Почему программный режим отлично подходит для начинающих
Существует миф: возможность снимать в ручном режиме является отличительной чертой профессионального фотографа. Или, как минимум, «настоящие фотографы» предпочитают режим приоритета диафрагмы. А вы? Работаете в программном режиме? «Мастера» наверняка будут закатывать глаза и шутить, что, возможно, вы думали, что буква P на переключателе режимов означает «Профессиональный»…
Изображение слева было получено с помощью одной из первых цифровых зеркальных фотокамер Canon — D30. Фотограф сделал снимок много лет назад в единственном режиме, который использовал в то время: программном режиме. Снимок справа был сделан недавно, также в программном режиме
Знание того, как управлять автомобилем с механической коробкой передач, не сразу сделает вас водителем гоночного автомобиля, а знание того, как снимать в ручном режиме, не делает человека отличным фотографом.
Программный режим — буква P на вашем переключателе режимов можно назвать «полуавтоматическим» режимом камеры.
В отличие от полностью автоматического режима, где вы просто «наводите и снимаете», а камера принимает все решения, программный режим позволяет вам изменять настройки, если нужно.
Программный режим: «полуавтоматический» режим
Работа с программным режимом может немного напоминать съемку на пленку — первое, что нужно сделать, это выбрать настройку ISO. Это может быть ISO 100 для хорошего наружного освещения, может быть ISO 200 или 400 для слабых условий освещения, ISO 800 или выше для темных условий (или, возможно, для случаев, когда вы будете снимать действие и нужно иметь возможность использовать короткое время экспозиции). Некоторые называют программный режим «Приоритетом ISO», потому что после того, как вы выберете ISO, эта настройка останется установленной даже при изменении выдержки и диафрагмы. (Конечно, большое отличие от пленки состоит в том, что вы можете менять ISO от кадра к кадру, если хотите).
Затем используйте режимы усредняющего замера: оценочный на Canon, матричный на Nikon.
Они рассмотрят все изображение и рассчитают экспозицию. Если ваша камера установлена в программный режим, она выберет настройки диафрагмы и выдержки. В зависимости от доступного света они обычно будут ближе к середине диапазона настроек — возможно, что-то вроде 1/125 секунды, f/5,6 и ISO 100. Сфокусируйтесь и сделайте снимок.
Так можно снимать весь день, камера в значительной степени работает как автомат. Как новичок, вместо того, чтобы ломать голову над тем, какими должны быть настройки для каждого снимка, вы можете сосредоточиться на более важных вещах, например, на композиции, и позволить камере определять экспозицию самостоятельно.
Творческий контроль
Единственное, от чего вы отказываетесь, когда позволяете камере принимать решения о настройке экспозиции, — это творческий контроль. Начинающему фотографу необходимо понять две концепции: как диафрагма и выдержка управляют не только экспозицией, но и глубиной резкости, а также замораживанием/размытием движения.
Работа в программном режиме почти всегда дает правильную экспозицию, но вам также необходимо понимать, когда вы хотите отменить предлагаемые настройки, чтобы получить желаемый креативный вид.
Несколько примеров
Давайте разберемся, как вы могли бы работать в программном режиме для разных интерпретаций одного и того же предмета.
- Допустим, сегодня пасмурный день, поэтому вы устанавливаете необходимое ISO.
- Ваша камера находится в программном режиме и предлагает экспозицию.
- Вы решаете, что хотите большую глубину резкости, поэтому устанавливаете диафрагму на f/22. (Обычно диафрагму можно изменить с помощью одного диска, а скорость затвора — с помощью другого. Обратите внимание, что при изменении одной настройки другая настройка автоматически изменяется для поддержания правильной экспозиции.)
- Ваши настройки будут, например, ISO 800, 1/20 с и f/22. (Учтите, что понадобится штатив для выдержки 1/20 с)
- Фокусируетесь, затем делаете снимок.
Вы смотрите и решаете, что может быть лучше изолировать листья переднего плана с небольшой глубиной резкости. Все еще в программном режиме, вы поворачиваете один из дисков, чтобы установить диафрагму на f/4. Камера автоматически устанавливает выдержку до 1/640 секунды, чтобы поддерживать правильную экспозицию. Вы делаете еще один снимок. ISO оставался зафиксированным на уровне 800, и когда вы настраивали диафрагму, выдержка настраивалась сама.
Обратите внимание на то, что на верхнем снимке, сделанном с выдержкой 1/50 с, более размытые капли воды, а на f/22 дерево резче. Нижнее изображение, снятое при 1/1600 с, лучше замораживает воду, но при f/4 глубина резкости меньше.
