Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO
О фотографии Posted by: Кручин
Время прочтения 1 мин.
Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO
Несмотря на то, что данная статья написана про аналоговую фотографию (пленочную) и все примеры построены на ней, это не значит, что все это не подходит для цифровых фотографов — данные параметры фундаментальны в фотографии и эта статья подойдет всем, кто хочет разобраться.
Диафрагма
Диафрагма — она же «перегородка»(с греческого), она же «aperture» на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет проникать больше, если задвинем, то, соответственно, меньше.
F2 (полностью открыта)F4F16 (полностью закрыта)Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой «f».
Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы:
f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22
С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.
Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр — глубина резкости. Тут все довольно просто — чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших — пейзажи, городскую съемку.
Тут важно запомнить:
1.
Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
2.
Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
3.
Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.
Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы:
Выдержка
Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами — если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах — чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).
Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы — каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:
1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 — 1/500
То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2.
Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на «Зенит-122к»:
Короткая выдержка помогает нам «заморозить» наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.
При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.
Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…
Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:
ISO
Чувствительность пленки
Чувствительность пленки (она же ISO) — данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету.
Чем меньше значение — тем менее чувствительна, чем выше — наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, выбирать ISO мы можем только один раз — при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые камеры более гибкие в этом плане и позволяют менять ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:
100 – 200 – 400 – 800 — и т.д.
Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:
Кольцо ISO на «Зенит-122к»Кольцо ISO на «ФЭД-5В»На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически при помощи DX-кодировки на пленке. Например, на том же Nikon F80.
Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO.
Но как же все это использовать при съемке?
Как все это взаимодействует?
Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки — уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку — в приоритете выдержки или диафрагмы.
Приоритет диафрагмы (или же A/Av)Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот.
Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:
При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимое количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив — кадр может получиться размытым.
Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой — на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.
Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным — слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр.
Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме
Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).
Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция – это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.
Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять.
Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.
Что такое диафрагма фотоаппарата?
Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора. Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?
Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.
Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.
Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой. При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm).
Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.
Что такое выдержка в фотоаппарате?
Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.
Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.
ISO — очень важный параметр экспозиции
Если жарить блинчики на медленном огне, то времени понадобится больше, не так ли? Но мы можем добавить немножко огня, и дело пойдёт быстрее… Однако, при этом возрастёт вероятность того, что блинчики получатся местами подгоревшими…
В любом цифровом фотоаппарате есть похожая настройка — это чувствительность матрицы.
При более высоких значениях чувствительности матрицы мы сможем укоротить время выдержки. Однако, так же, как и при жарке блинчиков, при очень высоких значениях ISO повышается вероятность того, что фотография местами будет «подгоревшей» – фотографы говорят «шумной». Увеличивая чувствительность ISO мы заставляем матрицу быстрее накапливать свет. Но, увеличение чувствительности матрицы приводит к её повышенному нагреву и, в результате, к появлению искажений на фотографии, которые называются шумами – так же, как при жарке блинчиков на сильном огне :о)
Высокая чувствительность матрицы фотоаппарата позволяет укоротить время, необходимое для получения нормальной экспозиции фотографии (выдержку), однако добавляет на фото-изображение зернистость (цифровой шум), чем сильно ухудшает качество фотографии.
Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO — это «киты» цифровой фотографии.
В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку.
Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)
Что такое ISO в фотоаппарате?
В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.
Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony.
Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.
Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника
Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO
Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.
Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза.
Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:
- Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
- Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
- Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6
А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:
- Количество шума на кадре уменьшится.
- Изменений практически не будет.
- Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).
Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.
Примеры использования выдержки известными фотомастерами.
Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.
На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:
- Во-первых, посмотрите на небо.
Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность. - Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.
Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.
Пример 2.
Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.
Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно.
Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.
Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни
То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.
В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».
Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.
Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.
Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки
Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки.
Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.
Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.
Почему фотография светлее или темнее чем нужно?
Вы когда-нибудь видели, как пекут блинчики? Чем дольше блинчик жарится, тем темнее он будет, пока не подгорит совсем :о(. Тоже самое происходит и при фотосъёмке — микрокристаллы галоидного серебра, если мы говорим о плёночной фотографии,
способны накапливать свет. Чем дольше освещать фотоплёнку, тем темнее будет
негатив
после проявки фотоплёнки (проявка фотоплёнки — это обработка фототплёнки специальным химическим раствором — проявителем).
