Для чего нужен объектив: Зачем мне нужны светосильные объективы

Зачем мне нужны светосильные объективы

В уроке фотографии для начинающих фотографов по выбору настроек фотоаппарата мы видели таблицу, демонстрирующую зависимость выдержки, ИСО и диафрагмы друг от друга. В комментарии к ней, я пояснял, что светосильная оптика (то есть та, которая позволяет открыть апертуру как можно шире) делает возможным снизить светочувствительность при съемке или существенно уменьшить время экспозиции. Однако снова и снова в обсуждениях различных нюансов фотографии на сайте возникает вопрос о целесообразности применения дорогих светосильных зум-объективов новичками. Давайте попробуем сегодня более глубоко копнуть эту тему и, наконец, разобраться в ней.

Тем гостям блога, кто урока по настройкам фотоаппарата не читал, советую ознакомиться сначала с ним. Кратко напомню суть: правильность экспозиции снимка зависит от установок светочувствительности (ISO), времени экспозиции (выдержки) и диаметра отверстия в объективе (диафрагмы). Одно и то же значение экспозиции можно получать, меняя по раздельности один из этих трех параметров.

Диапазон выдержек и значения ИСО — это техническая характеристика конкретного фотоаппарата, величины относительного отверстия — параметр, определяемый конструкцией объектива.

Диафрагма влияет не только на величину экспозиции, но и на степень размытия фона на фотографии — чем шире она открыта, чем ближе объект съемки и дальше от него фон (а также, чем больше фокусное расстояние), тем сильнее размывается задний план. Поэтому, первое преимущество светосильного объектива — возможность сильно размыть те объекты, что находятся позади нашего СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр).

Светосильная оптика (особенно зумы) стоит дорого. Среди некоторых фотографов распространено мнение, что смысла платить за нее нет, а размыть фон можно, просто используя более длинное фокусное расстояние. До определенной степени — это так. Если вы откроете симулятор боке (термин означает «размытость», «нечеткость»), ссылка на который размещена в уроке с рассказом о съемке котят (см. выше) и поиграете с настройками, то обнаружите, что одинаковую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) можно получить на безумно дорогом портретном фиксе Canon EF 85mm f/1.

2L II USM и на дешевом телеобъективе Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM. Например, при расстоянии до субъекта 5 м и диафрагме f/1,2 фиксом Кэнон 85мм f/1.2 можно получить ГРИП, равную 15 см.  Если же накрутить на камеру указанный выше телевик Кенон 70-300, отойти на дистанцию 15 м, то при максимально открытом отверстии f/5.6, получим ту же ГРИП в 15 см. Правда, портрет получится крупнолицевой, а не поясной…

Съемка на открытой диафрагме может вызвать затруднение, в связи со слишком малой глубиной резко изображаемого пространства при фотографировании на малой дистанции. Я столкнулся с этим, например, снимая котят (см. урок по размытию фона по ссылке выше): они маленькие, приходится близко подходить, света в помещении недостаточно, открытие относительного отверстия приводит к снижению ГРИП — резкая только голова. Поэтому, я готов отчасти согласиться или, хотя бы, не спорить с теми фотолюбителями, кто утверждает, что в дорогой светосильной оптике резона нет.

На кропнутой зеркалке Nikon D5100 основным моим штатным объективом был светосильный зум Nikon 17-55mm f/2. 8G. При переходе на полный кадр Nikon D610 я купил к нему полнокадровый репортажный объектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor. В комментариях некоторые фотографы отмечали, что лучше было бы взять более дешевый, но темный зум Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor, ведь разница в светосиле у них всего один стоп. В ответ я говорил, что даже это часто дает мне заметное преимущество. Давайте посмотрим, почему это так.

Задача фотографа — снимать при наименьшем значении ИСО, чтобы не возникло цифровых шумов, портящих изображение.

Два кадра выше я фотографировал, установив камеру на штатив Sirui T-2204X. Объект съемки неподвижный, поэтому не было нужды в короткой выдержке. Все меняется, если у нас нет возможности поставить фотоаппарат на трипод: мы должны пользоваться формулой: В=1/ФР для камер, у которых матрица с небольшим количеством пикселей типа Nikon D7000 или В=1/(2*ФР) для многопиксельных сенсоров типа Nikon D7200.

Еще более ситуация усугубляется, если мы фотографируем подвижные объекты при плохом освещении: нам нужно еще короче время экспозиции, а значит — поднимать ИСО еще выше.

Фотографируя сюжет на свой светосильный ширик Samyang 14mm f/2.8, я поджал диафрагму до f/5.6, так как боялся, что не попаду в ГРИП. Теперь вижу, что это было ошибкой: на коротких фокусных расстояниях глубина резко изображаемого пространства достаточно велика, и лицо Медузы получилось бы резким — можно было открыть диафрагму до f/2.8. Это дало бы мне возможность снизить ISO или укоротить выдержку до 1/250 секунды, то есть туристы вышли бы четкими, не смазанными (примечание: хотя, я считаю, что размытые дяди здесь не портят, а наоборот, улучшают картинку).

Как видим, для полного кадра Никон Д610 светочувствительность ИСО 25’600 — совершенно не рабочая. Можно попробовать перевести изображение в черно-белый вариант.

Другой путь — использовать подавление шумов (шумодав), но тогда мы теряем детали: картинка становится пластилиновой.

Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.

Чтобы лучше понять, как открытая диафрагма помогает снизить светочувствительность и ускорить выдержку, предлагаю еще раз составить таблицу, в которой отображаются соотношения между этими параметрами.

Беру фотоаппарат, ставлю на штатив и меняю настройки, записывая значения.

Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor.

Примечание. В настройках ISO обычно отображаются числа натурального диапазона, расширенные – прячутся за аббревиатурами: L1.0 – 50, L0.7 – 64, L0.3 – 80 для параметров ниже ИСО100, и для чисел выше 6400 единиц — H0.3 – 8’063, H0.7 – 10’159, h2.0 – 12’800, h3.0 – 25’600 единиц. Что такое натуральная и расширенная светочувствительность, мы обсуждали в обзоре полного кадра Nikon D800 с примерами фотографий на разные объективы.

Цифры в этой таблице запоминать не нужно: они меняются в каждый момент времени в зависимости от освещения сцены, которую мы снимаем. Но проанализировать их можно. Предлагаю сделать это на примере снимка, который я получил, тестируя светосильный объектив Nikon 35mm f/1.4G на моей полнокадровой камере Nikon D610.

Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.

Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f/1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8, то на открытой f/2.8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней (f/1.4, f/1.6, f/1.8, f/2.0, f/2.2, f/2.5 и, наконец, f/2.8). Из таблицы следует, что для получения того же времени в экспозиции в 1/100 секунды ISO пришлось бы поднять с 320 единиц до 1250. На кропнутых камерах такое значение — порог для получения качественных снимков. Полный кадр справляется с высоким ИСО лучше: до 2900 единиц для камер Nikon и 2300 — для фотоаппаратов Canon EOS. Поэтому зум Nikon 24-70mm f/2,8 картинку бы не испортил.

Теперь, предположим, что я решил сэкономить, и вместо своего дорогого светосильного объектива, взял более темную версию Никон 24-120 f/4. 0. На открытой f/4.0 разница с диафрагмой f/1.4 составляет 9 ступеней — ISO нужно поднимать с 320 до 2500 единиц — на грани! Третий вариант: возьмем самый дешёвый китовый объектив для полного кадра Nikon AF-S Nikkor 24-85 mm F 3.5-4.5G ED VR SWM IF Aspherical. Он заставляет выставить уже нерабочее ИСО 3200.

И последний вариант —  скажем, очень темный сверхдлиннофокусный телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens. Разница с фиксом Nikon 35mm f/1.4G составляет 13 ступеней, то есть для съемки именно этого сюжета при f/6.3 понадобится ISO 6400 единиц!

Такие вот метаморфозы. Согласитесь, разница ошеломляющая? Но, наверное, кто-то из фотографов скажет: «Так на открытой — ГРИП слишком мала. На практике ты не сможешь открыть диафрагму до максимума». И тут я хочу показать фоторепортаж, который я снял во время командировки в Германию 10 декабря 2016 года. Вечером мы пошли на Новогоднюю ярмарку во Франкфурте — света не было совсем, потом побывали в автомобильном музее Дюссельдорфа «Classic Remise Düsseldorf» и в знаменитом Соборе в Кёльне, где освещение было тоже не ахти какое.

С собой у меня была полнокадровая тушка Nikon D610 и только светосильный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. Вот что из всего этого вышло.

Съемка репортажа светосильным зумом

Итак, мы пришли на ярмарку, когда на улице уже стояла темень. Снимаем карусели — чтобы вышло резко, нужна короткая выдержка.

Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70.

Здесь, конечно, тетя на переднем плане не попала в ГРИП и испортила кадр. Но, когда мы снимаем сюжет, где СВКЦ находится на переднем плане (а таких большинство), этой проблемы не возникает.

Фотография 10. Светосильная оптика — не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56.

Для съемки подвижных объектов нам нужно устанавливать очень короткую выдержку. Почитайте, например, рекомендации по фотоохоте на летящих птиц в комментариях к отзыву о фотосафари в национальном парке Яла на острове Шри-Ланка. Светосильные объективы позволяют при относительно невысоком ИСО получить очень короткое время экспозиции. Не зря по-английски такие стекла называют “fast lens”.

Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.

Конечно, снимая разноплановые сюжеты, всегда нужно помнить о ГРИП и анализировать, войдут ли все важные объекты в зону резкости. То ли дело плоские сюжеты.

Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70.

Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива — всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45.

Следующее фото снято на f/2.8 при ISO 6400. Согласно данным таблицы № 6, при съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, на коротком конце при f/3.5 будет H0,7 (ISO 10’159). На длинном, при f/5.6 — мы бы выставили h3.0 (ИСО 25’600), и этого было бы недостаточно, снимок получился бы темным, то есть недодержанным.

Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.

Еще пара репортажных снимков, демонстрирующих тот факт, что диафрагма f/2.8 — не проблема, если только наш СВКЦ находится на переднем плане.

Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.

Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56.

Тем не менее, преимущество светлого зума Nikon 24-70mm f/2.8 имеет решающее значение, если у фотографа есть возможность снимать издалека. По мере приближения к объекту съемки, ГРИП резко уменьшается и, несмотря на темноту, приходится зажимать диафрагму.

Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.

Чтобы камера вошла в резку зону, мне пришлось уменьшить фокусное расстояние моего объектива. Но сюжет получился совсем другим.

Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.

Ладно, примеры выше, в основном, писались для предельно тяжелых условий освещения. Посмотрим сюжеты, снятые днем внутри помещения.

Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24.

Последнее время я активно использую функцию «Автоматическое управление ISO» на своей камере Nikon D610. В большинстве случаев она работает отлично, но здесь дала сбой: считаю, что для съемки с рук было достаточно выдержки 1/40 секунды, а значит ISO снизилось бы до 400 единиц.

Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.

Когда заходит разговор о выборе объективов на кроп или полный кадр, часто сталкиваются два подхода: 1) один универсальный зум (качественный, но дорогой) или 2) набор более дешевых фиксов. Меня можно отнести к поклонникам зумов — на этой экскурсии получено очередное подтверждение такой позиции: следующее фото с широким планом, показывающее зрителю место действия я бы не снял, если бы не было у меня зума Никон 24-70mm f/2,8. Фиксы взять с собой в поездку возможности не было.

Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.

Следующие несколько кадров, наверное, нельзя считать хорошей иллюстрацией к данной статье, поскольку из-за сбоев функций Auto-ISO, получилась слишком короткая выдержка с неоправданно высокой светочувствительностью. Хоть убедился, что для некоторых сюжетов ИСО 6400 не является критичным.

Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28.

Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.

Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.

Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике — мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.

Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70.

Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики — диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24.

Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48.

Хочу показать два одинаковых снимка, снятых на разных ИСО. Как ни странно, я особой разницы не вижу. Ну, может, в тенях снимок с ISO 100 чуть лучше.

Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24.

Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24.

Продолжаем путешествие. Мы посмотрели рождественскую ярмарку во Франкфурте-на-Майне и автомобильный музей «Classic Remise Düsseldorf». Теперь перенесемся в славный город Кёльн.

Фото 31. Снимаем через окно автомобиля — видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70.

Конечно же, Кёльн знаменит своим Собором. В отзыве об экскурсии в парк миниатюр «Мини Сиам» в Таиланде, я говорил, что нужно поставить цель посетить все здания, представленные там, наяву. Кроме Статуи Свободы в Нью-Йорке, Кёльнский собор — вторая галочка.

Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55.

Заходим внутрь Собора. Не знаю, можно ли там использовать штатив, но хотелось бы, так как в помещении очень темно. Приходится фотографировать с рук, установив максимально возможную выдержку для съемки без смаза. После обработки фото выглядит вполне прилично.

Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24.

Согласно таблице №6 «Соотношение выдержки, диафрагмы и ИСО», если бы я, в свое время, выбрал более темный зум Nikon 24-120 f/4,0, пришлось бы «задрать» ИСО до h2.

На открытой диафрагме мое светосильное стекло даже позволило сфотографировать витражи Кёльнского Собора с рук, не теряя в качестве изображения.

Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55.

При съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm Вам пришлось бы устанавливать ISO на 2500 единиц (при f/ 5,6)

Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70.

Не могу уже придумать, чем прокомментировать остальные снимки с экскурсии в Кёльнский Собор, просто посмотрите на разницу при съемке в темном помещении и на улице.

Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70.

Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52.

Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42.

Через дорогу от Собора находится пивной ресторан. Грех было сюда не зайти, чтобы не отведать бокал-другой кёльнского кёльша. Еще одно испытание для моего светосильного репортажника Никон 24-70мм f/2.8.

Фото 39. Да уж, малая ГРИП — беда… 1/250, 2.8, 6400, 70.

Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.

Такой вот долгий путь я нашел, чтобы похвастаться своей поездкой на арендованной машине по Германии. Шутка! Если серьезно, то примеры снимков в сегодняшнем отчете, на мой взгляд, показывают, что у полнокадровой камеры Никон Д610 рабочее ИСО составляет до 5600 единиц, на 6400 получаем уже «пластилин». Ну, а светосильный объектив — хорошее подспорье для съемки фотографий в условиях недостаточного света.

Раз уж снимки у меня с новогодним настроением, то воспользуюсь случаем, чтобы вас поздравить, друзья. Желаю, чтобы в ваших семьях в следующем году все было замечательно, ваше хобби не разорило семейный бюджет (что обеспечить трудно, так как светосильная оптика стоит денег), а также радовало вас и ваших близких. С Новым Годом, други мои!

P.S. Надеюсь, что эта статья поможет новичкам понять, как получить классные новогодние снимки. Выхода тут два: либо бежать в магазин за светосильной оптикой, либо за внешней вспышкой, которая позволит получить короткую выдержку даже с темным объективом.

Если урок Вам понравился, и Вы не состоите в партии игнористов, то очень прошу поделиться ссылкой на статью в соцсетях. Может кто-то из друзей скажет Вам спасибо за то, что поделились моими умозаключениями.

Как выбрать объектив | RD Electronics

Сменные объективы предоставляют любому – профессионалу или новичку в фотографии – возможность попробовать свои силы в съёмке различных статичных или динамичных объектов. Правильный объектив позволит Вам сделать качественный снимок в любых условиях. В этой статье мы поможем подобрать для Вас нужный объектив, рассмотрев какие важные параметры есть при выборе объективов и какой объектив необходим для той или иной съёмки.

Основы основ: важные параметры при выборе объектива

1. Фокусное расстояние

   Для начала разберемся с таким важным понятием как фокусное расстояние. Итак, фокусное расстояние объектива – расстояние на которое оптический центр объектива удален от пленки или сенсора фотокамеры. Чем они ближе, тем шире угол зрения объектива, который выстраивается диагональю матрицы и центром объектива. От этого показателя зависит насколько объектив может «приблизить» предмет; указывается в миллиметрах.

2. Кроп фактор

   Второе важное понятие – это кроп фактор, т.е. соотношение диагоналей полного кадра (24х36) и кадра фотоаппарата с уменьшенной матрицей. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, «кроп» фотокамеры (т.е. камеры с меньшей диагональю полного кадра) сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру их матрицы, а все остальное – обрезают. Только поэтому объективы «кроп» фотоаппаратов увеличивают изображение, больше чем полнокадровые.

3. Светосила объектива

   Следующий важны параметр для всех объективов, который показывает степень освещенности матрицы, которая соотносится со степенью открытия объектива. Например, если на объективе стоит обозначение 50/1.4, то 1.4 – это размер открытой диафрагмы объектива, а 50 — фокусное расстояние.

Давайте рассмотрим основные формулы:

• Чем меньше число в знаменателе, тем больше светосила, т.е. тем больше света объектив пропускает к матрице.
• Чем выше светосила, тем меньше выдержка и глубина резкости, и тем выше размытость картинки не в фокусе.

Объективы могут быть с автоматической или ручной установкой резкости. С автоматической фокусировкой Вам не придётся настраивать резкость вручную, камера всё сделает сама. Ручная настройка подходит для более продвинутых любителей фотосъёмки в условиях студийной фотосъёмки или съёмки неподвижных предметов, например, натюрмортов или панорам.

Стабильность и прочность

Стабилизация изображения — это функция механической компенсации малейших движений или дрожания камеры, которая позволяет предотвратить смазывание картинки при большой выдержке, за счет смещения матрицы или наличия особой подвижной линзы. Такая технология необходима при съёмке в неблагоприятных условиях или при плохой освещенности.

Кроме того, на качество съемки влияет и особенность конструкции, например, привод автофокуса. У некоторых объективов ест встроенные моторы для автофокусировки, а у других привож автофокусировки должен находиться в самой фотокамере. Более того, у некоторых объективов при фокусировании вращаются передние линзы, что приводит к смещению поляризационных или градиентных фильтров.

Прочность конструкции, материал и вес также важны, если Вы планируете в основном вести съёмку на природе. В таком случае, объектив должен быть прочным, устойчивым к пыли и влаге, а также ударам и царапинам. Это мелочи, но на них тоже стоит обратить внимание, выбирая объектив.

Объективы: их виды и предназначение

Рассмотрев вкратце основные важные характеристики объективов, стоит обратить внимание на то, какие объективы существуют и для чего каждый из них используется.

1. Фикс объективы

   Фикс объективы – это объективы с фиксированным фокусным расстоянием, главная особенность – высокое качество снимка, которое они обеспечивают за счет колоссальных показателей резкости и светосилы. Такие объективы просты и долговечны в использовании, почти не подвергаются вредным воздействиям среды (например, пыли). Часто говоря о фикс-объективе, имеют в виду так называемый «нормальный объектив». Как правило, это самый простой фикс объектив, фокусное расстояние которого 50 мм и светосила в f/4,0 позволяют получить малую глубину резкости, добиться изображения высочайшей четкости и качества.

   50-мм фикс – лучший вариант для новичков фотосъёмки. Однако приближать или удалять предмет Вам придётся физически, передвигаясь ногами к или от предмета съёмки. Самые дорогие фикс объективы — рассчитанные для полнокадровых профессиональных фотоаппаратов с диапазоном фокусного расстояния 24-75 мм и светосилой в f/1,4.

2. Зум объективы

   Зум-объективы – объективы с переменным фокусным расстоянием, которые позволяют приближать объекты, за счет уменьшения угла обзора. Зум объектив универсален для съемок репортажей, мероприятий или живой природы, т.к. легкими вращениями объектива можно приближать объекты, чтобы крупным планом заснять детали, а в широкоугольном положении – интерьер или пейзаж. Однако учтите, чем в больших возможность приближения у объектива, тем труднее добиться качественного изображения. Даже самый простой зум объектив сделает прекрасные снимки для печати фотографий размером 10х15 и 15х20 см, но вряд ли он сможет предоставить высокое качество изображений для печати широкоформатных плакатов.

3. Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы

   Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы – это такие объективы фотоаппаратов, фокусное расстояние которых 24-35 мм и 7-24 мм, в то время как естественное фокусное расстояние для человеческого глаза 45-55 мм. Сверхширокоугольные объективы обладают очень большим углом обзора, что подходит для съёмки больших объектов с близкой дистанции (например, предметов мебели, зданий т.д.). Кроме того, различают еще такие сверхширокоугольные объективы как «фишай» или «рыбий глаз», которые искривляют пространство и позволяют получить на снимке «выпуклые» живые и неодушевленные предметы как в кривом зеркале.

4. Телеобъективы

   Телеобъективы – это объективы с большим фокусным расстоянием, предназначенные для съемки предметов на расстоянии: домов, деревьев, гор, людей, птиц и т.д.. Они позволяют сохранять безопасное расстояние между фотографом и объектом фотографии, и поэтому их чаще всего применяют для съёмки репортажей. Всё фотографы рекомендуют для съёмки животного мира лучше всего использовать фикс или зум объектив с фокусным расстоянием не менее 400-500 мм и ультравысокой светосилой, потому что даже светлый летний день освещения может быть недостаточно.

5. Объектив для съёмки зданий и природы

   Объектив для съёмки архитектуры – это широкоугольный объектив с хорошо компенсированной геометрией кадра, которая предполагает сохранение прямых линий и углов при съёмке архитектурных сооружений. Некоторые профессионалы фотосъёмки предпочитают закругленные формы прямым и, поэтому прибегают к использованию объективов «рыбий глаз» или тилт шифт (tilt shift), последний из которых позволяет заснять реальный мир будто он игрушечный.

   Объектив для пейзажей – это объектив с повышенной детализацией, резкостью, причем не обязательно при открытой диафрагме, и малым уровнем хроматических аберраций. Эти требования относятся ко всем объективам, которые обычно используют для съёмки пейзажей, а именно: широкоугольным, теле- или зум объективы, последние из которых рекомендуют к использованию для новичков в фотографии.

6. Объективы для портретов

   Портретный объектив — это умеренный телеобъектив с фокусным расстоянием 77 – 135 мм, который обеспечивает четкое изображение объекта на расплывчатом фоне. Даже если портретные объективы не всегда выдают хорошую резкость кадра при открытой диафрагме, они прекрасно передают фактуру кожи лица, не выделяя её недостатков, и не требуя последующей обработки снимка в Photoshop и прочих программах.

7. Макрообъективы

   Макрообъектив – это объектив способный фокусироваться на очень малых дистанциях (30-300 мм), сохраняя непревзойденные резкость и контраст, и таким образом, обеспечивая масштаб съёмки плюс минус 1:1 (размеры предмета совпадают с размерами на проекции его на матрице). Макрообъективы дают возможность сделать потрясающие снимки живой природы в мельчайших деталях, позволяя Вам разглядеть даже тончайшие фрагменты узора крыльев бабочки.

Какой объектив выбрать?

Выбрать объектив Вы сможете только тогда, когда определите, для какого рода съёмки он Вам будет нужен:

Если Вы новичок в фотографии и только приступили к воплощению своих идей в фотоработах, то Вам лучше всего приобрести классический 50 мм фикс объектив, который научит Вас работать со светом, цветом и расстоянием. Либо Вы также можете выбрать несложный зум объектив, который позволит Вам приближать желаемый объект, находясь на расстоянии, чтобы снимать живую природу или архитектуру.

Если Вы любите видеть на снимках мельчайшие детали и тонкие штрихи даже самых маленьких объектов и уже имеете навык фотосъёмки, то Вам стоит приобрести макрообъектив.

Для студийной съёмки портретов – нет ничего лучше портретного объектива.Телеобъектив прекрасный выбор профессионала и опытного любителя для съемки пейзажей и живой природы.

Широкоугольный объектив в опытных руках фотографа сможет так сфотографировать фасады домов, что Вы удивитесь в каком красивом городе Вы живете.

Какой объектив нужен для камеры видеонаблюдения

 

Тип объектива

Современные объективы подразделяются на 3 основных типа, и от этого зависят их характеристики:

1. Монофокальные. По-другому их еще называют статическими или фиксированными. Это объясняется тем, что величина фокусного расстояния зафиксирована и не может меняться, например, 3,6 мм, 12 мм и так далее. Они просты в установке и стоят сравнительно недорого, но произвести фокусировку на объекте или изменить угол обзора в этом случае не удастся. Видеокамера, оснащенная таким объективом, прекрасно подойдет для того, чтобы быть установленной в углу и охватывать область 10 на 10 метров.
2. Варифокальные. Они уже позволяют регулировать такие критерии, как фокусное расстояние и угол обзора. Другое дело, что это происходит в диапазоне значений, например 3,6 мм – 8 мм. Конечно, для них свойственна уже большая универсальность, но и стоят они дороже монофокальных. Чтобы производить настройку, понадобится выполнить ручную фокусировку.
3. Трансфокаторные, или зум-объективы, — это самые универсальные устройства. Дают возможность регулировки угла обзора, а также масштабирования выбранного участка объекта. Особенно востребованы в случае применения поворотных видеокамер, поскольку множество параметров можно изменять дистанционно, при помощи пульта управления. По своей стоимости относятся к наиболее дорогим объективам.

Казалось бы, однозначно стоит делать выбор в пользу объективов с переменным значением фокуса. Но они обладают и определенными недостатками, кроме своей высокой цены. Прежде всего, его необходимо настраивать, а это довольно непростой процесс, особенно, для тех, у кого нет опыта в этом деле. Надо обнаружить оптимальное соотношение фокусного расстояния и резкости, а также применять светофильтры для затемнения картинки, ведь запись будет вестись и в темное время суток.

Кроме того, объективы с регулировкой фокусного расстояния отличаются худшей светосилой, а об этом продавцы зачастую не говорят ничего. На практике оказывается, что такое оборудование передает плохую картинку в сумерках, которая намного хуже той, что была сделана при свете. В процессе эксплуатации у таких объективов часто случается расфокусировка – это происходит из-за неблагоприятных климатических факторов и внешнего воздействия. Так что, сократить затраты на создание видеонаблюдения вполне возможно, если нет настоящей необходимости в покупке варио- и трансфокальных объективов.

Материал корпуса объектива и его линз

С одной стороны, материал, из которого выполнен корпус объектива, никакого влияния на качество записи не оказывает. Но пластиковый корпус может легко подвергаться деформации при малейшем ударе. Это со временем приведет к перекашиванию линз, находящихся внутри. Это, в свою очередь, вызовет изменение углов обзора или снижения разрешения.

Что касается самих линз, то они могут быть выполнены также из пластика. В этом случае они будут стоить дешевле, но со временем могут помутнеть. Это не сможет не сказаться на качестве картинки, которую фокусирует объектив.

Разрешение и формат матрицы

Чаще всего для видеонаблюдения применяются форматы матриц от 1/3 до ½. Объектив надо подбирать так, чтобы он соответствовал этому формату или был даже большим. Что будет в случае несоответствия? Даже на минимальном фокусном расстоянии по углам проявятся черные пятна.

Производители объективов обозначают их разрешение так, чтобы можно было понять, подходит ли по этому параметру объектив камере, в которой он будет использоваться. Но реальное разрешение объективов указывается не в мегапикселях, а в виде «линии/мм». Еще один критерий – это разрешение по краям картинки.

Линзы изготавливаются таким образом, что оптическое разрешение снижается к краям объектива по сравнению с центром. Поэтому при выборе нужно уточнять, насколько оптика может создавать высокое разрешение не только по центру, но и по краям.

Фокусное расстояние и угол зрения

Этот показатель должен подбираться под размер участка наблюдения. Например, если в объектив камеры попадут другие хорошо освещенные предметы вблизи, то в таком случае время экспозиции будет автоматически уменьшено согласно усредненному показателю освещенности в кадре.

Фокусное расстояние считается важнейшим аспектом, определяющим, насколько широко и далеко будет видеть видеокамера. Его измеряют в миллиметрах – это расстояние я между крайней точкой объектива и видеоматрицей, на которую передается изображение. Самое частое значение фокусного расстояния в современных камерах – это 3,6 мм. Это примерно подобно тому углу зрения, которым обладает человеческий глаз.

Такие объективы широко использованы в небольших офисных либо жилых помещениях. Но, при выборе фокусного расстояния для наблюдения, надо понимать, что, чем меньшим оно будет, тем большую зону обзора сможет охватывать камера. Чем большим будет фокусное расстояние объектива, тем более детальной будет картинка, но меньшей – зона охвата.

Если необходим общий обзор территории на объекте, лучше обратить внимание на широкоугольные объективы. Внутри объектов, когда требуется распознать небольшие детали, пригодится большое фокусное расстояние.

Такой показатель, как угол зрения изделия, говорит нам о том, насколько значительным будет охват площади объективом в процессе съемки. В случае с широким углом, обычно речь идет об объективах, чье фокусное расстояние до 3,6 мм. Они охватывают большую территорию, но за счет ухудшения качества детализации.

Для того, чтобы заранее определить требуемый угол обзора объектива, надо выбрать пару предполагаемых точек на изображении. После этого они соединяются прямой линией с местом, где будет располагаться камера и замеряется угол между данными прямыми.

 

Посмотрите наше видео, где есть блок, посвящённый подбору объективов для камер видеонаблюдения:

 

Параметры диафрагмы объектива

Этот элемент отвечает за регулировку объема светового потока, который попадает на видеоматрицу. Простые модели отличаются фиксированным значением диафрагмы, другими словами, они не годятся для видеозаписи на тех объектах, где часто меняется показатель освещенности – например, внутри помещений.

Другие объективы могут «похвастаться» автоматической диафрагмой. Она представляет собой мини-двигатель, крепящийся к объективу и изменяющий количество проходящего света. Благодаря такой опции можно добиваться более высокого качества изображения, даже при недостаточном освещении. Объективы с автоматической диафрагмой применяются для наружного видеонаблюдения.

Существует и такой параметр, который именуется числом диафрагмы – другими словами, оно обозначает критерий светосилы объектива. Чем это число будет меньшим, тем более объектив подходит для ведения съемки при плохом освещении, потому что диафрагма будет максимально открытой.

Как регулировать диафрагму, а, другими словами, количество проникающего света? При ручной регулировке необходимо проворачивать ее кольцо до того момента, пока на картинке не будут как следует различаться разнообразные оттенки. Если камера будет работать снаружи здания, то лучше всего купить объектив с автоматической диафрагмой, поскольку ни у кого не хватит терпения постоянно заниматься регулировкой по нескольку раз на день.

Мегапиксельные объективы

Это оборудование получило распространение благодаря все большей популярности IP-камер. Они отличаются полным разрешением и высокой контрастностью. Достигается это особым качеством основных элементов. Ведущие известные производители используют в своих изделиях стеклянные линзы, подлежащие сверхтонкой шлифовке. Если правильно подобрать сочетание линз и тщательно рассчитать механические свойства конструкции, это позволит сделать оборудование максимально точным.

Такие объективы отличаются сверхпрочным корпусом, который надежно защищает оборудование от толчков, ударов, вибраций, а также от неблагоприятной температуры окружающей среды. Даже в условиях слабой освещенности они гарантируют крайне четкое изображение благодаря своей широкой апертуре. Распознавание изображений получается предельно точным с одновременным снижением уровня искажений.

Основное преимущество такого оборудования связано с его повышенной разрешающей способностью. Даже в случае с камерой высокого разрешения обычный объектив будет ухудшать ее реальное разрешение. А вот мегапиксельный аналог отлично справится с прекрасной детализацией, особенно по углам картинки.

Кроме того, такое оборудование оснащается опцией ИК-коррекции. Это важный параметр, который в случае с камерами типа «день и ночь» предотвратит расфокусировку картинки при переходе камеры на ночную запись.

Самые популярные объективы

На практике заказчики чаще всего выбирают оборудование с универсальными параметрами, простое в эксплуатации и настройках. Оно оснащается автоматической регулировкой диафрагмы, а объектив вариофокального типа со сменой фокусного расстояния. Выбор угла обзора зависит от того места, где будет установлена видеокамера:

• узкоугольный объектив (3-30°) применяют по периметру сооружения, для ведения записи в коридорах, на лестницах, вдоль заборов и ограждений;
• средний угол обзора составляет 30-70°. Такое оборудование найдет себя при наблюдении за прилегающей территорией, а также в помещениях средней площади;
• широкоугольный объектив (угол 70-95°) отлично проявит себя при наблюдении за входной дверью или в помещении с размерами 10 Х 10 метров.

На самом деле, выстроить эффективную систему видеонаблюдения, не переплачивая за это баснословных денежных средств, весьма непросто. Заказчик должен четко понимать, что в создании изображения высокого качества принимает участие не только сама камера, но и ее объектив.

Что такое фокусное расстояние? | Adobe

Такие объективы имеют постоянное фокусное расстояние. Это означает, что вы можете снимать только с одним фокусным расстоянием — никакого зума или увеличения.

 

«Если вы хотите стать профессиональным фотографом, я бы рекомендовал выбрать одно наиболее удобное для вас фокусное расстояние и поработать с ним некоторое время, — говорит Бойд. — Научитесь реализовывать творческий замысел, используя одно фокусное расстояние, это заставит вас думать о том, как использовать камеру, и больше думать о настройках. Вы будете больше времени уделять снимку — работа замедлится. Когда работаешь с зум-объективом, так и тянет просто использовать зум. Но когда у вас объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вам приходится двигаться».

 

«Научитесь реализовывать творческий замысел, используя одно фокусное расстояние, это заставит вас думать о том, как использовать камеру, и больше думать о настройках. Вы будете больше времени уделять снимку».

 

Постоянная практика в съемке с одним фокусным расстоянием, на улице или еще где-либо, поможет вам натренировать свой глаз фотографа.

 

«Типы объективов и фокусные расстояния, которые вы используете, помогут вам создать свой стиль работы, — говорит свадебный фотограф Килен Мерфи. — Вы поймете, как вам нравится снимать и как выглядят объекты на фотографии».

 

Как только ваш стиль начнет формироваться, значит пришло время изменить перспективу. Экспериментирование с различными фокусными расстояниями — это познавательный процесс, который поможет доработать ваш стиль. Особенно важно понимать преимущества различных фокусных расстояний, если вы хотите создать набор супермена с объективами для более сложных съемок.

 

Изменение фокусного расстояния влияет на результат

Съемка мероприятия — это отличный способ понять, как фокусное расстояние влияет на сделанные фотографии. Вам придется перемещаться по месту в поисках идеального ракурса, и иногда может потребоваться изменить фокусное расстояние, чтобы использовать все возможности.

 

«Нужно понимать, что ты снимаешь и с каким объективом будет проще получить желаемый результат, — объясняет писатель, дизайнер и фотограф Хара Пликаник. — Ты стараешься предугадать, куда пойдет объект съемки или что будет дальше. И поэтому просчитываешь события на несколько шагов вперед, чтобы не оказаться в неподходящем месте, когда что-то будет происходить».

 

Именно в такие моменты набор супермена будет как нельзя кстати. Всегда берите с собой дополнительное оборудование.

 

Для свадебной съемки Пликаник использует три объектива: 50 мм, 16–35 мм и 70–200 мм. Разные события и разные снимки предъявляют разные требования, и как гольфист тщательно выбирает подходящую клюшку для следующего удара, так и понимание фокусного расстояния поможет вам добиться успеха в погоне за идеальной фотографией.

Узнайте, какие переходники нужны, чтобы на беззеркалку Sony установить почти любой объектив

Владимир Нескоромный

Главный редактор сайта alphapro. sony.ru

Оптика нового времени

Фирменные объективы всегда хорошо. Безусловно, самый оптимальный вариант, когда у вас и камера, и объектив, от одного производителя. Однако все прекрасно знают, что фотографы постоянно используют оптику от сторонних производителей, которая привлекает их ценой и/или функционалом. Как правило, это модели с соответствующим байонетным креплением, изготовленные специально для использования с камерой конкретного типа. Однако в последние годы наметилась другая тенденция.

На смену зеркальным камерам приходят беззеркалки — компактные системные камеры. Следуя традиционной логике, фотографу, пожелавшему перейти на новую фотосистему, нужно заменить все — и камеру, и оптику, чтобы все элементы были полностью совместимы друг с другом, имели байонетное крепление одного формата, пускай и от разных производителей.

В то же время беззеркалки, благодаря своим компактным габаритам, позволяют устанавливать практически любые объективы. Для этого нужен только адаптер-переходник с одного байонета на другой. Преимущество беззеркалок заключается в наличии короткого рабочего отрезка.

В последние годы индустрия адаптеров развивается стремительно. Некоторые аналитики заявляют, что на рынке присутствует около 160 (ста шестидесяти!) компаний, выпускающих адаптеры-переходники. Конечно, не все бренды вызывают доверие, однако тенденция налицо.

Таким образом, фотографу не нужно приобретать с новой камерой целый набор новой оптики. Вполне достаточно заменить только корпус, оставив все свои старые объективы, и приобрести соответствующий адаптер.

Рабочий отрезок

Небольшой ликбез. Расстояние от плоскости крепления объектива до фокальной плоскости, где размещается светочувствительный элемент — пленка или матрица, называется рабочим отрезком объектива или камеры. Для полноценной работы рабочий отрезок объектива должен быть равен рабочему отрезку камеры.

Теперь вопрос, а как же устанавливать «чужую оптику»? Все достаточно просто. Те сторонние компании, которые выпускают объективы под конкретный байонет, выдерживают необходимый рабочий отрезок уже в процессе производства. В случае с беззеркальными камерами необходим адаптер, который изготавливается с учетом рабочего отрезка камеры и объектива. Важно то, что этот адаптер как бы «заменяет все новые объективы», он становится своего рода проводником старой оптики в новое время.

У зеркальных объективов рабочий отрезок больше, чем, например, у беззеркальных и дальномерных. Соответственно, если рабочий отрезок камеры меньше, чем у объектива, то они легко сопрягаются с помощью адаптера, которые увеличивает этот параметр за счет своей толщины. А вот если рабочий отрезок объектива меньше, чем у камеры, то, плоскость крепления объектива необходимо утопить в корпусе. Компании этого не делают и изготавливают адаптер с оптическим элементом, который корректирует эту разницу.

Преимущество беззеркальных камер Sony c байонетом E заключается в том, что они обладают уникально коротким рабочим отрезком — всего 18 мм. Эта особенность позволяет использовать огромное количество объективов, которые существуют на сегодняшний день в мире.

Бренды

Конечно, адаптеры для установки неродной оптики появились не вчера. Все прекрасно знают отечественные разработки Jolos, а также оригинальную разработку — адаптер объектива с подтверждением фокусировки. Однако именно с приходом беззеркальных камер новый сегмент фоторынка стал переживать взрывное развитие. Вот некоторые бренды адаптеров: Metabones, Fotga. Vello, Dot Line, Sigma, Novoflex, Voigtlander, FotodioX. Если посмотреть, какие адаптеры используют профессиональные фотографы Sony Alpha, то окажется, что в основном Metabones. Наверное, на текущий момент этот бренд самый оптимальный выбор.

Адаптеры Metabones

Байонетное крепление с обеих сторон изготавливается из хромированной латуни. По сравнению с недорогим алюминием, этот материал позволяет производить более точную обработку на станке. В результате на камере адаптеры Metabones устанавливаются как влитые. Внутренняя поверхность имеет качественное чернение. Компания Metabones выпускает адаптеры с различным функционалом. Наиболее продвинутые модели обеспечивает практически полную функциональность объектива: управление диафрагмой, автофокус, стабилизация, передача информации о дистанции, передача EXIF-данных. Адаптеры Metabones известны своим качеством и производительностью. В то же время они недешевые. 

Автофокусный адаптер

В процессе работы над материалом мне в руки попал адаптер Commlite CM-ENF-E1, предназначенный для установки объективов Nikon F на камеры Sony c байонетным креплением E. Как заявляет компания-производитель, адаптер обеспечивает поддержку: автофокуса, стабилизации, управление диафрагмой, передачу EXIF-данных. Я установил объектив AF-S Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G ED DX с адаптером на камеру Sony A7R.

На самом деле, эта комбинация не совсем корректна, поскольку APS-объектив не покрывает всего поля 35-мм сенсора. Но мне было интересно, как поведет себя адаптер с объективом, который был выпущен еще в 2004 году вместе с цифровой зеркальной камерой Nikon D70. Автофокус срабатывал очень редко. И это нормальный результат, поскольку полноценно автофокус работает только с камерами A7II, A7RII и A6300. Поддержка автофокуса у других камер, как заявляет компания-производитель, не гарантирована.

Посмотрев готовую съемку, я понял, что EXIF-данные записываются, но… не всегда корректно. Адаптер определял зум-объектив то как 18-70 мм, то как 28-70 мм. Скорее всего надо было обновить микропрограммное обеспечение, но я этого не сделал.

Неавтофокусный объектив превращается в автофокусный

Одна из последних сенсаций фотоиндустрии — адаптер Techart PRO AF. Кажется, что он творит чудеса. При установке с неавтофокусным объективом серии Leica M на камеру серии Sony E адаптер начинает управлять наводкой на резкость. Иными словами, благодаря подвижкам объектив вперед-назад в пределах 4,5 мм, происходит изменение его толщины и тем самым обеспечивается автофокус. Правда, следует заметить, что механизм довольно нежный, и объективы с массой более 700 г устанавливать не следует. Объектив работает не только в покадровом режиме автофокуса, но также в следящем. Это позволяет снимать именно подвижные объекты — спортсменов, домашних животных, детей. Причем как в фото-, так и в видеорежиме.  

Адаптер увеличивает светосилу

И это тоже реалии сегодняшнего дня, а не плод воображения фантастов. Уникальный адаптер Metabones Speed Booster XL 0.71x, разработанный компаниями Metabones и Caldwell Photographic, предназначен для использования с полнокадровым объективами и камерами формата APS-C с байонетом Sony E. Благодаря оптической схеме адаптера, на матрицу уменьшенного APS-формата поступает весь сконцентрированный световой поток, поступающий через 35-мм объектив (обычно в подобных ситуациях часть этого света теряется). В результате светосила объектива увеличивается на 1 ступень. Например, номинальное значение f/1.2 у объектива превращается в фактическое f/0.9. Фокусное расстояние изменяется на кратность 0,71x, и 50-мм объектив становится 54-мм, то есть увеличивается угол поля зрения. Также уменьшается кроп-фактор. В общем, одни плюсы от такого адаптера.

Заключение

Адаптер для фотографа, который решил перейти с зеркальной фотосистемы на фотосистему Sony Alpha, представляет собой оптимальное и экономичное решение. Можно сохранить весь парк 35-мм оптики. Для новичка это возможность элементарной экономии на оптике. Он может приобретать в комиссионных магазинах дешевые неавтофокусные объективы, недорогую автофокусную оптику, прежде чем поймет, какое именно направление в фотографии его интересует и какие родные объективы нужно купить.

Безусловно, каждый фотограф желает, чтобы адаптер поддерживал все функции: автофокус, управление диафрагмой, стабилизацию изображения, передачу EXIF-данных. А некоторым нужно, чтобы весь функционал поддерживался в видеорежиме. На практике все не так, как представляется в рекламных заявлениях. Поставить адаптер, обеспечив полную совместимость старой оптики с новой камерой, и ни о чем не думать, не получается.

Самый оптимальный вариант — это простой механический адаптер для работы с автофокусной оптикой. По крайней мере, здесь фотограф может все контролировать. Автофокусные адаптеры нужно пробовать перед покупкой, поскольку все они работают по-разному с каждым конкретным объективом. Объектив Nikon или Canon, объектив Tamron под Nikon или Canon – каждый комплект может работать на одной и той же камере Sony по-своему, и никто не сможет предугадать, какие будут особенности. Насколько точный и резвый автофокус? Как работает автофокус по центру и по краям? Будет ли работать автофокус в видеорежиме? Будет ли поддерживаться «фокусировка по глазам»? И так с каждым объективом…

Рынок адаптеров настолько огромный и хаотичный, что некоторые производители допускают конструктивные недочеты, из-за которых объектив с адаптером просто невозможно установить на камеру. Или установить можно, но объектив не будет работать. 

Кстати, некоторые фотографы скептически относятся к использованию крупногабаритных зеркальных объективов с компактными беззеркальными камерами. По их мнению, оптика должна быть такой же компактной, как и сама камера, иначе утрачивается одна из важных характеристики беззеркалок.

Конечно, каждый фотограф решает самостоятельно, какой инструментарий ему выбрать. Его запросы может удовлетворить и неавтофокусная оптика с недорогим адаптером. Однако все прекрасно понимают, что полноценный функционал может обеспечить только фирменная оптика Sony, которая оптимизирована для использования с камерами Sony Alpha. И любое бегство от оптики Sony в поиске решений от других компаний рано или поздно завершится возвращением к ней. Круг замкнется.

Лучшие объективы для кропнутых камер Nikon

⟵ В НАЧАЛО 🏠

Почти все эти объективы предназначены для кропнутых камер Nikon формата DX. Если вы установите их на полнокадровый фотоаппарат Nikon, то будет активирован режим кроп х1.5 (фотоаппарат просто отключит часть матрицы) и вы будете снимать как будто на кропе. Объективы, которые можно ставить на полный кадр, имеют специальную пометку в описании.

Для каждой из категорий, представленых ниже, мы посторались подобрать три варианта объектива:

• Лучшее соотношение цена/качество
• Самый бюджетный вариант
• Самый качественный, продвинутый и навароченый вариант, без оглядки на цену

Мы, в компании Privezite, привозим и продаем много техники, но у нас нет возможности протестировать все-все объективы, существующие на рынке, хотябы потому, что нас всего 7 человек в команде. Так что мы пишем и рекомендуем только те варианты, которые попробовали сами и в которых уверены на 100%. Тем не менее, если вы считаете в статье ошибка, или если вы не согласны с нашим решением, то напишите об этом в комментариях к этой статье.

---

Лучшая замена китовому объективу (штатный зум)

Штатный зум, как правило, используется в большинстве ситуаций, когда нужна универсальность и нет времени постоянно менять более подходящие для каждой конкретной ситуации фиксы. Фокусное расстояние таких объективов, чаще всего, начинается от широкого угла и доходит, примерно, до такого, на котором можно снимать портреты.

Цена/качество: Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM У этой Сигмы 17-70мм более широкий с одной стороны, и более длинный с другой, диапазон фокусных расстояний, чем у стандартного объектива 18-55, который наверняка шел в комплекте с вашей камерой. Что еще важнее — у него более широкая диафрагма, что позволит вам экспериментировать с глубиной резкости и получать лучшие снимки при съемке со слабым освещением. КУПИТЬ
Бюджетный вариант: Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Для тех, кому нужен еще более широкий диапазон фокусных расстояний, есть вот этот Никон 18-140мм. У него не такая широкая диафрагма, но это компенсируется неплохим стабилизатором, способным поглатить «трясучку» до 4 стопов. КУПИТЬ	Лушее, что есть на рынке: Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Учитывая тот факт, что ставить этот объектив вы будете на кропнутую х1.5 камеру, то в эквиваленте полного кадра фокусное расстояние этого объектива будет 24-120мм. То есть вы получаете хороший универсальный объектив, у которого нет, разве что, супер-теледиапазона, зато есть звенящая резкость и широкая диафрагма. КУПИТЬ

 

Лучший штатный фикс.

Фиксированные объективы не дают вам возможности фокусироваться. Для каждой ситуации нужно использовать свой отдельный фикс, НО в этом есть и свои плюсы. Фикс. объективы всегда меньше и легче, чем зумы. В таких объективах всегда лучше качество изображения, чем в зумах, ведь инженеры работали только на одном единственном фокусном. Им не нужно было рассматривать варианты того, как будет объектив работать на всем диапазоне. Фиксы, как правило, имеют более широкую диафрагму и, соответственно, могут снимать в более темных условиях и позволяют более тщательно работать с глубиной резкости.

Цена/качество: Sigma 30mm F1.4 DC HSM Art В полнокадровом эквиваленте фокусное расстояние этого объектива будет 45мм, что делает его таким стандартным классическим штатным фиксом с углом зрения примерно таким же, как у человеческого глаза. Снимки с него получаются очень резкими по всей площади кадра, а диафрагма F1.4 делает его незаменимым при съемке с плохим освещением. КУПИТЬ
Бюджетный вариант: Nikon AF-S DX 35mm F1.8G Никон 35мм f/1.8G — один из лучших фиксов для никон за такую цену. Он очень маленький, легкий и достаточно светосильный. В эквиваленте к полному кадру получается фокусное расстояние в 52мм, что делает его стандартным штатным фиксом. КУПИТЬ	Лушее, что есть на рынке: Nikon AF-S FX 24mm F1.8G ED Это один из лучших никоновских фиксов. Он имеет потрясающую звенящую резкость по всему полю кадра, а учитывая высокую светосилу легко сможет размывать фон вокруг объекта съемки рисуя красивое боке. На кропнутой камере этот объектив будет давать угол примерно как 35мм на полном кадре и важный момент в том, что этот объектив МОЖНО ставить на полный кадр, так что даже если вы планируете однажды обновить камеру и купить что-то более серьезное, то это — ваш лучший выбор. КУПИТЬ

 

Лучший широкоугольный зум

Широкоугольные объективы, как правило, используются для съемок интерьеров, пейзажей, ландшафтов, и архитектуры.

Цена/качество: Nikon AF-P DX 10-20mm F4.5-5.6G VR Этот Никон 10-20мм f/4.5-5.6G VR – отличный широкоугольный зум, покрывающий эквивалент фокусного расстояния 15-30мм. Если посмотреть, то можно, конечно, найти более широкие и более светосильные варианты, НО им тяжело будет тягаться с нашим выбором по размеру, весу, резкости, рисунку, оптической стабилизации и (в особенности) по цене. КУПИТЬ
Бюджетный вариант: Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Этот объектив начал выпускаться еще в 2009 году, но его все еще можно рассматривать как вариант. Его рисунок довольно хорош, а цена — тем более. Подойдет всем, кому нужен бюджетный «ширик» и кто не против довольно громоздкого объектива. КУПИТЬ	Лушее, что есть на рынке: Sigma 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM Если вам нужен именно широкоугольный объектив, и желательно даже супер-широкоугольный, то эта сигма — ваш лучший выбор. В полнокадромо эквиваленте ее фокусное расстояние составит 12-24мм, шире которого идут уже объективы типа «рыбий глаз», где совсем гнутая геометрия. Главный нюанс этого объектива в том, что вам придется сильно переживать за переднюю линзу, ведь она полукруглая и из-за этого вы не сможете установить на нее защитный фильтр. КУПИТЬ

 

Лучший телеобъектив

Телеобъективы применяют для съемок объектов, находящихся на расстоянии. Такие объективы, чаще всего, начинаются от среднего расстояния (около 70мм) и позволяют приближать еще сильнее.

Цена/качество: Nikon AF-P DX Nikkor 70-300mm F4. 5-6.3G VR Этот Никон 70-300мм является более продвинутой версией стандартного китового телевика 55-200мм, который часто идет в комплекте с кропнутыми камерами (в дополнение к 18-55мм). Его фокусное расстояние, если пересчитывать на полный формат, получится 105-450мм, что очень неплохо для супер-телевика. Относительно узкую диафрагму компенсирует неплохой стабилизатор, так что вы сможете получать резкие снимки даже фотографируя с максимальным зумом. КУПИТЬ
Чуть более дорогой вариант: Tamron SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD Этот Тамрон 70-300мм чуть более дорогой, чем наш основной выбор (см. выше) но за эти деньги у него более качественный конструктив, интересный рисунок и неплохая резкость. ПЛЮС его можно ставить на полнокадровые фотоаппараты Никон, если однажды вы решите сменить камеру. КУПИТЬ	Лушее, что есть на рынке: Tamron 70-210mm F4 Di VC USD Если позволяет бюджет, то очень рекомендуем присмотреться к этому Тамрону 70-210мм. У него отличная резкость по всему полю кадра, защита от пыли и влаги, постоянная диафрагма F4 и к ней еще и стабилизатор, так что за «трясучку» и «смазы» на длинном конце не беспокойтесь. Этот объектив можно использовать на полнокадровых фотоаппаратах. КУПИТЬ

 

Лучший макро-объектив

Макро-объективы позволяют делать снимки очень маленьких объектов в крупном масштабе. Такие объективы используют для съемки цветов, жучков и тд.

Цена/качество: Tamron AF SP 90mm F2.8 Di VC USD Macro Один из самых популярных макро-объективов для Nikon. Фокусное расстояние 90мм будет очень удобно, когда необходимо достичь эффекта максимальной приближенности к объекту съемки, а диафрама F2.8 дает достаточно много света, чтобы размыть фон и «оторвать» объект съемки от фона. В дополнение к хорошей светосиле, тут еще и стабилизатор. Объектив можно ставить на полный кадр. КУПИТЬ
Бюджетный вариант: Nikon AF-S DX Micro-Nikkor 40mm F2.8 Объектив Никон 40мм f/2.8 разработан специально для кропнутых камер формата APS-C и в полнокадровом эквиваленте имеет фокусное расстояние 60мм. Он подойдет не только макро-фотографам, но и в принципе, может использоваться как обычный штатник на каждый день из-за маленького размера и легкого веса. КУПИТЬ	Лушее, что есть на рынке: Nikon AF-S DX Micro-Nikkor 85mm f/3. 5G ED VR Этот объектив — более продвинутая модель его конкурента 40мм F2.8 (слева). Так же разработан специально для кропнутых камер и в полноформатном эквиваленте имеет фокусное расстояние в 128мм, что позволит фокусироваться на всяких букашек-таракашек на достаточном расстоянии, чтобы их не спугнуть. У этого объектива потрясающая резкость по всему полю кадра, хорошая светосила и стабилизатор. Дорогой, но стоит своих денег. КУПИТЬ

 

Лучший универсальный объектив

Название этих объективов говорит само за себя. Это объективы, которые можно использовать во всех ситуациях: от пейзажей на широкий угол до птиц в небе на максимальном зуме. Цена этой универсалности — компромисс в ширине диафрагмы и качестве изображения. Такие объективы часто берут в путешествия, тк это отличный инструмент, который вы сможете использовать в любой ситуации без необходимости срочно поменять объектив.

Цена/качество: Tamron 18-400mm F3. 5-6.3 Di II VC HLD Эквивалентное фокусное расстояние этого объектива составляет 27-600мм, что делает его по-настоящему супер-универсальным инструментом любого фотографа, у которого есть возможность использовать только один объектив. Безусловно, при таком диапазоне фокусных всегда будет потеря качества. На рынке есть множество более резких и более компактных объективов, покрывающих разные части этого широчайшего диапазона, но ни один из них не умещает в себя весь этот диапазон. Тем более за такую цену. КУПИТЬ
Бюджетный вариант: Sigma 18-300 F3.5-6.3 DC Macro OS HSM Эта Сигма покрывает полноформатный диапазон фокусных расстояний от 27мм до 450мм и за свои деньги — просто замечательный вариант. Если вам не нужен дополнительный супер-теле-диапазон, как у Tamron 18-400 (см выше), то этот, более дешевый, объектив, может быть как раз то, что вам нужно. КУПИТЬ	Лушее, что есть на рынке: Nikon AF-S DX 18-300mm F3.5-6.3G ED VR Этот никоновский объектив покрывает такой же диапазон, как его сосед от Тамрон (см слева), но у него более интересный рисунок, выше резкость и есть встроенный оптический стабилизатор, чтобы убрать «трясучку» и смазы, когда вы будете фотографировать на длинных фокусных расстояниях. КУПИТЬ

Зачем нужен Google Объектив — AndroidInsider.ru

Экосистема Google состоит из большого количества приложений и сервисов. Настолько большого, что ей, чтобы быть самодостаточной, оказались даже не особенно нужны аппаратные решения. Безусловно, умные колонки Google Nest и смартфоны Google Pixel очень технологичны и удобны, но, согласитесь, что и Google Ассистент, и Android, которые составляют основу этих устройств, спокойно просуществовали бы и без них. Однако есть у Google и такие приложения, которые остаются непонятыми многими пользователями, несмотря на явно широкий набор функциональных возможностей.

Google Объектив — это очень универсальный и полезный инструмент

Google удалила из Google Play 25 приложений. Удалите и вы

Google Объектив (скачать), о котором все так часто спрашивают, — это универсальный инструмент, основанный на работе камеры и искусственного интеллекта. Если попытаться максимально сузить определение, то получится, что это приложение для распознавания всего, что вас окружает. Буквально всего. Вот лишь небольшой список того, что может делать Google Объектив:

Что умеет Google Объектив

• Искать разного рода товары в интернете по их изображению;
• Сканировать штрих-коды для получения информации о товаре;
• Преобразовывать визитные карточки в телефонные номера в адресной книге;
• Знакомиться с кратки содержанием книги, отсканировав её название;
• Добавить информацию о мероприятии, отсканировав листовку или пригласительный;
• Определить достопримечательность и просмотреть исторические факты, часы работы и другую полезную информацию;
• Определить картину в музее и рассказать о художнике;
• Определить растение или животное, найдя нужную информацию в интернете.

Как переводить иностранный текст в любых приложениях на Android

Как видите, спектр действий, доступных Google Объективу, довольно обширен. Благодаря поддержке искусственного интеллекта и обширной базе данных Google приложение может без труда распознавать объекты, соотносить их с конкретными событиями и предоставлять по ним дополнительную информацию. Однако это ещё не всё. Google Объектив отлично работает с текстом. Например, он может переводить иностранный текст на вывесках, баннерах, объявлениях и даже в книгах, а также прекрасно справляется с распознаванием рукописного текста и последующим переводом в печатный формат.

Как распознавать объектив объекты на Android

Google Объектив может распознавать даже рукописный текст

Google Объектив (скачать) по умолчанию является составной частью Google Ассистента. Поэтому, если вы пользуетесь голосовым помощником, вам не придётся устанавливать «Объектив» как самостоятельное приложение. Достаточно просто произнести «Окей, Google» и в правом нижнем углу экрана нажать на значок объектива в правом нижнем углу, а затем отсканировать нужный объект. В некоторых смартфонах, например, Google Pixel, «Объектив» уже встроен в приложение камеры, поэтому их владельцам будет ещё проще.

Google объяснила, почему Android до сих пор не умеет делать скриншот всей страницы

Сканирование объектов посредством Google Объектива производится очень просто:

• Запустите Google Объектив и наведите камеру на объект;
• Нажмите на него на экране смартфона, чтобы обозначить границы;

Сканирование объектов в Google Объектив можно включить прямо в Google Ассистенте

• Либо, вызвав Google Ассистента, произнести запрос «Что это?», «Какова высота этого объекта?» и др. и отсканируйте предмет.

Если вы, как и я, пользуетесь Алисой от Яндекса, то вам лучше всего заиметь Google Объектив в качестве отдельного приложения. Несмотря на то что сервис встроен и в Google Chrome, и в «Google Фото», куда удобнее иметь возможность запустить его сразу, а не рыскать по интерфейсу приложений в поиске нужной кнопки. С помощью Google Объектива я определяю объекты, названия которых не знаю или не уверен в них, ищу нужные мне товары, которые вижу в качестве картинок без названий и перевожу иностранный текст в поездках за границей.

Зачем мне нужны светосильные объективы

В уроке фотографии для начинающих фотографов по выбору настроек фотоаппарата мы видели таблицу, демонстрирующую зависимость выдержки, ИСО и диафрагмы друг от друга. В комментариях к ней, я пояснял, что светосильная оптика (то есть та, которая позволяет открыть апертуру как можно шире) делает возможным снижение светочувствительности при съемке или уменьшении времени экспозиции. Однако снова и снова в обсуждениях различных нюансов фотографии на сайте возникает вопрос о целесообразности применения дорогих светосильных зум-объективов новичками.Давайте попробуем сегодня более глубоко копнуть эту тему и, наконец, разобраться в ней.

Тем блога, кто урока по настройкам фотоаппарата не читал, советую ознакомиться сначала с ним. Кратко напомню суть: правильность экспозиции снимка зависит от установок светочувствительности (ISO), времени экспозиции (выдержки) и диаметра отверстия в объективе (диафрагмы). Одно и то же значение экспозиции можно получать, меняя по раздельности один из этих трех параметров. Диапазон выдержек и значения ИСО — это техническая характеристика конкретного фотоаппарата, параметр относительного отверстия — параметр, определяемый конструкцией объектива.

Диафрагма влияет не только на воздействия экспозиции, но и степень размытия фона на фотографии — чем ближе объект съемки и дальше от него фон (а также чем больше фокусное расстояние), тем сильнее размывается задний план. Поэтому, первое преимущество светосильного объектива — возможность сильно размыть те объекты, что позади нашего СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр).

Светосильная оптика (особенно зумы) стоит дорого. Среди некоторых фотографов распространено мнение, что смысла платить за нее нет, размыть фон можно, просто используя более длинное фокусное расстояние. До определенной степени — это так. Если вы откроете симулятор боке (термин означает «размытость», «нечеткость»), ссылка на который размещена в уроке с рассказом о съемке котят (см. Выше) и поиграете с настройками, то обнаружите, что одинаковую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) можно получить на безумно дорогом портретном фиксе Canon EF 85mm f / 1.2L II USM и на дешевом телеобъективе Canon EF 70-300mm f / 4.0-5.6 IS USM. Например, при расстоянии до человека 5 м и диафрагме f / 1,2 фиксом Кэнон 85мм f / 1.2 можно получить ГРИП, равную 15 см. Если же накрутить на камеру выше телевик Кенон 70-300, отойти на дистанцию ​​15 м, то при открытом отверстии f / 5.6, получим ту же ГРИП в 15 см. Правда, портрет получится крупнолицевой, а не поясной…

Съемка на открытой диафрагме может вызвать затруднение, в связи со слишком малой глубиной резко изображаемого пространства при фотографировании на малой дистанции. Я столкнулся с этим, например, снимок котят (см. Урок по размытию фона по ссылке выше): они маленькие, приходится близко подходить, света в помещении недостаточно, открытие относительного отверстия приводит к снижению ГРИП — резкая только голова. Поэтому, я готов отчасти согласиться или, хотя бы, не спорить с теми фотолюбителями, кто утверждает, что в светосильной оптике резона нет.

На кропнутой зеркалке Nikon D5100 основным моим штатным объективом был светосильный зум Nikon 17-55mm f / 2.8G. При переходе на полный кадр Nikon D610 я купил к нему полнокадровый репортажный объектив Nikon 24-70mm f / 2.8G ED AF-S Nikkor. В комментариях некоторые фотографы отмечают, что лучше было бы взять более дешевый, но темный зум Nikon 24-120mm f / 4G ED VR AF-S Nikkor, ведь разница в светосиле у них всего один стоп.В ответ я говорил, что даже это часто дает мне заметное преимущество. Давайте посмотрим, почему это так.

ча фотографа — снимать при наименьшем значении ИСО, чтобы не возникло цифровых шумов, портящих изображение.

Два кадра выше я фотографировал, установил камеру на штатив Sirui T-2204X. Объект съемки неподвижный, поэтому не было нужды в короткой выдержке. Все меняется, если у нас нет возможности поставить фотоаппарат на трипод: мы должны пользоваться формулой: В = 1 / ФР для камер, у которых матрица с небольшим пикселей типа Nikon D7000 или В = 1 / (2 * ФР) для многопиксельных сенсоров типа Nikon D7200.

Еще более ситуация усугубляется, если мы фотографируем подвижные объекты при плохом освещении: нам нужно еще короче время экспозиции, а значит — поднимать ИСО еще выше.

Фотографируя сюжет на свой светосильный ширик Samyang 14mm f / 2.8, я поджал диафрагму до f / 5.6, так как боялся, что не попаду в ГРИП. Теперь я вижу, что это было ошибкой: на коротких фокусных расстояниях глубина резко изображаемого пространства достаточно велика, и лицо Медузы произошло бы резким — можно было открыть диафрагму до f / 2.8. Это дало бы мне возможность снизить ISO или укоротить выдержку до 1/250 секунды, то есть туристы вышли бы четкими, не смазанными (примечание: хотя, я считаю, что размытые дяди здесь не портят, а наоборот, улучшают картинку).

Как видим, для полного кадра Никон Д610 светочувствительность ИСО 25’600 — не рабочая. Можно попробовать перевести изображение в черно-белый вариант.

Другой путь — использовать подавление шумов (шумодав), но тогда мы теряем детали: картинка становится пластилиновой.

Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.

лучше понять, как открытая диафрагма помогает снизить светочувствительность и ускорить выдержку, предлагаю еще раз составить таблицу, в соответствии с установленными условиями. Беру фотоаппарат, ставлю на штатив и меняю настройки, записывая значения.

Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f / 1.4G AF-S Nikkor.

Примечание. В настройках ISO обычно ограничиваются числами диапазона, расширенные — прячутся за аббревиатурами: L1.0 — 50, L0.7 — 64, L0.3 — 80 для параметров ниже ИСО100, и для чисел выше 6400 единиц — H0.3 — 8 ‘ 063, H0.7 — 10’159, h2.0 — 12’800, h3.0 — 25’600 единиц. Что такое натуральная и расширенная светочувствительность, мы обсуждали в обзоре полного кадра Nikon D800 с примерами фотографий на разные объективы.

Цифры в этой таблице запоминать не нужно: они меняются в каждый момент времени в зависимости от сцены, которую мы снимаем. Но проанализировать их можно. Предлагаю сделать это на примере снимка, который я получил, тестируя светосильный объектив Nikon 35mm f / 1.4G на моей полнокадровой камере Nikon D610.

Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f / 1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.

Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f / 1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f / 2.8, то на открытой f / 2.8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней (f / 1.4, f / 1.6, f / 1.8, f / 2.0, f / 2.2, f / 2.5 и, наконец, f / 2.8). Из таблицы следует, что для получения того же времени в экспозиции в 1/100 секунды ISO пришлось бы поднять с 320 единиц до 1250. На кропнутых камерах такое значение — порог для получения качественных снимков. Полный кадр справляется с высоким ИСО лучше: до 2900 единиц для камер Nikon и 2300 — для фотоаппаратов Canon EOS. Поэтому зум Nikon 24-70mm f / 2,8 картинку бы не испортил.

Теперь, предположим, что я решил сэкономить, и вместо своего дорогого светосильного объектива, взял более темную версию Никон 24-120 f / 4.0. На открытой f / 4.0 разница с диафрагмой f / 1.4 составляет 9 ступеней — ISO нужно поднимать с 320 до 2500 — на грани! Третий вариант: возьмем самый дешёвый китовый объектив для полного кадра Nikon AF-S Nikkor 24-85 мм F 3.5-4.5G ED VR SWM IF Aspherical. Он заставляет выставить уже нерабочее ИСО 3200.

И последний вариант — скажем, очень темный сверхдлиннофокусный телеобъектив Sigma 150-600mm f / 5-6.3 Спортивные линзы DG OS HSM. Разница с фиксом Nikon 35mm f / 1.4G составляет 13 ступеней, понадобится для съемки именно этого сюжета при f / 6.3 ISO 6400 единиц!

Такие вот метаморфозы. Согласитесь, разница ошеломляющая? Но, наверное, кто-то из фотографов скажет: «Так на открытой — ГРИП слишком мала. На практике ты не сможешь открыть диафрагму до максимума ». И тут я хочу показать фоторепортаж, который я снял во время командировки в Германию 10 декабря 2016 года. Вечером мы пошли на Новогоднюю ярмарку во Франкфурте — света не было совсем, потом побывали в автомобильном музее Дюссельдорфа «Classic Remise Düsseldorf» и в знаменитом Соборе в Кёльне, где освещение было тоже не ахти какое.С собой у меня была полнокадровая тушка Nikon D610 и только светосильный зум Nikon 24-70mm f / 2,8G. Вот что из всего этого вышло.

Съемка репортажа светосильным зумом

Итак, мы пришли на ярмарку, когда на улице уже стояла темень. Снимаем карусели — чтобы вышло резко, нужна короткая выдержка.

Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2,8, 3200, 70.

Здесь, конечно, тетя на переднем плане не попала в ГРИП и испортила кадр.Но, когда мы снимаем сюжет, где СВКЦ находится на переднем плане (таких большинства), этой проблемы не возникает.

Фотография 10. Светосильная оптика — не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0,67, 2,8, 3200, 56.

Для установки подвижных объектов нам нужно установить очень короткую выдержку. Почитайте, например, рекомендации по фотоохоте на летящих птиц в комментариях к отзыву о фотосафари в национальном парке Яла на острове Шри-Ланка.Светосильные объективы позволяют при относительно невысоком ИСО получить очень короткое время экспозиции. Не зря по-английски такие стекла называют «светосильными линзами».

Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.

Конечно, снимать разноплановые сюжеты, всегда нужно помнить о ГРИП и анализировать, войти ли все важные объекты в зону резкости. То ли дело плоские сюжеты.

Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО.1/400, +0,33, 2,8, 3200, 70.

Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива — всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0,33, 2,8, 3200, 45.

Следующее фото снято на f / 2.8 при ISO 6400. Согласно данным таблицы № 6, при съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm f / 3. 5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, на коротком конце при f / 3.5 будет H0,7 (ISO 10’159). На длинном, при f / 5.6 — мы бы выставили h3.0 (ИСО 25’600), и этого было бы недостаточно, снимок получился бы темным, то есть недодержанным.

Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.

Еще пара репортажных снимков, демонстрирующих тот факт, что диафрагма f / 2.8 — не проблема, если только наш СВКЦ находится на переднем плане.

Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f / 2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.

Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2,8, 3200, 56.

Тем не менее, преимущество светлого зума Nikon 24-70mm f / 2.8 имеет решающее значение, если у фотографа есть возможность снимать издалека. По мере приближения к объекту съемки, ГРИП резко уменьшается и, несмотря на темноту, приходится зажимать диафрагму.

Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f / 4,0 не снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.

Чтобы камера вошла в фокус зоны, мне пришлось уменьшить расстояние моего объектива.Но сюжет получился совсем другим.

Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.

Ладно, примеры освещения выше, в основном, писались для предельно тяжелых условий. Посмотрим сюжеты, снятые днем ​​внутри помещения.

Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП.1/200, 4.5, 3200, 24.

Последнее время я активно использую функцию «Автоматическое управление ISO» в своей камере Nikon D610. В большинстве случаев она работает отлично, но здесь работает достаточно выдержка за 1/40 секунды, а значит, ISO снизилось до 400 единиц.

Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f / 2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.

Когда заходит разговор о выборе объективов на кроп или полный кадр, часто встречаются два подхода: 1) один универсальный зум (качественный, но) или 2) набор более дешевых фиксов.Меня можно отнести к поклонникам зумов — на этой экскурсии получено очередное подтверждение такой позиции: следующее фото с широким крупным планом, показывающее зрителю действия я бы не снял, если бы не было у меня зума Никон 24-70mm f / 2,8. Фиксы взять с собой в поездку возможности не было.

Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.

Следующие несколько кадров, наверное, можно считать хорошей иллюстрацией данной статьи, поскольку из-за сбоев функций Auto-ISO, получилась слишком короткая выдержка с неоправданно высокой светочувствительностью.Хоть убедился, что для некоторых сюжетов ИСО 6400 не является критичным.

Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0,67, 5,6, 6400, 28.

Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.

Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.

Фото 25.Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике — мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.

Фотография 26. Здесь специально экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70.

Фото 27. Большие размеры объекта съемки не могут воспользоваться преимуществом светосильной оптики — диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1,0, 5,6, 6400, 24.

Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0,67, 5,6, 6400, 48.

Хочу показать два одинаковых снимка, снятых на разных ИСО. Как ни странно, я особой разницы не вижу. Ну, может, в тенях снимок с ISO 100 чуть лучше.

Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1,0, 2,8, 5600, 24.

Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1,0, 2,8, 100, 24.

Продолжаем путешествие. Мы посмотрели рождественскую ярмарку во Франкфурте-на-Майне и автомобильный музей «Classic Remise Düsseldorf».Теперь перенесемся в славный город Кёльн.

Фото 31. Снимаем через окно автомобиля — видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0,67, 5,6, 640, 70.

Конечно же, Кёльн знаменит своим Собором. В отзыве об экскурсии в парк миниатюр «Мини Сиам» в Таиланде, я говорил, что нужно поставить цель посетить все здания, представленные там, наяву. Кроме Статуи Свободы в Нью-Йорке, Кёльнский собор — вторая галочка.

Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги.1/100, -1,33, 5,6, 450, 55.

Заходим внутрь Собора. Не знаю, можно ли там использовать штатив, но хотелось бы, так как в помещении очень темно. Приходится фотографировать с рук, установив максимально возможную выдержку для съемки смаза. После обработки фото выглядит вполне прилично.

Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0,33, 2,8, 6400, 24.

Согласно таблице №6 «Соотношение выдержки, диафрагмы и ИСО», если бы я, в свое время, выбрал более темный зум Nikon 24-120 f / 4,0, пришлось бы «задрать» ИСО до h2.

На открытой диафрагме мое светосильное стекло даже сфотографировать витражи Кёльнского Собора с рук, не теряя в качестве изображения.

Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2,8, 640, 55.

При съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm Вам пришлось установить ISO на 2500 единиц (при f / 5,6)

Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0,67, 2,8, 3600, 70.

Не могу уже придумать, чем прокомментировать остальные снимки с экскурсии в Кёльнский Собор, просто посмотрите на разницу при съемке в темном помещении и на улице.

Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечить короткую выдержку. 1/100, -0,67, 2,8, 2800, 70.

Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0,33, 2,8, 560, 52.

Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0,33, 2,8, 900, 42.

Через дорогу от Собора находится пивной ресторан. Грех было сюда не зайти, чтобы не отведать бокал-другой кёльнского кёльша.Еще одно испытание для моего светосильного репортажника Никон 24-70мм f / 2.8.

Фото 39. Да уж, малая ГРИП — беда… 1/250, 2.8, 6400, 70.

Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.

Такой вот долгий путь я нашел, чтобы похвастаться своей поездкой на арендованной машине по Германии. Шутка! Если серьезно, то примеры снимков в сегодняшнем отчете, на мой взгляд показывают, что у полнокадровой камеры Никон Д610 рабочее ИСО составляет до 5600 единиц, на 6400 получаем уже «пластилин». Ну, светосильный объектив — хорошее подспорье для съемки фотографий в условиях недостаточного света.

Раз уж снимки у меня с новогодним настроением, то воспользуюсь случаем, чтобы вас поздравить, друзья. Желаю, чтобы в вашей семье в следующем году все было замечательно, ваше хобби не разорило семейный бюджет, а также радовало и ваших близких. С Новым Годом, други мои!

П.С. Надеюсь, что эта статья поможет новичкам понять, как получить классные новогодние снимки.Выхода тут два: либо бежать в магазин за светосильной оптикой, либо за внешней вспышкой, которая позволит получить короткую выдержку даже с темным объективом.

Если урок Вам понравился, и Вы не проиграли в партии игнористов, то очень прошу поделиться ссылкой на статью в соцсетях. Может кто-то из друзей скажет Вам спасибо за то, что поделились моими умозаключениями.

Как выбрать объектив | РД Электроникс

Сменные динамические объективы предоставят любому — профессионалу или новичку в фотографии — возможность попробовать свои силы в съёмке различных статичных или новых объектов. Правильный объектив позволит Вам сделать качественный снимок в любых условиях. В статье мы поможем подобрать для вас нужный объектив, рассмотрев какие важные параметры есть при выборе объективов и какой этот объектив необходим для той или иной съёмки.

Основы: важные параметры при выборе объектива

1. Фокусное расстояние

   Для начала разберемся с таким понятием как фокусное расстояние.Итак, фокусное расстояние объектива — расстояние на которое оптический центр объектива удален от пленки или сенсора фотокамеры. Чем они ближе, тем шире угол зрения объектива, который выстраивается диагональю матрицы и центра объектива. От этого показателя зависит насколько объектив может «приблизить» предмет; указывается в миллиметрах.

2. Кроп фактор

   Второе важное понятие — это кроп фактор, т.е. соотношение диагоналей полного кадра (24х36) и кадра фотоаппарата с уменьшенной матрицей. Объектив проецирует матрицу «полнокадровое» изображение, «кроп» фотокамеры (т.е. камеры с уменьшенным диагональю полного кадра) сохраняют ту часть картинки, которая равна размеру их, а все остальное — обрезают. Только поэтому объективы «кроп» фотоаппаратов увеличивают изображение, больше чем полнокадровые.

3. Светосила объектива

   Следующий важны параметр для всех объективов, который показывает степень освещенности матрицы, которая соотносится со степенью открытия объектива.Например, если на объективе стоит обозначение 50 / 1.4, то 1.4 — это размер открытой диафрагмы объектива, а 50 — фокусное расстояние.

Давайте рассмотрим основные формулы:

• Чем меньше число в знаменателе, тем больше светосила, т.е. тем больше света объективает к матрице.
• Чем выше светосила, тем меньше выдержка и глубина резкости, и тем выше размытость картинки не в фокусе.

Объективы могут быть с автоматической или ручной установкой резкости. С автоматической фокусировкой Вам не придётся настраивать резкость вручную, камера всё сделает сама. Ручная настройка подходит для более продвинутых любителей фотосъёмки в условиях студийной фотосъёмки или съёмки неподвижных предметов, например, натюрмортов или панорам.

Стабильность и прочность

Стабилизация изображения — это функция механической компенсации малейших движений или дрожаний камеры, которая позволяет предотвратить смазывание картинки при большой выдержке, за счет ущерба матрицы или наличия особой подвижной линзы.Такая технология необходима при съёмке в неблагоприятных условиях или при плохой освещенности.

Кроме того, на качество влияет и особенность конструкции, например, привод автофокуса. У некоторых объективов есть встроенные моторы для автофокусировки, а у других привожающих автофокусировки должны находиться в самой фотокамере. У некоторых объективов при фокусировании вращаются передние линзы, что приводит к смещению поляризационных или градиентных фильтров.

Прочность конструкции, материал и вес также важны, если вы планируете в основном вести съёмку на природе. В таком случае, объектив должен быть прочным, устойчивым к пыли и влаге, а также ударам и царапинам. Это мелочи, но на них тоже стоит обратить внимание, выбирая объектив.

Объективы: их виды и предназначение

Рассмотрев вкратце основные характеристики объективов, стоит обратить внимание на то, какие объективы существуют и для чего каждый из них.

1. Фикс объективы

   Фикс объективы — это объективы с фиксированным фокусным расстоянием, главная особенность — высокое качество снимка, которое они обеспечивают за счет колоссальных показателей резкости и светосилы. Такие объективы просты и долговечны в использовании, почти не подвергаются воздействию вредным воздействием на среду (например, пыль). Часто говорят о фикс-объективе, имеют в виду так называемый «нормальный объектив». Как правило, это самый простой фиксированный объектив, фокусное расстояние которого 50 мм и светосила в f / 4,0 позволяют получить малую глубину резкости, добиться изображения высочайшей четкости и качества.

   50-мм фикс — лучший вариант для новичков фотосъёмки. Однако приближать или удалять предмет Вам придётся физически, передвигаясь ногами к или от предмета съёмки. Самые дорогие фиксированные объективы — рассчитанные для полнокадровых профессиональных фотоаппаратов с диапазоном фокусного расстояния 24-75 мм и светосилой в f / 1,4.

2. Зум-объективы

   Зум-объективы — объекты с переменным фокусным расстоянием, которые позволяют приближать, за счет уменьшения угла обзора. Зум объектив универсален для съемок репортажей, мероприятий или живой природы, т.к. легкими вращениями объектива можно приближать объекты, чтобы крупным планом заснять детали, а в широкоугольном положении — интерьер или пейзаж. Однако учтите, чем в больших возможности приближения у объектива, тем труднее добиться качественного изображения. Даже самый простой зум объектив сделает прекрасные снимки для печати фотографий размером 10х15 и 15х20 см, но вряд ли он сможет обеспечить высокое качество изображений для печати широкоформатных плакатов.

3. Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы

   Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы — это такие объективы фотоаппаратов, фокусное расстояние 24-35 мм и 7-24 мм, в то время как естественное фокусное расстояние для человеческих глаз 45-55 мм.Сверхширокоугольные объективы обладают очень большим углом обзора, что подходит для съёмки больших объектов с близкой дистанции (например, предметы мебели, зданий и т.д.). Кроме того, различают еще такие сверхширокоугольные объективы, как «фишай» или «рыбий глаз», которые искривляют пространство и позволяют получить на снимке «выпуклые» живые и неодушевленные предметы, как в кривом зеркале.

4. Телеобъективы

   Телеобъективы — это объективы с большим фокусным расстоянием, предназначенные для съемки на расстоянии: домов, деревьев, гор, людей, птиц и т. Дыряки. Всё фотографы рекомендуют для съёмки животного мира всего использовать фикс или фокусным расстоянием не менее 400-500 мм и ультравысокой светосилой, потому что даже светлый летний день освещения может быть недостаточно.

5. Объектив для съёмки зданий и природы

   Объектив для съёмки архитектуры — это широкоугольный объектив с хорошо компенсированной геометрией кадра, который предполагает сохранение прямых линий и углов при съёмке архитектурных сооружений.Некоторые профессионалы фотосъёмки используют закругленные формы прямого и поэтому прибегают к использованию объективов «рыбий глаз» или тилт шифт (сдвиг наклона), последний из которых позволяет заснять реальный мир он игрушечный.

   Объектив для пейзажей — это объектив с повышенной детализацией, резкостью, не обязательно при открытой диафрагме, и малым уровнем хроматических аберраций. Эти требования используются ко всем объективам, которые используют для съёмки пейзажей, а именно: широкоугольным, теле- или зум-объективы, последние из которых используют к использованию для новичков в фотографии.

6. Объективы для портретов

   Портретный объектив — это умеренный телеобъектив с фокусным расстоянием 77 — 135 мм, который обеспечивает четкое изображение объекта на расплывчатом фоне. Даже если портретные объективы не всегда выдают хорошую резкость кадра при открытой диафрагме, они прекрасно передают фактуру кожи лица, не выделяют ее недостатков, и не требуют обработки изображений в Photoshop и других программах.

7. Макрообъективы

   Макрообъективы — это объектив способный фокусироваться на очень малых дистанциях (30-300 мм), сохраняя непревзойденные резкость и контраст, и таким образом, масштаб съёмки плюс минус 1: 1 (размеры предмета совпадают с размерами на проекции его на матрице).Макрообъективы дают возможность сделать потрясающие снимки живой природы в мельчайших деталях, позволяя Вам разглядеть даже тончайшие фрагменты узора крыльев бабочки.

Какой объектив выбрать?

. Работать со светом, шрифтом и расстояниями Вас.Либо Вы также можете выбрать несложный зум объектив, который позволит Вам приближаться к желаемому объекту, находясь на расстоянии, чтобы снимать живую природу или энергиюуру.

Если Вы любите видеть на снимках мельчайшие детали и тонкие штрихи, даже имеете навык фотосъёмки, то Вам стоит приобрести макрообъектив.

Для студийной съёмки портретов — нет ничего лучше портретного объектива.Телеобъектив прекрасный выбор профессионала и опытного любителя для съемки пейзажей и живой природы.

Широкоугольный объектив в опытных фотографа может так сфотографировать фасады домов, что Вы удивитесь в каком красивом городе Вы живете.

Что делать, если нужен один объектив, но не хочется компромисса? Есть такой!

. Если бы я попал в ад и мне сказали, что до конца жизни я смогу пользоваться одним объективом, то есть вне всяких сомнений я бы выбрал новый 24-70. У Nikon ушло 9 лет, чтобы усовершенствовать рабочую лошадку всех профессиональных фотографов из своего клана, самый популярный зум-объектив 24-70mm f / 2.8E ED VR Nikkor .

На протяжении почти десятилетия объектив 24–70 мм f / 2.8G является самым универсальным из всей линейки Nikon. Он позволяет снимать и широкоформатные пейзажные панорамы и портреты с большой резкостью и красивым боке. Его выбирают репортажники и свадебные фотографы, им пользуются в студиях и в путешествиях.Это объектив, на который в любой ситуации можно сделать шедевр.

Сложно улучшить икону, но Никону это удалось. Новый , объектив стал, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Можно сказать, что Nikon встроил штатив в эту новинку.

Давайте разберем подробно, как Никону это удалось.

Конструкция объектива заметно усложнилась.Если в предшественнике было 15 оптических элементов в 11 группах, то в новом объективе их уже 20 в 16 группах. Кроме этого Никон впервые встроил в свой объектив асферический элемент из стекла ED (сверхнизкая дисперсия), который препятствует снижению периферийной освещенности.

Благодаря новому бесшумному ультразвуковому мотору SWM (Scilent Wave Motor) объектив стал настраиваться на резкость в полтора раза быстрее. Я испытывал его при разных условиях освещенности он практически ни разу не промахивался.Знаете это чувство, когда в сумерках пытаешься на что-то сфотографироваться, объективом взад и вперед, а поймать резкость не может. Жутко раздражает. Вот такие ситуации невозможны с новым объективом.

Буква «Е» в названии AF-S NIKKOR 24-70 mm f / 2.8E ED VR означает, что в новый объектив встроена электромагнитная диафрагма, которая не только позволяет избавиться от механической рычажной конструкции, но и обеспечила более точную и повторяемую экспозицию при высокоскоростной серийной съемки.

Фото: Кирилл Умрихин

На переднюю и заднюю линзу нанесено фторсодержащее покрытие. Благодаря ему: во-первых, к объективу будет прилипать меньше грязи, а во-втором, можно безбоязненно протирать его тряпочкой, не боясь поцарапать стекло.

Кроме этого нового 24-70 защищен нано-кристаллическим покрытием Nano Crystal Coat, снижает паразитные блики и эффект двоения.

Ну и самое главное. В объектив встроили систему VR (подавление вибраций) стабилизирующую изображение. Благодаря этому можно снимать с выдержкой на 4 стопа длиннее, чем обычно. То есть, если раньше, вы ставили выдержку 1/130 секунды, то с новым объективом можете при тех же условиях поставить выдержку 1/30 секунды, что уже позволяет делать резкие кадры с рук.

Правда у встроенного стабилизатора есть и свои недостатки. Объектив вырос в размерах с 83×133мм до 88х155мм и стал на 170 грамм тяжелее.Кроме этого, фильтры от предыдущей модели не подойдут к этой, так как и их размер вырос с 77 до 82 мм.

Предыдущий объектив славился своей неубиваемостью и защищенностью. Новый 24-70 не просто унаследовал все эти качества, но и улучшил эти параметры. Судя по весу, внутри не осталось пластиковых деталей. Механизм крепления бленды к объективу так же был изменен, так что теперь она не будет отваливаться, как иногда случалось раньше. Кольца фокусировки и зума крутятся так же плавно, как раскаленный нож входит в теплое масло.

Фокусное расстояние 24-70 позволяет снимать, как панорамы, так и выхватывать детали.

Вот пример фотографий, снятых с одной и той же точки.

24мм

70мм

24мм

70мм

Пример портрета:

Пример боке:

Если вам нужен универсальный объектив, с которым можно будет лезть в и воду, то 24-70 — ваш естественный выбор, при условии, что вы цените качество. Кстати, после того, как он у меня появился, я в некоторые поездки даже перестал брать с собой другие объективы. Например, в недавнем путешествии по Якутии я брал только новый 24-70 и ни разу об этом не пожалел, так как он легко справлялся с любой ситуацией.

П.С. Все фотографии в этой статье сделаны на объектив AF-S NIKKOR 24-70 mm f / 2.8E ED VR . Фотографии ночного Токио сделаны с рук, без применения штатива или каких-либо других приспособлений.

Ссылка на источник: https://sergeydolya.livejournal.com/1453137.html

Узнайте о всех максимальных возможностях объектива на нашем сайте в карточке товара .

Nikon AF-S NIKKOR 24–70mm f / 2.8E ED VR — рекомендуют профессионалы!

Объектив участвует в акциях:

Годовая подписка на Adobe CC в подарок

Протестируйте технику Nikon и получите скидку 7% на покупку новой

Ждём Вас за покупками!

Светосильный объектив: зачем он нужен?

ГлавнаяФототехникаОбъективыСветосильный объектив: зачем он нужен?

---

Светосильным объективом принято считать объектив, чей относительный размер отверстия диафрагмы минимальный. Иными словами, светосильный объектив — это объектив, чья диафрагма максимального раскрытия створок, например, от f1,2 до f 2,8. Чем меньше относительный размер диафрагмы, тем больше света попадает на матрицу фотокамеры, а это значит, что изображение в итоге получается более светлым.

Но это только цифры. О чем же они говорят? Зачем все-таки фотографу нужен светосильный объектив?

Во-первых, светосильный объектив дает возможность снимать на коротких выдержках без штатива.Это немаловажный фактор, т.к. именно выдержка отвечает за смазанную кадра. Чем она короче, тем меньше смазанность изображения. Фотографы, как известно, работают в различных ситуациях, в которых используются штатив крайне неудобно. Именно в таких ситуациях к ним на помощь приходит светильный объектив.

Во-вторых, с помощью объектива данного класса можно фотографировать объекты в плохо освещенном помещении, не используя при этом вспышку. Изображение в этом случае получается очень светлым и четким, без цифровых шумов и прочих фотографических дефектов.

В-третьих, светосильный объектив, благодаря максимальному открытию диафрагмы, позволяет делать красивые фотопортреты с художественным размытием фонарей. Это вполне весомая характеристика объектива для фотографа-портретиста.

В-четвертых, благодаря высокой светосиле, фотограф может добиться прекрасных результатов, не только в портретной съемке, но и в макросъемке, используя тот же алгоритм размытия заднего плана. Так же он дает четкую картинку в пейзажной съемке.

Но, не смотря на то, что у него есть один незначительный недостаток — это его высокая цена.Стоит заметить, что цены на светосильный объектив с фиксированным расстоянием значительно ниже, чем с переменным. Дело в том, что производители в производстве фикс-объективов используют вдвое меньше стекол. Но качество изображения от этого становится только лучше. К тому же фикс-объективы намного легче.

Разбираемся, сколько камер нужно смартфону? — Wylsacom

Презентация новых айфонов разорвала наш рабочий чат. Всё утро мы спорили, какой айфон лучше: iPhone 11 или iPhone 11 Pro? Главный вопрос был про количество камер.Многие мои коллеги считают, что двух в iPhone 11 достаточно. И потрясно, что сделала Apple вторым модулем этого смартфона ультрарик.

В общем, у нас разразился спор, длившийся долгих два часа. И чтобы вам его пересказать, надо понять, какие камеры могут быть в смартфонах вообще.

Широкоугольная

Эту линзуют на основную камеру любого смартфона. Обычно угол обзора составляет от 70 до 80 градусов, но среднее значение всё-таки 76–77 градусов.

Подобные камеры фотографическими универсальными изображениями: тут и портрет можно сделать без сильных искривлений, и улицу сфотографировать.Чем лучше светосила объектива, которая обозначается как f / 1.8, например, (ниже значение — больше светосила), тем больше света попадёт на матрицу камеры. То есть, грубо говоря, меньше шумов при съёмке в темноте.

Год назад Apple расширила угол зрения основных камер на iPhone XS, XS Max и XR по отношению к старым айфонам, чему очень многие порадовались: в кадре помещается больше объектов, причём без сильного искривления пространства. Разницу можете оценить на примерах:

iPhone X iPhone XR

Снимок сделан с одного и того же ракурса, с одинаковой высоты.Но в объектив камеры iPhone XR влезает больше, чем в объектив «Десятки».

Телефотообъектив

Этот объектив отвечает либо за оптический зум, либо за съёмку портретов. Но тут есть сложность.

Фокусное расстояние подобных объективов может быть разным расстоянием. Например, у всех айфонов, где есть такой объектив, это значение равно 52 мм. Аналогичная история с Sony Xperia 1. А вот у Huawei P30 Pro фокусное расстояние такого же объектива равно 125 мм.

Именно фокусное расстояние вызвало больше всего споров.Дело в том, что этот тип объективов выполняет две задачи: приближение и съёмку портретов.

С приближением всё понятно: фокусное расстояние этого объектива отличается от аналогичного изображения широкоугольного объектива. Во сколько раз цифра выше, во столько и выходит оптическое увеличение. У объектива основной камеры айфона фокусное расстояние равняется 27 мм, телефото — 52. Таким образом выходит, что зум близок к значению × 2.

У Huawei P30 Pro почти пятикратный оптический зум: 125 мм против 27 мм у основного объектива.И на этот объектив круто снимать природу издалека. Или города вдали. Вот, например, фото моего коллеги Дмитрия Лебедева. Если что, это Берн в объективе OPPO Reno 10x:

Берн. Фото: Дмитрий Лебедев / Wylsacom Media

Такие фотографии выглядят очень динамичными из-за того, что объекты на них кажутся ближе друг к другу, чем есть на самом деле.

Кстати, интересный момент: айфоны с двумя камерами сами решают, когда по использованию кнопки «2 ×» Второй модуль для оптического увеличения, а когда просто кропить цифровым.Если много света, то зум будет оптическим. Мало света — цифровой. Хотите всегда оптический зум — переключайтесь на портретный режим и после обработки фото отключайте размытие заднего фона, если оно есть.

А вот с портретами всё сложнее. Дело в том, что портрет — это не только про размытие заднего фона. Это ещё про сохранение естественных пропорций тела. Поэтому идеальным фокусным расстоянием для съёмки портретов объективы с фокусным расстоянием близким к 50 мм. Тут лучше с пропорциями тела, человек выглядит более естественным.

Вот два снимка, сделанных с одного ракурса:

iPhone XS iPhone XR

Оба снимка сделаны в портретном режиме. И если первый рассказ о Саше, скорее, обо всём в нашей кабинете и Саше в нём. В общем, у меня язык не очень поворачивается назвать фото, сделанное на iPhone XR, портретом. Даже несмотря на то, что там тоже может быть размытие. А также Саша на iPhone XR вышел слишком вытянутым.

Ультраширик

Вот этот объектив я очень жду: угол обзора составляет обычно 118–127 градусов.И сюда помещается очень много объектов. Вот, например, как сработал ультраширик на OnePlus 7 Pro — единственное объективе, который мне понравился по частям фотосъёмки:

На такие объективы очень круто снимать здания и природу вблизи — объекты кажутся значительнее и масштабнее.

Со старыми айфонами можно слегка схитрить, включив вертикальную панораму.

Снимок на основную широкоугольную камеру Вертикальная панорама

Не знаю, что произошло со светом на первом снимке, однако Super HDR айфона там сработал очень странно.Видите, какая кривая стена на втором снимке? Это обрезанный эффект широугольной линзы так себя проявляет.

ToF-камера

Time of Flight, времяпролётная или 3D-камера. На деле, это даже не камера. Это специальный сенсор, излучающий свет и регистрирующий время его возвращения. На основе данных о скорости света, являющихся константой, камера понимает, на каком удалении находятся объекты, попадающие в кадр. Таким образом, многие смартфоны размывают задний фон с помощью ToF в портретных режимах.Или создаётся 3D-картина объекта.

Например, на Huawei P30 Pro очень крутой ToF-модуль. Он срабатывает гораздо точнее процессоров, которые отвечают за нейровычисления, искусственно подкручивающие диафрагму:

Посмотрите, как по мере удаления объектов степень размытия. До чего же крутой ToF! Но это не портретный объектив. Фото: Алексей Булгаков / Wylsacom Media

Таким камерам не обязательно высокое разрешение. Например, разрешение первой ToF-камеры, которая использовалась в смартфоне, составляет всего 0,3 Мп.И это iPhone X, кстати. Этот сенсор поддерживает разблокировку Face ID.

Однако на деле чем выше разрешение ToF-модуля, тем более точно он работает.

Ходят слухи, что айфоны, которые Apple покажет в сентябре 2020 года, получат лазерный ToF-модуль в блоке основных камер на задней панели. Он работать на гораздо большем расстоянии, чем оптический на фронтальной камере будет. Скорее всего, его разрешение также будет выше.

Макрообъектив

На такие объективы снимаются объекты вблизи: цветочки, жучки.В начале лета мы подарили Илье Казакову макрообъектив, чтобы он топово снимал часы:

Пока очень мало смартфонов получили такой модуль. Например, Redmi Note 8 и Note 8 Pro. Их разрешение составляет всего 2 Мп. Для Инстаграма подойдёт.

Спор

Главным камнем преткновения является Pixel. Смартфон с одной камерой укладывает вычислительной фотографией на лопатки практически любой смартфон.

И фотографирует он действительно отлично! Прости, Apple, но в своём путешествии в Ригу, куда я попал на один день поздним вечером, я убрал в задний карман свой божественный iPhone XS Max и достал Pixel 3, поскольку он делает отличные ночные снимки:

Центр старой Риги, снятый на Google Pixel 3 в ночном режиме.Фото: Илья Кичаев / Wylsacom Media

Мне нравится, как фотографирует Pixel 3. И мы все очень ждём конец октября, когда к нам придёт Google Pixel 4 — там будет новая камера и улучшенный процессор. А ещё второй модуль. Ультраширокоугольный. И мы естественно будем сравнивать его с новыми айфонами.

Но два модуля будущего «Пикселя» лично мне недостаточно: у него нет портретного объектива. Потому что я люблю снимать портреты людей и мощностьуру.

При этом мне не нужен более чем двукратный зум, поскольку он отберёт у меня портретный объектив.

Принц вычислительной фотографии — Google Pixel 3a XL. Фото: Александр Побыванец / Wylsacom Media

Со мной не согласны ни Саша Побыванец, который считает, что «Пиксель» делает бомбические фото, ни Дмитрий Лебедев, который изъездил Альпы Швейцарии и утверждает, что 5-кратный оптический зум обязательно нужен. Не согласен со мной и наш оператор Лёша Булгаков, вернувшийся из Черногории: до некоторых мест дойти очень трудно ногами и лучше прозумировать.

Но иметь такой объектив в запасе было бы круто.Поэтому я для себя бы такой набор: основной широкоугольный объектив, портретный модуль на 52 мм, ультраширокоугольный объектив, ToF и телефото с оптическим использованием более чем × 3. Итого пять камер. Поэтому Apple и другим компаниям есть куда расти.

Нужен ли объективу фотоаппарата стабилизатор?

Нужен ли объективу фотоаппарата стабилизатор?

Среди всех объективов для фотоаппарата, представленных в российских интернет-магазинах, лишь около 25% функции стабилизации изображения. В большинстве случаев это объективы среднего и высшего ценового сегмента.

Предлагаем вам узнать, чем хороши объективы со стабилизаторами и в каких случаях рационально переплатить за наличие этой опции.

Еще каких-то 10 лет назад производители фототехники в своей рекламе мерились разрешением, затем — величиной экрана, потом — функциями фотоаппаратов и мощностью объективов. А в последние годы привлечь внимание покупателей объективов и фотер легче всего упоминанием о наличии стабилизатора изображения.Однако далеко не все пользователи реально понимают, как работает стабилизатор и когда именно его необходимо использовать. Предлагаем восполнить важный пробел в знаниях.

Зачем нужна стабилизация?

Даже мельчайшие движения фотоаппарата в процессе съемки, вызванные незаметным дрожанием рук фотографа, влияние на четкость изображения. Ухудшение качества картинки особенно заметно в тех случаях, когда вы снимаете на сравнительно длинной выдержке (например, 1/25 сек), так как за этот промежуток времени камера успевает изменить положение в пространстве. Легкое дрожание аппарата обязательно к получению смазанной картинки.

Для борьбы с этим явлением можно уменьшить выдержку или убрать размытость с помощью режима приоритета выдержки. Частично устранить эффект смазанности и повышение светочувствительности для достижения «честной» экспозиции. Однако эффективнее всего используйте фотокамерой или объективом, который оснащен стабилизатором.

Отличия цифровой и оптической стабилизации

Самый простой вид стабилизации используемой при фото- и видеосъемке — цифровой.Он подразумевает применение в фотокамере увеличенной матрицы. Если свет от фотографируемого или снимаемого на видео объекта перемещается, камера считывает информацию с других областей матрицы. На этих данных она выстраивает соответствующих границам начального изображения. Другими словами, картинка «дорисовывается» программными фотокамеры.

Действие оптического стабилизатора базируется на компенсации мелких движений фотокамеры. Встроенный гироскоп непрерывно измеряет угол наклона объектива, а механические приводы изменяют положение линз для статичности картинки. Оптическая стабилизация намного более эффективна в сравнении с цифровой, однако и ее реализации выше. В отличие от системы цифровой стабилизации, оптический стабилизатор встраивается в объективы для фотоаппарата, а не в саму камеру. Поэтому оснащенные им объективы стоят дороже обычных.

Когда оптический стабилизатор незаменим?

Несмотря на все свои преимущества, объективы с системой оптической стабилизации вовсе не являются универсальным решением.Прежде чем их покупать, подумайте, нужен ли вам стабилизатор для конкретного фокусного расстояния.

Компенсировать смазывание картинки рекомендуется при съемке на длиннофокусные объективы: малейший тремор может плохить фотографии даже при дневной съемке. Трудно обойтись без оптического стабилизатора и при съемке видео, особенно с приближением.

При дневной съемке с короткой выдержкой на небольших фокусных расстояниях (менее 90 мм) стабилизацию, наоборот лучше отключать, так как любые движения внутри объектива могут снизить резкость снимков.

Источник:

Объектив микроскопа | Микроскопия — Микросистемы

«Свет — самое тёмное место в физике»

Объектив микроскопа — линза или система линз, собирающая и фокусирующая световые лучи от наблюдаемого объекта для получения изображения. Для увеличения изображения, необходимо увеличить угол зрения на объекте. Если Вам необходимо рассмотреть какой-то объект более детально, то приблизить его к глазам.Первое, что нужно знать для понимания оптики: оптическое изображение — это световая проекция от видимых точек на плоскость. Чем ярче, контрастнее и многочисленнее точки — тем ярче, контрастнее и чётче изображение.

Объективы классифицируются по степени коррекции аберраций (оптических искажений) и линейному увеличению:

ПЛАН — в таких объективах исправлены сферические аберрации. Всё изображение резкое и четкое.

АХРОМАТ — в этих объективах исправлены хроматические аберрации для двух волн (красный и синий, либо красный и зелёный), то есть волны с этими длинами волн, сфокусированы в одной точке.

ФЛЮОРИТ (ФЛУОТАР, ФЛУОРИТ / ПОЛУАПОХРОМАТ) — в таких объективах скорректированы хроматические аберрации для нескольких длин волн. Так же такие объективы пропускают намного больше света, чем Ахроматы. Применяются для использования в УФ спектре, используя специальные стекла с пропусканием в УФ области.

АПОХРОМАТ — в таких объективах скорректированы аберрации для четырех и более длин волн. Обеспечивают превосходную цветопередачу и яркость изображения.Пропускают больше света из ИК и видимого, чем Флюорит, но меньше УФ.

СУПЕРАПОХРОМАТ — самые сбалансированные объективы, имеют наилучшей цветопередачей. Пропускают волны в видимом диапазоне, УФ и ИК.

Объективы

Маркировка объективов Олимп:

Термины:

Парфокальность — расстояние от посадочной резьбы объектива до микроскопируемого объекта.Это изменение рабочего расстояния, обратно пропорциональное изменение увеличения объектива, благодаря чему нам не нужно перефокусироваться после смены объектива, чем он длиннее.

Числовая апертура — это безразмерная величина, которая соответствует диапазону углов, в которой оптическая система может принимать или испускать свет. В микроскопии от числовой апертуры напрямую зависит и разрешение.

Разрешение — это минимальное различимое расстояние между двумя соседними точками.

Поле зрения — диаметр видимого изображения на исследуемом объекте.

Иммерсия — специальная жидкость с определенным фактором преломления, служащая средой для прохождения света между исследуемым объектом и объективом для увеличения апертуры.

Рабочее расстояние — расстояние от линзы до исследуемого объекта, в пределах которого его изображение будет резким.

Оптическая система с коррекцией на бесконечность — свет, собранный от образца, проходит через линзы объектива параллельными лучами.Параллельные лучи преломляются в линзах тубуса и фокусируется в промежуточное изображение.

Такая корректировка даёт неоспоримые преимущества: можно увеличить расстояние между тубусом и объективом, модули для ортоскопии, коноскопии, дополнительные светоделители и прочие.

Поляризационный объектив (P) — объектив, изготовленный из специального стекла без внутренних напряжений.

Объектив для фазового контраста (PH) — объектив со встроенным фазовым кольцом.

Объективы Olympus подразделяются на сферы использования: для естественных наук и материаловедения. Виды объективов:

UPLSAPO — Универсальный План Суперапохромат, объективы с максимально возможной коррекцией в видимой части, ближнем УФ и ИК. Имеется регулировка рабочего расстояния и апертуры. Такие объективы используются в конфокальных микроскопах и оптических системах сверхвысокого разрешения. Забудьте «мыльное» изображение в школьных микроскопах, в эти объективы вы сможете рассмотреть даже органеллы клеток, но для этого класса оборудования, такая задача не ставится.Такие объективы предназначены для конфокальных микроскопов, слайд-сканнеров и инспекционных систем. Обратите внимание на график светопропускания. Многие ошибочно считают, что пропускают такой широкий луч, но говорят сами за себя.

PLAPON — План Апохромат, объективы с коррекцией в видимом диапазоне, ближнем УФ и частично ИК. Хорошее решение для спектрометрии и исследований в ИК диапазоне.

UPLFLN — Универсальный План Флюорит, объективы с коррекцией в видимом диапазоне и УФ.Предпочтителен при недостатке освещения, т.к. пропускает больше всего света. Лучшие друзья биологов, медиков и криминалистов . Слабая флуоресценция — серьёзная проблема для естественных наук, учитывая, что каждая линза, даже просветлённая, рассеивает 2-5% света. В системе из 8 линз недостаток чувствуется очень остро. В этих объективах используется специальное низкодисперсное (UD) стекло и минерал флюорит, пропускает максимально возможное количество света. Изображение в этих объективах выглядит максимально сочным, ярким и резким, потому что в нём скорректированы практически все хроматические аберрации.У флюоритов низкого уровня дисперсии, поэтому расхождение света минимально и пользователь не видит цветного гало, даже на максимальном приближении.

PLN — План Ахромат, объективы с коррекцией в видимом диапазоне (голубой, зелёный, жёлтый). Эти объективы — стандарт для любой клинико-диагностической лаборатории. Хорошо пропускают свет во всём видимом спектре, а План коррекции позволяет работать со всем полем без дополнительной перефокусировки.

ACHN — Ахромат, объективы без коррекции сферических аберраций, но с частичной коррекцией хроматизмов.Эти недорогие объективы подойдут для образовательных учреждений и любителей.

LCACHN — Ахромат с большими рабочими расстояниями, недорогие объективы предназначенные для исследования объектов с выраженным неровным профилем.

CPLFLN — План Флюорит для прецентрированного фазового контраста. Прецентрированный фазовый контраст, это одно из чудес современной оптики, ведь его нельзя сбить и не нужно каждый раз тратить время на точную настройку. У этих объективов большое рабочее расстояние, используют их в инвертированных микроскопов для микроскопии культур в специальной посуде.

APO — Апохромат, скорректированы многие хроматические аберрации в видимом, ближнем УФ и ИК диапазоне. Передаёт истинные цвета изображения и может быть для цитологии и гистологии.

UPLFL-P — План Флюорит для поляризации, сочетает в себе все достоинства флюорита и свободного от внутренних напряжений стекла. Универсальный светосильный объектив, в сочетании с линзой Бертрана отлично подходит для поляризации и ДИК. Эти объективы используют кристаллографы и минерологи, криминалисты, исследователи различных волокон.Поляризация один из основных методов контрастирования, ведь она не требует предварительной подготовки, поэтому данные объективы широко распространены.

XLFLUOR — Флюорит для флуоресцентных исследований на малых увеличениях. Объектив уникален как по позиционированию, так и по исполнению. Обнаружить флуоресценцию в большом объекте намного сложнее, чем рассмотреть её на большом увеличении. Максимально возможная (для малого) апертура, а значит высокая чувствительность.

МПЛАПО — План Ахромат для материаловедения. Рассчитан на работу в отражённом свете, то есть свет падает через объектив на образец и отразившийся от образца проходит через объектив и попадает на окуляры. Блики от осветителя отражённого света отсутствуют. Эти объективы устанавливаются в металлографических микроскопах, микроскопах для исследований нано материалов и мельчайших структур. В первую очередь — это исследовательские объективы.

MPLFLN — План Флюорит для материаловедения.Хорошая просветлённая оптика отлично подойдёт для изучения материалов, ультрафиолете, а также ДИК контрасте.

MPLFLN-BD — План Флюорит для материаловедения, для светлого и тёмного поля. Свет в этом объективе попадает от осветителя на образец, через специальные каналы в стенках объектива, благодаря чему, реализуется метод тёмного поля.

MPLFLN-DBP — План Флюорит для материаловедения, для светлого, тёмного поля и поляризации. Отличается от предыдущего оптикой без напряжений.