Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO
О фотографии Posted by: Кручин
Время прочтения 1 мин.
Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO
Несмотря на то, что данная статья написана про аналоговую фотографию (пленочную) и все примеры построены на ней, это не значит, что все это не подходит для цифровых фотографов — данные параметры фундаментальны в фотографии и эта статья подойдет всем, кто хочет разобраться.
Диафрагма
Диафрагма — она же «перегородка»(с греческого), она же «aperture» на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет проникать больше, если задвинем, то, соответственно, меньше.
F2 (полностью открыта)F4F16 (полностью закрыта)Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой «f».
Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы:
f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22
С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.
Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр — глубина резкости. Тут все довольно просто — чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших — пейзажи, городскую съемку.
Тут важно запомнить:
1.
Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
2.
Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
3.
Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.
Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы:
Выдержка
Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами — если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах — чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).
Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы — каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:
1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 — 1/500
То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2.
Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на «Зенит-122к»:
Короткая выдержка помогает нам «заморозить» наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.
При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.
Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…
Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:
ISO
Чувствительность пленки
Чувствительность пленки (она же ISO) — данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету.
Чем меньше значение — тем менее чувствительна, чем выше — наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, выбирать ISO мы можем только один раз — при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые камеры более гибкие в этом плане и позволяют менять ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:
100 – 200 – 400 – 800 — и т.д.
Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:
Кольцо ISO на «Зенит-122к»Кольцо ISO на «ФЭД-5В»На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически при помощи DX-кодировки на пленке. Например, на том же Nikon F80.
Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO.
Но как же все это использовать при съемке?
Как все это взаимодействует?
Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки — уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку — в приоритете выдержки или диафрагмы.
Приоритет диафрагмы (или же A/Av)Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот.
Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:
При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимое количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив — кадр может получиться размытым.
Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой — на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.
Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным — слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр.
Экспозиция / Просто о фото / G-Foto.
Экспозиция — количество света, получаемого матрицей фотоаппарата, рассчитана как произведение диафрагмы на выдержку.
То есть, Экспозицию мы регулируем с помощью диафрагмы и выдержки. Уменьшаем диафрагму на одну ступень, на эту же ступень уменьшается Экспозиция, а так же уменьшаем выдержку на одну ступень, на эту же ступень уменьшается и Экспозиция.
В таблице показаны две экспозиции, первая — Буква S — это солнечный день, света очень много. Тогда, при выдержке 1/8000 с, диафрагма должна быть равна f/1.4. Если диафрагму закрываем до f/2, то выдержка должна быть 1/4000 с. И так далее.
И все эти экспозиции одинаковы, то есть на матрицу попадёт одинаковое количество света: 1/8000*f/1.4 = 1/4000*f/2.0 = 1/2000*f/2.8 = 1/1000*f/4.0 = 1/500*f/5.6 = 1/250*f/8.0 = 1/125*f/11 = 1/60*f/16 = 1/30*f/22 = 1/15*f/32 = 1/8*f/45 = 1/4*f/64, всё это равные числа. Обозначены тут Буквой S.
Вторая экспозиция — это Буква D — это съёмка дома днём, света мало.
Эти все экспозиции с буквой D,
так же равнозначны между собой.
| iso 100 | Диафрагма | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | ||
| Экспозиция | ||||||||||||||
| В ы д е р ж к а | 1/8000 | S | ||||||||||||
| 1/4000 | S | |||||||||||||
| 1/2000 | S | |||||||||||||
| 1/1000 | S | |||||||||||||
| 1/500 | S | |||||||||||||
| 1/250 | S | |||||||||||||
| 1/125 | D | S | ||||||||||||
| 1/60 | XXX | D | S | |||||||||||
| 1/30 | 8 | D | S | |||||||||||
| 1/15 | 7 | D | S | |||||||||||
| 1/8 | 6 | D | S | |||||||||||
| 1/4 | 5 | D | S | |||||||||||
| 1/2 | 4 | D | ||||||||||||
| 1 | 3 | D | ||||||||||||
| 2 | 2 | D | ||||||||||||
| 4 | 1 | D | ||||||||||||
| 8 | X | D | ||||||||||||
| 15 | D | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
В тех точках, где стоит буква D — есть уловия съемки в квартире, там же где стоит буква S —
это съемка на улице в солнечную погоду.
То есть, интенсивность света в квартире на 6 ступеней ниже, чем интенсивность света на улице в солнечную погоду.
Кроме этого, надо учитывать какой объектив мы используем, с каим фокусным расстоянием. Допустим на камере стоит объектив с фокусным расстоянием 50 мм, тогда из практики фото известно, чтобы не было шевелёнки (нерезкость фото от сотрясения камеры фотографом), надо чтобы выдержка была не более чем 1/50. ТО есть:
- фокусное 50: выдержка не ниже 1/50
- фокусное 100: выдержка не ниже 1/100
- фокусное 200: выдержка не ниже 1/200
- фокусное 300: выдержка не ниже 1/300
Тогда находим ту область, в которой будет работать наш объектив с фокусным 50.
Мы обозначили эту область более светлым оттенком. То есть, всё то, что ниже 1/30 (включительно),
то есть тёиная область, нам не подходит и надо уже будет использовать штатив,
чтобы фото получились резкими или пользоваться вспышкой, что мы делать не хотим.
Из таблицы видно, что в квартире только две экспозиции возможны для использования, это диафрагма f/1.4 + выдержка 1/125 и диафрагма f/2 + выдержка 1/60. Но что делать, если у нас объектив лишь с диафрагмой f/4? При которой в домашних условиях надо брать выдержку 1/15? Если ничего не предпринять, то из-за шевелёнки все фото будут смазаны.
На помощь приходит ISO, повышая его на фотоаппарате, поднимаем ступени вверх.
ISO: 100
начальный уровень
200
1 ступень вверх
400
2 ступени вверх
800
3 ступени вверх
1600
4 ступени вверх
3200
5 ступеней вверх
6400
6 ступеней вверх
12800
7 ступеней вверх
25600
7 ступеней вверх
51200
8 ступеней вверх
102400
10 ступеней вверх
Видно, что с помощью ISO мы можем до 10 ступеней увеличивать экспозицию. Но на практике получается не совсем так.
На моём Canon 600D ISO можно увеличивать до 800, дальше идёт
серьёзный фон фотографии, то есть
всего на три ступени я могу подняться вверх, а значит, увеличив ISO до 800, поставить при съёмки дома
«диафрагму f/5.
6 + выдержку 1/60″ и фотографировать.
То есть, если у меня объектив с диафрагмой 4…5.6 и ISO можно поднимать до 800, то у меня всего две экспозиции, из которых могу снимать — «диафрагма f/4 + выдержка 1/120" и «диафрагма f/5.6 + выдержка 1/60". Как видите, далеко не разбежишься.
А на Canon 6D ISO можно увеличивать уже до 6400. То есть, я например могу, увеличив ISO до 6400, поставить при съёмки дома «диафрагму f/22 + выдержку 1/60» и фотографировать. Подняв экспозицию на 6 ступеней. Соответственно, диафрагмы f/4, f/5.6, f/8, f/11 и f/16 мне так же станут доступны, в них я даже на меньшую величину могут повышать ISO. Вот, что дал мне хороший фотоаппарат, он сразу на три ступени дал мне преимущество относительно младшего собрата.
Однако, тут надо понимать, что чем выше ИСО, тем больше фон попадает на фото и она всё больше теряет качество, потому повышать ISO надо разумно.
Кроме этого, имея светосильный объектив, увеличиваем подъём экспозиции до 3 ступеней, а именно,
f/4 —> f/2.
8 —> f/2 —> f/1.4. То есть, с диафрагмы f/4, перешли на диафрагму f/2.8 (одна ступень вверх),
далее перешли на f/2 (вторая ступень вверх), перешли на f/1.4 (третья ступень вверх).
Но этот объектив уже стоит немалых денег.
Что получилось, с помощью фотоаппарата, например Canon 6D, можем поднять экспозицию на 6 ступеней. А с помощью хорошего объектива на 3. Итого, в сумме 9 ступеней. Что это значит? Это значит можно фотографировать ночью как-будто день. В таблице буква XXX — это ещё допустимая экспозиция при диафрагме f/1.4, а X — это ночь, которую мы поднимем вверх и делаем фото, как днём.
Осталось купить такой объектив с диафрагмой f/1.4 и фотоаппарат не хуже Canon 6D.
Покажем, что такое ступени экспозиции. Первые три фото недоэкспонированы, а следующие три переэкспонированы,
1/4000 f/2.5 iso 2000три (-3) ступени темнее, чем надо
1/2000 f/2.5 iso 2000две (-2) ступени темнее, чем надо
1/1000 f/2.5 iso 2000одна (-1) ступень темнее, чем надо
1/500 f/2.
5 iso 2000нормальная экспозиция
1/250 f/2.5 iso 2000одна (+1) ступень светлее, чем надо
1/125 f/2.5 iso 2000три (+3) ступени светлее, чем надо
Следующая фотография покажет всю силу хорошего фотоаппарата. ISO 51200!!!
X Close
1/60 f/2 iso 512001/60 f/2 iso 51200, то есть, это фото поднято на 9 (девять) ступеней с помощью ISO 51200, и диафрагмой f/2 на две ступени относительно f/4. Итого, на 11 ступеней мы подняли эту экспозицию. Она была сделана фактически в полной темноте.
При iso 100 и f/4 выдержка была бы 30 секунд. А в итоге получили: 1/60 f/2 iso 51200…
Предыдущая Следующая
| Добавить сообщение |
Значение выдержки для начинающих + ДИАГРАММА
Выдержка является одним из трех элементов треугольника экспозиции (наряду с диафрагмой и ISO) и является важной концепцией, которой должен овладеть фотограф.
Изменение скорости затвора камеры может сделать фотографию более яркой или темной, но ее также можно использовать для создания творческого эффекта.
Короткая выдержка может заморозить движение, в то время как более длинная выдержка может привести к размытости изображения.
Каждая камера оснащена затвором, который открывается и закрывается для освещения сенсора камеры. Количество света пропорционально времени экспозиции.
Звучит непонятно? Не волнуйся!
Мы покажем вам примеры с быстрой и медленной выдержкой, чтобы все было легко понять.
(Мы даже включили таблицу выдержек, которую вы можете распечатать для быстрого ознакомления.)
Итак, давайте приступим!
Содержание
Загружаемая таблица выдержек (шпаргалка)
Таблица выдержек, показывающая влияние различных выдержек.
Приведенная выше таблица выдержек должна помочь вам визуализировать эффекты выбора различных скоростей затвора.
Если вы хотите встроить его на свой веб-сайт, просто скопируйте приведенный ниже код и вставьте его в HTML-код вашего сообщения (вкладка «Текст» на экране редактирования WordPress).
Пожалуйста, укажите ссылку на shotkit.com в этом изображении.
Скорость затвора управляет двумя основными параметрами:
1. Количество света, попадающего в камеру, что приводит к яркому или темному снимку.
Чем дольше открыт затвор, тем больше света может попасть в камеру. Больше света = ярче фото! Меньше света? Темнее фото!
2. Возможность «заморозить» или «размыть» любое движение на изображении.
Чем дольше открыт затвор, тем больше движущихся объектов будет размыто на снимке. Короткая выдержка = меньше размытия. Длинная выдержка = больше размытия.
Возможность управлять скоростью затвора позволяет вам влиять на яркость конечного изображения, а также повеселиться с творческими эффектами, замораживая или размывая различные элементы вашей фотографии.
Подводя итог:
Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым для записи изображения. Он влияет на количество света, попадающего в камеру, а также на замораживание или размытие движущихся элементов изображения.
Выдержки варьируются от миллисекунд (т. е. «быстрых» выдержек), которые приводят к «коротким выдержкам», до минут или дольше («медленные» выдержки), которые создают «длинные выдержки».
Примером короткой выдержки может быть использование скорости затвора 1/500, чтобы заморозить бегуна в середине шага.
Что касается длинной выдержки, вы можете использовать выдержку 1/2, чтобы размыть воду, стекающую вниз по водопаду.
(Не слишком беспокойтесь о цифрах — мы обсудим, как измеряется скорость затвора, через мгновение.)
Понимание скорости затвора имеет решающее значение при изучении фотографии, поскольку это один из трех элементов треугольника экспозиции, наряду с ISO и диафрагма.
Вы, как фотограф, полностью контролируете скорость затвора, используя ручной режим или режим приоритета выдержки.
Любое изменение, которое вы вносите в скорость затвора, должно быть «компенсировано» с помощью регулировки ISO и/или диафрагмы — вы можете управлять этим в ручном режиме или позволить камере решить это за вас, используя режим приоритета выдержки, который мы обсудим позже.
- Установите диск выбора режима в положение
(ручной режим) - Поверните диск < >, чтобы установить нужную скорость затвора
Приращения скорости затвора (выдержка от руки до 1/4000)
Скорость затвора измеряется в долях секунды или полных секундах.
напр. 1/2 означает, что затвор открыт на полсекунды. 1/500 означает, что он открыт на одну пятисотую секунды. 1″ означает одну секунду и т. д.
Большинство современных зеркальных и беззеркальных камер предлагают выдержку до 1/4000 или даже 1/8000 секунды.
(Беззеркальные камеры также оснащены «электронным затвором» в сочетании с обычным «механическим затвором», что позволяет им снимать с еще более высокой скоростью.)
Эти более короткие скорости затвора удобны для пропуска очень небольшого количества света* в камеру. и/или замораживание быстродвижущихся действий.
* В очень солнечный день, если вы хотите использовать свои причудливые объективы f/1,4 или f/1,8 (т. е. снимать с «широкой» диафрагмой, чтобы размыть фон), короткая выдержка позволит вам это сделать (поскольку это ограничило бы попадание света в большую апертуру, которую вы выбрали для съемки).
С другой стороны, самая длинная доступная выдержка на большинстве камер обычно составляет 30 секунд.
(Некоторые камеры также имеют «режим ручной выдержки», в котором затвор остается открытым до тех пор, пока фотограф не нажмет кнопку спуска затвора во второй раз. Это полезно при длительной выдержке более 30 секунд.)
На пленочных камерах и В некоторых профессиональных цифровых камерах вы можете найти различные скорости затвора, отмеченные на физическом циферблате.
Однако обычно их можно увидеть только в меню цифровой камеры или на заднем ЖК-экране.
Каков диапазон скоростей затвора?Высокая скорость (для остановки)
1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500
Средняя скорость (обычная съемка с рук)
33 1/125, 1/60, 1/30Низкая скорость (для размытия – требуется штатив)
1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1 секунда
Очень медленная скорости (для создания большего размытия – требуется штатив)
2+ секунды
Какая выдержка лучше всего подходит для…
Ночная съемка Фотографии ночного неба требуют более медленных выдержек.
Предоставлено: Кайл Коттрелл
Обычно для этого требуется выдержка более 1 секунды, но это зависит от того, насколько темно вокруг, и от того, согласны ли вы с размытием изображения из-за длинной выдержки.
Многие творческие фотографии делаются ночью с использованием более длительной выдержки — будь то размытие фар движущегося автомобиля или запечатление следов звезд на небе.
Если ваши изображения обычно становятся «шумными», когда вы снимаете с более высокими значениями ISO в ночное время, вы можете использовать более длинную выдержку, чтобы сохранить значение ISO на низком уровне. Просто не забудьте использовать штатив, чтобы свести к минимуму любое движение камеры.
ПортретыСтатичные портретные объекты не требуют высокой скорости. Предоставлено: Роман Денисенко
Как правило, при портретной фотографии при естественном освещении предпочтение отдается снимкам, сделанным с максимальной диафрагмой объектива, чтобы размыть фон и отделить объект от потенциально отвлекающих элементов изображения.
При ярком освещении вам потребуется использовать более короткую выдержку, чтобы уменьшить количество света, попадающего в камеру в результате съемки объективом с широкой диафрагмой.
(Вы также можете использовать объектив с фильтром нейтральной плотности, чтобы уменьшить попадание света в объектив). любое движение.
Фотосъемка на открытом воздухеПри использовании телеобъективов вам потребуется более высокая скорость, чтобы свести к минимуму дрожание камеры/объектива. Предоставлено: Хуанма Клементе-Аллоса
Очевидно, это зависит от количества доступного света. В яркий солнечный день вам нужно будет использовать более короткую выдержку, чтобы уменьшить количество света, попадающего в камеру.
Однако, если вы находитесь на улице в условиях недостаточного освещения (например, в тени дерева), вы сможете использовать обычную выдержку, например 1/250.
Если вы используете телеобъектив, например, для съемки спорта или дикой природы, вам потребуется использовать более короткую выдержку, чтобы свести к минимуму вероятность любого движения камеры/объектива (поскольку снимок с «увеличением» усиливает любое движение, создаваемое фотограф).
Здесь может пригодиться стабилизация изображения, будь то в камере или в объективе.
Чтобы заморозить спринтера в движении, требуется более высокая скорость. Кредит: Никола Хойзи
В зависимости от того, насколько быстро движется объект, вам нужно будет использовать короткую выдержку от 1/500 и выше, если вы хотите сделать резкий снимок объекта, застывшего в движении.
Например, чтобы заморозить движение бегуна, 1/500 будет достаточно. Для движущейся машины 1/1000+, но это будет зависеть от вашего расстояния от машины.
Цифровая фотография дает бесконечные «свободные» эксперименты, поэтому выберите выдержку для съемки объекта, а затем просмотрите ее на ЖК-экране камеры — увеличьте масштаб до 100 % и, если есть размытость изображения, увеличьте скорость затвора.
Размытие в движении Чтобы заморозить движение велосипеда, но размыть фон, фотограф должен был двигаться с той же скоростью на велосипеде, имитируя эффект «панорамирования».
Предоставлено: Ян Старек
Чтобы преднамеренно запечатлеть размытие движения на изображении, вы можете поэкспериментировать с более длинными выдержками 1/15 и ниже. Это будет зависеть от скорости объекта и вашего расстояния от него.
Важно помнить, что размытие в движении отличается от размытия камеры. Первое относится к движению объекта в кадре, а второе — к движению камеры.
Вы можете поэкспериментировать с техникой под названием «панорамирование», когда вы выбираете длинную выдержку, а затем пытаетесь «соответствовать» скорости движущегося объекта, перемещая камеру и одновременно нажимая кнопку спуска затвора.
Может потребоваться несколько попыток, чтобы получить правильный результат, но конечным результатом должно быть изображение с размытым фоном в движении, в то время как объект находится в резком фокусе — даже если объект движется, «сопоставляя» его скорость с вашей камерой , вы «отменяете» движение.
Видео Общее правило при выборе скорости затвора для видео — удвоить частоту кадров.
например если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, выдержка должна быть 1/48, округленная до 1/50. Если вы снимаете со скоростью 60 кадров в секунду, ваша выдержка должна быть 1/120.
Если вы хотите снимать видео с широкой диафрагмой при ярком свете, выдержка 1/50 или даже 1/120 не будет достаточно короткой выдержкой, чтобы предотвратить попадание достаточного количества света в камеру, даже при снижении ISO до минимума ( ISO50 или 100), ваша сцена все равно будет слишком яркой.
В этих случаях у вас есть несколько вариантов: вы можете просто пойти на компромисс и настроить диафрагму на что-то меньшее — f/5.6, f/11 и т. д.; или вы можете использовать фильтр для объектива, чтобы «заблокировать» часть света.
Это наиболее распространенный вариант, поскольку большинству видеооператоров нравится размытый фон в голливудском стиле!
5 Примеры длинных выдержек
Чтобы помочь вам визуализировать эффект длинных выдержек при съемке с длинной выдержкой, я приведу несколько примеров, которые я использовал вместе с настройками камеры, используемыми для создания эффектов.
Светопись с факелом | 15-секундная выдержка при f/10
Велосипедист и фотограф движутся с одинаковой скоростью (панорамирование) | f/6.4 при 1/60
Пляж на рассвете | f/11 при выдержке 1/2 секунды с рук со стабилизацией изображения.
Осака ночью | f/2.8 при 1/16 с рук
Джоггер | f/2 1/30 для размытия движения объекта
5 Примеры быстрой выдержки
Чтобы помочь вам визуализировать эффект более короткой выдержки для замораживания движения, вот несколько примеров изображений, которые я сделал.
Взлет птицы | f/2.2 при 1/4000
Мой сын Гарри играет с волнами | f/2 при 1/2500
Для съемки моей дочери Эди с широкой диафрагмой на ярком солнце требуется короткая выдержка | f/2 при 1/1250
Несмотря на то, что объект стоит неподвижно, для съемки с максимально возможной диафрагмой при ярком солнечном свете требуется короткий затвор | f/3.2 при 1/8000
Быстрое движение к камере | f/2 при 1/8000
Как и зачем использовать режим приоритета выдержки
Режим приоритета выдержки — это одна из настроек выдержки, которую должны усвоить все фотографы.
Вы можете получить доступ к режиму приоритета выдержки, выбрав «S» на камерах Nikon, Sony и Fujifilm и «Tv» на камерах Canon. (Tv означает Time Value.)
Хотя настройка скорости затвора в ручном режиме может быть полезна в некоторых ситуациях, это также более медленный и сложный процесс — фотографу необходимо вручную настроить диафрагму и ISO, чтобы компенсировать изменения, внесенные в Скорость затвора.
В режиме приоритета выдержки фотограф полностью управляет выдержкой вручную, в то время как камера выбирает «наилучший» ISO и диафрагму для получения «правильной» экспозиции.
Это гораздо более простой и быстрый способ съемки, особенно полезный для тех видов фотографии, которые требуют частого изменения выдержки, не уделяя особого внимания диафрагме и ISO.
Усовершенствованный метод заключается в использовании режима приоритета выдержки с автоматическим ISO. Таким образом, вы можете установить диапазон для ISO вашей камеры, ограничивая максимальное значение ISO тем, что, например, не создает слишком много шума на вашем изображении.
Камера по-прежнему будет определять и настраивать ISO за вас, но в пределах заданного вами диапазона. Это позволяет вам сосредоточиться на регулировке скорости затвора, зная, что любой выбор ISO, который сделает ваша камера, будет «безопасным».
Скорость затвора и съемка со вспышкой
Велосипедисты едут быстро | f/14 при 1/15 с синхронной вспышкой с медленным затвором
Использование вспышки ограничивает скорость затвора из-за «максимальной скорости синхронизации» вашей камеры. Большинство камер имеют MSS около 1/250, а это означает, что самая короткая выдержка, которую вы можете использовать со вспышкой, составляет 1/250.
(Некоторые беззеркальные камеры оснащены «лепестковым затвором», который имеет гораздо более быструю скорость затвора). заморозить любые быстро движущиеся объекты.
Это также недостаточно быстро, чтобы предотвратить попадание большого количества окружающего света в камеру — фотографам-портретистам, которые часто хотят снимать объективы с большой диафрагмой в сочетании со вспышкой, будет сложно сделать это на улице.
Есть два решения: использовать фильтр объектива, чтобы блокировать попадание части окружающего света в камеру, или использовать настройку «высокоскоростная синхронизация» на вспышке.
Высокоскоростная синхронизация заставляет вспышку срабатывать несколько раз очень быстро, что позволяет использовать более короткую выдержку и, следовательно, большую апертуру объектива.
Если все остальные переменные остаются постоянными, диафрагма определяет количество света, испускаемого вспышкой, а выдержка определяет количество окружающего света, которое может быть захвачено.
Другими словами, любое увеличение или уменьшение скорости затвора не повлияет на экспозицию вспышки. Это повлияет только на то, насколько яркой или темной будет остальная часть вашей сцены — длинная выдержка = больше окружающего света = более яркая сцена.
С другой стороны, большая или меньшая диафрагма сделает свет вашей вспышки соответственно ярче или темнее.
При фотографировании движущегося объекта, как на изображении велосипедистов выше, использование медленного затвора в сочетании со вспышкой может по-прежнему замораживать движущиеся объекты.
Это может быть запутанным понятием, поскольку мы знаем, что длинная выдержка обычно размывает движение.
Не хочу вас слишком запутывать, просто помните — в данном случае движение останавливает свет вспышки. Скорость затвора определяет количество окружающего света на изображении.
Если бы я использовал более короткую скорость затвора на изображении выше, велосипедисты впереди все равно были бы освещены таким же образом, но общая сцена была бы темнее.
Часто задаваемые вопросыКакая связь между выдержкой и диафрагмой?
Они оба могут использоваться для управления экспозицией изображения, но это взаимозависимая связь — вы получаете одинаковое количество света, попадающего в вашу камеру, если вы изменяете настройки выдержки и диафрагмы на эквивалентные величины, например 1/30 f/5.
6 — это то же самое, что 1/8 при f/11. Изменение диафрагмы также влияет на глубину резкости, так же как изменение выдержки также влияет на степень размытия из-за движения в сцене.
Какая связь между скоростью затвора и ISO?
Это также взаимное соотношение, когда вы можете влиять на количество света, попадающего в камеру, регулируя любую переменную. Повышение ISO также может иметь негативные последствия, добавляя «шум» к изображению, особенно при слабом освещении. Обычно по этой причине предпочтительно уменьшить выдержку или увеличить диафрагму перед увеличением ISO.
Какую скорость затвора следует использовать для видео?
Если вам интересно, какая выдержка лучше всего подходит для DSLR-видео, то точного ответа нет, но в целом для сцены, снятой с частотой 24 кадра в секунду, следует использовать 1/50. Если вы снимаете со скоростью 60 кадров в секунду, используйте 1/120. Правило состоит в том, чтобы удвоить частоту кадров, чтобы определить лучшую скорость затвора для видео.
Заключительные слова
Подводя итог, можно сказать, что чем короче выдержка, тем больше у вас возможностей заморозить движение и тем меньше света попадет в камеру. Более низкая скорость затвора позволит вам размыть движение, а также пропустить больше света.
Если вы помните только эти две вещи, то вы уже на пути к цели. Все остальное, связанное с затвором вашей камеры, придет с опытом, так что начинайте экспериментировать!
Настоятельно рекомендуется
8 инструментов для фотографов
Ознакомьтесь с этими 8 основными инструментами, которые помогут вам стать профессиональным фотографом.
Включает временные скидки.
Узнайте больше здесь
Шпаргалка по выдержке фотографа в качестве удобного справочника для вас
Чтобы вывести свою фотографию на новый уровень и получить фотографии с идеальной экспозицией, важно понимать и управлять выдержкой и ее взаимосвязью с экспозицией.
Однако еще более захватывающим и сложным является использование скорости затвора в качестве художественного инструмента для достижения потрясающих эффектов.
Независимо от того, хотите ли вы освоить скорость затвора как часть треугольника экспозиции или использовать ее художественно, Шпаргалка по скорости затвора значительно облегчит вам задачу!
Полный стоп, ½ стопа, 1/3 стопа
Уравнение, лежащее в основе взаимосвязи между экспозицией и выдержкой, простое; удваивая или уменьшая вдвое скорость затвора, вы изменяете значение экспозиции на 1 шаг. Однако появление цифровых камер изменило все, больше не ограничивая, насколько мы можем изменить скорость затвора. Некоторые камеры позволяют нам изменить скорость на половину или даже на треть стопа. Используйте памятку по скорости затвора, чтобы оценить и рассчитать экспозицию.
Безопасная скорость затвора
Использование правильной скорости затвора жизненно важно при фотографировании движущихся объектов.
Посмотрите на Шпаргалку по скорости затвора, чтобы увидеть, как скорость напрямую влияет на резкость изображения.
Свет
Шпаргалка показывает, как более короткая выдержка означает, что меньше света попадает на матрицу камеры, а более длинная выдержка означает, что на матрицу попадает больше света.
Художественная съемка с выдержкой Шпаргалка
Птицы в полете 1/2000
Фотографы дикой природы обычно используют выдержку 1/2000 секунды, чтобы птицы в полете были резкими. В конце концов, вы можете уменьшить скорость до 1/400, чтобы придать птице резкое тело и размытые крылья.
Экшн-спорт
Скорость затвора имеет решающее значение в динамичных видах спорта, таких как американский футбол, где выдержка от 1/500 до 1/1000 замораживает действие для создания четких и четких изображений.
Уличная фотография 1/250 – 1/500
Большинство улиц находятся в постоянном движении с пешеходами и транспортными средствами.
Вот почему скорость затвора имеет решающее значение для получения правильной экспозиции и предотвращения размытых или размытых изображений.
Уличная фотография 1/250, f/8, ISO 100.
Пейзажи 1/125 – ¼
Скорость затвора зависит от пейзажа и техники. При использовании штатива приемлема более длинная выдержка 1/8 или ¼ секунды. Однако, чтобы избежать размытости изображения при съемке с рук, необходимо использовать более короткую выдержку.
Пейзаж 1/125, f/8, ISO 100.
Панорамирование автомобилей 1/15–1/60
Панорамирование — это художественный эффект, создаваемый при использовании более длинной скорости затвора от 1/15 до 1/60 для отслеживания движущегося объекта, например автомобиля. Это заставляет автомобиль оставаться в фокусе, в то время как его окружение полностью размыто.
Водопады 1/8 – 2 секунды
Съемка быстро движущейся воды с более длинной выдержкой создает визуальный эффект размытия движения, которого не существует в реальности.
Водопад 1/6, f/20, ISO 100.
Размытие воды наполовину – 5 секунд
Для более медленно движущейся воды, такой как океан, озера и реки, вам нужно использовать выдержку длиннее, чем полсекунды, чтобы создать мечтательные пейзажи и морские пейзажи с шелковистой, гладкой водой.
Медленно движущаяся вода 4 секунды, f/6,3, ISO 100,
Фейерверк 2-8 секунд
Захват фейерверков может быть исключительно сложным. Более короткая выдержка дает пятнышко света на темном небе, а более медленная выдержка создает размытое, переэкспонированное изображение. Попробуйте использовать выдержку 3-5 секунд для достижения оптимальных результатов.
Звезды 15–25 секунд
Как и фейерверк, стрельба по звездам требует баланса. При более короткой выдержке получаются крошечные и тусклые звезды, а при более длинной выдержке (более 30 секунд) создается эффект следа. Для самых ярких и четких звезд попробуйте установить выдержку от 15 до 25 секунд.