Экспозиция что это такое в фотографии: Экспозиция в фотографии простыми словами (и причем тут свадьба Меган Маркл) – Sun Inside Photo&Video

Экспозиция в фотографии простыми словами (и причем тут свадьба Меган Маркл) – Sun Inside Photo&Video

Экспозиция, гистограмма, динамический диапазон и HDR – пусть вас больше не пугают эти слова!

Уверена, вы часто слышали слово “экспозиция” в отношении фотографии. Или такие фразы как “недоэкспонированная фотография” или “переэкспонированная”.
Так обычно говорят фотографы старой закалки, те, что еще учились снимать на пленку 😉 

В этой статье я хочу как можно проще объяснить, что такое экспозиция, почему она важна и зачем вообще вам, как фотографу, это знание.

• Что такое экспозиция
• Как регулируется экспозиция
• Как проверить, правильная ли экспозиция
• Что такое динамический диапазон
• Как работает режим HDR
• Как выстраивать экспозицию в сложных условиях
• Резюме

Что такое экспозиция?

Экспозиция – это такое оптимальное сочетание всех настроек камеры, при котором в вашей фотографии свет и тень будут максимально сбалансированы.  

Проще говоря, при правильной экспозиции ваша фотография не будет ни слишком светлой (или пересвеченой, или передержанной), ни слишком темной (или недоэкспонированной, или недодержанной).

Парк тюльпанов Keukenhof, Нидерланды
фотограф: Виктория Савостьянова

Как вообще получается фотография:
фотограф, с помощью техники, пропускает определенное количество света на чувствительный элемент камеры, матрицу или пленку.
Этот свет и “рисует” фотографию.

Если фотограф пропустит слишком много света, в светлых участках фотографии будут белые пятна, в которых не будет никакой информации. Это и есть “вылетевшие света” или пересвет.  

Вытянуть такие пересветы при обработке практически невозможно, особенно при работе с jpg.

Если фотограф пропустит слишком мало света, фотография получится темной, и на ней будут черные “провалы”.

Фотографы так и говорят: “провалил тени”. В этих темных участках тоже не будет никакой информации, а просто сплошное черное пятно.

Из теней теоретически можно вытащить детали при обработке цифровой фотографии, но надо понимать, что при этом и шум на снимке тоже увеличится.

Опять же, при обработке JPEG шумы будут намного сильнее, чем при обработке RAW.

Чем отличаются RAW и JPEG, я расскажу в другой раз, а пока вернемся к экспозиции.

Итак, задача фотографа – равномерно “осветить” все участки фотографии, то есть показать на фотографии и света, и тени сбалансированно. 

При этом тот объект, который является смыслом вашей фотографии должен быть освещен хорошо, а, например, фон может быть и темнее.

Как регулируется экспозиция в фотографии?

Раньше для пленочных камер необходим был дополнительный прибор, экспонометр, который делал замер экспозиции по определенным участкам сцены.

И уже ориентируясь на его показания, фотограф выстраивал ручные настройки камеры.

Сейчас в режиме “авто” фотоаппарат все сделает за вас.

Когда вы снимаете, например, смартфоном и поднимаете камеру ближе к небу – снимок становится автоматически темнее. Когда опускаете – светлее.

Камера делает анализ освещенности и автоматически ставит те настройки, которые дадут оптимальную экспозицию.

Правда, фотоаппарат не всегда может угадать вашу задумку и на что именно нужно сделать акцент.

Поэтому, чтобы иметь максимальный контроль над вашими снимками, вам необходимо разобраться с ручными настройками.

У фотографа есть три параметра, которыми он может влиять на экспозицию, – диафрагма, выдержка и ISO.

Поэтому это и называется треугольник экспозиции. 

Изменение каждого параметра будет делать фотографию или темнее, или светлее.

В ручном режиме фотограф выставляет по очереди все три параметра и получает хорошо освещенный кадр. Или пробует, видит, что не получилось, меняет один или два или три параметра, и снова пробует, пока не получит кадр такой, как он задумал.

Больше в это мы сейчас углубляться не будем, потому что ручные настройки камеры – это слишком обширная тема. И с ними все-таки лучше разбираться сразу на практике. 

Как проверить, правильная ли экспозиция на фотографии?

Экспозицию хорошо видно на гистограмме.

Она есть в каждой камере и во всех программах для обработки фотографий. 

Если фотография недоэкспонирована, на гистограмме это будет выглядет так. Весь график сдвинется влево, в тени. 

Если переэкспонирована, то график прижмется к правому краю, где находятся света.

Наша задача, при классической фотографии, – чтобы гистограмма распределялась примерно равномерно по всей плоскости, от теней до света.

Это и есть ваша проверка того, правильная ли экспозиция.

При этом если у вас на снимке много светлого, то пик гистограммы будет сдвигаться немного влево, и это нормально. И наоборот.

Гистограмма особенно может помочь, если вы смотрите на экран фотоаппарата в яркий солнечный день и не уверены, правильно ли передана освещенность кадра.
Или при обработке вы можете проверить, не провалились ли тени и не вылетели ли света.

Что такое динамический диапазон?

Здесь появляется новый игрок – динамический диапазон.

Вы, наверное, знаете, что фотоаппарат повторяет строение человеческого глаза.

Но при этом ни один фотоаппарат пока не дотягивает до глаза по динамическому диапазону. Что это значит?

Когда мы смотрим в темноту, наш глаз быстро “привыкает”, и мы начинаем различать детали. При этом мы можем быстро переводить взгляд с хорошо освещенных участков на темные, и наше зрение будет быстро адаптироваться, и различать детали как на свету, так и в темноте.

И если мы будем смотреть на что-то под полуденным солнцем, мы будем видеть одновременно и детали в жесткой тени, и то, что ярко освещено.

Камера так не умеет. Очень старается, но пока не умеет так, как глаз.

Поэтому есть определенный диапазон от теней до света, который камера может охватить в одном кадре. Это как взять гистограмму, сузить окошко для ее просмотра в три раза и водить вправо-влево по гистограмме. Будет видно или только тени, или только среднюю часть, или только света.

Чем проще и дешевле камера, тем меньше будет динамический диапазон.

Производители фотоаппаратов стараются постоянно расширять диапазоны. Плюс диапазон можно расширить при обработке, высветлив тени и затемнив светлые участки. Без потери качества это можно делать при обработке файлов RAW.

Как работает режим HDR

Кстати, режим HDR именно так и работает – делает несколько фотографий с разной экспозицией (темнее и светлее), а потом “склеивает” их, совмещая более светлые тени и более притемненные света.

И получается фотография с расширенным динамическим диапазоном – high dynamic range, HDR.

(с) https://hi-tech.ua/

Таким образом, можно сделать HDR при съемке, просто включив соответствующий режим (у вас в смартфоне он тоже есть) или при обработке в специальных программах.

Я рекомендую включать режим HDR при съемке пейзажей, закатов, чтобы ваше небо было хорошо прорисовано, а земля не проваливалась в темноту.

Как выстраивать экспозицию в сложных условиях?

Сложности с экспозицией возникают, когда сцена, которую вы снимаете, слишком контрастна. 

Из-за ограниченного динамического диапазона камере приходится делать выбор, что именно показать – света или тени.

Так происходит, например, когда вы снимаете против света. Или даже при съемке свадьбы!

Черный костюм жениха в сочетании с белым платьем невесты сводит экспонометр камеры с ума, и она не знает, что ставить в приоритет, потому что прорисовать все детали и на черном, и на белом она не может 🙂

Фото: Getty Images, архивы пресс-служб

Здесь обычно задача фотографа снять так, чтобы не вылетели света, то есть чуть темнее, а тени уже вытягивать при обработке. 

Это не касается тех случаев, когда подобные контрасты изначально задуманы фотографом, – при съемке силуэтов против света, например, или высоко контрастных черно-белых фотографий.

Однако все равно, нужно следить за тем, чтоб на снимке не было больших сплошных черных или белых пятен.

В любом случае, вы сами решаете, как в результате должна выглядеть ваша фотография. И если она будет светлой или темной по вашей задумке, значит, вы регулируете экспозицию осознанно. Вы художник, вы так видите 😉

Резюме

Давайте подведем итоги:

1. Правильно экспонированная фотография – это фотография, где света и тени равномерно проявлены, фотография не слишком сильная и не слишком темная. 
2. На экспозицию в фотографии влияют диафрагма, выдержка и ISO. Вы, как фотограф, можете контролировать все три параметра.
3. Увидеть экспозицию можно на гистограмме, которая является большим помощником фотографа.
4. Если у камеры небольшой динамический диапазон, то она сможет “вытянуть” либо света, либо тени.
5. В режиме HDR камера искусственно расширяет динамический диапазон фотографии.
6. В высококонтрастных условиях нужно четко понимать задумку фотографии. Лучше снять темнее, а света вытянуть при обработке.

Хотите понять, куда вам дальше двигаться, как фотографу? Узнать свои сильные стороны и то, на что стоит обратить внимание?

Получите бесплатный и ДОБРЫЙ разбор ваших фотографий от фотографа с десятилетним опытом съемок.

Иногда то, чего нам не хватает для рывка, – это доброжелательного взгляда со стороны и поддержки. У меня это есть для вас 😉 

ХОЧУ ДОБРЫЙ РАЗБОР МОИХ ФОТОГРАФИЙ

Ваш гид в мире фотографии
Виктория Савостьянова

Фотошкола Виктории Савостьяновой

урокифотографии

Экспозиция в фотографии | Фотография для начинающих

Фотография — это техническое искусство. Для получения качественного изображения необходим определенный диапазон тонов. У большинства начинающих фотографов получаются фотографии слишком светлые или слишком темные. Это обусловлено тем, что в одном случае на пленку или матрицу попадает слишком много света, а в другом слишком мало.

Проблема кроется в неправильном определении экспозиции. Экспозиция — это количество света, который попал на пленку или матрицу при съемке. Качество будущей фотографии напрямую зависит от правильной экспозиции. Недостаточную экспозицию называют «недодержкой» — при этом фотография получается темнее, ухудшается проработка деталей в тенях. Избыточную экспозицию называют «передержка» — она приводит к плохой проработке деталей в светлых частях кадра. Количество попадающего света на матрицу или фотопленку регулируют при помощи выдержки и диафрагмы.

 

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма работает подобно шторам в комнате. Если мы их откроем, то в комнату попадет больше света. Соответственно, регулируя положение штор, мы регулируем освещенность в комнате. Диафрагма находится в объективе, и регулируя ее, мы регулируем количество света, попадающего на светочувствительный материал камеры. В переводе с греческого, диафрагма — это перегородка.

Количественно диафрагма характеризуется диафрагменным числом, которое и называют собственно диафрагмой. Если быть точным, то это знаменатель отношения диаметра фокусного зрачка объектива к фокусному расстоянию. Поэтому на разных объективах обозначен один и тот же ряд значения диафрагм. 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 (символ обозначения диафрагмы — f ). По количеству пропускаемого света каждое последующее значение отличается от предыдущего вдвое. Соседние значения в диафрагменном ряду отличаются друг от друга в корень из двух, т.к. диафрагма имеет два измерения — длину и ширину, и можно вычислить ее площадь.

Считается что диафрагма 2 больше чем 2.8, потому что через нее проходит больше света. Если посмотреть с арифметической стороны, то 1/2 больше чем 1/2.8. Практически на всех объективах есть возможность выбора промежуточных значений диафрагмы.

Так выглядит диафрагма объектива

 

Глубина резкости

Диафрагма регулирует не только доступ света на пленку или матрицу. Диафрагмой можно изменить глубину резкости изображаемого пространства, фотографы называют ее просто глубиной резкости. Тут следует запомнить два правила. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. При одинаковой диафрагме глубина резкости тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива. Например, при диафрагме 16 глубина резкости будет больше, чем при ее значении в 8. При диафрагме 11 глубина резкости будет меньше у объектива с фокусным расстоянием в 200мм, чем у объективов с фокусным 50мм. и 100мм.

 

Примеры фотографий с разным значением диафрагмы

(посмотрите как меняется глубина резкости):

f1.8

f2.8

f4

f8

f22

 

 

Выдержка фотоаппарата

Продолжим аналогию с окном в комнате. Итак, диафрагма регулирует количество пропускаемого света на матрицу или фотопленку. Выдержка же, в свою очередь, — это значение, на которое открывается затвор камеры (как если бы на окне комнаты были ставни). Чем больше времени они открыты, тем больше света попадет в комнату.

В фотокамерах затвор открывается на определенное время от долей секунд до минут и даже часов. Выдержку принято обозначать числом знаменателя 125 к примеру — это выдержка в 1/125 секунды. Основной ряд выдержек: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000.

На современных камерах можно устанавливать значения выдержек от 1 до 30 секунд. У более продвинутых фотоаппаратов есть возможность выставить значение в 1/4000 и 1/8000 секунды. Разница между последующими друг за другом значениями примерно в 2 раза. Значит, при изменении на одну ступень на матрицу или пленку попадет вдвое больше/меньше света.

 

Экспонометры

Для точного определения экспозиции существуют приборы, которые называются экспонометрами. В любой современной камере есть встроенный экспонометр. Эти приборы измеряют силу света, но она отражается не в люксах, а в значениях диафрагмы и выдержки.

Существуют и профессиональные экспонометры, позволяющие более точно замерять экспозицию. Для замера количества света, которое попадет на матрицу или пленку, экспонометр нужно запрограммировать. Программируется он величиной, которая называется светочувствительность пленки/матрицы (ISO).

 

ISO фотоаппарата

Светочувствительность матрицы фотоаппарата ISO, а точнее матрицы или фотопленки — это способность элементов определенным образом регистрировать световое излучение. Ее измеряют в единицах ISO. Основной ряд единиц светочувствительности: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 ISO и т. д. Каждое следующее число вдвое больше предыдущего. При увеличении значений ISO чувствительность материала — пленки/матрицы увеличивается.

Но есть и обратная сторона, с увеличением светочувствительности увеличивается зерно(для пленки) или появляется шум(в случае с матрицей) Что такое цифровой шум и как с ним бороться, я расскажу в другой статье.

 

Как правильно настраивать экспозицию в фотоаппарате читайте тут.

Онлайн симулятор камеры

Определение экспозиции — Что такое экспозиция от SLR Lounge

Техническое объяснение экспозиции

Термин экспозиция может относиться к ряду различных вещей в фотографии. Во-первых, само изображение может называться экспозицией, например, «я сейчас сделаю экспозицию» или «мне нужно осветлить/затемнить экспозицию».

В этом смысле значение «экспозиции» — это просто изображение, полученное при одном открытии и закрытии затвора. Например, у вас может быть длинная или короткая выдержка, в зависимости от скорости затвора. Однако диафрагма вашего объектива и ISO вашей камеры также влияют на экспозицию, делая ее ярче или темнее.

Что такое треугольник экспозиции?

«Треугольник экспозиции» относится к влиянию каждой из трех настроек камеры/объектива на другую. Если вы просто хотите сделать свою экспозицию ярче или темнее, вы должны осветлить или затемнить одну или несколько из трех настроек. Например, более медленная скорость затвора, более высокое значение ISO или более широкая диафрагма сделают вашу экспозицию ярче.

Однако понимание треугольника экспозиции также часто используется для того, чтобы сохранить ту же экспозицию, но добиться другого творческого результата. Например, если вы увеличиваете скорость затвора, но затемняете диафрагму на ту же величину, яркость вашей экспозиции останется точно такой же, однако более узкая диафрагма сделает большую часть вашего изображения в фокусе.

В качестве другого примера, если вы снимаете спортивные состязания, но ваша выдержка слишком длинная, а объекты размыты, вы можете использовать более короткую (более темную) выдержку и увеличить либо ISO, либо диафрагму на одинаковую величину. , чтобы добиться точно такой же финальной экспозиции, но с идеально замороженным действием.

Что такое EV или значение экспозиции?

Фактическая яркость экспозиции измеряется в «стопах» или EV. Вообще говоря, один EV или стоп — это количество света, которое вдвое или в два раза ярче текущего количества света. Таким образом, если вы увеличите экспозицию на 1 EV, вы сделаете экспозицию вдвое ярче.

Экспозиция также может быть фиксированным измерением, однако фактическим значением яркости, которому присвоен фиксированный номер EV. Например, дневной свет составляет примерно 15 EV, а свет полной луны примерно -2 EV, или на 17 EV темнее, чем дневной свет.

Для большинства фотографов вопрос «Какова ваша экспозиция?» Однако больше не коррелирует с одним числом EV, а вместо этого с тремя настройками в треугольнике экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции — это функция камеры, которая позволяет сделать экспозицию ярче или затемнее на указанную величину, когда камера находится в любом режиме автоматической экспозиции. Например, при экспозиции с приоритетом диафрагмы фотограф устанавливает диафрагму (и обычно ISO), в то время как встроенный экспонометр камеры определяет, какой должна быть выдержка для достижения нейтральной экспозиции. Однако, если нейтральная экспозиция — это не то, что вам нужно, вы должны установить положительную компенсацию EV, чтобы сделать экспозицию ярче, или отрицательную компенсацию EV, чтобы сделать экспозицию темнее. Большинство современных камер позволяют настраивать компенсацию экспозиции в пределах +/- 3-5 EV.

Остерегайтесь компенсации экспозиции в M-режиме

В качестве примечания: большинство продвинутых камер также позволяют настраивать компенсацию экспозиции даже в ручном режиме экспозиции, что может вызвать путаницу. Если ваши выдержка, диафрагма и ISO находятся под ручным управлением, то компенсация EV просто влияет на то, что экспонометр вашей камеры считает «правильной» экспозицией. Это может сбить с толку, потому что, если, например, вы набираете +3EV в ручном режиме, а затем набираете настройки камеры до тех пор, пока экспонометр камеры не покажет «0» или правильную экспозицию, … вы фактически наберете экспозицию, которая составляет три стопы переэкспонированы! По этой причине всегда будьте осторожны при настройке компенсации экспозиции, если вы часто переключаете камеру между ручным и другим режимами экспозиции. (Или используйте авто-ISO!)

Что такое экспозиция в фотографии? (И почему это важно)

Знание того, как управлять светом, позволяет создавать различные художественные результаты. Вот почему вы должны научиться использовать экспозицию, чтобы расти как фотограф.

Прежде чем продолжить чтение этой статьи, возьмите камеру. Мы будем использовать его, чтобы увидеть, как экспозиция работает в реальной жизни.

Что такое экспозиция в фотографии

Проще говоря, экспозиция — это количество света, которое датчик камеры записи.

Звучит достаточно просто для понимания, верно? Так почему же экспозиция так важна в фотографии?

Управление экспозицией с помощью камеры — это набор навыков, которыми вам необходимо овладеть. Видите ли, недостаточно знать все ручки и кнопки, которые нужно настроить. Не менее важно понимать, почему и как вы вносите эти коррективы.

Что такое треугольник экспозиции?

Это, пожалуй, один из самых важных терминов, которые вам нужно выучить, когда дело доходит до фотографии. Это называется треугольником экспозиции, потому что он включает в себя три элемента, которые работают вместе для управления светом.

Итак, каковы три компонента экспозиции в фотографии?

ISO , выдержка, и диафрагма отвечают за контроль количества света, попадающего в камеру. Каждый работает иначе, чем другой. Но все они работают вместе для достижения правильной экспозиции.

Давайте обсудим каждый компонент треугольника экспозиции, чтобы лучше понять, как каждый из них влияет на экспозицию.

ISO

Вы, наверное, часто читали этот термин в учебниках по фотографии. Но что такое ISO камеры? Вы можете думать об этом как о диапазоне чувствительности вашей камеры к свету.

В наши дни большинство значений ISO в камере находятся в диапазоне от 100 до примерно 12 000. Однако камеры высокого класса могут достигать 30 000 или даже больше. Некоторые из них также имеют расширенный стандарт ISO , который использует цифровой процесс для увеличения значений до 100 000 и более.

Когда дело доходит до экспозиции, ISO 100 часто является самым низким значением чувствительности. Это означает, что вы можете использовать его только при дневном свете. В более темных условиях вам понадобится более высокое число, чтобы создать правильную экспозицию. Например, у вас больше шансов снимать ночью с ISO 800, чем с ISO 100.

Проблема в том, что использование таких высоких значений экспозиции создает много шума на изображении . Так что ожидайте, что ваше изображение будет выглядеть зернистым, когда вы перейдете от 100 к 800 или более.

Каждый датчик камеры также имеет порог, когда речь идет о шуме изображения. Для более старых камер вы, скорее всего, получите отвлекающие зернистые фотографии, если превысите 800 или 1000 (даже если ISO вашей камеры составляет 12 000). Но для современных камер можно использовать 3200 и даже больше с минимальными шумами.

Когда на улице темно, не поднимайте ISO на камере слишком высоко. Сделайте несколько пробных снимков и выясните, как высоко вы можете подняться, прежде чем вы закончите с отвлекающим шумом. В противном случае просто придерживайтесь более низких значений, чтобы сохранить качество ваших фотографий. Если возможно, придерживайтесь 100 или 200 для экспозиции при дневном свете.

В условиях слабого освещения вы можете увеличить максимальное значение до того, как шум изображения станет подавляющим. В большинстве современных камер этот порог составляет от 3200 до 6000. Хотя мы рекомендуем вам использовать эти значения только для ночной фотосъемки.

Скорость затвора

Теперь давайте перейдем к следующему ключевому элементу фотосъемки с экспозицией: выдержке.

Как и ISO, выдержка определяет количество света, попадающего в камеру.

Чем отличается скорость затвора? В отличие от ISO, которое связано с светочувствительностью камеры, выдержка отвечает за то, как долго свет попадает на сенсор.

Видите ли, вашей камере требуется определенное количество света для достижения правильной экспозиции. Когда много дневного света, ваш затвор должен оставаться открытым только в течение короткого времени. Но когда темно, он должен оставаться открытым дольше, чтобы он мог собрать достаточно света.

С помощью скорости затвора вы можете рассчитать, как долго вы хотите, чтобы затвор был открыт для достижения правильной экспозиции.

Самая короткая выдержка для большинства камер составляет около 1/8000 секунды. Самая медленная — 30 секунд. Чем медленнее значение, тем больше света она пропускает.

Короткие выдержки, такие как 1/8000 секунды, идеально подходят для съемки днем. Почему? Потому что затвор не должен оставаться открытым в течение длительного времени, чтобы собрать нужное количество света.

Но выдержка 1/8000 не подходит для съемки в условиях низкой освещенности. Главным образом потому, что он не позволяет затвору оставаться открытым достаточно долго для достижения правильной экспозиции, поэтому в темноте всегда лучше использовать длительную выдержку.

Как мы упоминали ранее, чем медленнее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Поэтому, если вы снимаете в помещении с искусственным освещением ночью, 1/15 секунды может быть достаточно. Но если вы фотографируете звезды ночью, вам может понадобиться от 10 до 30 секунд.

Режим ручной выдержки

Объяснения скорости затвора в фотографии недостаточно, если мы не упомянем режим ручной выдержки. Эта функция позволяет держать затвор открытым сколь угодно долго, пока ваш палец находится на кнопке.

Итак, почему режим Bulb так важен? Видите ли, самая длинная выдержка для большинства камер составляет 30 секунд. В большинстве ситуаций достаточно создать правильную экспозицию, особенно в условиях низкой освещенности.

Но бывают случаи, когда нужно держать затвор открытым дольше. И вот тогда эта функция пригодится. Это позволяет вашей камере записывать достаточно света в условиях очень слабого освещения, чтобы вы могли получить правильную экспозицию.

При использовании режима ручной выдержки вам, возможно, придется угадать, как долго вам нужно держать затвор открытым. Но если вы хотите быть более точным в своей экспозиции, вы также можете попробовать правило 500 в фотографии.

Режим ручной выдержки идеально подходит для всех видов ночной фотосъемки . Вы можете использовать его для чего угодно, от астрофотографии до ночных пейзажей.

Единственная проблема с режимом Bulb Mode заключается в том, что он вызывает сильное размытие движения . Поскольку он держит затвор открытым более 30 секунд, все записываемое движение становится туманным. Даже прикосновение к камере не позволяет записывать четкие изображения.

Когда вы используете режим ручной выдержки для съемки, мы рекомендуем вам установить камеру на штатив. Также было бы очень полезно использовать пульт дистанционного управления, чтобы предотвратить дрожание камеры. Таким образом, вы получите отличную экспозицию.

Диафрагма

В фотографии диафрагмой называется отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.

Когда не используется, диафрагма остается закрытой. Но как только вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, она остается открытой в течение нескольких секунд и закрывается после завершения экспозиции.

Во многих компактных камерах размер диафрагмы одинаков. Другими словами, площадь отверстия совсем не меняется.

Но в большинстве современных камер размер апертуры меняется в зависимости от количества доступного света. Когда на улице светло, он обычно остается маленьким. Но когда стемнеет, вы можете сделать его шире, чтобы он мог собирать больше света.

Так как же апертура меняет свой размер? Ответ кроется в механическом приспособлении под названием диафрагма . Он состоит из нескольких лопастей, которые скользят вместе, чтобы регулировать отверстие.

В фотографии размер диафрагмы измеряется в диафрагменных ступенях. Самый узкий размер диафрагмы — f/32 или f/22, а самый широкий — между f/1,8 и f/1,2.

Что означает F-Stop в фотографии?

Вы все еще чувствуете, что вам нужно больше узнать о F-stop? Проще говоря, это система ценностей, которая измеряет количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма часто используется при настройке размера диафрагмы. Мы уже упоминали, что диафрагма может быть как f/1,2, так и f/32. Но что значат все эти цифры в фотографии?

Почему f/1.2 — самая широкая настройка, а f/32 — самая узкая?

Будет очень полезно, если вы представите F-ступени в виде дробей. Если вы переключите f/1.8 на 1/1.8, это станет более понятным.

Когда дело доходит до дробей, вы узнаете, что 1/2 значительнее, чем 1/4. Поэтому, если вы используете f/2, это просто означает, что вы пропускаете больше света, чем если бы вы использовали f/4.

Тот же принцип применим и к другим числам f. F/32 или 1/32 пропускают наименьшее количество света, потому что его значение меньше по сравнению с f/4 или 1/4.

f/32 лучше всего подходит для ярких ситуаций, так как это маленькое отверстие. Между тем, f/1.2 идеально подходит для тусклых условий, так как его широкое отверстие пропускает много света.

Как треугольник экспозиции влияет на экспозицию?

Причина, по которой ISO, выдержка и диафрагма вместе называются треугольником экспозиции, заключается в том, что все они взаимосвязаны. Когда вы меняете ISO, вы также влияете на выдержку и диафрагму.

Чтобы лучше понять, как треугольник экспозиции влияет на экспозицию, вам нужно включить камеру.

Сначала установите для камеры значение ISO 100. Затем переключите режим на Приоритет диафрагмы . Выберите f/3.5 и направьте объектив на источник постоянного света, например на лампочку. Теперь обратите внимание на скорость затвора на вашем дисплее.

Не перемещая камеру, измените значение ISO на 200. Поскольку вы используете приоритет диафрагмы, размер диафрагмы останется прежним, равным f/3,5. Но теперь посмотрите на скорость затвора. Вы видели, как это изменилось?

Возможно, ваша скорость затвора сейчас выше, чем когда ISO было равно 100. Почему? Потому что вы только что сделали сцену ярче, отрегулировав светочувствительность. Таким образом, затвор не должен оставаться открытым слишком долго, чтобы создать экспозицию.

Если вы установите для ISO автоматический режим, вы увидите, как меняются значения выдержки и ISO при изменении диафрагмы.

Так в чем же причина взаимозависимости между этими компонентами? Вы должны помнить, что все они могут контролировать количество света, попадающего в камеру. Если один элемент меняется, все остальные тоже должны подстраиваться, поэтому камера по-прежнему обеспечивает правильную экспозицию. В противном случае ваши изображения будут выглядеть темными или переэкспонированными.

Как использовать треугольник экспозиции для достижения правильной экспозиции?

Существует несколько способов настройки ISO, выдержки и диафрагмы. Каждый из методов, которые мы будем обсуждать, позволяет добиться правильной экспозиции. Но каждый параметр также влияет на то, как выглядит ваша фотография. Поэтому очень важно, чтобы вы знали, какой компонент вы изменяете, чтобы получить желаемый результат.

Используйте приоритет диафрагмы для правильной экспозиции

Ранее мы упоминали приоритет диафрагмы. Но как именно это работает и как вы его используете?

Приоритет диафрагмы позволяет поддерживать постоянный размер диафрагмы во время съемки. Чтобы компенсировать это, камера автоматически изменяет ISO и скорость затвора для достижения правильной экспозиции.

Так когда же полезен приоритет диафрагмы? Он понадобится вам в условиях низкой освещенности и когда вы хотите, чтобы он контролировал глубину резкости.

Позвольте мне объяснить:

Когда у вас недостаточно света, вам нужно использовать максимально широкую диафрагму, чтобы создать правильную экспозицию. Вам нужно переключиться на приоритет диафрагмы, чтобы отверстие объектива оставалось широко открытым во время фотосъемки.

Но изменение размера диафрагмы влияет на резкость изображения. Термин для этого явления — глубина резкости. Если вам нужен размытый фон, вам нужно использовать широкую диафрагму, например, f/1,2 или f/1,8. Если вы хотите, чтобы все выглядело резким, идеальным вариантом будет f/16 или f/22.

Имея это в виду, что делать, если вы делаете фотографии при дневном свете, но все же хотите размытый фон ? Прелесть приоритета диафрагмы в том, что он позволяет использовать f/1. 8 для создания малой глубины резкости. Чтобы компенсировать весь поступающий свет, ваша камера автоматически увеличивает скорость затвора и снижает ISO для достижения правильной экспозиции.

Использовать приоритет выдержки в условиях недостаточной освещенности

Приоритет выдержки работает так же, как и приоритет диафрагмы. Но единственная разница в том, что на этот раз значение скорости затвора остается постоянным. Камера автоматически меняет диафрагму и ISO, чтобы создать правильную экспозицию.

Когда полезен приоритет скорости затвора? Если света почти нет, недостаточно использовать широкий затвор, чтобы создать достойную экспозицию. Именно тогда вы можете использовать медленную скорость затвора, чтобы собрать больше света.

Однако следует помнить, что длительная выдержка может привести к тому, что движущиеся объекты будут выглядеть размытыми на фотографиях. Почему? Потому что, если затвор остается открытым в течение двух секунд или дольше, любой движущийся элемент может больше не находиться в том же положении. В результате вы получите двойные изображения или даже ореолы.

Напротив, если вы используете короткую выдержку, такую ​​как 1/125 секунды, вы получите четкие изображения. Почему? Потому что затвор открывается и закрывается так быстро, что замораживает движение подвижного элемента.

Обратите внимание, что короткую выдержку можно использовать только при достаточном освещении. Если вы окажетесь в условиях недостаточной освещенности, лучше всего придерживаться медленной скорости затвора.

Установите ISO для чистой экспозиции

Теперь ISO немного сложнее, потому что в некотором смысле он отделен от диафрагмы и скорости затвора.

У вас есть возможность установить на камере фиксированное значение ISO или выбрать автоматический режим.

Если вы новичок, лучше всего использовать автоматический режим, поскольку он позволяет камере устанавливать экспозицию за вас. Но, как мы упоминали ранее, высокие значения ISO также создают много шума в условиях низкой освещенности. Поэтому, если вы снимаете ночью, вы не можете контролировать зернистость ваших изображений.

Для чистой экспозиции используйте ручной режим и выберите низкое значение ISO. Днем идеально подходит ISO 100. Но если вы окажетесь в тусклых условиях, смело выбирайте от 800 до 3200. Просто помните, что по мере того, как вы поднимаетесь вверх, количество зернистости в вашем изображении также увеличивается.

Вы также можете установить для ISO автоматический режим, но установить максимальное значение. Таким образом, вы знаете, что ваша камера не выберет ISO 12 000 и не создаст суперзернистую экспозицию.

Какое бы значение ISO вы ни установили, оно будет определять значения выдержки и диафрагмы для достижения правильной экспозиции.

Например, высокое значение ISO в режиме приоритета диафрагмы обеспечивает более короткую выдержку. И наоборот, низкий ISO приведет к более длинной выдержке.

Та же концепция применяется даже при использовании приоритета скорости затвора. Высокий ISO приведет к меньшей диафрагме, а низкий ISO приведет к более широкой диафрагме.

А если ISO будет автоматическим? Если вы выбираете «Приоритет диафрагмы», размер диафрагмы остается постоянным, а ISO и скорость затвора изменяются.

И наоборот, если вы выбираете Приоритет скорости затвора, скорость затвора остается постоянной, в то время как ISO и диафрагма изменяются.

Как настроить экспозицию в ручном режиме?

Ручной режим довольно сложен для новичков в фотографии, потому что им нужно знать, какие настройки использовать. И особенно сложно знать, что настройка одного компонента означает изменение и других. В противном случае экспозиция будет неправильной.

Если ручной режим в фотографии сложен, то зачем его использовать? Ответ простой: автоматические режимы , включая приоритет диафрагмы и выдержки, не всегда обеспечивают правильную экспозицию.

Ручной режим позволяет вам вручную изменять ISO, выдержку и диафрагму, чтобы получить наилучшую экспозицию.

Итак, как пользоваться ручным режимом? Мы покажем вам, как легко это сделать с помощью этого трюка:

Вы можете начать с переключения либо на приоритет диафрагмы, либо на приоритет выдержки.

Для демонстрации давайте выберем приоритет диафрагмы и выберем f/2.8 в качестве размера диафрагмы.

Наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и обратите внимание на выдержку и ISO.

Теперь переключитесь в ручной режим и установите выдержку и ISO в соответствии с настройками экспозиции в приоритете диафрагмы.

Когда у вас есть все настройки, решите, хотите ли вы переместить ISO и скорость затвора или уменьшить их.

Если ваша экспозиция выглядит темной, вы можете увеличить значение ISO или уменьшить скорость затвора.

И если ваша экспозиция выглядит затянутой, вы можете уменьшить ISO или использовать более короткую выдержку.

Чтобы упростить вам задачу, настраивайте параметры поэтапно. Другими словами, не переходите сразу от ISO 100 к ISO 800. Сначала перейдите к ISO 200 и посмотрите, есть ли какие-либо улучшения в экспозиции. Если нет, продолжайте подниматься по одной ступени за раз, пока не получите желаемую экспозицию.

Если вы хотите сэкономить время, оставьте значение ISO постоянным и просто измените скорость затвора. Таким образом, вам не нужно сосредотачиваться на двух вещах одновременно, чтобы получить желаемую экспозицию.

Видите, как легко добиться правильной экспозиции в ручном режиме фотографии?

Что такое компенсация экспозиции в фотографии?

Вам не всегда нужно использовать ручной режим, если вы хотите переопределить автоматические настройки экспозиции вашей камеры.

Все, что вам нужно сделать, это включить компенсацию экспозиции, чтобы переопределить настройки вашей камеры.

Допустим, вы используете приоритет диафрагмы и вас не совсем устраивает экспозиция. Что вы делаете? Просто нажмите «Компенсация экспозиции» и переместите вверх, чтобы увеличить экспозицию, или вниз, чтобы уменьшить ее.

После того, как вы установите новую экспозицию, все, что вам нужно сделать, это сделать снимок, и вы получите желаемую экспозицию.

Компенсация экспозиции идеально подходит для съемки фотографий с большим количеством черных или белых областей.

Почему? Потому что ваша камера не видит черно-белое, как люди. Вместо этого он видит оттенки серого. Поэтому, когда вы видите сцену с большим количеством белого (например, снега), было бы лучше увеличить компенсацию экспозиции. Таким образом, снег будет выглядеть белым, а не серым.

То же самое касается сцен, наполненных черным цветом. Но вместо того, чтобы увеличить компенсацию экспозиции, вы ее уменьшите. В результате вы можете быть уверены, что ваш черный цвет не будет выглядеть серым.

Как освоить экспозицию в фотографии?

Технически треугольник экспозиции представляет собой математическое уравнение. Используемые вами настройки дают предсказуемые результаты. Если вы измените скорость затвора на одну ступень, то имеет смысл только то, что диафрагма также должна сместиться на одну ступень.

Просто помните, что если вы увеличиваете одну экспозицию, вы должны уменьшить другую или наоборот. Что я имею в виду? Допустим, у вас установлена ​​диафрагма f/2,8, а выдержка — 1/100 секунды. Если вы расширите диафрагму до f/2, вам нужно будет увеличить выдержку до 1/125.

Так зачем увеличивать экспозицию до 1/125, а не уменьшать до 1/60? Основная причина в том, что вы пропускаете больше света, когда меняете диафрагму с f/2,8 на f/2. Чтобы избежать переэкспонирования фотографии, вам нужно увеличить скорость затвора, чтобы компенсировать попадание дополнительного света. Таким образом, вы сможете правильно экспонировать изображение даже после внесения корректировок.

Заключение

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать преимущества приоритета диафрагмы и выдержки вместо ручного режима.

Но даже при использовании автоматических настроек важно знать, как работает экспозиция в фотографии. Таким образом, вам будет легко устранять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь во время съемки.