Причём здесь фотоплёнка? Мы живём в цифровой век и плёночныe фотоаппараты уже давно стали раритетом, а цифровой фотографии негативы не применяются!
Так-то оно так, но закономерность остаётся прежней, с той лишь разницей, что при увеличении времени освещения матрицы фотография будет светлее, в отличие от блинчика или негативной фотоплёнки
ПОСМОТРЕТЬ СВЕТЛЫЙ И ТЁМНЫЙ НЕГАТИВ
недодержанный, нормальный и передержанный негатив фотография будет соответственно тёмная, нормальная и светлая
| недоэкспонированная фотография | фотография с парвильной экспозицией | переэкспонированная фотография |
недоэкспонированная фотография
нормальная экспозиция
переэкспонированная фотография
Так же, как и пере-жаренный или недо-жаренный блинчик, фотографии с неправильной экспозицией не следует никому показывать :о)
Фотографии с неправильной экспозицией, получившиеся светлее, чем нужно, называют пере-держанными
или
пере-экспонированными
, а фотографии темнее чем нужно —
недо-держанными
или
недо-экспонированными
.
Итак, мы установили, что чем больше света, тем ярче (светлее) цифровая фотография. В солнечный день света много, поэтому для нормальной экспозиции кадра нужно освещать матрицу меньшее время, чем в пасмурный день или в комнате с одним окном.
Выводы
Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!
Статьи по теме: Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Как выбрать зеркальный фотоаппарат? Как проверить фотоаппарат при покупке?
Руководство по использованию диафрагмы, выдержки и ISO для достижения наилучших результатов
Кингсли Синглтон беседует с тремя профессиональными фотографами о том, как они используют диафрагму, выдержку и ISO для достижения наилучших результатов
Профессиональные фотографы, Терри Доннелли, Брайан Ллойд Дакетт и Алан Хоу делятся своими руководствами по использованию диафрагмы, выдержки и ISO ниже.
Aperture
Профессиональный спортивный и портретный фотограф Терри Доннелли рассказывает о диафрагме, экспозиции и глубине резкости
Терри Доннелли
Обладая богатым опытом, Терри Доннелли профессионально занимается спортивными, редакционными, PR- и портретными съемками, а также регулярно появляется в национальных и международных средствах массовой информации. Узнайте больше на сайте www.terrydonnelly.co.uk
По сути, диафрагма — это инструмент, который пропускает больше или меньше света в камеру. Но, конечно, это нечто большее. Как и многие профессионалы, я предпочитаю работать с более широкой диафрагмой по разным причинам. Да, это увеличивает скорость затвора и упрощает съемку при слабом доступном освещении, но также добавляет разделения и акцентирует внимание на объекте.
В конечном счете, такие диафрагмы, как f/1.4 или f/2, могут придать более кинематографический вид, что мне нравится, но сделать это успешно — это больше, чем просто набрать номер.
Вот несколько указателей.
Изображение: Терри Доннелли. Несмотря на то, что здесь используется диафрагма f/1,4, у фона все еще много контекста
Когда углубляться
Хотя мне нравится работать с более широкой диафрагмой, во многих случаях я остановлюсь на более среднем значении f /останавливается как f/5.6 или f/8. Более длинные фокусные расстояния, такие как объективы 135 мм или 200 мм, могут создавать меньшую глубину резкости, поэтому меньшие значения диафрагмы могут помочь сохранить в фокусе как весь объект, так и улучшить фоновый контекст. Остановка также важна для групп.
Если я снимаю свадьбу или семью, я хочу разделить объекты, но все должны быть в фокальной плоскости и оставаться в фокусе! Бывают также случаи, когда я хочу уменьшить скорость затвора, чтобы показать движение на заднем плане, и в этом поможет меньшая диафрагма.
Будьте осторожны на мелководье
Съемка с очень малой глубиной резкости ассоциируется у людей с изысканным и профессиональным видом.
Но будь осторожен. Новички часто перебарщивают с размытием фона. Если все, что у вас есть, это полностью мягкий фон, изображения потеряют контекст. Я часто снимаю портреты персонажей и окружающей среды, поэтому я хочу, чтобы фон был узнаваемым, даже если он не в фокусе.
Изображение: Терри Доннелли. Этот портрет должен был показать движение на заднем плане, поэтому диафрагма была закрыта до f/22
. Позаботьтесь о том, чтобы вы также отрегулировали диафрагму по размеру головы объекта. Я считаю, что переход на f/1.8 или f/2 для мужчин помогает сохранить в фокусе их крупные черты лица. Вы по-прежнему можете работать с очень широкой диафрагмой, но попробуйте использовать более короткие фокусные расстояния или немного отойдите от объекта. Полностью размытые фоны также означают, что изображения теряют глубину. Чтобы компенсировать это, помните, что вы также можете создавать композицию с элементами переднего плана, находящимися не в фокусе.
Комплект для работы с широкой диафрагмой
Использование более широкой диафрагмы может быть проблематичным в условиях яркого освещения, например, в полдень, когда минимальное значение ISO и максимальная выдержка не могут дать правильных значений экспозиции.
Исторически это ограничивалось максимальной выдержкой камеры, обычно 1/8000 с. Использование современных камер с быстрыми электронными затворами, способными превзойти это, может решить проблему.
Также поможет установка нейтрального фильтра для уменьшения интенсивности света, попадающего в камеру. Мощность вспышки также может быть проблемой — ее может быть слишком много для более широкой диафрагмы даже при самой низкой мощности, поэтому либо установите фильтр нейтральной плотности на камеру, либо рассеиватель на источник света. В качестве альтернативы используйте вспышки с меньшей мощностью или, как я, переключитесь на светодиодное освещение. Мои источники света Rotolight NEO и AEOS можно настроить на низкую мощность, и они прекрасно работают с более широкой диафрагмой, плюс, в отличие от вспышки, вы можете точно увидеть эффект, который получаете, еще до съемки.
Изображение: Терри Доннелли
Электронный видоискатель делает изображение более четким
Как пользователь Sony Alpha, я знаю, насколько полезной может быть съемка беззеркальной камерой для оценки эффекта диафрагмы.
Очевидно, что это становится второй натурой, когда вы узнаете, что работает для вас, но электронный видоискатель показывает глубину резкости так, как оптический видоискатель не может.
Помните, что при предварительном просмотре глубины резкости на цифровой зеркальной камере яркость постепенно снижается, но с электронным видоискателем это очевидно, и вы можете увидеть, достаточно ли резкости объекта или контекста на заднем плане. Да, вы можете стрелять и манипулировать экраном, но это уводит вас в сторону.
ISO
Специалист по уличным съемкам Брайан Ллойд Дакетт говорит, что пришло время пересмотреть то, как вы используете ISO и как работа в автоматическом режиме может освободить вашу фотографию
Брайан Ллойд Дакетт посол, который проводит семинары через streetnappers.com. Его последняя книга «52 задания: черно-белая фотография» вышла в феврале, и он также есть на YouTube @streetsnappers
. Жаль, что я не получил бы по фунту за каждого, кого я встречаю, кто думает, что высокие значения ISO — дело рук дьявола.
Многие из нас выросли с мантрой «используйте минимально возможное значение ISO», но сегодня технологии камер настолько продвинулись вперед, что высокие значения ISO больше не являются плохим выбором. На самом деле, я использую их все время, чтобы получить более четкие изображения.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт. Если вы снимаете уличные портреты, вам, вероятно, захочется открыть объектив. Например, это было снято с f/1.2. При автоматическом ISO настройка будет падать прямо вниз, чтобы компенсировать
Я документальный и уличный фотограф, и полная гибкость с моим ISO занимает центральное место в моем способе работы. Итак, мой совет — забудьте то, чему вас учили, и будьте немного более либеральны в настройках ISO. Конечно, это может быть новый способ мышления, но как только вы примете его, вы никогда не оглянетесь назад.
Цельтесь повыше
На улицах часто происходит быстрое движение, и высокое значение ISO позволяет мне работать с короткой выдержкой. Обычно лучше иметь небольшой, часто незаметный дополнительный шум, чем изображение, которое практически непригодно для использования, потому что оно размыто.
Я позволяю моему ISO подняться до 6400 для дневной съемки и 12 800 ночью, не беспокоясь ни о чем.
