Диафрагма выставляется на минимальное значение: Как выставлять диафрагму. Практикум — Уроки фотографии

Что такое диафрагма: 3 ключевых свойства для понимания

Содержание страницы

Диафрагма (от греческого διαφραγμα — перегородка) это устройство, изменяющее размеры действующего отверстия объектива и этим ограничивающее поперечное сечение световых пучков, проходящих через объектив. Обеспечивает дозирование количества света; улучшение качества изображения, уменьшая аберрации оптических систем; увеличивает глубину резко изображаемого пространства, но снижает за счёт дифракции света на краях диафрагмы разрешающую способность оптической системы.

Диафрагма апертурная: диафрагма, которая при изменении её диаметра в одинаковой степени одновременно влияет на ход как осевого, так и наклонного пучка лучей.

Диафрагма полевая: непрозрачная преграда, ограничивающая линейное поле оптической системы в пространстве предметов или пространстве изображений. В плёночных фотоаппаратах полевой диафрагмой служит кадровая рамка (кадровое окно), имеющее прямоугольную или квадратную форму и расположенное вблизи плоскости фотослоя.

В цифровых фотоаппаратах, как правило, отсутствует. В проекционных системах полевая диафрагма расположена в плоскости предметов.

Используется также в спектральных и фотометрических приборах (в форме узкой щели) и др.

Диафрагма объектива

Относительное отверстие объектива, регулируемое диафрагмой, имеет свое обозначение и называется числом диафрагмы (или диафрагменным числом). Чем выше это число, тем меньше диаметр относительного отверстия и меньше света проходит к матрице/пленке фотоаппарата. Вычисляется как соотношение фокусного расстояния к диаметру диафрагмы f/D (например, f/1.4), стандартные значения имеют шаг в один диафрагменный стоп (корень из двух) – 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8 и т.д вплоть до f/64.

На что влияет диафрагма

С изменением значения диафрагмы изменяется не только освещенность, но и линия глубины резко изображаемого пространства. Комбинация значений диафрагмы и скорости затвора образуют экспопару. Вместе с изменяемой светочувствительностью матрицы образуют Трио – экспопара+ISO.

Основное назначение диафрагмы – изменение глубины резко изображаемого пространства. Также, на некоторой оптике улучшаются резкостные характеристики объектива при использовании значений, отличных от открытой. Итак, диафрагма влияет:

• на размытие зоны нерезкости
• на резкость объектива
• на глубину резкости
• на интенсивность поступающего на матрицу света

Как устроена диафрагма

Лепестки ирисовой диафрагмы объектива Таир-3ФС – как яркий пример устройства диафрагмы.

Диафрагма набирается из определенного для данной оптической системы, лепестков. Лепестки диафрагмы как правило, стальные, матовые, с обработкой матированием и чернением, чтобы не бликовать при съемке с источниками света в кадре. В старых объективах диафрагма изготавливалась из латуни, но имела тоже самое предназначение. Управление в современных фотоаппаратах реализовано через электронику с электромагнитным или моторным приводом лепестков. Собирается в отдельный узел, и может быть неразборна.

В старой фототехнике число диафрагмы выставлялось вручную, с использованием кольца диафрагмы на объективе.

Диафрагменное число

величина, обратная относительному отверстию (геометрическому или эффективному — физическому).

Больше всегда меньшее

Запомните – чем крупнее число, тем поступает меньше света, и наоборот. То есть, при зажатой до f/22 диафрагме, света всегда поступит меньше, чем при открытой до f/1.4. В работе вам, думаю, не придется зажимать значения до предела – основные рабочие параметры это от полностью открытой (f/1.4, f/2, f/2.8 например, – зависит от модели объектива) до 8-16. С этим связана небольшая путаница – на самом деле, большим числом считается f/ меньшее, так как больш

ее отверстие всегда пропускает больше света. Отсюда число диафрагмы f/2.8 в любом случае больше f/22.

Также имеется понятие “светосильность” объектива – чем шире относительное отверстие, тем объектив светосильнее. В основном, понятие “светосила” используется именно в этом ключе, хотя имеет немного не то определение. Не каждый светосильный объектив лучше. Светосильность – не панацея для решения фотографических задач.

Управление диафрагмой

Существует множество реализаций диафрагмы, однако большее применение в фото и видеотехнике нашлось у ирисовой. Ирисовая диафрагма позволяет более плавно изменять значения относительного отверстия, имеет компактные размеры. Помимо ирисовой диафрагмы использовалась также:

• Револьверная диафрагма
• Вставная диафрагма

Привод ирисовой диафрагмы имеет различные вариации:

• Диафрагма с механизм ручного доводчика (с кольцом предустановки и без)

Фиксация необходимого значения f/ кольцом предустановки производилась для того, чтобы получить возможность навестись на резкость при более светлом видоискателе. Непосредственно фотосъемка проводится уже на закрытой диафрагме и установленной глубине резкости. Большинство конструкций этих фиксаторов приводится в действие потягиванием кольца предустановки на себя и поворотом на необходимое значение.