Предположим, теперь вы хотите увидеть влияние выдержки на движущийся объект. Все еще в программном режиме, вы оставляете ISO на 800. Чтобы заморозить капли фонтана, вращаете диск, чтобы получить выдержку 1/1600 секунды.
А что, если вы хотите получить небольшое размытие при движении на этих каплях? Поверните диск, чтобы установить более длинную выдержку, равную 1/50 секунды.
Диафрагма регулируется автоматически. Также возможна компенсация экспозиции, если вам нужно сделать изображения немного светлее или темнее. Вы можете заблокировать свой ISO при работе в программном режиме. В зависимости от камеры вы также можете позволить ISO автоматически настраиваться при изменении условий освещения. Попробуйте Auto ISO в сочетании с программным режимом.
Программный режим может помочь вам получить хорошие экспозиции. Обращайте внимание на выбираемые настройки, тогда начнете понимать взаимосвязь между диафрагмой, глубиной резкости, выдержкой и захватом движения. Программный режим также может дать вам хорошую отправную точку для работы с таким режимом, как приоритет диафрагмы.
Допустим, сделав снимок в программном режиме, вы видите, что камера выбрала диафрагму f/11, и вам нравится полученная глубина резкости. Затем вы можете переключиться в режим приоритета диафрагмы (Av на Canon, A на Nikon), установить диафрагму f/11 и начать съемку. Камера останется заблокированной на f/11 при регулировке выдержки для различных условий освещения.
То же самое и с выдержкой. Если ваш снимок в программном режиме показывает хорошее размытие движения на 1/5 секунды, и вы хотите делать последующие изображения с такой степенью размытия, переключитесь в режим приоритета выдержки (Tv на Canon, S на Nikon), выбирайте нужное и делайте снимок. Камера останется заблокированной на выбранной вами выдержке и при необходимости изменит диафрагму.
На левом фото в центре внимания находится ствол дерева у правого края. На f/22 есть хорошая глубина резкости. В программном режиме поверните циферблат, чтобы установить значение f/4 для меньшей глубины резкости. Камера автоматически выполняет компенсацию, устанавливая выдержку 1/160 с. Экспозиция остается неизменной
При множественном изменении настроек можно полностью запутаться в том, почему что-то не работает. Тут на помощь придет Программный режим. Переведите камеру в программный режим, верните ISO к настройке, соответствующей вашей ситуации с освещением (ISO 200 — хорошая отправная точка), и это будет похоже на нажатие кнопки сброса: вы вернетесь к разрешению камеры выберите настройки экспозиции.
Если вы обнаружите, что Auto ISO работает хорошо, попробуйте и его. Идея состоит в том, чтобы иметь настройку, к которой вы всегда можете обратиться, если запутаетесь.
В программном режиме легко исследовать взаимосвязь между диафрагмой и глубиной резкости. Эта серия начинается с f/4 слева, до того, как вращение диска привело к увеличению диафрагмы до f/8 (в центре), а затем до f/22 справа. Камера рассчитала экспозицию правильно
Если вы новичок в фотографии и сталкиваетесь с большим количеством информации, чем можете сразу усвоить, работа в программном режиме позволит вам сосредоточиться на композиции, позволяя камере определять экспозицию самостоятельно.
Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность
Начнем с того, что все эти элементы являются основными терминами в фотографии, с момента её создания, и не изменились по сей день. Учитывая эти основные принципы, вы сможете создавать красивые фотографии. Иногда, когда необходимо снять определенный вид изображения, приходится чем то жертвовать, и расставлять приоритеты.
Именно в такие моменты, когда нужно сделать правильный выбор, важно знать, что означают все эти термины.
Диафрагма
Диафрагма объектива — это отверстие, через которое свет проходит к датчику и оно обозначено числовой величиной F (например, f/2.0 или F/2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие и тем больше света проходит через объектив, и тем лучше производительность фотокамеры во время съёмки в условиях с низким освещением. Число F, которое вы видите в спецификациях, это максимально возможное значение диафрагмы для данного фокусного расстояния (о фокусном расстоянии ниже).
К примеру, если камера снимает при F/5.6, то она получает меньше света, чем при F/2.0. Объектив F/1.8 можно назвать «светосильным», это означает, что с ним вы сможете снимать при более высокой скорости затвора. Чем выше светосила объектива (тем меньше диафрагменное число), тем лучше он приспособлен для съёмки недостаточно освещённых сцен. Поэтому выбирайте фотоаппарат, у которой наименьшее диафрагменное число (F/1.
8 лучше, чем F/2.8).
В фотокамерах с зум объективом, например 18-55 мм, чаще всего вы получаете две пары чисел, например f/3.5-5.6. Это называется переменная диафрагма. Первое диафрагменное число означает максимальную диафрагму при съёмке с максимально широким углом, минимальном фокусном расстоянии — 18 мм, а второе значение говорит о максимальной диафрагме, при съёмке на максимальном фокусном расстоянии — 55 мм. При масштабировании, изменении фокусного расстояния, диафрагма тоже меняется.
Так же важно отметить, что в фотокамерах с большим датчиком, значение диафрагмы влияет на глубину резкости. Так на большой диафрагме можно получить небольшую глубину резкости, сделав таким образом красивый размытый фон, так называемое «боке». К сожалению, с маленьким датчиком такой эффект получить практически невозможно.
Автор фото: Lothar Adamczyk / 500px.com
Выдержка
Время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет попадает на сенсор (светочувствительный элемент), называется выдержкой.
Например, 1/60 секунды (длинная выдержка) больше, чем 1/2000 (короткая выдержка). Чем длинней выдержка тем больше света попадёт на сенсор.
Диафрагма и выдержка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и называются «экспопара». С короткой выдержкой снимки могут получится недоэкспонированными (тёмными), а с длинной переэкспонированными (слишком светлыми) или смазанными из-за дрожания камеры, если съёмка ведётся с рук.
Автор фото : Ario Wibisono / 1x.com
Photo Credit : Leonardo Fava / 500px.com
Светочувствительность (ISO)
Это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету, чем больше число тем чувствительней сенсор. Например, датчик фотоаппарата при ISO3200 чувствительней к свету, чем при ISO200, что позволяет сделать кадр в условиях с недостаточным освещением, но при этом пиксели разогреваются сильней и в результате на фотографиях мы видим такое явление как «шум», который проявляется в виде разноцветных точек.
Экспозиция
Выдержка, диафрагма и светочувствительность — три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию. Это так называемый «треугольник экспозиции». Экспозиция получается при взаимодействии этих трех элементов, и находится в середине треугольника.
Самое главное то, что все эти элементы находятся в плотном взаимодействии друг с другом, и вы никогда не сможете выделить только один, главный элемент.
Многие люди для описания отношения ISO, выдержки и диафрагмы используют метафоры, таким образом, понимание экспозиции становится не таким сложным. Мы поделимся с вами двумя метафорами для лучшего понимания.
Окно
Представьте что ваша камера – это окно, в котором открываются и закрываются жалюзи. Диафрагма, это размер окна. Чем больше окно открыто, тем больше света попадает в окно и тем ярче в нем становится.
Теперь представьте, что вы находитесь в комнате в солнцезащитных очках (надеюсь это можно представить). Ваши глаза не восприимчивы к свету (тоже самое, происходит при низком значении ISO).
Есть несколько способов, что бы увеличить количество света в комнате. Во-первых, вы можете увеличить время, на протяжении которого, жалюзи открыты (то есть, увеличить выдержку), вы можете шире открыть окно (увеличить диафрагму), или снять очки (сделать ISO больше). Может быть, это не самые лучшие сравнения, но вы, хотя бы, получили хорошее представление и поняли принцип.
Солнечный загар
Автор фото: Санчес
Есть люди, которые очень быстро сгорают на солнце, а есть те, кто никак не может загореть. Образно говоря, ваш тип и его чувствительность кожи можно сравнить со значением ISO.
Понимание взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO, требует постоянной практики. Во многом, оно основано на интуиции и удаче, и даже самые опытные фотографы могут настраивать свой фотоаппарат наугад, не всегда предусматривая все варианты. Учтите, что изменение каждого элемента не только влияет на изменение экспозиции изображения, но и на другие моменты в фотографии. Например, изменение диафрагмы, изменит глубину резкости — чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости; высокое ISO добавит шумов на снимок, а слишком длинная выдержка, при съёмке с рук, приведёт к смазанности снимка.
Самым замечательным в цифровой камере является то, что она является идеальным вариантом для изучения экспозиции. Вы можете делать большое количество фотографий, с разными значениями тех, или других параметров. Помните, что не обязательно всегда снимать в автоматическом режиме, есть еще и ручной режим, и полуавтоматический, в котором можно выбрать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В этом случае вы настраиваете свой фотоаппарат вручную устанавливая значение одного из этих компонентов, а фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение другого.
И так теперь вы знаете, о важных составляющих, которые влияют на качество и привлекательность ваших фотографий.
Photo Credit : Mal Smart / 1x.com
Телеграм
Треугольник экспозиции: объяснение диафрагмы, ISO и выдержки
Прежде чем мы перейдем к трем переменным экспозиции, вы услышите и прочитаете о «стопах» в фотографии, поэтому давайте объясним, что такое стоп.
«Стоп» — это единица измерения количества света, образующего экспозицию, которая определяется выдержкой, ISO и диафрагмой. Например, вы можете увеличить экспозицию на один стоп, увеличив ISO со 100 до 200, выдержку с 1/60 до 1/30 или диафрагму с 11 до 8. Все это будет увеличением на один стоп до экспозицию, которая украсит ваше изображение, пропуская больше света.
Ниже приведен пример правильной экспозиции, недоэкспонированного изображения на два шага и переэкспонированного изображения на два шага. Я знаю, это может показаться ошеломляющим, но продолжайте читать, и мы углубимся в то, что означает каждая часть треугольника.
Изображение с правильной экспозицией. Фото: ‘Шон Энш’.
То же изображение, недоэкспонированное на 2 ступени. Фото: ‘Шон Энш’.
То же изображение, передержка на 2 ступени.
Фото: ‘Шон Энш’.
ISO (Международная организация по стандартизации) — это стандартизированная отраслевая шкала для измерения чувствительности к свету. Первоначально это относилось к тому, насколько чувствительна пленка к свету, но теперь это относится к чувствительности цифрового датчика камеры к свету.
Что же означает чувствительность к свету в контексте фотографии?
Проще говоря, чем ниже число ISO, тем менее чувствителен к свету сенсор вашей камеры. Чем выше число, тем более чувствителен он. Проще сказать, что меньшее число ISO не будет поглощать столько света, сколько большее число, поэтому изображение будет темнее.
Что касается остановок, то их очень легко запомнить с помощью ISO, так как одна полная остановка получается при удвоении числа. Например, переход от ISO 50 к ISO 100 — это одна полная остановка. Когда вы увеличиваете от 50 до 100, вы удваиваете количество света, поглощаемого датчиком, что увеличивает яркость вашей экспозиции на один стоп.
Напротив, если вы уменьшите значение ISO с 800 до ISO 400, вы снизите светочувствительность. Это означает, что вы будете пропускать меньше света на датчик камеры, что сделает изображение темнее.
Диафрагма и диафрагма Диафрагма в фотографии — это диаметр отверстия оптики, которое позволяет свету проходить через объектив к сенсору.
Чем больше отверстие, тем больше света сможет проникнуть, тем самым увеличив яркость вашего изображения.
Диафрагма измеряется в диафрагменных ступенях, таких как 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32 и т. д.
Вы можете подумать, что чем больше число, тем больше света попадет в объектив, чтобы сделать изображение ярче. А вот с диафрагмой все наоборот. Датчик вашей камеры на самом деле будет получать меньше света, если вы снимаете с большим числом f, например, f/16.
Чем меньше число f, тем больше будет отверстие, а это означает, что больше света попадет в ваш объектив. Например, диафрагма f/4 пропускает гораздо больше света, чем диафрагма f/5,6. Это может показаться странным по сравнению с более простым способом измерения ISO, но это потому, что эти числа представляют собой приблизительную геометрическую последовательность, сгенерированную из степеней квадратного корня из 2. Пока это может показаться вам запутанным, но это легко запомнить, как только вы потратьте некоторое время на работу с ним.
Примером того, как вы можете увеличить экспозицию с помощью диафрагмы, может быть переключение диафрагмы с f/2 на f1,4 или с f/22 на f/16. В этих двух случаях вы должны немного открыть диафрагму, тем самым пропуская больше света на датчик камеры и делая экспозицию ярче.
Напротив, если бы вы переключили диафрагму с f/8 на f/11, вы бы уменьшили экспозицию, уменьшив количество света, попадающего на матрицу вашей камеры.
- См. также: Диафрагма и диафрагма в пейзажной фотографии для начинающих
также: Диафрагма и диафрагма в пейзажной фотографии для начинающихЧто такое скорость затвора и как она работает?
Наконец, у нас есть скорость затвора. Скорость затвора означает, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал на датчик, и поэтому измеряется в секундах.
Хороший способ понять, как работает затвор камеры, — представить его как открытие и закрытие глаза. Когда ваш глаз закрыт, он не пропускает свет, а когда вы его открываете, он пропускает свет.
Скорость затвора аналогична тому, как долго глаз остается открытым. Чем дольше он открыт, тем дольше датчик вашей камеры будет подвергаться воздействию света, что, в свою очередь, сделает ваше изображение ярче. Как только затвор открывается, свет попадает на датчик, делая изображение тем ярче, чем дольше он открыт.
Теперь увеличение скорости затвора похоже на открытие и закрытие глаз с более высокой скоростью.
Когда вы используете более высокую скорость, свет проходит через затвор меньше времени, а это означает, что меньше света в конечном итоге достигает сенсора вашей камеры.
При этом, чтобы увеличить экспозицию на один стоп с помощью выдержки, вам придется уменьшить числовое значение выдержки. Например, если ваша выдержка составляет 1/60 секунды, и вы хотите увеличить экспозицию на одну ступень, вы установите скорость затвора на 1/30, тем самым удвоив количество времени, в течение которого затвор остается открытым. Это даст вам больше времени, чтобы свет достиг сенсора вашей камеры.
Другие примеры включают изменение выдержки от 4 секунд до 2 секунд, от 1/500 до 1/250, от 1/4000 до 1/2000 и т. д.
- См. также: 7 простых шагов для получения потрясающих фотографий с длинной выдержкой в Исландии
Треугольник экспозиции — как взаимодействуют диафрагма, выдержка и ISO
Теперь, когда мы рассмотрели каждый из элементов треугольника экспозиции, мы можем поговорить о том, как они взаимодействуют друг с другом.
Диафрагма, выдержка и ISO напрямую влияют друг на друга, когда вы пытаетесь добиться правильной экспозиции. Если ваша экспозиция правильная, но вы уменьшаете одну из переменных, то вы должны также увеличить одну из других переменных, чтобы компенсировать это, иначе ваша экспозиция будет отключена. Это связано с тем, что каждый из трех элементов по-разному влияет на конечное изображение. Вот несколько примеров настроек, которые могут помочь вам немного лучше понять эту теорию.
У вас правильная экспозиция: Выдержка: 1/500, Диафрагма: f/11, ISO: 200
Теперь давайте увеличим диафрагму на два шага с f/11 до f/5,6, чтобы пропустить больше света с большей (более открытой) диафрагмой. Когда вы сделаете это, изображение будет переэкспонировано на две ступени, так как вы пропустите еще две ступени света.
Чтобы компенсировать добавление двух ступеней к диафрагме, вам нужно будет вычесть две ступени света из выдержки и/или из ISO.
Для этого можно либо увеличить выдержку на два стопа с 1/500-й до 1/2000-й (чтобы она была быстрее, тем самым пропуская меньше света), либо уменьшить ISO на два стопа с 200 до 50 ( это снизит светочувствительность сенсора вашей камеры и, таким образом, пропустит меньше света).
Каждый параметр работает вместе, поэтому, если вы уберете один параметр, вам придется добавить к другому. Новые значения для одного и того же правильно экспонированного изображения теперь могут быть следующими: Выдержка: 1/2000, диафрагма f/5,6, ISO 200, или Выдержка: 1/500, диафрагма: f/5,6, ISO: 50 (в зависимости от какие переменные вы решите изменить).
В этом примере можно также вычесть добавленные два шага света из диафрагмы, удалив один шаг из скорости затвора и один шаг из ISO. Это даст вам следующие значения для правильно экспонированного изображения: выдержка: 1/1000, диафрагма f/5,6, ISO 100.
Эффекты настройки каждого элемента треугольника экспозиции
Теперь, когда вы понимаете, как ISO, диафрагма и выдержка работают вместе, давайте обсудим, как различные значения каждого из них могут повлиять на внешний вид фотографии.
Вот где треугольник экспозиции пригодится, когда вы хотите достичь определенной художественной цели.
Теперь мы знаем, что скорость затвора — это время, в течение которого датчик подвергается воздействию света, так как же скорость затвора влияет на то, как выглядит изображение?
Медленная скорость затвора против высокой скорости затвора ФотосъемкаКогда затвор открывается и освещает матрицу, кажется, что свет горит на изображении на матрице. Он улавливает этот свет для создания изображения, пока затвор остается открытым.
При использовании очень короткой скорости затвора любое движение на изображении будет заморожено, поскольку затвор остается открытым в течение такого короткого периода времени.
С другой стороны, всякий раз, когда вы используете длинную скорость затвора, движение будет проскальзывать по фотографии, создавая размытие, развертки и дрожание.
Так в чем же цель фотографии с длинной выдержкой?
Иногда при слабом освещении, например при ночной фотосъемке, для захвата окружающего света требуются очень длинные выдержки.
Это связано с тем, что существуют ограничения относительно того, насколько высоким может быть ваш ISO и насколько широко может открываться диафрагма. Часто при ночной съемке вам, возможно, придется использовать выдержку до 15 секунд или дольше, а иногда даже несколько минут!
Помимо ночной съемки, использование более длинных выдержек вместо коротких выдержек также может создать совершенно другое настроение на ваших фотографиях.
Посмотрите на два изображения водопада ниже: первое было снято с короткой выдержкой, а второе — с длинной выдержкой.
Быстрее или медленнее скорость затвора. Какой ты предпочитаешь? Фото: ‘Шон Энш’.
Этот сдвиг только в одной из настроек треугольника экспозиции полностью меняет внешний вид и настроение изображения. Первое изображение с более короткой выдержкой замораживает движение водопада, чтобы запечатлеть каждую деталь. Это придает водопаду ощущение необработанности, делая его более реальным.
Более короткая выдержка подчеркивает силу воды.
С другой стороны, использование более длинной выдержки на второй фотографии приводит к размытию движения воды. Это создает сюрреалистическую и почти мечтательную атмосферу. Это два очень разных настроения, которые являются результатом использования разных выдержек при съемке одной и той же сцены.
- См. также: Как делать отличные фотографии в условиях плохого освещения
Как ISO влияет на экспозицию?
В чем разница между переходом от ISO 100 к ISO 1600? Мы знаем, что это увеличит экспозицию на четыре стопа света, но как это изменит фотографию?
Всякий раз, когда вы увеличиваете ISO, наступает цена. Съемка при более низких значениях ISO приведет к более чистым изображениям. При съемке на пленку у пленки с более низким значением ISO будет меньше зернистости, чем у пленки с высоким значением ISO, и в цифровом мире это очень похоже.
Когда вы используете более низкую настройку ISO на цифровой камере, ваши снимки будут содержать меньше «шума», чем если бы вы снимали с более высокой чувствительностью. Шум — это, по сути, цифровая версия зернистости, поэтому в фотографии желательна съемка с низким значением ISO.
- См. также: Понимание шума изображения на пейзажной фотографии Исландии
Так зачем кому-то в здравом уме снимать на высоких значениях ISO? Ну, может, ты и не хочешь, но иногда приходится.
Примером использования более высокого значения ISO является съемка в плохо освещенной комнате или в сумерках на улице. В таких ситуациях на датчик камеры попадает очень мало окружающего света. Хотя вы можете открывать диафрагму настолько широко, насколько это возможно, и полностью уменьшать выдержку, иногда этих значений может быть недостаточно для получения правильной экспозиции.
Вот где нужно увеличить ISO. Допустим, вы снимаете портрет кого-то в помещении ночью, используя только маленькую лампу для освещения. Ваша диафрагма широко открыта на f/1,8 (это самая низкая диафрагма, доступная для вашего объектива), а скорость затвора установлена на 1/60 секунды (настолько медленная, насколько это возможно, прежде чем ваши фотографии станут дрожащими, когда вы держите камеру с рукой). камера). На данный момент ваш ISO установлен на 200, но вы недоэкспонированы на три ступени. Что ты можешь сделать?
В этом случае вы можете увеличить значение ISO на три ступени до ISO 1600, чтобы получить правильную экспозицию.
Изменение ISO может привести к немного большему количеству шума, но в итоге вы получите хорошо экспонированный снимок.
На изображении ниже вы можете увидеть, как выглядит шум при съемке ночью с ISO 10 000.
Северное сияние над Черной церковью Будир в Исландии. Снимал ночью на исо 10000. Фото: ‘Шон Энш’.
- См. также: Когда использовать высокое значение ISO для пейзажной фотографии в Исландии
Что делает Aperture?
Диафрагма управляет глубиной резкости фотографии, т. е. тем, какие объекты будут в фокусе на изображении. Это создает ощущение расстояния между ближайшими и самыми дальними объектами в зависимости от того, насколько они находятся в фокусе и насколько они размыты.
Глубина резкости, которую вы сможете достичь, во многом зависит от фокусного расстояния вашего объектива, расстояния до объекта, на котором вы фокусируетесь, а также от всемогущей настройки диафрагмы.
Чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше будет глубина резкости, и наоборот.
Небольшая глубина резкости отлично подходит для выделения объекта на переднем и заднем плане. Фото: ‘Шон Энш’.
Изменение значения диафрагмы полезно, когда вы хотите, чтобы ваш объект был действительно в фокусе. Например, предположим, что вы фотографируете человека, стоящего в парке, и вы действительно хотите, чтобы он выделялся на фотографии из занятого переднего плана и фона. Если бы вы использовали маленькую диафрагму в этом случае (большое число f), почти все вокруг было бы в резком фокусе. Это может сделать ваш снимок хаотичным, и ничто не будет отвлекать внимание зрителя от беспорядка.
Уменьшив диафрагму до f/1,8, вы сможете убедиться, что в фокусе находится только ваш объект, а передний план и фон будут размыты, а все отвлекающие факторы исчезнут.
Не забывайте, однако, что если вы уменьшите диафрагму в треугольнике экспозиции, вам нужно будет компенсировать это либо более короткой выдержкой, либо более низким значением ISO, чтобы добиться правильной экспозиции.
Другой пример, когда вы можете захотеть изменить настройку диафрагмы, — это съемка красивого пейзажа на природе. На этот раз вместо того, чтобы иметь размытие в кадре, ваша цель — сделать весь передний план и задний план четкими. В этом случае вам придется использовать большую диафрагму, например, f/16, чтобы все было в фокусе.
Малая глубина резкости при f/2,8. Вы можете видеть, что фон размыт, а также некоторые элементы переднего плана. Фото: ‘Шон Энш’.
То же изображение, снятое при f/4. Фон менее размыт, что больше отвлекает. Фото: ‘Шон Энш’.
То же изображение, снятое при f/22. Теперь фон и передний план находятся в фокусе. Зрителю гораздо труднее удержаться на объекте. Фото: ‘Шон Энш’.
- См. также: Что такое Aperture? Введение в Aperture в фотографии
Теперь, когда вы разобрались с основами работы с треугольником экспозиции, вы, надеюсь, лучше разберетесь в технических настройках вашей камеры, а также в том, как использовать их для улучшения своих фотографий.
Лучший способ полностью понять концепцию экспозиции — выйти и начать делать несколько фотографий. Измените настройки, чтобы увидеть, как разные значения могут придать вашим фотографиям разный вид и настроение. Вот где искусство и веселье приходят к фотографии. Удачной стрельбы!
Полное руководство по выдержке: примеры и фотографии
перейти к содержаниюШестерня
Поделитесь этой историей
- Твиттер
Получите максимальную отдачу от своей камеры с помощью этой разбивки скорости затвора и ее технического и творческого влияния на фотографию.
Слова и фотографии Штаб-квартира Урт
Что такое скорость затвора?
Скорость затвора — это второй угол экспозиционного треугольника, который просто определяется как время, в течение которого матрица вашей пленки или цифровой камеры подвергается воздействию света.
Когда мы делаем фотографии, мы открываем камеру для элементов, позволяя свету проникать внутрь и запечатлеть изображение в рамке навсегда.
Как долго мы оставляем затвор открытым, мы называем выдержкой (также называемой временем экспозиции).
Подумайте о постановке и красных занавесках. Как только занавес опущен, вы можете увидеть актеров и актрис на сцене. Затвор фотоаппарата устроен точно так же — шторка открывается, освещая камеру светом, проходящим через объектив, а затем закрывается после завершения экспонирования.
Открытие и закрытие затвора камеры.
На что влияет скорость затвора?
Подобно диафрагме или ISO, выдержка имеет как техническое, так и творческое применение.
Яркость фотографии определяется тем, насколько короткая или длинная установлена выдержка затвора. Чем дольше вы оставляете затвор открытым, тем больше света вы пропускаете через объектив и, следовательно, тем ярче изображение.
Но что еще более интересно, скорость вашего затвора способна создавать поразительные художественные эффекты без необходимости манипуляций в постобработке.
Если экспонировать изображение в течение длительного периода времени, изображение становится восприимчивым к размытию в движении. Это может быть нежелательным эффектом, если вы, например, случайно ударите штатив, но если использовать его преднамеренно, это может стать эффектным и творческим способом визуально усилить другие чувства.
Камера, направленная на водопад с длинной выдержкой, например, зафиксирует красивое размытие нескольких секунд падающей воды, а не мгновение.
Быстрая скорость затвора.
Медленная скорость затвора.
В качестве альтернативы, короткая выдержка, например 1/4000 секунды, точно остановит время. Заморозьте пролом кита и задержите миллионы капель воды вокруг него. Заморозьте гонщика Формулы-1, едущего со скоростью 300 километров в час по главной прямой.
Короче говоря, короткие выдержки замораживают действие, а длинные выдержки создают движение при фотографировании движущихся объектов.
Быстрая скорость затвора.
Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей выдержек для наглядного пояснения.
Как отрегулировать скорость затвора
Установку или регулировку скорости затвора можно выполнить в ручном режиме (M на диске камеры) и в режиме приоритета выдержки (в зависимости от производителя камеры, но, скорее всего, T или Tv на вашей камере). Я знаю, о чем вы думаете… должно быть S или Sv, верно? Но поскольку скорость затвора измеряется во времени, она обозначается аббревиатурой T или Tv.
Важно, чтобы диск выдержки был легко доступен и им было удобно пользоваться при съемке в ручном режиме. Если вы углубитесь в настройки меню камеры, вы сможете указать, какие циферблаты служат для каждой функции. Убедитесь, что диск выдержки находится в наилучшем положении для быстрой регулировки, это может быть разница между захваченным изображением и пропущенным изображением. Ближайший к спусковому крючку диск, скорее всего, является диском, которым вы хотите управлять скоростью затвора, позволяя легко переключаться между скоростью затвора и спуском затвора.
Ознакомьтесь с самой быстрой и самой низкой скоростью вашей камеры. Большинство камер имеют максимальную скорость 1/4000 секунды, в то время как некоторые профессиональные настройки достигают 1/8000 секунды. Что касается самых медленных скоростей, большинство цифровых камер в наши дни допускают 30-секундную экспозицию, прежде чем потребуется использование тросиков и дистанционных триггеров.
Как и большинство настроек камеры, выдержка измеряется в долях. Но дроби измеряются только до тех пор, пока выдержка не достигнет полной секунды. Обычно это указывается в кавычках, например, 4 дюйма соответствует четырем секундам.
Последнее замечание о настройке выдержки: когда вы впервые начинаете экспериментировать с более длинной выдержкой, чтобы размыть водопад или сгладить океан, вы можете заметить, что ваша фотография переэкспонирована. Вы можете компенсировать увеличение света, регулируя диафрагму и настройки ISO, но во многих случаях вам также необходимо использовать фильтр ND , который блокирует попадание света в объектив.
Подробнее об этом здесь .
Передержанная сцена при использовании длинной скорости затвора.
Правильно экспонированная сцена при использовании длинной скорости затвора и фильтра нейтральной плотности.
Как выглядит быстрая выдержка затвора
Вы можете сказать, была ли фотография сделана с короткой выдержкой, если вы не видите никакого размытия вокруг объекта, который обычно движется быстро, например, автомобиля или птицы.
Быстрая скорость затвора.
Как выглядит низкая скорость затвора
Фотографии с низкой скоростью затвора почти всегда будут иметь некоторую степень размытия. Будь то размытие автомобиля, движущегося по улице, или волны, плещущиеся о берег, открытие объектива в течение длительного периода времени подвергает матрицу вашей камеры неизбежному движению перед ней.
Медленная скорость затвора.
Быстрая и медленная скорости затвора
Взгляните на приведенный ниже пример скорости затвора и посмотрите на эффект от использования разных скоростей затвора в одной и той же сцене.
Быстрая скорость затвора.
Медленная скорость затвора.
Какую скорость затвора использовать
Прежде чем определить, какую скорость затвора использовать, необходимо подумать о своем намерении. Вы пытаетесь остановить время или показать течение времени? Существует общий набор принципов и выдержек для каждой из перечисленных ниже категорий, но это всего лишь базовые рамки, которые можно изменить во имя экспериментов.
ВЫДЕРЖКА ДЛЯ СПОРТА
Короткая выдержка обычно требуется при съемке спортивных мероприятий, поскольку цель состоит в том, чтобы заморозить действие и показать быстро движущийся теннисный мяч, который вот-вот срикошетит от ракетки игрока. Если мяч, ракетка и игрок размыты и неузнаваемы, то какой в этом смысл?
Для занятий спортом и в зависимости от вида спорта установите для начала выдержку 1/250 секунды.
Сделайте несколько снимков и просмотрите результаты. Если вы заметили некоторое размытие, отрегулируйте скорость. Для чего-то сверхбыстрого, например автогонок, вы можете начать с максимальной скорости, доступной для вашей камеры, с выдержкой 1/4000 секунды.
ВЫДЕРЖКА ДЛЯ ПОРТРЕТОВ
Правильная выдержка для портретов зависит от способности портретируемого человека сидеть неподвижно и от вашей способности держать камеру в руках.
Как правило, при попытке избежать смазывания движения при съемке портретов мы рекомендуем установить затвор на 1/125 секунды при минимальной выдержке и отрегулировать настройки ISO и диафрагмы, чтобы приспособиться к дальнейшему освещению. .
Выдержка примерно 1/250 секунды.
ВЫДЕРЖКА ДЛЯ СЛАБОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В условиях низкой освещенности, например, при ночной съемке, вам в первую очередь понадобится прочный штатив, чтобы вы могли использовать низкую скорость затвора, не получая размытия при удерживании камеры рукой.
Затем вам понадобится длительное время экспозиции, чтобы недостаток света действительно повлиял на сенсор вашей камеры.
При съемке звезд и Млечного Пути попробуйте работать в обратном направлении, начиная с 30 дюймов, при этом убедитесь, что диафрагма и ISO установлены соответствующим образом, чтобы передать доступный свет в потрясающую фотографию.
Выдержка 10 секунд.
ВЫДЕРЖКА ДЛЯ ВОДОПАДОВ
Водопады — чемпионы по съемке с длинной выдержкой. Композиция этих фотографий часто включает действительно резкий фон из камней и деревьев, а движение создается падающей водой.
Для начала установите скорость затвора на 1 дюйм. Посмотрите, как сильно создается движение воды, прежде чем добавлять дополнительные секунды к экспозиции.
Другой отличительной чертой фотографии водопада является фильтр нейтральной плотности. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать об одном из самых полезных фильтров для фотографов на открытом воздухе.