Бывают случаи, когда небольшой шум от высоких значений ISO приветствуется. В настоящее время я снимаю черно-белый документальный проект, в основном при слабом освещении, и он имеет жесткую контрастную эстетику; использование высоких значений ISO абсолютно не проблема и даже добавляет к этому.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт. При съемке ночью высокое значение ISO 3200 делает изображение четким, а дополнительный шум добавляет атмосферы
Подход «установил и забыл»
становится блестящим инструментом. Я думаю об Auto ISO как о своем «гибком друге». Он просто настраивается на уровень, необходимый мне для получения идеальной экспозиции, и если вы думаете об этом таким образом, почему бы вам не использовать его? Это дает мне столько гибкости, что я использую его для уличной съемки и практически для всего остального.
Это также важная часть моего подхода «установил и забыл».
С этими настройками вы можете забыть о том, что происходит в камере, и сосредоточить все свое внимание на том, что происходит вокруг вас, на поиске объектов и обеспечении наилучшей композиции. Работая в режиме приоритета диафрагмы, моя диафрагма обычно составляет около f/8 для приличной глубины резкости.
Я ставлю ISO на Авто, потом настраиваю диапазон, в котором будет работать 200-6400 для дневной съемки (или 400-12800 для ночной съемки). Наконец, я установил минимальную выдержку на 1/200 с. Любые настройки экспозиции быстро выполняются с компенсацией экспозиции.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.
Когда уменьшать
Конечно, бывают случаи, когда вы не хотите или не нуждаетесь в высоком значении ISO, например, когда вы снимаете с очень широкой диафрагмой, когда очень яркий свет или когда вам нужно сохранить низкая скорость затвора — например, для снимка, требующего размытия в движении. Я снимаю много уличных портретов и предпочитаю снимать с открытой диафрагмы для малой глубины резкости.
В таких случаях это обычно означает, что у меня может быть достаточно высокая скорость затвора и допустимое снижение ISO. Установка параметров Auto ISO для включения самого низкого уровня означает, что у него всегда есть возможность перейти к нему при необходимости.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.
Перестаньте бояться ISO
Если бы 40 лет назад вы сказали фотографам, что они могут изменить чувствительность используемой пленки, не вынимая ее из камеры, они бы откусили вам руку за свободу, которую она дает. И все же многие фотографы лишь наполовину принимают это преимущество и жестко придерживаются ручных настроек ISO. ISO — это всего лишь инструмент, который помогает вам работать при тусклом или ярком свете, и таким образом я никогда не позволяю ему ставить под угрозу диафрагму или скорость затвора, которые я хочу использовать, которые для меня гораздо важнее.
Скорость затвора
Пейзажист Алан Хоу рассказывает о важности скорости затвора в пейзажной фотографии и о том, как сохранить естественность при длительной выдержке журналы, календари и продукты National Trust.
Он дает уроки ландшафтного дизайна и является представителем Kase Filters. www.devonlandscapephotography.co.uk
Выбор правильной скорости затвора является жизненно важным элементом любого типа фотографии, в том числе ландшафтного дизайна, которым я увлекаюсь. В первую очередь, конечно, «правильная» скорость затвора обеспечивает точную экспозицию и обеспечивает максимальное качество изображения. Но с современными камерами, делающими экспозицию такой простой — особенно при работе с приоритетом диафрагмы, чем я в основном и занимаюсь, — люди действительно замечают вторичный эффект выдержки: то, как она передает движение.
Для меня важнее всего то, как движение заставляет меня чувствовать сцену. Я поклонник естественно выглядящих пейзажей, и контроль скорости затвора играет большую роль в этом. Простое, тонкое движение с более медленных скоростей и четкие детали — это то, что мне нужно, поэтому вот несколько способов, которыми я это делаю.
Изображение: Алан Хоу. Направление и расстояние движения, которое фиксирует длинная выдержка, могут иметь большое значение
Когда двигаться быстрее
Экстремально длинные выдержки имеют место быть, но часто делают сцены нереалистичными.
Таким образом, я думаю, что сверхмедленные скорости стали чем-то вроде клише. И наоборот, пейзажи, снятые с такими настройками, как 1 или 5 секунд, выглядят более спокойными и безмятежными, но при этом кажутся естественными. Для меня в подавляющем большинстве случаев это работает лучше, рассказывая историю этого места.
Итак, например, если я хочу показать море в штормовой день, нет смысла использовать скорость 20 или 30 секунд, которая размывает волны в туман. Снятое движение должно иметь какое-то направление и форму, иначе картинка потеряет смысл.
Изображение: Алан Хоу. Изображение вверху и внизу: при съемке с выдержкой 0,6 и 8 секунд движение воды выглядит совершенно по-разному
Оцените движение
Экспозицию необходимо активировать и синхронизировать со скоростью и направлением того, что вы снимаете. Например, обычное преимущество текущей воды заключается в том, что она направляет взгляд на сцену, поэтому, если вы находитесь на берегу, старайтесь снимать волну, которая отступает, а не разбивается.
Для медленной воды может потребоваться 5 секунд, в то время как более быстрое движение может получить желаемое размытие движения за 2 секунды.
И даже при одинаковой скорости затвора никакие две волны не будут выглядеть одинаково, поэтому ключевым моментом является экспериментирование с движением. То же самое касается облаков, и хотя затвор улавливает движение в кадре более эффективно, чем движение в сцене, именно последнее привлекает зрителя. Фокусное расстояние и то, насколько близко вы находитесь к любому движению, также влияет на скорость затвора. тебе нужно. Далеким волнам потребуется более высокая скорость, чем потоку прямо под вашим объективом.
Изображение: Алан Хоу
Как время рассказывает историю
Хотя я предпочитаю снимать пейзажи с выдержкой в несколько секунд, во многих случаях я удлиняю экспозицию. Хороший пример — если вы хотите остановить воду, например, капли дождя, падающие с листа, волны, разбивающиеся о причал, или снег, дрейфующий в воздухе.
В таких случаях я увеличиваю ISO, чтобы получить скорость 1/100 или 1/125 секунды.
Другой раз, когда я ищу более высокую скорость, — это использование более длинных объективов. Как и в случае с фотографами дикой природы, длинные фокусные расстояния могут показать вибрацию и смягчить детали ландшафта в большей степени, чем при работе под широким углом, поэтому, если я снимаю одинокое дерево или отдаленную вершину, я буду использовать более высокую скорость.
Изображение: Алан Хоу. Увеличьте скорость затвора для более длинных объективов или чтобы остановить движение в кадре
Управление светом
Когда дело доходит до управления скоростью затвора, фильтры — лучший друг ландшафтного дизайнера. Но поскольку я хочу, чтобы сцены выглядели естественно, я не использую ND сильнее, чем 3 ступени, чтобы вырезать свет, и я сниму его, когда света станет достаточно мало. Я использую фильтры Kase Wolverine, в том числе поляризатор, который также обрезает свет на остановке, что позволяет работать на более медленных скоростях.
Изображение: Алан Хоу. Использование ND-фильтра для управления выдержкой
Естественно, я уменьшаю ISO — до 50 на моем Nikon D610, если это необходимо, — но я не люблю закрывать диафрагму ниже f/16, так как страдает резкость и каждая частица пыль на датчике станет видна. Помните также, что для ландшафтного дизайнера часть навыков состоит в том, чтобы дождаться, когда свет будет правильным, поэтому будьте готовы добраться до места достаточно рано, чтобы свет был менее интенсивным, или дождитесь, пока он упадет в конце света. день.
Дополнительная литература
20 советов по ISO, которые помогут улучшить ваши навыки работы с камерой
Какую выдержку следует использовать, если у вас нет штатива?
Краткие советы: Работа с ISO и шумом
Понимание диафрагмы, выдержки и ISO
Что такое треугольник экспозиции?
Переключение диска режимов камеры с автоматического на любой неавтоматический режим — хорошее начало, но быть по-настоящему опытным фотографом, который должен по-настоящему понимать треугольник экспозиции, сложно.
Как сэкономить время и выполнить групповое редактирование в…
Включите JavaScript
Как сэкономить время и выполнить групповое редактирование в Lightroom
Этот треугольник экспозиции представляет собой просто взаимосвязь между тремя элементами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Эти три компонента работают вместе, чтобы создать реальную экспозицию или фотографию. Это называется треугольником экспозиции, потому что, когда вы настраиваете один элемент, другой элемент ДОЛЖЕН измениться, чтобы зафиксировать ту же экспозицию.
При изучении основ фотографии и понимании треугольника экспозиции крайне важно всегда помнить об этой причинно-следственной связи.
Прежде чем мы перейдем к деталям и конкретным техническим примерам понимания треугольника экспозиции, давайте сначала убедимся, что мы понимаем три стороны треугольника экспозиции: диафрагму, выдержку и ISO.
[ad id=’5′]
Сторона 1: ISO
ISO относится к чувствительности камеры.
Высокий ISO означает, что чувствительность выше, а низкий ISO означает, что датчик становится менее чувствительным к количеству света.
Если вы установите слишком высокое значение ISO, вы можете получить очень яркое изображение с большим количеством видимых точек. Auto ISO создает сбалансированную экспозицию в зависимости от диафрагмы, выдержки и настроек камеры. Для более подробного обсуждения ISO ознакомьтесь с этим постом: ISO объяснила простой способ!
Установите правильное значение ISO, чтобы избежать зернистости
Выбор правильных значений ISO будет различным для каждого изображения. Увеличение ISO позволяет фотографам снимать при меньшем освещении. Однако это приводит к повышенному шуму и, как следствие, к меньшей детализации.
Чем ниже светочувствительность пленки, тем менее «зернистым» будет изображение. Та же самая концепция актуальна и сегодня для цифровой фотографии, поскольку теперь ISO относится к чувствительности сенсора камеры.
Помните, чем меньше число, тем чище будет ваше изображение.
Это означает, что будет меньше «зернистости/шума».
Однако имейте в виду, что иногда фотографы используют высокую зернистость/шум в качестве художественного эффекта.
Устали от зернистых фотографий? — Вам понравится моя новая коллекция пресетов Crisp & Clean!
Сторона 2: Скорость затвора?
Эта концепция треугольника экспозиции представляет собой просто время экспозиции (измеряемое в секундах), в течение которого затвор камеры открыт, позволяя свету попасть на матрицу для создания экспозиции. Чем выше число, тем быстрее будет открываться и закрываться затвор.
Чем медленнее скорость, тем дольше датчик собирает свет и производит большую экспозицию. Между тем, более быстрое означает меньшее время экспозиции для датчика, чтобы получить количество света, что приводит к более низкому значению экспозиции. Короче говоря, эта концепция треугольника экспозиции определяет, будет ли движение выглядеть размытым или замороженным.
Примеры: 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 и т.
д.
Большинство камер имеют встроенную — через 30 секунд лимит времени для открытия затвора. Для длительной выдержки установите камеру в режим ручной выдержки, который позволяет использовать внешний пульт дистанционного управления для срабатывания кнопки спуска затвора. По сути, вы можете вручную контролировать, как долго открывается затвор.
Как скорость затвора связана с размытием в движении
Скорость затвора определяет количество света, которое получает сенсор камеры. Сочетание этой экспозиции может либо размыть, либо заморозить движение.
Если вы увлекаетесь спортом, вам понадобится высокая скорость, чтобы заморозить движение в изображениях. Если вы хотите эффектное размытие на своих уличных фотографиях, вам нужно работать на медленной скорости.
Попробуйте попрактиковаться в съемке фотографий с более низкой скоростью при более низких значениях ISO (например, ISO 100 или 200) для большей детализации. При ISO 100 или ISO 200 датчик наименее чувствителен к свету.
Другой вариант — использовать медленную скорость с узкой апертурой.
Сторона 3: Диафрагма?
Эта концепция треугольника экспозиции относится к тому, насколько большое или маленькое отверстие проходит через объектив, как вы можете видеть на рисунке выше.
Это отверстие определяет, сколько или мало света может пройти через объектив камеры на датчик камеры.
Глубина резкости является побочным продуктом этой концепции. Широкие диафрагмы создают малую глубину резкости, которая изолирует объект от фона. Более узкие диафрагмы приводят к большей глубине резкости, позволяя сфокусировать больше деталей изображения.
У каждой линзы свой диапазон. Это означает, что один объектив может открываться до f/1,4, в то время как другие начинаются с f/4,0. Диафрагма измеряется в диафрагмах, и меньшее значение диафрагмы, например 1,8, означает более широкую диафрагму (пропускает больше света), высокое значение диафрагмы, например f22, означает более узкую диафрагму, пропускающую гораздо меньше света.
Число диафрагм: f/1.4, f/2, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32
Как работает экспозиция Треугольник работы?
Самый простой способ представить себе, как все три элемента треугольника экспозиции работают вместе, — это сохранить один из трех компонентов треугольника экспозиции постоянным. Давайте сделаем ISO константой (так что не беспокойтесь об этом изменении). Следующим шагом будет выбор диафрагмы.
Помните, что и диафрагма, и выдержка регулируют количество света, проходящего через объектив (диафрагму) и попадающего на датчик камеры.
Таким образом, при использовании более широкой диафрагмы (меньшее число) вы пропускаете больше света, и поэтому ваша скорость должна быть выше по сравнению с использованием более узкой диафрагмы (большее число) для той же заданной экспозиции.
ISO влияет на шум; диафрагма управляет глубиной резкости; в то время как скорость управляет движением. С увеличением скорости размытие уменьшается.
Следовательно, используйте медленную скорость, если хотите размыть движение. Выберите более высокую скорость, если вам нужно заморозить движение.
Глубина резкости уменьшается по мере увеличения размера апертуры. Выберите меньшую диафрагму, чтобы сохранить фон в фокусе, в то время как большая диафрагма сделает фон размытым.
По мере увеличения ISO цифровой шум также увеличивается. Установите камеру на минимально возможное значение ISO для получения более четкого изображения. Если вы хотите создать цифровой шум, увеличьте ISO.
Примеры треугольника экспозиции
В зависимости от освещения на улице вы устанавливаете значение ISO 200. Если вы делаете снимок и используете режим приоритета диафрагмы вместо приоритета выдержки, вы устанавливаете объектив камеры на f/4, и камера выбирает 1/250 в качестве подходящей скорости затвора .
Если вы решите изменить диафрагму на f/2,8, вы теперь пропускаете больше света в камеру, что требует регулировки скорости затвора (быстрее), чтобы пропускать одинаковое количество света между диафрагмой и выдержкой.
Поскольку вы поддерживаете постоянное значение ISO, новая скорость затвора с диафрагмой f/2,8 вместо f/4 будет составлять примерно 1/500 th секунды.
[ad id=’3′]
Изменение диафрагмы с f/4 на f/2.8 пропускает в два раза больше света, поэтому, чтобы компенсировать этот дополнительный свет, камера выбирает в два раза более быстрое выдержка – 1/250 -го до 1/500 -го .
Не волнуйтесь, в режиме приоритета диафрагмы вы просто изменяете диафрагму, а экспонометр камеры определяет правильную выдержку. Чтобы понять, почему я люблю снимать в режиме приоритета диафрагмы, а не в ручном, иногда читайте это.
Другой пример: допустим, вы хотите снять птицу в полете. В этом случае первая настройка, которую вы захотите настроить, — это скорость затвора, чтобы убедиться, что вы заморозили движение, а затем соответствующим образом отрегулируете диафрагму и ISO.
Вы можете начать с выдержки не менее 1/1600 секунды, но в зависимости от птицы, которую вы фотографируете, вам потребуется более короткая выдержка.
Если вы хотите сфокусироваться на взгляде или голове птицы, попробуйте установить среднюю диафрагму, например f/5,6 или f/8. Как только вы почувствуете себя более комфортно, настроив этот параметр, вы можете попробовать использовать более широкую диафрагму, например, f/4 или f/2.8.
Наконец. сосредоточьтесь на наборе вашего ISO. Если вы снимаете в середине дня при ярком солнце, значение ISO может быть около 400. Если вы снимаете во время восхода или заката, значение ISO может быть ближе к 1600.
Понимание треугольника экспозиции
Всегда помните, что «экспозиция» — это просто количество света, попадающего на матрицу камеры или пленку. Сенсор/пленка «подвергается» воздействию света. Мы можем контролировать, сколько света попадает на матрицу, регулируя следующие элементы:
- Диафрагма – НАСКОЛЬКО БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ объектива
- Скорость затвора – ДЛИТЕЛЬНОСТЬ открытия затвора, чтобы пропускать больше или меньше света.
- ISO – Насколько ЧУВСТВИТЕЛЬНО к освещению фактический датчик
Несколько ключевых советов по треугольнику экспозиции, которые помогут вам:
- Всегда используйте на своих изображениях минимально возможное значение ISO! Таким образом, вы можете попытаться получить наиболее чистое (менее зернистое) изображение с наилучшим динамическим диапазоном и глубиной цвета.