• Диафрагма с прыгающим механизмом (с репетиром и без)

Яркий представитель семейства объективов с прыгающим механизмом диафрагмы

Прыгающий механизм диафрагмы позволяет установить необходимую диафрагму без использования кольца предустановки и увеличивает оперативность при работе. Репетир (автоматический доводчик) использовался для предпросмотра глубины резко изображаемого пространства непосредственно перед спуском затвора. Устройство автоматического доводчика приводилось в действие дополнительным рычажком на корпусе камеры, или объектива.

Зачастую привод был сопряжен с кнопкой спуска затвора, при этом нажатая наполовину кнопка спуска включала режим предпросмотра ГРИП. В объективах Таир из комплекта Фотоснайпер использован весьма изысканный механизм автодоводчика, при котором просмотр ГРИП был возможен только непосредственно после спуска диафрагмы, либо перед ее взводом. Это доставляло определенное неудобство при работе (диафрагма закрывалась в необходимое значение, затем взводилась рычагом, происходила наводка на резкость, и полунажатием кнопки спуска затвора доводчик возвращался в исходное состояние, снова закрывая диафрагму).

В современных камерах репетир заменен кнопкой, или комбинацией кнопок на корпусе камеры.

• Диафрагма с электромагнитным приводом

В основной своей массе современных объективов диафрагма имеет автоматический электромагнитный привод, а ручное управление вы можете наблюдать только на профессиональной/кинооптике. Ручное управление в современных объективах используется в основном при видеосъемке, для оперативного и плавного контроля за глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП).

Во время фотосъемки, диафрагма с электромагнитным приводом автоматически закрывается до значения, заданного электроникой камеры. У объективов с электронным управлением диафрагмы репетир реализуется в виде программной функции DOFV, активируемой кнопкой на корпусе фотоаппарата или их комбинацией.

• Диафрагма с моторным приводом

Используется в дешевых объективах, и работает по тому же принципу, что и электромагнитная, только вместо электромагнитов применяется мотор привода.

Диафрагма и дифракция

Качество картинки, пропускаемое оптикой (в частности, резкость и детализация), улучшается до определенного порогового значения f/. Более широкие пучки света имеют противную особенность рисовать на картинке дополнительные искажения цветов. Эта особенность уменьшает свое воздействие на картинку при небольшом прикрытии диафрагмы. Как правило, цветовые искажения пропадают с f/4 практически полностью у большинства объективов.

Метод избегания хроматических аберраций таким образом, называется диафрагмированием. Не стоит заигрываться с максимальными значениями числа диафрагмы – чем больше значение, тем выше шанс достигнуть дифракционного предела для текущей конфигурации камера+объектив.

Диафрагма, как режим работы (Aperture Value, Av)

Приоритет диафрагмы – режим работы фотоаппарата с приоритетом выставленного значения диафрагмы. Пользователь выставляет необходимое значение диафрагмы (необходимую глубину поля), автоматика рассчитывает значение остальных параметров.

В случае отсутствия электрической связи с объективом (мануальные объективы), автоматика использует датчики для замера уровня освещенности кадра и установки остальных параметров съемки.

• Режимы работы фотоаппарата

Диафрагма и боке

Управляя диафрагмой вы можете добиться как более художественной картинки, так и увеличения ГРИП, внесения поправки в экспозицию.

Большее размытие фона и тонкая ГРИП получается именно на максимально “открытых” значениях, чем пользуются в портретной и художественной фотографии. Важно запомнить, что при съемке портрета тонкая ГРИП и максимально открытое относительное отверстие объектива позволяют явным образом отделить объекты от фона. Для этого, собственно, и используются светосильные объективы.

Учтите – чем выше максимальное число f/ объектива, тем оптическая схема дороже – отсюда высокая удельная стоимость качественных “светлых” объективов. Светосильный объектив позволит увеличить максимально возможную выдержку затвора и избежать шевеленки на фото в сумерках, без увеличения светочувствительности матрицы и с сохранением приемлемого уровня шумов на фото.

Боке, и вытекающая из этого рисунка художественность объектива зависит от фокусного расстояния объектива, конфигурации его оптической схемы, установленного значения диафрагмы. Используйте полученные знания о диафрагме, и связанными с ней другими параметрами, чтобы поразить своих друзей художественными фотографиями.

• Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

• Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
• Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

liveviewer.ru | ВК | Ютуп | Телега

5 упражнений для начинающих фотографов

12 марта 2016 Фото Советы

Вы решили купить хорошую камеру и научиться делать крутые фотографии. Даже прочитали руководство и знаете, что где-то там, в фотоаппарате, есть экспозиция и диафрагма. Но пока это только малопонятные термины. Выполните несколько упражнений — и поймёте, зачем нужны все эти буквы и значки на камере.

Вы уже знаете, на что способна ваша камера? Нет? Тогда статья вам пригодится. В ней приведены пять заданий, которые помогут разобраться с камерой и понять принципы её работы. Расшифровки результатов приведены в конце статьи, но к большинству выводов вам нужно будет прийти своими силами. Попытайтесь проанализировать поведение камеры самостоятельно. Не подглядывайте!

Чтобы выполнить все действия, придётся вручную настраивать диапазон чувствительности, диафрагму, выдержку и баланс белого.

1. Играйте с глубиной резкости, используя диафрагму

Первое задание простое. Поставьте на стол напротив объектива три объекта. Выбирайте предметы, на которых легко сфокусироваться (с большим количеством линий и контрастов). Например, детские игрушки.

Камера двигаться не будет, поэтому установите её на столе. Первый объект поставьте прямо напротив камеры, на расстоянии примерно в 60 см. Второй объект должен быть на 30 см дальше, третий — дальше ещё на 30 см. Предметы нужно расположить в шахматном порядке, чтобы они попадали в угловое поле объектива. Результат должен выглядеть примерно так.

digital-photography-school.com

Установите на камере режим приоритета диафрагмы. Не знаете, как это сделать? Загляните в инструкцию. Обычно такой режим прячется за обозначением A или Av на главном диске управления. Затем установите автоматическое (Auto) значение светочувствительности. Камера сфокусируется на центральной точке. Впрочем, точку фокусировки все камеры выбирают по-разному, и, если ваша не сфокусировалась в центре, снова придётся лезть в инструкцию.

Наведите камеру на первый объект, чтобы он оказался в фокусе. Выставьте минимальное значение диафрагмы, какое позволяет ваша камера (например, f/1.8 или f/3.5). Если вы используете вариообъектив, установите фокусное расстояние в диапазоне 40–60 мм.

Сделайте снимок. Не двигая камеру, измените значение диафрагмы на f/8. Сделайте другой снимок. Потом поставьте максимальное значение (с минимальным отверстием), например, f/22 или даже выше. Сделайте фото.

Затем установите точку фокусировки на втором объекте, он станет резким. И повторите три снимка с разными значениями диафрагмы, от минимального до максимального.

Наконец, сфокусируйтесь на третьем объекте и опять сделайте три фото.

Итого у вас должно получиться девять снимков, по три для каждого объекта в фокусе, с разными значениями диафрагмы.

Диафрагма контролирует глубину резкости. Что изменяется, когда вы ставите большее значение диафрагмы? Больше или меньше объектов попадает в фокус? Что получается, когда вы на одних и тех же значениях диафрагмы фокусируетесь на ближнем или дальнем объекте? Что находится в фокусе?

Бонусный эксперимент: повторите упражнение, установив фокусное расстояние на минимальное значение, в районе 18 мм. Оцените разницу.

2. Коррекция экспозиции

Обидно купить новенькую камеру и обнаружить, что автоматические настройки далеки от идеальных. Как правило, автоматической настройкой вообще пользоваться не надо. Это не слишком сложно, и вы вполне сможете разобраться со всей этой петрушкой.

Для задания выберите два объекта. Один — полностью чёрный, другой — полностью белый. Поставьте их вплотную друг к другу. В примере на фото использованы чехол для iPad и полотенце.

digital-photography-school.com

Установите режим приоритета диафрагмы и выберите её наименьшее значение. Установите значение светочувствительности ISO на 400 и включите автофокус. Посмотрите, как устанавливается экспозамер в вашей камере, и выберите точечный или центровзвешенный.

Установите камеру в стабильной позиции, сфокусируйте центральную точку на чёрном, чтобы замер проводился по этому объекту. Если используете центровзвешенный режим, постарайтесь заполнить чёрным всё поле замера. Сделайте снимок.

Теперь найдите функцию коррекции экспозиции. Она может обозначаться символами –/+.

Теперь вам нужно изменить настройки и недоэкспонировать кадр на один шаг. Если у вас получилось, то это будет обозначено на дисплее как –1. Если в вашей модели камеры используется координатная ось, то указатель сместится на 1 деление влево от нуля. В общем, определите, как у вас обозначается смена экспозиции, и сделайте ещё одно фото.

Верните значение компенсации экспозиции к нулю и сфокусируйте камеру на белом объекте. Сделайте снимок. Затем измените значение компенсации до +1.

У вас должно получиться четыре фотографии. Посмотрите на снимки чёрного объекта. На каком фото цвет объекта ближе к реальности? А что насчёт белого?

3. Протестируйте диапазон чувствительности

В современных камерах широкий диапазон чувствительности, но у всего есть границы. Не надо обманывать себя тем, что при съёмке в тёмной комнате со значением ISO 6 400 всё само по себе получится прекрасно. Следующее задание показывает, что меняется вместе со значением ISO и какие индивидуальные ограничения есть у вашей камеры.

Поставьте на одном конце стола несколько объектов, а камеру расположите на другом. Увеличьте изображение так, чтобы предметы полностью заполнили объектив. Хорошо, если в кадре окажутся белые, чёрные и цветные объекты. Для нормального уровня освещения включите лампы, если нужно. Отключите вспышку.

Установите режим приоритета диафрагмы, а значение диафрагмы поставьте на f/5.6. Установите значение светочувствительности ISO на 100 и сделайте снимок. Стараясь не двигать камеру, переставьте значение ISO на 200 и сделайте другое фото. Затем сделайте снимки при значениях ISO 400, 800 и так далее (каждый раз удваивайте значение чувствительности), насколько хватит возможностей камеры.

Оцените фотографии, лучше всего на большом мониторе. Если просматриваете изображения на дисплее камеры, используйте зум, когда смотрите на тёмные объекты. Какие изменения даёт каждая смена настроек? Замечаете ли вы разницу в том, как выглядят белые и чёрные объекты?

4. Добавьте эффект размытия с помощью низкой скорости срабатывания затвора

Эта задача простая и решается быстро. Вам может понадобиться ассистент, также можно выйти на улицу и снимать движущиеся машины. Вам нужен объект, который перемещается в поле обзора камеры с одной стороны в другую (а не вперёд или назад) на примерно постоянной скорости.

Поставьте камеру на устойчивую поверхность или на штатив напротив движущихся объектов. Установите режим приоритета выдержки (обозначается буквами S или Tv), значение чувствительности ISO — 100, скорость срабатывания затвора — 1/500.

Guido Gloor Modjib/flickr.com

Сделайте фото объектов, проезжающих перед камерой. Потом поменяйте скорость срабатывания затвора на 1/60 и сделайте ещё один снимок движущихся объектов.

Наконец, установите значение скорости срабатывания затвора на 1/10.

Какие различия вы видите между тремя фото?

5. Важный баланс белого

Баланс белого важен, если вы сохраняете фото в формате JPEG. Обычно фотоаппараты и сами неплохо выставляют баланс белого, но неплохо бы знать, как управлять этим параметром вручную, если камера промахнётся.

Вам нужно место с тремя разными источниками света. Ничего страшного, если эти источники не находятся рядом, вы можете перемещаться вместе с камерой. А ещё вам нужен листок белой бумаги с надписью (для фокусировки).

Установите программируемый режим. Это позволит использовать автоматические настройки скорости срабатывания затвора, диафрагмы и светочувствительности, но контролировать баланс белого. Опять же, речь идёт о наиболее распространённых настройках, но у каждого производителя реализация этого режима может отличаться.

Найдите место с естественным освещением. Установите режим баланса белого «Дневной свет». Обычно он обозначается пиктограммой солнца. Сделайте фото белого листа с падающим на него дневным светом (даже если день пасмурный).

Стараясь не удаляться от точки съёмки, переставьте баланс белого в режим «Лампа накаливания», который, собственно, обозначается пиктограммой лампочки. Повторите предыдущее фото. Наконец, установите режим «Тень» (пиктограмма домика). И снова сделайте снимок.

Wil C. Fry/flickr.com

Потом перейдите к источнику искусственного света: люминесцентной лампе или лампе накаливания. Вам снова нужно сделать три фото белого листа с разными настройками баланса белого, как в предыдущий раз. Следите, чтобы свет от источника падал на лист, а не проходил сквозь него.

Что случилось с цветом белого листа на каждом из снимков? Белый бывает разным, правда? Каким становится цвет при съёмке в режиме «Тень»: желтоватым или голубым? Теперь вам ясно, как это работает. Пользуйтесь.

Ответы и подсказки

Отлично поиграли, теперь пора понять, что нужно было увидеть при выполнении каждого упражнения.

1. В первом упражнении должно быть видно больше объектов в фокусе по мере возрастания значений диафрагмы. Когда вы фокусируетесь на объектах, которые стоят дальше от камеры, глубина резкости также возрастает вместе с величиной диафрагмы.
2. Ваша камера автоматически выставляет экспозицию так, будто мир на 18% состоит из серого цвета. Это значит, что чёрные и белые объекты приобретают серый оттенок. Если вы снимаете что-то серое, например, асфальт, дополнительные настройки не требуются. Но, чтобы отбелить белое, нужно переэкспонировать кадр, а чтобы зачернить чёрное — недоэкспонировать.
3. Когда увеличивается светочувствительность, цифровой шум (не такой, как зерно на плёнке, но похожий) растёт. Шумы бывают нужны редко, и по мере совершенствования технологий производители фотоаппаратов учатся устранять эту проблему. Поэтому ещё лет пять назад фотографы не советовали устанавливать значение светочувствительности выше 800. Теперь можно снимать с ISO 2 000 с адекватным результатом. Но у каждой камеры свои пределы, которые находятся опытным путём.
4. Чем медленнее закрывается затвор, тем больше размытие кадра. Оно может появляться от того, что вы двигаете камеру, или от того, что двигается объект съёмки. Такой эффект не всегда плох, с ним можно делать потрясающие снимки. Но нужно уметь его дозировать. Так что поэкспериментируйте со съёмкой при разной скорости срабатывания затвора.
5. Баланс белого трудно найти, когда вокруг много разных источников света, но эта опция помогает регулировать цвета на фото. Искусственный свет даёт желтые или зелёные оттенки, тень и пасмурная погода делают снимки голубоватыми. Если хотите изменять цвета на фото, попробуйте поработать с настройками баланса белого.

Отличительная особенность фотосъёмки — это возможность повторять. Вы делаете фото, потом делаете его ещё раз. Если вы будете следить за изменениями, эксперименты помогут накопить огромный опыт. Изменяется всего одна настройка — и результат выглядит совсем по-другому.

Вперёд, экспериментируйте. Чем больше будете снимать и чем чаще станете смотреть на мир через объектив, тем больше узнаете.

Максимальная и минимальная диафрагма в фотографии, объяснение

Понимание диафрагмы в фотографии является ключом к созданию великолепных фотографий. Одним из наиболее важных соображений является разница между «максимальной апертурой» и «минимальной апертурой». Вы будете постоянно слышать, как фотографы используют эти термины, но они могут звучать как тарабарщина, если у вас нет необходимых базовых знаний. Итак, сегодня я объясню важность максимального и минимального значений диафрагмы на объективе вашей камеры.

Что такое Диафрагма?

Вопрос о максимальной и минимальной диафрагме начинается с понимания того, что в первую очередь означает диафрагма ! Диафрагма является частью объектива вашей камеры. В частности, это отверстие в вашей линзе меняет размер, что может увеличивать или ограничивать количество проходящего через него света. Ваша диафрагма выглядит так:

Размер этого отверстия контролируется лепестками диафрагмы, которые представляют собой небольшие перекрывающиеся клапаны внутри вашего объектива, как вы можете видеть выше. Лезвия открываются и закрываются при изменении настройки диафрагмы.

Как изменить настройку диафрагмы? Это зависит от оборудования камеры, которое вы используете. Некоторые объективы позволяют управлять диафрагмой вручную, вращая кольцо на объективе. С другой стороны, многие современные объективы просто управляют настройкой диафрагмы через электронное или механическое соединение с корпусом камеры. Итак, вместо этого вы просто вращаете соответствующий диск на своей камере.

Значения диафрагмы, обычно задаваемые в виде диафрагмы (например, «f/2,8»), показывают, насколько велико или мало это отверстие по отношению к фокусному расстоянию. Классическая аналогия сравнивает апертуру со зрачком в вашем глазу. При ярком свете ваш зрачок сужается, уменьшая количество света, попадающего в глаза. Между тем, в темноте зрачок расширяется, пропуская больше света.

Диафрагма записывается в виде дроби. Вот почему диафрагму f/4 можно рассматривать как «1/4», а диафрагму f/16 — как «1/16». Таким образом, легко понять, почему апертура f/4 считается на больше , чем апертура f/16. Это ничем не отличается от того, что число одна четвертая больше числа одна шестнадцатая.

Что такое максимальная диафрагма?

Максимальная диафрагма — это максимальная диафрагма, которую могут открыть лепестки диафрагмы вашего объектива, и, следовательно, максимальное количество света, которое может быть пропущено. Максимальная диафрагма — это свойство вашего объектива, а не камеры. Если вы меняете объективы на зеркальной или беззеркальной камере, вы можете резко изменить максимальную диафрагму.

Типичные максимальные значения диафрагмы для объективов включают f/1,8, f/2,8, f/3,5 и f/4. Диафрагмы пропускают примерно одинаковое количество света от объектива к объективу, поэтому, если вы установите два разных объектива, скажем, на f/4, ваши фотографии будут иметь очень похожую экспозицию. Обратите внимание, что почти на каждом объективе вы можете изменить размер диафрагмы и установить множество различных значений. «Максимальная диафрагма» — это просто самая широкая из этих опций, максимально увеличивающая количество света, которое вы захватываете.

Фотографы часто платят большие деньги за объективы с максимально широкой светосилой. Это особенно верно для объективов f/2.8 в случае зумов и объективов f/1.4 в случае простых чисел. Некоторые зумы даже достигают f/2 или f/1.8, а объективы с фиксированным фокусным расстоянием иногда достигают сумасшедших максимальных значений диафрагмы, таких как f/0.9.5! Однако обычно это очень специализированные объективы. Они хороши для съемки в условиях крайне низкой освещенности или для фотосъемки с очень малой глубиной резкости.

Вот как выглядит объектив с максимальной диафрагмой (колоссальная f/0,95 для этого специального объектива) — обратите внимание, что лепестки диафрагмы открыты настолько широко, что их даже не видно:

Это не так. Объективы с очень широкой максимальной апертурой сделать несложно, поэтому вы редко встретите объективы f/0,95 или f/1,0. Большая апертура требует большего стекла, специальных элементов объектива или других расходов, чтобы обеспечить такое же оптическое качество.

Вместо этого у большинства объективов максимальная диафрагма ближе к f/2,8 или f/4. Эти максимальные значения диафрагмы не такие яркие, как f/1.0 или f/1.4, но они по-прежнему позволяют захватывать достаточно большое количество света в условиях слабого освещения.

Какое влияние на фотографию оказывает широкая диафрагма?

Когда вы устанавливаете на объективе широкую/большую диафрагму, самым непосредственным эффектом является изменение экспозиции. Широкие диафрагмы пропускают больше света, и если вы сохранили значение ISO и скорость затвора на том же уровне, ваше изображение станет ярче, чем при меньшей диафрагме.

Широкая диафрагма очень полезна в условиях низкой освещенности. Вам будет намного легче фотографировать тусклые объекты, такие как фотография Млечного Пути, с объективом f/1,4 или f/1,8 по сравнению с объективом с максимальной диафрагмой f/4 или f/5,6.

