Диапазон выдержки: Понятие выдержки в фотографии

Выдержка затвора камеры и её эффекты

Доброго времени суток дорогие читатели!

В фотосъемке, существует несколько ключевых понятий, которые должен знать фотограф. Сегодня  мы поговорим об одном из них, это выдержка затвора.

Оглавление

• 1 Что такое выдержка затвора фотоаппарата?
• 2 В чем измеряется выдержка
• 3 Диапазон выдержки
• 4 Длинная и короткая выдержка
• 5 Как управлять выдержкой затвора камеры
• 6 Эффекты выдержки
• 7 Заключение

Что такое выдержка затвора фотоаппарата?

Выдержка фотоаппарата – это промежуток времени, в течении которого на светочувствительный элемент камеры (матрицу или плёнку), попадает свет.

Выдержка времени задаётся фотографическому затвору. Который в свою очередь и определяет длительность воздействия света на светочувствительный элемент.

Чем больше выдержка, тем дольше затвор находится в открытом состоянии и соответственно свет дольше освещает матрицу.

В чем измеряется выдержка

Выдержка это отрезок времени, единицей измерения принято считать секунды, минуты, часы и даже дни. В большинстве случаев, используется даже не секунда, а её часть доли секунды. Обозначение, для выдержки менее 1 секунды, чаще всего указывают через дробную черту:  ¼; 1/60; 1/250; 1/500; 1/4000. Если значение выше 1 секунды, пишутся количество секунд: 1; 2;  8; 15; 30.

Диапазон выдержки

• в профессиональных зеркальных камерах применяются диапазоны от 30 с. до 1/8000 с.
• в любительских зеркальных камерах используют диапазон от 30 с. до 1/4000 с.

Существуют также и сверх короткие выдержки 1/16000 с. и 1/32000 с., они реализованы только на некоторых профессиональных аппаратах.

Использовать выдержку более длинную чем доступные 30 с., можно в режиме B — «Bulb» (ручной режим).

Эта функция позволяет, после первого нажатия на спуск, держать затвор открытым необходимое количество времени. Отключение, происходит повторным нажатием на спуск.

К сожалению данный режим доступен не на всех камерах.

Длинная и короткая выдержка

В фотосъемке используется выражения — длинная и короткая выдержка.

• короткой выдержкой принято считать диапазон от 1/60 с. до 1/8000 с.

выдержка 1/1000 секунды

• длинная находится в приделах от 0,5 с. до 30 с.

выдержка 4 секунды

Данное деление условно, поскольку нет чёткой разделяющей границы между пределами.

Как управлять выдержкой затвора камеры

Управление выдержкой осуществляется в двух основных режимах:

• Режим приоритета выдержки. Выбирается колесом режимов  и обозначается буквами Tv или S, в зависимости от производителя аппарата.
• Ручной режим. Выбирается колесом режимов и обозначается буквой М.

Эффекты выдержки

Давайте разберёмся, как выдержка влияет на фотографию.

На фото ниже, можно увидеть зависимость получаемого результата, от  времени в котором, затвор находится в открытом положении.

При короткой выдержке движущиеся элементы «замораживаются», при длинной «смазываются».

Короткие выдержки подходят для съемки движущихся объектов. Когда нужно «заморозить» движение. Для получения необходимого результата, одним из важных условий это хорошая освещённость. Соответственно, придётся шире открыть диафрагму, или увеличить ISO.  Съемку, в большинстве случаев, можно вести с рук без штатива.

Длинная выдержка  используется при плохой освещённости или художественной съемке. Когда необходимо смазать движущийся объект, например свет или звёзды. Также, длинную выдержку, можно использовать в проводке. В этом случае, движущийся объект будет в фокусе, а фон размыт. Так создаётся эффект скорости движения. При длинных выдержках, камеру необходимо установить на штатив.

Заключение

Выдержка один из трёх ключевых элементов получения качественной фотографии. При работе, в этом режиме, следует всегда помнить о таких важных элементах как диафрагма и ISO.  Регулярная практика, поможет найти правильный баланс между ключевыми элементами.

Надеюсь статья была полезна, и приблизила вас к пониманию, что такое выдержка, и каких эффектов с помощью неё можно добиться.

До новых встреч друзья!

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Смотрите также:

• ISO в фотоаппарате, 6 шагов к пониманию
• Диафрагма объектива: 6 шагов к пониманию
• Как сделать задний фон размытым
• Глубина резкости или ГРИП в фотографии. Как научиться управлять

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями. 

Нажми, чтобы оценить пост!

[Голосов: 5 Средний: 5]

46

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как настроить выдержку на фотоаппарате

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40. 000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Объективы и акции на них смотрите на Moyo.ua.

Очень короткая выдержка

Выводы

Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.

Что такое динамический диапазон в фотографии — основы экспозиции

Что такое динамический диапазон в фотографии?

Динамический диапазон в фото и кино

Динамический диапазон не относится к фотографии и кинематографии. Этот термин используется в аудио, технике и математике в целом. Чтобы лучше различать эту концепцию применительно к фотографии и кинематографии, давайте взглянем на определение динамического диапазона.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Что такое динамический диапазон?

Динамический диапазон — это отношение между максимальным и минимальным значениями переменного измерения. Применительно к фотографии и кинематографии этот диапазон представляет собой соотношение между самыми светлыми (самыми яркими) и самыми темными значениями в изображении.

Для камер динамический диапазон определяет, сколько деталей можно захватить на изображении. Измеряется в f/stops или t/stops. Чем шире диапазон стопов, тем больше диапазон.

Высокий динамический диапазон обычно означает, что можно захватить больше деталей как в светах, так и в тенях. Низкий диапазон означает, что детали в тенях могут быть потеряны, а детали в светах могут быть размыты.

Преимущества фотосъемки с полным динамическим диапазоном:

• Больше деталей в светах и ​​тенях
• Больше контроля над изображением при редактировании
• Меньше зависимости от искусственного освещения для чего используется динамический диапазон и почему это важно? Вы когда-нибудь пытались сделать снимок при высококонтрастном освещении и обнаруживали, что вам нужно идти на компромисс? Вам приходилось выбирать между экспозицией для светлых участков или экспозицией для теней.

  Независимо от того, что вы выберете, детали изображения будут потеряны.

  Эта распространенная проблема связана с динамическим диапазоном вашей камеры. Важно думать о фотографии с динамическим диапазоном как о скобке. Эта скобка попадает в тональный спектр от белого до черного. Динамический диапазон камеры — это, по сути, диапазон тонального спектра, в котором камера сохраняет детали и информацию. Все, что выходит за пределы этого диапазона, становится абсолютно черным или обрезается до чистого белого.

  Шкала камеры с динамическим диапазоном

  Камеры с более низким диапазоном часто позволяют теням превращаться в чистый черный цвет и/или светлые участки становятся размытыми и полностью теряются. Более высокий диапазон намного лучше сохраняет детали и информацию как в светах, так и в тенях.

  Почему это важно? Более высокий диапазон означает больше деталей. А больше деталей приводит к более профессиональным и ярким изображениям. В видео ниже вы увидите три примера камер с разными диапазонами. Обратите внимание на то, как каждый диапазон напрямую влияет на детализацию снимков.

  Объяснение фотосъемки с полным динамическим диапазоном

  В конечном счете, преимущество большего диапазона заключается в том, что датчик камеры сохраняет больше информации о светлых участках и тенях изображения. Это также означает, что у вас больше контроля над изображением при его редактировании в постобработке. Это также означает, что вы можете меньше полагаться на искусственный свет, чтобы правильно экспонировать все области вашего изображения.

  Когда дело доходит до кинематографии, более высокий диапазон может быть определяющим фактором между кинематографическими снимками и кадрами, подобными видео. Наличие большего динамического диапазона, как правило, приводит к получению более качественных изображений. Чтобы лучше понять эту концепцию, важно понимать все тонкости экспозиции камеры. Подробную информацию можно найти в нашей электронной книге The Ultimate Guide to Exposure.

  Бесплатный загружаемый бонус

  БЕСПЛАТНАЯ загрузка 

  Полное руководство по экспозиции

  Треугольник экспозиции — это то, чем должен овладеть каждый фотограф и кинематографист. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и учебные пособия по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

  Фотография с расширенным динамическим диапазоном

  Как увеличить динамический диапазон

  Теперь, когда вы понимаете все преимущества расширенного динамического диапазона, вы можете использовать его самостоятельно. Как именно? Что ж, первый и самый очевидный способ — использовать камеру с максимальной дальностью.

  Динамический диапазон фотографии измеряется в стопах. Проведя исследование лучших цифровых зеркальных камер или лучших беззеркальных камер на рынке, вы узнаете, какие камеры имеют лучший динамический диапазон фотографии.

  Когда дело доходит до кинематографии, дальность действия кинокамеры всегда будет выше, чем у цифровой зеркальной камеры.

  Что такое динамический диапазон в фотографии?

  Тем не менее, кинокамеры имеют высокую цену. Итак, как вы максимизируете динамический диапазон ваших изображений, если вы работаете с ограниченным диапазоном средней цифровой зеркальной или беззеркальной камеры?

  Оба имеют встроенные в камеру инструменты, называемые гистограммой, и предупреждение о пересветах, которые помогут вам получить максимальное количество деталей на снимках. Гистограмма проинформирует вас о распределении света в вашем изображении. Если вы не можете расширить свой диапазон, лучшее, что вы можете сделать, это убедиться, что вы используете свою камеру в меру своих возможностей.

  Что такое динамический диапазон и его визуальное влияние? Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о гистограмме и предупреждении о светлых участках, а также о том, как они могут помочь увеличить диапазон изображения.

  Советы по использованию камеры с максимальным динамическим диапазоном

  Если вы снимаете фотографии, важно помнить, что съемка в формате RAW позволит вам сохранить гораздо больше информации при редактировании изображений в пост. Так что даже если ваше изображение было снято без использования гистограммы, вы сможете исправить свои ошибки при редактировании.

  Однако в кинематографе  у вас нет такой роскоши, как съемка видео в форматах файлов RAW. Это означает, что любые размытые блики или размытые тени будут потеряны навсегда.

  Вот почему кинокамеры отдают предпочтение высоким диапазонам. Это важно иметь в виду, если вы планируете снимать и фото, и видео.

  UP NEXT

  Что такое треугольник экспозиции?

  Понимание пределов динамического диапазона вашей камеры — это только часть правильного экспонирования изображения. Чтобы максимально использовать динамический диапазон вашей камеры, важно иметь полное представление о треугольнике экспозиции. Прочтите нашу следующую статью, чтобы узнать, как ISO, диафрагма и выдержка определяют экспозицию изображения.

  Далее: Треугольник экспозиции →

  Захват полного динамического диапазона с помощью мультиэкспозиции

  Захват полного динамического диапазона сцены — одна из самых больших трудностей в пейзажной фотографии. Готов поспорить, что большинству из вас в тот или иной момент приходилось сталкиваться либо с тем, что небо было полностью засвечено (переэкспонировано), либо с пейзажем, полностью черным (недоэкспонировано)

  Получение хорошо экспонированного изображения, на котором и небо, и объект хорошо выглядеть порой невозможно. Особенно, когда есть большой контраст между ярким небом и темным пейзажем. Поэтому приходится искать другие решения, чтобы захватить весь динамический диапазон.

  Одним из них является съемка с мультиэкспозицией.

  Продолжайте читать, и вы точно узнаете, как справляться с высококонтрастными сценами, когда получение хорошо экспонированного изображения затруднено.

  Когда вам нужно снимать мультиэкспозицию?

  Технологии камер быстро совершенствуются, и их возможности динамического диапазона намного шире, чем они были всего несколько лет назад. Тем не менее, даже самые лучшие камеры с трудом улавливают детали как на ярком небе, так и на темном пейзаже одновременно. Это то, о чем большинству фотографов восхода или заката до боли известно.

  Пейзаж слишком темный, но часть неба выглядит хорошо. Пейзаж выглядит хорошо, но часть неба засвечена.

  Эти типы высококонтрастных сцен гораздо реже встречаются при дневной съемке, но они случаются и в эти часы.

  Градуированные фильтры нейтральной плотности (GND) обычно используются для «устранения» проблемы. Эти фильтры постепенно затемняются сверху к середине и прозрачны от середины к низу. Это позволяет затемнить верхние части изображения, не затрагивая остальную часть.

  Теперь проблема с градуированными фильтрами нейтральной плотности заключается в том, что они затемняют все выше перехода фильтра. Это означает, что горы, деревья, здания или другие элементы, выступающие из-за горизонта, также будут затемнены. Эти элементы, как правило, темнее неба, и их дальнейшее затемнение негативно повлияет на них.

  В таких случаях съемка с несколькими экспозициями является лучшим решением, поскольку она дает вам полный контроль над тем, какие элементы затемнены, а какие нет.

  Что такое мультиэкспозиция или брекетинг HDR?

  Градуированные фильтры нейтральной плотности просты в использовании и не требуют дополнительной обработки при постобработке, но они не всегда являются лучшим выбором. Градуированная часть фильтра представляет собой прямую линию, что означает, что будет затронуто все, что выше различия.

  Вы избежите этой проблемы при съемке с несколькими экспозициями, но это потребует немного больше времени и усилий как в полевых условиях, так и при постобработке.

  Три кадра горы Ренье сливаются в изображение с правильной экспозицией

  Но что именно означает съемка с несколькими кадрами для захвата полного динамического диапазона?

  На самом деле это намного проще, чем может показаться: это просто означает захват двух или более изображений, состоящих из разных уровней экспозиции (только убедитесь, что сама композиция остается нетронутой)

  Наиболее распространенный метод — захват одно изображение, экспонированное для пейзажа, одно изображение, экспонированное для неба, и одно промежуточное изображение. Это оставляет вам три файла, каждый из которых имеет оптимизированную экспозицию для одной части изображения.

  Вернувшись на компьютер, эти три изображения объединяются вместе с помощью фоторедактора, такого как Adobe Photoshop или Adobe Lightroom.

  Как снимать с мультиэкспозицией (HDR) в камере

  Прежде чем вы начнете регулировать уровни экспозиции, я хочу подчеркнуть важность использования штатива для этой конкретной техники. Можно сделать это вручную, но это создаст для вас гораздо больше работы при постобработке.

  Причина, по которой мы хотим использовать штатив, заключается в том, что мы хотим, чтобы изображения были точно такими же, за исключением изменения экспозиции. Чем больше движения, тем труднее будет слиться.  

  Что касается съемки с мультиэкспозицией в камере, существует 3 основных метода: один автоматический, один полуавтоматический и один ручной.

  Два из них требуют дальнейшей обработки в программном обеспечении для редактирования изображений, но один автоматически смешивается внутри камеры. Давайте посмотрим на плюсы и минусы.

  Способ №1: брекетинг HDR в камере

  Многие современные камеры имеют встроенную функцию под названием брекетинг HDR. Эта функция позволяет вам выбрать, сколько изображений вы хотите смешать, и сколько остановок между ними.

  После захвата серии изображений камера автоматически смешивает изображения и выдает результат с правильной экспозицией , где и небо, и передний план выглядят правильно.

  Это самый простой способ захвата полного динамического диапазона, но он также дает наихудшие результаты.

  Поскольку камера вычисляет значение для каждого пикселя, типичный результат будет иметь много шума и размытых/поддельных цветов. Он также может выглядеть хрустящим и чрезмерно заточенным.

  Это следует делать только в том случае, если у вас нет доступа к фоторедактору, позволяющему объединять HDR.

  Способ № 2: автоматический брекетинг

  Второй и наиболее распространенный метод съемки нескольких изображений — использование функции полуавтоматического брекетинга вашей камеры.

  Эта функция НЕ работает в M (ручном) режиме, поэтому вам необходимо установить камеру на Приоритет диафрагмы , Приоритет выдержки или Автоматический режим .

  На камере есть кнопка с названием BKT или AEB (точное название зависит от марки камеры).

  Эта функция изменяет настройки экспозиции серии изображений на основе выбранных вами значений. Например, предположим, что вы установили значения как серию из 3 изображений с разницей в 0,3 ступени.

  Затем камера сделает одно изображение с недодержкой на 0,3 ступени, другое с правильной экспозицией (с использованием текущих настроек) и третье изображение с передержкой на 0,3 ступени. Вы можете выбрать как количество снятых изображений, так и разницу в ступенях между ними.

  Это простой метод для тех, кто предпочитает полуавтоматический режим съемки.

  Примечание: Изображения необходимо объединить в фоторедакторе .

  Метод № 3: ручная настройка значений экспозиции

  Это мой предпочтительный метод, поскольку я работаю только в ручном режиме съемки (назовите меня старомодным, но я хочу иметь полный контроль над настройками камеры). Как ни странно, я нахожу это намного проще. Хотя может это уже привычка.

  Вот что вам нужно сделать:

  1. Установите значения ISO, диафрагмы и выдержки, которые дают наиболее нейтральный результат (мы называем это базовой экспозицией ) и сделайте снимок
  2. Решите, сколько остановок ярче и темнее необходимо для захвата полного динамического диапазона
  3. Увеличьте скорость затвора на 1 шаг и зафиксируйте яркое изображение
  4. Уменьшите скорость затвора на 1 шаг от базовой экспозиции, чтобы получить более темное изображение

  Это оставляет вам три изображения, экспонированные для разных частей кадра. Более яркая экспозиция раскрывает детали в темных областях, а более темная экспозиция возвращает детали на ярком небе.

  Точное количество изображений, необходимых для захвата полного динамического диапазона, зависит от того, насколько велик контраст между небом и землей. Я рекомендую следить за гистограммой, чтобы знать, когда вы избегаете недоэкспонированных или переэкспонированных частей.

  Следующий шаг — взять наши изображения и смешать их вместе при постобработке.

  Слияние мультиэкспозиций при постобработке

  Описанные выше методы работы в полевых условиях, возможно, являются самой простой частью создания изображений с хорошей экспозицией от яркого до темного. Настоящая работа начинается с постобработки.

  Также здесь есть несколько разных способов сделать это. Некоторые лучше, чем другие, но часто все сводится к личным предпочтениям.

  Ниже я покажу вам, как смешивать изображения в Adobe Lightroom и Adobe Photoshop. Это можно сделать и в других фоторедакторах, и я предлагаю вам выполнить быстрый поиск в Google, чтобы узнать, возможно ли это и в вашем.

  Существуют также специальные программы HDR, такие как HDR Efex Pro в коллекции Nik, которые созданы специально для этой цели. Хотя многие программы HDR хороши, я часто обнаруживаю, что результаты выглядят чрезмерно обработанными и шероховатыми. Это напоминает мне о старых днях Photomatix (те, кто знает, знают).

  Как смешивать изображения в Lightroom

  Объединение HDR-изображений в Lightroom намного проще, чем в Photoshop, но оно имеет определенные ограничения. Эта техника отлично подходит для начинающих, но не для тех, кто хочет добиться наилучших результатов.

  При этом за последние годы Lightroom улучшился, и результаты становятся все лучше и лучше. Лучше всего? Это очень просто.

  1. Выберите 3 (или более) изображения, которые вы хотите объединить вместе
  2. Выбрав изображения, щелкните правой кнопкой мыши или ни одно из них не выберите Объединение фотографий -> HDR
  3. Настройте параметры по своему усмотрению
  4. Нажмите Объединить

  Вот и все!

  Теперь Lightroom потребуется минута (или 10 на моем медленном компьютере…), чтобы смешать выбранные изображения и создать новый файл. Этот новый файл хорошо экспонирован как в пейзаже, так и в небе, и является результатом ваших усилий в полевых условиях.

  Новый образ готов для дальнейшей работы.

  Как смешивать изображения в Photoshop

  Photoshop также имеет аналогичную функцию для автоматического смешивания изображений, но мы сейчас не об этом. Эта функция более или менее похожа на то, что мы только что сделали в Lightroom.

  Вместо этого мы кратко рассмотрим два разных метода. Один для новичка и один для среднего уровня. Прежде чем приступать к этим методам, настоятельно рекомендуется иметь базовое представление о слоях и масках в Photoshop.

  Давайте начнем с самого простого способа смешивания изображений в Photoshop:

  1. Откройте два или более изображений как слои в Photoshop. Убедитесь, что более темная экспозиция (экспонированная для неба) расположена сверху.
  2. Выберите все слои и выровняйте их, перейдя в Edit -> Auto-Align Layers… затем выберите Auto и нажмите Ok
  3. Добавьте черную маску слоя к верхнему слою. Это скроет темную экспозицию и покажет слой под 9. 0024
  4. Выберите белую кисть с жесткостью 0% и непрозрачностью 50%.
  5. Выберите черную маску слоя и большими мазками закрасьте небо белой кистью. Вы увидите, что экспозиция неба проявляется в областях, которые вы рисуете.
  6. Продолжайте этот процесс, пока небо не будет выглядеть хорошо

  Вот как легко можно смешивать слои в Photoshop. Однако этот метод менее точен, и результаты могут быть довольно небрежными, когда вы имеете дело с большим количеством элементов на горизонте или вокруг него.

  Видите ли, бывает трудно избежать закрашивания краев при использовании кисти, как описано выше. В этом случае закрашивание краев будет означать, что вы также затемните части пейзажа.

  Чтобы избежать этого, вы можете создать выделение неба, которое предотвратит случайное воздействие и на уже темные области. Самый простой способ — просто выбрать небо с помощью инструмента «Быстрое выделение» или Select -> Sky , но самый точный способ — создать маску яркости.

  Так как у нас есть десятки статей (а также подробная электронная книга) об использовании и создании масок яркости, я собираюсь упростить это и показать, как быстро вы можете смешать изображение с помощью панели Маска яркости, такой как как Raya Pro:

  1. Откройте два или более изображений как слои в Photoshop. Убедитесь, что базовая экспозиция (выставленная для пейзажа) размещена сверху.
  2. Выберите все слои и выровняйте их, выбрав Edit -> Auto-Align Layers… , затем выберите Auto и нажмите Ok
  3. Добавьте белую маску слоя к верхнему слою, щелкнув значок Add Layer Mask на панели слоев
  4. Создайте и выберите Brights Luminosity Maks с помощью панели InstaProMask (вы можете переключаться между различными масками яркости, пока не найдете ту, которая лучше всего подходит для переэкспонированных частей неба)
  5. С выбранной маской яркости используйте черную кисть с жесткостью 0% и непрозрачностью 50% и начните рисовать по небу. Это покажет экспозицию неба в выбранных областях.

  Это позволяет точно рисовать на хорошо экспонированном небе, не беспокоясь о случайном воздействии на части пейзажа. Это было упрощенное пошаговое руководство, но я предлагаю посмотреть эти видео от Джимми Макинтайра, чтобы узнать больше об идеальном смешивании изображений без ореолов или других артефактов.

  Заключение

  Возможности динамического диапазона современных камер значительно улучшаются, и вы можете восстановить множество деталей, просто используя Регулятор экспозиции , но до совершенства еще далеко.

  Во многих сценариях просто слишком большой динамический диапазон. В таких случаях съемка нескольких экспозиций и их смешивание при постобработке — лучшее решение.

  Требуется дополнительная работа как в полевых условиях, так и при постобработке, но результаты потрясающие. Это позволяет захватывать детали как в темных тенях, так и в ярких бликах.

  Этот метод обычно используется фотографами для устранения проблем с экспозицией.