Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность | Статьи | Фото, видео, оптика
Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.
Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.
Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.
Диафрагма
Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.
Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.
f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22
Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.
Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.
Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.
Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.
Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.
Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.
С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.
Выдержка
Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.
Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.
Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.
1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250
За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).
Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.
Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.
А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.
Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.
ISO
ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.
Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.
Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.
100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800
При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум.
Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.
Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.
Как это работает друг с другом
Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.
1/15 секунды, f/5.6, ISO 1600
Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.
1/15 секунды, f/2.
8, ISO 1600
Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.
1/30 секунды, f/2.8, ISO 800
В любом случае на выходе будет получено одинаково проэкспонированное изображение, но с другой глубиной резкости, выдержкой или чувствительностью. Какой из параметров когда менять, решать только вам!
На этом всё. Не бойтесь снимать в неавтоматических режимах и экспериментировать с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности.
Шаг стопов выдержки, диафрагмы и ISO
выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Хабр
Введение
Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки.
В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).
В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.
Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.
Экспозиция
Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой».
Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).
Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.
Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.
Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование
Выдержка
Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора.
Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.
Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.
Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки.
Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.
Диафрагма
Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.
Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.
Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).
Рис. 2. Работа диафрагмы
ГРИП
Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.
При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.
Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:
1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.
Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800
Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200
Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50
По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).
КРОП-фактор
На хабре есть хорошая статья про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.
Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.
Светочувствительность и шумы
Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.
Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.
На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.
Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь.
Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.
Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.
Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.
Примеры использования выдержки для разных сюжетов
Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.
Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение
Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.
Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).
Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке
Продолжение следует…
Полное руководство для начинающих по изучению диафрагмы, выдержки и ISO — Kolari Vision
Содержание
Обзор
Когда вы начинаете заниматься фотографией, все различные технические термины и настройки могут показаться сложными и запутанными.
Если это чувство находит отклик у вас, читайте дальше, чтобы открыть для себя наше Полное руководство для начинающих по пониманию диафрагмы, выдержки и ISO.
Экспозиция
Одним из наиболее важных технических моментов, который необходимо освоить, когда вы только начинаете свой путь в фотографии, является экспозиция. «Экспозиция» относится к тому, насколько светлым или темным является ваше изображение в целом. Как фотограф, вы можете контролировать, сколько света попадает в вашу камеру. Если вы пропустите слишком много света, ваша фотография будет слишком яркой или переэкспонированной. Если вы не пропускаете достаточно света, ваша фотография будет слишком темной или недоэкспонированной. Ваша экспозиция определяется тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Каждая настройка имеет свое назначение, но их взаимосвязь определяет общую экспозицию. Поиск правильного баланса заключается в понимании того, что делает каждый из них, как он влияет на других и как вы можете использовать его для создания своего идеального образа.
Диафрагма определяет количество света, попадающего в камеру.
Скорость затвора определяет, как долго свет попадает в камеру.
ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету.
Технически «правильная» экспозиция, означающая, что изображение не слишком яркое и не слишком темное, не всегда может быть правильным для конкретной фотографии. Как только вы поймете основы этих трех настроек, вы сможете более творчески настроить их для достижения желаемого эффекта. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как сделать отличную фотографию, где приведены примеры.
Режимы съемки
Ваша цифровая камера, скорее всего, поставляется с диском выбора режимов наверху с множеством доступных режимов съемки. Но как узнать, какой из них использовать? Разберем разные варианты.
P, A (Av) и S (Tv)
Программный (P), приоритет диафрагмы (A или Av) и приоритет выдержки (S или Tv) — это единственные режимы, которые вам действительно нужны при первом запуске.
вне. Они позволяют вам установить определенные настройки, которые наиболее важны для вас, в то время как камера разбирается с остальными. Это очень полезно во время обучения, так как вам не нужно тратить время на то, чтобы самостоятельно разобраться со всеми настройками и потенциально упустить свой шанс.
Программный режим позволяет вам установить значение ISO, пока ваша камера определяет идеальную диафрагму и скорость затвора для сцены. Если вы знаете, какую диафрагму хотите использовать, функция «Приоритет диафрагмы» позволит вам установить диафрагму и ISO, а ваша камера сама выберет подходящую выдержку. Принцип тот же, что и для приоритета выдержки.
Сюжетные режимы
Режимы, обозначенные маленькими значками, называются «сюжетными режимами». Это заводские настройки для конкретных ситуаций, таких как ночной режим, спортивный режим, портретный режим и т. д., которые регулируют настройки вашей камеры для съемки объекта определенным образом. Но поскольку есть много способов сфотографировать любой объект, эти режимы обычно не дают очень хороших изображений.
Этих режимов следует избегать, поскольку они не допускают никакого творчества.
Авто
Подобно сюжетным режимам, автоматический режим передает все управление вашей камере. Вместо использования заводских настроек в автоматическом режиме будут выбраны любые настройки, которые он сочтет подходящими для «правильной» экспозиции в зависимости от того, на что вы наводите объектив. Вы не можете контролировать какие-либо настройки, и, если ваша камера считает, что сцена слишком темная, она автоматически сработает вспышка и, несомненно, испортит ваш снимок. Избегайте автоматического режима.
Ручной
Ручной режим дает вам полный контроль над всеми настройками. Ваша камера не сделает за вас никакой работы. Вы можете слышать, как многие люди говорят, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы считаться профессионалом. Это просто неправда. Как новичок, ручной режим может быть источником большого беспокойства. Но даже многие профессионалы предпочитают снимать в режимах с приоритетом диафрагмы или выдержки, поскольку они позволяют им быстрее настраивать параметры в полевых условиях, когда у них может не быть времени на настройку каждого из них по отдельности.
Диафрагма
Диафрагма на самом деле является отверстием в объективе, а не в самой камере. Диафрагма вашего объектива работает почти так же, как зрачок вашего глаза. Когда темно, он открывается шире, чтобы пропустить больше света, а когда светло, он становится меньше, чтобы пропускать меньше света. Для большинства людей возникает путаница в том, как это измеряется.
Точный размер отверстия измеряется в диафрагменных числах или в долях фокусного расстояния вашего объектива. Давайте рассмотрим простой пример, чтобы понять, что означают эти измерения. Если вы используете объектив 50 мм с диафрагмой f/2, отверстие диафрагмы составляет ½ размера вашего фокусного расстояния, т.е. 25мм. И наоборот, если вы используете диафрагму f/22 на том же объективе, отверстие диафрагмы составляет 1/22 размера вашего фокусного расстояния, т.е. 2,27 мм. Однако, если математика не является вашим любимым предметом, вы можете просто помнить, что чем меньше число диафрагмы, тем шире диафрагма, а чем больше число диафрагмы, тем меньше диафрагма.
Поскольку диафрагма находится в объективе, а не в камере, разные объективы могут иметь разные диапазоны диафрагмы.
При съемке в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет изменяться при изменении диафрагмы. При выборе широкой диафрагмы, такой как f/2, ваша камера выберет более короткую выдержку, чтобы компенсировать количество света, попадающего в объектив. При использовании узкой диафрагмы, такой как f/22, ваша камера выберет более длинную выдержку.
Глубина резкости
Наряду с управлением количеством света, попадающим в камеру, диафрагма также определяет глубину резкости изображения. Проще говоря, глубина резкости — это то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.
Небольшая глубина резкости
Малая глубина резкости позволяет сделать фон изображения не в фокусе, избавив его от деталей и сосредоточив внимание на объекте. Расстояние играет важную роль в фокусировке, поэтому убедитесь, что позади объекта находится достаточное расстояние, чтобы фон не попадал в фокус.
Глубина резкости минимальна при съемке крупным планом, что делает ее идеальной для портретов.
Для достижения малой глубины резкости используйте широкую диафрагму (низкое значение диафрагмы).
Фото Алексис Хартман Фото Брайана МайнираГлубокая глубина резкости
Глубокая глубина резкости часто идеальна для пейзажной фотографии. Это позволяет каждой части вашего изображения быть в фокусе от переднего плана до фона и сохраняет большую часть деталей на всем протяжении. Для достижения большой глубины резкости используйте узкую диафрагму (высокий f-stop).
Скорость затвора
Скорость затвора определяет, как долго свет может проходить к вашему сенсору. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, затвор вашей камеры открывается, пропуская свет, а затем закрывается, блокируя свет. Продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым (и, следовательно, продолжительность времени, в течение которого допускается доступ света), определяется скоростью затвора.
Скорость затвора измеряется в долях секунды. Вы можете увидеть его в виде дроби (1/125) или целого числа (125), но в любом случае это относится к доле секунды, если за целым числом не следует двойная кавычка. Если скорость затвора указана как 1”, это означает, что ваш затвор будет открыт целую секунду.
Более темные условия съемки потребуют от вас использования более длинной выдержки, например, 1/60, чтобы пропустить достаточно света, чтобы заполнить сцену. В более ярких условиях вам нужно гораздо меньше света, поэтому вам следует использовать более короткую выдержку, например 1/500.
При съемке в режиме приоритета выдержки диафрагма будет изменяться при изменении скорости затвора. Используя длинную выдержку, например 1/60, ваша камера выберет более узкую диафрагму, чтобы компенсировать то, как долго свет попадает в объектив. При выборе короткой выдержки, например 1/500, ваша камера выберет более широкую диафрагму.
Скорость затвора не только контролирует, как долго свет может проникать в вашу камеру, но и может фиксировать движение двумя разными способами.
Низкая скорость затвора
Низкая скорость затвора размывает движение. Когда затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, объекты в кадре имеют больше времени для перемещения во время экспонирования изображения. Обычные объекты, такие как проезжающие машины, обычно начинают видеть четкое размытие движения при выдержке около 1/60 и медленнее. Чем медленнее скорость затвора, тем больше размытия вы получите.
Хотя желаемым эффектом может быть отчетливое размытие движения, вы не хотите, чтобы все изображение стало размытым. При использовании длинных выдержек позаботьтесь о том, чтобы избежать ненужного сотрясения камеры, используя штатив вместо съемки с рук.
Фото Алексис Хартман Фото Джули ШварцКороткие скорости затвора
На другом конце спектра у вас есть короткие скорости затвора, которые замораживают движение. Когда вы используете короткую выдержку, ничто в кадре не успевает сдвинуться, поэтому объекты захватываются в момент съемки.
Вы можете заморозить моменты времени, например падение объекта, с выдержкой от 1/125 и короче.
Вам не нужно беспокоиться о сотрясении камеры при короткой выдержке, но будьте осторожны, чтобы не недоэкспонировать изображение. Использование более широкой диафрагмы гарантирует, что ваша камера получит достаточно света, чтобы правильно экспонировать сцену.
ISO
ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету. В темных ситуациях, когда вам нужно максимально использовать доступный свет, вы можете увеличить чувствительность, увеличив значение ISO. В ярких условиях чувствительность становится менее важной, поэтому вы можете уменьшить ее, уменьшив значение ISO.
Общее эмпирическое правило для определения того, какое значение ISO следует использовать, — это значение ISO 400, которое идеально подходит для пасмурного дня. Если ваша сцена ярче или темнее, чем пасмурный день, это поможет вам решить, следует ли использовать более низкое или более высокое значение ISO.
В более темных условиях, когда вам нужно использовать более высокое значение ISO, вы можете столкнуться с риском появления визуального шума на вашем изображении.
В зависимости от вашей камеры вы можете начать видеть признаки шума только при съемке с ISO 800 или выше. Цифровой шум — это тип визуального искажения. Он похож на зернистость на пленочных изображениях, но в тяжелых случаях может выглядеть как обесцвеченные пятна. Если это достаточно плохо, это может испортить всю вашу фотографию.
При настройке кадра всегда следует сначала устанавливать значение ISO. Ваш ISO повлияет на то, какую диафрагму и скорость затвора вы сможете использовать.
В условиях низкой освещенности, когда вы хотите использовать короткую выдержку, вам может потребоваться увеличить значение ISO. Это может помочь избежать сотрясения камеры. Дрожание камеры происходит при выдержке длиннее 1/60, поэтому увеличение ISO может позволить вам использовать более короткую выдержку. Однако будьте осторожны, чтобы не увеличить его слишком сильно, иначе вы рискуете получить ненужный шум изображения.
Компенсация экспозиции
Ручной режим дает вам полный контроль над каждой настройкой. Вы выбираете диафрагму, выдержку и ISO. Внутренний экспонометр вашей камеры по-прежнему будет сообщать вам, что он считает «правильной» экспозицией, как и в любом другом режиме, но он не будет вносить изменения за вас. Это может сбивать с толку и отнимать много времени, когда вы все еще учитесь. В то время как другие режимы настраивают ваши настройки на «правильную» экспозицию для вас, вы можете обнаружить, что иногда вы хотите переопределить это и намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свою фотографию. Вместо использования ручного режима для этого вы можете выбрать компенсацию экспозиции.
Компенсация экспозиции позволяет управлять общей экспозицией всего изображения, делая его ярче или темнее. Точно так же, как ползунок экспозиции в вашем любимом программном обеспечении для редактирования, вы можете прокручивать в направлении +, чтобы переэкспонировать изображение, и в сторону –, чтобы недоэкспонировать в камере.
Не забывайте всегда устанавливать компенсацию экспозиции на 0, иначе она будет применяться к вашим будущим снимкам.
Вам может быть интересно, почему вы когда-либо хотели намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свои изображения, но часто это гораздо более распространенная необходимость, чем вы думаете. Если вы фотографируете что-то яркое, например снег, оно может выглядеть серым или недодержанным, а если вы фотографируете что-то темное, например, внутреннюю часть бара, оно может выглядеть слишком переэкспонированным. Это может испортить общую атмосферу изображения, но с этим можно бороться с помощью компенсации экспозиции. Объекты с контровым освещением — еще один случай, когда компенсация экспозиции чрезвычайно важна.
Если вы снимаете кого-то перед окном, например, они могут стать силуэтами, так как свет, проходящий через окно, намного ярче, чем свет внутри. Вы можете увеличить экспозицию, чтобы вернуть детали в тенях и сделать объект более узнаваемым. Это, скорее всего, приведет к затушевыванию светлых участков, но если в светлых участках нет важных деталей, это не имеет значения, если вы можете видеть детали в своем объекте.
С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваш объект был силуэтом, вы можете уменьшить общую экспозицию. Это углубит ваши тени и выделит больше деталей в светлых участках. Конечно, вы не хотите переэкспонировать или недоэкспонировать каждое изображение, но это техника, которая может добавить мягкости или драматизма к определенным фотографиям, чтобы помочь вам выразить свое творческое видение.
Заключение
Освоение настроек камеры, скорее всего, не произойдет за одну ночь, но при достаточной практике вы сможете легко их настроить. В конце концов, вы даже не будете думать об этом, и вы сможете манипулировать ими, чтобы получить именно то изображение, которое вы хотите.
Чтобы узнать больше об основах работы с камерой, посетите наш Образовательный центр.
Чтобы быть в курсе новых выпусков и обновлений, обязательно подпишитесь на нашу рассылку.
Education General Photography
Руководство по использованию диафрагмы, выдержки и ISO для достижения наилучших результатов
20 января 2022 г.
Кингсли Синглтон рассказывает трем профессиональным фотографам о том, как они используют диафрагму, выдержку и ISO для достижения наилучших результатов результаты
Профессиональные фотографы Терри Доннелли, Брайан Ллойд Дакетт и Алан Хоу делятся своими руководствами по использованию диафрагмы, выдержки и ISO ниже.
Диафрагма
Профессиональный спортивный и портретный фотограф Терри Доннелли рассказывает об диафрагме, экспозиции и глубине резкости
Терри Доннелли
Обладая богатым опытом, Терри Доннелли профессионально занимается спортивными, редакционными, PR- и портретными съемками, а также регулярно появляется в национальных и международных новостных СМИ. Узнайте больше на www.terrydonnelly.co.uk
По сути, диафрагма — это инструмент, который пропускает больше или меньше света в камеру. Но, конечно, это нечто большее. Как и многие профессионалы, я предпочитаю работать с более широкой диафрагмой по разным причинам.
Да, это увеличивает скорость затвора и упрощает съемку при слабом доступном освещении, но также добавляет разделения и акцентирует внимание на объекте.
В конечном счете, такие диафрагмы, как f/1,4 или f/2, могут придать более кинематографический вид, что мне нравится, но сделать это успешно — это больше, чем просто набрать номер. Вот несколько указателей.
Изображение: Терри Доннелли. Несмотря на то, что здесь используется диафрагма f/1.4, контекста на заднем плане все равно достаточно.
Когда идти глубже
Хотя мне нравится работать с более широкой диафрагмой, во многих случаях я останавливаюсь на более средних значениях диафрагмы, таких как f/5,6 или f/8. Более длинные фокусные расстояния, такие как объективы 135 мм или 200 мм, могут создавать меньшую глубину резкости, поэтому меньшие значения диафрагмы могут помочь сохранить в фокусе как весь объект, так и улучшить фоновый контекст. Остановка также важна для групп.
Если я снимаю свадьбу или семью, я хочу разделить объекты, но все должны быть в фокальной плоскости и оставаться в фокусе! Бывают также случаи, когда я хочу уменьшить скорость затвора, чтобы показать движение на заднем плане, и в этом поможет меньшая диафрагма.
Будьте осторожны на мелководье
Съемка с очень малой глубиной резкости ассоциируется у людей с более утонченным и профессиональным видом. Но будь осторожен. Новички часто перебарщивают с размытием фона. Если все, что у вас есть, это полностью мягкий фон, изображения потеряют контекст. Я часто снимаю портреты персонажей и окружающей среды, поэтому я хочу, чтобы фон был узнаваемым, даже если он не в фокусе.
Изображение: Терри Доннелли. Этот портрет должен был показать движение на заднем плане, поэтому диафрагма была закрыта до f/22
. Позаботьтесь о том, чтобы вы также отрегулировали диафрагму по размеру головы объекта. Я считаю, что переход на f/1.8 или f/2 для мужчин помогает сохранить в фокусе их крупные черты лица. Вы по-прежнему можете работать с очень широкой диафрагмой, но попробуйте использовать более короткие фокусные расстояния или немного отойдите от объекта. Полностью размытые фоны также означают, что изображения теряют глубину. Чтобы компенсировать это, помните, что вы также можете создавать композицию с элементами переднего плана, находящимися не в фокусе.
Комплект для работы с широкими отверстиями
Использование более широкой диафрагмы может быть проблематичным в условиях яркого освещения, например, в полдень, когда минимальное значение ISO и самая высокая скорость затвора не могут дать правильных значений экспозиции. Исторически это ограничивалось максимальной выдержкой камеры, обычно 1/8000 с. Использование современных камер с быстрыми электронными затворами, способными превзойти это, может решить проблему.
Также поможет установка нейтрального фильтра для уменьшения интенсивности света, попадающего в камеру. Мощность вспышки также может быть проблемой — ее может быть слишком много для более широкой диафрагмы даже при самой низкой мощности, поэтому либо установите фильтр нейтральной плотности на камеру, либо рассеиватель на источник света. В качестве альтернативы используйте вспышки с меньшей мощностью или, как я, переключитесь на светодиодное освещение. Мои источники света Rotolight NEO и AEOS можно настроить на низкую мощность, и они прекрасно работают с более широкой диафрагмой, плюс, в отличие от вспышки, вы можете точно увидеть эффект, который получаете, еще до съемки.
Изображение: Терри Доннелли
Электронный видоискатель делает изображение более четким
Как пользователь Sony Alpha, я знаю, насколько полезной может быть съемка беззеркальной камерой для оценки эффекта диафрагмы. Очевидно, что это становится второй натурой, когда вы узнаете, что работает для вас, но электронный видоискатель показывает глубину резкости так, как оптический видоискатель не может.
Помните, что при предварительном просмотре глубины резкости на цифровой зеркальной камере яркость постепенно уменьшается, но с электронным видоискателем это очевидно, и вы можете увидеть, достаточно ли резкости объекта или контекста на заднем плане. Да, вы можете стрелять и манипулировать экраном, но это уводит вас в сторону.
ИСО
Уличный специалист Брайан Ллойд Дакетт говорит, что пришло время пересмотреть то, как вы используете ISO и как работа в автоматическом режиме может освободить вашу фотографию
Брайан Ллойд Дакетт
Брайан Ллойд Дакетт — профессиональный уличный фотограф и представитель Fujifilm, который проводит мастер-классы на сайте streetnappers.
com. Его последняя книга «52 задания: черно-белая фотография» вышла в феврале, а также он есть на YouTube @streetsnappers
Хотел бы я получить по фунту за каждого встречного, кто думает, что высокие значения ISO — дело рук дьявола. Многие из нас выросли с мантрой «используйте минимально возможное значение ISO», но сегодня технологии камер настолько продвинулись вперед, что высокие значения ISO больше не являются плохим выбором. На самом деле, я использую их все время, чтобы получить более четкие изображения.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт. Если вы снимаете уличные портреты, вам, вероятно, захочется открыть объектив. Например, это было снято с f/1.2. При автоматическом ISO настройка упадет вниз, чтобы компенсировать
. Я фотограф-документалист и уличный фотограф, и полная гибкость в отношении ISO является ключевым моментом в моей работе. Итак, мой совет — забудьте то, чему вас учили, и будьте немного более либеральны в настройках ISO. Конечно, это может быть новый способ мышления, но как только вы примете его, вы никогда не оглянетесь назад.
Целься высоко
На улицах часто происходит быстрое движение, а высокое значение ISO позволяет мне работать с короткой выдержкой. Обычно лучше иметь небольшой, часто незаметный дополнительный шум, чем изображение, которое практически непригодно для использования, потому что оно размыто. Я позволяю моему ISO подняться до 6400 для дневной съемки и 12 800 ночью, не беспокоясь ни о чем.
Тогда бывают случаи, когда небольшой шум от высоких значений ISO приветствуется. В настоящее время я снимаю черно-белый документальный проект, в основном при слабом освещении, и он имеет жесткую контрастную эстетику; использование высоких значений ISO абсолютно не проблема и даже добавляет к этому.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт. Снято ночью, высокое значение ISO 3200 делает это изображение четким, а дополнительный шум добавляет атмосферы
Подход «установил и забыл»
Когда вы будете уверенно использовать более высокие значения ISO вашей камеры, опция Auto ISO станет отличным инструментом.
Я думаю об Auto ISO как о своем «гибком друге». Он просто настраивается на уровень, необходимый мне для получения идеальной экспозиции, и если вы думаете об этом таким образом, почему бы вам не использовать его? Это дает мне столько гибкости, что я использую его для уличной съемки и практически для всего остального.
Это также важная часть моего подхода «установил и забыл». С этими настройками вы можете забыть о том, что происходит в камере, и сосредоточить все свое внимание на том, что происходит вокруг вас, на поиске объектов и обеспечении наилучшей композиции. Работая в режиме приоритета диафрагмы, моя диафрагма обычно составляет около f/8 для приличной глубины резкости.
Я ставлю ISO на Auto, затем настраиваю диапазон, в котором он будет работать, до 200-6400 для дневной съемки (или 400-12 800 для ночной съемки). Наконец, я установил минимальную выдержку на 1/200 с. Любые настройки экспозиции быстро выполняются с компенсацией экспозиции.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.
Когда снижаться
Конечно, бывают случаи, когда вы не хотите или не нуждаетесь в высоком значении ISO, например, когда вы снимаете с очень широкой диафрагмой, при очень ярком освещении или когда вам нужно удерживать низкую скорость затвора — например , для снимка, требующего размытия в движении. Я снимаю много уличных портретов и предпочитаю снимать с открытой диафрагмы для малой глубины резкости.
В таких случаях это обычно означает, что у меня может быть достаточно высокая скорость затвора и допустимое снижение ISO. Установка параметров Auto ISO для включения самого низкого уровня означает, что у него всегда есть возможность перейти к нему при необходимости.
Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.
Перестаньте бояться ISO
Если бы 40 лет назад вы сказали фотографам, что они могут изменить чувствительность используемой пленки, не вынимая ее из камеры, они бы откусили вам руку за свободу, которую она дает. И все же многие фотографы лишь наполовину принимают это преимущество и жестко придерживаются ручных настроек ISO.
ISO — это всего лишь инструмент, который помогает вам работать при тусклом или ярком свете, и таким образом я никогда не позволяю ему ставить под угрозу диафрагму или скорость затвора, которые я хочу использовать, которые для меня гораздо важнее.
Скорость затвора
Ландшафтный дизайнер Алан Хоу рассказывает о важности скорости затвора в сценической фотографии и о том, как сделать так, чтобы длинные выдержки выглядели естественно
Алан Хоу
Алан Хоу — полупрофессиональный фотограф-пейзажист, чьи работы были представлены в журналах, календарях и продуктах Национального фонда. Он дает уроки ландшафтного дизайна и является представителем Kase Filters. www.devonlandscapephotography.co.uk
Выбор правильной скорости затвора является жизненно важным элементом для любого типа фотографии, в том числе для ландшафтного дизайна, которым я увлекаюсь. В первую очередь, конечно, «правильная» скорость затвора обеспечивает точную экспозицию и обеспечивает максимальное качество изображения.
Но с современными камерами, делающими экспозицию такой простой — особенно при работе с приоритетом диафрагмы, чем я в основном и занимаюсь, — люди действительно замечают вторичный эффект выдержки: то, как она передает движение.
Для меня важнее всего то, как движение заставляет меня чувствовать сцену. Я поклонник естественно выглядящих пейзажей, и контроль скорости затвора играет большую роль в этом. Простое, тонкое движение с более медленных скоростей и четкие детали — это то, что мне нужно, поэтому вот несколько способов, которыми я это делаю.
Изображение: Алан Хоу. Направление и расстояние движения, которое регистрирует длинная выдержка, могут иметь большое значение
Когда ехать быстрее
Чрезвычайно длинные выдержки имеют место быть, но часто делают сцены нереалистичными. Таким образом, я думаю, что сверхмедленные скорости стали чем-то вроде клише. И наоборот, пейзажи, снятые с такими настройками, как 1 или 5 секунд, выглядят более спокойными и безмятежными, но при этом кажутся естественными.
Для меня в подавляющем большинстве случаев это работает лучше, рассказывая историю этого места.
Так, например, если я хочу показать море в штормовой день, нет особого смысла использовать скорость 20 или 30 секунд, которая размывает волны в туман. Снятое движение должно иметь какое-то направление и форму, иначе картинка потеряет смысл.
Изображение: Алан Хоу. Изображение вверху и внизу: снято с выдержкой 0,6 и 8 секунд, движение воды выглядит совершенно по-разному
Оцените движение
Экспозиция должна быть активирована и синхронизирована с учетом скорости и направления того, что вы снимаете. Например, обычное преимущество текущей воды заключается в том, что она направляет взгляд на сцену, поэтому, если вы находитесь на берегу, старайтесь снимать волну, которая отступает, а не разбивается. Для медленной воды может потребоваться 5 секунд, в то время как более быстрое движение может получить желаемое размытие движения за 2 секунды.
И даже при одинаковой скорости затвора никакие две волны не будут выглядеть одинаково, поэтому ключевым моментом является экспериментирование с движением.
То же самое касается облаков, и хотя затвор улавливает движение в кадре более эффективно, чем движение в сцене, именно последнее привлекает зрителя. Фокусное расстояние и то, насколько близко вы находитесь к любому движению, также влияет на скорость затвора. тебе нужно. Далеким волнам потребуется более высокая скорость, чем потоку прямо под вашим объективом.
Изображение: Алан Хоу
Как время рассказывает историю
Хотя я предпочитаю снимать пейзажи с выдержкой в несколько секунд, во многих случаях я удлиняю экспозицию. Хороший пример — если вы хотите остановить воду, например, капли дождя, падающие с листа, волны, разбивающиеся о причал, или снег, дрейфующий в воздухе. В таких случаях я увеличиваю ISO, чтобы получить скорость 1/100 или 1/125 секунды.
Другой раз, когда я ищу более высокие скорости, — это использование более длинных объективов. Как и в случае с фотографами дикой природы, длинные фокусные расстояния могут показать вибрацию и смягчить детали ландшафта в большей степени, чем при работе под широким углом, поэтому, если я снимаю одинокое дерево или отдаленную вершину, я буду использовать более высокую скорость.
Изображение: Алан Хоу. Увеличение скорости затвора для более длинных объективов или для остановки движения в кадре
Управление светом
Когда дело доходит до управления выдержкой, фильтры — лучший друг ландшафтного дизайнера. Но поскольку я хочу, чтобы сцены выглядели естественно, я не использую ND сильнее, чем 3 ступени, чтобы вырезать свет, и я сниму его, когда света станет достаточно мало. Я использую фильтры Kase Wolverine, в том числе поляризатор, который также обрезает свет на остановке, что позволяет работать на более медленных скоростях.
Изображение: Алан Хоу. Использование фильтра нейтральной плотности для управления скоростью затвора
Естественно, я уменьшу ISO — до 50 на моем Nikon D610, если нужно, — но я не люблю закрывать диафрагму ниже f/16, так как страдает резкость и будет видна каждая пылинка на сенсоре. Помните также, что для ландшафтного дизайнера часть навыков состоит в том, чтобы дождаться, когда свет будет правильным, поэтому будьте готовы добраться до места достаточно рано, чтобы свет был менее интенсивным, или дождитесь, пока он упадет в конце света.