NIKON Z 7 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 1600, 13 секунд, f/1,8

Чтобы было ясно, во многих условиях недостаточного освещения вам придется сбалансировать диафрагму с другими настройками камеры, такими как выдержка и ISO . Это не тема данной статьи, но я не хочу, чтобы вы думали, что диафрагма — это только вещь, влияющая на экспозицию или яркость изображения.

Помимо влияния на экспозицию, большая диафрагма также уменьшает глубину резкости. Хотя здесь у нас есть более подробное руководство по глубине резкости, краткое изложение заключается в том, что глубина резкости — это зона резкого фокуса. Широкая диафрагма дает эффект мелкой фокусировки с малой глубиной резкости. Например, это может помочь вам получить приятное размытие на портрете. Еще одна причина приобрести объектив с широкой максимальной светосилой!

NIKON D810 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/125, f/3,0

Иногда такая малая глубина резкости вам не понадобится. Если вы хотите видеть больше фона, вы можете увеличить глубину резкости с более узкими значениями диафрагмы, такими как f/8 или f/16. Это художественный выбор. Но если у вас есть объектив с широкой максимальной апертурой, такой как f/1.4, у вас будет больше художественных возможностей для выбора 🙂

Что такое минимальная диафрагма?

В то время как максимальная диафрагма — это самое большое отверстие в вашем объективе, минимальная диафрагма — это самая маленькая/самая узкая диафрагма. Типичное минимальное значение диафрагмы объектива составляет f/16 или f/22, но другие объективы могут быть еще меньше.

При таких очень малых значениях диафрагмы через объектив проходит очень мало света. Вы также получите гораздо большую глубину резкости, что желательно для чего-то вроде пейзажной фотографии.

В отличие от максимальной диафрагмы объектива, фотографы обычно не слишком заботятся о минимальной диафрагме. Почему нет? Ну, f/16, f/22, f/32… в какой-то момент все равно. Эти диафрагмы не пропускают много света и дают большую глубину резкости.

Также факт, что более узкие апертуры усиливают эффект дифракции, явление в оптической физике, которое делает ваши фотографии менее резкими. Любая линза страдает от дифракции. Но особенно при f/16, f/22 и уж точно f/32 дифракция может серьезно повредить резкости ваших фотографий. Таким образом, у фотографов в любом случае нет особого аппетита к минимальной диафрагме.

Поэтому минимальная диафрагма может быть даже не видна, если прочитать название объектива. Фотографы очень заботятся о максимальной диафрагме, поэтому она почти всегда указывается в названии объектива — например, «Nikon Z 24mm f/1.8 S». Из названия объектива вы уже знаете, что он может достигать f/1,8 в максимальном диапазоне, но вам нужно открыть веб-сайт Nikon, посвященный объективу, чтобы увидеть, что максимальное значение составляет f/16 на узком конце.

Как малая диафрагма влияет на мое изображение?

Очень маленькая апертура имеет эффект, противоположный большой апертуре. Он пропускает меньше света через объектив, делая экспозицию темнее, когда другие настройки камеры остаются неизменными. Это увеличивает глубину резкости, что обычно отлично подходит для пейзажной фотографии.

Поскольку экспозиция в фотографии — это баланс различных настроек, вы можете творчески использовать более узкую диафрагму. Например, если вы фотографируете водопад, вам может понадобиться плавный эффект размытия движения в воде. Если это так, вы можете установить узкую диафрагму (например, f/18 ниже), чтобы увеличить время выдержки и плавное движение воды, облаков или других объектов даже в условиях яркого освещения.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 44 мм, ISO 64, 1/10, f/18,0

Маленькая диафрагма также может дать вам большую глубину резкости, как я уже упоминал несколько раз. Для чего-то вроде макросъемки малая диафрагма жизненно важна. На очень близком расстоянии фокусировки вы теряете большую глубину резкости, и даже заставить крошечного жука быть в фокусе сразу может быть проблемой! Я обычно использую узкую диафрагму, такую ​​как f/11, f/13 или f/16, для фотографий крупным планом, как показано ниже.

NIKON Z 7 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 160, 1/200, f/13,0

Даже тогда я редко беспокоюсь о минимальной диафрагме моего объектива. Специальные макрообъективы имеют крошечную минимальную диафрагму, такую ​​как f/32, f/45 или f/64. А для других типов фотографии это просто не будет проблемой — обычно не бывает случаев, когда вам нужно что-то уже, чем f/16.

Что такое зум-объектив с переменной апертурой?

Зум-объектив с переменной апертурой имеет разную максимальную диафрагму на разных фокусных расстояниях! Объективы с переменной апертурой всегда являются зум-объективами. Например, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 — это зум-объектив с переменной апертурой. Он достигает максимальной диафрагмы f/3,5 при самом широком фокусном расстоянии 18 мм и максимальной диафрагмы f/5,6 при самом длинном фокусном расстоянии 55 мм.

Многие зум-объективы, как правило, недорогие модели, имеют переменную диафрагму. Этот диапазон будет выглядеть как f/3.5-5.6 или f/2.8-4. При увеличении вы теряете возможность установить самую широкую диафрагму f/3,5 или f/2,8.

Разрабатывая зум с переменной апертурой, производители объективов могут снизить стоимость, сложность или размер объектива. Как фотограф, объективы с переменной диафрагмой могут отлично работать, но важно помнить, что у вас будет меньше вариантов диафрагмы ближе к длинному концу диапазона зума. Вот почему большинство зум-объективов профессионального уровня имеют постоянную диафрагму, например Canon RF 24-70mm f/2.8L или Nikon Z 24-120mm f/4 S.

На противоположной стороне спектра небольшое количество объективов имеют постоянно фиксированную диафрагму, которую вообще нельзя изменить. Сюда входят большинство сотовых телефонов, некоторые беспилотные камеры и несколько специальных «зеркальных» телеобъективов. Но это исключения. Почти все объективы для цифровых зеркальных и беззеркальных камер имеют диапазон значений диафрагмы, из которых вы можете выбирать.

Чем T-Stop отличается от Aperture?

Наконец, вы, возможно, слышали об измерении под названием «t-stop», которое отличается от «f-stop». Например, объектив может обозначаться как T3.0 вместо f/2.8.

Хотя это более распространено в мире видеосъемки, T-stop относится к фактическому прохождению света через объектив, тогда как f-stop — это число «наилучшего случая», основанное на физическом размере апертуры в объективе. .

Хотя эта разница обычно невелика и несущественна для большинства фотографов, в некоторых особых случаях она может повлиять на экспозицию. Один из наиболее значимых примеров — это премиальный объектив Canon RF 85mm f/1.2 DS. DS относится к специальной технологии объектива, которая делает размытые фоны более приятными за счет примерно 1,3 ступени света. Глубина резкости такая же, как у объектива с диафрагмой f/1.2, но рассматриваемый 85-мм объектив с диафрагмой f/1.2 пропускает столько же света, сколько обычный объектив с диафрагмой f/2.0. Итак, говорят, что t-стоп равен T2.0.

Заключение

За каждым решением при создании фотографии стоит компромисс, и выбор значения диафрагмы — прекрасный тому пример. Тем не менее, это помогает понять пределы вашей диафрагмы: максимальная диафрагма, которая пропускает как можно больше света, и минимальная диафрагма, которая настолько узка, насколько позволяет объектив.

Зная максимальную и минимальную диафрагму, вы будете лучше понимать, какие объективы вам нужны и какие фотографии вы сможете сделать с помощью определенного устройства. Надеюсь, эта статья помогла вам в этом разобраться! Дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас есть какие-либо вопросы о максимальной или минимальной диафрагме как у фотографа.

Режим приоритета диафрагмы — любимый режим для всех фотографов

В этой статье мы рассмотрим печально известный режим диафрагмы в зеркальной или беззеркальной камере. Давайте посмотрим, почему режим приоритета диафрагмы так популярен среди фотографов. Мы также подробно рассмотрим этот режим. Это поможет вам освоить этот полуавтоматический режим в вашей камере, если вы новичок в фотографии.

Изображение выше снято в режиме приоритета диафрагмы.

Если вы используете камеру Nikon, то вы можете увидеть букву «A» на диске режимов вашей камеры, это обозначает режим приоритета диафрагмы в Nikon. Для пользователя Canon он обозначается как «Av».

Содержание

Я буду объяснять различные настройки, которые будут использоваться в режиме приоритета диафрагмы с помощью камеры Canon 7D Mark II . Поверните диск в положение Av, чтобы выбрать режим приоритета диафрагмы в вашей камере.

1. Настройка диафрагмы

Здесь вы можете установить значение диафрагмы (число f), и камера сообщит вам выдержку на основе замера.

Минимальное значение диафрагмы, соответствующее максимальному открытию, полностью зависит от объектива камеры. Вы можете установить максимальные значения до f/32 в большинстве зеркальных фотокамер.

Прочтите Понимание Aperture , чтобы узнать больше.

2. Настройки ISO

Далее идет ISO. Вы можете либо установить значение ISO на определенное значение, либо установить режим Auto ISO, в котором камера автоматически назначит значение ISO.

Я рекомендую вам установить значение ISO самостоятельно, чтобы не получить зернистую картинку.

Прочитайте это, Понимание чувствительности ISO , если вы хотите узнать больше об ISO камеры.

3. Компенсация экспозиции

Далее идет компенсация экспозиции. В стандартных случаях вы можете установить экспозицию на 0. Вы можете перейти к отрицательной стороне ползунка, если хотите недоэкспонировать сцену. Перейдите к положительной стороне передержки сцены.

Это значение компенсации экспозиции, которое определяет выдержку в режиме приоритета диафрагмы на основе числа f и ISO.

4. Компенсация экспозиции вспышки

Теперь компенсация экспозиции вспышки. Если вы планируете использовать вспышку, вы можете соответствующим образом установить компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой.

Применяется как к внутренней, так и к внешней флэш-памяти. Здесь также вы можете установить его с помощью ползунка, аналогичного ползунку компенсации экспозиции.

5. Пользовательские элементы управления

Вы можете использовать опцию «Пользовательские элементы управления», если хотите назначить другую кнопку для различных настроек, таких как экспозиция, замер, фокусировка и т. д.

Количество доступных опций зависит от модели камеры. Камеры более высокого класса будут иметь больше возможностей.

6. Настройки стиля изображения

Теперь приступим к стилю изображения. Здесь вы можете установить стиль изображения по вашему выбору. Вы даже можете установить для него значение «Авто», чтобы камера автоматически назначала стиль изображения в зависимости от сцены.

Другие варианты стилей: Стандартный, Портрет, Пейзаж, Нейтральный, Верный и Монохромный. Если вы делаете черно-белую фотографию, вам нужно выбрать «Монохромный» в качестве стиля изображения.

Большинство камер также позволяют вам установить свой стиль изображения. Вы можете настроить до трех пользовательских стилей.

7. Настройки баланса белого

Эта настройка задает настроение и ощущение изображения. Он должен сочетаться с освещением. Если вы снимаете при дневном свете, вы можете установить «Дневной свет (5200K)».

Другие варианты: Облачно (7000K), Тень (6000K), Лампа накаливания (3200K), Белый флуоресцентный свет (4000K), Вспышка, Пользовательский и параметр с определенным значением.

Вы даже можете поставить его на Авто, если хотите, чтобы камера устанавливала значение в зависимости от сцены. На мой взгляд, автоматический режим неплохо справляется со своей задачей. Сбоит только в сложных условиях освещения.

Прочтите Общие сведения о балансе белого в камере , чтобы узнать больше о настройках баланса белого.

8. Настройки смещения баланса белого и брекетинга

Любой фотограф редко использует эту настройку. Вы можете использовать его, если хотите сделать снимки с брекетингом баланса белого, подобно снимкам с брекетингом экспозиции .

Вы также можете изменить баланс белого, чтобы сделать любой цвет более преобладающим в сцене.

9. Auto Lighting Optimizer

Если вы хотите увеличить количество света в изображении, вы можете использовать эти настройки. Это не имеет ничего общего с экспозицией изображения.

Регулирует общую яркость изображения. Здесь у вас будет четыре варианта. Параметры «Низкий», «Стандартный» и «Высокий» для использования этой функции или «Отключить» для деактивации этой функции. Я рекомендую использовать стандартный вариант.

10. Фокусировка

Если к камере не прикреплен объектив, то в этом меню будет отображаться «MF», что означает ручную фокусировку. В противном случае будут отображаться различные параметры фокусировки. Есть еще один случай, когда он будет отображаться как «MF», когда вы установили фокус на «MF» в объективе камеры.

После установки объектива у вас будет три варианта: One Shot, AI Focus и AI Servo. Вы можете установить любой из этих режимов фокусировки в зависимости от ситуации.

Подумайте о том, чтобы прочитать, Понимание режимов фокусировки камеры , если вы хотите узнать об этом больше.

11. Экспозамер камеры

Экспозамер камеры — важный параметр, о котором большинство фотографов часто забывают. Неправильная настройка замера может полностью испортить ваше изображение. Итак, убедитесь, что вы установили его правильно.

У вас будет четыре варианта измерения; Оценочный замер, точечный замер, частичный замер и центрально-взвешенный замер. Оценочный замер хорош в большинстве случаев.

Прочтите Режимы замера камеры , чтобы узнать больше о различных вариантах замера.

12. Режим движения камеры

Режим движения камеры определяет, с какой скоростью вы хотите снимать. У вас будут различные варианты, такие как режим одиночной съемки, режим непрерывной съемки и режим таймера. В непрерывном режиме некоторые камеры будут иметь высокоскоростной непрерывный режим, низкоскоростной непрерывный режим и бесшумный непрерывный режим.

Беззвучный режим не будет полностью беззвучным. Шум затвора будет меньше по сравнению с обычным режимом. Вы можете использовать непрерывный режим для управления камерой в режиме серийной съемки.

Режим таймера позволяет снимать с камеры через заданное время, например, через 10 или 2 секунды. Вы можете использовать это для съемки пейзажей, когда вы используете штатив, или для групповой фотографии, где вы хотите включить себя в кадр.

Плата автоматического переключения

Этот параметр доступен только для камер с несколькими слотами для карт памяти. Позволяет выбрать целевую карту памяти для записи.

Настройки формата файла

Здесь можно установить формат файла изображения. Вы можете выбрать RAW, JPEG или RAW+JPEG. Существует также возможность выбрать полноразмерный файл RAW, файл среднего или маленького размера. Аналогичные параметры также доступны для изображений JPEG.

Я рекомендую вам делать снимки в формате RAW.

Вы можете прочитать это, чтобы узнать, зачем снимать изображения в формате RAW?

Теперь вопрос, почему так популярен режим приоритета диафрагмы?

Ответ очень прост. Это самый простой способ использовать полуавтоматический режим в цифровой зеркальной камере. Вам нужно установить значение диафрагмы в соответствии со сценой, а камера сделает все остальное.

Итак, теперь вы разобрались со всеми настройками камеры в режиме диафрагмы DSLR камеры.