Экспонометрия в фотографии: Экспозиция: основные понятия

Узнайте, какая тональность реализуется в фотографии, живописи, кино

или Как сохранить детализацию в светах

Сергей Гаврилов

Свет и тень в фотографии и кинематографе

Если рассматривать кадры хороших кинофильмов и потом сравнивать их с фотографиями, то становится заметна одна закономерность. В кино старательно сохраняют детали в самых ярких участках изображения, не допуская отсутствия информации и вылетов по экспозиции, и в меньшей степени ориентируются на темные теневые участки, позволяя оставаться им темными, с минимальным количеством тонов и фактур.

Это соответствует особенностям человеческого зрения. В наибольшей степени мы воспринимаем информацию именно в светлых и средних по яркости областях и в меньшей степени обращаем внимание на теневые участки.

В фотографии тенденция часто совсем другая. Картинки получаются яркими, светлыми, часто с неестественно высветленными тенями и почти всегда с пересветом в самых светлых участках кадра.

В результате этого, например, пейзаж за окном будет просто белым полем с отсутствием какой-либо информации; облака на синем небе — пересвеченными и без тональных отличий. Участки около источников света также превратятся в белое поле без фактуры и часто с четкой границей между участками, где еще сохраняется информация по тону, и тени, где она отсутствует полностью.

Такие кадры перестают удовлетворять как мыслящих зрителей, так и самих авторов изображений, которые понимают, что качество тонального воспроизведения нельзя отдавать полностью на откуп алгоритмов работы камеры и вкусу инженеров, их создающих.

Самые яркие участки кадра находятся в области занавесок на окне. Здесь хорошо сохранилась информация, при этом окна с занавесками остаются визуально яркими, способствуя созданию реалистичного и одновременно живописного изображения. Камера Sony A7S II, объектив SEL2470GM, ISO 800, f/4.5, 1/25 c, f=39 мм. 

Сложности при съемке на пленку остались в прошлом

Понимание того, как взаимодействуют настройки экспозиции со светом в кадре, является не только базой технического качества будущего снимка, но и творческой основой тонального решения изображения в целом.

В стародавние аналоговые времена, когда еще не были распространены экспонометры, фотограф должен был обладать почти сакральными знаниями по выбору выдержки и диафрагмы, в зависимости от условий освещения. Фотографы знали, что если в камере пленка чувствительностью ГОСТ 65, то днем на ярком солнышке выдержку нужно установить 1/250 с, а диафрагму прикрыть до f/8. Если набежали облака, то выдержку следует удлинить до 1/60 с. Если не было опыта, то в помещении вообще старались не снимать! Слишком там было темно и освещенность была непредсказуема.

Впрочем, у окошка в пасмурную погоду открывали диафрагму пошире, выдержку делали подлиннее и молились, чтобы на проявленном негативе плотность была подходящей. Не слишком плотной — черной, но и не слишком слабой, когда объект съемки не оставляет почти никаких следов. 

 

Работа с плотным негативом

В случае плотного негатива оставался шанс просветить в увеличителе его мощной лампой, удлиняя выдержку при печати. Конечно, качество сильно страдало, но картинка, хоть и плохонькая, могла получиться.

Поэтому фотографы-любители предпочитали переэкспонировать и перепроявить пленку, с которой хоть что-то выходило, чем остаться совсем без ничего, пытаясь получить правильный негатив.

Вообще, надо сказать, что негативная пленка хорошо передавала информацию именно в ярких участках кадра, таким образом. не слишком боялась переэкспонирования самых ярких и светлых участков изображения. С тенями и просто с самыми неяркими участками было хуже, там информация пропадала очень легко, оставляя такие участки без фактуры и информации.

Темные тона в этом кадре занимают относительно большую площадь, что вполне могло привести к переэкспонированию. В результате изображение могло бы стать неоправданно светлым, и вечерний сюжет превратился бы в дневной. При замере с сохранением деталей в светах тени стали по-настоящему темными, в результате сюжет оказался передан реалистично. Камера Sony A7S II, объектив SEL2470GM, ISO 800, f/4, 1/100 c, f=25 мм.

Экспонирование по теням в пленочную эпоху

С появлением специальных приборов для замера экспозиции фотографы и многие кинооператоры предпочитали замерять экспонометрами именно тени в кадре, сохраняя там тональные градации, надеясь, что в светах уж точно проблем не будет.

Такой подход экспонирования по теням был основным для аналоговой негативно-позитивной фотографии. Позже, когда встроенные в фотоаппараты экспонометры получили мультисегментный замер, при котором весь кадр стал делиться на множество сегментов-зон, и яркость стала замеряться в каждой точке-зоне по отдельности, яркости по зонам сравнивались с базой данных, заложенной в память камеры японскими инженерами, и экспозиция корректировалась в соответствии со вкусами и предпочтениями широкой публики.

Обычно при таком замере экспозиции приоритет отдавался именно теневым участкам. «Лишь бы не потерять информацию в темных участках» — так могли рассуждать инженеры, проектирующие любительские камеры, в которых использовалась обычная цветная негативная пленка с приличной фотографической широтой и способностью сохранять градацию в светах.

Более того, часто можно было найти рекомендации намеренно занижать чувствительность негативной пленки, устанавливая значение светочувствительности на ступень ниже. Например, пленка ISO 400 экспонировалась как в два раза менее чувствительная с установкой в экспонометре камеры значения ISO 200.

Такая рекомендация давала более яркое и насыщенное по цвету изображение. Броский и даже кричащий цвет нравился. Да и сейчас он, к слову, нравится большинству непритязательных зрителей.

 

С обращаемой пленкой все наоборот

В случае с обращаемой, так называемой слайдовой пленкой стратегия в экспонировании была обратной. Ее старались не переэкспонировать, чтобы сохранить светлые участки, и замеряли яркость именно самых ярких, сюжетно важных участков. (Но обращаемые пленки — это отдельная и непростая история, о которой стоит поговорить в другом материале.)

Идеология пленочной экспонометрии в цифровых камерах. Плюсы и минусы

Во время цифровой революции в фотографии, случившейся как раз при переходе в XXI век, в качестве основы для новой цифровой техники выступили обычные пленочные зеркалки.

Такое решение, конечно, снизило затраты на разработку, но и внесло в фототехнику явно консервативный акцент на долгое время.

Одним из технических решений, перешедших из аналоговых пленочных времен, стала экспонометрия, причем даже не столько ее техническая часть, сколько ориентация на получение яркой, светлой, по сути, переэкспонированной картинки.

Вполне понятно, когда производители фотокамер ориентировались на ту часть потребителей, которая хотела получать фотографию в формате JPEG, соответствующую их ожиданиям и не требующую никакой дальнейшей обработки. Однако, к сожалению, явно переэкспонированные света, а временами и средние тона, стали визитной карточкой немалого количества камер даже при съемке в формате RAW.

Интересно, что некоторые производители явно понимали эту проблему и давали возможность через меню камеры делать постоянную подстройку экспозиции во всех паттернах замера (от точечного до оценочного или матричного). Функция была ориентирована на тех фотографов, которые не желали ориентироваться на массовый визуальный вкус и хотели иметь исходное изображение, в котором будет, с технической точки зрения, сохранена информация в светах.

 

Во всем виноваты шумы?

Причины подобного отношения к картинке явно неоднозначны. Кроме наследия пленочной фотографии (приоритет экспонирования по теням), массового вкуса и любви широкой публики к ярким и цветастым изображениям, явно прослеживается желание использовать ту часть динамического диапазона камер, которая тяготеет к максимальным экспозициям. Причина проста — такой метод дает более чистые, бесшумные изображения.

Борьба с цифровым шумом и другими вредными артефактами изображения, типа бэндинга, возникающими в тенях, и особенно при попытке программно вытягивать темные участки изображения, привела к идее экспонирования со сдвигом в правую светлую часть гистограммы. Такой метод технически давал более чистую картинку, но приучал визуально к светлым и ярким тонам, что явно не соответствовало общеисторической тенденции к более темным по тональности изображениям.

Даже самые яркие источники света все еще сохраняют, как минимум, цветовые различия. Натриевые фонари — желтые, автомобильные фары имеют синеватый оттенок. Ярко освещенные архитектурные детали сохраняют фактуру. Камера Sony A7S II, объектив SEL2470GM, ISO 3200, f/4.5, 1/50 c, f=70 мм.

Как сохранить преимущества темной тональности в цифровых камерах

Живопись и кинематограф явно предпочитают создавать изображения в темной тональности, с сохранением максимально возможного количества деталей в светах путем сдвига тонального диапазона в сторону теней. Такой подход хорош для повышения насыщенности цвета именно в средней и темной части кадра, что вполне соответствует визуальным предпочтениям более продвинутой части аудитории. Именно так предпочитали экспонировать негативную пленку кинооператоры высокого класса, сдвигая тональный диапазон в сторону теней и таким образом сжимая его в нелинейной части характеристической кривой пленки.

Благодаря современным камерам Sony, стало возможно и в цифровом процессе следовать этой же стратегии: сдвигать экспозицию в сторону теней, сохраняя, таким образом, света, и вытягивать тени во время постобработки RAW-файла. Уровень шумов визуально практически не поднимается. Это означает, что при съемке в RAW-формате до определенного предела нет смысла поднимать значение ISO выше базовых значений.

У некоторых современных моделей камер Sony таких значений два: ISO 100 и 640. Двойное базовое значение ISO позволяет снимать в очень широком спектре световых условий и сохранять широкий динамический диапазон, чтобы не происходили потери информации в сложных высококонтрастных сценах.

 

Режим Highlight в камерах Sony помогает фотографам

В самых продвинутых камерах, например, Sony A7R III, появились относительно новые методы замера экспозиции, которые позволяют экспонировать именно в парадигме максимального сохранения информации в светлых участках изображения.

У Sony такой режим называется Highlight, и работает он по принципу поиска самых светлых участков в кадре и определению экспозиции именно по этим участкам, что гарантирует их сохранность.

Этот метод очень хорошо облегчает работу фотографа, который понимает, что такое контраст, динамический диапазон, экспозиция, тональная визуализация, отражательные свойства материалов, и просто обладает визуальной культурой и насмотренностью.

Обладателям других моделей расстраиваться не стоит. Им следует применять стандартный точечный режим замера экспозиции, измерять самые светлые сюжетно важные участки, в которых желательно сохранить детали и тональную информацию. И нужно понимать, что то место, по которому производится точечный замер, в готовом изображении будет средним по тону. То есть допустим, замеряя яркое белое облако, ожидайте, что оно превратится в серое и более темное по тону. Именно по тону — не по цвету. На цвет влияют настройки баланса белого и цветовой профиль, применяемый при съемке или в процессе постобработки.

Камера Sony A7R III. Здесь имеется новый метод замера экспозиции Highlight. Он ищет самые светлые участки в кадре и определяет экспозиции именно по ним. Режим Highlight позволяет максимального сохранять информации в светлых участках изображения.

Заключение

Если суммировать все вышесказанное, то стоит присмотреться к работе с тональностью в классической живописи, проанализировать, как работают со светом и настройкой экспозиции в кинематографе. Затем следует визуализировать ваши образы максимально эффектно и осознанно, не полагаясь на камеру или, как минимум, понимая, какие процессы происходят во время съемки и постобработки.

 

Alpha-советы:

1_Посещайте художественные галереи, изучайте живопись с точки зрения реализации светов и теней.

2_Анализируйте старые фильмы, снятые на пленку. Как в них сохранена информация в светах и тенях, как это решение влияет на зрительское восприятие?

3_Попробуйте во время съемки (формат RAW) экспонировать по светам, намеренно сдвигать экспозицию в сторону теней, чтобы максимально сохранять детали в светах. А все недочеты корректировать в процессе постобработки,    

 

январь 2019

похожие статьи

ОСНОВЫ ЭКСПОНОМЕТРИИ — photoeditor

На сеголняшний день знание экспонометрии, в связи с полной автоматизацией процесса съемки стало менее актуальным. Но при необходимости, в экстремальных световых условиях, а так же при некоторых технических видах съемки, знание ее основ никому не помешает. Попробую рассказать все простыми словами.

Любой объект при фотографировании обладает таким свойством, как яркость. Яркость же в свою очередь зависит от двух параметров: количества света, падающего на объект и коеффициента отражения его поверхности.

Измеряют яркость в экспозиционных числах EV.  0 EV — такая освещённость которая даёт номинальную экспозицию при 1 секунде, диафрагме 1 и ISO 100. Шкала яркости имеет логарифмическую зависимость, соответственно ее изменение на единицу соответствует изменению количества света в два раза. Ступени изменения выдержки и диафрагмы тоже соответствуют этим числам и изменение яркости на 1 EV приводит к изменению либо выдержки либо диафрагмы на одну ступень.

Для экспонометрических измерений применяют серое поле с коефициентом отражения 0,18 (Современный стандарт ANSI составляет около 0,13)  или серую шкалу из двенадцати полей, яркость которых изменяется на 0,5EV начиная от белого поля (0,8-0,85).  Усредненный коеффициент отражения такой шкалы так же составляет 0,18. Такй же коеффициент с небольшими отклонениями имеет кожа белого человека. Именно поэтому экспозицию часто замеряют по лицу.

Фотографическая широта светочуствительного материала или матрицы — это тот диапазон яркостей, который теоретически возможно отобразить в снимке. Как правило это 8-10 ступеней. Если разброс яркости объектов в снимаемой сцене больше этой широты, то неизбежны потери информации либо в светлых учасках изображения либо в темных.

Для осуществления правильного замера экспозиции необходимо в снимаемой зоне разместить серое поле и замер экспонометром проводить по нему. Либо навести на нее объектив фотокамеры так, что бы оно заняло почти весь кадр. Сохранить результаты такого замера можно с помощью кнопки AE-lock, которая есть в проффессиональных и большинстве полупроффессиональных камер.

Экспокоррекция нужна, когда вы снимаете в каком-либо автоматическом режиме, а в снимаемой сцене преобладают большие плоскости, яркость которых значительно отличается от среднесерого эталона. Эсли много светлых объектов, то коррекцию нужно делать в плюс, а при обилии темных — в минус. Например: при съемке тонкого рисунка на белой бумаге, кеффициент отражения которой 0,8-0,9 EV необходимо ввести поправку в работу экспонометра +1,5-2.

С опытом вы поймете какую поправку необходимо вводить в различных снимаемых сценах. Иногда можно сделать 2-3 технических дубля с разной экспозицией. При сожных условиях освещенности желательно переходить на съемку в формате RAW, который позволяет без особых потерь качества производить коррекцию уже отснятых кадров в пределах от +2 до -1 EV.

Экспонометрия. Экспозиция — презентация онлайн

Экспонометрия
Экспонометрия
— раздел фотографии, в котором определяют
условия экспонирования фотографических
материалов при фото- и киносъёмках различных
объектов.
Экспозиция
— количестово света, попадающее на фотоматериал,
вычисленное по формуле:
экспозиция = освещенность светочувствительного
материала время воздействия.
Освещенность светочувствительного материала
контролируется установкой диафрагмы, время
воздействия — установкой выдержки.
Самый простой
экспонометр калькулятор
Фотоэкспонометр
Ленинград
Фотоэкспонометр
Sekonic L-558R
Два способа экспозамера
По яркости объекта
Измерение светового потока от объекта
съёмки экспонометром, располагаемым в
непосредственной близости от фотокамеры,
или экспонометрическим устройством
фотоаппарата. Это наиболее
распространённый режим.
По освещённости
объекта
Измерение производится
экспонометром, а в случае
применения импульсных
источников света —
флешметром,
располагаемым в
непосредственной
близости от объекта
съёмки и измеряя поток
света, падающий на
объект. Такая
экспонометрия возможна
только экспонометром
имеющим
соответствующий режим.
Если усреднить яркость большого числа
среднестатистических снимков, то получится примерно
серый нейтральный цвет с отражающей способностью
18%
Поэтому система экспозамера фотоаппарата
настраивается производителем обычно на нейтрально
серый тон, то есть такой, который отражает 18%
попадающего на него света. То есть фотоаппарат
стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены
к 18% . Что из этого следует?
Если мы будем снимать сцену, в которой преобладают
тона, значительно светлее 18% серого цвета,
фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы
привести среднюю яркость сцены к 18% серому, то есть
сделать снимок темнее. В результате мы получим
значительно затемненный кадр. И наоборот.
Такой режим замера старается усреднить
снимаемую сцену по-максимуму. Он больше
подходит для съемки среднестатистических
сюжетов, но ошибается в сложных случаях,
например, при съемке с задней подсветкой, когда
снимаемый объект освещается сзади или при
наличие в кадре ярких бликов.
В некоторых случаях в ситуации способен
разобраться матричный режим экспозамера, но
далеко не во всех.
Выпускающаяся «Серая карта» может
быть полезна для объективного
экспозамера. Её отражательная
способность именно 18 %
Balance Grey Card Double Face (18% Gray + Pure White)
Точечный замер экспозиции
При точечном замере
экспозиции фотоаппарат
измеряет освещённость только
в небольшой точке
изображения. Обычно это центр
кадра, хотя многие аппараты
позволяют задать эту точку и в
других местах.
Точечный замер используется,
когда в сцене присутствуют
объекты с большим диапазоном
яркостей. Например, при
наличии в кадре очень яркого
источника света, использование
точечного замера по сюжетно
важной части объекта
позволяет изобразить его
корректно и проигнорировать
лишнюю засветку. И хотя яркая
область получится при этом с
большой передержкой, нужный
объект получится правильно.
Центровзвешенный
замер экспозиции
В этом режиме
фотоаппарат использует
для расчёта экспозиции
информацию от всего
изображения, но свету от
центральной части кадра
придаётся больший вес.
Это означает, что камера
ожидает нормальной
экспозиции по всему полю
кадра, придавая особое
значение центру, где
обычно находится
основной объект съемки.
Матричный замер экспозиции
В этом режиме фотоаппарат
измеряет освещённость в
нескольких фиксированных
точках кадра, причём более
«продвинутые» камеры делают
это в большем числе точек, чем
недорогие, а затем, на основе
интеллектуальных алгоритмов,
пытается предположить сюжет
кадра и подобрать ему
подходящую экспозицию.
Например, если камера видит,
что верхняя часть кадра заметно
светлее нижней, то она
предполагает съемку пейзажа,
при наличии объекта недалеко
от камеры в центре — съёмку
портрета и т. д.
Частичный
замер
— режим работы современного
фотоаппарата с автоматическим измерением экспозиции, при котором
экспопара (выдержка и диафрагма) подбираются камерой автоматически
на основе экспозамера и заложенной производителем программной
линией. На диске режимов камеры программный режим традиционно
обозначается «P».
Выдержка задаётся фотографом, диафрагма устанавливается
автоматически.
Диафрагма задаётся фотографом, выдержка устанавливается
автоматически.
Полностью ручной режим. Все параметры съёмки (выдержка и
диафрагма) выставляются вручную фотографом.
Как правило в любительской фототехнике присутствуют сюжетные
режимы в основе своей имеющие те же принципы:
и
другие. Так, например, в режиме «портрет» диафрагма остается
максимально открытой, а уменьшается выдержка. Если же
требуемая выдержка выходит за рамки возможностей камеры, то
уменьшается диафрагма. Напротив, в режиме «пейзаж», в схожих
обстоятельствах сперва уменьшается диафрагма, а уже затем
выдержка. Режимы типа «спорт» стремятся обеспечить выдержку
не длиннее определённой (например 1/250 сек). Зачастую выбор
одного из сюжетных режимов влияет не только на программную
линию (то есть логику приоритета выбора диафрагмы или
выдержки), но и на некоторые дополнительные возможности
камеры. Например: следящий или однократный автофокус,
автоматический выбор светочувствительности и баланса белого,
режим работы вспышки, тон изображения, режим экспозамера и
другие.
Выдержка короткая или длинная
1/2
1/4
1/8
И на сколько нужно закрывать диафрагму
для желаемой глубины резкости
1/16
Аббревиатура TTL расшифровывается как
«Through The Lens», означает замер экспозиции
за объективом
Отбор света для экспонометра
при помощи дополнительного
зеркальца
Замер света отраженного
от фотопленки при
работе со вспышкой

Лекции ВГИК — Экспонометрия — Уроки Кино

Лекция — «Экспонометрия»

Тв среда (tvsreda) cайт о том как делать кино    urokikino.ru

Видо  «Свет в кинопроизводстве Семен Патлис» содержит интереснейшей материал, который дополнит данные лекции.

Лекции ВГИК — Экспонометрия

Экспонометрия — это измерение освещенности или яркости объектов съемки.

Свет – электромагнитные волны от 400 до 700 нанометров от фиолетового к красному

Свойства света:
В воздухе всегда существует пыль ( или влага) в нижних слоях атмосферы

Для коротких волн пылинка будет большая а для красных маленькая синий цвет неба – рассеянный свет, который отражает синие лучи, а красные большую часть пути проходит через атмосферу, поэтому на закате солнце красное а небо голубое! Солнце близко к горизонту!

Дифракция – огибание светом препятствия!

Сквозь туман проходят плохо голубые синие фиолетовые!

Красный свет лучше всего видно в плохих условиях!

Дым и туман при съемке на пленке более синий, чем в реальности!

При съемке на ч/б если мы хотим усилить эффект дымки мы используем голубо или синий светофильтр – усиливает воздушную перспективу! оранжевый и светлый фильтры дымку уменьшает!

Рассеиватель делает свет более теплым! Так задерживает все холодные короткие лучи!

Дифракция также наблюдается при прохождении света через диафрагму – маленькое отверстие. Диафрагма вырезает из общего потока света какую то часть рис 1 л 2 при очень маленькой диафрагме часть лучей начнет отклоняться

Камера обскура не дает четкого изображения именно из-за дифракции света на маленьком отверстии! В итоге – потеря резкости! – ухудшение изображение! Поэтому не рекомендуется фотографировать при сильно закрытой диафрагме: теряется фактура! При закрытой диафрагме глубина резкости увеличивается, а сама резкость падает. В пределах 5,6 ; 8 наилучшее диафрагменное число – фактура наиболее ярка, заметна!!! Или же нам в дальнейшем нужно увеличь фото намного используем эти размеры!

Взять миру или газетный лист, установить камеру, жестко закрепить и снять тест на разных значениях диафрагмы и менять выдержку, чтобы была одинаковая экспозиция! И сравнивать!  Так найти наилучшее значение диафрагмы!
Другое свойство света! Почему и для чего объектив имеет цветные отражения! Это связано с просветлением!

Просветление – интерференция!!!

Интерференция – наложение волн!

Если 2  одинаковые волны придут в одной фазе то они друг друга усилят если в разной фазе – погасят друг друга. Рис 2

 

Тв среда (tvsreda) cайт о том как делать кино    urokikino.ru

 

Это явление стали использовать. Мы используем преломление света, чтобы лучи сфокусировать, но преломление не может быть без отражения.

Любая линза преломляя лучи одновременно будет отражать. Стекло отражает от 4 до 8 процентов, зависит от угла падения. В объективе линз много – большое количество отраженного света! Который ухудшает изображение!

Как уменьшить отражение света от линз. На стекло нанесли тонкую прозрачную пленку строго определенной толщины! рис 3
Обе отраженные волны пойдут в противофазе и погасят друг друга

Сейчас уже многослойное нанесение  — каждая пленка убирает свой цвет!
— оптика тонких слоев – влияем на свет!

Интерференционные (просветленные)светофильтры, например, голубой пропускает голубые и отражает красный оранжевый! Зеркально легкое покрытие. На нем меньше теряется света! Недостаток! Нельзя использовать с широкоугольной оптикой – получим неравномерный цвет поп полю кадра! Так кк под разным наклоном он пропускает разные цвет!!!!!!!!

Интерференция также используется стеклах картин, записывается информация на CD DVDи считывается также из-за интерфернции!  В лазере все волны идут как одна волна, все одной длины и все идут синхронно! Когда луч лазера попадает на любое препятствие уже отражаются в разных фазах!

Еще проявление интерференции

Другие светофильтры – поглотительные – поглощают красные и оранжевые а синие пропускает!
Линза Френеля используется в светоисточниках. Была изготовлена для маяков.  Свет преломляется на границе 2 материалов по разному. Короткие волны преломляются сильнее (синие, фиолетовы) – дисперсия света!!!!!!

Зависимость степени преломления лучи от длины волны в обычной линзе сферической! Именно поэтому линзы не работают на радиоволнах! В следствии – хроматическая аберрация!!!! По краю светового пятна получается радуга.

Как устроена линза Френеля рис4 – набор ступенечек! Но эта линза портит изображение, но нам и нужен размытый свет – но в данном случае убираются хроматические аберрации!

Подробнее о световых приборах
В объективах склеивают положительные и отрицательные – убирается хроматическая аберрация!

Также делают матированные линзы, которые также размывают хром аберрацию!

Еще 1 свойство  — поляризация!!!!

Поляризационный фильтр убирает блики! Как работает???

Волны бывают продольные и поперечные!
световая любая Волна как правило имеет определенную плоскость колебания. Любой жидко кристаллический экран можно затемнить при помощи данного фильтра!

Поляризация – выделение лучей, имеющих определенную плоскость колебания! У него лучи имеют 1 плоскость колебания! – по сути этот фильтр – мелкая решетка.

Волны, которые проходят вдоль решетки — проходят, а поперек – гасятся! Поляризуются полностью или частично свет при определенном угле падения от неметаллического поверхности!,  у каждой поверхности он свой!

Существует угол при котором отраженный свет будет полностью поляризован – угол Брюстера. Я стекла примерно – 60 градусов!

Перпендикулярные лучи не поляризуются! Мы можем убрать блики только с одной поверхности, а одновременно со стала и с окна мы не можем убрать блики.  Можно также притемнять синее небо под углом 90 градусов к солнцу, то есть когда оно слева или справа!

Л3
Как измерить свет?! Основы фотометрии – измерения света!

Фотометрия и экспонометрия близки!

Надо понять что нужно измерять у света и в чем!

Исторически эталон для измерения света – свеча, Единица – свеча!

Свет свету рознь! Одна свеча может давать разное количество света, а именно линза и сферическое зеркало перераспределяет свет. Поэтому количество света определяется еще дополнительными компонентами!

Одна единственная свеча, кандела, оценивается то сколько света дает прибор.
Кандела – I

Канделы — это сколько всего света источник излучает в заданном направлении. А люксы — это какая часть из этого света попадает на поверхность. При переходе от кандел к люксам надо канделы поделить на квадрат расстояния до источника, так как свет рассеивается с расстоянием и помножить на косинус угла падения, так как свет под углом освещает хуже, чем перпендикулярно.

Мы не оцениваем в Ваттах,  для оценки количества света так как это мощность потребления а не количество излучаемого света!

Желто-зеленый самый яркий для человеческого глаза! – 555 нанометров на этой длине волны дневной свет имеет наибольшее излучение! Солнце также дает желто-зеленое излучение, хотя воспринимается по другому. Фиолетовый – самый темный; красный также темнеет!

Важно как воспринимаются глазом свет лампы накаливания и дневной свет. Мы видим желтый свет от лампы накаливания, потому что на самом деле излучаются красные лучи, но мы больше воспринимаем зеленых, в итоге мы получаем более желтый свет!

При одной и той же мощности источник света могут давать разное количество света, все будет определяться спектральным составом излучения, поэтому решили для света ввести специальные единицы измерения. Количество света стали оценивать в Люменах – световой поток!

Свечка – примерно 10-15 Люменов!

Кендалла показывает сколько света идет в определенном направление, Люмены показывает сколько источник дает света всего!
100 Ваттная лампа – 1000- 1200 Люменов!

Количество света, которое идет в определенную сторону – сила света – I

Световой поток – мощность излучения, оцененная на глаз человек, то что увидели и восприняли!

Свет может быть каким то образом перераспределен, тогда можем иметь разный результат

Линза перенаправляет лучи света!!!!! Сила света определяется в Канделах и показывает сколько света идет в определенную сторону

Свечка примерно дает 1 канделу в каждую сторону.

Световая эффективность, которая как бы показывает эффективность источника света, показывает какой световой поток берет и единицы мощности
Люминесцентные лампы – 50-60 ЛМ в 5 раз больше обычной лампы накаливания.

Самая энергоемкая кино и фотолампы!

Энергосберегающие можно использовать при съемке

Сила света – сколько света в определенном направлении – характеристика осветительного прибора!

Самая важная величина – освещенность!!!!

Оценивает падающий на поверхность свет!!!!!!  Е

Измерятся люксах
1 Люкс примерно 1 кандела создает на расстоянии в 1 метр
люксметр показывает сколько света падает в определенную точку!

Самая большая освещенность на земле – 135000 люкс

Для нас важна освещенность, потому что то сколько света падает на объект будет определять то какую экспозиционную прау нам выбрать!

Ключ – то сколько света падает в ключевую точку!

Ключевая освещенность – освещенность сюжетно важной точки в кадре, по которой определяется экспозиционная пара! Мы по ней определям экспозицию! По ключевой точки рассчитываем экспозицию и организующем световое решение всего кадра.

Как правило, ключевая освещенность совпадает с освещенностью рисующего света

Экспонометры, имеют насадку на которую свет падает.

Может быть плоская и полусфера. При замере ключевой освещенности.

Полусфера заменяет какой-то объект (модель лиц) на эту полусферу свет падает также как на лицо. Экспонометр с полусферой помещается в ключевую точку и направляется на камеру. Получаем замер!!!!!! Но есть опасность ошибки, так не складывается с верхним светом и в зоне ушей! Полусферу прикрывает, чтобы на не попадал только рисующий и заполняющий свет.

Плоская насадка моделирует плоскость! То есть можем оценить освещенность стены и другие плоские поверхности. Мы помещаем плоскую насадку паралельно нужной плоскости.

Любу кривую поверхность на маленькой поверхности можем заменить плоскости. В данном случае ключевая освещенность будует в самой освещенной точки и мы экспонометр в данном случае направляем из ключевой точки на главный источник света! Вероятность ошибки гораздо меньше в данном случае!

Какую экспозиционную пару мы выбираем зависит от идей кадра. От того какую глубину резкости, например, мы хотим!

Если неизвестно какой источник основной? Тогда проверяем экспонометром несколько источников, выбираем наиболее освещенную. В пасмурную погоду под углом 45 градусов  к небу.

Солнце если ключевой – напреваем на солнце! Если  — контровой? То ищем что является на лице основным источником света!!!!!

Колористика ЧИТАТЬ

Для понимания цветов —  «Как цвет влияет на эмоции» ЧИТАТЬ

Какие бывают линзы в осветительных приборах 

Рекомендую почитать очень интересную книгу — Верне и Сильвии Карлсон «Настольная книга осветителя»

Ознакомиться можно в библиотеке

Лекции нашел тут

Тв среда (tvsreda) cайт о том как делать кино    urokikino.ru

Практическая фотосъемка. Часть 1. Введение. Экспозиция

«Нужно много учиться, чтобы немногое знать.»

Шарль де Монтескье

 

Введение

 

Вы начали знакомство с конспектом базового учебного курса фотографии, который называется «Практическая фотосъемка».  Конспект дает возможность кратко познакомиться с темами, которые будут рассматриваться на занятиях.

Курс называется «базовый», так как в процессе изучения, студенты осваивают основные понятия, используемые в фотографии.

Задача курса — изучение технической стороны фотосъемки, выработка осмысленного подхода к сюжету и идее. Для того, чтобы начать работу над созданием качественного портфолио в интересующих жанрах.

Основа курса — практические занятия. Курс предназначен для тех, кто хочет понять, как рождается фотография, готов развиваться и не надеется, что стать экспертом в фотографии можно за несколько недель — единственно возможный путь познания —  от простого к сложному.

Ответ на главный вопрос: «Можно ли сразу после окончания курсов стать мастером фотографии?»  Нет, но можно сделать первые шаги и начать карьеру фотографа! Для того, чтобы стать квалифицированным фотографом потребуется опыт. Подумайте, в какой профессии можно стать экспертом за два-четыре месяца?

Данный реферат не является самоучителем, а лишь дополнительным учебным пособием для студентов базового курса «Практическая фотосъемка».

Записаться на курс можно на сайте https://school.gurfoto.ru

Все изображения, использованные в реферате являются собственностью автора курса и их копирование, как и любое воспроизведение и тиражирование будет преследоваться в порядке, предусмотренном Законом.

Профессионал или любитель. Вступление.

Я сознательно обхожу слово «профессионал», так как это понятие связано с получением дохода, а не с квалификацией. Если не вдаваться в казуистику, то «профессионал» — это тот, кто занимается чем-либо за деньги и это стало его основным доходом. Например, если потеряв работу, человек начинает использовать личный автомобиль для заработка… да, все верно: он становится профессионалом! Нравится это другим участникам рынка транспортных услуг или нет.

Вернемся к фотографии, часто можно встретить успешных «фотографов», которые бойко оперируют словами из фотографического жаргона, называют светосилу и диафрагму «дыркой», испытывают пренебрежение к «зум-объективам» и благоговеют перед  «фиксами», охотно рассказывают о накамерных вспышках, которые «убивают картинку», а если используют вспышки, то надевают на них полупрозрачные колпачки, «чтобы свет стал мягче» и все это, не имея ни малейшего представления о том, как все «работает» на самом деле.

Кстати, если предыдущий абзац затронул вас за «живое», то либо бросьте чтение этого текста, либо проведите над собой обряд «информационного экзорцизма» и выведите из организма информационный мусор, на котором базируются подобные «убеждения». В дальнейшем, при изучении разделов курса, станет понятно, как, на самом деле, обстоят дела в реальном физическом мире.

Начинаем учиться фотосъемке!

Итак, мы больше не оперируем понятием «профессиональный» по отношению к фотографам и фотографиям и если с «фотографами» мы разобрались в предыдущих абзацах, то с фотографиями ситуация абсолютно идентичная: шедевры создают как великие фотографы, так и дилетанты, последние, правда, сильно реже. Хороший фотограф, позже «хороший» заменим более подходящим словом, не рождает шедевры, он создает технически и композиционно качественный контент. Что стоит за этими словами?

Фотография должна гармонично передать идею автора, например, если вы, как обычно, фотографируете любимого кота, и желаете показать, какой он «кися», вы должны организовать подходящее освещение, дождаться нужной позы этого негодяя, правильно  установить экспозицию, произвести кадрирование, сфокусироваться на тех частях вашего любимца, которые заслуживают особого внимания и привести в действие затвор камеры… Дальше совсем просто, если несколько ваших знакомых выразили желание разместить это фото на экране своего монитора или повесить фотографию на стену, вы сделали первый шаг. Чуть не забыл, эти «несколько знакомых» не должны входить в ваш ближний круг и вашей работой должны восхищаться искренне!

Очень важный момент: гоните от себя «медоносов», они приносят вред, дезориентируя вас. «Медоносы» — это ваши знакомые, которые без разбора хвалят любую фотографию, включая откровенный брак.

Следующий шаг, он же последний: если мучая кота в течение некоторого времени, вы получили несколько изображений, отвечающих характеристикам, озвученным в начале абзаца, то вы смело можете претендовать на звание «хороший фотограф», конечно, если научились снимать не только кота, но хотя бы еще цветы на окне и своих близких.

И, наконец, понятие «профессиональный» вполне обосновано используется для оборудования, так как, техника создается ориентированной на конкретный сегмент потребителей. Но люди постоянно пытаются запутать себя и окружающих, особенно преуспели в этом маркетологи, да и сами потребители активно помогают им в этом: «Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс». И человек покупает зеркальную камеру начального уровня, как профессиональный инструмент…

Профессиональная техника и оборудование, предназначенное для профессиональной работы, должны обладать  набором обязательных свойств: большой ресурс, надежность, защищенность от воздействия внешней среды, профессиональная эргономика, системность, ремонтопригодность, наследственные признаки.

Наверняка, существует другие наборы характеристик, определяющих принадлежность к  профессиональному сегменту, но они не сильно отличаются.

Большой ресурс — здесь все понятно и очевидно, профессиональная техника должна работать долго и напряженно, не давая сбоев.  Надежность — это производная от «большого ресурса«, техника не должна давать сбои при работе, даже если эти сбои не приводят к обращению в сервисный центр, а  лишь требуют выключения и повторного включения. Защищенность от внешней среды — ну это когда, например, мелкий дождь не заставляет фотографа прекращать работу и заниматься защитой камеры от воды. Профессиональная эргономика — если вам предлагают «профессиональную камеру» у которой доступ к основным функциям возможен только через меню на сенсорном экране, это значит, что вас хотят ввести в заблуждение, прекрасным примером профессиональной эргономики являются, например, топовые камеры Canon, так называемые «единицы», манипулировать которыми, фотограф может «вслепую», не отрываясь от видоискателя. Системность и наследственные признаки — это огромное количество объективов и различных аксессуаров, которые не перестают быть актуальными при смене поколений камер: например батареи, насадки на видоискатель, спусковые устройства и т.д.  Последнее, ремонопригодность — большое количество сервисных центров, доступность запасных частей, относительно низкая цена ремонта, чтобы не требовалось, например, при замене затвора менять большую часть других элементов камеры.

С понятием «профессиональный» более-менее разобрались. Но как назвать специалиста, который не только зарабатывает деньги, фотографируя прохожих с попугаем на городской набережной, но и владеет ремеслом фотосъемки, оперирует понятиями композиции и гармонии? Не очень корректно ставить на одну доску шашлычника и шефа мишленовского ресторана. На самом деле, в фотографии довольно часто используется это слово… помните «мастер-класс», это слово «Мастер».

Звание «МАСТЕР» отлично существует в тех сферах, где заказчик точно знает, за какой результат он готов платить: строительство, автосервис, индустрия красоты — много областей, где уложив кирпич криво,  невозможно оправдать это «авторским взглядом«, чтобы стать МАСТЕРОМ нужно долго учиться, и еще больше времени потратить, чтобы закрепить навыки, развить чувство гармонии, это невозможно сделать за два дня или три месяца. Некоторым, возможно, это удается за два года, кому-то требуется всего год или целое десятилетие, это очень личное. К этому нужно стремиться.

После завершения курса, вы будете понимать, как получить технически качественное изображение, как можно изменить его характер в нужную сторону. А самое главное, анализируя собственные фотографии, вы сможете понять ошибки, чтобы в дальнейшем избегать их. 

Мы будем решать много практических задач, поэтому нам потребуется некоторое оборудование, без которого заниматься фотосъемкой невозможно. У вас должна быть под рукой цифровая камера, желательно зеркальная или беззеркальная со штатным «зумом». Если не знаете, что такое «зум» посмотрите в интернете, считайте это первым заданием.  Еще потребуется компьютер или ноутбук с установленным на нем графическим редактором. Редактор мы будем использовать весьма поверхностно, поэтому подойдет практически любой, например, бесплатный редактор GIMP. 

Следующий шаг, посмотрите в инструкции к вашей камере следующие моменты: включение/выключение, изменение режимов работы камеры — ручной («M»), с приоритетом диафрагмы («A»), с приоритетом выдержки («T») и программный («P»). Посмотрите как пользоваться автофокусом и как работает ручная фокусировка. И последнее на этом этапе, прочитайте как изменять выдержку, диафрагму и ISO. На самое первое время этого будет достаточно.

Для обучения совершенно не имеет значение модель вашей камеры, если вы только собираетесь ее приобрести, возможно вам будет интересно прочесть эту статью.

Задание. Так будут оформляться материалы для самостоятельной работы. В учебном курсе они составляют, примерно, 65% объема, в реферате вы найдете несколько примеров учебных заданий, выполнения которых достаточно для получения общего представления об учебном курсе.

Несколько слов о структуре текста. Он будет нескучным, насколько позволит тема, и последовательным, будет состоять из логически законченных блоков, разделенных фрагментами-«перебивками», содержащими мое бурчание, на тему «Ах времена, ах нравы», их легко будет пропускать, т.к. я выделю их синим цветом. При этом логика изложения будет направлена  на то, чтобы как можно скорей переходить к практике.

Будет много примеров и иллюстраций. Текст не будет перегружен научными выкладками, правилами и доказательствами, их легко найти в сети, останутся только те формулировки и формулы, которые помогут понять принципы и закономерности. Не стоит заучивать формулы, их всегда можно найти.

Чем реферат отличается от учебного курса? Материал дан в сжатой тезисной форме, опущено множество детали, важных для обучения. Ограниченное количество учебных упражнений, по той же самой причине: этот текст не самоучитель, а реферат курса, предназначенный для формирование представления о содержании и объеме материала у потенциальных студентов. Для тех, кто предпочитает самообразование, я бы рекомендовал использовать статью как учебный план: в сети достаточно материалов по любой теме, описанной в разделах реферата, но следует внимательно выбирать источники.

Статья, размещена на сайте агентства GurFoto.Ru, доступ к ней не ограничен. Автор не считает, что информация содержащаяся в статье может попасть под ограничения, связанные с авторским правом, за исключением фотографий, использующихся в качестве иллюстраций, они являются собственностью автора и их копирование не допускается.

Это все, о чем необходимо было сообщить в предисловии.

Экспозиция — основное понятие в фотографии

Пришло время первой формулировки, их будет немного, поэтому нет причин для беспокойства.

Экспозиция — результат воздействия определенного количества света на светочувствительный материал в течение заданного времени.

Важно запомнить именно эту формулировку, так как она формирует правильное понимание процесса получения изображения в фотографии. Экспозиция это «результат воздействия света», тогда в дальнейшем, получив знания о свете и его характере, вам проще будет понять, что экспозицию можно менять не только, меняя выдержку-диафрагму-ISO. Можно воздействовать на нее, изменив расстояние от источника света до объекта съемки, изменив мощность источника света, добавив в световую схему отражатель или черный экран, повернув поляризационный фильтр. Еще раз, экспозиция — результат воздействия света!

Это не строгая формулировка, так как в ней нет упоминания о том, например, что свет должен быть «актиничным», то есть таким, который воздействует на данный светочувствительный материал. Рассмотрим частный случай, когда видимый свет воздействует на светочувствительную матрицу камеры или на фотопленку. В дальнейшем, под «светочувствительным материалом» будет подразумеваться только цифровая матрица, для которой свет, видимый человеческим глазом, является актиничным.

Экспозиция ВООБЩЕ нас не интересует, нас интересует такая экспозиция, которая позволит получить изображение. Верная экспозиция — это такой результат воздействия света, который нас устраивает, если мы хотим увидеть на снимке все детали окружающего мира, чтобы не было «черных» и/или «белых» областей, в которых детали отсутствуют. В зависимости от идеи, может существовать  несколько вариантов верной экспозиции для конкретной композиции. Сначала, в качестве примера, рассмотрим фотографию, изображающую ветку боярышника на фоне голубого неба. Очевидно, что изображение не имеет пересвеченных и недодержанных областей, значит его диапазон яркости не вышел за границы динамического диапазона камеры.

Другой случай, диапазон яркости сцены явно не умещается в границы динамического диапазона камеры. Два снимка демонстрируют выбор между центральной и периферийной частью кадра: на левом изображении экспозиция рассчитана относительно центральной части, на правом — относительно периферийной части изображения. Динамического диапазона камеры явно не хватает для отображения всего диапазона яркости сцены. Что можно сделать для получения приемлемого результата, разберем чуть позже. Этот случай  подтверждает тезис о том, что снимок должен быть продуман заранее, еще до срабатывания затвора.

Задание. 1. Меняет ли экспозицию бленда на объективе? 2. Опираясь на свои представления о фотосъемке, расскажите, как можно сделать приемлемой экспозицию в описанном случае? 3. Выберите сцену с большим диапазоном яркости, определите сюжет и сделайте несколько кадров с разными вариантами экспозиции. Постарайтесь избежать пересветов и недодержки… или используйте их в контексте сюжета, который вы выбрали, если это вам удастся, будет здорово.

Экспозиция и динамический диапазон

Итак, чтобы получить верную экспозицию, фотограф должен позаботиться о том, чтобы сцена, которую он снимает могла быть корректно отображена матрицей вашей камеры. Поговорим об этом подробней.

Простейший элемент, регистрирующий свет — это фотодиод. Представим такой фотодиод, который имеет только два значения: «свет» и «темнота» — единица и ноль, своеобразный триггер. Матрица, состоящая из таких фотодиодов, имеет один порог срабатывания и элементы, составляющие изображение могут быть либо белыми, либо черными. Картинка слева — выглядит неплохо, но это скорей исключение из общего правила, хотелось бы видеть детали внутри «черной» зоны. Для этого нужно использовать матрицу, умеющую фиксировать большее количество значений яркости, два значения — явно недостаточно.

Чем более мелкие различия в яркости света может различить матрица вашей камеры, тем более качественное и реалистичное изображение возможно получить с ее помощью. В первоначальном примере, мы определили разрядность  яркости матрицы, как один двоичный разряд, он может быть нулем, если зафиксирована нулевая интенсивность света или двоичной единицей, если зафиксирована яркость, отличная от нуля. Если имеется большее количество двоичных разрядов, возможно будет различить большее количество значений яркости. В современных цифровых матрицах есть электронное устройство, которое обеспечивает преобразование аналогового представления энергии света, зарегистрированного светочувствительными элементами матрицы в цифровой сигнал, его называют АЦП — аналого-цифровой преобразователь. Обычно его разрядность составляет 12-14 разрядов, то есть устройство с АЦП разрядностью 14 может различать 2¹⁴ =16384 значений яркости. Много это или мало, рассмотрим чуть позже, но нужно понимать, что речь идет о теоретическом ограничении.

1EV — 1 экспозиционная единица соответствует одному удвоению значения экспозиции, еще это «удвоение» фотографы называют «стопом», «стоп» представляет изменение экспозиции в результате удвоения одного из параметров экспозиции: либо количества падающего света, либо длительности экспозиции, либо чувствительности матрицы.

Показатель 14 EV означает, что в диапазоне от черного цвета до белого, укладывается 14 удвоений значения экспозиции, это позволяет выделить 16384 значения яркости. Именно чувствительность каждого элемента матрицы определяет диапазон значений яркости, которые этот элемент в состоянии зарегистрировать. На этом этапе, будем считать, что этот самый диапазон значений  и есть динамический диапазон матрицы, который составляет приблизительно 14 EV. Забегая вперед, скажу, что это не совсем так, но все по порядку. Важно различать разрядность АЦП и чувствительность матрицы, это разные характеристики, которые соответствуют друг другу благодаря разработчикам камер. Если АЦП имеет разрядность превышающую чувствительность матрицы, то в результате, фактически одинаковые по яркости элементы изображения, могут получить на выходе АЦП разные значения яркости.

Задание. Что произойдет если АЦП будет иметь недостаточную разрядность?

Мир прекрасен и многообразен, поэтому сложно вместить его отображение в рамки технических возможностей фотокамеры. Почти всегда приходится выбирать, чем можно пожертвовать, а что действительно важно. Как быть, если диапазон яркости сцены, которую мы снимаем, явно превышает динамический диапазон вашей камеры? Например, хочется снять живописный интерьер помещения и показать фрагмент улицы за окнами. Задача, на первый взгляд, несложная, но почему-то, либо интерьер помещения оказывается темным, либо за окнами сплошной «пересвет». Чем следует пожертвовать в подобной ситуации? На помощь приходит «брекетинг» — это такая технология при которой делается несколько кадров, каждый из которых имеет собственную экспозицию, рассчитанную таким образом, чтобы в сумме кадры перекрыли весь диапазон яркости сцены, то есть любой участок изображения всегда можно найти на одном из кадров с нормальной экспозицией. Недостатком такого подхода является необходимость использования штатива для съемки, иначе кадры с разными экспозициями, впоследствии, сложно будет совместить.

Слева, результат технологии, использующей брекетинг. Чтобы получить результирующий кадр, на практике, используют специальные программы, но если случай не сложный, как в данном примере, то такой результат легко получить в графическом редакторе, обрабатывая наложенные друг на друга кадры с помощью маскирования.

Кстати, этот метод есть в арсенале современной «вычислительной фотографии», которая используется в смартфонах, которые в течение очень короткого времени делают несколько кадров с разной экспозицией и совмещая их, выдают результирующий кадр. Конечно, нужно учитывать, что кроме всего прочего, смартфон фиксирует перемещения руки, в которой находится и вносит коррективы при наложении кадров с разной экспозицией.

В качестве примера сюжета с большим динамическим диапазоном, удобно использовать съемку на ярком солнце. Если объект съемки освещен сзади и свет, в целом,  направлен в объектив вашей камеры, то такая схема освещения называется контровым светом или контражуром,  она очень любима фотографами, но требует навыка в использовании. Такая съемка, особенно, если невозможно применить штатив и воспользоваться брекетингом, требует от фотографа знаний и опыта, но и этого не всегда достаточно, потребуются инструменты, которые предоставляет современная техника.

Во-первых снимать нужно в формате RAW, это позволит при последующей обработке использовать всю информацию зарегистрированную вашей камерой, без потерь. RAW — это, в простейшем случае, матрица (здесь возможна семантическая путаница, имеется в виду математический термин) , содержащая значения яркости для каждого светочувствительного элемента цифровой матрицы (здесь матрица- светочувствительный датчик цифровой камеры), установленной в  вашей камере. Обрабатывая эти данные на компьютере с помощью специальной программы-конвертера, получаем цветное изображение. Весь смысл этой процедуры состоит в том, что, для обработки информации, относительно маломощный процессор камеры заменяется на мощную вычислительную систему, стоящую на рабочем столе. С программным обеспечением происходит тоже самое. Возможность получить из конкретного кадра максимум, возрастает многократно.

Старайтесь как можно реже использовать внутрикамерные JPG, просто запомните это!

Использование внутрикамерного JPG часто бывает обязательным условием репортажной съемки для средств массовой информации, но это  случай рассматривать в рамках данного курса мы не будем.

Второй инструмент, который сильно облегчает получение результата — это гистограмма, о которой пойдет речь в следующем разделе. Рассмотрим пример. Съемка экспертов йоги на пленэре. Погода солнечная, на небе выразительные облака.

Делая первый снимок, неопытный фотограф устанавливает неверный режим экспонометрии (режимы экспозамера мы обсудим подробно позже), автоматика камеры установила экспозицию таким образом, что проработанными получились облака, люди оказались изображенными в виде черных контуров с отсутствующими деталями: верхнее изображение слева от абзаца. Затем фотограф внес коррективы в параметры экспозиции и результат стал выглядеть таким образом, что нормально проработанными оказались люди на переднем плане, а фон, на котором они изображены  стал пересвеченным.

Тем, кто внимателен, уже понятно, что «неопытный фотограф», на самом деле хитрец, который, с помощью имеющегося в его распоряжении RAW, легко получил оба варианта экспозиции. Но случай совершенно реалистичный и встречается очень часто. Если бы кадр был бы создан в JPG- формате, сделать с ним что-либо, было бы сложно или невозможно. А в RAW сохранилась информация и в «светах» — небо облака и в «тенях» — девушки-йоги. Благодаря RAW получаем третий кадр.

Но нужно помнить, что изменение экспозиции при «проявке» RAW опасно повышением уровня шумов, поэтому при съемке нужно оптимизировать параметры экспозиции, используя такие инструменты как гистограмма и «зебра», которые будут обсуждаться в следующем разделе. А задача предлагаемой оптимизации заключается в максимально эффективном использовании динамического диапазона камеры.

Помните, при съемке, по возможности, используйте только формат RAW!

Поговорим о более сложном случае: снимаем девушку на фоне очень большого софтбокса, который одновременно является единственным источником света в студии. Если представить себе идеальную схему, когда единственный источник света направлен прямо в объектив камеры, а стены лишь поглощают свет, то результатом станет черный силуэт без всяких признаков деталей внутри. Точно такой как тот, что рассматривался при обсуждении матрицы с элементами, имеющими один двоичный разряд для описания яркости. Но наша задача сделать фотографию красивого тела, со всеми деталями, которые делают его красивым.

Вспоминаем, что стены в нашей студии серые, а потолок — белый и они, в той или иной мере, отражают падающий на них свет, то есть, стены и потолок — вторичные источники света. Меняя положение модели относительно стен, регулируя мощность главного источника, мы можем менять светотеневой рисунок.

Фотография слева: единственный источник света — большой октобокс. Октобокс — софтбокс, у которого не четыре основные спицы, а восемь, благодаря чему, он имеет почти круглую форму. На его фоне снимаем модель. Так как, никаких  деталей в светлой области фона нет, все внимание обращено на объект съемки, меняя расстояние от модели до стены, находящейся справа, удалось получить объем и все детали фигуры… Светотеневой рисунок создает свет, отраженный от стен студии. В других случаях, можно использовать отражатели, либо дополнительные источники света.

Рассмотрим существенный момент. Если, экспозиция — это результат воздействия… очевидно, что множество объектов могут быть причиной изменения экспозиции. Например, каждый источник света и каждая отражающая/поглощающая свет поверхность имеют свое влияние на экспозицию, так они вносят изменения в общую картину. Кроме того, если объектов съемки несколько, то каждый из них, вносит свои изменения в экспозицию. Это нужно помнить, так как любой предмет в пространстве студии может влиять на общую экспозицию.

Есть очень простые взаимодействия, а есть сложные. Как рассчитать результирующую экспозицию и можно ли определить второстепенные влияния? В большинстве случаев, это возможно измерить с помощью специального прибора — флэшметра. Половина функционала этого прибора повторяет возможности автоматики камеры, включая режимы экспозамера. Он измеряет экспозицию отраженного света. Эта часть функционала интересует нас мало. А вот вторая половина функций флешметра очень полезна, она заключается в измерении экспозиции от падающего света. Эти функции, позволяют измерить экспозицию от каждого источника света.  Не будем подробно обсуждать использование флэшметра, так как вся процедура описана руководстве пользователя и зависит от конкретной модели. На занятиях мы попробуем пользоваться флэшметром в разных условиях, чтобы лучше понять принципы работы со светом. Сейчас достаточно знать что такой инструмент есть и он может сильно облегчить работу фотографа при определении правильной экспозиции от сложного освещения. При обучении флешметр позволяет легче усвоить навыки работы со светом.

Раньше уже было приведено неформальное определение динамического диапазона фотокамеры, из-за которого может сложится впечатление, что динамический диапазон матрицы расширяется до бесконечности, увеличением разрядности аналого-цифрового преобразователя. Это не так, например, если максимальное значение яркости ограничено полностью «засвеченным» элементом, то определить минимальное значение гораздо сложней…

Начнем с того, что абсолютно черного цвета в природе не существует, это теоретическое допущение. Что считать «черным», определяют технологические возможности, существующие на момент создания конкретной камеры. Но даже если мы найдем поверхность, практически не отражающую свет, то обнаружим, что уровень сигнала яркости матрицы, отображающей эту поверхность, не равен нулю. Он колеблется вокруг нуля, принимая некие значения — это, так называемый шум. Некоторый ненулевой уровень сигнала при отображении «полностью поглощающего свет объекта», обусловлен работой электронных элементов фотокамеры, включая саму матрицу.

С развитием технологии, уровень шума удается снизить относительно полезных значений сигнала, но он, не становится равным нулю. Технологически сложная задача заключается в том, чтобы отфильтровать полезное значение яркости от значения, определяющего уровень шума. Эту величину в электронике принято называть отношением полезного сигнала к шуму. Отношение сигнал/шум, ограничивает использование камеры, так как, при низких значениях яркости уровень полезного сигнала падает, а уровень шума остается неизменным.  Отношение  сигнал/шум падает, в таких условиях отделить шум от полезного сигнала становится сложной задачей. На практике, это выглядит как созвездие разноцветных светящихся пикселей на черном фоне.

Вторая проблема, вытекает из первой: при увеличении значения ISO, уровень шума растет вместе с уровнем полезного сигнала и это происходит линейно. Насколько вырос потенциал полезного сигнала, настолько же растет и уровень шума, следовательно отношение сигнал/шум тоже падает. Это выражается в появлении заметных шумов в тенях (темных участках) изображения, которые с дальнейшим увеличением значения ISO растут.

Динамический диапазон матрицы напрямую зависит от технологического совершенства камеры, с развитием технологии он увеличивается, но в практической работе его, всегда недостаточно. Существуют разные методики, для определения ДД, которые позволяют получать очень разные результаты для одной и той же матрицы. Этим пользуются производители, чтобы убедить покупателя в эксклюзивности своей продукции. Нужно иметь в виду, что практический опыт говорит о том, что разница между камерами, выпущенными 5-7 лет назад и последними новинками есть, но она не столь значительна, как это должно следовать из рекламных буклетов маркетологов.

Задание. 1. Попытайтесь сделать несколько снимков в контровом свете. Для этого снимите, например, ветку дерева на фоне ярко голубого неба. Снимайте в режиме «Manual» (режим «M»). Ваша задача, изменяя значения выдержки, диафрагмы и ISO, получить изображение с проработанными деталями в «тенях»и правильным цветом листвы, на втором изображении должен быть верно передан цвет неба и его текстура в виде облаков. Можно использовать вместо листьев любой подходящий объект: крышу дома, уличный фонарь или дорожный знак. Помните, что сильно увеличивая выдержку, вы рискуете получить «смазанное» изображение, а открывая диафрагму, вы уменьшаете глубину резкости, что, возможно, сделает отдельные элементы изображения нерезкими. Снимите несколько вариантов, чтобы оценить динамический диапазон камеры. После этого попытайтесь разместить весь диапазон яркости вашего изображения в ДД камеры,. На основе прочитанного в разделе материала объясните полученные результаты.

2. Установите любой автоматический режим съемки и сделайте несколько кадров в разных условиях освещенности, меняя значение ISO от минимального к максимальному. Сделайте 5-7 кадров с разными ISO и определите когда в тенях стал появляться шум. Это достаточно полезное упражнение, так как в результате его выполнения, вы получите представление о том, на каких значениях ISO ваша камера способна снимать с приемлемым  качеством.

3. Наденьте защитную крышку на объектив вашей камеры и сделайте несколько снимков, предварительно отключив в меню камеры шумоподавление. Чтобы затвор сработал отключите автофокус. Повторите это при минимальном и максимальном значениях ISO. Рассмотрите файлы на экране монитора в масштабе 100% и оцените, как изменяется количество шума с увеличением значения ISO.

Что нужно сделать, чтобы установить верную экспозицию, используя весь динамический диапазон камеры?

Гистограмма

Гистограмма — самый наглядный и полезный инструмент для анализа изображений в цифровой фотографии. Гистограмма — это диаграмма, в которой показано для каждого значения яркости, соответствующее ему количество элементов изображения.

В качестве примера рассмотрим три кадра, сделанных в режиме брекетинга экспозиции. Этот режим съемки уже упоминался: брекетинг — это автоматический режим, при котором последовательность кадров снимается с заданным сдвигом параметра в каждом последующем кадре, это повторяется в течение заданного количества кадров. Как только заданное количество кадров снято, следующий кадр снимается с начальным значением и весь процесс повторяется. В нашем случае, камера самостоятельно изменяет выдержку на заданное значение в течение съемки трех кадров. В примере: первый кадр с нормальной экспозицией, следующий снят с недостаточной выдержкой и последний — с избыточным временем экспозиции. Теперь рассмотрим гистограммы, которые приведены в левом верхнем углу каждого снимка.

Горизонтальная ось отражает значение яркости пикселей, составляющих изображение, вертикальная — количество пикселей для каждого значения яркости. Если условно разделить горизонтальную ось на три части, то  самая левая треть отражает состояние «теней», а самая правая — показывает «света», т.е. участки с наиболее светлыми пикселями. На первом снимке гистограмма достаточно гармонично вписана в систему координат, чтобы ответить на вопрос «Что это значит?», рассмотрим второй и третий кадр.

Опираясь на то, что мы уже знаем о брекетинге, легко догадаться, что второй кадр имеет гистограмму, смещенную в область «теней» и таким образом, он отражает корректно содержание светлых областей, а область «теней», конечно при этом потеряет значительную часть деталей. Третий кадр «передержан», гистограмма смещена в сторону «светов» и кадр отлично передает детали в «тенях», теряя их в светлой части изображения. Третий кадр имеет типичную гистограмму, указывающую на то, что некоторые области изображения не содержат информации, в данном случае это области «светов». Видно, что диаграмма «уперлась» в правую границу и все элементы, которые должны получить значения больше максимально допустимого, получили максимальные значения яркости и выстроились вдоль правой границы диаграммы. Это значит что все эти элементы не отличаются друг от друга по яркости. На снимке это выглядит, как совершенно белые области, не включающие в себя никаких деталей. Если сравнить изображения на первом и третьем снимках, это становится очевидным: детали в «светах» исчезли. Аналогично выглядит второй кадр: он недодержан, поэтому гистограмма смещена к левой границе графика, следовательно потеряны некоторые детали в «тенях». На изображении слева диаграмма «верной экспозиции», то есть значение яркости любого элемента изображения  не выходит за границы динамического диапазона камеры, а значит все детали изображения отражены на снимке.

Как можно практически использовать гистограмму? Гистограмма в окне графического редактора,  комментирует изображение, которое уже создано и если это второе или первое изображение из нашего примера, то исправить уже ничего нельзя, так как детали утрачены. Да, определенные коррекции внести можно, но часто информации в «пересветах» или «тенях» просто нет и сделать уже ничего нельзя, так как информация утрачена на этапе съемки. Поэтому вернемся к процессу съемки, который является предметом нашего обсуждения.

Хорошая новость. Современные цифровые камеры дают возможность посмотреть гистограмму отснятого кадра сразу после его создания на дисплее камеры. Если вам не нравится разглядывать крошечную диаграмму на небольшом экране, имеется еще один механизм, его, обычно, называют «зеброй»: при просмотре кадра на дисплее камеры, вы можете видеть мерцающие области — это области, в которых потеряны детали изображения, т.е. области где преодолены максимальные или минимальные значения яркости. Гистограмма и «зебра» позволяют понять проблему и решить ее, внесением корректировки в параметры экспозиции во время съемки следующих кадров,,,.

Задание. Прочтите в руководстве к своей камере, как вывести гистограмму и «зебру» на экран в режиме просмотра. Сделайте несколько снимков с контрастными сюжетами, где в кадре неизбежно будут пересветы и недодержки, после каждого кадра внимательно рассматривайте гистограмму или «зебру», корректируя параметры экспозиции. Добейтесь максимально качественного результата с минимальными потерями деталей изображения.

В детстве все играли в мозаику, кто не помнит: поле с множеством отверстий и набор разноцветных фишек, которые вставляются в эти отверстия, образуя рисунок. Это не совсем то, что требуется для дальнейшего объяснения, так как эти фишки разноцветные, а не окрашены в серые тона. Тем не менее, абстрагироваться потребуется совсем немного.

Берем готовый рисунок и аккуратно извлекаем все фишки, раскладываем их по цветам. Теперь понятно, сколько фишек каждого цвета образовывали рисунок. Можно оценить. были ли преобладающие цвета в нашем рисунке. Теперь представим, что фишки мозаики не цветные, а окрашены в различные тона серого цвета и образуют палитру градаций серого цвета: от белого до черного.

Фотография имеет дело с растровыми изображениями, фактически с матрицей, каждая ячейка которой, содержит информацию о яркости и цвете одного элемента изображения. Но это только после обработки с помощью специальных программ, изначально элемент матрицы содержит только значение яркости. Лишь потом, с помощью одной из программ-конвертеров, которой известно фильтром какого цвета покрыт каждый конкретный элемент и какими фильтрами покрыты его соседи, можно получить информацию о цвете элемента, которая дополнит  информацию о его яркости.

На данном этапе нас интересует только яркость. Как выделить канал яркости, отделив его от цвета, если последний уже определен, мы не будем обсуждать в рамках данного курса, так как это не имеет отношения к «практической фотосъемке», поэтому тем, кому интересна эта тема, я рекомендую почитать материалы о «цветовых пространствах», в частности, о пространстве Lab. Самой лучшей книгой на эту тему, я считаю «Photoshop LAB Color: Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве» Дэна Маргулиса. Да, длинное название, очень толстая книга, но написана очень хорошо, читается легко и сильно углубляет представление о цвете в фотографии.

 

В качестве примера, возьмем некое изображение и рассмотрим его гистограмму яркости. Она представлена слева от этого текста. Что можно сказать о изображении, глядя на его гистограмму? О экспозиции, в целом изображение целиком разместилось в динамическом диапазоне, есть незначительные провалы в «тенях», но количество элементов изображения, которые «забиты»  в тенях, столь незначительно, что им можно пренебречь.

Основная часть изображения имеет яркость, соответствующую полутени. Полутень — такая же характеристика яркости, как «тени» и «света», мы говорили о том, что если условно разделить гистограмму на три части по горизонтальной оси, то первая треть будет называться «тенями«, третья — «светами«, пришло время узнать, что вторая, средняя, часть называется — «полутенью«, то есть это часть диапазона яркости, находящаяся между «тенями» и «светами» Таким образом, глядя на гистограмму, мы видим, что изображение не имеет проблем на границах диапазона яркости.

 

Изображение слева, это наш кадр, представленный только каналом яркости. Чтобы его выделить, использовано, упомянутое выше, цветовое пространство Lab. Теперь можно убедиться, что характер изображения по гистограмме оценен верно и в дальнейшем этот инструмент будет полезен во время съемки.

Глядя на экран камеры, достаточно сложно оценить экспозицию полученного кадра, но сделать это важно, так как, если присутствуют ошибки экспозиции, то они скорей всего затронут все кадры серии. Наличие гистограммы на экране камеры, несмотря на ее маленькие размеры, позволит увидеть эти ошибки.

Для примера, рассмотрим следующий случай, сделан кадр с «передержкой», смотрите изображения ниже. По гистограмме видно, что в области светов очень значительные провалы и ожидать наличие деталей в светлых зонах изображения не стоит. Глядя на изображение, понятно, что это очевидный брак и восстановить потерянные детали в процессе «проявки» RAW не удастся из-за отсутствия информации. Это как раз тот случай, когда даже запись в формате RAW не спасет положение. Речь идет о самом левом из трех кадров. Следующее изображение иллюстрирует попытку исправить изображение в процессе «проявки» RAW. Попытка неудачная, так как в области светов отсутствует информация, поэтому белый цвет стал серым, но детали не появились. Гистограмма сместилась влево по горизонтальной оси координат, но не изменила свою форму. Это означает, что максимальное значение яркости стало меньше. Последний, третий кадр результат съемки с исправленной экспозицией. Гистограмма занимает весь возможный диапазон яркости, ее форма говорит об отсутствии «пересветов», значит детали в светлой зоне изображения сохранены.

Часто говорят, что современные цифровые камеры позволяют устранить «пересветы» при последующей обработке изображения, да, это верно, но зависит от степени «пересвета», например в данном случае, большая часть информации была потеряна безвозвратно еще при съемке.

Далеко не всегда возможно исправить неверную экспозицию при последующей обработке, но анализируя экспозицию при помощи гистограммы во время съемки, можно снизить число кадров с неправильной экспозицией, практически, до нуля. Слева от текста оригинальный кадр, на примере которого мы, выше, анализировали гистограмму яркости.

Можно услышать, что матрицы современных цифровых камер больше любят «передержки», чем «недодержки». Что это означает? В современных цифровых матрицах использована технология CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), по русски: КМОП (Комплементарная структура Металл-Оксид-Полупроводник), это все, что нужно знать о технологии в рамках данного обсуждения. Так вот, матрицы этого типа действительно позволяют корректировать в некоторых пределах «передержанные» кадры без потери качества изображения. Напротив, попытка повысить яркость «недодержанного» кадра, обычно приводит к появлению большего количества «шума» в «тенях» изображения. Такая особенность легко объяснима тем, что поднимая уровень полезного сигнала, мы поднимаем вместе с ним уровень шума и если соотношение сигнал-шум было незначительным изначально, то на больших амплитудах шум станет очень заметен. Вывод: стараемся сразу снимать с «верной» экспозицией, но если это сложно, то небольшая «передержка» лучше слегка темного кадра.

Задание. 1. Ниже расположены изображения, нужно описать соответствующие им гистограммы: где расположен график относительно осей координат, в каких областях гистограмм наибольшее и наименьшее количество пикселей. Попробуйте приблизительно нарисовать форму диаграммы на бумаге. После этого, сохраните изображения и откройте их в редакторе. Оцените насколько реальная гистограмма схожа с той, которую вы представили себе и нарисовали на бумаге.

Главное: разберитесь в чем заключались ваши ошибки при анализе изображений, возьмите несколько собственных изображений и повторите задание. Анализ ошибок и выработка навыков оценки изображений с помощью гистограмм — основная задача этого раздела курса.

2. Снимите кадр с нормальной экспозицией, в режиме «A». Затем измените выдержку, увеличив ее на 2 стопа, что означает увеличение времени выдержки в 4 раза,  и снимите еще один кадр. Снимайте с записью в RAW. В конвертере, который вы используете первый кадр проявите «как есть», во втором, в процессе «проявки», уменьшите экспозицию таким образом, чтобы второй кадр перестал отличаться по яркости от первого. Сравните два кадра в масштабе 100% на экране компьютера и оцените ухудшилось ли качество во втором кадре. Проведите аналогичный опыт с уменьшением экспозиции во время съемки на 2 стопа.

Что определяет экспозицию. Параметры экспозиции и их взаимосвязь

Так как экспозиция — результат воздействия света, пора задаться вопросом, а какие параметры позволяют воздействовать на этот результат? Таких параметров три, они общеизвестны и большинство пользователей считают, что знают, как их правильно использовать. Уже понятно, что речь идет о выдержке, диафрагме и ISO (International Standards Organization) — характеристике, определяющей чувствительность к воздействию света. На самом деле, есть четвертый параметр, который почти всегда может быть использован для изменения экспозиции — это освещение. Для фотографов, которые работают в студии, очень естественным является регулировка мощности отдельных источников света, что приводит к изменению экспозиции, а при съемке в естественном свете используют экраны, отражатели и дополнительные источники, что тоже меняет экспозицию.

Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент.  Выдержка обеспечивается работой затвора, который открывает доступ свету в течение заданного времени. Кроме влияния на экспозицию, выдержка может влиять и на характер изображения, например, короткая выдержка сделает фотографию водопада множеством капель воды, «заморозив» его, длинная выдержка, напротив, превратит воду в пластичную субстанцию, смазав отдельные капли.

Диафрагма — определяет количество света, попадающего через объектив на светочувствительный элемент. Диафрагма, в зависимости от ее значения, может очень сильно влиять на характер изображения, чем больше открытое отверстие диафрагмы, тем меньше, при прочих равных, глубина резко изображенного пространства. Широко открытая диафрагма может создать «виньетирование» — это явление, при котором темнеют углы кадра, при значительном виньетировании — возможно потемнение всей периферийной области кадра. Обычно это связано с оптическим качеством объектива, его конструкцией и совместимостью с данной камерой. Иногда даже очень качественные зум-объективы на «коротком» конце диапазона фокусных расстояний, при ярком свете, могут создавать виньетирование. Бывает виньетирование добавляют в изображение для решения определенной творческой задачи.

ISO — его значение определяет чувствительность матрицы к свету. Во времена пленки, ISO определяло чувствительность к свету эмульсии пленки, в цифровую эпоху — это просто еще один параметр управления экспозицией. Нужно помнить, что чем выше значение ISO, тем больше шум матрицы и тем менее качественное изображение можно получить. Очень важно, чтобы фотограф знал эту зависимость для своей камеры и учитывал при съемке.

Задание. 1. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями выдержки. Для этого установите режим съемки «Т». Выберите сюжет с неподвижными объектами, установите объектив на максимальное значение фокусного расстояния и сделайте несколько кадров, увеличивая интервал выдержки. Оцените, при каких значениях выдержки изображение становится смазанным. Затем установите объектив на самое короткое фокусное расстояние и повторите опыт. Постарайтесь объяснить зависимость полученных результатов от фокусного расстояния объектива.

2. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями диафрагмы. Для этого установите режим съемки «А». Выберите сюжет с неподвижными объектами, расположенными на разном расстоянии от вас. Подойдет, например, кирпичная стена, расположенная к вам под углом 30º-60º, находящаяся на расстоянии 2-4 метра или скамьи на летней эстраде. Установите объектив на значение фокусного расстояния 50-70 мм и сделайте несколько кадров, увеличивая значение диафрагмы от минимального до максимального с интервалом 2 стопа, например используйте значения 4 и 8. Оцените, как меняется резкость объектов в изображении и попытайтесь объяснить это явление.

Выдержка

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет поступает через диафрагму объектива на поверхность светочувствительной матрицы. Выдержка измеряется долями или целыми секундами. В фотографии принято, что параметры экспозиции меняются с коэффициентом 2 между соседними значениями  — такое «удвоение», на сленге фотографов, называется «стопом», для удобства используют промежуточные значения равные половине или одной трети «стопа».

Таким образом шкала выдержки начинается с самого короткого интервала, обычно это 1/8000 секунды или  1/4000 секунды для электромеханического затвора и заканчивается ручной выдержкой, продолжительностью которой управляет рука фотографа или внешний таймер. Основная шкала выглядит следующим образом: 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 60, 25 и т.д. до 30 сек. Нужно обратить внимание на то, что значения меньше секунды не записываются как обыкновенная дробь с числителем и знаменателем, а применяется сокращенная форма записи, когда пишется только знаменатель дроби. Например, пишется не «1/8000«, а «8000«. Между некоторыми основными значениями есть промежуточные, например между 8000 и 4000 есть значения 6400 и 5000, что приблизительно соответствует интервалу в одну треть стопа.

Меняя выдержку на один стоп, мы в два раза изменяем продолжительность экспозиции. Нужно помнить, что начиная с определенных значений, выдержка начинает значительно влиять на характер изображения, например, как будет выглядеть капающая из крана вода при выдержке 1000 и при выдержке 60, понятно, что при более длинной выдержке капли «размажутся» и отдельные капли могут превратится в струю воды.

На длинных выдержках изображение может быть испорчено из-за движения камеры в руках фотографа. Существует простое эмпирическое правило: колебание рук фотографа не будет влиять на качество изображения, если знаменатель значения выдержки меньше фокусного расстояния объектива. Это значит если фокусное расстояние равно 200 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/200 сек. Очевидно, что все люди разные и  возможны значительные отклонения в обе стороны, но фотографы используют это правило уже больше ста лет. Отойти от него позволяют системы стабилизации, эффективность которых измеряется все в тех же «стопах» экспозиции. Выглядит это так: насколько стабилизатор позволяет увеличить продолжительность экспозиции без эффекта «смазывания», например, если после включения стабилизатора появилась возможность использовать в 8 раз более длинную экспозицию, принято говорить об эффективности стабилизатора в 3 стопа.

Позже, рассматривая типы и конструкции затворов, которые очень влияют на процесс съемки, мы снова вернемся к рассмотрению выдержки, но уже в несколько другом ракурсе.

Диафрагма

Диафрагма устанавливает площадь отверстия, через которое свет падает на матрицу. То есть, выдержка определяет время экспозиции, а диафрагма — количество света. Шкала диафрагмы — самая загадочная для большинства начинающих фотографов сущность: почему, чем больше число, тем меньше отверстие?

Изменение значения диафрагмы фактически означает изменение площади отверстия, которое как известно, определяется формулой S=πR², где π — та самая, легендарная константа, определяющая отношение длины окружности к ее радиусу, а R — радиус отверстия диафрагмы. Помним, что один «стоп» — это изменение параметра в 2 раза, так принято в фотографии и это разумно. Значит один «стоп» диафрагмы — это изменение площади отверстия в два раза, чтобы изменить площадь круга в два раза, нужно изменить его радиус в √2 раз, т.е. приблизительно в 1.414 раза. Известно, что последовательность значений диафрагмы выглядит так: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д.

Используются еще промежуточные значения, составляющие либо половину, либо треть от целого «стопа», это зависит от того, как настроена камера, поэтому, например, между значениями диафрагмы 5.6 и 8, есть еще промежуточные значения 6.3 и 7.1.

Для тех, кто помнит школьный курс математики, понятно, что приведенный выше ряд  значений диафрагмы, не что иное, как ряд значений логарифма по основанию 2 от чисел, составляющих следующий ряд: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.  Значит площадь отверстия диафрагмы при значении, например, 5.6, в 32 раза меньше площади того же отверстия, при значении 1. А так как 2⁵=32, следовательно интервал между 1.0 и 5.6 на шкале диафрагм соответствует 5 «стопам».

Но почему, чем больше число, обозначающее значение диафрагмы, тем меньшей площади отверстия оно соответствует? Когда речь идет о диафрагме, оперировать абсолютным значением площади или величиной радиуса отверстия бессмысленно, без учета фокусного расстояния объектива.  Чем больше фокусное  расстояние объектива, тем больше физическая величина отверстия диафрагмы для конкретного значения. Например, у объектива с фокусным расстоянием 200 мм физический размер отверстия диафрагмы при значении 5.6, значительно больше, чем размер отверстия диафрагмы у объектива с фокусным расстоянием 24 мм, при таком же значении.

Поэтому, применяют понятие диафрагменное число, которое определяется как отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы. Очевидно, что чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше значение диафрагменного числа. Диаф4рагменное число — условная величина и ее принято наносить на корпус объектива и использовать в обиходе фотографов.

Диафрагменное число обратно понятию «относительное отверстие», которое тоже используется в фотографии.

Задание. Установите значение диафрагмы 5.6 на вашей камере. Установите минимальное фокусное расстояние, нажмите репетир диафрагмы и оцените диаметр отверстия пропускающего свет в объектив, повторите опыт при максимальном значении фокусного расстояния. Как изменился диаметр отверстия?

Позже, мы поговорим о диафрагме подробней, рассматривая ее влияние на изображение.

Параметр экспозиции «диафрагма» в современных объективах, технически реализован с помощью специального «ирисового» механизма, рабочими элементами которого, являются лепестки, взаимное расположение которых, образует отверстие многоугольной формы вокруг главной оптической оси объектива. Именно через это отверстие свет попадает на матрицу и именно его площадь определяется значением параметра «диафрагма». Еще нужно помнить, что от количества лепестков диафрагмы и их формы зависит рисунок нерезкости данного объектива. Вы, конечно, обратили внимание, что говоря о площади отверстия диафрагмы, мы использовали формулу для расчета площади круга, в то время как отверстие на практике представляет собой многоугольник, это допущение принято в фотографии. Такое допущение возможно по нескольким причинам, первая из них состоит в том, что нас интересует не сама площадь отверстия, а лишь изменение этой площади. Производители оптики проектируют конструкции механизма диафрагмы таким образом, чтобы форма отверстия максимально приближалась к кругу, для этого увеличивают количество лепестков механизма и специальным образом проектируют форму каждого лепестка.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем тенденцию, которая выражается в «общей неосведомленности» людей, которые объявляют себя фотографами… эту тенденцию пытаются использовать маркетологи в своих интересах. Например, недавно один крупный производитель объявил, что в его новой беззеркальной камере «самый широкий байонет, который пропускает больше света»… Дело в том, что байонет — это механизм, с помощью которого объектив крепится к фотокамере и размер отверстия в нем, может влиять на конструкцию и оптическую схему объектива, да, появляется возможность увеличить размер задней линзы, это дает больше свободы конструкторам для использования разнообразных технических решений… Но, вот, свет пропускает не байонет, а диафрагма объектива. Это все равно, что сказать: размер траншеи определяет количество воды, которое пропускает водовод… конечно, этот показатель определяет диаметр трубы, а не траншея!

Задание. Посчитайте, сколько лепестков имеет механизм диафрагмы в вашем объективе. Сделайте снимок, при открытой диафрагме, когда объект съемки расположен близко к камере, а фон содержит несколько контрастных объектов округлой формы, например светящиеся окна многоэтажек, уличные фонари или яркие цветы. Эти объекты должны быть сильно размыты. Оцените их форму: круги, многоугольники или кольца. Характер размытия определяет такую субъективную , но важную характеристику объектива как боке.

ISO или — значение чувствительности цифровой матрицы

ISO — третий параметр, непосредственно влияющий на экспозицию. С каждым новым поколением матриц появляются новые, невиданные ранее, значения чувствительности, как это нужно воспринимать? Во-первых, современные камеры снимают не только фотографии, но и видеоролики, в которых требования к ISO другие и то, что  будет написано в этом разделе, лишь частично справедливо для видео. Во-вторых, нам придется разделить два понятия: технические возможности и рекламные материалы, о последних я напишу синим цветом в конце раздела, поговорим о реальных возможностях использования высоких значений ISO.

Значения ISO следует общему правилу и изменяются вдвое на каждый «стоп» или соответственно на 1/2 или 1/3, как это принято у остальных параметров экспозиции.

«Механистический подход» к изменению ISO легко приводит к появлению значительного шума в изображении, поэтому нужно представлять себе для чего вы снимаете и какое качество требуется. Например я знаю, что моя камера 5DMkIII до значения ISO=400 снимает без заметного шума, значения от 400 до 1600 позволяют почти полностью убрать шум, если уменьшить изображение до 10-12 мегапикселей, значения выше уже требуют рассуждений на тему «Стоит ли вообще снимать?» Если любопытно, посмотрите в сети обзоры и вы удивитесь тому, что там рекомендуют значения ISO 6400 и выше… каждый фотограф определяет приемлемое для себя количество шума.

Задание. В вечернее время установите камеру на штатив и сделайте несколько несколько снимков городского пейзажа с разными значениями ISO. Оцените, на каких значениях ISO уровень шума приемлем.

Я обещал рассказать коротко о практических возможностях современных цифровых камер в историческом аспекте. Приблизительно в 2005 году появилась первая доступная полнокадровая цифровая камера, это был Canon EOS 5D. Стоимость этой камеры составляла примерно $3500, ее разрешение было 12Мп и реальная рабочая чувствительность 400 единиц, конечно, ISO можно было установить и на 1600 единиц, но шумы делали изображение малопригодным для коммерческой работы. Камера позиционировалась как любительская, но была очень популярной в коммерческой фотографии. Особенно часто, EOS 5D использовали в свадебной фотографии, где стоимость оборудования имеет значение. Конечно, в тоже время,  выпускалась профессиональная камера Canon EOS 1DsMkII с разрешением 16 Мп и быстрым, «цепким» автофокусом, но ее стоимость была значительно выше. Появление EOS 5D несомненно стало революцией.

Следующим переворотом было появление 5DMkII, у нее было значительно выше разрешение, но главное появился режим «LiveView» и возможность снимать видео в формате FHD, что даже привело к локальному кризису в индустрии оборудования для видеосъемки… еще, примерно на «пол стопа» уменьшились шумы, т.е. можно было получить приличный кадр при более высоком ISO. Следующая версия 5DMkIII была уже не революционной, а эволюционной. Производитель зачислил камеру в сегмент «профи», обеспечив некоторую защиту от  внешней среды. Новый затвор и автофокус почти как у EOS 1Dx, еще больше сблизили EOS 5DMkIII c «единицами», конечно, камера не стала равной им, но вполне нормально выполняет функции «второй камеры».

К чему это написано? Если смотреть доступные значения ISO, то можно подумать, что фотосъемка при недостаточном освещении перестала быть проблемой. Но опыт показывает, что если использование ISO 1600 вполне допустимо в большинстве случаев, то при более высоких значениях, очень часто, начинаются совсем «некоммерческие» шумы. Оглянемся назад, в 2005 году рабочим было ISO 400, спустя 7 лет, в 2012 году, рабочим стало ISO1600. Ситуация изменилась на 2 стопа! Не стоит слепо верить всем заявлениям производителя.

Продолжение. Часть 2. Фотосъемка

Семинар «Свет и его изображение»: практический курс

В УЛК-6 Набережночелнинского института КФУ состоялся двухдневный семинар на тему «Свет и его изображение». Тайны света раскрыл собравшимся член Союза Кинематографистов России Александр Носовский. 

Некоторые видят в луже только грязь, а некоторые – отражение звезд. День первый.

Практических курс проводился для операторов, фотографов, режиссеров, продюсеров и для тех, кто интересуется миром кино и фотографии.

Мы живем в пространстве света. Люди не только зрители, но и участники необыкновенного, непрерывного светового спектакля. Для фотографа и оператора композиция и свет являются ключевыми в работе.

«Мне приходилось снимать многое, начиная от детских садиков, заканчивая свадьбами. Как только я окончил всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова в 1990 году, я уже имел огромный багаж опыта в съемках. Чтобы стать талантливым оператором или режиссером, нужно на первоначальных этапах много снимать, все время снимать», – поведал основные моменты кинематографии Александр Носовский. Плохого освещения не бывает, но всегда существует проблема, как правильно расставить свет. Источник освещения слева – это принцип европейской живописи. Если нужно выделить нежный, женский образ, то стоит героиню поставить лицом к свету, с мужчинами же в точности наоборот. Для тех, кто истинно заинтересовался искусством света, ведущий семинара посоветовал прочесть трактаты Леонардо Да-Винчи.

На протяжении всего семинара царила дружественная атмосфера. Участники постоянно задавали вопросы гостю, на что он давал грамотные, аргументированные ответы. Также Александр Носовский поделился интересными моментами из жизни кинематографии, показал любимые фотографии и объяснил, почему авторы использовали то или иное освещение.

Для любого режиссера интересен не столько результат, сколько сам процесс съемки, и в коллективе не должно быть конфликтов!

Тайны света. День второй.

В работе фотографа и оператора одним из ключевых моментов является выставление правильной экспозиции при съемке объекта. Это связано с тем, что для получения требуемого изображения этот объект должен получить определенное количество света. Именно об этих законах и приемах экспонометрии рассказал во второй день мастер-класса Александр Носовский.

В качестве тренажа московский гость порекомендовал фотографировать неодушевленные предметы с разных ракурсов и с различным использованием света. Именно такие тренировки, по словам Александра Носовского, помогают лучше понимать идею натюрмортов и правильное выстраивание света. «Натюрморт – очень хитрая штука, которая имеет свои законы. Берите все, что попадется в руки, и снимайте!» – поделился своим секретом ведущий мастер-класса.

Гость рассказал и об этапах подготовки к съемкам фильма на примере проекта «Партия в бридж», в котором он участвовал сам. В своем выступлении он затронул тему правильных декораций, костюмов. Также поведал об интересных приемах, которые используются при съемке в движении. Слушателям было представлено большое количество личных работ Александра Носовского. После их просмотра зал аплодировал профессионалу своего дела.

Не обошелся семинар и без вопроса о пленочных камерах. «Чтобы поистине освоить и почувствовать эту профессию, необходимо поснимать на пленку. Я, лично, снимал на все пленки. Это бесценный опыт», – признался Александр Носовский.

Основной частью мастер-класса стала практика. Участники пытались сами выстраивать свет. Сначала фотографировали натюрморты, а затем и вовсе специально приглашенную модель. Такое задание пришлось всем по душе, и каждый сделал большое количество удачных работ.

В завершении встречи Александр Носовский наградил дипломами всех участников и пожелал каждому «найти свой свет».

Справка

Александр Николаевич Носовский родился 17 ноября 1961 года. Окончил кинооператорский факультет ВГИК им.Герасимова в 1990 году, мастерская В.Нахабцева, Т.Лобовой. С 1993 года является членом Союза Кинематографистов России. Александр Носовский снимал такие известные фильмы, как «Железнодорожный романс», «Мушкетеры — 20 лет спустя», «Атлантида» и т.д. 

Ссылка на оригинал статьи

Главные понятия в фотографии. Базовые знания, учимся фотографии

Выдержка

Выдержка — это тот интервал времени, на который открывается затвор вашей камеры для получения изображения. Изображение фотоснимка формируется на цифровой матрице фотокамеры. Обычно выдержка бывает очень короткой, и измеряется она в долях секунды, для обозначения которой применяется следующая маркировка: от 2 (доли секунды) – 1/2 с до 2000 (доли секунды) – 1/2000 с

Примечание

Во всех современных цифровых камерах вместо фотопленки используется цифровая матрица, которая технически и формирует само изображение, назначением ее является преобразование световых сигналов в электрические. Можно определенно сказать, что цифровая матрица заменила пленку.

Совет

Из фотографической практики известно, что при выдержке более чем 1/30 с. Не опытный фотограф обычно получает смазанное изображение, которая называется «шевеленка», она вызвана простым дрожанием фотокамеры в неопытных руках. На такой случай установлено общее правило по выставлению выдержки. Чтобы у вас не было «шевеленки», ваша выдержка должна приблизительно соответствовать тому фокусному расстоянию, которое поддерживает ваш объектив, или быть еще короче. К примеру, для оптики в 200 мм выдержка соответственно должна быть не длиннее, чем 1/200 с, то есть для этого необходимо выбирать значения в 200, 250, 500 и еще короче. С широкоугольным объективом в 20 мм можно снимать на выдержке в 1/15 — 1/30 с и еще короче, то есть это должны быть значения в 15, 30, 60, 125 и т. д.

Естественно, что это только совет. И если вы сможете удержать фотокамеру достаточно крепко, и нажмете на кнопку спуска плавно. Тогда скорее всего, вы сможете снять людей объективом в 200 мм и при выдержке в 1/15 с. Правда, фотография все равно может получиться нерезкой, но эта смазанность уже будет вызвана, скорее всего, движением вашего объекта фотосъемки, в данном случае — людей.

Типичная «шевеленка» причиной которой является длинная выдержка при съемке с рук.

В этом случае, камеру крепко держали в руках и плавно нажимали на спуск.

В переведенных инструкциях к цифровым современным фотокамерам выдержка может обозначаться, как скорость затвора, имейте в виду, что это одно и то же. Выдержка обычно отображается на дисплее или в видоискателе камеры. Само собой, что выдержка в 1/2 с будет дольше, чем в 1/100 с. Выдержка соответственно может принимать и промежуточные значения, таким образом, если на дисплее вы видите цифры 200 или 400, то это означает, что в данный момент стоит выдержка — 1/200 с или 1/400 с.

Экспозиция

Экспозиция — это общее количество света, попадающего на цифровую матрицу фотокамеры или на фотопленку пленочного фотоаппарата за время открытия затвора камеры, то есть за время выставленной выдержки с определенной вами диафрагмой.

Правильная экспозиция — весьма важный в фотографировании технический момент. Она очень сильно действует на качество вашего негатива или файла. При установке съемки в автоматических режимах текущую экспозицию вычисляет сама камера, замеряя освещенность фотографируемого объекта, сопоставляя ее с чувствительностью цифровой матрицы или фотопленки.

При правильно подобранной экспозиции на матрице или негативе получается наилучшее качество изображения, светочувствительный материал адекватно оценит все детали, как в ярко освещенных (светах) так и в темных (тенях) областях. В случае ошибочно установленной экспозиции — передержки или недодержки — эти детали могут быть потеряны безвозвратно. Для пленки критически опасны недодержки, это когда на фотопленку попадает недостаточное количество света. Для цифровой же матрицы, наоборот, критически опасны передержки, это когда избыточное количество света, попадая на цифровую матрицу, оставляет вместо деталей картинки чистые белые пятна.

Рисунок 1. Кадр передержанный — потеряна информация о светлых местах (светах).

Рисунок 2. Кадр с правильно выбранной экспозицией — в светах и тенях можно наблюдать детали.

Рисунок 3. Кадр недодержанный — темные области (тени) провалились, в них нет деталей.

Примечание

Передержка — фотографический термин, обозначающий, что на цифровую матрицу или фотопленку попало избыточное количество света, недодержка — соответственно, говорит о том, что на матрицу или пленку попало недостаточное количество света. В обоих случаях изображение будет сформировано неправильно и некачественно.

Даже самые опытные фотографы, когда делают снимки в сложных условиях и замеряют освещенность самыми дорогими экспонометрами, не всегда уверены в хорошем конечном результате. Во избежание ошибок, они очень часто делают дубли с разными значениями выдержки и диафрагмы, в фотографической практике это называется экспозиционной вилкой. В хороших цифровых моделях дорогих фотокамер есть возможность прямо в настройках ввести функцию для автоматических поправок в экспозиции — так называемый брекетинг, то есть фотокамера сама делает дубли с разными установками экспозиции: с передержкой и недодержкой. Таким образом иногда работают профессионалы в условиях сложного светового режима: перелет… недолет… в точку!

Разные сочетания диафрагмы и выдержки дают разный результат при одной и той же экспозиции.

Рисунок 1. Выдержка 1/500, f2.8, движение остановленно, фон размытый.

Рисунок 2. Выдержка 1/125, f5.6, немного смазались ноги, фон заметно резче.

Рисунок 3. Выдержка 1/30, f11.0, движение совершенно смазано, качели и фон одинаково резкие.

Если в вашей фотокамере присутствует ручной режим (обычно такой режим есть в хороших дорогих цифровых фотокамерах), фотограф имеет возможность выбирать любую пару значений по своему усмотрению: это — выдержка-диафрагма, измеряя освещенность через фотокамеру или существующим для этого специальным прибором — экспонометром.

В ручном режиме фотограф имеет возможность менять пары значений: выдержка-диафрагма, оставляя экспозицию при этом неизменной. К примеру, выставляя данные пары значений, мы не меняем общую экспозицию снимка: 500-2.8, 250-4.0, 125-5.6, 60-8.0, 30-11.0

На самом деле, верный выбор пары значений выдержка-диафрагма — это не только техническое, но и художественное и творческое решение. К примеру, в одинаковых условиях мы можем выставить диафрагму 2.8 а выдержку 500 или диафрагму 11.0 а выдержку 30. В обоих случаях экспозиция, то есть количество света, попадающее на фотопленку, или цифровую матрицу будет одинаковым. Но при этом фотографии получатся совершенно разными.

Экспонометрия

Экспонометрия — это функция измерения яркости или освещенности объектов съемки. От правильно произведенной экспонометрии освещенности зависят экспозиция, а следовательно и качество будущей фотографии, поэтому к замеру необходимо относится со всей ответственностью. Если камера по умолчанию сама определяет тип замера, то это говорит о том, что мы имеем дело с недорогой моделью, которая не сможет позволить вам сделать хорошие снимки в сложных световых условиях, и не обеспечит вам возможность совершенствования своего мастерства. Если же в вашей камере существует возможность выбора области замера экспозиции, то вам крупно повезло, не все фотокамеры способны выполнить такую операцию.

Теперь немного остановимся на существующих вариантах для замера экспозиции.

Разные производители цифровой фототехники по-разному представляют системы замера в фотокамерах, но в целом значение экспозиции выставляется на основе собираемой информации с разных участков кадра, сегментов и зон. В хороших фотокамерах обычно используются три главных метода замера. Так, в нормальных условиях, когда весь объект освещен равномерно и не присутствует каких-то слишком выделяющихся ярких или слишком темных областей, мы используем общий замер по всему полю кадра. Но если вы решили снять портрет, то замером классическим будет служить замер средневзвешенный, то есть когда фотокамера замеряет общую освещенность всего кадра, но информации от центра кадра будет присваиваться наибольший вес. Существует еще и точечный замер, то есть по центральной точке (или по точке фокусировки). Он удобен, тем, что если вы, к примеру, снимаете на соревнованиях по фигурному катанию или в театре, где общий свет приглушен, а объект освещен ярким лучом света, и произведете замер экспозиции по всему полю кадра, то однозначно переэкспонируете, и испортите снимок. При любой сложной освещенности с высокими контрастами вам никак не обойтись без замера точечного.

В зеркальных цифровых фотокамерах замер производится через оптику, и называется такая система замера — TTL (Through The Lens).

Коррекция в экспонометрии

Во многих цифровых фотокамерах имеется возможность экспокоррекции, то есть, когда перед началом фотосъемки вы можете вводить значки + или -, а затем число, показывающее величину степени коррекции, или величину ступени коррекции. Прошу отметить про себя, что это достаточно важная функция, которая позволяет изменить всю экспозицию для конкретного снимка. Величина ступени коррекции всегда кратна 2. К примеру, если вы ставите «+1», то это обозначает, что вы этим действием увеличили свою экспозицию на одну ступень, то есть, в общем, в два раза. Соответственно теперь в два раза большее количество света попадет на вашу матрицу или пленку фотокамеры. В данном случае диафрагма или выдержка поменяется тоже на одну ступень. Значение коррекции «-2» будет означать, что вы уходите таким образом в недодержку на две ступени (то есть ваша экспозиция уменьшится в 2 и еще в 2 раза, в общем – в 4 раза).

Данная коррекция экспозиции применяется практически повсеместно. Поскольку все экспонометры в камерах всегда настроены только на средние значения серого тона, то все, что белее или чернее серого, всегда будет требовать коррекции.

К примеру, для съемки девушек в солнечную погоду на искристом белом снегу, необходимо прибавить экспозицию на «+1» или «+2». Снимая, к примеру, чернокожих рядом с черными лимузинами, одетыми в черные костюмы, имейте ввиду, что экспокоррекцию нужно выставить на «-1» или «-2». Поступив иначе, вы обязательно получите передержку или недодержку, так как встроенный экспонометр в вашей камере в обоих случаях будет думать, что перед вами серые люди в обычных серых костюмах на сером фоне.

Естественно, можно и не вводить никакую коррекцию, а просто закрыть или открыть диафрагму, но если вы работаете в одном из автоматических режимов, то вам будет намного проще задать эту работу специально для этого предназначенному автомату.

При производстве съемки в контровом свете тоже иногда производится коррекция. В этом случае ставили коррекцию +2, для того чтобы проработать лицо ребенка, а деталями в светах пренебрегли

Совет

Фотографируя невесту, наряженную во все белое, прибавьте 1 — 1,5 ступени, иначе платье у нее получится серым, а не белоснежным. Кожа у европейца в среднем в 2 раза светлее, чем серый тон, следовательно, если вы делаете кадр, который полностью включает в себя лишь лицо человека, то тоже необходимо прибавить «+1» ступень. Огромное количество человеческих лиц, особенно лица стариков, все покрыты морщинками, в них, несомненно, тоже имеется свое очарование, но в данном случае лучше внести небольшую корректировку, к примеру «+0,3» ступени. Женщины и девушки не любят морщины, поэтому можете смело прибавлять «+1,5+2» ступени, пусть их лицо будет выглядеть немного светлее, чем обычно, даже пусть оно будет немного пересвеченно, но при этом мелкие морщинки должны будут исчезнуть. При этом обратите свое внимание! Все вышесказанное относится только к фотопленке. Если вы делаете снимки на цифровую фотокамеру, то правила коррекции будут несколько иными. Будьте внимательны, и осторожны к коррекции в плюс на цифровых фотокамерах, «цифра» не любит избытка количества света, можно потерять при этом все детали в светах, для цифровой камеры лучше иметь недоэкспонированный кадр, чем передержанный. В случае недодержек кадр всегда можно выправить в любом графическом редакторе, а вот с передержками этого сделать будет уже невозможно.

Автоматические режимы цифровых фотокамер

Практически во всех современных цифровых фотокамерах предусмотрены автоматические режимы настройки экспозиции, где пара значений выдержка-диафрагма устанавливается фотокамерой по умолчанию. При этом, меняя одно из значений, автоматически будет меняться и второе значение, сохраняя, однако правильную экспозицию.

*Режим А (aperture priority) — «приоритет диафрагмы», автоматический режим, при котором фотограф задает диафрагму, а выдержка соответственно меняется в зависимости от освещенности объекта съемки. Наверное, это сегодня один из самых распространенных режимов.

Совет

При портретной съемке необходима открытая диафрагма, такая как 2.8 или 4.0. И наоборот, при съемке интерьеров или пейзажей, желательно закрыть отверстие до 8 или 11, чтобы получить в таком случае наилучшую резкость.

*Режим S (shutter priority) — «приоритет выдержки», автоматический режим, при котором фотограф задает выдержку, а диафрагма соответственно меняется автоматически. Применяется такая настройка обычно в спортивных съемках, удобна при работе с автоматической вспышкой.

Совет

Если вы снимаете движение или спортивные игры, то особо важным при этом является определенная короткая выдержка. Для различных видов спорта оптимальная выдержка тоже будет разной. Если вы ошибетесь с правильным выбором выдержки, то изображение может оказаться смазанным, из-за перемещения объекта съемки.

*Режим Р (program) — камера сама при этом установит пару значений выдержка-диафрагма, в хороших дорогих фотокамерах фотограф сам имеет возможность менять пары значений, контролируя в видоискателе эти изменения.

*Режим М (manual) — ручной режим, в этом режиме абсолютно все настройки зависят от фотографа, соответственно можно самому выбирать любую диафрагму и выдержку, камера же только напомнит о правильной экспозиции или сообщит, насколько установленная экспозиция отличается от необходимой. В видоискателе фотокамеры вы сможете увидеть всю необходимую информацию. Этот режим позволит решать вам любые творческие задачи.

Совет

Несмотря на то, что современные цифровые фотокамеры просто напичканы автоматикой, многие профессиональные фотографы стараются использовать только ручной режим настройки экспозиции. Он может позволить им выбрать, в какую область — недодержек или передержек ему уходить, какой объект съемки главный по замыслу, к примеру, чернокожий человек на фоне хижины, освещенной солнцем или белый конь на фоне темной деревенской избы. В условиях же съемки репортажа, где особенно важен сам момент, а при этом происходящее быстро меняется, многие применяют режим А, устанавливая необходимую диафрагму и отслеживают при этом, чтобы выдержка была достаточно короткой для отображаемого события.

Руководство для начинающих по режимам замера на вашей камере

Стоит ли вам побольше узнать о режимах замера? Я уверен, что смогу продать вам это. Автоматический замер вашей камеры унесет вас только на определенное расстояние. По мере роста ваших способностей к цифровой фотографии вы начнете разочаровываться в сценах со смешанным освещением. Изучение режимов замера — ключ к тому, чтобы сложные условия освещения казались менее пугающими.

Давайте сразу перейдем к этому руководству для начинающих по режимам замера.

Гигантский драконий фонарь в честь фестиваля призраков середины лета — Килунг, Тайвань.Режим замера: Точечный.

Что такое замер?

Это важно понять, прежде чем вы узнаете об отдельных режимах замера вашей камеры. «Измерение» означает легкое считывание. Правильно экспонированное изображение состоит из трех тонов света: теней, средних тонов и светлых участков.

Изображение ниже хорошо демонстрирует эти три тона. Лесные холмы на переднем плане и темные облака представляют тени, крыша храма и фигура представляют собой средние тона, а яркие облака представляют собой блики.

Фигура на крыше храма смотрит на засаженные деревьями холмы — Цзюфен, Тайвань. С помощью экспонометра моей камеры у меня было больше творческих возможностей, чтобы немного недоэкспонировать изображение, давая зрителям то же дурное предчувствие, которое я испытывал от этих темных грохочущих облаков над головой.

В вашей камере есть оригинальный инструмент, называемый экспонометром, который позволяет ей определять правильную экспозицию с балансом теней, средних тонов и светлых участков. Вы увидите его в нижней части кадра, когда посмотрите в видоискатель.

Снятие световых показаний с места происшествия

Режимы замера вашей камеры определяют, какие части сцены использует экспонометр для снятия показаний. Рассмотрим пример ниже. Если бы вы измерили только дракона и сделали снимок, дракон был бы правильно выставлен. Однако небо, вероятно, было бы слишком ярким.

В качестве альтернативы, если бы я измерял только небо, небо было бы правильно экспонировано, но дракон был бы слишком темным. Однако, если бы я производил замер из более широкой части сцены, я бы получил более сбалансированную экспозицию.

Фрагмент храма Бога земли в гавани Бадузи — Тайвань. При измерении с драконом экспозиция слишком мала.

Четыре основных режима измерения

А теперь перейдем к сути статьи. Здесь я собираюсь объяснить, что делает каждый из четырех режимов замера вашей камеры и как это влияет на ваши изображения.

Но прежде чем мы начнем, заметка о том, как работает ваш измеритель камеры. Очень яркие и темные тона могут обмануть ваш экспонометр. Почему? Потому что он разработан, чтобы довести каждый тон до чего-то, что называется «18% серого».Представьте себе заснеженную гору или черную как смоль машину. Хотите, чтобы ваша камера исправила , чтобы эти тона казались серыми на 18%? Или вы хотите, чтобы их тона передавались так же точно, как их видит ваш глаз? Ответ очевиден, но не для вашего экспонометра.

Итак, ваша задача — просмотреть свое изображение на гистограмме и решить, подходит оно для вашей сцены или нет. Если это не так, вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки (при съемке в режимах диафрагмы или приоритета выдержки).

Оценочный (или матричный) режим измерения

Оценочный замер — это естественный режим, который нужно объяснить в первую очередь, потому что это тот, который ваша камера использует по умолчанию или по умолчанию. Ваш экспонометр снимает показания со всей сцены. Имея эту информацию, бортовой компьютер вашей камеры выполняет несколько вычислений, чтобы определить правильную экспозицию со сбалансированными светами, полутонами и тенями.

Сцена с Материнского рынка в Импхале — Манипур, Индия. Я хотел видеть свет со всей сцены и поэтому использовал режим оценочного замера.

На Асахидаке, самой высокой горе Хоккайдо — Япония. При съемке в режиме оценочного замера камера пытается сделать экспозицию, которая представляет собой среднее значение всех светлых тонов сцены. Это особенно полезно, когда вы учитесь снимать пейзажи.

Режим центрально-взвешенного замера

Представьте, что вы немного увеличиваете масштаб кадра. В то время как в режиме оценочного замера свет считывается со всей сцены, в режиме центрально-взвешенного измерения свет читается с предпочтением в сторону середины.Он по-прежнему считывается с большой части кадра, но не целиком. Это зависит от производителя камеры, но обычно составляет от 60% до 80% кадра.

Аккордеонист в Центральной Вене — Австрия. Центрально-взвешенный режим был бы хорошим выбором для этого портрета, потому что в четырех углах или по краям нет ничего интересного; все это в центральных 60–80% кадра.

Область внутри красного круга примерно соответствует тому, что будет измеряться в центрально-взвешенном режиме.

Храм Фую в Тамсуи, прибрежном городке в Новом Тайбэе, Тайвань. Я бы не стал использовать режим оценочного замера для этой сцены, потому что моя камера попыталась бы сделать изображение ярче — видя, что оно в основном темное. Принимая во внимание, что я намеренно хотел больше ощущения силуэта.

Площадь внутри круга — это примерно процент кадра, который будет измеряться при использовании режима центрально-взвешенного.

Режим частичного замера

Если центрально-взвешенный замер означал небольшое увеличение, то частичный замер — это снова огромный скачок внутрь.На этот раз экспонометр будет считывать свет из области размером 6-15% от центра сцены, в зависимости от производителя вашей камеры.

Лодочник на Ганге — Варанаси, Индия. В режиме частичного замера все становится по-настоящему интересным. Вы начинаете больше контролировать, чем когда-либо прежде, в какой точке сцены вы измеряете. Как видите, лицо этого человека находится в пределах центральной точки примерно в 10% кадра. Он выставлен именно так, как я хотел, но мне не просто повезло.

Я снимал с лодочником из Варанаси в режиме приоритета диафрагмы. Я нацелил свою центральную точку фокусировки на его лицо, прежде чем скомпоновать кадр. Это позволило моей камере видеть свет с 10% кадра вокруг его головы.

Затем я использовал кнопку блокировки экспозиции (прочтите эту статью, если слышите о ней впервые). Обратите внимание, что это в основном предназначено для использования в режимах приоритета диафрагмы или выдержки. Удерживая эту кнопку, вы фиксируете экспозицию и можете изменить композицию кадра без изменения настроек.

Во время той же прогулки на лодке солнце садится над гатами — Варанаси, Индия. Опять же, я нацелил свою центральную точку фокусировки на цветы для измерения. Поскольку над крышами зданий все еще выглядывал лишь лучик солнечного света, небо на окончательном снимке не было слишком ярким; однако позже я немного приглушил светлые участки в Lightroom.

Режим точечного замера

Последний толчок внутрь; В режиме точечного замера свет измеряется от 1 до 5% сцены. Я лично использую режим точечного замера чаще, чем любой другой, но он может быть более сложным для вас, если вы только начинаете изучать свою камеру и замер.

Особенно полезно использовать точечный замер в сочетании с кнопкой фиксации экспозиции и выбранной центральной точкой автофокусировки. Направьте центральную точку видоискателя на объект или источник света для измерения от него. Зафиксируйте экспозицию и поменяйте композицию, затем сфокусируйтесь и сделайте снимок.

Я считаю, что режим точечного замера хорош для портретов и получения правильных телесных тонов. Кроме того, я использую его для определенных источников света, таких как луч света через окно, но только тогда, когда меня также устраивает недоэкспонирование других участков фотографии.Я не рекомендую использовать его для пейзажей, если вы не хотите экспериментировать с силуэтами.

Спот, измеренный по небу, чтобы получить силуэт заката и более глубокие тона неба.

Силуэт фигуры, жарящей зефир у местного костра — Мацумото, Япония. Из множества универсальных вариантов использования точечный замер — это режим, который вам следует выбрать, если вы хотите создавать силуэты. Отмерьте самую яркую часть сцены и выберите свои настройки. Зафиксируйте экспозицию, а затем скомпонуйте кадр.Самая яркая часть сцены будет хорошо экспонирована, а ваш объект будет отброшен в драматические черные тени.

Внутри гробницы 500-летней давности в садах Лоди — Нью-Дели, Индия. Режим точечного замера невероятно точен. Вы можете отрегулировать такой же специфический источник света, как единственный солнечный луч, проникающий через окно. На этом изображении я присел так, чтобы источник искусственного света находился прямо за вывеской, а точка измерялась яркой областью пола.

Заключение

Следующим шагом будет полностью ручной режим, в котором кнопка фиксации экспозиции не требуется.Но сначала выберите режимы замера экспозиции, используя режимы приоритета выдержки и диафрагмы.

Теперь, когда вы узнали о каждом режиме замера, достаньте камеру и приступайте к практике. Не забывайте делиться своими мыслями и изображениями в комментариях.

Управляйте своими фотографиями! Основы измерения экспозиции

Оценочный замер

Матричный замер

, интеллектуальный замер, оценочный замер — или как это называет ваш любимый бренд — удивительно хороши, полностью способны обеспечить точную экспозицию во многих сложных условиях освещения.

Современные оценочные системы замера экспозиции камеры используют предустановленные инструкции в компьютерном мозге камеры, основанные на оценке тысяч изображений, для автоматической компенсации широкого диапазона сложных ситуаций освещения. Это верно независимо от того, работаете ли вы в полностью автоматическом режиме или снимаете вручную, но полагаетесь на измеритель в камере или любой промежуточный режим экспозиции.

При оценочном замере компьютерный процессор камеры сканирует все на всей сцене. Компьютер распознает определенные образцы света и тьмы в сцене и сравнивает эти образцы с инструкциями, которые он имеет в отношении тысяч и тысяч подобных образцов.Также могут быть учтены точки автофокусировки. Затем он выбирает экспозицию, которая должна быть правильной для сцены.

Вместо простого усреднения света и темноты, он активно оценивает конкретную фотографическую ситуацию, в которой вы находитесь, и автоматически корректирует настройки экспозиции, чтобы обеспечить правильно экспонированное изображение. Это режим замера по умолчанию для полностью автоматической работы камеры.

У большинства основных брендов будет аналогичный значок либо на ЖК-дисплее, либо рядом с кнопкой или переключателем.

• Используйте оценочный замер при съемке быстрых действий или в быстро меняющихся условиях освещения.
• Для большинства ситуаций он на удивление точен. Не думайте об этом только как о режиме для новичков или о режиме измерения снимков.

Режим усреднения или центрально-взвешенного усреднения

Иногда, однако, вы не хотите, чтобы камера отменяла ваши решения об измерении экспозиции. Таким образом, вы можете переключить настройку замера камеры на усреднение. Часто это фактически центрально-взвешенное усреднение, придающее центру кадра большее значение, чем внешним частям.

В течение многих лет это был режим измерения площади по умолчанию. Если вы научились фотографировать на 35-мм пленочных зеркальных фотокамерах с ручной фокусировкой, то, вероятно, это тот режим измерения площади, к которому вы очень привыкли. Это хороший режим для большинства фотографий общего назначения.

• Используется для групповых портретов и портретов головы и плеч при любом освещении, кроме сильного контрового света.
• Также подходит для пейзажа, например, для осенней листвы.

Точечный или частичный режим

Некоторые камеры также имеют точечный замер или режим, который позволяет вам снимать несколько точечных измерений для объединения и усреднения.Измеряется только небольшая часть сцены. Для некоторых крупных брендов это может быть либо большое пятно (12 процентов), также известное как частичное, либо очень маленькое пятно (один процент).

Если вы хотите, чтобы экспозиция основывалась только на очень небольшой части изображения, этот режим замера — ваш лучший выбор.

• В некоторых камерах для профессионалов или опытных энтузиастов небольшое пятно для замера может быть связано с определенной точкой датчика фокусировки.
• Для объекта, освещенного точечным светом, это лучший режим измерения площади.

Режимы экспозиции камеры

Режимы фокусировки, режимы замера, режимы автоэкспозиции, режимы движения — в наших камерах, конечно, много режимов. Мы только что рассмотрели режимы замера площади, теперь давайте посмотрим на режимы автоэкспозиции, так как они связаны с замером.

Ручной (М) режим

Вы сами настраиваете все, что связано с экспозицией. Выдержка, диафрагма объектива (f-ступень) и ISO устанавливаются вами, и они останутся такими, пока вы их не измените.

• Показания встроенного счетчика можно использовать или игнорировать.
• Игнорируйте это, если вы используете портативный измеритель или имеете в виду особую технику или метод.
• Ручной режим — лучший режим для съемки HDR или панорам.
• Также используйте ручной режим для астрофотографии или других ситуаций с очень длинной выдержкой.

Режим приоритета диафрагмы (Av)

Вы устанавливаете диафрагму объектива, и камера определяет используемую выдержку в зависимости от условий освещения и используемого вами ISO.Этот режим был самой популярной автоматизацией во время большого бума автоматизации экспозиции 60-х, 70-х и 80-х годов, вероятно, потому, что его легко адаптировать ко всем типам объективов.

• Режим Av часто является лучшим режимом при использовании старых объективов, которые не имеют современных разъемов для камеры, или при использовании переходников для байонета объектива. Например, это позволит использовать автоматическую экспозицию при использовании специального портретного объектива 60-летнего возраста на беззеркальной цифровой камере.
• Это также режим, который следует использовать, когда глубина резкости наиболее важна.Например, небольшая диафрагма (f / 16) для максимальной глубины в пейзаже или широкая диафрагма (f / 2,8) для портрета, когда в фокусе находится только человек.

Режим приоритета выдержки (ТВ)

Вы сами решаете, какую выдержку использовать, а камера устанавливает диафрагму. Этот режим требует, чтобы объективы были согласованы с элементами управления камерой механическими или электронными средствами.

• Используйте этот режим при съемке боевых действий. Медленная выдержка размывает движение; короткие выдержки замораживают движение.
• Панорамируйте движущийся объект для создания размытия фона.
• Держите камеру неподвижно, чтобы создать размытие объекта.

Программный или запрограммированный (P) режим

И диафрагма, и выдержка регулируются камерой. Микросхема компьютера камеры имеет заранее запрограммированный набор комбинаций экспозиции для данного значения освещенности. Современные производители фотоаппаратов используют программный режим разными способами. Некоторые из них позволяют пользователю изменять используемые комбинации настроек.

Это также тот режим экспозиции, в котором вы находитесь, когда устанавливаете камеру в полностью автоматический режим с зеленой точкой. Помните, что автоматический режим с зеленой точкой управляет практически всем в камере — режимом фокусировки, режимом замера, режимом привода двигателя, режимом экспозиции. Вы не можете ничего изменить, кроме фокусного расстояния вашего зум-объектива.

Селектор режима экспозиции показывает автоматический режим с зеленой точкой. Фото Билла Макчесни через Flickr Commons (CC BY 2.0)

Flash Automation (TTL и другое)

Производители предоставляют фотографам множество вариантов экспонирования изображений с помощью вспышки или стробоскопа.

Одно из самых значительных усовершенствований в фотографии со вспышкой появилось в конце 1970-х — начале 1980-х годов несколькими производителями: измерение вспышки OTF TTL. TTL означает через объектив, OTF означает вне плоскости пленки. Этот метод измерения широко используется в современных цифровых камерах от начального уровня до профессиональных моделей высшего класса.

Датчик считывания света размещается внутри камеры, направляя его либо на датчик, либо на пленку, либо вверх на заднюю часть объектива. Измеряется свет, попадающий в камеру во время экспозиции вспышки.Это наиболее точный способ измерения при использовании вспышки.

• Некоторые режимы замера экспозиции включают расчет фокусного расстояния для полностью сбалансированной экспозиции вспышки и внешнего освещения. Также известна как автоматическая заполняющая вспышка.

Компенсация экспозиции

Если ваша камера находится в любом из режимов экспозиции, кроме полностью автоматического режима, вы можете использовать эту настройку, чтобы переопределить показания измерителя для большей или меньшей экспозиции. Вы делаете это, устанавливая значение (-1, +2 и т. Д.) Для компенсации экспозиции на шкале или в меню камеры.

Этот элемент управления обычно используется для лучшего управления в сложных условиях освещения и сцен, таких как сцены с высоким или низким ключом, выделенные ранее.

Найдите время, чтобы поэкспериментировать с камерой в различных условиях освещения, используя все режимы экспозиции. Затем отметьте, какие ситуации приводили к постоянно переэкспонированным или недоэкспонированным изображениям. Используйте компенсацию экспозиции для этих условий при будущих фотосессиях.

Вы все под контролем

Когда дело доходит до режимов замера площади, режимов экспозиции или используемой выдержки, диафрагмы или ISO, все в ваших руках.Важно делать хорошие изображения.

---

Наконечник Pro

Получите максимально возможную экспозицию в камере вместо того, чтобы думать «Я могу исправить это в Photoshop». Другими словами, используйте постобработку, чтобы улучшить свои изображения, и прекратите попытки сохранить плохое изображение (если это не единственная имеющаяся у вас фотография важного предмета или события).

---

Однако вы используете это искусство и искусство рисования со светом, настройки экспозиции и замера являются неотъемлемой частью вашего изображения.

Я настоятельно рекомендую вам опробовать некоторые из этих режимов на своих камерах, которые вы, возможно, не используете регулярно. Купите старый люксметр на распродаже в поместье или в любимом местном магазине фотоаппаратов и поиграйте с ним. Прочтите руководство к вашему текущему оборудованию, чтобы узнать, на что оно способно. И присоединяйтесь к PHLEARN Phamily, чтобы делиться своим опытом и получать полезные советы и отзывы.

Использование режимов замера освещенности для получения экспозиции камеры | Винсент Табора | High-Definition Pro

Управление экспозицией — важная часть процесса создания изображения в цифровой фотографии.Этому редко уделяется достаточно внимания, но это следует изучить, поскольку этому не часто учат как часть основ. Замер определяет идеальные настройки для правильной экспозиции при съемке в автоматическом режиме или в любом из приоритетных режимов (например, с выдержкой и диафрагмой). В старые времена фотографии фотографы использовали портативные экспонометры для определения «правильных» настроек экспозиции на основе количества света, регистрируемого измерителем. Я называю это «правильным» в контексте экспонометра, поскольку у некоторых фотографов есть собственная интерпретация правильной экспозиции.Эти экспонометры были необходимы, чтобы дать фотографу представление об условиях освещения, поскольку они снимали на пленку и не могли предварительно просмотреть изображение после каждого кадра.

Сегодня цифровые фотоаппараты (зеркальные и беззеркальные) имеют встроенный интегрированный экспонометр, поэтому внешний ручной экспонометр не так уж и необходим. Начинающие фотографы могут не знать об этой функции, но вы можете увидеть измеритель в действии на экране предварительного просмотра на задней панели камеры. Встроенный в камеру экспонометр, также называемый экспонометром , , , , считывает отраженный свет от объекта.Это измеряет оптимальную экспозицию на основе показания «через линзу» (TTL) . Некоторые фотографы до сих пор используют ручные экспонометры для определения настроек экспозиции камеры, но это требуется не всем. Встроенного в камеру экспонометра должно хватить в большинстве ситуаций.

Цифровые камеры оснащены специальным датчиком замера , который обеспечивает эту функцию. Canon был одним из первых (если не первым) производителей фотоаппаратов, который включил датчики замера в свои камеры.В нем используется микросхема микропроцессора (ИС или интегральная схема) для расчета яркости света, отраженного от объекта. Это обеспечивает настройки камеры для экспозиции, в основном диафрагмы и выдержки. ISO также может быть включен в настройки, но это мало влияет на камеры с инвариантным ISO.

Расчет экспозиции

Общая формула для отражающих метров может быть выражена как:

• N — относительная диафрагма (F-ступень)
• t — выдержка (время экспозиции)
• L — средняя яркость сцены
• S — ISO (с точки зрения светочувствительности пленки и яркости с цифровыми датчиками)
• K — постоянная калибровки измерителя отраженного света

Это квадрат Диафрагма с течением времени эквивалентна произведению яркости и ISO на постоянную K.

Для постоянного значения K ISO 2720: 1974 рекомендует диапазон от 10,6 до 13,4 с яркостью в кд / м². 12.5 используется Canon и Nikon, а 14 используется Minolta и Pentax для некоторых примеров.

Согласно Nikon :

«Камера оптимизирует экспозицию, регулируя выдержку, диафрагму (число f) и чувствительность ISO в соответствии с яркостью объекта, которая измеряется с помощью встроенного в камеру замера. датчик ».

Экспонометр

На экране предварительного просмотра камеры (расположенном на задней панели камеры) есть индикатор экспонометра.Это похоже на столбец с числами от -2 до 0 с левой стороны и от 0 до 2 с правой стороны. Это показание измерителя, которое дает фотографу информацию об экспозиции.

Когда показание меньше 0 (смещение влево), изображение становится более недодержанным или темнее. Если показание больше 0, значит изображение переэкспонировано или светлее. Более приемлемым значением будет значение, максимально близкое к 0 для правильной настройки экспозиции камеры.

Экспонометр на фотоаппарате в красном кружке.

Индикатор экспонометра выглядит по-разному в зависимости от марки камеры. Canon и Nikon помещают экспонометр вместе с настройками камеры для выдержки и значения диафрагмы. Камера также обеспечивает компенсацию экспозиции , , , , чтобы фотографы могли настраивать и настраивать экспозицию. Кнопка +/- (в зависимости от камеры) позволяет выполнить эту настройку. Знак «+» указывает на более светлую экспозицию, а «-» указывает на более темную экспозицию.Они представлены в единицах EV , что соответствует одному шагу или остановке экспозиции на единицу.

Типы режимов измерения

Существует три основных типа методов режима измерения. Терминология может различаться в зависимости от производителя камеры, поэтому дополнительную информацию можно найти в документации. Основные типы будут обсуждаться из терминологии Nikon.

Режимы замера (Источник Nikon)

Матричный замер

В терминологии Canon это также называется Оценочный замер .В этом методе камера измеряет свет, падающий на объект, разделяя кадр на зон . Затем он рассчитывает настройку экспозиции в зависимости от того, где был установлен фокус. Этот тип замера обеспечивает баланс темных и светлых участков сцены. Он также использует данные о свете, исходящем от всего кадра, чтобы получить этот баланс. Этот режим подходит для большинства фотографов, идеально подходит для съемки пейзажей, групповых снимков и простых портретов.

Матричный замер ISO 400 f / 16 1/250 сек

Точечный замер

Этот метод устанавливает замер на очень маленькой области кадра.Он оценивает свет вокруг точки фокусировки, установленной фотографом, и игнорирует остальную часть кадра. Это примерно 3,5% площади, на которой установлен фокус. Этот режим очень хорош для осветления теней на портретах, особенно когда сцена освещена сзади. Примером может служить съемка объекта против света. Часто фон размывается, а объект недоэкспонирован. Используя точечный замер, фотограф может игнорировать фон и просто измерить свет, чтобы получить экспозицию на объекте.Мы смотрим только на свет, исходящий от объекта, чтобы получить наилучшую настройку экспозиции. Canon предлагает другой метод замера, называемый частичный замер , который похож на точечный замер, но охватывает гораздо большую площадь (8% площади).

Точечный замер ISO 250 f / 3,3 1/125 с

Центровзвешенный средний замер

Если вы хотите измерить свет из центра кадра объекта, это Центровзвешенный или Центровзвешенный Средний счетчик .Экспозиция устанавливается на свет, исходящий из центра кадра, и не зависит от точки фокусировки. Он также игнорирует свет, исходящий из углов кадра. Это идеально подходит для съемки пейзажей, макросъемки и портретов крупным планом, когда акцент изображения делается на центр кадра.

Центровзвешенный замер ISO 200 f / 11 1/2000 сек

Проблемы с замером освещенности

Одной из проблем, с которыми сталкиваются экспонометры, являются различные уровни и интенсивность в условиях освещения.Это может иногда сбивать значения экспонометра и давать неоптимальный результат. Экспонометр лучше всего работает в хорошо освещенной среде, где свет более ровный. Это может означать разницу между хорошей и плохой экспозицией.

В качестве примера предположим, что вы делаете снимок объекта в заснеженной местности. Экспонометр попытается сбалансировать объект от фона до уровня серого. Он может сделать белый снежный фон ярче и недоэкспонировать объект, если экспонометр был указан неправильно.Это может вызвать сбой глюкометра из-за разной интенсивности света.

Счетчик пытается уравновесить темные и яркие части сцены, которую снимает фотограф. Ярко-голубое небо без облаков может обеспечить хорошую экспозицию. Добавьте в сцену объект (человека) и облака, все изменится. Теперь измеритель должен определить, как экспонировать облака и объект съемки. В этом случае фотографу нужно будет определить лучший тип замера, если он пытается захватить всю сцену в кадре или если это просто больше о предмете на портрете с малой глубиной резкости.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, что режимы замера позволяют камере устанавливать экспозицию, используя автоматические или полуавтоматические режимы съемки (приоритет выдержки и диафрагмы). Ручные экспонометры вне камеры могут помочь фотографам снимать в ручном режиме, предоставив им настройки экспозиции. Это позволяет фотографу либо использовать эти настройки, либо устанавливать индивидуальную экспозицию на основе этой информации.

Ручной экспонометр (Источник Википедия)

Сводка

Фотографы могут использовать режим замера для получения оптимальных настроек экспозиции.При съемке в автоматическом режиме, программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки использование функции замера обеспечивает оптимальные результаты. Он хорошо работает в условиях хорошего освещения, но может быть менее точным при различной интенсивности света. В этом случае фотографам придется полагаться на свой опыт или использовать ручной экспонометр (внешний). Это означает ручную настройку экспозиции.

Фотографы могут контролировать весь процесс экспонирования (например, выдержку, диафрагму, ISO) в ручном режиме.Означает ли это, что при ручной съемке замер экспозиции становится ненужным? Не совсем, но в этом случае его все же можно использовать в качестве ориентира для фотографа. Глядя на индикатор на задней панели камеры, фотограф может видеть, насколько близка экспозиция к 0 на основе показаний датчика замера. Поэтому он по-прежнему используется фотографами, которые снимают в ручном режиме, что позволяет им регулировать экспозицию, чтобы максимально приблизиться к тому, что показывает измеритель. Это можно проверить после захвата изображения, проверив гистограмму.

Индикаторы экспонометра можно просто игнорировать или использовать для получения дополнительной информации о сцене, которую фотограф пытается снять. По мере того, как фотографы продвигаются вперед, они начинают больше снимать в ручном режиме как часть творческого процесса, поэтому замером можно пренебречь. Бывают случаи, когда это полезно, например, в условиях неопределенного освещения. Но будьте осторожны, потому что датчик экспозамера может обмануть сцены с разной интенсивностью или тональностью света.

Режимы измерения | Узнайте все о режимах замера экспозиции

Первое, что вам нужно освоить с камерой — помимо того, как загружать карту памяти — это как измерять освещенность объекта, который вы фотографируете.В зеркальных фотокамерах есть встроенный измеритель света TTL (через объектив), который измеряет окружающий или отраженный свет на объекте. Измеритель TTL должен стать вашим новым лучшим другом, когда дело доходит до понимания цифровой фотографии и правильной экспозиции фотографии. Освоение этой базовой необходимости перенесет ваши фотографии на новый уровень.

1

Почему это так важно?

Таким образом, вы можете точно представить изображение, запечатлев все захватывающие детали, цвета, тени и текстуры.Я уверен, что вы сделали неправильно экспонированный снимок, «экспериментируя» со своей камерой (кто этого не делал?), И заметили потерю информации об изображении в светлых участках. К сожалению, в цифровой фотографии, когда вы переэкспонируете изображение, эта информация об изображении исчезает навсегда. Так что игнорируйте это на свой страх и риск или наблюдайте, как процветают ваши навыки.

2

Центровзвешенный замер

В этом режиме камера измеряет информацию об освещении, исходящую из середины видоискателя (она также поглощает данные изображения из остальной части кадра, но компьютер придает этому свету меньшее значение).Этот параметр заставляет камеру фокусироваться на объекте в середине кадра, и на нее не слишком влияет слишком темный или светлый фон или стороны кадра. Эта настройка идеально подходит для случаев, когда ваш объект находится в центре кадра, например, портрет, ваш спящий кот или ваша сломанная фара после аварии.

3

Режим точечного замера

Когда вы смотрите через объектив цифровой зеркальной фотокамеры, вы обычно видите ряд точек фокусировки и / или центровочных меток; это небольшие, иногда выбираемые области в кадре, из которых камера затем измеряет свет для определения экспозиции — «пятно».«Любой свет, падающий из обозначенного пятна, эффективно игнорируется при расчете значения экспозиции. Этот параметр идеально подходит для случаев, когда объект в кадре небольшой или освещение на фоновых объектах конкурирует с основным объектом, и вам нужно сосредоточиться на том, что привлекло ваше внимание. Многие камеры позволяют пользователю выбирать, какая отметка является точкой, что дает вам больше гибкости и контроля.

4

Режим частичного замера

Частичный замер — это режим замера фотокамеры, в котором замер экспозиции взвешивается в центре видоискателя (в отличие от центрально-взвешенного, в котором камера усредняет экспозицию на основе показания в центре).Вы можете думать о частичном замере как о «расширенном» точечном замере, потому что измеряемая область определена, но не мала (примерно 10% видоискателя по сравнению с 2,3% видоискателя в режиме точечного замера). Частичный замер лучше всего использовать, когда объект слишком освещен сзади, и вы хотите получить качественную экспозицию объекта. Частичный замер позволит правильно экспонировать объект, однако фон будет переэкспонирован. Частичный замер позволит вам более точно контролировать экспозицию в определенной области фотографии.

5

Режим многозонного замера

Многозонный замер (также называемый матричным, оценочным) — это стандартная стандартная настройка, при которой TTL-метр использует свет из всех точек в кадре, а затем камера делает приблизительное значение того, что является наиболее важным при вычислении значения экспозиции. Эффективность рассматриваемой матрицы во многом зависит от внутреннего компьютера и количества присутствующих точек матрицы (например, 6-точечная или 9-точечная матрица).Эта базовая настройка является наиболее недискриминационной и поэтому наиболее полезна в ситуациях, когда освещение наиболее равномерное — например, пейзаж — и нет чрезмерных бликов или темных карманов, которые могли бы «обмануть» датчик.

S

Рекомендуемые настройки

Сначала рассмотрите изображение в видоискатель. Если он выглядит равномерно освещенным, используйте оценочный режим замера. Если у человека или объекта съемки есть яркий источник света, такой как солнце позади них, используйте режим средневзвешенного замера экспозиции.Если ваш объект является наиболее важной частью изображения, используйте режим точечного замера, также называемый «частичным режимом». Просто убедитесь, что вы нацелили значок режима замера в центре видоискателя камеры на объект.

С

Заключение

Замер экспозиции — важная функция камеры (хотя вы всегда можете использовать ручной экспонометр), так как она имеет решающее значение при определении значения экспозиции — а фотография означает «писать светом»! Выбор неправильного режима замера не испортит каждую сделанную вами фотографию; однако, как только вы освоите основы режимов замера, вы сможете избежать недоэкспонированных или переэкспонированных изображений или странных изображений со странно экспонированными участками.

Объяснение режимов замера камеры

(как и когда их использовать!)

Поиск идеальной экспозиции — одно из первых занятий фотографов. Замер — это процесс в цифровой фотографии, который определяет, какой должна быть правильная экспозиция .

В камере используется так называемый датчик замера, который представляет собой устройство, расположенное внутри камеры. Он измеряет яркость объекта и соответствующим образом регулирует замер.

Некоторые люди используют экспонометр для вычисления соответствующих настроек. В этой статье я покажу вам, как делать снимки без экспонометра.

Фото Люка Барки из Pexels

Почему следует регулировать замер?

Камера не может изменять экспозицию отдельных частей фотографии. Вот почему необходимо подобрать экспозицию, подходящую для всего изображения. Многие фотографы сталкиваются с проблемами при съемке высококонтрастных объектов.

Возьмем для примера пейзажную фотографию. Во время заката вы обычно фокусируетесь на красивом небе с помощью камеры. Проблема в том, что это может привести к тому, что пейзаж и другие части фотографии будут слишком темными, как на картинке ниже.

Чтобы этого избежать, необходимо настроить экспозамер в соответствии с объектом.

Режим замера по умолчанию камеры — матричный / оценочный. Чтобы переключаться между режимами, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку режима замера на камере (1.) и используйте главный диск управления (2.).

Вы увидите, как меняются режимы, на ЖК-дисплее камеры или на панели управления.

Очень важно достичь баланса между тенями, светлыми участками и полутонами. Это то, к чему вы должны стремиться при выборе режима замера. Перед тем, как сделать снимок, вы должны взвесить варианты, которые вам доступны в разных режимах.

Давайте посмотрим, что делают режимы замера камеры и когда их следует использовать.

Что такое разные режимы замера

Оценочная (Canon) / Матричная (Nikon)

Этот режим имеет разные названия в зависимости от производителя.Canon называет это оценочным, а Nikon — матричным. Но нет никакой разницы в том, как они выбирают экспозицию.

Матричный / оценочный замер — это самый сложный и современный способ замера сцены. Он собирает данные по всему кадру и даже отдает приоритет вашей точке фокусировки.

Я предпочитаю использовать этот режим, так как это наиболее надежный способ измерения в большинстве ситуаций.

Если камера видит яркую область, например солнце, она учитывает это пятно.Согласно этому ролику, он попытается выработать наилучшие настройки экспозиции.

Режим частичного замера

В этом режиме замера данные собираются с небольшой круглой области в центре замера камеры. Он покрывает около 10-15% всей сцены и встречается только в камерах Canon.

Частичный замер освещенности полезен, когда объект съемки находится в центре кадра. Скорее всего, вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет объекту во время расчета экспозиции.

Нет большой разницы между матричным и частичным измерением.

Режим точечного замера

Здесь точка в центре камеры меньше, чем при частичном замере, то есть примерно 5% кадра. Он устанавливает экспозицию в соответствии с тем, где находится ваша точка фокусировки. Чтобы правильно установить точку фокусировки и добиться желаемых результатов, объект съемки должен быть неподвижен.

Это более продвинутый способ определения хорошей экспозиции для вашей камеры. Это потому, что он включает замер для небольшой области вашей точки фокусировки.Остальная часть сцены может быть неправильной, оставляя это на ваше усмотрение.

Обратите внимание, что белый мех на собаке выглядит более мягким и менее выделенным. Несмотря на то, что на это приятно смотреть, остальная часть сцены остается недоэкспонированной.

Будьте осторожны при использовании этого режима замера. Это может быть полезно, но вы не хотите, чтобы в конечном итоге все ваши фотографии были в этом стиле.

Измерение по яркости

Некоторые новые фотокамеры Nikon имеют опциональный замер экспозиции по ярким участкам.Это почти то же самое, что и точечный замер.

Но, в отличие от точечного замера, здесь камера распознает блики даже в движении. Это предотвратит потускнение белого на фотографии. Это наиболее полезно при съемке движущихся выделенных объектов, например, белой машины.

Не забывайте настраивать выдержку камеры в соответствии с движущимся объектом.

Центровзвешенный замер

Центровзвешенный режим находится на полпути между матричным и частичным замером.Он измеряет экспозицию довольно большой точки замера в видоискателе камеры.

Большинство людей делают фотографии, на которых объект съемки находится в центре экспозиции изображения. Производители зеркальных фотоаппаратов это осознали. Им нужно было включить в камеру эффективную центрально-взвешенную систему замера. Таким образом, фотографы могут получить точное значение экспозиции.

На фотографии ниже вы можете заметить, что собака довольно хорошо экспонирована. Это приводит к более темному и менее заметному фону и окружению.По этой причине центрально-взвешенный замер может добавить вашим фотографиям особой атмосферы.

Результат центровзвешенного замера сложно предсказать в цифровой фотографии. Я предлагаю использовать его только тогда, когда углы кадра не имеют большого значения. Вы всегда должны смотреть в видоискатель и учитывать, сколько деталей вам нужно сохранить в углах.

Режим измерения среднего

Работает аналогично матричному замеру в фотографии.Камера смотрит на свет со всей сцены.

Но делает это очень неумно. Он не только не распознает, что находится в сцене, но и не вносит никаких подходящих изменений. Если в кадре есть яркое солнце или темная тень, камера будет обрабатывать эту область так же, как и остальную часть фотографии.

Это часто приводит к появлению переэкспонированных и недоэкспонированных областей на одном и том же изображении. По этой причине в современных камерах обычно не используется средний замер.

Какие режимы и когда использовать

К настоящему моменту вы должны хорошо понимать, что делают режимы замера и когда их использовать.

Но я хотел бы более подробно остановиться на двух, которые я использую чаще всего — Matrix и Spot Metering .

Я считаю, что матрица довольно хорошо справляется с тем, что я хочу в большинстве ситуаций. Для меня было бы бессмысленно переходить на центрально-взвешенный замер.

Когда матричный замер не дает четкого изображения объекта, я использую точечный замер. Это дает мне больше контроля над светлыми и темными частями сцены.

Используемый оценочный / матричный замер

Бывают случаи, когда динамический диапазон фото очень мал.Это означает, что нет сильных теней или бликов. Таким образом, камере легче сбалансировать экспозицию с помощью замера освещенности. Для таких снимков я оставляю камеру с включенным матричным режимом.

Я сделал это фото поздно вечером, когда на изображении не было сильных бликов. Следовательно, мне не потребовались специальные режимы замера.

Следующая фотография отличается от предыдущей, поскольку тени более сильные. Большая часть изображения темная, но эффект, который дает нам режим матричного замера, почти такой же.Он позволяет выделить небольшое количество бликов на боковой стороне моста. Но он по-прежнему сохраняет силуэты там, где я хотел.

Вот пример преобладания матричного режима измерения.

Камера заметила свет, пробивающийся сквозь верхнюю часть фотографии, и проигнорировала его. Вместо этого он правильно экспонировал остальную часть изображения. Это то, что мы ищем в сложных условиях освещения.

Иногда при матричном замере камера видит черный объект и думает, что он должен быть серым.Он будет пытаться слишком сильно увеличить яркость, потому что он нацелен на средний уровень серого 18%. Здесь вам нужно будет использовать компенсацию экспозиции, чтобы достичь желаемой экспозиции.

Вы также можете переключить камеру в ручной режим и настроить диафрагму, ISO и / или выдержку в соответствии с условиями освещения.

Теперь давайте посмотрим, когда вы можете использовать точечный замер.

Точечный замер при использовании

При фотографировании лицом к солнцу становится намного сложнее получить правильное освещение при матричном замере.Вы получите силуэты вместо правильной экспозиции.

Это когда мне нравится переключать камеру на точечный замер.

Помните, что точка фокусировки в центре замера очень мала. Убедитесь, что вы направили его на то место, где важен световой баланс. Точечный замер особенно полезен при съемке портретов, когда вы пытаетесь установить правильный оттенок кожи.

Заключение

Найдите время и поэкспериментируйте с различными режимами замера.Это может помочь вам определиться со своим стилем, а также придать вашим фотографиям художественный вид.

Если вы хотите научиться фотографировать на ходу, не пропустите наши шпаргалки по быстрому захвату!

Базовый замер в фотографии | Узнайте все о режимах замера экспозиции

Основы фотографии — замер

Замер — это то, как камера определяет, какую экспозицию (сколько света впускает) использовать, и регулирует настройки, которые она использует в соответствии с этим, чтобы получить правильно экспонированный снимок.Это система замера камеры, которая определяет выдержку в режиме приоритета диафрагмы и число F в режиме приоритета выдержки. Однако получаемые результаты не всегда желательны, и систему замера камеры обычно вводят в заблуждение комбинацией слишком светлых и темных областей. Это когда вам пригодится выбор одного из доступных режимов измерения. Однако помните, что вы также можете получить необходимую экспозицию, выбрав ручной режим, не меняя параметры замера.Однако ручные режимы — это в основном метод проб и ошибок, если вы не снимаете в контролируемых условиях, например в студии.

Экспонометры камеры (отраженные метры) делают все снимки усредненными до среднего тона. Сцена на пляже, макрос паука, студийный портрет или что-то еще … цель отражающего измерителя состоит в том, чтобы в целом измеряемая площадь усреднялась до среднего тона (назовите его средним серым, но он может быть цветным). К счастью, средний тон часто близок к правильному (большинство сцен близки к среднему диапазону), но измеритель не может отличить те, которые подходят, от тех, которые нет.В тех, которые этого не делают, измеритель может видеть только свет, отраженный от сцены, что представляет собой много света, если от белого или светлого цвета (поэтому экспозиция уменьшается), или мало света, если оно отражается от черного или темных цветов. (так что экспозиция увеличена). Камера не видит разницы, она просто видит немного света, поэтому все изображения становятся средними серыми (единственная возможная цель — не слишком темные и не слишком яркие). Так что сфотографируйте что-то полностью черное или что-то полностью белое, и оба выходят почти в среднем тоне, ни один из которых не является правильным в этих случаях.Вы должны осознавать это, это просто то, как устроена жизнь, как все устроено.

Режимы измерения:

Каждый раз, когда вы наводите камеру на сцену, ей необходимо угадать, что для вас важно на снимке и какую часть вы хотите получить оптимально. Режим замера, на который установлена ​​ваша камера, будет сигнализировать камере, как вы хотите, чтобы она подходила к этой задаче

Самые белые области — это те, которые больше всего влияют на расчет экспозиции, тогда как черные области игнорируются.Каждый из нижеупомянутых режимов замера показан с областью, учитываемой камерой при расчете экспозиции.

Есть четыре основных режима счетчика:

(i) Оценочная (матрица) (многоточечная) (зона)

• Сложная система замера, при которой сцена разбивается на серию зон.
• Общая экспозиция основана на оценке каждой зоны в отдельности и взятии среднего значения общего освещения.
• Он пытается дать правильную экспозицию всей сцене
• Это наиболее часто используемый режим измерения, который хорошо работает в большинстве случаев.

(ii) Центровзвешенный

• Этот метод усредняет экспозицию всего кадра, но придает дополнительный вес центру.
• Это полезно, когда основная часть объекта находится в центральной области.

(iii) Частично

• Аналогичен центровзвешенному, но использует меньшую площадь в центре для замера.

(iv) Точечный

• Точечный замер позволяет измерить объект в центре кадра (или на некоторых камерах в выбранной точке автофокусировки).
• Измеряется только небольшая область всего кадра, а экспозиция остальной части кадра игнорируется.
• Этот тип замера удобен для съемки при ярком контровом свете, макросъемки и съемки луны. Это позволяет вам выбрать очень конкретную точку для измерения.

Ниже приведен пример точечного замера. Машинка держится на серой поверхности и белом фоне. Поскольку автомобиль составляет относительно небольшую часть изображения по сравнению с базой и фоном, система оценочного замера камеры сделает объект темным.

Однако, когда используется точечный замер, автомобиль оживает, но другие части становятся яркими.Но здесь наша цель решена. Такого же изображения можно получить, выбрав низкую выдержку и сохранив постоянную диафрагму.

Чтобы узнать, понять и попрактиковаться в системе замера, присоединяйтесь к Индийскому институту фотографии.

Экспонометр | фотографическая техника

Экспонометр , также называемый экспонометром , вспомогательное фотографическое устройство, которое измеряет интенсивность света и указывает правильную экспозицию (т.е. комбинация диафрагмы и выдержки) для пленочных датчиков или датчиков изображения определенной чувствительности. Традиционные экспонометры — это отдельные портативные устройства, хотя почти каждая современная камера, как пленочная, так и цифровая, оснащена встроенным измерителем.

Старые экспонометры были самогенерирующими, или фотоэлектрическими, в которых селеновый элемент преобразовывал падающий свет непосредственно в электрический ток. Микроамперметр измерил этот ток и был откалиброван для определения интенсивности света.Затем выставлялась экспозиция с помощью регуляторов для управления открытием диафрагмы и выдержкой с учетом специфической чувствительности пленки.

Селеновые элементы должны были быть относительно большими, чтобы демонстрировать адекватную светочувствительность, и в конечном итоге от них отказались в пользу приборов с переменным сопротивлением или фотопроводящего типа. В этих измерителях светочувствительный элемент, иногда элемент из сульфида кадмия, но чаще всего состоящий из кремниевых фотодиодов, подключен к цепи с батарейным питанием и изменяет свое электрическое сопротивление при изменении интенсивности света.Изменение силы тока измеряется миллиамперметром, откалиброванным для измерения силы света. Портативные измерители измеряют падающий свет (свет, который освещает объект фотографии), а также отраженный свет (свет, отраженный от объекта и улавливаемый камерой). Можно измерить не только интенсивность света, но и его цветовой состав. Некоторые датчики могут сканировать небольшое пятно, а некоторые могут использоваться для измерения интенсивности вспышек.

Экспонометры, встроенные в камеры, измеряют отраженный, но не падающий свет.В некоторых метрах светочувствительный элемент устанавливается на внешней стороне камеры, но в других камерах, особенно в однообъективных зеркальных (SLR) камерах, они устанавливаются внутри. Последние измерители относятся к типу «через объектив» (TTL) и предназначены для чтения света, когда он фокусируется объективом камеры и попадает на пленку или датчик. Многие возможности портативных счетчиков заложены во встроенных счетчиках. Коррекция экспозиции может производиться полуавтоматически или автоматически. В полуавтоматической модели оператор регулирует диафрагму и выдержку до тех пор, пока дисплей камеры не покажет правильную экспозицию.В полностью автоматических камерах экспозиция корректируется самим механизмом камеры.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас .