо вставить в исходный файл. Дальше добавляем к этому слою черную маску и аккуратно белой кистью с непрозрачностью 100% прорисовываем по ней те части, которые мы хотим оставить на будущем кадре нетронутыми. И так постепенно с разных слоев мы восстанавливаем испорченные части кадра с оригинальных изображений.

 

Красным обозначены дефекты склейки на движущихся объектах и их устранение при помощи копий слоев. 

Теперь получившийся пирог слоев можно свести, доработать по вкусу и опубликовать на радость зрителям

 

Финальное изображение, лишенное дефектов склейки и его вариант после окончательной цветокоррекции

 

 

Система автофокуса у фотоаппаратов Canon или по какой точке наводиться на резкость


Я давным давно уже подумывал о написании про системы фокусировки фотоаппаратов Кэнон и наконец решился это сделать. Многие слышали при разговоре со мной, что один из аргументов при выборе камеры в пользу 7D у меня, была более совершеная система автофокуса. Можно с уверенностью сказать, что самая совершенная система автофокуса среди камер с форматом сенсора ASP-C (Кроп 1.6). Ну и теперь давайте разберем системы фокусировки некоторых камер Canon и с каким объективами можно полноценно работать.
Я не пытаюсь провести какое-либо исследование, а всего лишь рассказать обычным языком про возможности фотоаппаратов и объективов Canon.

Начнем с небольшого ликбеза:
В системе фокусировки участвуют несколько типов сенсоров, при помощи которых производится наведение на резкость. Линейные (горизонтальный и вертикальный), крестовый и двойной крестовый.
Линейные датчики чувствительны к перпендикулятной датчику поверхности. Т.е. горизонтальный датчик сможет навестись на резкость, только если будут вертикальные линии. Вертикальный - с точностью до наоборот к горизонатальному.
Крестовый - сможет поймать фокус, когда есть либо вертикальная, либо горизонтальная поверхность, по котором можно сфокусироваться.

Двойной крестовый (высокоточный) датчик - имеет усиленную в 2 раза чувствительность за счет того, что имеет вид "+" наложенный на "х", т.е. распознает в том числе и диагональные линии, по которым может сфокусироваться.
Когда вы подключаете объектив к камере, то фотоаппарат опрашивает объектив на максимально возможную диафрагму и в зависимости от этой величины активирует те или иные датчики фокусировки.


Крестовый датчик настроен на объектив с относительным отверстием f/5.6: большая светосила не приведет к пропорциональному росту точности. Двойной крестовый датчик (высокоточный) настроен на объективы с f/2.8 и меньше. Как это реализовано на практике и где можно использовать эти данные.
Рассмотрим систему фокусировки нескольких фотоаппаратов Кэнон. Я не буду затрагивать систему фокусировки фотоаппаратов серии Canon EOS 1D и фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III (потому что система автофокуса с незначительными изменениями равна автофокусу флагманской модели Canon EOS 1Dx).
Итак, открываем сайт Canon.ru и читаем характеристики модели:
Canon EOS 1100D - 9 точек автофокусировки (перекрестного типа от f/5.6 в центре).
Что это дает на практике? Правильно, при использовании объективов светлее f/4, фотоаппарат будет постоянно промахиваться. И чем светосильный объектив, тем будет больше забракованных по фокусировке кадров.
Немного отвлекусь и расскажу одну историю. Когда я купил свою первую зеркалку Canon EOS 350D, то однажды попросил попользоваться объектив Canon EF 50mm F/1.
4 USM. Этим объективом я нащелкал какое-то количество кадров. При просмотре фотографий на компьютере, я не нашел ниодной фотографии, где фокус бы точно попал в то место, куда я целился. И да, вся съемка была сделана при открытой диафрагме. Раньше я не знал этих тонкостей и просто подумал, что фотоаппарат имеет дефекты, в частности фронт- или бэк-фокус. Однако с этим объективом можно было получить резкую картинку начиная с дифрагмы F/3,2-4. Так же история повторилась у меня тогда, когда я купил Canon EF 50mm F/1.8 II. Тогда я прикрывал диафрагму до 4х, либо делал множество попыток сфокусироваться и сделать кадр на более открытых диафрагмах. Иногда даже получалось сделать резкий кадр.
Идем далее.
Canon EOS 400/450/600D - 9 точек автофокусировки (при f/5.6 перекрестного типа в центре, повышенная чувствительность при f/2.8). Т.е. поставив объектив с диафрагмой F/4-5.6 мы будем получать резкое изображение во всех точках фокусировки, но если поставим F/2.8 и будем снимать на открытой диафрагме, то более менее стабильный результат по фокусу будет только в центральной точке.
Canon EOS 40D/50D/60D/ - 9 крестовых точек автофокусировки (f/2,8 в центре). Центральный датчик уже является двойным крестовым и имеет чувствительность к объективам с F/2.8.

Canon EOS 5D - 9 крестовых точек автофокусировки (f/2,8 в центре), плюс 6 вспомогательных точек (линейных). Центральный датчик уже является двойным крестовым и имеет чувствительность к объективам с F/2.8.

Canon EOS 650D - 9 крестовых точек автофокусировки (f/2,8 в центре). Вот на эту тушку можно уже цеплято светосильную оптику и получать резкие изображения, если фокусироваться по центральной точке. Естественно другие точки дадут резкость лишь при диафрагме от F/4. Т.к. 650ка чуть новее, чем 60D, то можно предположить, что система автофокуса у них не отличается и тут стоит уже "взрослый" вариант автофокуса.
На фотоаппараты начального уровня (canon 1100D и 600D) практически бессмысленно ставить хорошую светосильную оптику, потому-что на этих фотоаппаратах невозможно будет использовать ее преимущества. (По сути будет очень большой процент брака по фокусу на открытых диафрагмах. Очень большой процент брака, до 70%). Кстати немного особняком идет модель 650D, потому что в ней более совершенная система фокусировки, нежели у младших собратьев.
Canon EOS 7D - 19 крестовых точек автофокусировки (f/2,8 в центре).

Хочется остановиться на этом по-подробнее, но вывод очень простой. Но вообще режимов фокусировки у 7D значительно больше, чем у остальных фотоаппаратов любительской линейки. В том числе есть более точечные датчики автофокуса, которые позволяют фокусироваться на глаза, либо через сетку. Со своим Canon EF 70-200mm F/4 L USM я могу для фокусировки использовать любую точку. А вот с Canon EF 50mm F/1.8 II и Canon EF 16-35mm F/2.8 L USM я могу использовать лишь центральную точку фокусировки, потому что я часто снимаю на открытых диафрагмах. Зачем покупать дорогой объектив L-класса и снимать на закрытых диафрагмах, не используя весь его потенциал?

Вот вроде и все, что я хотел сказать. Ну и для себя теперь более полно понял, какими точками и в каких условиях можно пользоваться.
Те, кто ничего не понял в моей писанине, могут пойти и почитать более подробно про работу автофокусов в камерах.

Выбор точки фокусировки - Уроки фотографии


 В современных зеркальных камерах фотографу предоставляется возможность использовать до полусотни точек фокусировки. А производители камер уверяют, что автоматика умеет безошибочно определять наиболее значимые объекты, которые должны попасть в фокус. Но не все так просто.

Наведение фокуса позволяет расставить нужные акценты в изображении, которое вы хотите получить. Поэтому традиционно в фокусе оказываются главные действующие лица и объекты. Как сделать так, чтобы ненужные и малозначимые детали на фотографии остались без внимания?

Как вы уже могли заметить, я не сторонник использования автоматики фотоаппарата, потому что вручную можно сделать то, до чего камера не сможет «додуматься». Давайте рассмотрим, как правильно выставить точку фокусировки на зеркальном фотоаппарате и как правильно пользоваться этим инструментом наведения резкости.

Как правило, ваша камера предоставляет вам возможность выбрать одну отдельную точку фокусировки или все сразу. Если вы выбираете фокусировку по одной точке, то это означает, что в резкости окажется только тот участок изображения, который совпал с установленной точкой фокусировки в видоискателе. Если же установлена фокусировка по всем точкам, то автоматика фотоаппарата будет на свое усмотрение выбирать точки наведения резкости (одну, две или все сразу) в соответствии с предустановленными интеллектуальными алгоритмами.

Фокусировка по всем точкам. Этот автоматический режим не всегда срабатывает так, как вам хочется. Например, если вы задумали снять портрет с маленькой глубиной резкости (с сильно размытым задним планом), автофокусировка по всем точкам может испортить вам задумку. Алгоритм автоматического выбора точек фокусировки в кадре может навести резкость на ненужные объекты на среднем и дальнем плане. В результате у вас не получится снимок с однородно размытым фоном позади модели.

Автофокус по всем точкам хорош в случаях, когда вы не хотите терять время на перекомпоновку кадра вручную, когда в кадре много объектов и события быстро изменяются с течением времени, т.е. когда нужна быстрая реакция на происходящее вокруг. Поэтому выбирать фокусировку по всем точкам я рекомендую при съемке спортивных событий, особенно командных спортивных игр. Также автофокусировка по всем точкам может пригодиться в репортажной съемке.

Одна центральная точка фокусировки. Рекомендую вам приучать себя снимать именно с одной точкой фокусировки 95% случаев. Причем лучше всего выбирать центральную точку фокусировки. Почему я советую выбирать именно центральную точку? Потому что ее использовать проще всего. Я думаю, большинство из вас в состоянии интуитивно определить, где находится центр кадра в момент отслеживания процесса съемки через видоискатель.

Техника наведения резкости по центральной точке с использованием автофокуса такова:

  1. Выбираете главный объект, на который необходимо навести резкость
  2. Помещаете этот объект в центр кадра, т.е. совмещаете его с центральной точкой фокусировки
  3. Блокируете автофокус, наполовину нажав кнопку спуска
  4. Перекомпоновываете кадр по своему усмотрению, не изменяя расстояние до объекта и не трогая кольцо зумирования на объективе
  5. Дожимаете кнопку спуска

В этом случае у вас получается фотография с гарантированно резким главным объектом съемки. При этом остальные объекты в кадре останутся в зоне нерезкости.

Одна нецентральная точка фокусировки. Выбирать одну точку фокусировки в какой-то определенной части кадра в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Так, в ситуации, когда вы скомпоновали кадр, где главный объект оказался не в центре, и только поэтому решаете выставить одну боковую точку фокусировки, выглядит абсолютно нелепо. Гораздо проще использовать алгоритм блокировки фокуса, описанный выше.

Другое дело, если у вас достаточно статичная съемка со штативом, вы снимаете неподвижные предметы с очень маленькой глубиной резкости (на открытой диафрагме, длиннофокусным или макро объективом). В таком случае вам удобнее скомпоновать кадр, затем в настройках точек фокусировки выбрать участок изображения для наведения резкости (он обычно находится не по центру кадра) и, не меняя положения камеры и предметов съемки, сделать серию кадров.


В таких специфических случаях иногда даже проще переключиться в режим ручной фокусировки, но это уже тема для отдельного разговора.

Хороших вам снимков!

Автофокус против фиксированного фокуса | Уроки фотографии

Автофокус необязательно необходим для получения хороших, четких фотографий. Громадное количество более дешевых (до $50) 35-миллиметровых и APS-фотоаппаратов, абсолютно все одноразовые камеры и даже некоторые недорогие цифровые модели имеют так называемую бесфокусную съемку. Хотя это правильнее называть фиксированным фокусом, так как это означает, что фокусное расстояние было выставлено еще на заводе при производстве фотоаппарата. Такие фиксированные настройки могут дать вам довольно четкие, хорошие фотографии, если объект съемки находится на среднем расстоянии (приблизительно 3 м), и менее четкие, но все же приемлемые снимки, если объект находится немного ближе или дальше. Но если вы сделаете снимок с совсем близкого расстояния, то фотографии получатся никудышные. Для таких фотоаппаратов с фиксированным фокусом 1,5 м — самое близкое расстояние, с которого получатся немного нечеткие, но довольно неплохие фотографии.

Наилучший способ понять, установлен ли в вашем аппарате автофокус или фиксированный фокус, — просто посмотреть в видоискатель. Если у вас камера с автофокусом, вы увидите небольшие значки — обычно в форме двух скобок — в центре окошка. Эти значки называются точкой фокуса и показывают вам, где именно фотоаппарат навел фокус. Иногда значком точки фокуса может быть небольшой круг, иногда — две квадратные или круглые скобки, а иногда — две пересекающиеся линии.

В большинстве цифровых фотоаппаратов с автофокусом значок точки фокуса есть как в видоискателе, так и на ЖК-экране, обычно также в виде скобок. Возможно, вам необходимо легонько нажать кнопку спуска, чтобы они появились. (Помните, что в некоторых моделях нет видоискателя; они рассчитаны на то, что вы пользуетесь ЖК-экраном для формирования кадра.) Иногда встречается функция включения/выключения точки фокуса; вам нужно либо нажать необходимую кнопку, либо зайти в меню и выбрать соответствующий пункт. Но если случилось так, что в вашем фотоаппарате не предусмотрен значок точки фокуса, то вы можете сами ее определить на глаз — она находится точно в центре кадра.

Если у вас фотоаппарат с фиксированным фокусом, то знайте — в нем не предусмотрена точка фокуса вообще, т.е. ее значка просто нет (рис. 6.1). В нем также нет лампочки-индикатора focus-OK, которая есть на всех моделях с автофокусом. (Подробнее об этом читайте в разделе "Как убедиться в том, что фокус наведен", приведенном ниже в этой главе.) (В фотоаппаратах с фиксированным фокусом почти всегда есть лампочка — индикатор вспышки.) Эта лампочка обычно расположена возле видоискателя или прямо в нем; иногда она бывает над видоискателем. Где бы он ни был, вы всегда можете его видеть, даже боковым зрением.

Все еще сомневаетесь? Любой производитель старается рекламировать характеристики своего фотоаппарата, поэтому если в вашей камере есть автофокус, то эта надпись должна быть на нем или как минимум на коробке. Иногда производители используют аббревиатуру AF, чтобы показать, что автофокус есть.

Если у вас фотоаппарат с фиксированным фокусом, никогда не снимайте с очень близкого расстояния. Как правило, нужно находиться на расстоянии хотя бы 1,5 м от объекта съемки, если вы хотите, чтобы на фотографии он был четким; все, что ближе этого расстояния, будет смытым, т. е. нечетким. А лучше посмотрите в инструкции, какое минимальное расстояние допустимо для вашего фотоаппарата.

Устройство смены фокуса камеры

на SpaceDock

Устройство смены фокуса камеры

Вам когда-нибудь хотелось, чтобы камера не была привязана к центру масс вашего корабля? С помощью «Camera Focus Changer» (CFC) теперь вы можете изменять фокусировку камеры на любую часть вашего корабля по вашему желанию! Более того, вы можете сфокусировать камеру на ближайшем корабле. Очень полезно при нацеливании на тот стыковочный порт, который едва не виден.

Чтобы использовать этот плагин, просто нажмите клавишу «o», пока мышь наводит курсор на часть, чтобы на ней располагалась камера.Нажмите еще раз, чтобы камера мгновенно встала на место. Нажмите клавишу «o», когда мышь не наведена на какую-либо часть, чтобы установить камеру в центр масс.

Примечания:

  • Рекомендуется находиться в пределах 350 м от другого корабля, чтобы сфокусироваться на нем.
  • Можно изменить привязку клавиш в GameData / CameraFocusChanger / PluginData / CameraFocusChanger / config.xml

Известные проблемы:

  • Сосредоточение внимания на другом судне во время «полета» работает не очень хорошо.
  • Фокусировка на другом судне при управлении текущим судном приведет к отскоку камеры.

Тема форума

перейти к 4:00 для CFC

Версия v1.0.1.0 для Kerbal Space Program 1.2.1

Выпущено 05.11.2016

  • Исправление блокировки ввода при установленном ActionGroupExtended.

Скачать (6,05 Кбайт)

Версия 1. 0.0.0 для Kerbal Space Program 1.2

Выпущено 20.10.2016

  • Обновлено для KSP 1.2
  • Новые сообщения на дисплее при обновлении / постановке / расстыковке деталей
  • Сбросить фокус на IVA / уплотнение детали
  • Лучшая обработка двойного щелчка
  • Лучшая обработка перехода обратно в положение по умолчанию (COM)

Скачать (6,05 Кбайт)

Версия 0.9.0.0 для Kerbal Space Program 1.1.3

Выпущено 26. 04.2016

Журнал изменений не предоставлен

Скачать (4,38 Кбайт)

Статистика для камеры смены фокуса

Загрузки со временем

Загрузки на версию

Новых подписчиков в день

Объектив камеры и калибровка фокуса

  • Домашние принтеры Домашние принтеры Домашние принтеры

    Функциональные и стильные домашние фотопринтеры и МФУ, обеспечивающие качественные результаты.

  • Принтеры для малого офиса Принтеры для малого офиса Принтеры для малого офиса

    Получите продуктивную работу с рядом принтеров для небольших офисов, которые станут вашими идеальными помощниками.

  • Принтеры MegaTank Принтеры MegaTank Принтеры MegaTank

    Наслаждайтесь высоким качеством печати, низкой стоимостью печати и максимальным удобством с принтерами серии PIXMA G с пополняемыми резервуарами для чернил.

  • Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры Профессиональные фотопринтеры

    Получите полный творческий контроль над своими изображениями с помощью профессиональных фотопринтеров PIXMA и imagePROGRAF PRO.

  • Чернила, тонер и бумага Чернила, тонер и бумага Чернила, тонер и бумага

    Используйте расходные материалы Canon, чтобы обеспечить оптимальную производительность и превосходное качество каждой печати.

    • Последние принтеры Последние принтеры
    • Просмотреть все принтеры Просмотреть все принтеры
    • Помогите выбрать Помогите выбрать
    • Принтеры для бизнеса Принтеры для бизнеса
    • Купить сейчас Купить сейчас
  • Как улучшить вашу фотографию, изменив настройки фокусировки

    Секрет создания лучших фотографий

    Я работаю с серией фотографов (если вы в Сиэтле, кричите мне)! Один из самых простых способов связаться с другими фотографами в вашем районе - это посещение местных встреч и, что очень интересно, фото-прогулки.

    Поначалу это может показаться немного глупым, но фото-прогулки - отличный способ пообщаться с фотографами и быть в курсе быстро меняющейся области. Более интересно то, как фотографы могут снимать один и тот же объект, но при этом создавать совершенно разные изображения.

    Мы часто настолько увлекаемся моментом, что забываем, что то, как мы составляем наши фотографии, может полностью изменить тон и ощущение, которое передает наша фотография. Непродуманная фотография сродни пианисту, который в пьяном виде разбивает случайные клавиши пианино - прекрасное искусство создается только тогда, когда художник вдумчив и усерден на каждой стадии творчества.Этот может быть очевиден для большинства из нас, но часто нам трудно создать красивые композиции, которые мы видим повсюду в Интернете. Что дает?

    Что ж, поработав с бесчисленным количеством фотографов, я точно знаю, что дает . Проблема двоякая, и обе они связаны с тем, как мы фокусируем наши изображения.

    Prismers должны использовать следующие настройки фокусировки

      Нам нужно использовать одноточечную автофокусировку

      Нам нужно использовать фокусировку с помощью кнопки возврата (без спуска затвора)

      Наши несоблюдения этих основных шагов действительно, действительно гадят наши композиции! Девять из десяти фотографов, с которыми я болтаю, не имеют такой калибровки камеры, и это значительно затрудняет их фотографическую карьеру.

      Почему важен режим фокусировки?

      Выбранные нами настройки фокусировки напрямую влияют на нашу способность составлять кадры. В частности, настройки камеры по умолчанию, такие как автоматический выбор зоны АФ и фокусировка срабатывания затвора, препятствуют нашей способности эффективно создавать композиции. Почему? Что ж, оба режима заставляют нас составлять наши фотографии определенными способами, которые обычно не являются лучшими композициями для любой данной сцены. Давайте рассмотрим, как эти режимы настраивают нас на провал.

      Проблема с фокусировкой при спуске затвора

      Режим фокусировки при спуске затвора пытается проверить, находится ли объект в фокусе, прежде чем спустить затвор и сделать снимок. Это полезно для любителей, которые никогда раньше не использовали сложную систему фокусировки, но, к сожалению, это очень затрудняет создание эффективных изображений. Фокус спуска затвора требует, чтобы вы нажали кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, и полностью нажмите ее, чтобы сделать снимок. Если вы новичок во всем этом, вы, вероятно, используете фокусировку спуска затвора по умолчанию.

      Это отличный способ привыкнуть к цифровой зеркальной фотографии, но вы будете постоянно перефокусировать камеру. Фокус спуска затвора заставляет вас фокусироваться каждый раз, когда вы делаете снимок! Если вас это раздражает - вы отвечаете так, как должны. Фокус срабатывания затвора - это система тренировочных колес - она ​​лишь мешает вам сделать следующий снимок.

      Фокус спуска затвора также затрудняет правильную компоновку фотографий. Вам нужно найти объект, щелкнуть половину кнопки, чтобы сфокусироваться, составить композицию, а затем щелкнуть полностью, чтобы сделать снимок - для каждого кадра! Похоже, много шагов? Очень немногие из знакомых мне профессионалов высочайшего уровня стреляют таким образом.

      Например, если вы пытаетесь снимать, используя правило третей , с вашим объектом в правой половине изображения, камера не может на самом деле , зная, что это за объект, и может попытаться сфокусируйтесь на каком-либо другом объекте (на основе режима фокусировки зоны АФ, о котором будет упомянуто вскоре) в кадре перед спуском затвора.

      Большинство фотографов могут споткнуться об этом один или два раза, и, конечно же, исправят это, просто поместив свой объект в середину кадра, место, где режим фокусировки срабатывания затвора с большой вероятностью распознает объект и сфокусируется правильно.

      Это не правильное решение! Это разрушило нашу способность использовать интересные техники, такие как правило третей! Мы должны понимать, что это симптом проблемы - в данном случае мы используем неправильный режим фокусировки - фокус спуска затвора должен уйти!

      Проблема с «автоматическим» режимом фокусировки зоны АФ

      Проблемы с режимом автоматической фокусировки зоны АФ связаны с проблемами со спусковой фокусировкой затвора, но также заслуживают упоминания в отдельности.Режим фокусировки зоны АФ позволяет вам установить область в кадре, на которой вы хотите, чтобы ваша камера попыталась сфокусироваться.

      Это может потенциально дать нам большой контроль над тем, как мы фокусируемся, а затем компонуем наши изображения. К сожалению, настройка по умолчанию - режим автоматической фокусировки зоны АФ - делает с точностью до наоборот: фокусируется без разбора, используя наилучшее предположение о том, что является объектом в вашем кадре, и часто это неверно.

      Фотографы быстро замечают это и, конечно же, исправляют это, снова помещая объект в середину кадра, где вряд ли можно сбить с толку автофокусировку зоны АФ.

      Почему существуют эти проблемы?

      Если режим спуска затвора и режим автофокусировки зоны АФ не обеспечивают оптимальной фокусировки, то почему они поставляются с камерой в качестве настроек по умолчанию?

      Мы можем ответить на этот вопрос, быстро изучив их бизнес-модель. Новые покупатели DSLR часто никогда не использовали систему камеры, которая требует от пользователей осознания того, как именно сфокусировать объект съемки. Выучить все навороты современной камеры может быть непросто.Новый Nikon D750 имеет 40 меню настроек, каждое из которых имеет несколько подменю, поднастроек и т. Д.

      Камеры - сложные звери! И производители фотоаппаратов не будут преуспевать в финансовом отношении, если новички преодолеют сложность и вернут свою новую блестящую зеркалку, прежде чем научатся ее использовать. Интересным выводом здесь является то, что примерно каждый четвертый взрослый слишком неграмотен, чтобы понимать, как пользоваться компьютером. Производители знают об этом и хотят сделать свои системы максимально простыми в использовании.

      Итак, большинство камер поставляются с автоматической экспозицией (которую вы не используете, верно?) С настройками фокусировки, ориентированными на фотографов с наименьшим общим знаменателем.

      Решение: одноточечный автофокус и фокусировка с помощью кнопки заднего хода

      Одноточечный автофокус

      Одноточечный автофокус - единственная наиболее важная настройка, которую мы можем использовать, чтобы мгновенно начать съемку лучших фотографий. Как работает одноточечный автофокус? Что ж, представьте, что вы составляете следующую фотографию:

      В режиме одноточечной автофокусировки у вас есть возможность переместить точку автофокусировки туда, где в данный момент находится объект в кадре, и после автофокусировки камера попытается сфокусируйтесь на предмете в этой точке.

      Это кардинальное изменение по сравнению с автоматической системой, потому что теперь вы явно указываете камере , где вы хотите сфокусироваться, тем самым гарантируя, что она не облажается и не начнет фокусироваться на собаке, бегущей позади вашего объекта, облако и т. д.

      При прочих равных условиях одноточечный режим автофокусировки улучшает ваши композиции.

      Фокус с помощью кнопки «Назад»

      Фокус с помощью кнопки «Назад», в отличие от фокусировки срабатывания затвора, позволяет щелкнуть кнопку на задней стороне зеркальной камеры, чтобы активировать систему фокусировки камеры.Затвор теперь больше не используется для фокусировки, и больше нет концепции «полу-щелчка» - вы используете затвор только для съемки фотографий.

      Такое разделение системы фокусировки и системы захвата - настоящая находка - она ​​позволяет вам одновременно сфокусироваться и скомпоновать фотографию за один шаг, а затем свободно сделать снимок. Беспорядочное поведение, при котором вы фокусируете , а снимаете свою фотографию, больше не существует в режимах фокусировки с помощью кнопки возврата.

      Power play: кнопка «Назад» + фокусировка по одной точке автофокусировки

      Предпочтительный метод фокусировки, к которому за многие годы привыкли несколько других профессионалов и я, - это фокусировка с помощью кнопки «назад» с использованием одной точки автофокусировки. К этому может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть, но это значительно упростит вам процесс фокусировки и композиции. Вот как это работает:

      • 1. Составьте

        Теперь вы можете составить свою фотографию именно так, как вы хотите, уделяя все внимание объектам и объектам в кадре.

      • 2. Фокусировка (с помощью одной точки автофокусировки и кнопки возврата)

        Теперь вы можете сфокусировать на фокусировке (каламбур полностью предназначен). Поскольку ваша рамка правильно скомпонована, вы можете просто переместить единственную точку автофокусировки в точку, в которой вы хотите, чтобы ваш кадр был в фокусе, и нажмите кнопку заднего фокуса, чтобы сфокусировать свой снимок.

      • 3. Стреляй, стреляй, стреляй!

        Теперь у вас есть полный контроль над тем, когда срабатывать затвор, и вам не нужно думать о фокусировке или компоновке на этапе съемки , вы уже делали это в шагах №1 и №2, помните?

      Точки автофокусировки в призменной фотографии

      Простая истина заключается в том, что системы фокусировки , а не были разработаны с такими призмерами, как мы, и использование фильтров Паскаля или Пенроуза без должной настройки наших систем фокусировки просто не является т буду работать.Это , особенно верно для «автоматического» режима фокусировки AF-Area - который будет просто пытаться фокусироваться снова и снова на фильтре, а не на объекте, который находится перед фильтром.

      Это нормально, потому что мы в любом случае должны использовать фокусировку с помощью кнопки назад и одноточечный автофокус.

      Предупреждения


      Бывают обстоятельства, при которых фокусировка срабатывания затвора является лучшим вариантом фокусировки даже для опытных стрелков.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *